DESPRE INSTALATIILE A.c. AUTO Salut. Multi au probleme cu un zgomot ciudat.

In primul rand trebuie sa stim, ca exista doua tipuri de sisteme de aer conditionat. Unul are valva de expansiune termostatica, iar celalalt are valva cu orificiu fix (un fel de diuza). Daca este sistem cu valva termostatica, atunci sistemul va avea filtru dezumidificator, daca este sistem cu valva cu orificiu fix, atunci va avea filtru acumulator. Loganul are sistem cu valva termostatica si filtru dezumidificator. Acest lucru este foarte important, pentru ca filtrele dezumidificatoare au un timp de viata de 2 ani, chiar daca niste ,,mesteri mecanici'' spun altceva. Fiecare autoturism are o pierdere anuala intre 520% indiferent daca este logan sau BMW seria 7. Deci la o pierdere de 20% sistemul AC este inca sanatos. Dar unde iese gaz si ulei, acolo intra aer si apa. Gazul refrigerant cand trece prin valva de expansiune evapora rapid ajungand la -26 grade. Se formeaza dop de gheata din apa din circuit, iar intr-o zi de vara calduroasa presiune poate creste pana la 18bari, sau chiar mai mult, daca ventilatorul nu reuseste sa reduca prin racire. In acest caz compresorul va hurui, iar motorul de la care compresorul ,,suge'' cca 5-6kw va creste si el turatia. Acesta ar fi un motiv pentru zgomotul respectiv. Doi la rand: in fabrica se foloseste uleiul cel mai ieftin, adica ulei PAG (poli-alchilen-glycol). Acest ulei este hydrofug, adica absoarbe umiditate si se descompune. Ungerea devine proasta, apare ulei contaminat. Compresorul cu pistonase la presiuni si temperaturi ridicate ramine cu ungere proasta. Apare frecare si ca urmare aschii din metal - impreuna cu un zgomot metalic. In termen scurt compresorul Sanden se uzeaza. Sunt inca multe cauza posibile........Ca urmare- repede intr-un service, unde se spala circuitul cu agent chimic si azot- se inlocuieste uleiul pe ulei PAO iso68, si avem sanse ca sa mearga totul in regula inca mult timp :-) Din pacate marea majoritate a angajatilor din serviceuri nu au scolarizare in domeniul clima, sau chiar daca au, doar foarte putini dintre ei au invatat ceva valoros in timpul acestor traininguri de 1-2 zile. De zece ani lucrez in acest domeniu, cunosc zeci de serviceuri. Stiu ce vorbesc. Nu trebuie sa ma crezi, eu am vrut doar sa ajut. De altfel parerea mea este ca majoritatea serviceurilor din Romania nu are echipament pentru o adevarata spalare a circuitului. Referitor la huruitul compresorului nou dupa montare> Cand trebuie schimbat compresorul intr-un sistem, acesta presupune multe altele: compresorul defect a lasat o gramada de mizerie in circuit (bucati din supape, pistonase, ulei contaminat etc.) Acesta in caz ideal se spala cu agent chimic si azot la presiune foarte ridicata cu socuri de presiune, dupa care circuitul trebuie uscat cu azot uscat. Deci in circuit nu ramane ulei. Compresorul nou vine din fabrica umplut cu o cantitate anume de ulei (de obicei 150ml, sau uneori chiar gol), care trebuie turnat afara, ca sa fie si el gol. Atunci urmeaza incarcarea cu ulei, foarte important! -cantitatea totala foarte exact !- Multe serviceuri incarca ulei PAG, fiind-ca nu stie ca este hydrofug. Opteaza langa acesta, pentru ca scrie pe el, ca este facut pentru sisteme AC, si este mult mai ieftina decat un ulei alfa-olefin, sau esteric. Compresorul in termen scurt se duce. Proprietarul masinii are parerea, ca sa intamplat acest lucru, pt ca a montat pe masina un compresor ,,contrafacut'', desi asa ceva nu exista. Toate compresoarele pt Dacii indiferent ca are pe el logo Renault, Hella sau Delphi sunt produse de Sanden. OOOOOO Am uitat de ceva! Huruitul poate fi cauzat si de condensator (radiatorul din fata). Aceste condensatoare sunt in interior ca o sita foarte fina. Daca cineva poate taia unul distrus, va vedea, ca acele lamele paralele au in interior niste gauri de cca 1mm, pe care circula agentul termic. 1mm!!!!!!!!! Sunt cca 50-60 de lamele intr-un radiator, asta vine inmultit cu cca 60cm, cat are latime condensatorul = 36 de metri conducta cu diametru interior de 1mm!!! Daca s-a dus compresorul vechi, si circuitul sa facut plin cu aschii metalice si alte mizerii, ce sanse sunt ca o spalare ,,hai hai repede, sa mearga linia'' va scoate acestia din circuit??? Fratilor, sa ne gandim putin!!!! Si inca nu am discutat despre valva de expansiune, care trebuie si el curatat, de altfel se infunda, creste presiunea, AC merge prost, compresorul se chinuie, devine zgomotos...etc etc... Plus daca nu se schimba filtrul dezumidificator, aceeasi poveste. Nu este nici o problema cu piesele montate, credeti-ma. Problema este neintentionat ,,mesterii'' din service neglijeaza problemele acestia, pentru ca nici nu au informatia. Ia uitati ce face mizeria ramasa in sistem, cantitate insuficienta de ulei si uleiul de proasta

