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HISTORIA DE LA SASTRERIA FEMENINA

Los orgenes de la sastrera femenina se remontan a principios siglo XIX cuando el estilo masculino era un rasgo caracterstico en la ropa de montar femenina, las amazona usaron trajes oscuros que los sastres confeccionaban inspirndose en las levitas y chaquetas masculinas. Hacia 1880 la indumentaria de ambos sexos eran muy parecidas e inclusive se comentaba que desde lejos no era fcil distingir a una joven amazona de un joven jinete a esto tambin contribuyo el uso de sombreros de copa, corbatas, chalecos y pantalones bajo la falda. La mayora de las chaquetas femeninas estaban adornadas con detalles militares, los galones eran uno de los motivos decorativos que mas se usaban y estaban inspirados enlos uniformes de los regimientos militares. Un ejemplo es la chaqueta de diario de los militares, caracterizada por una fila de galones aplicada a todo el ancho del pecho conocida como (crws feet o pata de gallo) debido a su forma caracterstica.

En la versin femenina de esta chaqueta los galones son mas cortos y se remata en la parte derecha con unos bucles de fantasa, de igual forma en los cuellos esto rompiendo con los uniformes masculinos, esta novedosa combinacin de galones verticales y horizontales realza la longitud del cuerpo en el pecho y hace que la cintura luzca mas estrecha. En estos aos la compaa especializada en sastrera femenina Messrs Redfern y Co. Confeccionaba trajes sastres femeninos, chaquetas deportiva,chaquetas de paseo, todas estas con un corte irreprochable. Durante los aos 1880 y 90 las chaquetas y los abrigos de linea masculina se convirtieron en prendas populares del guardarropa femenino como: Frock Coats Ulters Chesterfilds Eton. Todas estas ceidas y entalladas, el cuello blanco almidonado de la camisas con su corbata de bajo presentaba el toque final a la apariencia masculina este estilo fue tambin admirado por publicaciones de sastres que decan las seoras desprecian en lo que a trajes sastres se refiere, todo nombre o designacin que recuerde lo femenino cuanto mas parescan sus trajes a los de los hombres y cuanto mas masculinos sean los nombres con que se les designe mas les gustan.

La chaqueta de la siguiente imagen se conoca con el nombre de reefer de doble botonadura y estaba basada en la olgada prenda del mismo nombre, fue muy popular usarla en primavera cuando las mujeres dejaban de usar los pesados abrigos por chaquetas mas ligeras. Las hechuras de moda tenan solapas anchas con los filos con dobles o triples pespuntes, bolsillos de tapa sobre las caderas y se abrochabancon tres botones de cada lado, se permitan adornos discretamente femeninos como solapas cortadas en forma de hoja vistosos galones serpenteando a lo largo de los delanteros y mangas amplias fruncidas sobre el hombro. Cuando las mujeres comenzaron a participar con mas frecuencia en un mayor numero de actividades necesitaron vestidos mas practicos ,los trajes sastres ya confeccionados ayudaban a cubrir las necesidades de estilos de vida mas diversos, los vestidos de lana lisos se consideraban apropiados para la vida diaria y se podan usar tambin para practicar deporte como golf y el tiro.

Seguramente no eran mas comodos que los otros trajes pero al estar hechos de materiales mas resistentes tenan un menor matenimiento y usos mas verstiles. Aunque eran trajes mas practicos no se sacrificaba el estilo ya que haba elegantes modelos muy ajustados en algunos casos las chaquetas se diferenciaban de los vestidos mediante telas distintas a cuadros o rayas que contrastaban entre si. Hacia 1870 empez realmete a imponerse el estilo sastre en el vestido femenino, los sistemas de corte que se usaban para la ropa masculina se adoptaron a elegantes faldas y cuerpos estilizados, las mujeres adoptaron rpidamente el nuevo estilo.

Las revistas de moda y de patrones pregonaron la gran habilidad de los sastres que con sus mtodos para manipular las telas consiguieron vestir a la mujer poniendo de relieve la belleza de sus formas. Estas chaquetas muestran como el sastre ha modificado sus tcnicas para conseguir una elegante silueta poniendo especial atencin en aumentar el numero de medidas necesarias para poder interpretar en papel la silueta femenina, un sistema de patronaje especifico para el talle de la mujer y una confeccin donde pao se cie a la figura con la ayuda de una entretela de lienzo con cabello y aadiendo plastones internos, pinzas que siguen los contornos del cuerpo ambos perfectamente armonizados mediante hilvanes y un planchado especial para conseguir formas femeninas detalladas, que moldean el pao para un hormado perfecto del busto, un entalle impecable en la cintura y una forma de caderas caprichosa.

