Manual de alpinism & escalada sportiva - Introducere

ATEN IE!
Alpinismul, escalada sportiv i n general sporturile practicate la mare nl ime sunt activit i periculoase. Neglijen a, lipsa de antrenament i necunoaterea unor aspecte teoretice, pot conduce la accidente foarte grave i chiar la moarte. Manualul de fa nu reprezint o informare 100% asupra tuturor aspectelor legate de alpinism & escalada sportiv. Aceast lucrare con ine doar informa iile absolut necesare ce trebuie cunoscute de un eventual practicant al uneia din cele dou activit i montane. n nici un caz nu va reui s nlocuiasc un antrenament eficient sau un profesor experimentat.

Dedic aceast lucrare tuturor c rtorilor nceptori care nu au avut acces la o baz larg de documenta ie actualizat conform standardelor actuale sau care nu au beneficiat de ajutorul unui ndrumtor competent. Le mul umesc pe aceast cale prietenilor cu care m-am legat n coard i cu care am trait cele mai frumoase i de neuitat clipe din via a mea. Prin ilor mei le exprim recunostin a pentru ajutorul i n elegerea oferit fa de pasiunea vie ii mele. i mul umesc lui Radu Mititean (eful echipei Salvamont Cluj) pentru pre ioasele indica ii oferite, fr de care realizarea acestui manual ar fi rmas doar un proiect i firmei de echipament Petzl (pentru schi ele grafice folosite pe parcursul lucrrii). n memoria lui Mihai "Galliani" Cioroianu, care a "regrupat" pentru ultima oar pe 11 iulie 1999 n cursul urcuului spre vrful K2. Bibliografia acestui manual con ine aspecte din urmtoarele lucrri: Walter Kargel - "Alpinism - Tehnica sportului de munte" Ionel Coman - "Dou secole de alpinism" Petzl 1998 Catalogue - "Technical Manual" Rivory Joanny 1999 Catalogue - "Tehnical Instructions" Edelrid Outdoor 1999 Catalogue - "Technical Instructions" AustriAlpin Catalogue - "Technical Manual" Colec ia integral a revistei "Mun ii Carpa i" Numere ale revistei franceze de profil "Vertical" E-mail-uri ale listei de discu ii Alpine.t Acest manual nu reprezint o nclcare a drepturilor de autor ntruct este realizat n spirit pur informa ional i nu reprezint un mod de a ob ine avantaje financiare.

CAPITOLUL 1

GENERALIT I
C rarea este nainte de toate o concep ie a rela iilor dintre spirit i munte Pierre Bosus, fost preedinte UIAA Rela ia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evolu ie continu. Aceast evolu ie

ascendent s-ar putea reprezenta grafic printr-o curb ascendent care plecnd de la zero (momentul apari iei omului) urc lin pn ctre sfritul secolului al XVIII-lea, pentru a se avnta brusc, ajungnd n numai 200 de ani la diversificarea fabuloas din zilele noastre. Printre domeniile cu evolu ie vertiginoas i destul de recent se afl i alpinismul. Data naterii sale este 3 august 1787, ziua n care geologul Horace Benedict de Saussure a urcat pe Mont Blanc fiind nso it de medicul Jacques Balmat. Ca i celelalte activit i umane, alpinismul a evoluat rapid, de la simpla nzuin de a urca o culme la diversele forme de practicare din zilele noastre, cuprinznd o gam variat de aspecte. Treptat-treptat, au aprut cteva ramuri ale alpinismului clasic care au pstrat o parte din regulile sale i au introdus altele. Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportiv care reprezint arta de a c ra natural, fr a folosi mijloacele artificiale dect pentru asigurare, nu i pentru naintare. n practicarea alpinismului i a escaladei sportive se ntlnesc enorm de multe riscuri care pot fi reduse la minimum folosind un echipament de bun calitate i o tehnic de c rare corespunztoare. O persoan care practic aceste activit i montane trebuie s fie sntoas fizic i mai ales psihic. Pruden a i ndrzneala trebuie s fie ntr-un bun echilibru, mbinate cu prezen a de spirit, hotrrea i capacitatea de analiz n situa ii critice. Este recomandabil un control medical amnun it efectuat cel pu in o dat pe an. Foarte important este cunoaterea propriilor noastre limite i a posibilit ilor fizice. Traseul se va alege ntotdeauna n func ie de capacitatea echipei. Este indicat s se pstreze ntotdeauna o rezerv de timp pentru cazuri neprevzute ca: nrut irea vremii, depitonare a traseului sau accident. Echipa de doi este cea mai uzual, rapid i sigur. Escalada se efectueaz alternativ, fiecare partener parcurgnd cte o lungime de coard. De asemenea, fiecare va fi cap de coard pe rnd cu condi ia ca valoarea partenerilor s fie egal. n caz contrar, cel mai experimentat sau n form conduce echipa i poart toat rspunderea. Intrarea n traseu se va face numai cu condi ia ca ambii parteneri s fie echipa i corespunztor. C rarea se practic pe versan i stncoi abrup i (denumi i pere i) caracteriza i printr-un unghi de nclina ie de peste 45 grade. Microrelieful este complex, fiind alctuit din diferite forme de relief care pot fi de dou tipuri: verticale: creste ascu ite, muchii, turnuri, col i, fisuri, hornuri, diedre. orizontale: brne, surplombe, tavane. Suprafa a peretelui este gola, vegeta ia neputnd prinde dect n crpturi i pe formele de relief orizontale. Stratifica ia rocii poate fi orizontal, nclinat, sau vertical. Straturile pot fi nclinate ctre perete ca o scar sau ctre vale ca iglele unui acoperi. Roca din care este alctuit peretele poate fi: cristalin: masivul Fgra, masivul Retezat, mun ii Rodnei. calcaroas: mun ii Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul Raru. conglomerat: masivul Bucegi, masivul Ceahlu, mun ii Ciuca. - escalad sportiv Roca poate fi sntoas, compact i solid (ideal pentru c rare) sau putred i dezagregat sub ac iunea intemperiilor (foarte periculoas deoarece se rupe uor sub sarcin).

- alpinism -

CAPITOLUL 2

ECHIPAMENTUL MINIMAL
1.Coarda reprezint cel mai important material tehnic, de calitatea i folosirea ei corect depinznd securitatea i via a membrilor echipei. La achizi ionarea unei corzi, unul din principalele criterii este eticheta UIAA care atest faptul c produsul respectiv respect normele de calitate i securitate impuse de Uniunea Interna ional a Asocia iilor de Alpinism. Conform normelor UIAA se face deosebirea ntre o coard simpl i o semicoard. Orice coard cu eticheta UIAA este marcat la capete cu cifra 1 pentru coard simpl, 1/2 pentru semicoard si cu dou zerouri intersectate pentru corzile gemene. Coarda simpl i gsete utilizarea prioritar n escalada sportiv, n traseele uoare de alpinism i n turele de escalad pe ghea . Semicoarda se folosete exclusiv n traseele alpine dificile i lungi i n turele de escalad mixt (ghea i stnc), coarda introducndu-se alternativ n buclele echipate. Corzile gemene se folosesc mpreun exact ca o coard simpl nefiind acceptate totui n escalada sportiv. Coarda simpl atestat de UIAA are urmtoarele caracteristici:

diametrul: variaz ntre 10 i 12 milimetri. lungimea: 50 metri. for a de oc maxim suportat: 9.000-10.000 N (~920-1.000 Kg.). alungirea static: variaz ntre 6,5-8%. numrul minim de cderi normate: 6 for a de rupere: 25.000 N (~2550 Kg.). greutate: 65-77 g/m.

Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleai calit i ca cele omologate dar n general sunt relativ bune. O fabric mic nu va investi pentru omologarea corzilor pe care le produce ntruct costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calit ii, dar lipsa ei nu nseamn neaprat c putem cataloga coarda respectiv ca fiind de slab calitate. Testele UIAA sunt efectuate cu greut i de 55 Kg. pentru semicoard, respectiv 80 Kg. pentru coarda simpl i pentru o pereche de corzi gemene, simulndu-se cderi cap de coard de 5 metri nl ime cu factor de cdere 2 (vezi cap.6). Se folosete exclusiv o metod de filare static. Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug i au denumirea comercial superdry. Durata de via a unei corzi este o problem nc incomplet elucidat, datorit mul imii de factori care influen eaz acest aspect: manevrele, stilul de c rare, cderile suferite i gravitatea lor, tipul rocii (de exemplu gresia accelereaz uzura prin abraziune). n general ea este apreciat n func ie de numrul de cderi normate UIAA. Astfel o coard ce rezist la 6 cderi are o durat de via de 400 ore de folosire. Firma Edelrid recomand folosirea corzii pentru o perioad de 2 ani pentru c rtorii de duminic i de 1 an pentru utilizrile intense. Durata de utilizare garantat de firma productoare este de 5 ani, dac nu se depete durata de folosire exprimat n ore. De asemeni trebuie precizat c materialul mbtrnete n depozit chiar dac nu este folosit. Aceste msuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. n escalada sportiv, unde nl imile de cdere sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau surplombant, rezist la cderi corzi utilizate destul de intens, ns n alpinism, cu stnc mai pu in dificil din punct de vedere tehnic, dar unde intervin muchii, coarda nou poate ceda chiar i la un rapel! Cercetrile n domeniu au demonstrat c rezisten a la forfecare peste margini ascu ite se reduce la 50%

dup circa 5000 m. parcuri (lungimile de c rare plus lungimile de rapel). Coarda trebuie tratat cu blnde e, nu trebuie clcat cu piciorul. Trebuie ferit de muchii ascu ite, de cderi de pietre, de murdrie i de cldura excesiv. Coarda nu se spal cu detergen i, ci doar cu ap cldu , uscndu-se la aer, n btaia vntului. Dup fiecare folosire, coarda se verific metru cu metru. Dac mantaua prezint trangulri sau uzur pronun at, coarda respectiv trebuie scoas urgent din uz. Pentru depozitare se recomand strngerea corzii sub forma din poz i pstrarea ntr-un loc perfect uscat i la ntuneric. Din familia corzilor apar ine i cordelina. Accesoriu indispensabil, ea este folosit n foarte multe momente ale activit ilor alpine: la pregtirea unui rapel (prin consolidarea a dou pitoane) , la ac iunile de salvare (prin confec ionarea unor noduri de blocare Prusik), la trasul rucsacului n pasajele dificile (hornuri, surplombe), etc. Totui, trebuie avut o mare grij, deoarece rezisten a cordelinei este mult mai mic dect cea a corzii. n general rezisten a este de 200-400 Kg. Multe persoane folosesc cordelina la filat n pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine (sritori). Aceast metod este foarte riscant, deoarece dac sritoarea este vertical, cderea va fi liber i ori se va rupe cordelina, ori cel ce fileaz nu o va putea frna datorit diametrului sczut (n jur de 4-6 mm).

