Sunteți pe pagina 1din 32

MIC MANUAL DE ALPINISM CLASIC

& ESCALAD SPORTIV


Florian Kobe Mastacan

1999-2000

CUPRINS

Introducere
Capitolul 1 Generaliti

pag. 1

Capitolul 2 Echipamentul minimal

pag. 2

Capitolul 3 Asigurarea

pag. 6

Capitolul 4 Tehnica de escalad

pag. 13

Capitolul 5 Cderile

pag. 18

Capitolul 6 Regulile de baz ale securitii...

pag. 22

Capitolul 7 Rapelul

pag. 23

Capitolul 8 Clasificarea gradelor de dificultate FRAE & UIAA

pag. 24

Capitolul 9 Msuri elementare de prim-ajutor

pag. 27

Dedic aceast lucrare tuturor crtorilor nceptori care nu au avut acces la o baz larg de
documentaie actualizat conform standardelor actuale sau care nu au beneficiat de ajutorul unui
ndrumtor competent.
Le mulumesc pe aceast cale prietenilor cu care m-am legat n coard i cu care am trit cele
mai frumoase i de neuitat clipe din viaa mea.
Prinilor mei le exprim recunotina pentru ajutorul i nelegerea oferit fa de pasiunea vieii
mele.

n memoria lui Mihai Galliani Cioroianu, care a regrupat pentru ultima oar pe 11 iulie 1999
n cursul urcuului spre vrful K2.

INTRODUCERE

Relaia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evoluie continu. Aceast evoluie
ascendent s-ar putea reprezenta grafic printr-o curb ascendent care plecnd de la zero (momentul
apariiei omului) urc lin pn ctre sfritul secolului al XVIII-lea, pentru a se avnta brusc, ajungnd
n numai 200 de ani la diversificarea fabuloas din zilele noastre.
Printre domeniile cu evoluie vertiginoas i destul de recent se afl i alpinismul.
Data naterii sale este 3 august 1787, ziua n care geologul Horace Benedict de Saussure a
urcat pe Mont Blanc fiind nsoit de medicul Jacques Balmat.
Ca i celelalte activiti umane, alpinismul a evoluat rapid, de la simpla nzuin de a urca o
culme la diversele forme de practicare din zilele noastre, cuprinznd o gam variat de aspecte. Treptattreptat, au aprut cteva ramuri ale alpinismului clasic care au pstrat o parte din regulile sale i au
introdus altele. Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportiv care reprezint arta de a cra natural,
fr a folosi mijloacele artificiale dect pentru asigurare, nu i pentru naintare.
Manualul de fa nu reprezint o informare 100% asupra tuturor aspectelor referitoare la alpinism
i escalada sportiv, ci este doar o iniiere, ntruct conine aspectele absolut necesare ce trebuie
cunoscute de un practicant al acestui sport. n nici un caz nu va reui s nlocuiasc un antrenament
eficient sau un profesor experimentat.

ATENIE!
Alpinismul i escalada sportiv sunt activiti periculoase. Neglijena, lipsa de
antrenament i necunoaterea unor aspecte teoretice, pot conduce la accidente foarte
grave i chiar la moarte.
i mulumesc lui Radu Mititean (eful echipei Salvamont Cluj) pentru preioasele indicaii fr de
care realizarea acestui manual ar fi rmas doar un proiect i firmei de echipament Petzl
(http://www.petzl.com) pentru majoritatea schielor grafice folosite pe parcursul lucrrii.
Bibliografia acestui manual conine aspecte din urmtoarele lucrri:

Walter Kargel Alpinism - Tehnica sportului de munte (Editura Sport-Turism Bucureti 1981)
Ionel Coman Dou secole de alpinism (Editura Brafila Braov 1995)
Petzl 1998 Catalogue Technical Manual
Rivory Joanny 2000 Catalogue Tehnical Instructions
AustriAlpin 2000 Catalogue Technical Manual
Edelrid Outdoor 1999 Catalogue Technical Instructions
Colecia integral revistei Munii Carpai
Numere ale revistei franceze de profil Vertical
E-mail-uri ale listei de discuii Alpinet (alpinet2k@yahoogroups.com)

Acest manual nu reprezint o nclcare a drepturilor de autor ntruct este realizat n spirit pur
informaional i nu reprezint un mod de a obine avantaje financiare.
Versiunea electronic n format html a acestei lucrri este disponibil pe Internet la adresa
http://www.alpinet.org.