A lo largo de este perodo tiene lugar en la moda el triunfo deleclecticismo acogido con gran satisfaccin por la mayora de las mujeres que no podan seguir frrea mente los dictados de la moda dados los rpidos cambios que en ella se registraban. Inmediatamente se perfilaron dos posturas por un lado quienes consideraban que la moda causaba una prdida de tiempo que provocaba la disminucin de la modestia y la moralidad que ocasionaba perjuicios fsicos que repercuta en el orden domstico. En la lnea opuesta se valoraba que la moda surga, cambiaba

para buscar remedios soluciones en funcin de las necesidades de una poca siendo expresin de la cultura y de la sociedad. Las revistas femeninas y ms tarde las revistas de moda activaron uno de los canales de mayor influencia de los iniciales grabados de moda sin apenas comentarios que dio paso a publicaciones peridicas en las que las crnicas de moda adquirieron un mayor protagonismo acompaadas de ilustraciones, algunas de ellas en color. Esta hermandad con el transcurrir de los tiempos se fue difuminando. El impulso de estas revistas pone de manifiesto el auge que estaban alcanzando la moda y la industria con ella relacionada, a partir de 1860 se generaliz paralelamente a esta evolucin; la actividad comercial adquiri una singular proyeccin dos tipologas de comercios ocuparon el espacio comercial desde mediados del siglo XIX.

Por una lado las tiendas o bazares, magazines de nouveauts y por otro lado las casas de moda. Este fenmeno que est muy bien definido en otros lugares como en Francia no fue ajeno en nuestro pas. En ciudades como Madrid surgieron desde mediados de la centuria comercios con una amplia variedad y seleccin de artculos en donde la confeccin ocupaba un espacio destacado. En Francia la incorporacin de las marcas estampilladas en el interior de los trajes femeninos (las etiquetas) que fueron una aportacin de las casas de moda,

esta prctica rpidamente se adopt en toda Europa las etiquetas que en ningn modo pueden ser comparables a la firma de un artista tenan una importante funcin considerando como sealbamos al principio que la internacionalizacin de la moda es una constante a lo largo del siglo XIX la etiqueta vena a garantizar su calidad sobre todo en aquellas prendas destinadas a la exportacin. Por otro lado les confera una categora diferente frente a los artculos que se vendan en los comercios de precio fijo. Otra posibilidad para la comercializacin fueron los catlogos, tarjetas de publicidad y anuncios en prensa que revelan una actividad comercial de gran inters. El antecedente de estos pequeos libros est en el siglo XVIII, cuando sastres y modistas se encargaban de dar publicidad a sus creaciones en cuartillas en las que figuraba el modelo y el precio.

La moda vista por los contemporneos fue un asunto que despert inters, pero un inters distinto al de nuestros das. Las advertencias y consejos relatados en los manuales de comportamiento, de urbanidad o de buenos modales, as como en las revistas de la poca, recogen el sentir de la poca.

La instruccin femenina no slo estaba orientada a los valores religiosos , deberes

familiares y domsticos, la actitud,el porte y naturalmente la forma de vestir formaban parte del barniz que una joven reciba para conducirse en sociedad. Las diferencias sociales y las actividades determinaron y condicionaron el traje que se convirti en expresin de circunstancias concretas.

Seguir la moda con acierto supona tener un conocimiento profundo del arte de vestir y del arte del adorno y dominar a la perfeccin los principios de este arte significaba saber elegir el traje ms conveniente para cada ocasin aunque los principios de este cdigo fueron complejos. La "armona se presentaba como uno de los fundamentos bsicos para alcanzar el perfecto equilibrio de la imagen exterior.

Desde las pginas de los manuales tambin se reflexiona acerca de la belleza fsica y de la belleza moral. La elegancia se expresaba en la forma de vestir en los movimientos, en los gestos, en la mirada. Incluso se llegaron a diferenciar unos grados asociados a la elegancia, como la distincin, el encanto, la fascinacin y lo chic.