2.ncl mintea
Se folosesc espadrile speciale pentru c rare, cu caracteristicile tehnice urmtoare: talp flexibil foarte bun aderen la stnc greutate redus form ergonomic adaptat dup laba piciorului Espadrilele se achizi ioneaz de obicei cu un numr mai mic dect cel normal, astfel nct s strng pu in. De asemenea espadrilele trebuie s se nchid bine pentru a evita pierderea lor n timpul escaladei. Pentru alpinism, n lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpa rigid (dac e posibil Vibram) care trebuie s corespund perfect piciorului. Bocancii sunt foarte aprecia i pentru turele cu pasaje artificiale, unde se merge mult la scri e.

3.Scaunul (hamul) este confec ionat din ching de cel pu in 5 cm. l ime. Anumite modele sunt prevzute cu curelue pentru reglarea i ajustarea n func ie de grosimea piciorului, aceste modele numindu-se scaune reglabile. Mrimile variaz n func ie de lungimea taliei (LXXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ 300-400 g. Scaunul trebuie s corespund perfect cu dimensiunile utilizatorului. La achizi ionare este recomandabil o prob n suspensie. Dac jeneaz n pr ile laterale ale corpului nseamn c scaunul este prea mare. Verifica i s ave i suficient libertate de micare i confort. Scaunul trebuie bine strns pentru a repartiza uniform efortul n caz de oc. Modelele omologate de UIAA sunt cele mai recomandabile.

Dei ntre c rtori scaunul este cunoscut cu denumirea de ham, aceast denumire poate trezi confuzii ntruct hamul presupune pe lng prezen a scaunului i existen a unei veste ce se poart peste piept. Aceast combina ie este folosit n alpinism i previne accidentele datorate cderilor n pasaje nclinate i n trepte, unde urmrile sunt necontrolabile (sunt praguri, etc. i nu po i controla cderea, te rostogoleti, te arunc pe spate, te loveti i nu tii n ce pozi ie te va surprinde ntinderea corzii) . Orice cdere liber poate evolua astfel ca momentul prinderii omului n coard s coincid cu pozi ia lui orizontal. Dac este folosit vesta, centrul de greutate va ac iona ca un cuplu mecanic n jurul nodului, readucnd corpul n pozi ia vertical. Fr vest exist posibilitatea ca ocul prinderii s echivaleze cu o for a ce rupe de jos n sus o grind aezat pe dou reazeme. Grinda reprezint coloana vertebral... n escalada sportiv nu se folosete vesta, ns de c iva ani eliminarea vestei ncepe s afecteze i alpinismul. C rtorii trebuie s fie contien i de riscurile aprute prin aceast decizie.

4.Carabinierele se confec ioneaz din duraluminiu. Forma uzual este cea trapezoidal, care evit ncrcarea clapetei. Conform normelor UIAA sarcina de rupere minim a unei carabiniere este de 20 KN pe direc ia axei longitudinale i 7 KN pe direc ia axei transversale. Pentru a se evita deschiderea involuntar a clapetei se folosesc carabiniere cu filet. Ele i gsesc utilizri la dispozitivele de asigurare i la rapel. Greutatea variaz ntre 55-90 g. 5.Optul de rapel este folosit (dup cum sugereaz i numele su) ca dispozitiv de frnare prin frecare la coborre, dar i pentru asigurare n trasee. Se confec ioneaz din duraluminiu anodizat (rezisten sporit la frecri) i are multiple forme (normal, cu urechi, dreptunghiular) i grosimi. Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumite modele sunt tratate pentru a se nclzi mai greu la frecrile cu coarda. Orice model ar fi, dup rapel trebuie ndeprtat ct mai rapid de pe coard pentru a evita deterioarea ei din cauza cldurii excesive. 6.Buclele folosesc la prelungirea lan ului de asigurare n scopul micorrii for elor de frecare rezultate din contactul corzii cu carabinierele sau prin prezen a unghiurilor datorate schimbrilor de direc ie pe linia traseului. Majoritatea buclelor rezist pn la for e de 21-22 KN i sunt confec ionate din ching cu sec iune tubular sau plin. Lungimea unei bucle poate avea trei valori (dup normele UIAA):
11 cm - bucl mic 17 cm - bucl medie 25 cm - bucl mare

Trebuie men ionat i existen a unor bucle de lungime mai mare (50-70 cm) care i gsesc utilizarea sub tavane sau n zonele sinuoase. n vocabularul curent un lan de asigurare format din 2 carabiniere i o bucl poart numele de bucl echipat. Buclele fiind foarte elastice (au alungiri procentual mult mai mari dect coarda) absorb i ele o parte din for a de oc, protejnd coarda, pitonul, carabinierele i implicit securitatea celui ce cade. Dup o cdere puternic, buclele sau carabinierele trebuie neaprat nlocuite pentru a evita eventualele surprize neplcute.

7.Dispozitivul Gri-Gri
Acest dispozitiv reprezint cea mai sigur metod de asigurare n acest moment. Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul se blocheaz automat la oc i rmne blocat suportnd sarcini de pn la 9 KN. n momentul cnd se depete aceast valoare critic a rezisten ei echipamentului i a corpului uman ncepe s scape coarda permi nd celui ce asigur s opreasc cderea prin frnare cu mna. ntruct solicit destul de puternic pitoanele, Gri-Gri-ul nu este recomandabil n traseele pitonate clasic ci n cele pitonate cu spituri (pitoane forate). Deci domeniul exclusiv de utilizare este escalada sportiv.

8.Casca este un obiect foarte important n practicarea alpinismului, rolul ei fiind de a absorbi maxim de energie, deformndu-se pn la rupere, cu respectarea valorilor de oc impuse prin normele UIAA. Numeroase accidente s-au produs datorit pietrelor prvlite din zonele superioare ale traseelor iar altele se produc prin lovirea capului de stnc n timpul cderii necontrolate (ruperea unei prize, ieirea pitonului, etc.) n prezent ne stau la dispozi ie modele omologate cu greutatea ntre 250 i 500 g, cu o bun ventila ie, pozi ionate stabil pe cap, cu chingi de legtur sub brbie i la ceaf. Absen a ctii predomin n escalada sportiv, deoarece n majoritatea cazurilor orientarea peretelui este vertical sau surplombant i riscul de a "ncasa" pietre este foarte mic. Totui, n momentul cnd se ncearc reuita la rotpunkt (n stil liber) a unui traseul clasic de alpinism, casca este foarte recomandabil. Dezavantajul principal al ctii este limitarea spa iului vizual, combinat cu greutatea exercitat asupra capului. Anumite modele au i o ventila ie foarte sczut care implicit contribuie la transpira ia excesiv a zonei protejate. 9.Scule ul pentru carbonatul de magneziu
Carbonatul de magneziu, acel praf care asigur aderen sporit minilor n pasajele dificile de escalad sportiv, se poart ntr-un scule specific. Acesta se confec ioneaz din materiale textile impermeabile i are diferite forme i modele ergonomice. Scule ul trebuie s fie dotat cu curelu de nchidere pentru a nu permite intrarea umezelii n contact cu carbonatul de magneziu (n caz de ploaie). Totodat scule ul trebuie nchis pentru a preveni pierderea carbonatului de magneziu n momentele cnd c rtorul st aezat pe platforma de regrupare Op ional, unele scule e sunt prevzute cu o centur ajustabil sau cu o minicarabinier pentru hamurile dotate cu o ureche special de prindere a scule ului.

CAPITOLUL 3

ASIGURAREA
LEGAREA N COARD
Pentru legarea n coard se folosete nodul n opt prezentat n schi a alturat. Se recomand trecerea corzii prin cele dou puncte de legtur ale scaunului pentru a se evita solicitarea la cdere ntr-un singur punct (inelul de ching), orict de solid ar pare. Nodul n opt este un nod foarte solid, dezavantajul su constnd n faptul c la solicitare puternic se strnge tare iar dup aceea se desface cu greutate. Folosirea altor noduri de legare n coard (de ex. nodul bulin) este interzis de UIAA ncepnd cu anul 1992, cnd la Cupa Mondial din St. Polden a avut loc un accident foarte stupid: nodul bulin s-a desfcut la cdere i un sportiv italian a czut aproape de lng top-ul panoului artificial (~20 m.) alegndu-se cu paralizie general definitiv.

METODE DE ASIGURARE
mpotriva cderii, persoana care se ca r este asigurat prin coarda inut de coechipier. Eficien a asigurrii depinde de o serie de factori ce alctuiesc lan ul de asigurare: ham, nod, coard, carabiniere, pitoane, dispozitiv de frnare. Asigurarea se execut dinamic (prin frnare treptat) i nu static (prin blocarea corzii) deoarece se pot depi uor limitele de rezisten ale echipamentului. Frnarea se face cu mna, recomandndu-se nceptorilor purtarea unei mnui de piele pentru evitarea arsurilor. Cele mai cunoscute dispozitive de frnare sunt opt-ul de rapel, plcu a Sticht, nodul semicabestan i dispozitivul GRI-GRI.

OPT-ul

Metoda de asigurare cu opt-ul aplic modelul nodului de rapel. Este o metod destul de sigur, ns necesit foarte mare aten ie n cazul cderilor grele a capului de coard. Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*. For a de frnare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai aproape de opt sau dac se frneaz cu ambele mini, rolul cel mai important fiind de inut de mna aflat dup dispozitivul de frnare.

PLCU A STICHT

Aceast metod destul de rspndit, folosete o plcu (cu o gaur ovalizat) confec ionat din duraluminiu. Dimensiunea gurii trebuie s corespund cu diametrul corzii folosite. Prin gaur se va trece coarda de asigurare, formnd astfel o bucl. n bucla corzii se introduce o carabinier cu filet care la rndul ei este legat de ham. Distan a dintre plcu i carabinier trebuie men inut constant la circa 10 cm. n caz de solicitare, plcu a se apropie de carabinier, ob inndu-se astfel efectul de frn. Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*. For a de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai aproape de plcu sau dac se frneaz cu ambele mini. Dezavantajul acestei metode este faptul c la solicitare puternic (cdere cap de coard), coarda este gtuit n plcu .