calitate in scurt timp cu suprafetele din compresor. Ca urmare apare debit insuficient, huruit, zgomot etc.

Poate ar trebui sa cauti un service care se pricepe. Daca tu trebuie sa-i povestesti pasii de urmarit.....atunci mai bine lasa. Nu am spus, ca nu sunt serviceuri bune, doar PUTINE BUNE. Daca intrati intr-un service, si va spune cineva ca aveti probleme cu freonul, atunci urcati in masina si plecati. Daca ei nu stiu nici macar faptul ca freon nu se mai foloseste de zece ani, si chiar prin lege este interzisa introducerea freonului (R12) in tara, atunci sunt convins ca lucrarile facute de ei sunt ,,mega profesionale''. In masini se foloseste agent termic R134a. Mai nuo eventual CO2 sau alte gazuri mai speciale. Iar revizia poate fi revizie normala (oficiala), sau se poate face revizie pentru o masina la care nu se cunoste ,,viata anterioara'', de ex la un Logan second hand. In caz normal revizie se face din 2 in 2 ani. De ex in autodata apare verificarea sistemului si a condensatorului dupa 24 de luni, iar schimbul filtrului de polen la 30000km. Nu exista , cel putin eu nu stiu despre o ordine prescrisa de verificare. Dar daca eu doresc sa fac o revizie serioasa, eu as proceda in felul urmator: 1.Verificarea vizuala a sistemului AC :mai ales suparafata condensatorului-indreptarea lamelelor indoite daca este cazul,curatirea, verificarea imbinarilor-nu sunt urme de ulei?acesta ar insemna scurgeri de gaz. 2.Verificarea sistemului prin palpaire: cu aerul conditionat pornit se verifica in prima faza temperaturile atinse. La o temperatura ambianta >15-20 gradeC compresorul trebuie sa fie fierbinte, conducta de inalta presiune (cel subtire) trebuie sa fie fierbinte, partea superioara a condenzatorului fierbinte, inferioara calduta, filtrul caludt.Valva de expansiune (patratos, cu bulb) rece, conducta de la valva pana la compresor (conducta groasa, de joasa presiune) rece. 3.Fiindca dupa cum am spus deja in topic, exista o pierdere de 5-20% anuala, urmeaza recuperarea agentului din sistem, ca sa putem reincarca cantitatea exact necesara. Daca mergeti la un ,,mester'' care lucreaza cu butelia pe umeri, sau instalatie old timer, atunci va recupera agentul fara sa masoare ce cantitate de ulei, care va iesi cu gaz impreuna (gazul poarta ulei roata-n circuit). In acest caz din cantitate totala de ulei, deja aveti lipse serioase. Deci -recuperare, masurare ulei recuperat impreuna cu gaz 4.Schimbarea filtrului dezumidificator - trebuie facut ca fulgerul. Filtrul dupa scoaterea dopului in 10-15 minute este plin cu apa, se poate arunca. Fiecare secunda de intarziere fura ore din timpul de viata a filtrului dezumidificator 5.Vidare- trebuie sa obtinem o vidare forte. NU CU COMPRESOR DE LA FRIGIDER 6.Reincarcarea sistemului cu agent termic. Sa nu uitam ca la recuperare am scos o cantitate mica de ulei impreuna cu gaz. Trebuie sa reintroducem in sistem :nuci mai putin nici mai mult! 7. Test de performanta - verificarea presiunilor in tim de lucru 8. Filtrul polen - oficial merge 30000. La noi, fratilor in jegul in care circulam, eu zic ca puteti schimba impreuna cu uleiul din motor, sau chiar mai des. Atentie! Unele modele nu au filtru de polen. 9.Dezinfectarea sistemului - in timpul utilizarii suprafata evaporatorului (radiatorul mic din bord) apare condens, exact ca pe ochelari iarna, cand intram in casa. Bacteriile si sporii de ciuperci, care intra impreuna cu aerul se depun pe suprafata umeda, si se inmultesc ca chinezii la week-en d Puteti sa cumparati spreiuri, sau alte prostii , care au fost ghicite sa va ia banii. Nu fac nimic. 2 zile si mirosurile reapar. Lichid zdrobit cu ultrasunete sau aparat cu ozon! Alte ciudatenii degeaba folositi. Dar daca sa format deja un stat gros de ciuperci...nu mai ajuta nici asta, numai lucrul manual: demontat, curatit, remontat. Cam atat. La revedere peste 2 ani.