Pero sin lugar a dudas, la sencillez fue el baluarte de la elegancia en la que no dejaron de insistir las crnicas:La nica regla infalible para estar siempre bien vestida es la de procurar guiarse por la sencillez; la mujer elegante, no solo se desva instintivamente de las hechuras rebuscadas y adornos llamativos, sino que se siente atrada hacia las distintas manifestaciones de la sencillez, tanto en la correccin de las lneas como en el matiz de los colores. Esto no implica un total abandono del adorno, pero s exige un delicado estudio, a fin de que el color, la

hechura y el adorno se fundan en un todo armnico, correcto y distinguido. En un perodo en el que la moda est dominada por una necesidad de cambio incesante, el lujo destacaba como el gran enemigo de la elegancia y de las economas ms modestas.

Lo cierto y verdad es que dentro del gusto actual se hace tal derroche de perfecciones y detalles que la toilette ms modesta resulta una verdadera obra de arte. No obstante, se puede obtener un bonito vestido lindamente adornado, sin necesidad de acumular sobre l bieses, pliegues, trencillas, cordoncillos botones, junquillos y esos mil detalles que decoran an los vestidos ms sencillos. Pero no se desconsuelen nuestras lectoras! No es precisamente la acumulacin de guarniciones lo que constituye el encanto de una toilette; se puede ir tan graciosa como elegante con un vestido ms sencillo, con tal de que est bien cortado.

Este ltimo punto es muy importante pues es el que ms contribuye a que la ropa siente bien, a que se amolde perfectamente a las indicaciones del figurn y el patrn y no de otra manera a la aventura, como acostumbran a hacer las modistas poco prcticas. La armona y la sencillez exterior tuvieron su reflejo en la silueta, constituyendo uno de los aspectos ms singulares del estudio de la indumentaria femenina.

La evolucin de la moda no slo puede seguirse a travs de las transformaciones que se manifiestan en la hechura y en el corte de todo tipo de prendas, en los colores y guarniciones. Asimismo, la silueta, definida en otros momentos por miriaques, polizones y sobre todo por el cors, vio alterada sus formas naturales.

En este sentido la higiene jug un papel decisivo alertando sobre las posibles contra indicaciones de ciertos usos, sobre todo los relacionados con el cors, responsable en algunos casos de los trastornos en:el aparato respiratorio al comprimir los pulmones alerta el aparato digestivo al oprimir el estmago, que adopta una posicin casi vertical; desva el hgado y maltrata la vejiga, comprimiendo el vientre; trastorna la circulacin, congestionando por consiguiente el rostro, y aplana y marchita los pechos.La higiene se desarroll como campo de estudio y se defini como parte importante de la ciencia. Sus reflexiones acerca de la moda influyeron considerablemente, alertando de los caprichosos vaivenes de la moda, las aportaciones en este sentido no escasean.

Desde mediados del siglo XIX hay un intento material por racionalizar la moda, que parte en sus inicios de Estados Unidos, con la propuesta de Amelia Bloomer . Fue un hecho puntual pero dio pie a que personajes vinculados al mundo del arte dirigieran su atencin hacia la indumentaria femenina, proponiendo diseos con hechuras flexibles que permitan al cuerpo recuperar su protagonismo. Fue en Inglaterra donde se avivaron nuevas ideas llegadas desde elmovimiento Arts and Crafts . William Morris dise algunos vestidos para su mujer, en los que la simplificacin no slo afectaba a la forma, sino tambin a los elementos decorativos que, sin faltar, contrastaban con las elaboradas hechuras contemporneas, que por otro lado, encarecan de forma desmedida las prendas. Establecer una unin entre el cuerpo y el traje donde lo artstico, lo esttico y sobre todo lo funcional se expresaran deforma natural fue la intencin de algunos de los implicados en este movimiento. E.W. Godwins , arquitecto y diseador, equiparar el saber vestirse con la arquitectura, arte y ciencia de la construccin,otorgndole la misma categora de conocimiento elevado. Desde Alemania tambin se registr una importante sensibilidad hacia estos aspectos, denominando al traje moderno como traje reforma. El mundo clsico se convierte en una referencia as,el inters de Henry Van de Velde , las propuestas deMariano Fortuny y los diseos de Kandinsky y Sonia Delaunay , entre otros, dan forma a prendas que proporcionan una mayor libertad al cuerpo. Pero estas propuestas elitistas se comercializaron de manera minoritaria y no calaron profundamente; esos diseos de hondas races estticas estuvieron al