NODUL SEMICABESTAN
Aceasta metod a fost inventata de Werner Munter, un colaborator al UIAA n probleme de tehnic a securit ii. Se folosete numai o carabinier cu filet (cu forma ovalizat) atrnat n ham sau n piton. Coarda formeaz n carabinier un nod semicabestan care are tendin a de a frna coarda prin frecare n caz de solicitare. Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)* For a de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai aproape de carabinier sau dac se frneaz cu ambele mini. Filetul carabinierei trebuie s se afle n partea minii ce frneaz. Cu o mn se conduce coarda i cu cealalt se frneaz. Dezavantajul acestei metode const n faptul c n timpul asigurrii se realizeaz o rsucire a corzii in carabinier. Etapele de formare ale nodului semicabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul semicabestan se poate realiza doar cu o singur mn!

DISPOZITIVUL GRI-GRI
La cderile importante for a de soc depete uor 3-4 KN iar n cazul folosirii opt-ului, plcu ei Sticht sau a semicabestanului mna nu mai poate ine sarcina i ncepe s scape coarda. n final cderea mai poate fi oprit prin frnare dar exist riscul ca spa iul de cdere s creasc periculos datorit unei frnari slabe din partea coechipierului ce se teme s nu i ard minile. Acest risc nu exist cu un dispozitiv GRI-GRI. Omologat de UIAA, se blocheaz la oc i ncepe s scape coarda de la valori ale for ei de oc mai mari de 9 KN (pentru a nu fi depite normele suportate de echipament) permi nd asiguratorului s execute frnarea cderii. Este recomandat numai n traseele pentru escalad sportiv echipate cu pitoane forate (spituri), ntruct solicit mult mai mult pitoanele la cdere dect celelate metode de asigurare.

* Valorile sunt date pentru cazul n care se asigur fr mnu pentru mna aflat n urma dispozitivului de frnare. Este ns foarte recomandabil purtarea unei mnui de piele (mai ales la nceptori) pentru evitarea arsurilor minii i implicit a urmrilor mririi distan ei de cdere.

NODUL CABESTAN
n numeroase momente poate aprea necesitatea de blocare a corzii: autoasigurare, rapel pe un fir, blocare a corzii dup o cdere a partenerului pentru acordarea primului ajutor. Se folosete nodul cabestan i o carabinier cu filet. A nu se confunda nodul semicabestan cu cel cabestan, ntruct primul nu blocheaz coarda ci reprezint o modalitate de asigurare dinamic. Etapele de formare ale nodului cabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul cabestan se poate realiza doar cu o singur mn!

NODUL PRUSIK
Nodul Prusik reprezint un nod cu ajutorul cruia se poate urca pe coarda fix. Un exemplu de caz n care folosirea lui este esen ial: cderea capului de coard (sau a secundului) ntr-un pasaj surplombant. Nereuind s ajung la perete, capul va folosi nodul Prusik s urce pe coarda blocat de secund pn la pitonul pe care s-a czut, iar din acest punct poate relua escalada. Avantajele nodului Prusik sunt evidente: nu necesit dect o bucat de cordelin cu diametrul de minim 4 mm., se blocheaz foarte uor sub sarcin iar la eliberarea sarcinii poate fi mutat foarte uor. Nodul Prusik se blocheaz n ambele sensuri de solicitare.

NODUL DE LEGARE A DOU CORZI

Dup cum sugereazi numele su, acest nod servete la legarea a dou corzi. Este practic pentru instalarea unor toperope-uri mai lungi, pentru plasarea unui rapel mai lung, etc.

PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE

Coarda trebuie s alunece uor prin carabinierei peste muchiile stncoase pentru ca escalada s decurg normal, fr piedici. Principala condi ie pentru circula ia nestnjenit a corzii este de a o trece corect prin carabiniere, ceea ce nseamn c trebuie prevzut direc ia pe care o va lua coarda dup trecerea capului de coard dincolo de piton. n nici un caz coarda nu trebuie s fac o bucl care ar putea duce la blocarea ei punnd capul de coard n imposibilitatea de a continua escalada. Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare, mai ales n cazul n care coarda trece prin mai multe pitoane. Dac o singur bucl nu satisface condi ia de trecere uoar a corzii se vor folosi dou sau chiar mai multe bucle aezate n lan . Binen eles, se pot folosi i bucle mai lungi. De obicei o bucl echipat are cele dou carabiniere plasate cu clapetele spre sensuri opuse. Ajuns la piton, capul de coard va introduce n acesta carabiniera cu clapeta plat (clapeta fiind orientat spre direc ia de urcare pn la urmtorul piton). Dup aceea, se va introduce coarda prin carabiniera cu clapeta curbat, folosind unul din cele dou procedee prezentate n figurile 1-2, n func ie de pozi ia carabinierei. Procedeul de introducere a corzii trebuie exersat intens mai ales de ctre nceptori ntruct n acel moment poten ialul de cdere este maxim. Carabiniera cu clapeta plat se introduce n piton cu clapeta orientat spre direc ia n care se va urca pentru a se evita decarabinarea n caz de cderea lateral a capului de coard (fig. 3-5). Sensul de trecere a corzii prin carabinier fa de vertical este interior spre exterior (fig. 4a). Prin plasarea corect a primei carabiniere n piton se asigur automati trecerea corect ca direc ie a corzii prin cea de-a doua carabinier (fig. 5). Desenele alturate sunt destul de sugestive prezentndi gravele erori ce se pot produce prin plasarea incorect a carabinierelor n pitoane sau prin incorecta pregtire a buclei (ambele carabiniere au clapeta orientat spre acelai sens; vezi fig. 4b).

ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE

Asigurarea ideal se bazeaz pe minim dou puncte fixe soldarizate ntre ele, care s reziste la solicitri n jos, laterali chiar n sus, mai ales cnd nu putem prevede direc ia lor probabil. Solidarizarea a dou puncte fixe se face prin triunghiul for elor (ca n figur) urmrind repartizarea judicioas a efortului. Unghiul favorabil este cuprins ntre 0 si 60, dar n nici un caz nu va depi 120, deoarece ncrcarea sistemului ar deveni mai dezavantajoas dect cu un singur punct! Cel mai bine este s se foloseasc o bucl lung de ching care permite carabinierei suficient mobilitate. Dar aten ie! Este obligatorie realizarea unei articula ii prin ncruciarea unui dintre fire pentru a se forma un sistem de prindere al carabinierei la cedarea unui punct de asigurare. Orice persoan odat ajuns n regrupare trebuie s se autoasigure utiliznd o bucl de ching omologat (22 KN)i 2 carabiniere. Autoasigurarea este practici n timpul c rrii pentru odihn, dar n nici un caz nu trebuie renceput c rarea cu autoasigurarea plasat, ntructocurile datorat cderii cap de coard pe o bucl de 60 cm. este fatal.

PITOANELE
Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Exist enorm de multe tipuri de pitoane, cu diferite forme i profile. Materialul din care se produc pitoanele este o elul moalei o elul dur. Pitoanele se mpart n dou grupe:

clasice: pitoane ce pot fi plantate doar n fisurile naturale ale stncii prin batere cu ciocanul. Ele pot suporta urmtoarele sarcini: pentru pitoanele confec ionate din o el moale: n fisuri longitudinale:6-10 KN. n fisuri transversale:9-12 KN. pentru pitoanele confec ionate din o el dur: n fisuri longitudinale:10-15 KN. n fisuri transversale:15-20 KN.

forate: pitoane ce pot fi plantate n orice loc; pentru plantare este forat o gaur cu o bormain (sau n lips cu o forez de mn), n gaur se bate un diblu de metal cu filet pe interior care la capt are o pan de metal. Pana se despic prin batere, fixnd mai bine diblul. n final se nfileteaz pitonul folosindu-se uruburi sau piuli e, n func ie de modelul diblului. La alte modele diblul se fixeaz n gaur folosind un adeziv special (spituri cu cimentare rapid). Spiturile cu cimentare rapid Petzl suport pn la 50 KN! (recordul absolut de rezisten al spiturilor) Pitoanele forate se numesc n mod uzual spituri. Un piton forat n stnc compact suport 25 KN. O variant a pitonului forat este pitonul de expansiune, ce reprezint un piton clasic prevzut ns cu o pan de metal ca la pitonul forat pentru o mai bun fixare. Modalit ile mecanice de plasare a spiturilor sunt prezente n figurile de mai jos.

Plasarea unui spit de expansiune

Plasarea unui spit cu filet

Plasarea unui spit cu cimentare rapid n concluzie putem afirma cu certitudine c pitoanele forate rezist mult mai bine dect cele clasice. ncepnd cu ultimul deceniu se folosesc cu precdere pitoane forate, multe trasee fiind pitonate de sus n jos, n rapel. Pentru traseele vechi se ncearc repitonarea sau mcar plantarea pitoanelor forate n regrupri sau n pasajele cheie.

PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE

Punctele de asigurare demontabile au aprut n dou regiuni pe care natura nu le-a nzestrat cu prea mult stnc: nordul Angliei i turnurile de gresie ale Elbei. Concepute ini ial pentru a nu deteriora locurile frecventate, ele aveau scopul de a nlocui cu success pitoanele prin noduri n epenite n crpturi sau piuli e prin care se trecea o bucat de cordelin. Treptat-treptat tehnica a evoluat i dup c iva ani au aprut penele din plastic i aliaje de aluminiu. Formele penelor sunt foarte diverse: sec iune trapezoidal pentru fisuri cu fe e neparalele, semilun cu aezare pe trei puncte, o fa convex i alta concav, sectiune hexagonal, etc. Rezisten a penei variaz binen eles n func ie de mrime, cu condi ia amplasrii corecte. Astzi se recurge la folosirea cablurilor de o el care nlocuiesc cu success buclele de cordelin. Amplasarea corect a noilor pitoane pretinde mult ndemnare i imagina ie. Deseori stnca trebuie cur at de pmnt i pietricele. Dimensiunea potrivit a penei se alege avnd la ndemn un set compus dintr-o scar judicioas de mrimi. Pana se plaseaz n aa fel nct ambele suprafe e de sprijin s fie n contact cu peretele. Odat pozi ionat n locul potrivit, pana se trage puternic n sensul efortului probabil. La recuperare, penele mari trebuie lovite cu vrful piramidal al ciocanul, iar cele mici ajutndu-ne cu un piton. Aten ie la posibila distrugere a cablului n punctul unde ptrunde n pan.

Pentru fisurile largi, au aprut dispozitive bazate pe principiul excentricelor. Cel mai vestit aparat este friendul, inventat de americanul Ray Jardine. Principiul su de func ionare se bazeaz pe 4 came excentrice, men inute n pozi ie deschis prin arcuri spirale aflate pe ax. O travers ac ionat cu degetele, manevreaz 4 tiran i sub iri, strngnd camele pentru dimensiunea fisurii. Fabricat n 7 mrimi, are utilizare larg i s-a bucurat de apreciere deosebit. Principalul atu al friendului este uurin a de plasare i recuperare i totodat posibilitatea de plantare n fisurile surplombante.

