Sunteți pe pagina 1din 70

Cum se face tiparul de fusta clasica

E un tipar foarte simplu de facut si care iese foarte bine. L-am invatat in anii
80++ cand aveam o marime de haine in care acum nu mai intru. Am invatat sa
fac acest tipar la o profesoara recunoscuta de scoala de croitorie Danckaerts.
'Sistemul Danckaerts', cum se numeste oficial in Olanda, a aparut in 1909, cand
o profesoara de lucru l-a rugat pe sotul ei, inginer, sa o ajute la perfectionarea
calcularii tiparelor.



Fusta dreapta, Vogue V8697...


... si informatia de pe plicul tiparului (vezi cum a fost schimbat tiparul de baza).
Am gasit scoala din intamplare, dupa ce fusesem la o scoala de cartier, unde nu
mi-a placut profesoara, care lucra prea mult 'din experienta proprie' si ce facea
nu iesea f. bine.
Rasfoind de curand cartile lor ca sa gasesc tiparul de fusta am vazut ca fac ceva
ceea ce se face numai in croitoria de clasa. Vorbesc despre metoda in care
(numai) la cuta din mijloc sau la slitz se adauga de ambele parti 0.5 cm, ceea
ce se numeste 'walking ease' ('surplusul de mers'). Eu raman sa-i zic tot asa,
'surplus de mers', desi pe blogul Ancai am citit ca ar trebui sa zic 'adaos de
lejeritate de mers'. Dar cum ar fi prea lung si complicat si eu nu sunt de
profesie raman la 'surplus', desi 'ease' este intr-adevar 'lejeritate'.


Fuste facute de Sandra Betzina pentru Vogue(V1292)
Despre acest mic detaliu am invatat de la Marcy Tilton, Sandra Betzina si dintr-o
carte de
Roberta Carr "Couture, The Art of Fine Sewing" (care se vinde pe Amazon.com,
dar nu e interesanta decat pentru cine vrea sa afle mai mult despre croitoria de
mare casa de moda).
Acum insa tiparul.




Tipar Vogue V8773 (cu talie ridicata)








MASURILE NECESARE
Aveti nevoie de urmatoarele masuri (pe care le ilustrez cu masurile mele de pe
vremea cand am invata sa fac tiparul, pentru ca tiparul pe care il discut este un
scan din caietul meu de scoala. Masurile mele nu mai sunt de multisor
aceleasi!!!).

Imaginea de mai sus, din care vedeti cum se masoara, este de la Threads
Magazine, din articolul "How to Measure Up". Este excelenta ideea cu elasticele
de 1 cm (nu mai late) care iti marcheaza liniile de grosime si sa te ajute sa
determini inaltimea primei linii de sold (cea de sus) si si a liniei a doua a
soldului, cea care se foloseste la determinarea marimii de tipar pentru fusta sau
pantaloni. Cu conditia sa nu folositi elastice stranse, ci intinse numai atat ca sa
nu alunece de pe corp. Altfel te strang si schimbi dimensiunile, deci masori alte
grosimi. (La MyLabel trebuie neaparat sa folosesti marcatul cu elastice ca mai
sus).
Gasesc insa ca elasticele care arata perimetrele soldului sunt prea sus puse.
Ambele.
In poza din profil eu as masura de acolo de unde se vede ca incepe piciorul, iar
inaltimea din talie pana unde au pus ei elasticul ar fi dupa mine lungimea
pensei, care se opreste mereu deasupra varfului protuberantei respective. Sunt
curioasa ce zice Anca despre poza asta.

Masurile pe corp

Grosimea taliei (perimerul taliei) / Talie = 67 cm
Grosimea mica a soldului / Sold 1 = 92 cm
* se masoara perimetrul soldului la 10-12 cm de sub talie
* notati distanta dintre talie si elasticele de pe sold: in general este de 12 cm
sau de 10 cm (pentru personele mai mici sau cu soldurile mai rotunde)
Grosimea soldului in partea ca mai accentuata / Sold 2 = 102 cm
* se masoara cam la 22 cm, dar distanta dintre talie si linia asta de sold poate fi
mai mica sau mai mare, depinde de corp.

IMPORTANT:
* Trebuie sa masurati lungimile Talie-Sold1 si Talie-Sold 2 pe corpul pentru care
faceti tiparul. Masurati inaltimile soldului exact asa cum sunt la ea, chiar daca
nu sunt cele standard. Altfel iese rotunjimea soldului prea sus si trebuie sa
lungiti sau scurtati fusta pe sold.
* Tineti seama ca persoanele mai plinute pot avea alte lungimi decat cele
standard sau ca lungimile soldului se pot schimba pe parcurs. La mine din 12 si
22 cm au ajuns la 10 si 19 cm!! (masurat recent tot de o profesoara de lucru
cand am luat lectii despre PatternMaker7).

La fusta clasica dreapta se aduga un suplus (adaos de lejeritate) de cam 2
cm in talie si 4-6 cm pe sold 2 (grosimea cea mai mare a soldului).
* Cu cat sunt soldurile mai proeminente, cu atat ai nevoie de mai mult surplus,
fiidca ai nevoie de material in plus cand te asezi. Cine intra in categoria asta stie
deja despre ce vorbesc si stie cat de incomoda devine o fusta care nu are
surplus suficient, desi e OK cand stai in picioare. Numai dupa ce te-ai convinsa
ca fusta nu se ridica foarte mult in sus cand persoana sta pe scaun, esti sigura
ca ai masurat bine grosimea soldului si ai ales surplusul bine. Ceva cute sunt
normale.