margen de la moda convencional que recogen las revistas. Las cronistas de las publicaciones femeninas manifiestan un involuntario inters por relatar las novedades vistas en los talleres ms renombrados, en los teatros y fiestas o en las carreras de caballos. Por otro lado fue en el traje de interior donde las nuevas propuestas estticas, aunque de forma muy sutil, encontraron un tmido hueco, sobre todo en las hechuras elegidas: hechuras de corte imperio o la tnica con pliegue Watteau, frente a la bata de corte princesa ms ajustada al cuerpo que por otro lado, no se abandon.

Este perodo que nos ocupa (1890-1914) se conoce genricamente como Belle poque. A partir de 1890 se inaugura una nueva etapa que deja atrs el uso del polisn, encargado de dar volumen y ahuecar las faldas. stas pierden el protagonismo de la etapa anterior y dejan paso a formas

concebidas con una menor rigidez y concierto movimiento que intenta responder a los ritmos sinuosos del Modernismo. El busto de los cuerpos se ajusta al busto mediante el cors y las ballenas que se alojan en las costuras de los forros, imprimen una rigidez que se disimula al exterior porque los tejidos flotan y se despegan de la estructura interior. Caracterstica que se mantiene hasta comienzos de la primera dcada del siglo XX.

Desde la ltima dcada del siglo XIX otros cambios se dejan sentir. Si hasta la fecha cada momento del da y cada actividad haban regulado la etiqueta relacionada con el traje, a partir de ahora no slo no se abandona sino que se mantiene. Adems se definen nuevas categoras de trajes para diferentes actividades que hasta la fecha no haban sido propias de las mujeres. En este sentido es importante la transformacin que se produce en relacin con la prctica de determinados deportes. Trajes para montar a caballo o para tomar baos de mar se haban definido en dcadas anteriores. Sin embargo la gran novedad fue la incorporacin del traje para montar en bicicleta (bloomer) como consecuencia de la prctica del mencionado deporte.

La reaccin ms inmediata ante todo aquello dio pie a que se iniciara una etapa de reflexin sobre la prctica femenina del ciclismo y su incidencia en el traje.

antecedentes

Otra de las grandes aportaciones fue el traje sastre, sin en hechura y funcin.

Su xito se asocia a la comodidad que proporcionaba y a su carcter prctico, singularidades que se destacan reiteradamente, las revistas de moda desde que Charles Poynter, sastre ingls, conocido como John Redfern diseara un traje compuesto por una falda y una chaqueta adecuado para las exigencias urbanas.

Este largo perodo al que nos referamos anteriormente, prolonga la presencia de la esttica decimonnica hasta 1910.

La lnea sinuosa define la silueta de 1900, vigente hasta 1908. A partir de este momento una nueva lectura de las modas de los tiempos del Directorio y del Imperio incorporan el talle alto y la falda recta, dejando atrs aquellos talles finos en los que se marcaba la curvatura de los riones con faldas de amplsimo vuelo, que se abran siguiendo ritmos florales. Fecha lmite en este recorrido es 1910, cuando se anuncian cambios que introducirn elementos y detalles que triunfarn tras la Primera Guerra Mundial. Tnicas, sobrefaldas y faldas pantaln, reales o disimuladas, se acortan progresivamente dejando ver tmidamente el tobillo, novedad importante aunque con precedentes anteriores a lo largo del dilatado siglo XIX.

Al mismo tiempo que las faldas se acortan se estrechan. Pero, sin lugar a dudas, una de las notas de modernidad, no exenta de crticas, fue la incorporacin de la falda pantaln hacia 1911. De clara reminiscencia oriental, fue Pal Poiret quien introdujo esta nueva modalidad, aunque, dado el atrevimiento, su uso no se generaliz de manera inmediata. No hay que olvidar que la falda se identifica con la esencia de lo femenino. Por ser una prenda imprescindible, la moda no escatim esfuerzos para introducir novedades que marcaran su evolucin. De aqu que las revistas informasen puntualmente de las transformaciones que tenan lugar; entre otras razones, porque las propias lectoras reclamaban ms noticias. Pero independientemente de lo que determinara la moda, era preciso conocerse bien para saber lo que convena. As por ejemplo las faldas ajustadas a las caderas de 1898 no sentaban bien a las que tenan el talle corto ni a las muy delgadas, porque carecan de formas. Por esta misma razn, cuando la falda pantaln intent hacerse hueco, las revistas no dejaron pasar el asunto a pesar de que se crea que sera algo meramente transitorio sin fuerza para implantarse.