CAPITOLUL 4

TEHNICA DE ESCALAD
REGULI DE BAZ
Escalada const dintr-o serie de micri, cu cheltuial de energie fizic i psihic. Aplicat corect, conform anumitor reguli, asigur o economie substan ial de energie contribuind la securitatea c rtorului i la succesul ac iunii. Principalele principii ce stau la baza escaladei sunt urmtoarele: Pasajul care urmeaz escaladat trebuie examinat cu privirea, micrile cu anticipa ie calculate i prevzute ordinea lor, posibilit ile de asigurare, urmrile pe care le poate avea alunecarea sau cderea, care este locul urmtor de odihn. Numai dup ce am examinat toate aceste aspecte prsim locul sigur pe care ne aflm i parcurgem fr prea mult oviala pasajul respectiv pn la locul unde ne putem odihni i examina pasajul urmtor. Fiecare priz trebuie ncercat dac rezist sau nu. Multe prize in numai dac sunt folosite ntr-un anumit fel, n special la apsare i nu la trac iune (trgnd de ele, ies ca un sertar). Deosebit de fragile sunt prizele de iarb care apar de obicei pe brnele dintre doi pere i. Iarba rezist slab la trac iune i n plus poate fi smuls cu tot cu bucata de pmnt pe care a crescut. Mai periculoase dect iarba sunt muchii, lichenii i mzga. Escalada trebuie s se desfoare calm, cu aten iei ngrijit, fr smuncituri i srituri. Micrile trebuie s fie ritmice, fluide, fr s se ncalece, fr contracturi. Siguran a unei prize nu depinde de mrimea ei. Se poate ntmpla ca un bloc sau o lespede foarte mare s se disloce brusc fr vreun semn premergtor. n cazul folosirii unui astfel de bloc instabil pentru trac iune cu ambele mini se poate ntmpla sa rmnem cu el n bra e. Cznd acest bloc poate tia coarda, poate strivi pe coechipierul aflat mai jos sau i poate accidenta pe eventualii spectatori afla i la baza peretelui. Regula celor trei puncte. Persoana ce escaladeaz trebuie s aib n permanen trei puncte de sprijin pentru trei din membrele sale. Stnd cu picioarele pe dou prize solide, inndu-se cu o mn de a treia priz, se va ntinde cealalt mn dup a patra priz. Numai dup ce se convinge de soliditatea ei i se ine bine de ea, c rtorul poate mica un picior pentru a-l muta pe priza urmtoare; n acest timp el rmne din nou n trei puncte de sprijin: dou prize de mn i o priz de picior. Explica ia acestei reguli este c, dac n timpul micrii una din cele trei prize cedeaz, se rmne totui n dou prize; rmnnd ntr-o singur priz, cderea este sigur.

Escalada trebuie s se fac cu economie de for , avnd n vedere efortul mare pe care l reclam orice traseu. n cazul n care nu putem trece un pasaj dificil nu trebuie s ne risipim for ele, ci s revenim la punctul de plecare sau s ne autoasigurm ntr-un piton din respectivul pasaj, dup care putem gsi alt variant de c rare, alt succesiune de prize, alt tehnic sau alt pozi ie de echilibru. ntotdeauna trebuie pstrat o rezev de for i evitat mergerea pn la epuizare. Escalada se face pe picioare, care preiau ntreaga greutate a corpului. Minile servesc pentru men inerea echilibruluii sunt folosite pentru trac iune n pasajele dificile unde se depete verticala. Escalada n prai , cu picioarele deprtate, st la baza unui bun stil, elegant i sigur. Pozi ia de prai asigur un echilibru mai stabil mpiedicnd o rsucire nedorit a corpului n jurul unei axe verticale. Escalada se adapteaz la forma stncii i la caracteristicile pasajului. Astfel, trebuie deprtat corpul de perete n special pe muchii i creste sau, din contr, lipit de stnc n pasajele de perete, fisuri. n micare, centrul de greutate al corpului se afl n general n afara punctelor de sprijin; n timpul odihnei, din contr, centrul de greutate este bine s se afle n interiorul perimetrului determinat de punctele de sprijin. Cel ce atac un pasaj dificil trebuie s se elibereze de toate re inerile datorate unei pozi ii expuse (de exemplu: un pasaj surplombant). Instinctiv, omul se inhib n fa a unui loc periculos, datorit pozi iei sale nesigure n spa iu. Nu este acelai lucru (din punct de vedere psihologic) s ataci un pasaj de gradul VI sau VII, la 1 m. de pmntul ferm sau la c iva zeci de metri deasupra vii. Singura modalitate de eliberare de aceste reticen e o constituie antrenamentul.

COMENZI DE COARD
n elegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte i clare. Trebuie evitate toate posibilit ile de interpretare greit, ntruct comenzile de multe ori se aud greu din cauza reliefului, distan ei i condi iilor atmosferice. n aceste cazuri trebuie evitate orice comenzi ce pot crea confuzie, de exemplu o nega ie (comanda "nu trage" poate fi interpretat "trage", cuvntul "nu" trecnd neauzit). Pentru parcurgerea unei lungimi de coard cu o echip format din dou persoane se procedeaz n felul urmtor: Capul de coard l ntreab pe secund dac este gata s l asigure. Dup ce primete rspunsul afirmativ, capul pleac anun ndu-l pe secund "am plecat". Dac are nevoie de trac iune de coard, capul strig "fiiil!". Dac nu mai are nevoie de trac iune, capul strig "slaaab!". Secundul nu trebuie sa rspund comenzii cci capul de coard vede sau simte dac a fost n eles: dac a cerut filaj, va simte imediat c se ntinde coarda, iar la "slab" c slbete si devine mai liber. La dislocarea unei pietre se strig "piatr" pentru a-l avertiza pe coechipier. Secundul trebuie s l in la curent pe capul de coard cu lungimea corzii rmas disponibil pentru ca acesta s se ngrijeasc la timp de gsirea unui loc de regrupare. Nu trebuie consumat toat coarda ntruct sunt necesari c iva metri buni pentru frnarea unei cderi grele a capului de coard iar in regrupare sunt necesari 2-3 m de coard pentru autoasigurarea n cel de-al doilea piton. n general trebuie plecat n traseu cu corzi de 50 m., iar o lungime de coard nu trebuie s depeasc 40 m. Numai n caz de nevoie (se termin buclele echipate nainte de parcurgerea complet a lungimii sau se rateaz din neaten ie regruparea) se va efectua o regrupare dificil n pitoane intermediare, inndu-se cont de faptul c pozi iile sunt extrem de incomode. Secundul nu va urca pn la cap ci se va opri cu vreo 2-3 pitoane mai jos, ntruct capul de coard regrupeaz ntr-un singur piton. Ajuns n regrupare, capul de coard se autoasigur n minimum dou puncte, dup care strig "am regrupat", ceea ce nseamn c secundul nu mai trebuie s asigure i se poate

pregti de plecare. Capul de coard trage la el restul de coard disponibil, secundul strignd "gata" n momentul cnd coarda este ntins. Capul de coard trece coarda prin dispozitivul de asigurare, iar dup acea strig "po i s pleci". Secundul comunic "am plecat"i ncepe s escaladeze cerndu-i capului s fileze, s slbeasc, etc. Men ionez c anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coard, stabilite de comun acord de coechipieri.

TEHNICA DE ESCALAD LIBER (ROTPUNKT)

Escalada liber este escalada cu prize naturale, fr folosirea mijloacelor artificiale pentru naintare, pitoanele i celelalte mijloace artificiale nefiind folosite dect pentru asigurare. n func ie de conforma ia terenului se folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica de escalad n fisuri, n hornuri, n diedre i pere i. Escalada se desfoar cu precdere n forme de relief verticale, cele orizontale fiind folosite pentru traversri. Escalada n fisuri. Tehnica de escalad n fisuri depinde de dimensiunea fisurii, care poate s varieze de la c iva milimetri pn la 10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se preteaz la baterea pitoanelor. Pentru escalada liber este necesar o l ime egal cu cel pu in grosimea unui deget. Degetul poate fi n epenit ntr-o fisur cu muchia vie i care se ngusteaz (cheie de deget). Fisurile ceva mai largi permit introducerea minii. Palma se n epenete cu degetul mare strns ntr-un loc n care fisura se ngusteaz, rezultnd astfel o priz excelent (cheie de mn) . Picioarele se pot i ele n epeni n fisur, ns este preferabil s cutm pentru ele prize n afara fisurii cci n caz de scpare a minii riscm s rmnem cu ele prinse n fisur. Cu ct priza de mn n fisur este mai nesigur, cu att mai mult se indic a nu se n epeni picioarele n fisur, ci a se cuta prize laterale. Se mai poate ncerca n epenirea ambelor mini alturate cu palmele orientate spre sensuri opuse. Cnd fisura se lrgete, ea ofer spa iu pentru o jumtate a corpului astfel nct se poate n epeni umrul i antebra ul, precum i piciorul prin opozi ia clciului i a genunchiului, n timp ce cealalt mn i cellalt picior folosesc prize situate n afara fisurii. Oricum, escalada ntr-o astfel de fisur este dificil i obositoare i n plus, cmpul vizual este limitat. Se alege pozi ia cu jumtatea stng sau dreapt a corpului n fisur, astfel nct fa a s fie ndreptat spre partea mai neted. Aceast pozi ie trebuie aleas la timp, fiindc odat angaja i va fi dificil a o mai schimba. Escalada n hornuri. Hornul este definit ca o fisur suficient de larg ca s permit intrarea ntregului corp al c rtorului. Cu ct hornul este mai ngust, cu att escalada este mai dificil, totodat i cmpul vizual mai redus. Ca n fisurile largi descrise anterior, se alege pozi ia astfel nct fa a s fie ndreptat ctre peretele mai accidentat, bogat n prize, iar spatele ctre peretele neted. Cele mai uoare de escaladat sunt hornurile de circa 1 m. lrgime, n care putem "ramona" (ramoner (fr.) = a cur a coul; ramonaj = escalad interioar), folosind presiunea n opozi ie a picioarelor, minilor i spatelui. De la caz la caz, vom alege pozi ia cu ambele picioare pe peretele din fa sau cu o mn n fa i una la spate. Uneori poate fi mai avantajoas pozi ia de prai , mai ales dac ambii pere i ai hornului ofer prize suficiente. Dac hornul se lrgete, ramonajul nu mai este posibil i nu mai rmne dect prai ul sau escalada n perete. n concluzie, trebuie remarcat c spre deosebire de escalada n perete, n hornuri se folosesc nu numai minile i picioarele dar i umerii, spatele, ezuta i genunchii pentru sprijin prin frecare. Adeseori, n hornuri se afl blocuri ncastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri se folosesc drept prize, locuri de odihn sau de regrupare, sau ca puncte de asigurare, trecndu-se o bucl n jurul lor. Uneori blocurile ncastrate mai mari formeaz surplombe greu de trecut prin exterior. n acest caz poate fi favorabil trecerea prin "fereastr" (prin spatele blocului) dac spa iul permite. n general, un horn se escaladeaz, pe ct posibil, la muchiile exterioare, care ofer prize mai bune, dei instinctiv omul se simte mai n siguran la interiorul hornului.