Dupa ce am adaugat surplusul obtin masurile pe care le folosesc la
facutul tiparului.
Talie = 69 cm (67 + 2)
Sold 1 = 98 (92 + 6)
Sold 2 = 108 (102 + 6)
Inaltimea T-S1 = 12
Inaltimea T-S2 = 22

Pe o linie verticala se masoara din punctul D (al doilea de sus in poza - nu se
vede clar, asa ca voi mentiona mereu despre care litera vorbesc, cel mai de sus
e de fapt D') inaltimea soldului 1 si 2 (12 si 22) si se marcheaza cu
literele G (litera de sus) si G' (a doua de sus).
DG = 12 cm
DG'= 22 cm
Tot din D masurati lungimea fustei (asta are 60 cm). Marcati punctul J.
DJ = 60 cm
* E mai bine sa iti faci tiparul pentru o fusta mai scurta, pentru ca e mai usor de
desenat linia tivului.

Din G, G' si J trasati perpendiculare pe linia verticala DJ.
Pe linia G' (soldul 2 / mare) masurati 1/2 din grosimea soldului (cea la care
s-a adaugat surplus, aici 54 cm, adica 108:2) si puneti punctul H'.
Masurati aceeasi distanta pe liniile din G si J. Obtineti:
G'H' (soldul 2) egala cu GH (soldul 1) egala cu JK (tivul) = 54 cm
Observati ca in talie nu avem inca o linie orizontala.

Din punctul D ne ridicam cu 1,5 cm si obtinem punctul D'.
* DD" este diferenta de inaltime dintre linia verticala din talie in mijlocul fetei
pana la pamant si cea verticala din talie urmand linia soldului pana la pamant.

Din D' (deci deasupra punctului de mijloc al fetei de pe talie!) desenam o
perpendiculara pe DJ pe care masuram iar grosimea soldului plus surplus de
54 cm. Aceasta este linia D'E' ajutatoare pentru desenatul liniei de talie.

Linia D'J este mijlocul fetei , iar linia E'K este mijlocul spatelui.

Din E' coboram iar 1,5 cm si marcam punctul E (mijlocul spatelui pe talie).
* Pentru un spate cabrat trebuie masurat ceva mai mult.

Acum trebuie sa impartim dreptunghiul cu o linie verticala (I'L pe tipar) ca
sa obtinem doua tipare: spatele si fata. Cum se imparte?
* Sunt sisteme de facut tipare care impart linia soldului (54 cm) in doua parti
egale. Sistemul Danckarts face fata cu 1 cm mai lata decat spatele.
Acelasi principiu l-am gasit si la Elizabeth Allemong, care zice ca face tipare
dupa traditia europeana.
Incercati ambele metode is vedeti ca ce vi se pare mai frumos si hotarati-va ce
sistem folositi.
* Latimea fetei pe sold = 1/2 Sold 2 + 1 cm = 28 cm [(54:2) + 1]
* Latimea spatelui pe sold = 1/2 Sold 2 - 1 cm = 26 cm [(53:20 - 1 cm]

Din punctul G' masor 28 cm si marchez punctul I'. Acelasi lucru il fac si pe linia
tivului JK, unde pun punctul L la 28 cm de J.
Uniti punctul L cu punctul I' si prelungiti linia verticala ca sa intersecteze linia
ajutatoare D'E' de sus. Punctul de intersectie este F. Am obtinut linia de
separatie FL a tiparului de fata cu cel de spate.

De o parte si de alta a punctului F se masoara 3 cm, ca sa se poata desena
linia rotunjita a soldului. Danckarts foloseste punctele F' (pt fata) si f (pentru
spate).
* In metoda Mller&Fiul se calculeaza destul de complicat distanta F'-F si F'-f,
pe cand in metoda olandeza se foloseste constant 3 cm. In ilustratia din cartea
germana distanta folosita este de 3,5 cm, deci iti iese un sold mai rotunjit.
* Daca va uitati bine la tiparul de mai sus vedeti ca liniile F'I' si I'f formeaza
un fel de pensa care face ca materialul sa cada in linie dreapta peste sold,
pastrandu-se directia firului si integritatea tiparului.
* Se stie ca o pensa devine cu atat mai dificil de cusut cu cat este mai mare. E
adevarat ca aici ai un avantaj din faptul ca mijlocul pensei este pe o cusatura
(linia soldului), dar oricum...

Ca sa desenezi rotunjimea soldului mai bine te ajuti cu masura soldului
(Sold 1) pe linia la 12 cm din mijlocul fetei /talie. Imparti si aici aceasta
masura in 4 [98:4 = 24,5 cm]. Masuram 1/4 + 1 cm in fata si 1/2 - 1cm in
spate. In tiparul de mai sus avem
GI (fata) = 25,5 cm [(49:2) + 1]
iH (spatele) = 23,5 cm [(49:2) -1]

* De fapt de punctul asta nu ai avea strict nevoie, pentru ca poti sa desenezi
curbura soldului si fara el. In cele mai multe metode de facut tipar de fusta nici
nu se foloseste grosimea de sus a soldului (Sold 1). Eu o gasesc o dimensiune
utila, mai ales daca faci un tipar pentru cineva care are o alta curbura a soldului
decat cea standard (ca sa zic in mod elegant ca are 'pernite' pe sold). Apoi te
ajuta sa gasesti punctul de plasare a primei pense de la spate, ca sa te
avatajeze si te ajuta si sa plasezi mai avantajos pensa de la spate.
Se deseneaza curbura soldului, ca in tiparul de sus.

Acum calcularea penselor.
Se uneste punctul D cu punctul F' si apoi punctul f cu punctul E, desenand
o linie usor curbata, care este linia de talie.
Masurati linia curba DF" si fE punand panglica metrica (centimetrul) pe
muchie dealungul liniei.
* Eu nu mai am masurile mele si nici centimetrul la scala, pe care il foloseam pe
vremuri la desenatul tiparelor pentru cursuri (acum folosesc computerul). Asa
ca nu mai pot ilustra cu cifre. Dar sistemul ese asta.