Revistas de la poca como La moda prctica, La mujer en su casa o El saln de la moda, en sus nmeros de 1911, recogen diferentes comentarios. Desde algunas de estas pginas se intent hacer campaa para avalar su fracaso como se pone de manifiesto en las siguientes lneas: Lo que creamos una burla carnavalesca, un capricho de algn modisto fantstico, va tomando aspecto de realidad; s estimadas y sensatas lectoras de La mujer en su casa: en todas las buenas fuentes en donde yo bebo para comunicaros noticias, veo con disgusto algunos modelos de falda-pantaln. Esperamos, yo todava espero con afn, que por un lado las modistas de fama y por otro las seoras de buen sentido unirn sus esfuerzos para librarnos de esta horrible extravagancia.

Desde La moda prctica se esgrimen otros argumentos tambin destinados a buscar el fiasco del nuevo modelo: Aunque estos pantalones son razonables ya que suprimen el peligro de las faldas trabadas, creemos que las mujeres no los aceptaremos.

Los pantalones son graciosos y nos favorecen mucho; pero cul de nosotras se aventurar a ponrselos? La moda sta, ms que nada, tiende a dar a las mujeres ms independencia; pero tememos que la iniciativa resulte demasiado atrevida. Por qu? Porque desde el momento que llevemos calzones tendremos que modificar nuestra toilette, prescindiendo de carnes demasiado abundosas. Y como no es justo que hagamos excepcin de las robustas, que son la mayora en

Espaa, tendremos que crear una nueva moda para ellas. Sin embargo, y a pesar de todo, la esttica, el decoro y la conveniencia social se suavizaron con el tiempo y hubo cierta libertad para la eleccin.

En este orden de ideas, la eleccin del sombrero permiti cierta relajacin aunque sin dejar de lado las indicaciones relacionadas con su uso:El prrafo de los sombreros termina pronto: en cuanto os diga que se llevan todas las formas, por extravagantes que sean, de todos los tamaos y que se admite toda clase de adornos; esta libertad tiene la ventaja de aprovechar cuanto se conserva de todas las pocas y de escoger la forma que mejor siente a las fisonomas; esta debe ser la razn de la preferencia que se observa hacia los sombreros flexibles, con un alambre al borde del ala, que se sube, se baja o se ladea segn el capricho o el gusto de la que se coloca el sombrero.

Ms all de las caractersticas que definen la moda de este perodo presentadas y difundidas por las revistas de moda, no debemos olvidarnos de la esttica que, asociada a la elegancia, es un componente individual que la alimenta. En otras palabras La esttica nos delata ms que las palabras, ms que lo que decimos que somos, ms que una declaracin de buenas intenciones.

La Sastrera y sus inicios


En la antigedad, en el oficio de la sastrera, un aprendiz comenzaba a la edad de doce o catorce aos haciendo una variedad de trabajos menores en el taller. Pasaba los siguientes cinco aos laborando como jornalero, mientras conoca las puntadas y los procesos ms importantes; entonces se le permita coser los forros y pegar los botones para despus aprender la unin total del saco y el pantaln, y a su vez la forma correcta de plancharlo.

Haba una gran variedad en cuanto al tamao de los talleres de sastres; desde uno pequeo en un pueblo o ciudad operado por un solo hombre, pasando por aquellos que contaban con uno o dos aprendices o jornaleros, hasta el que empleaba ms de cincuenta o sesenta trabajadores.

Otra innovacin importante en la produccin de prendas de vestir fue la introduccin de la sastrera con un sistema de secciones - antecedente de la actual maquila-, y en donde el trabajo se divida entre varios sastres, realizando cada uno de ellos una parte especifica del mismo.