Escalada n interior prezint dou dezavantaje majore: prize rotunjite, uneori umede, mzgoase, acoperite cu licheni i muchi, pe de o parte, pericolul n epenirii, al lipsei de libertate de micare, pe de alt parte, care face imposibil o escalad elegant, cursiv, sigur i eficient. Escalada n diedre. Un diedru este format de doi pere i de stnc care se ntlnesc sub un anumit unghi, ca o carte deschis. De obicei, intersec ia celor doi pere i este marcat de o fisur, care ofer posibilit i de fixare a pitoanelor i prize pentru escalada liber. Tehnica de escalad n fisura din diedru seamn cu cea expus anterior i variaz dup l imea fisurii; se folosesc minile n epenite n fisur, iar cu picioarele se face prai pe pere ii diedrului. Dac diedrul nu prezint fisur, tehnica variaz dup unghiul diedrului. Cu ct unghiul este mai ascu it, cu att se aplic o tehnic apropiat celei de escalad n hornuri; cu ct unghiul se deschide, se trece la o tehnic de escalad n perete. prai ul n diedru este mai dificil dect ntr-un horn, ntruct pere ii divergen i ofer mai pu ine posibilit i de opozi ie. Dac unul din pere ii diedrului este neted, lipsit de prize, ne vom ntoarce cu fa a ctre peretele opus, folosindu-l pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare a umrului sau spatelui; o mn i un picior le vom n epeni n fisur, iar pentru cealalt mn i cellalt picior vom cuta prize n peretele din fa . Bavareza. Denumit i tehnica de escalad n opozi ie, bavareza este o spectaculoas metod de escalad aplicabil n diedre cu fisura clar i cu muchiile vii. Echilibrul corpului este men inut prin trac iune cu ambele mini prinse de muchia fisurii i presiune cu picioarele pe peretele opus al diedrului. Att trac iunea cu minile, ct i presiunea cu picioarele se fac aproximativ perpendicular pe linia fisurii, respectiv peretele diedrului. Ordinea micrilor depinde de mprejurri i poate fi mn-mn, picior-picior sau alternativ mn-picior, mn-picior. Escalada pe perete<. Spre deosebire de sensul larg al cuvntului, perete se numete, n sens restrns, o fa stncoas lipsit de fisuri, hornuri sau diedre. Tehnica cea mai eficace de escalad este tehnica de prai , care permite folosirea optim a prizelor de picior prin opozi ia picioarelor desfcute. prai ul mpiedic de asemenea rsucirea corpului lateral. Prizele de mn pot fi (i sunt de obicei) deasupra nivelului ochilor, dar pot fi i dedesubt (prize ntoarse). Un perete neted, cu prize mici, se numete plac. Escalada pe plci se bazeaz mai mult pe frecare. att a picioarelor pe asperit ile i prizele mici ale stncii, ct i a palmei aplicate pe plac. Cu ct placa se apropie de vertical, iar prizele sunt mai mici i mai rare, cu att va trebui s se fac apel la o tehnic mai rafinat i la un sim dezvoltat al echilibrului. n traversri se aleg de preferin prize de mn nu prea nalte, la nivelul ochilor sau prize ntoarse aflate mai jos. De la caz la caz, paii se fac aducnd al doilea picior lng primul sau prin ncruciare. Dac nu dispunem dect de o singur priz de picior, trebuie fcut schimbarea piciorului, rmnnd pentru moment numai n prizele de mn, ceea ce nu ne putem permite dect n caz de prize foarte solide. Schimbarea piciorului se face cu mult aten ie i n nici un caz printr-o sritur. Revenind la pozi ia de prai , trebuie s insistm asupra economiei de for pe care o realizm prin ea. n prai se trec adesea cu uurin pasaje care, cu alt tehnic sunt extrem de dificile i obositoare. Astfel, se pot trece, ieind mult n afar, chiar i surplombe mai mari, fr ajutorul scri ei i al altor mijloace artificiale. De regul nu se folosesc genunchii drept sprijin dar i aceast regul admite excep ii, n special dac lipsesc prizele de mn sau dac prizele sunt slabe, la ieirea pe o prisp (treapt) situat deasupra unui pasaj vertical sau surplombant. Ieirea pe o astfel de prisp se poate face prin ridicare n bra e. Mai dificil este de escaladat o prisp situat deasupra nivelului capului. n acest caz, se prinde cu ambele mini marginea prispei, se ridic picioarele pe perete ct mai sus posibil i cu o micare rapid se va smuci cotul n sus astfel nct s se preseze cu palma puternic n jos; apoi cu alt micare rapid se efectueaz ridicarea i cu a doua mn, n aceeai pozi ie i astfel, n final, se ajunge ca ambele bra e s fie ntinse.

TEHNICA DE ESCALAD ARTIFICIAL

Escalada artificial ncepe din momentul n care se folosesc pitoanele drept prize de mn

sau de picior. Dei fiecare persoan e liber s stabileasc limita dintre escalada liber i artificial, totui trebuie s cutm ca prin antrenament s mpingem aceast limit ct mai departe posibil. Dei este clar c numai escalada liber cere maximum de art i ofer maximum de satisfac ii, pe de alt ns, nici trecerea unor surplombe sau tavane cu mijloace artificiale nu este de neglijat. Autotrac iunea de coard (autofilarea) este avantajoas fa de trac iunea direct la piton, prin economia de for care se realizeaz. Pentru autotrac iune se trece coarda prin bucla echipat plasat n pitonul aflat deasupra noastr, apoi cu o mn se trage de firul care ne leag de secund, ajutndu-ne s urcm ctre piton. Autotrac iunea nu se poate face dect la un singur piton sigur i situat suficient de sus, cel pu in la nivelul pieptului; n caz contrar riscm s extragem pitonul din stnc. Pentru a preveni acest pericol este preferabil utilizarea scri ei. Autotrac iunea o poate aplica i secundul n escalada sa. Folosirea scri elor apare necesar n pasajele artificiale ale traseelor extreme sau n trecerea direct a surplombelor sau tavanelor cu anvergur mare, dei tendin a actual este de a reduce pe ct posibil utilizarea lor. De obicei se merge cu dou scri e de persoan, dar n prezent majoritatea persoanelor folosesc doar una, deoarece a doua scri este absolut necesar doar n traseele de extrem dificultate. Urcnd n scri din treapt n treapt vom avea grij s o ndeprtm de perete cu piciorul ntins pentru a putea introduce mai uor cellalt picior n treapt. Pentru ca scri ele s nu se aga e n pasajele de escalad liber, ele se strng treapt cu treapt i se prind cu o cordelin de ham.

CAPITOLUL 5

REGULILE DE BAZ ALE SECURIT II N ALPINISMUL CLASIC & ESCALADA SPORTIV

1. Cderea n alpinismul clasic reprezint ntotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade

chiar cu cea mai bun asigurare. Niciodat nu trebuie riscat, mai ales dac starea pitoanelor nu permite acest lucru. n traseele de escalad sportiv echipate cu spituri care respect cotele i modalit ile de plantare elaborate de UIAA, aceast regul nu mai este valabil.
2. Cel ce asigur trebuie s fie capabil n orice clip de a rezista unei for e de 10 KN (~1 ton)

indiferent de nl imea de cdere a partenerului.

3. Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA. 4. Pentru a nu se depi limita rezisten ei echipamentului sunt necesare dup prima regrupare

cel pu in dou pitoane intermediare la cca. 2 m.i la 10 m. deasupra regruprii. Aceste valori sunt oferite prin calculul matematic al factorului de cdere i a for ei de oc. Pentru a c ra la un nivel de securitate maximal se recomand ca distan a dintre dou puncte de asigurare intermediar s fie de maxim 4-5 m.
5. Pitoanele intermediare sunt mai importante n prima jumtate a lungimii de coard dect n a

doua.
6. Dac este posibil, regruparea s se fac dup un pasaj dificil i nu nainte, pentru a se trece

pasajul respectiv cu un factor de cdere ct mai mic.

7. Autoasigurarea n regrupare trebuie fcut ct mai scurt, la cel pu in dou pitoane i cu o

bucl de ching omologat de UIAA.

8. Alte metode de asigurare dect cele acceptate de UIAA (optar, plcu Sticht, semicabestan,

GRI-GRI) sunt absolut interzise.

9. Toate asigurrile statice sunt interzise, ntruct valorile for ei de oc sunt prea mari pentru om

i pentru material.
10. Cderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi inute numai printr-o asigurare dinamic,

singura care apr omul i materialul de suprancrcare.

11. Orice piton intermediar (chiar i cel mai sigur n aparen ) poate fi smuls; nu te baza

niciodat 100% pe un piton intermediar.

12. Nu se face rapel dup bucle gsite, chiar aparent noi. 13. Nu folosi i corzi statice n traseele de escalad sportiv sau alpinism. Corzile statice pot fi

folosite numai n traseele de escalad cu asigurare de sus (top-rope).

14. O coard uzat sau care a suportat numrul de cderi pentru care a fost testat trebuie

scoas din uz.

15. nl imea maxim de cdere ntr-un piton intermediar se calculeaz ca diferen a de nivel

ntre el i pitonul de mai sus minus 1,5 m., totul nmul it cu trei (nu cu doi, cum am fi tenta i, adic dublul lungimii). Acest rezultat a fost dovedit experimental n 1997 de Clubul Alpin Elve ian n cooperare cu UIAA.
16. Nu te juca cu via a partenerului. Fii tot timpul atenti coordoneaz-te cu micrile lui cnd l

asiguri.

CAPITOLUL 6

CDERILE
Ideea fundamental a vie ii este s nu- i fie fric - Nietzche Se poate ntmpla.... Deodat piciorul i alunec sau priza de mn cedeaz, respira ia i se oprete, i pierzi echilibrul i gravitatea i spune cuvntul. Eti n cdere. Eti speriat, adrenalina atinge cote maxime, dar fenomenul mecanic intervine i sistemul de securitate i oprete cderea. Pentru a n elege mai bine cderile, vom apela pu in la fizic.