PENSA/PENSELE DIN FATA:
Talia in fata la fusta cusuta trebuie sa fie 1/4 din Grosimea taliei + 1 cm
[aici (67:4) + 1 cm] = 16,75 + 1 = 17,75
Linia desenata DF' si masurata are dimensiunea X [aici... ???], care este mai
mare decat cei 17,75 cm care trebuie sa imi ramana.
Din X se scade 1/4 Talie + 1 cm (care la mine este de 17,75 cm).
Diferenta este cata lungime trebuie scoasa prin pense.
* Daca diferenta este mai mare de 2,5 cm se deseneaza 2 pense (se
imparte dierenta in doua). Asta este valabil pentru persoane cu talia mica si
solduri (relativ) largi.
* Pana la 2,5 cm nu aveti nevoie decat de o pensa.
Eu am avut nevoie de 2 pense din cauza taliei mici.

Prima pensa (mijlocul pensei) se pune la 6 cm de punctul soldului
* Inginerul asta foloseste semne de notare foarte tehnice F', F", etc. Avantajul
este ca pricepi simetria, dar sunt mai putin folosite in desenul tiparelor.
In stanga si in dreapta acestui punct se masoara 1/2 din latimea primei pense.

Linia de mijloc al pensei se deseneaza perpendicular pe linia de talie.
* In alte metode se deseneaza paralel cu mijlocul fetei. Se pare ca o pensa usor
oblica, cum iti iese aici te avantajeaza mai mult. Elizabeth Allemong le
deseneaza intai vertical si pe urma muta punctul / varful pensei can la 1,5 cm
spre sold. Rezultatul este acelasi ca in metoda Danckaerts. Ambele sisteme vin
din croitoria de la 1900.
Pensa astfel plasata este orientata ca directie dupa linia soldului, ceea ce pur
din punct de vedere estetic e mai frumos.

A doua pensa - daca aveti nevoie de ea - are mijlocul la 11 cm de la
sold, masurat ca si cum prima pensa nu ar exista. Deci sa nu faceti ce am
facut eu in prima lectie pt acasa sa masor tinand seama de prima pensa (ceea
ce mi-a dat un punct la 11 cm + dimensiunea primei pense)!.

Lungimea pensei sau a ambelor pense din fata este de 8 cm, dar pentru
cineva cu putina burtica pensele pot fi mai scurte. Vedeti cand probati.

PENSA/PENSELE DIN SPATE:
Calculati de cate pense aveti nevoie si cat de largi trebuie sa fie pensele (sau
pensa!) in acelasi fel ca la fata. Comparati lungimea reala a liniei Ef cu
dimensiunea taliei in fusta finisata (1/4 Talie -1 cm).

Dupa ce aflati cate pense trebuie sa desenati si de ce marime le plasati asa:
Prima pensa (mijlocul pensei) se pune la 1/10 din dimensiunea Sold 1,
masurata de la mijlocul spatelui:
Aici la 98:10 = 9,8 cm in punctul E".

A doua pensa se pune la 1/2 din dinstanta fE" (adica la jumatatea distantei
dintre sold si mijlocul primei pense).

Pensele din spate au linia de mijloc (verticala) perpendiculara pe linia
ajutatoare de talie si pe liniile soldului.
* Liniile de pensa care se vad pe fusta sunt astfel paralele cu mijlocul spatelui,
mai bine zis cu cusatura din mijlocul spatelui.
* Si asta se poate explica prin faptul ca o linie paralela cu o linie foarte vizibila
pe haina (cum ar fi linia de cusatura din mijlocul spatelui) e mai bine plasata si
nu distoneaza de linia dominanta ca o linie care ar lua-o intr-o alta directie, cum
ar fi linia soldului. Linii in prea multe directii creeaza haos estetic pe haina. Cu
cat e mai multa armonie, cu atat e haina mai reusita.
* Personal sunt pentru linia de pensa din fata oblica si linia de pensa din spate
dreapta.

Lungimea penselor se face in raport cu linia de Sold 1.
* Pensa cea mai aproape de mijlocul spatelui trebuie sa aibe punctul la 1
cm deasupra acestei linii.
* A doua pensa se opreste la 2 cm deasupra ei.

Taiati tiparul pe linia I'L ca sa obtineti cele doua parti (fata is spatele).
Si in cele din urma, inca cateva observatii.
* In metoda germana care nu foloseste dimensiunea Sold 1 pensele din spate
se plaseaza asa:
- o singura pensa, mijlocul ei se plaseazape linia Ef la jumatatea distantei
- pentru doua pense se foloseste aceeasi metoda ca mai sus,. Singura diferenta
este ca ei folosesc pentru prima pensa 1/10 Talie, pe cand Danckaerts foloseste
1/10 din sold 1. Eu as fi avut dupa metoda germana prima pensa la 6,9 cm de
la mijlocul spatelui, pe cand in metoda Danckerts o am la 9,8 cm.
* Vedeti singure care din distante este mai avantajoasa si va place mai mult,
mai ales intr-un material in care pensele se vad, cum ar fi un material uni.
In cele imprimate cred ca e mai putin important, ca tot se pierde pensa in
imprimeu.




Alteratia tiparului Burda (petite and sway back)
Cele mai multe tipare Burda sunt facute pentru inaltimea de 1m68 'normala' -
marimile 36-48 sunt cele mai folosite. Sunt si tipare standard pentru inaltimea
de 1m60 ('petite', marimile 17-25) sau de 1m70 (marimea 72 si mai sus).

Daca ai 'fericirea' sa ai 1m55, cum am eu, va trebui mereu sa alterezi lungimile
in tipar (lungimea spatelui, a fetei inainte de full bust alteration si capul manecii
/ sleeve cap).