La introduccin de la cinta mtrica a principios del siglo XVIII, primero en Inglaterra en pulgadas y despus en Francia en centmetros, represent un adelanto revolucionario dentro de los talleres.

El sastre tomaba las medidas de sus clientes apoyado con cintas de papel que marcaban cortes de tijera. Tanto los talleres de Londres como los de Pars se disputaron la paternidad de la cinta mtrica, y aunque su difusin no sustituy totalmente al antiguo sistema de patrones, sastres como los de Compaing en 1828 y Dartmann en 1837 recomendaban su uso sobre cualquier otro mtodo. Al mismo tiempo, algunos talleres buscaron racionalizar el uso del patrn tradicional diseado a la medida de un solo cliente, haciendo copias y adaptndolo a la morfologa de otros clientes, con la ayuda de la cinta mtrica. Estos patrones se guardaban como secretos de guerra y eran heredados a sus sucesores. A partir de esta metodologa, sin duda de

origen ingls, de reducir o ampliar el nmero de medidas indispensables y de crear un sistema de clculo que permita pasar de una talla a otra con el mismo patrn de corte, se simplific la hechura de patrones por tallas.

La aplicacin de la geometra en el corte de la vestimenta dio origen a una gran variedad en los sistemas de corte que se publicaban como una panacea para los sastres. Entre esas obras estn: Las medidas de BECK en 1819; cuerpo mecnico de SYLVESTRE en 1829; la antropometra de BARDE 1834 y Somatometra de DELAS en 1839. Los patrones franceses para la elaboracin de un traje completo datan de 1820. Muestra un equilibrio de proporciones entre los diversos componentes de las prendas.

Durante este periodo proliferaron los cursos de corte y confeccin, impartidos frecuentemente por personas que jams haban trabajado en los talleres de sastrera, por lo que muchos lo consideraban como cursos de charlatanera.

Los sastres del siglo XIX, apoyados por la cinta mtrica, asistan a las casas de sus clientes para tomar medidas ahora s exactas del cuerpo de quienes podan confeccionar su vestuario a medida, lo que les permita ser chic en el vestir; aspecto indispensable para todo aquel que quisiera destacar en su profesin.

Aunada a la cinta mtrica, los sastres empezaron a contar con mejores y ms elaboradas herramientas de trabajo, como las guas de corte publicadas por sastres ingleses, quienes competan por establecer un acercamiento ms cientfico a las medidas del cuerpo humano.

Sastrera con historia: Savile Row, sinnimo de elegancia masculina


Savile Row es desde hace dos siglos un verdadero culto al garbo. En esta calle -tan clebre que suele referirse a ella solamente como 'the Row'- los mejores sastres de Londres visten a medida a los clientes ms exigentes del Reino Unido y del mundo entero: reyes, millonarios, estrellas, aristcratas. Oxford, Jermyn o Regent son los nombres de las calles comerciales ms 'chic' de Londres. Pero es Savile Row donde se concentra la crema del 'savoir faire' de la alta sastrera britnica. Pinculo de la elegancia masculina, algunas de sus tiendas ms antiguas ocupan desde hace ms de dos siglos la misma calle del barrio de Mayfair. En Savile Row/ Los Sastres Maestros del Traje a Medida, publicado recientemente en Inglaterra (Thames & Hudson) y prefaciado por Tom Ford, el experto James Sherwood escribe la historia

definitiva de este mundo secreto y sofisticado. "Savile Row ha estado creando excepcionales trajes a medida desde hace ms de 200 aos y sus clientes de hoy van desde los prncipes Guillermo y Enrique hasta Mick Jagger". El trmino que se utiliza para describir esta rama exclusiva de la alta costura masculina es 'bespoke', y tiene su origen en el ambiente de los sastres que marcaban la tela como 'be spoken for', es decir reservada para un cliente en particular. Hoy en da no es una definicin banal, pues es garanta total de un trabajo ciento por ciento hecho a mano, especficamente para un cliente. Por supuesto, la personalizacin tiene un precio: un traje terminado puede tardar hasta doce semanas, moviliza una decena de personas, requiere por lo menos tres pruebas, 50 horas de trabajo y llegar a costar ms de 6,000 dlares. Sin embargo, no hay tregua en la demanda.