FOR A DE OC I FACTORUL DE CDERE

For a de oc reprezint efortul cu care este solicitat coarda n timpul cderii. Solicitarea corzii ncepe dup parcurgerea distan ei de cdere liber; din aceast clip coarda ncepe s se ntind, efortul din coard crete i atinge valoarea maxim cnd devine egal cu for a de frnare. Dac for a de oc este mic cderea se termin n acest punct deoarece lucrul mecanic necesar re inerii corpului ce cade a fost realizat de coard prin alungire. Dac for a de oc depete aceste praguri urmeaz o nou faz n care coarda alunec prin dispozitivul de frnare cu for constant pn cnd ntreaga energie de cdere este absorbit prin frecare. Energia de cdere este egal cu produsul dintre greutatea c rtorului i nl imea de cdere. Ea este absorbit de coard i de dispozitivul de frnare. Rezumnd cele spuse mai sus rezult c for a de oc este egal cu for a de frnare iar cantitatea de coard ce alunec prin dispozitivul de frnare este propor ional cu energia de

cdere. Valoarea for ei de oc variaz n func ie de cinci factori: greutatea corpului ce cade caracteristicile de alungire a corzii factorul de cdere factorul de frecare amortizarea corpului celui ce cade i a celui ce asigur Pentru cel ce cade este hotrtoare nl imea de cdere; pentru cel ce asigur este hotrtor factorul de cdere. Definim factorul de cdere ca fiind raportul dintre lungimea de cdere i lungimea corzii de la asigurtor pn la c rtor. Factorul de cdere maxim este egal cu 2 i se realizeaz n cazul unei cderi libere fr piton intermediar i fr frnare. Conform testelor UIAA for a de oc poate depi 12 KN (limita suportabil a corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de cdere poate fi ntlnit numai dup prima lungime de coard, n cderea capului de coard peste regrupare. Aten ie la pitoanele din regrupare care pot ceda la un asemenea oc. Dup punerea primei bucle de asigurare factorul de cdere va scade constant i va rmne sub 2. ntre timp ce se ntmpl cu pitonul pe care se cade? Eti pe perete, coarda i hamul sunt bine legate, pitoanele intermediare sunt bine plantate, buclele sunt corect puse, deci te sim i n siguran . Gndul unei eventuale cderi nu te sperie. Dar orice cdere genereaz o mare cantitate de energie. La urma urmei suntem creaturi destul de grele, iar gravitatea este o for formidabil (cum orice secund care a oprit un cap de coard n cdere poate afirma acest lucru). Foarte multe accidente au avut loc n urma cedrii punctului intermediar de asigurare datorit greitei estimri a for ei de oc ce ac ioneaz asupra acestuia. Dac se cade pe un piton intermediar cu o for a deoc x, iar cel ce fileaz folosete o for de frnare y pentru a opri cderea, asupra pitonului va ac iona suma celor dou for e x+y. Un exemplu foarte bun este prezent n figura alturat. For a de oc ce ac ioneaz asupra c rtorului este de 9 KN iar for a de frnare este de 6 KN. For a ce ac ioneaz asupra pitonului este de 15 KN, reprezentnd suma celorlalte dou for e. innd cont de for ele maxime de rezisten ale pitoanelor (vezi capitolul 3), n cazul de fa un piton clasic ar putea ceda. Sunt dou tipuri de cderi: cele pe care le prevezi, chiar cu cteva milisecunde nainte de a se ntmpla. cele pe care nu le prevezi (surpriz), datorate de obicei ruperii unei prize. Prima i d un moment de a te pregti naintea cderii i chiar de a te mpinge uneori din perete. Astfel i po i asigura o pozi ie n care capul nu este amenin at, te po i prinde cu ambele mini de coard iar corpul tu e pregtit de impact pe msur ce coarda se alungete. Indiferent de evenimentul ce produce cderea, cea mai sigur metod de a evita rnirile este prinderea cu ambele mini de coarda de asigurare, prevenind astfel cderea cu capul n jos. Se recomand ncordarea muchilor i re inerea respira iei pentru mrirea capacit ii de rezisten i de elasticitate a corpului. De remarcat c o cdere ntr-un pasaj vertical sau surplombant este mai pu in periculoas dect o cdere n teren nclinat i cu pitoane rare. Pentru cea de-a doua categorie, problema e un pic mai complicat. Cderea este mult mai periculoas deoarece corpul tu este deja n cdere n timp ce creierul primete informa ia. De multe ori acest lucru genereaz lipsa de reac ie. ntruct loviturile n zona capului sunt cele mai

periculoase, niciodat nu trebuie s te afli cu coarda dup picioare (mai ales n traversri). Exemplu: cdere pendular a capului de coard.

Greit (coarda este dup picior)

Corect (coarda este n fa )

Posibilele accidente apar n cderile capului de coard. Fa de secund, capul de coard are de nfruntat mai multe riscuri i de aceea nu trebuie s atace pasaje mai dificile dect cele pe care tie c le poate trece n siguran . Totui, dac nl imile de cdere nu sunt mari, accidente nu vor surveni. O aten ie deosebit trebuie acordat pere ilor nclina i n care o cdere te poate pune n situa ia s te freci de perete. Cum n Romnia traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate, o mare aten ie trebuie acordat. Niciodat nu trebuie riscat n mod contient. Dac toate condi iile de securitate sunt ndeplinite, nu vei p i mai nimic ntr-o cdere de secund, fiind posibile totui cteva vnti, julituri sau zgrieturi. O mare aten ie trebuie acordat ocurilor statice care dei sunt produse la nl imi mici de cdere pot provoca leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. ocurile statice pot avea loc cnd se folosesc corzi statice sau la incorecta folosire a buclelor de autoasigurare. De aici rezult urmtoarele reguli: n traseele de c rare nu se folosesc niciodat corzi statice. cnd se revine n pozi ia de c rare (dup o pauz n care s-a stat atrnat n piton folosind autoasigurarea) prima grij a c rtorului este de a scoate autoasigurarea din piton. Criteriu de compara ie (vezi figurile):

Cazul 1 Cazul 2 1. O cdere cap de coard de nl ime 1.2 m, n primul caz folosind coard dinamic iar n cel de-al doilea folosindu-se o coard static. Din figur se observ c factorul de cdere este 2, neexistnd piton intermediar. Conform testelor UIAA n primul caz, for a de oc este de 7 KN, iar n cel de-al doilea 18 KN. Cum limita suportabil a corpului uman este 12 KN, concluzia este mai mult dect evident. 2. O cdere cap de coard de nl ime 10 m, avnd n primul caz un piton intermediar plasat la 0.2 m de regrupare iar n cel de-al doilea caz avnd plasate dou pitoane intermediare dup primii 4 m. Concluzia este urmtoarea: plasnd ct mai multe bucle, reducem drastic factorul de cdere. Plasm rezultatele n urmtorul tabel: Cazul 1 Lungimea de coard desfurat Factorul de cdere For a de oc suportat de c rtor For a de oc suportat de bucla echipat 5.2 m 1.9 9 KN 15 KN Cazul 2 9m 1.1 6 KN 10 KN

Iat i un tabel cu consecin ele unei cderi cap de coard cu factor 1 constatate experimental: Distan a pn la bucla echipat aflat sub c rtor (m) nl imea teoretic de cdere n gol (m) 0,3 1 1,7 3,8 7,5 12,5 0,6 2 3,4 7,6 15 25

nl imea de cdere constatat experimental (m) For a de frnare necesar pentru o sarcin de 80 Kg. (KN)

1 4

3 5

5 6

10 20 8 10

30 12

EVITAREA CDERILOR
Cel mai bun mijloc pentru evitarea cderii este studierea pasajului ce urmeaz a fi parcurs, n vederea cunoaterii posibilit ilor de c rare, de asigurare i de retragere. De multe ori, capul de coard intr n pasaj fr a-l studia i are surpriza de a constata c nu a ales direc ia bun i a prsit traseul sau c nu mai rezist fizic s ajung pn la urmtorul piton. Dec rarea poate fi uneori foarte dificil i poate conduce la o cdere. Este bine s tim ct de ct linia traseului din cr ile de specialitate sau de la cunosctori ai zonei. Retragerea trebuie fcut din timp, n caz de dificultate neprevzut, nainte de pierderea for elor. n caz de stricare brusc a vremii (vnt puternic, cea , ploaie, ninsoare) imediat trebuie luat decizia de abandonare a traseului. Vara, n caz de averse toren iale, trebuie ateptat trecerea ploii iar dup aceea trebuie pregtit coborrea prin rapel. Continuarea traseului pe stnc ud poate genera mai mult ca sigur o cdere. Oboseala poate genera i ea accidente. Dac condi ia fizic nu i permite, nu ncerca s faci mai mult de un traseu pe zi. O zi de pauz dup un traseu greu este oricnd binevenit.

CAPITOLUL 7

RAPELUL
Rapelul reprezint coborrea prin alunecare de-a lungul unei corzi. Pregtirea rapelului cere prevedere, experien i contiinciozitate. Cele mai multe accidente au loc la coborre, datorit euforiei, oboselii, frigului, apropierii unei ploi sau a nop ii. De aceea, exist o serie de reguli ce trebuie respectate pentru eliminarea tuturor riscurilor. Cea mai important regul este rezervarea unui interval de timp suficient pentru pregtirea rapelului. Cel mai simplu punct de fixare al corzii l constituie un copac sau mai rar, un col de stnc. Cel mai bine este s se echipeze col ul cu o bucl de cordelin, care permite o recuperare mai uoar a corzii. De obicei ns, rapelul se face dup un piton. n cazul folosirii a dou pitoane se utilizeaz o cordelin pentru repartizarea uniform a efortului. Pentru rapel este indicat un piton cu inel. n lips, se poate folosi un piton normal echipat cu o bucl din cordelin. Dac avem o singur coard la dispozi ie, o vom trage prin inel pn la mijlocul ei. Dac folosim dou corzi, le nnodm i tragem corzile prin inel pn cnd nodul ajunge lng inel. Capetele corzii se nnoad, apoi se strnge coarda de la capete spre piton n bucle largi i se arunc cu o micare larg, n aa fel nct s nu rmn ag at pe parcurs. La recuperare se trage de captul care vine mai lesne; n cazul corzii duble se trage de firul cu nod. n general, se trage de firul apropiat de stnc; trgnd de cellalt fir, acesta apas inelul ctre perete, blocnd coarda. nainte de coborrea ultimei persoane, coechipierul ajuns jos ncearc s afle dac se poate recupera cu uurin coarda. n caz contrar, cel rmas sus schimb dispozi ia corzii, n aa fel nct recuperarea s se fac fr probleme. Recuperarea se face trgnd constant i fr grab, fr smuncituri. Exist pericolul ca prin tragerea corzii s fie dislocate pietre. n fine, captul corzii poate lovi n cdere un coechipier. n timpul rapelului, picioarele se in deprtate pentru a evita rsucirea lateral n jurul axei corpului. Corpul se las uor spre spate, iar picioarele se sprijin pe perete. Coarda trece prin ambele mini. O mn are rolul de a conduce coarda (cea care ine firele venind de la pitonul de rapel), cealalt are rolul de frn (cea care ine firele libere dinspre