CAPITOLUL 1
4

GENERALITI
Crarea este nainte de toate o concepie a relaiilor dintre spirit i munte
Pierre Bosus, fost preedinte UIAA

n practicarea alpinismului i a escaladei sportive se ntlnesc enorm de multe riscuri care pot fi
reduse la minimum folosind un echipament de bun calitate i o tehnic de crare corespunztoare.
O persoan care practic aceste activiti montane trebuie s fie sntoas fizic i mai ales psihic.
Prudena i ndrzneala trebuie s fie ntr-un bun echilibru, mbinate cu prezena de spirit, hotrrea i
capacitatea de analiz n situaii critice. Este recomandabil un control medical amnunit efectuat cel
puin o dat pe an.
Foarte important este cunoaterea propriilor noastre limite i a posibilitilor fizice. Traseul se
va alege ntotdeauna innd cont de capacitatea echipei, mai exact n funcie de cel mai puin
experimentat membru. Este indicat s se pstreze ntotdeauna o rezerv de timp pentru cazuri
neprevzute ca: nrutirea vremii, depitonare a traseului sau accident.
Echipa de doi este cea mai uzual, rapid i sigur. Escalada se efectueaz alternativ, fiecare
partener parcurgnd cte o lungime de coard. De asemeni, fiecare va fi cap de coard pe rnd cu
condiia ca valoarea partenerilor s fie egal. n caz contrar, cel mai experimentat sau n form conduce
echipa i poart toat rspunderea.
Intrarea n traseu se face numai cu condiia ca ambii parteneri s fie echipai corespunztor.
Crarea se practic pe versani stncoi abrupi (denumii perei) caracterizai printr-un unghi
de nclinaie de peste 45. Microrelieful este complex, fiind alctuit din diferite forme de relief care pot
fi de dou tipuri:
verticale: creste ascuite, muchii, turnuri, coli, fisuri, hornuri, diedre.
orizontale: brne, surplombe, tavane.
Suprafaa peretelui este gola, vegetaia neputnd prinde dect n crpturi i pe formele de
relief orizontale. Stratificaia rocii poate fi orizontal, nclinat, sau vertical. Straturile pot fi nclinate
ctre perete ca o scar sau ctre vale ca iglele unui acoperi.
Roca din care este alctuit peretele poate fi:
cristalin: masivul Fgra, masivul Retezat, munii Rodnei.
calcaroas: masivul Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul Raru.
conglomerat: masivul Bucegi, masivul Ceahlu, munii Ciuca.
Roca poate fi sntoas, compact i solid (ideal pentru crare) sau putred i dezagregat
sub aciunea intemperiilor (foarte periculoas deoarece se rupe uor sub sarcin).

CAPITOLUL 2
ECHIPAMENTUL MINIMAL

1.Coarda reprezint cel mai important material tehnic, de calitatea i folosirea ei corect
depinznd securitatea i viaa membrilor echipei.
La achiziionarea unei corzi, unul din principalele criterii este eticheta UIAA care atest faptul c
produsul respectiv respect normele de calitate i securitate impuse de Uniunea Internaional a
Asociaiilor de Alpinism. Conform normelor UIAA se face deosebirea ntre o coard simpl i o
semicoard. Orice coard cu eticheta UIAA este marcat la capete cu cifra 1 pentru coard simpl,
pentru semicoard. si cu dou zerouri intersectate pentru corzile gemene.
Coarda simpl i gsete utilizarea prioritar n escalada sportiv i n traseele uoare de alpinism
clasic. Semicoarda se folosete exclusiv n traseele alpine dificile i lungi i n turele de escalad mixt
(ghea i stnc), coarda introducndu-se alternativ n buclele echipate. Corzile gemene se folosesc
mpreun exact ca o coard simpl nefiind acceptate totui n escalada sportiv.
Coarda simpl atestat de UIAA are urmtoarele caracteristici:

diametrul: variaz ntre 10 i 12 milimetri.


lungimea: 50 metri.
fora de oc maxim suportat: 9.000-10.000 N (~920-1.000
Kg.).
alungirea static: variaz ntre 6,5-8%.