[linia orizontala arata unde am indoit surplusul si am lipit tiparul cu scoci /
tape;
la maneca a trebuit sa corectez = true linia de cusatura]

Si deci nu-mi ramane decat sa scurtez tiparele comerciale dupa o anumita
metoda.
Este de fapt primul lucru pe care il fac inainte de tissue fitting (probarea
tiparului pe foita).

Dar eu mai am inca o problema: spatele cabrat (sway back), ceea ce
inseamna ca spatele meu din cauza posturii este mai scurt decat daca as sta
corect, cu bazinul impins mai spre fata.
De fapt de cand am facut callanetics si am invatat sa imping bazinul spre fata
am mai putine dureri de sptate si mi s-a mai redus din cabrura spatelui.

[fotografia este publicata pe itsasewinglife.blogspot.com]

Stii ca ai aceasta probleme daca ai cute la bluze si rochii desupra taliei, ca in
poza de mai sus.
Nici fusta nu sta asa cum ar trebui, pentru ca si acolo am mereu o cuta, direct
sub banda de la talie.
Surplusul de material, care formeaza aceste cute, trebuie eliminat, scurtand
spatele la nivelul taliei.

Pentru alteratia de petite, in general, trebuie scurtata lungimea
spatelui. De ce? Pentru ca la acelasi bust de 88 cm ai pentru cupa B standard
un spate de 42 cm (marimea 38 pentru inaltimea de 1m68) sau un spate de 40
cm (marimea 19, pentru inaltimea de 1m60 cm).
Daca folosesti un tipar Burda 'marime normala' 38 trebuie deci obligatoriu sa
scurtezi spatele cu 2 cm, daca vrei sa faci o bluza pentru petite.

Scurtezi cu 2 cm doar daca ai un spate de aproximativ 40 cm. Eu am spatele de
38 cm, pe vremuri si mai scurt. Iar una din fetele de pe grup are un spate de
35,5 - hai sa zicem 36 cm.
Ea ar avea de scurtat nici mai mult si nici mai putin decat 6 cm!!!

Scurtarea tiparului se face pe liniile de scurtare / prelungire aratate in
tipar.


[Nu am fost in stare sa copiez mai bine aceasta ilustratia de pe burdastyle.de /
Germania.
Gasesc ca informatia in germana este mai bine redactata decat cea in engleza
pe burdastyle.com]

Vedeti din imaginea de mai sus unde se face scurtarea pentru petite si
mai ales ca se face in doua locuri:
1. Desupra bustului, atat la fata cat si la spate - o scurtare care afecteaza si
capul manecii (sleeve cap), pentru ca intre linia / lungimea rascroiturii
bratului si lungimea capului manecii este o anumita proportie, care trebuie
respectata. Cel putin daca vrei sa iti pice maneca bine.

2. Sub bust la fata si la spate.

Burda explica ca diferenta de lungime se scurteaza in acest fel:
- 1/3 din diferenta deasupra bustului
- 2/3 din diferenta sub bust.
Asta pentru ca rascroitura manecii sa nu devina mult prea stramta si sa fie prea
scurta si incomoda.

PETITE / SWAY BACK

Dupa multe erori si abia dupa ce am citit cateva carti despre constructia
tiparului (flat patternmaking), mi-am dat seama ca nu trebuie sa folosesc toata
diferenta pe care o obtin scazand lungimea spateleui meu (masurata pe mine)
din lungimea standard a spatelui, pentru ca in cazul unui spate cabrat (sway
back) imi trebuie un fel de 'pensa' pe mijlocul spatelui, exact in talie, nici mai
sus si nici mai jos.

Deci numai o parte din diferenta in lungime trebuie eliminata in felul care se
descrie la Burda.
Dar cat si cum fac diferenta intre scurtarea standard si cea cu sway back
am inteles abia citind Mller & Sohn (Mueller and Son), cand am inteles cat de
important este sa pornesti de la masuratorile corpului 'standard'.

Exista o formula prin care se calculeaza lungimea spatelui in functie de
inaltimea corpului:
FORMULA: Lungimea spateleui = (inaltimea : 4) - 1 cm

La mine + (154 : 4 = 38,5) - 1cm = 37,5 [pun 38 cm]

Formula aceasta se foloseste la verificarea masurii luate pe corpul unei
persoane. Fireste ca uneori nu se potriveste intru totul, de exemplu la spate
cabrat, dar iti da o idee de ce masura ar trebui sa ai, ca sa fie tiparul fatei si al
spatelui in balanta.

Deci o persoane cu o inaltime de mai putin de 1m60, care are si spate
cabrat / sway back / va modifica in acest fel tiparul normal pentru a-l
face pentru petite:
- diferenta dintre Lungimea spatelui Burda - Lungimea CALCULATA individuala
se scade in felul aratat de Burda pe situl pe care vi l-am dat (1/3 deasupra
bustului si 2/3 sub bust)

- iar restul, adica diferenta dintre Lungimea CALCULATA individuala si Lungimea
MASURATA individuala se va scoate facand alteratia pentru spate curbat / sway
back.

Atentie!
* Nu incurcati alteratia pentru lungimea spatelui cu alteratia pentru
bust cu cupa D sau si mai mare.
Si acolo trebuie sa faci, daca esti petite, intai alteratia pentru lungimea spatelui
si abia dupa aceea alteratia pentru bust (full bust adjustment). Cele doua
alteratii au scopuri diferite.
Alteratie pe lungime iti repara lungimea rascroielii subratului si inaltimea capului
manecii / sleeve cap, care iti este prea mare daca esti petite si vrei sa folosesti
un tipar pentru marimi 'normale' de 1m68. Daca nu o faci vei avea cute (fold)
orizontale la capul manecii si intre piept si umar.
Alteratia de full bust iti da doar inaltime si largime in regiunea bustului, dar nu
trebuie sa iti mareasca linia rascroiturii manecii.