vale). ntreaga greutate a corpului este preluat prin frecarea corzii, n mn nu se simte practic nici un efort. O greeal frecvent pe care o fac nceptorii este de a frna cu mna care conduce coarda. n acest caz efortul este mare; aceast mn nu trebuie s serveasc dect pentru men inerea echilibrului. Cu cealalt mn, cea dinspre vale, frnarea se face fr nici un efort deosebit. nainte de a porni n rapel trebuie verificat dac capetele corzii ajung pn la o platform de regrupare i dac urubul carabinierei n care se afl dispozitivul de frnare a fost nchis. Viteza trebuie s fie moderat pentru a nu ne arde minile prin frecarea corzii. Gtul trebuie ferit de atingerea corzii. La rapelul peste surplombe corpul rmne liber atrnat n coard i ncepe s se roteasc, ceea ce nu trebuie s ne alarmeze. n timpul rapelului trebuie evitat rsucirea corzilor; firele trebuie men inute tot timpul paralele, pentru ca recuperarea s se fac cu uurin . Coborrea n rapel se face cu vitez constant, lin, pentru a nu solicita peste msur pitonul de rapel. Dac rapelul se face dup un piton, nu e recomandabil coborrea n salturi. Ca dispozitiv de frnare se utilizeaz optul de rapel. Coarda de rapel se trece prin urechea mare i peste urechea mic (vezi figura). n caz de pierdere a optului, se va utiliza nodul semicabestan.

CAPITOLUL 8

CLASIFICAREA GRADELOR DE DIFICULTATE UIAA & FRTA

Drept introducere anexez urmtorul paragraf cules din mesajele trimise la lista de discu ii Alpine.t: Traseele de escalad pot fi mai uoare sau mai grele. Pentru a putea fi comparate i pentru a putea cei interesa i s tie cam la ce s se atepte ntr-un anume traseu, s-au propus clasificri diverse, n spe "SCALE DE DIFICULTATE". E destul de greu s caracterizezi ntr-un unic element dificultatea unui traseu, cci depinde de greutatea n sine, de lungime, de condi iile meteo, etc. Totui, o cotare unic e necesar, ca i la prtiile de schi, etc. S-au ncercat foarte multe modele. De fapt, se poate cota i un anumit pasaj sau o lungime de coard dintr-un traseu dar i traseul pe ansamblu. Cnd auzi "un traseu de gradul..." referirea e la tot traseul. Dar regulile sunt diferite dup fiecare sistem, dup cum vom arta. La ora actual este tot mai rspndit i acceptat pe plan interna ional aa-numita "SCAL UIAA" adoptat de Uniunea Interna ional a Asocia iilor de Alpinism. Ea coteaz traseele de alpinism sau escalad cu cifre romane i fiecare grad cu + sau - sau nimic, adic avem de exemplu III-, III, III+, IV-, IV, IV+, V-, V, V+, etc. Caracteristica de baz este c aceast scal de dificultate d ca i "grad de dificultate" a unui traseu gradul celui mai dificil pasaj. Aadar o man de 15 m. cu gradul VII+ i un traseu de 5 lungimi de coard n care fiecare por iune de cte 15 m. e la fel de grea ca i mana amintit e dat tot ca i VII+. Aceast scal UIAA este de fapt "Scala Welzenbach extrapolat". Scala Welzenbach era o scal care propunea 6 grade de dificultate, de la I (Traseu foarte uor, la limita dintre turism i alpinism) i pn la gradul VI, care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o poate trece un alpinist experimentat i bine antrenat. Scala a rezistat multe decenii dar cu timpul, datorit perfec ionrii tehnicii, echipamentului i a antrenamentului intens i special pe care l fceau unii c rtori au aprut trasee de gradul VI dar evident mai grele ca restul cotate ca fiind de gradul VI. Era clar c trebuiau acceptate noi grade, i primul care a reuit s ob in recunoaterea gradului VII a fost Reinhold Messner, pe care cei de acum l cunoatem mai ales ca i as al Himalayei, primul cuceritor al Everestului fr oxigen, primul om care a urcat to i cei 14 optimiari, sau n ultimii ani autor de expedi ii extreme prin pustiuri de ghea sau nisip. Dar Reinhold

Messner, nainte de a ataca Himalaya, a fost vedeta escaladei sportive pe stnc. A scris i cartea "Der siebente Grad" (Gradul VII). ncet-ncet s-a recunoscut i gradul VIII i IX i X iar acum la bouldering se vorbete i de gradul XI, XII. Sunt trasee pe care le fac 2-3 oameni din lume. Aa c scala Welzenbach a ajuns scala UIAA actual, teoretic deschis la partea superioar, spre noi grade, cci de fiecare dat, ca i n alte domenii, s-a spus c s-a atins limita posibilului i totui a venit cineva i mai bun. n Romnia avem o scal cu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Pentru fiecare s-a ncercat o anumit defini ie i criterii de ncadrare. Caracteristica de baz a scalei romneti este c, spre deosebire de scala UIAA, la noi se ia dificultatea de ansamblu a traseului. Astfel, un traseu scurt dar foarte greu e cotat la fel sau mai slab dect unul cu pasaje nu prea grele dar foarte lung. Astfel, n mod clasic, un traseu nu putea avea gradul 6 dac nu avea o diferen de nivel de minim 300 m. Erau trasee cu pasaje de 5 i 6 dar nu li se puteau da dect gradul 4B cci aveau numai 2-3 lungimi de coard. La noi cotarea e destul de nesistematic. Mai demult exista o procedur foarte riguroas de cotare i omologare, dar pe la nceputul anilor '80 sistemul s-a cam blocat, au aprut tot mai multe trasee noi, nimeni nu mai fcea omologri i nici mcar nu se inea o eviden . Plus c au aprut traseele moderne, gndite numai pentru escalada liber ("rotpunkt"), echipate cu spituri, cu lungime de obicei mic dar dificultate mare, la care scala romneasc, axat pe alpinism, nu prea mai avea aplicare deoarece se orienta dup dificultatea de ansamblu i punea accent i pe lungimea traseelor. De aceea, n Romnia se folosesc la ora actual n paralel i sistemul clasic romnesc (pentru traseele clasice de alpinism) i sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au fost escaladate la liber i pentru traseele noi de escalad sportiv). Aceast dualitate este ntr-un fel benefic: n cazul traseelor clasice, mai lungi, chiar dac mergi n stil de escalad sportiv, la rotpunkt, gradul romnesc i d o privire de ansamblu asupra efortului total necesar i n consecin , chiar dac tii c ai for i treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic i psihic foarte bun nu te prea bagi ntr-un traseu de 6B cci probabil e de c rat multe ore i nu e voie s fii neantrenat, cu echipament precar, fr mncare, ap, pelerin, sau cu un coechipier insuficient verificat, cci dei mergi n stil de c rare sportiv eti de fapt n sfera alpinismului. n schimb, gradul UIAA i spune la ce s te atep i. ntr-un traseu clasic de 4B/VIII+ tii c dac mai prinzi un piton sau pui scri e mergi lejer, dar dac vrei s mergi rotpunkt dai de pasaje unde fr experien i antrenament special foarte bun, fr espadrile i carbonat de magneziu nu prea treci. La traseele scurte moderne, de escalad sportiv, e altceva i gradul UIAA i este suficient deoarece acolo nu e alpinism, totul e o dificultate tehnic, unde ncerci i cazi pn reueti s treci sau dac nu renun i i te dai jos fr probleme, la fel dac ai obosit sau se stric vremea, etc. n plus, nu ai probleme de orientare, de acces i retragere iar parcurgerea traseului nu dureaz ore multe. i de aceea nu e aa mare diferen ntre dificultatea fiecrui pasaj i dificultatea de ansamblu, nct s necesite i cota ie n scala romneasc i n scala UIAA. n Romnia avem totui noroc c 3A i 3B echivaleaz cu III-, III, III+ iar 6A i 6B cu VI-, VI, VI+ etc., deci e o paralel ntre scale. Diferen a e doar, aa cum am amintit, c cele dou scale se refer la lucruri uor diferite: scala romneasc d dificultatea de ansamblu iar cea UIAA d pasajele cele mai grele. Prin urmare, la trasee relativ scurte escaladate la liber i cu dificultate constant nu prea e diferen . Dar la trasee lungi sau la cele clasice, cu pasaje de scri e, apar diferente substan iale. Doctor Radu Mititean eful echipei Salvamont Cluj

GRADELE DE DIFICULTATE FRTA PENTRU TRASEELE CLASICE DE ALPINISM

Gradul 1. Uor. Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu. A Vi i brne de abrupt; n aceast categorie se ncadreaz traseele cu caracter turistic i de introducere n alpinism a nceptorului.

B Vi de abrupt i hornuri. Sritorile de pe parcurs sunt uneori dificile. n anumite por iuni este necesar asigurarea n coard a unor participan i. Gradul 2. Dificultate medie. Caracter general: trasee uoare care cer cunoaterea tehnicii de c rare liber. A Hornuri stncoase i ancuri izolate. Hornurile sunt scurte i prezint asperit i bune pentru ramonaj. ancurile sunt cu diferen e de nivel mici. B Vi i creste. Trasee lungi combinate cu brne, hornuri i creste. Gradul 3. Dificil. Caracter general: ncepe s se practice c rarea prin aderen sau prin opozi ie. A Pere i i creste cu por iuni de c rare pe stnc, combinate cu pasaje uoare, caracteristice gradului 2. Unele obstacole mai nclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor. B Pere i, creste sau hornuri cu mai mult de dou lungimi de coard. Predomin c rarea liber. Gradul 4. Accentuat dificil. Caracter general: apar pasaje dificile. A Se folosesc scri e n loc de prize de picior, se trec surplombe. Traseele sunt n general scurte, dar dificile, sau lungi, uoare i uneori ntrerupte de por iuni greu de trecut. B Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise, traversri, treceri de surplombe. Gradul 5. Foarte dificil. Caracter general: trasee lungi i foarte nclinate. A Trasee de minimum patru lungimi de coard cu treceri directe de surplombe i cu traversri expuse. B Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de obstacole care cer un efort sus inut. Prizele sunt mici i rare iar distan ele dintre pitoane sunt i ele mari. Gradul 6. Extrem de dificil. Caracter general: trasee foarte dificile i foarte lungi. A Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi i cunoaterea tehnicii de c rare artificial. Se trec hornuri splate i fe e stncoase nclinate i netede. Regruprile sunt incomode. B Se trec tavane. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente. Se folosesc pitoanele de expansiune n lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. Traseul are minimum 300 m. altitudine.