Tot imi spuneti, ca eu zic sa schimbati filtrele. Fratilor,nu eu zic ci fabricantii, si logica. Aceste filtre contin de obicei niste site din plastic, asemanatoare cu vata si silicagel. Silicagelul acesta este asemanator cu cel din geamuri termopane, sau cu cel din pliculetele pe care le gasiti in pantofii noi din piele. Este un absorbant puternic, care absoarba umiditatea.De accea nu abureste intre sticle la termopane, si nu mananca ciuperca pantofii, pana ce soseste cu vaporul din china. Dar si silicagelul are o cantitate anume, pe care poate sa retine. In sistemul AC si cind este oprita exista presiune. De obicei peste 2 bari, chiar daca este frig. Sunt convins ca ti se pare non-sens, dar agentul termic si uleiul PAG este atat de hydrofug, incat forta de absorbtie apa este mai mare decat forta diferentei de presiune, adica aerul (care intr-o zi de vara poate sa aiba umiditatea relativa de 30-40%- daca te uiti la F1, la inceput de multe ori se spune um. rel a aerului-) de la presiunea atmosferica va intra la presiunea din sistem. Ciudata chestie, nu? Deci apa purtata de aer va intra incet-incet, si filtrul bineinteles isi atinge limitele. Pe vremuri in solnitele sa pus un pic de orez pe langa sare, ca sa absoarbe umiditatea, si sa nu se intareasca sarea. Tot asa lucraza si silicagelul. Dar si orezul, si filtrul sunt limitate. Asta e. Si ceva si mai important: daca te uiti la partea inferioara a unei filtre uzate, vei observa ca aluminiul este poros, are niste pete foarte mici. De ce tocmai partea inferioara? Agentul R134a si uleiul syntetic PAG daca este amestecat cu aer, apare o reactie chimica, care rezulta acid. Fiindca aerul incet intra (chiar daca doar molecula cu molecula), se formeaza acid. Acidul va fi captat de filtru, si se va depune intotdeauna pe fundul filtrului. De multe ori nu se gaseste punctul scaparii a gazului, iar de multe ori gazul scapa chiar pe porii cauzate de acidul din sistem (mai ales la noi, unde nu se schimba filtrul, deci acidul are timp sa lucreze). Daca filtrul este veche si saturat, atunci moleculele de apa si acid se plimba in circuit, in compresor, peste tot. Poti face o proba. Acidul are un miros farte neplacut. Ia un filtru folosit, si miroasa-l bine, sau uita-te pe parte inferioara.

Figure 1 Figure 2