* Sway back alteration este o modificare a tiparului care nu are nimic
de-a face cu petite, ci cu o postura pe care o intalnesti la toate marimile
( petite, normala sau lungimi mari).

Regret ca vedeti atata galben, dar informatia este foarte importanta, fgandindu-
ma cat m-am chinuit eu sa pricep de ce nu imi iesea tiparul cum voiam eu, daca
aplicam numai alteratia de la Burda.


Despre alterarea tiparului gasiti si aici informatii importante, de exemplu
despre Full bust alteration (marirea tiparului pentru bust cu cupa D si mai mare
ca sa nu obtineti umeri si spate mult prea larg):

Metoda de probat PALMER & PLETSCH (I)
Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Informatii generale:
Tiparele Burda (I)
Tiparele Burda (II)
Alegerea tiparului (inaltimea si surplusurile de purtat si de design
Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)
De ce e bine sa ai un tipar de baza
Verificarea tiparului: gatul si umerii
Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie
Tot despre alegerea tiparului
Cum controlati lungimea si grosimea bratului pe tiparul comercial


NB. Pentru aceasta postare, daca v-a fost de folos, trebuie sa ii
fiti recunoscatoare lui PUISOR, care a aparut cu aceasta problema pe grup
si m-a obligat sa incerc sa explic cum se face si de ce. Cu acesta ocazie mi-am
facut si eu ordine in cap. Deci, multumiri doamnei Puisor din Belgia.

Nepotelele mele, piticele, cum le zice Cleo, se pregatesc de petrecere. Au
descoperit berea. Adica au descoperit ca te poti juca cu cutiile de bere. Si inca
pe masa.







Vogue V7937


Lenjerie intima tutorial (cum se croieste un slip)
Fiindca tot am inceput... Am croit doua slipuri sau chiloti sau cum li s-or mai fi
zicand in romaneste...


Tiparul este de la Merckwaerdigh (tiparul de baza, masura Large,
penultima pe tiparul de jos).
E un tipar pentru un slip cu talia inalta, asa zisul model 'BRIEF'. Daca linia taliei
este desenata mai jos, obtii un slip pe sold (hipster). La fel si linia piciorului se
poate modifica, obtinand un slip mai decoltat.


Am copiat modelul, dublandu-l, pentru ca am observat ca ma descurc mai
bine cu plasarea tiparului pe un singur strat de material: imi e mai usor sa tai,
sa desenez marginile tiparului si sa ma uit unde se poate plasa mai economic.


Eu am spatele cabrat sau curbat (swayback). Chiar ca nu stiu si cred ca nici
nu am stiut vreodata cum i se zice in romaneste in croitorie acelui tip de spate,
la care la toate fustele si rochille sau bluzele pe care le ai fac o cuta in spate, ca
in poza de mai jos.

La fuste stiu mereu ca trebuie sa las linia taliei in mijlocul spatelui cam cu 1 cm
-1,5 cm in jos.
La primul slip pe care l-am facut si la care am facut tiparul asa cum era desenat
de Margreet de la Merckwaerdigh, mi-a iesit spatele prea inalt. Am vazut ca
trebuie sa tai binisor, asa ca acum am taiat din tipar.

Corectia pentru SWAYBACK.
Intai am indoit tiparul si am desenat o linie perpendiculara pe linia de mijlocul
spateleui (CB) de 1,5 - 2 cm. Apoi am dus linia cu florarul pana la coltul cu tivul
lateral. Linia trebuie sa fie perpendiculara pe mijlocul spatelui la inceput, ca sa
nu ai in talie un mic V la mijloc. E acelasi principiu ca la modificarea decolteului
la gat.


Dupa aceea am copiat linia pe partea cealalta a tiparului.
Daca folositi un tipar 1/2 care se pune pe materialul indoit, nu trebuie sa tragi
linia decat o singura data.
In poza de mai sus copiez linia, care se vede putin pe dosul tiparului.


Obtin acest tipar:


Dupa ce am desenat tiparul si am marcat linia de la mijlocul spatelui,
am adaugat un tiv (seam allowance) de 1 cm de jur imprejur. Nu si la
talie, fiindca slipul imi era oricum prea lung, fiind ... romaneste -:)))!!! scunda
(1m54 inaltime). Am lasat deci linia taliei asa cum este desenata pe tipar si
corectata, ceea ce inseamna ca fara tiv pierd punand elasticul aproximativ 1 cm
(daca pun elastic lat de 1 cm) sau 1.6 cm (daca pun elasticul de talie de 1,6
cm).
Nu ma deranjeaza.


Am uitat sa marchez pe tipar un lucru foarte important si anume sensul pe
care trebuie pus tiparul pe material.
La lenjeria pe supraelastic nu avem 'linia firului' (grain line, tiparul asezat pe 'fir
drept'), care este complet irelevanta in lenjerie, in afara de cazul in care vrei sa
pui imprimeul de pe material intr-un anumit sens. Ceea ce conteaza este sensul
in care materialul se intinde cel mai mult, pentru ca directia asta trebue
(IMPERATIV!!!) sa fie in jurul soldurilor, adica paralel cu linia de talie si nu
perpendicular pe talie!!! La partea care se pune intre picioare este altfel: acolo
directia de intindere maxima a materialului (greatest stretch) trebuie sa fie
perpendiculara pe talie.
Daca va ganditi bine e foarte logic: cand te asezi, se intinde chilotul orizontal
de-a lungul fundului si se intinde si vertical in lungime intre picioare.