CAPITOLUL 9

MSURI ELEMENTARE DE PRIM-AJUTOR

Studiile medicale recente au eviden iat faptul c este foarte periculos pentru o persoan s atrne incontient n ham. n cazurile normale, se poate sta atrnat fr probleme, cu condi ia repozi ionrii corpului la intervale constante de timp din momentul cnd pozi ia devine incomod. Repozi ionarea elimin strangularea circula iei sangvine. Dac o persoan atrn i nu se mic, i poate pierde contiin a n doar cteva minute, iar fr o interven ie rapid poate muri. O lovitur la cap (n urma unei cderi sau din cauza impactului cu un obiect n cdere) sau o urgen medical (lein, probleme cu inima) pot conduce la cazul de atrnare incontient. Prin urmare, este necesar interven ia rapid a coechipierului, ntruct sunt disponibile doar cteva minute. Dac este posibil, rnitul poate fi cobort n regrupare sau pe o platform intermediar. Dac nu, salvarea devine mai dificil, ntruct coechipierul trebuie s coboare n rapel sau s urce pe coard lng rnit. Dou reguli de baz pentru cazul rnirii unei persoane, avnd ca urmare durerea i ocul: nu se va administra nici un fel de medicament (morfin, tranchilizante, aspirin, etc.) se va pansa, imobiliza, mpacheta, instala, transporta rnitul cu suficient grij pentru a reduce suferin a la minimum. Nu se dau buturi alcoolice unui rnit. n lupta contra frigului se pot utiliza pe ct posibil buturi calde n cazul unui rnit n stare contient fr oc i fr traumatisme abdominale. Netransportabili sunt cei cu stop respirator; se ncearc mai nti respira ia artificial Pentru o persoan aflat n stare de oc problemele sunt mai dificile ntruct cu mijloace

nespecializate este aproape imposibil tratarea ocului. Este posibil doar plasarea picioarelor victimei mai sus i aplicarea unui pansament compresiv peste picioare. n caz de com trebuie reduse la minimum preparativele i ngrijirile generale i s se fac transportul ct de repede posibil.

TRANSPORTUL
rnitul trebuie ferit de frig i de dureri se controleaz respira ia: se va evita asfixia prin nghi irea limbii sau vom se controleaz circula ia n caz de hemoragie: se va folosi i verifica pansamentul sau garoul n caz de rnire la piept: pozi ia semiaezat n caz de rnire la abdomen: pozi ia culcat cu genunchii uor ridica i n caz de rnire la coloana vertebral: se culc rnitul pe un plan dur n caz de rnire la craniu: se culc rnitul pe spate, n pozi ie joas i bine imobilizat, un picior ndoit din genunchi n caz de rnire la picioare: se transport rnitul cu capul spre vale n caz de oc: capul victimei trebuie s fie orientat ctre partea de sus a pantei n caz de fracturi costale: nu se imobilizeaz n nici un mod fractura!

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE
Succesul reanimrii este condi ionat de trei imperative: Rapiditatea interven iei. O victim rareori revine la via dac nu a respirat timp de 5 minute. Necesitatea absolut a unei bune permeabilit i a cilor respiratorii superioare prin mpiedicarea limbii de a intra n faringe i a obtura aceste ci. Continuarea efortului de reanimare. Reanimarea trebuie continuat pn cnd victima i regsete propria sa autonomie respiratorie i circulatorie sau pn la constatarea decesului de ctre un medic. Resuscitarea se repet timp de minim o jumtate de or, n unele cazuri abandonndu-se abia dup mai multe ore (trzni i, hipotermi). Resuscitarea nu se face cu pauze ci ntr-un un ritm bine determinat, cum ar fi 10-12 insuflri pe minut. Se recomand ca metod de respira ie artificial binecunoscuta metod gur la gur. Pentru o determinare corect a faptului dac accidentatul respir sau nu, se va lipi urechea peste gura sau nasul victimei. nainte de a ncepe respira ia, se vor degaja cile respiratorii prin hiperextensia capului, luxarea anterioar a mandibulei, etc. Respira ia gur la gur este executat corect dac toracele se destinde cu minim 3-4 cm. ntre dou insuflri cile respiratorii trebuie lsate libere pentru ca aerul s ias spontan afar prin elasticitatea cutiei toracice. n caz de stop respiratori cardiac, respira ia artificial nu este suficient i trebuie nso it de masajul cardiac extern.

FRACTURI, LUXA II, ENTORSE

Entorsa reprezint elongarea sau ruptura unor ligamente, ndeosebi a genunchiului sau a gleznei. Poate fi uoar sau grav. O entors uoar, cu umflare slab i care mai permite o micare satisfctoare a articula iei, se trateaz cu un bandaj simplu. Dac umfltura este important i apare aproape imediat, nso it de dureri mari, leziunea trebuie tratat la fel ca o fractur, cu imobilizare i transport.

Luxa ia reprezint deplasarea unei articula ii n afara pozi iei sale normale. Nu trebuie redus dect de un medic. Luxa ia se imobilizeaz n pozi ia cea mai pu in dureroas, de regul aa cum a fost gsit, orict de ciudat ar fi. n nici un caz nu se pune n ax sau nu se trac ioneaz! Imobilizarea membrelor se face cu atele. La nevoie atelele se pot improviza, dar cel mai simplu este de a lega piciorul fracturat de cel sntos.

TRUSA DE PRIM-AJUTOR
Prezentm componen a minim a unei truse de prim-ajutor, ce trebuie luat n traseele lungi: pansament sau comprese sterile + leucoplast aspirin algocalmin betadin vat alifie mpotriva durerilor musculare (op ional) spray pentru arsuri (op ional)

PLGILE SUPERFICIALE
Ne vom referi strict la tratamentul plgilor produse prin traumatisme uoare. Tratamentul urmrete oprirea sngerrii, asigurarea condi iilor pentru o vindecare rapid i prevenirea infec iei. Pentru acelai tip de ran diferite zone ale corpului vor sngera diferit, cel mai mult plgile din zona capului i gtului. Oprirea sngerrii se va face imediat dup rnire dac este cazul. Cu o bucat de material textil, curat dar nu neaprat steril, se apas direct pe ran. Dac o plaga situat la nivelul unui membre sngereaz masiv, rnitul va fi aezat ntins pe spate, cu membrul respectiv ridicat, astfel nct plaga s fie deasupra nivelului inimii, iar presiunea se va aplica pe ran n aceasta pozi ie. Nu se va apsa lng rana i nu se va pune garou, chiar daca sngerarea este abundent. Presiunea se men ine att timp ct e nevoie, pn la oprirea sngerrii. Nici o ran nu este ini ial curat ntruct peste tot n mediul nconjurtor exist microbi. Trebuie prevenit proliferarea microbilor n plag care poate avea consecin e foarte grave (cangren) chiar dac rana pare la nceput inofensiv. Este foarte important ca rana s fie splat cu apa din abunden i spun. Trebuie s se foloseasc un jet de ap, iar bucata de spun nu se pune direct pe ran pentru a nu lsa fragmente. Opera ia trebuie fcut foarte contiincios i trebuie obligatoriu nso it de ndeprtarea eventualelor corpuri strine (pmnt, achii de lemn, fragmente de roc) sau buc i de piele moart. Pn la vindecare rana trebuie splat cel pu in o dat pe zi cu ap i spun. Reapari ia unei mici sngerri dup splare nu trebuie s ne sperie. Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi n nici un caz naintea splrii cu ap i spun i nu este recomandat nici ulterior pentru dezinfec ia rnii. Spirtul omoar bacteriile dar i celulele proprii venite n plag pentru a apra organismul mpotriva acestor bacterii, iar ulterior bacteriile rmase se nmul esc mult mai repede. De aceea spirtul poate fi folosit eventual, doar pentru dezinfec ia tegumentului intact din jurul plgii. Cea mai bun substan dezinfectant, ce poate fi folosit direct pe orice ran (i nu ustur!), este betadina. Se gsete n farmacii sub form de gel sau solu ie. O alt substan ce se poate folosi pentru dezinfec ia rnii este cloramina, care se gsete la farmacie sub form de pastile. Solu ia dezinfectant se prepar la fa a locului din pastile de cloramina i ap. Dei cloramina pare a fi mai uor de transportat n trusa medical. prin

compara ie cu betadina este mai pu in eficient. Apa oxigenat este un foarte bun dezinfectant dar este ceva mai greu de transportat. Dac tot obinui i s lua i o sticlu de spirt la munte, mai bine renun a i la con inut i pune i n loc ap oxigenat. Dup oprirea sngerrii, splare i dezinfec ie se va trece la pansarea rnii. Pansamentul trebuie s fie steril, pe ct se poate aerisit (nu se acoper complet cu leucoplast) i nu foarte gros. Leucoplastul va fi aplicat pe pielea sntoas i nu trebuie n nici un caz s ating rana. Dup aproximativ 24 de ore de la rnire este cel mai bine ca o plag superficial s fie lsat la aer, fr pansament. Explica ia este c cei mai periculoi microbi ce se pot dezvolta ntr-o ran sunt cei anaerobi (microbi crora aerul le este fatal). n plus, un pansament men ine o oarecare umezeal care nu e favorabil vindecrii. Totui, exist situa ii n care pansarea rnii rmne necesar pe o perioad de timp mai ndelungat (pentru a evita contactul cu mbrcmintea sau cu pmnt, crengi, etc.; alteori chiar aerul nu permite lsarea descoperit a rnii: de exemplu, pe o vreme cu vnt puternic, chiar n condi iile aerului curat de la munte, nu e bine ca rana s stea descoperit). Obligatoriu o dat pe zi pansamentul se va scoate, se va spla rana i apoi se va pune un pansament nou (de preferat pe ran se va pune, nainte, pu in betadin). La nevoie, schimbarea pansamentului se va face mai des de exemplu dup o ploaie pe traseu nu se va lsa pansamentul ud. Chiar n condi iile unui tratament corect aplicat este foarte important supravegherea rnii. Dac pielea din jur se nroete la mai mult de 1-2 cm de la marginea plgii i devine lucioas, dac zona afectat se umfl, dac durerea se accentueaz sim itor, dac din plag se scurge puroi, nseamn c rana s-a infectat. Destina ia imediat trebuie s fie cel mai apropiat spital. Florian "Kobe" Mastacan