Las races de Savile Row se remontan a 1667, cuando el primer conde de Burlington, sir Richard Boyle, 'el Rico', adquiri una mansin en Piccadilly al poeta sir John Denham. La calle que ahora se conoce como Savile Row (llamada as en honor a la tercera esposa del conde, Lady Dorothy Savile) fue construida donde se hallaba la huerta de Burlington House. En un principio, all vivan oficiales militares y sus esposas, ms adelante se instalaron algunos mdicos, mientras que las circundantes, como Cork Street, estaban ocupadas por sastres, principalmente especializados en uniformes militares, e inmigrantes judos y sastres civiles. El auge de la imagen del caballero bien vestido, epitomizado por el dandi supremo George 'Beau' Brummell, signific la fortuna de estos artesanos que comenzaron a mudarse a la elegante Savile Row. Algunas de aquellas tiendas, abiertas durante la vida de Brummell, como Henry Poole & Co (1806) o Norton & Sons (1821), sobreviven hasta nuestros das.

LOS DUROS GOLPES A SAVILE ROW Antes de la Primera Guerra Mundial la sastrera a medida era una industria prspera, patrocinada por todas las clases sociales. Su reputacin haba cruzado las fronteras y los grandes del mundo no podan menos que vestirse en Savile Row, ya fuera el rey Jorge V o Napolen III. Pero la Gran Guerra marc el fin de aquella era de certezas. Los dolos de una poca -generalmente los nobles y aristcratas- devinieron en figuras del pasado reemplazadas en el imaginario popular por las estrellas de cine, nuevos objetos de culto. Luego, la Segunda Guerra Mundial termin a su vez con otra generacin de clientes y anunci el triunfo del prt-porter. Los cambios de costumbres, la desaparicin de una cierta formalidad y el nmero decreciente de ocasiones requiriendo una vestimenta formal, afectaron, inevitablemente, el comercio a medida. Aun as, su superioridad nunca fue objeto de disputa (Alexander McQueen, considerado uno de los mejores cortadores de la alta costura, hizo su aprendizaje en Gieves and Hawkes, en Savile Row). Todo pareca volver al orden cuando en 1952 Douglas Fairbanks Jr., una de las estrellas mejor vestidas de Hollywood, declaraba: "Los sastres a medida de Savile Row han recuperado su supremaca en el mundo". Sin embargo, otra revolucin no tardara en llegar, esta vez encarnada por la juventud. En la dcada de los 60, el 'youthquake' (el terremoto juvenil) impuls el cambio de mentalidades y puso el foco en otra manera de vestir, encarnada por Carnaby Street y King's Road. Al lado de ellas, todo se vea vetusto, pasado de moda. Sin embargo, the Row reaccion, a su manera. Dos casas llevaron el aire fresco que tanto necesitaba: en 1967, Douglas Hayward inaugur una sastrera 'bespoke' en Mount Street, atrayendo conos de la poca como Michael Caine, Peter Sellers y Terence Stamp al discreto encanto de la ropa cortada a mano. Luego, en 1969, el 'enfant terrible' Tommy Nutter y su compaero, Edward Sexton, abrieron Nutters de Savile Row, la tienda ms salvaje y delirante de trajes a medida, que tena como clientes a los Beatles, los Rolling Stones y a los decadentes aristcratas de su 'set' (ver recuadro). Ms aun, en 1968 los Beatles instalaban en el N 3, las oficinas de Apple Corps. (Su ltima actuacin en vivo fue en la terraza de estas oficinas, el 30 de enero de 1969) Aunque entre los clientes de Savile Row figura el 'who is who' de la celebridad britnica -desde el prncipe Carlos a Jude Law-, la calle ha sufrido en los ltimos aos algunos golpes duros como la tendencia de las casas de moda -Armani, Dior, Hermes y otras- a lanzar sus propias lneas masculinas o la escalada en los precios de los alquileres que oblig a muchas de las firmas ms pequeas a reubicarse. De hecho, solo diecinueve sastres todava tienen sus locales en la clebre calle, aproximadamente la mitad que hace cincuenta aos. Pero a pesar de los problemas, the Row sigue siendo la Meca para aquellos hombres de todo el mundo que aspiran a la mejor tailoring del mundo y contina atrayendo nuevos adeptos entre la nueva generacin de golden boys o estrellas de cine que lejos de descartar la sastrera a medida como una reliquia