La Dini am pus piesa dintre picioare in sens gresit (de fapt ea are chiar sensul
gresit marcat pe tipar, ceea ce am descoperit dupa ce am dupa ce citit despre
regula asta in cartile lui Berverly Johnson si am vazut si pe tiparul de la
Merckwaerdigh, care aplica aceeasi regula ca si Beverly Johnson. Am sa-i spun).
Nu imi venea bine chilotul cand ma asezam. Dupa ce am schimbat sensul pe
tiparul ei la al doilea chilot, a fost perfect.

Directia asta se numeste DOGS, ceea ce nu inseamna 'caini', ci este
prescurtarea de la 'Direction of Greatest Stretch (directia celei mai mari
elasticitati)'. Fiindca e usor de retinut, folosesc si eu DOGS ca Beverly Johnson,
ca sa-mi aduc aminte ca nu e vorba de sensul firului.
Am repus tiparul meu pe original si am copiat sensul de la DOGS.


Pe urma am taiat linia noua a spatelui.


Iar am uitat sa va spun ca eu nu folosesc ace de gamalie la croit, daca nu e
nevoie. Folosesc greutati ca americancele. Aici am niste suporturi de lumanari
mici in ele, care sunt de marmura si deci grele si care imi tin tiparele la copiat si
la croit sa nu se miste.

Adaugare pe 10 august 2013: acum am altfel de greutati de fixat tiparul pe
material, rondele / washer cumparate de la feronerie (magazinele mari cu piese
si scule pentru bricolaj). Motivul pentru care le-am inlocuit pe cele de mai sus
ese ca sunt prea inalte si te dernajeaza la marcatul tiparului pe material sau la
copierea tiparului din Burda sau alte reviste.
Uitati-va aici: Uneltele mele de croitorie (4)


Dupa ce am taiat tiparele pe linia tivului de un centimetru, am corectat
tiparul de la spate ca sa ma pot folosi de tivurile egale.
Dupa cum se vede, tivul din coltul de jos (linia soldului / picior) imi da un punct
prea jos si ma va deruta cand voi incerca sa potrivesc tivurile ca sa cos la un
centimetru, fara sa marchez.


Daca incerc sa potrivesc colturile, stric linia cusaturii, pentru ca ar trebui sa trag
de spate sa ajunga in punctul de jos. De aceea acel colt trebuie taiat.


In paranteza fie spus, asa se face la quiltuit, cand ai de asezat doua piese cu
tivurile in unghiuri diferite.


Acum se potrivesc bine marginile / tivurile si imi va fi usor sa cos linia de pe
sold.


Daca va uitati bine, tiparele sunt facute in asa fel incat fata sa fie 1/2 din
perimetrul taliei sau al soldului. Ceea ce inseamna ca fata si spatele sunt
egale in latime, un lucru care nu deranjeaza, cum ar fi la tiparul de torso
pentru persoanele cu sanii mari.


La acest tipar - nemodificat pentru spatele curbat - as sti ca lungimea taliei la
spate si cea din fata sunt egale. Pentru ca am schimbat linia de talie in spate,
am masurat insa sa fiu sigura de lungimea totala exacta a liniei de la
talie. Imi trebuie aceasta lungime ca sa calculez cat de lung tai
elasticul din talie. Am scris deja ca imi trebuie 80% din perimetrul taliei pe
tipar.


Masor si scriu pe tipar, ca sa am in permamenta datele la dispozitie si sa
nu trebuiasca sa masor de fiecare data cand fac modelul cu acest tipar, pentru
mine sau pentru prietene.

Se masoara cu centimetrul pe muchie, ca mai jos. Centimetrul nu este pus
cu precizie de-a lungul linii, pentru ca nu statea vertical si nu puteam sa fac
poza. De masurat, se masoara cu precizie, dar numai pe linia cusaturii, nu pe
linia taieturii, adica pe linia pe care am desenat-o la 1 cm.


Acelasi lucru l-am facut si de-a lungul liniilor pe care se va pune elasticul pentru
picor. Atat in spate, cat si in fata.


Am notat pe tipar lungimea reala a perimetrului taliei si al perimetrului
piciorului (fata + spatele).


Acum trebuie sa va mai arat ceva ce trebuie sa stiti, cand potriviti piesa
dintre picioare la tiparul spatelui sau al fetei.
Trebuie sa se potriveasca linia cusaturii, nu linia tivulul in colturi. Linia tivului,
care este paralela cu linia cusaturii la 1 cm, nu coincide pe tiparul de fata si pe
tiparul piesei (crotch... iarasi nu stiu cum sa-i spun). Deci cand o potrivesc nu
trebuie sa incerc sa potrivesc colturile, ci numai centrul (Mijlocul Fetei / Centre
Front = CF). O sa intelegeti cand voi fotografia pentru tutorialul la cusut. Vreau
numai sa va avertizez sa nu va speriati ca raman acele colturi.
Ceea ce conteaza este sa se potriveasca linia de cusatura.


Acelasi lucru se intampla la spate, ba chiar mult mai vizibil, pentru ca e vorba
de potrivirea unei curbe concave cu una convexa. De fapt coaserea acestor
doua parti de tipar este cel mai greu lucru in facutul chilotului. Restul e
floare la ureche!


Acum am terminat cu pregatirea tiparului si incep sa croiesc.

Dar intai trebuie sa determin care este directia DOGS: pe lungimea
materialului sau pe latime. Nu pot pune tiparele in alt sens, decat cel indicat
pe tipar.
Va previn inca o data ca daca nu respectati acest sens, veti avea un chilot mai
putin reusit. Si sa nu va mirati ca trage sau nu sta bine pe corp.
Vestea buna este ca foarte multe materiale sunt BI-stretch, adica se intind in
ambele sensuri cam la fel.

Cum aflati care este directia DOGS.
Se masoara pe marginea materialului 20 cm (eu am pus 10 inches = 25,4 cm,
fiindca am planseta de taiat pe masa si imi e mai usor sa masor).