de los siglos pasados, la elevan al ms alto grado de 'status symbol'. "Savile Row ya no es como antes. Era un medio muy cerrado, que intimidaba -intencionalmente- a la gente. Hoy en da, cada casa tiene su personalidad. Es como ir a un club pero sin ser snob. Cualquiera puede ser miembro si tiene suficiente dinero y gusto", dice Sherwood. Richard James, uno de los ms recientes llegados a Savile Row, que cuenta entre sus clientes a Liam Gallagher, Hugh Grant y David Linley, el sobrino de la reina, explica as el fenmeno. "En los aos 80 todo era cuestin de etiquetas. Se consideraba un gran elogio si alguien te preguntaba 'es un Gaultier?', 'es un Comme des Garons?'. Ahora lo que se aspira es a que el traje te sienta y que cuando te lo pones te digan 'qu bien luces'. Lo que importa son la silueta, el corte y la tcnica de los sastres ingleses, no el nombre del diseador".

LISTA TOP

Entre los sastres ms renombrados de Savile Row destacan: Chester Barrie, en el N 32, cont entre sus clientes a Cary Grant, Winston Chruchill, Steve McQueen y Sean Connery. Davies & Son, en el N 38, establecido en 1803 y en Savile Row desde 1986. Cont entre sus clientes a Calvin Klein, Michael Jackson, Douglas Fairbanks Jr., Clark Gable y el presidente estadounidense Harry S. Truman. Dege & Skinner, en el N 10, empresa familiar establecida en 1865 que cuenta con el sello real de la reina Isabel II, el sultn de Omn y el rey de Bahrin. Gieves & Hawkes, en el N 1. La fusin de Gieves (fundada en 1785) y Hawkes (1771), originalmente especializado en uniformes militares, tiene el triple sello de proveedor de la reina Isabel, el duque de Edimburgo y el prncipe Carlos. Hardy Amies Ltd., en el N 14, adquiri celebridad mundial desde que visti a la entonces princesa Isabel en 1950, el principio de una larga asociacin. Tambin realiz los trajes de la pelcula 2001: Odisea del Espacio. En 1990 renunci a la garanta real para que otros diseadores ms jvenes pudieran crear para la reina. Nutters, en el N 12 , fue una verdadera 'bomba' de modernidad en Savile Row. Se visti all todo un espectro social desde el duque de Bedford y lord Montagu, a Mick and Bianca Jagger, desde los trajes de Jack Nicholson, en Batman, hasta los de tres Beatles en la clebre cartula del disco Abbey Road. Ozwald Boateng, en el N 12. Nacido en Ghana y ennoblecido por la reina con un OBE, se lo considera como aquel que introdujo la sastrera de Savile Row a la nueva generacin. Entre sus muchos clientes: Will Smith, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Russell Crowe, Keanu Reeves y Mick Jagger. Anderson & Sheppard, en el N 30, fundada en 1906. Fueron quienes desarrollaron el corte conocido como 'London Cut', una sisa pequea y una manga ancha, que permiten el movimiento y que la chaqueta quede en su lugar. Entre sus clientes: Fred Astaire, Gary Cooper, Marlene Dietrich, Cecil Beaton, Laurence Olivier, Noel Coward, Ralph Fiennes, Manolo Blahnik, el prncipe Carlos y Tom Ford.

Tommy Nutter - Un Rebelde en The Row

Desde el 20 de mayo, el Museo de la Moda y el Textil de Londres rinde homenaje a The Row a travs de uno de sus exponentes ms mediticos: Tommy Nutter. Autntico producto de los 'swinging 60's', cuando Nutter abri su tienda en 1969, Savile Row entr en una nueva era (para muchos el momento ms 'fashion' de su larga historia). Con l llegaron Mick y Bianca Jagger (a quienes hizo sus trajes de boda), el excntrico Elton John, los Beatles, Charlie Watts, Neil Sedaka o Twiggy. Nuevos talentos, como John Galliano, se entrenaron bajo su ala. Su silueta y corte distintivos as como sus detalles personales definiran una poca, uniendo el estilo tradicional de the Row y el prt--porter de esas dcadas. La influencia de Nutter, fallecido en 1992, se siente an hoy en da y diseadores contemporneos como Tom Ford, Timothy Everest y Ozwald Boateng se sumaron a este tributo.