Avand o linie mai lunga pe masa, puneti unul din capete la o marcare pe care o
tineti minte (la 5 cm de exemplu) si trageti de material sa vedeti pana unde se
intinde si cu cati centimetri. Nu trebuie sa trageti foarte tare, numai pana cand
simtiti ca materialul incepe sa opuna rezistenta. Notati la ce marcare ati ajuns.
Apoi repetati cu marginea de material la 90 de grade.
Partea care se intinde mai mult da sensul DOGS.
Marcati acel sens pe o margine de material. Eventual cu creta si intr-un loc
unde nu incepeti sa taiati, ca sa regasiti sensul si data viitoare si sa nu mai fiti
obligate sa repetati determinarea sensului de DOGS.


Acum puneti tiparul pe material.

Materialul supraelastic nu se destrama, asa ca se pot pune tiparele, pe
care trebuie sa le tai, foarte aproape unul de altul, ceea ce inseamna
economisire de material. Vezi cat de aproape de taietura l-am pus eu jos.


Metoda de mai jos de marcare imi apartine, lucru de care sunt foarte
mandra - ca sa ma laud singura.
Marchez cu un stilou cu cerneala permanenta (permanent marker) si cu tiparul
tinut in loc de greutati.


Trebuie insa sa aveti grija sa nu iasa pe masa sau pe ce desenati linia cu
Permanent Marker. Eu am invatat de la Marta Alto sa pun mereu o hartie
sub materialul sau tiparul pe care desenez cu Permanent Marker.


Avantajele metodei:
- marchezi cu precizie
- tivurile se taie (trimming), dupa ce ai cusut, la aproximativ 0,5 cm, deci
marcarea cu Permanent Marker este pe matrialul care se taie!
- imi e mai usor sa marchez asa si sa tai materialul intr-un singur strat, decat
sa tai de-a lungul marginilor unui tipar care se misca si sa nu vezi bine pe unde
tai.


Cea mai economica metoda de aranjare a tiparului este asta de mai jos
(observati ca am sensul de la DOGS asa cum trebuie).


Calcularea materilului de care aveti nevoie.
Cu ocazia asta am vazut ca la un chilot cu talia (inalt) si de marimea Large nu
pot scoate doi chiloti din 50 cm de material (pe lungime). Cred ca am nevoie de
0,60 cm.



Se vede clar ca am nevoie de cel putin 0,55 cm de material.

Daca veti cobori talia, veti avea mai mult loc de asezat partea dintre picioare
spre chilot. Dar oricum perimetrul soldului pe tipar va determina cat de mult
material trebuie sa cumparati. Presupun ca pentru o marime mai mare e nevoie
de si mai mult.

Dupa ce am desenat toate piesele chilotilor, voi taia fara grija.


Nu va fi nici o problema daca va trebui sa intrerup si sa strang materialul, ca sa
folosesc masa pentru altceva.


Dezavantajul sensului obligatoriu de la DOGS este ca se schimba luciul
materialului intre picioare. In croitorie patesti asa cand ai pus gresit tiparul
si nu tii seama de diferenta optica (materialul vazut de jos sau de sus arata mai
inchis decat daca te-ai uita din sensul opus).
Aici nu este vorba de o greseala, ci de consecinta faptului ca ai un sens
obligatoriu de pozitionare a tiparelor in functie de DOGS. Intre un chilot care nu
sta bine si acel mic luciu, eu aleg comfortul.


Acum calculez lungimea pe care trebuie sa tai elasticul (adica 80% din
talie si 90% la picior). Am notat datele complete pe tipar.
Stiu deci ca pentru acest model trebuie sa cumpar (aproximativ):
- 1,50 m daca folosesc numai un tip de elastic (de 1 cm).
Iar daca folosesc doua largimi de elastic diferite:
- 42,5 cm X 2 = 85 cm pentru picior (elastic de 1 cm)
- 60 cm pentru talie cu elastic lat.

ERATA!
Am uitat sa adaug la picior lungimea piesei dintre picioare (una din
curburile verticale care se vede in poza de mai sus trebuie si ea
masurata cu centimetrul pe muchie). Este intre 10 si 14 cm, in general.
In rest e bine. Abia cand am trecut la cusut mi-am dat seama ca una am
facut la masurarea perimetrului piciorului si alta am scris.
Mii de scuze pentru neatentie.


Uite ca am uitat sa arat cum se croieste captuseala de tricotaj de bumbac.

Pun partea de material care trebuie captusita pe tricotaj, o prind cu ace si tai in
jurul ei. Si aici am cumparat un metru de tricotaj, pentru ca e mai economic pe
termen lung, decat 10X10 cm din care trebuie sa arunc mult.
Din nefericire nu am avut la indemana o culoare mai potrivita. Trebuie sa-mi fac
rezerve de bumbac de captuseala.


Am pus in sensul de la DOGS tiparul pe tricotaj, adica in sensul in care se
intinde tricotajul cel mai mult = pe latime. In general ai zice ca ar fi trebuit pus
in sensul in care merg ochiurile tricotajului. Dar am vrut sa am acelasi sens de
elasticitate cu cel al partii captusite.
Daca am gresit rationand asa - ceea ce voi vedea la purtat - va voi spune si voi
corecta aici.


Acum am terminat de taiat elasticul si am totul ca sa incep sa cos doi chiloti.















Constructia tiparului de baza pentru bluza femei
Pentru a obtine o bluza cat mai corecta din punct de vedere al vestabilitatii este necesar sa realizam
in primul rand un tipar corect, in functie de dimensiunile principale ale corpului..Pentru inceput se
calculeaza dimensiunile de baza ale corpului



Lt (lungimea taliei)=Ic/4-2 unde Ic este inalitimea corpului (ex 168 cm)
Lb(lungimea bratului)=Ic/3+6 cm
Cs(circumf sold)= Cb+5cm, unde Cb este circumferinta bustului luata pe jumatate .De exemplu
pentru o circumferinta a bustului de 96 cm masurata in calculul de mai sus se va lua 96/2=48 cm
Lsp(lungimea spatelui)= Cb/3+2cm
Lpt(lungimea pieptului)= Cb/8+13 cm
Bineinteles ca aceste marimi se pot obtine si direct prin masurarea pe corp a persoanei.Dar este
foarte importnat sa corelam aceste marimi luate prin masuratoare directa cu cele obinute prin calcul.


Trasarea liniilor de baza
Incepem prin a trasa un unghi drept cu varful in A.
Punctele de baza se determina astfel:
AB=Lt/4+Cb/4
AT=Lt
AL este lungimea produsului
Odata ce pe verticala din A am stabilit punctele de mai sus ,prin acestea se traseaza perpendiculare
pe verticala din A.
BB1=Lsp+Ad/3
Ad este adaos de lejeritate si se adopta de obicei intre 4 si 6 cm
BB2=Cb+Ad
B2B3=Lpt+Ad/3
B1B4=B1B3/2

Punctele astfel obtinute se stabilesc pe orizontala din B iar prin aceste puncte se traseaza
perpendiculare ce reprezinta de fapt liniile de baza in latimea tiparului
Pentru trasarea liniilor de contur se stabilesc mai multe puncte ajutatoare
Aa= (Cb+Ad)/8
aa1= Aa/4+0,5cm
A1a2=2cm
a2a3=1 cmPrin unirea punctelor A cu a1 si a1 cu a3 se obtine linia scobiturii gatului si
umaruluiLLinia de mijloc a spatelui poate fi dreapta-AL- sau se poate devia pentru o mai buna
modelare a tiparului pe conformatia corpului.Devierea se face astfel:
TT`=LL`=1.5-2cm
Pentru cusaturile laterale
T2T3=T2T4=2-3 cm
Linia spatelui se obtine unind B4 cu T3 si L2 iar a fetei B4 cu T4 si l2.Cele doua linii obtinute trebui
sa fie arcuite spre talie pentru a conferii forma conformatiei corpului
La fata se stabileste linia rascroiturii gatului:
A2A3=Aa+1cm
A2G=A3G1=3,5m
Din G se traseaza un arc de cerc ce formeaza rascroitura gatului .Punctul G1 se uneste cu A1
pentru a stabilii linia umarului.
Pentru a stabilii pensa de bust se considera punctul B5
B2B5=B2B3/2
Din B5 se ridica o perpendiculara pana la linia A1G pe care o intersecteaza in punctul P
Linia B5P reprezinta linia din fata a pensei de bust.Pentru a stabilii cealalta latura se determina
punctele P1,P2,P3
B5P1=B5P/2
Din punctul P se traseaza un arc de cerc cu centrul in B5 apoi se stabileste punctul P2
P1P2=(Cb/10)-0,5...1cm
B5P3=B5P (cele doua laturi ale pensei trebuie sa fie egale)
Se uneste B5 cu P2 prelungindu-se linia spre partea superioara unde se determina P3.
Se uneste P3 cu a4 stabilind astfel pozitia umarului
B1a4=Cb/4
Umarul la fata este compus din liniile G1P si P3P4 .Impreuna trebuke sa corespunda cu umarul de
la spate astfel:
P3P4=a1a3-(G1P+1)
Contrasemnul manecii din scobitura se stabileste prin punctul R
B3R=4.5 cm
Cu linie continua se unesc punctele a3 cu orizontala B1B3 cu R cu P4 obtinandu-se astfel linia de
rascroitura a manecii.
Ajustarea prin pense atat a spatelui cat si a fetei se face astfel:
Pensa la spate se gaseste in mijlocul latimii spatelui si se determina astfel:
BB6=BB1/2
Din B6 se duce o perpendiculara pana la linia tivului iar intersectia cu linia taliei se noteala cu t iar ci
linia tivului cu l
B6B7=2...4 cm
tt1=tt2=2 cm
ll1=4...6 cm
Se unesc punctele astfel obtinute si se formeaza pensa. Linia tivului si a taliei se definitiveaza
astfel:
T1T6=L1L3=1 cm
Pensa la fata se obtine prin prelungirea dreptei Pb5 pana la tiv obtinandu-se astfel punctele t3 si l1
Varful pensei se stabileste in F
B5F=4...6 cm'
Adancimea pensei la talie se stabileste in functie de largime corelandu-se cu largimea dorita si cu
circumferinta taliei.
t3t4=t3t5=2cm
l2l3=4-6 cm.
Am obtinut asfel tiparul de baza pentru o bluza.
Este foarte important de retinut ca pensa de bust de obicei se inchide pentru a putea fi deschisa pe
alte directii transformandu-se in pensa de subrat, sau se poate deschide de exemplu pe linia
cusaturii laterale..etc

Construirea tiparului de maneca


AB=(a3y+P4y1)/2-2 cm

a3y si P4y1 se determina prin masuratri pe tiparul bluzei

AL= lungimea manecii
AA1=Cb/3+6 cm
BB2=B1B3=BB1/2
Din punctele B si L se traseaza perpendiculare obtinindu-se astfel liniile de baza in lungime
AA2=AA1/2
BR=B1R1=Cb/8
Ra=R1a1=RA2/2
aa2=a1a3=1cm
Partea inferioara a tivului este mai inclinata pentru a se mula dupa cot
L1L4=2....3 cm

Varful pensei de cot sw stabileste in pct C1
C1C5=3....4cm
Pe linia tivului latimea manecii este:

LL5=Cb/6+4 cm
L3L6=LL5-LL2
Se uneste C5 cu L5 Si L6 stabilind asfel conturul pensei


TIPARUL DE BAZA