numrul minim de cderi normate: 6 (factor 2)


fora de rupere: 25.000 N (~2.550 Kg.).
greutate: 65-77 g/m.
Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleai caliti ca cele omologate dar n general
sunt relativ bune. O fabric mic nu va investi pentru omologarea corzilor pe care le produce ntruct
costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calitii, dar lipsa ei nu nseamn neaprat ca
putem cataloga coarda respectiva ca fiind de slab calitate.
Testele UIAA sunt efectuate cu greuti de 55 Kg. pentru semicoard, respectiv 80 Kg. pentru
coarda simpl i pentru o pereche de corzi gemene, simulndu-se cderi cap de coard de 5 metri
nlime cu factor de cdere 2 (vezi capitolul 6). Se folosete exclusiv o metod de filare static.
Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug i au denumirea comercial superdry.
Durata de via a unei corzi este o problem nc incomplet elucidat, datorit mulimii de
factori care influeneaz acest aspect: manevrele, stilul de crare, cderile suferite i gravitatea lor,
tipul rocii (de exemplu gresia accelereaz uzura prin abraziune). n general ea este apreciat n funcie
de numrul de cderi normate UIAA. Astfel o coard ce rezist la 6 cderi are o durat de via de 400
ore de folosire. Firma Edelrid recomand folosirea corzii pentru o perioad de 2 ani pentru crtorii
de duminic i de 1 an pentru utilizrile intense. Durata de utilizare garantat de firma productoare
este de 5 ani, dac nu se depete durata de folosire exprimat n ore. De asemeni trebuie precizat c
materialul mbtrnete n depozit chiar dac nu este folosit.
Aceste msuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. n escalada sportiv, unde nlimile de
cdere sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau surplombant, rezist la cderi corzi
utilizate destul de intens, ns n alpinism, cu stnc mai puin dificil din punct de vedere tehnic, dar
unde intervin muchii, coarda nou poate ceda chiar i la un rapel! Cercetrile n domeniu au demonstrat
c rezistena la forfecare peste margini ascuite se reduce la 50% dup circa 5.000 m. parcuri (lungimile
de crare plus lungimile de rapel).
Coarda trebuie tratat cu blndee, nu trebuie clcat cu piciorul. Trebuie ferit de muchii
ascuite, de cderi de pietre, de murdrie i de cldura excesiv. Coarda nu se spal cu detergeni, ci
doar cu ap cldu, uscndu-se la aer, n btaia vntului.
6

Dup fiecare folosire, coarda se verific metru cu metru. Dac mantaua prezint trangulri sau
uzur pronunat, coarda respectiv trebuie scoas urgent din uz. Pentru depozitare se recomand
strngerea corzii sub forma din poz i pstrarea ntr-un loc perfect uscat i la ntuneric.
Din familia corzilor aparine i cordelina. Accesoriu indispensabil, ea este folosit n foarte multe
momente ale activitilor alpine: la pregtirea unui rapel (prin consolidarea a dou pitoane), la aciunile
de salvare (prin confecionarea unor noduri de blocare Prusik), la trasul rucsacului n pasajele dificile
(hornuri, surplombe), etc. Totui, trebuie avut o mare grij, deoarece rezistena cordelinei este mult
mai mic dect cea a corzii. n general rezistena este de 200-400 Kg.
Multe persoane folosesc cordelina la filat n pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine
(sritori). Aceast metod este foarte riscant, deoarece dac sritoarea este vertical, cderea va fi
liber i ori se va rupe cordelina, ori cel ce fileaz nu o va putea frna datorit diametrului sczut (n jur
de 4-6 mm).

2.nclmintea
Pentru escalada sportiv se folosesc espadrile care prezint caracteristicile tehnice urmtoare:

talp flexibil
foarte bun aderen la stnc
greutate redus
form ergonomic adaptat dup laba piciorului

Espadrilele se achiziioneaz de obicei cu un numr mai mic


dect cel normal, astfel nct s strng puin. De asemenea
espadrilele trebuie s se nchid bine pentru a evita pierderea lor n
timpul escaladei.
Pentru alpinism, n lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu
talpa rigid (dac e posibil Vibram) care trebuie s corespund perfect piciorului. Bocancii sunt foarte
apreciai pentru turele cu pasaje artificiale, unde se car mult artificial la scrie.

3.Scaunul (hamul) este confecionat din ching de cel


puin 5 cm. lime. Anumite modele sunt prevzute cu curelue pentru
reglarea i ajustarea n funcie de grosimea piciorului, aceste modele
numindu-se scaune reglabile. Mrimile variaz n funcie de lungimea
taliei (L-XXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ 300-400 g.
Scaunul trebuie s corespund perfect cu dimensiunile
utilizatorului. La achiziionare este recomandabil o prob n suspensie.
Dac jeneaz n prile laterale ale corpului nseamn c scaunul este
prea mare. Verificai s avei suficient libertate de micare i confort.
Scaunul trebuie bine strns pentru a repartiza uniform efortul n
caz de oc. Modelele omologate de UIAA sunt cele mai recomandabile.
Dei ntre crtori scaunul este cunoscut cu denumirea de
ham, aceast denumire poate trezi confuzii ntruct hamul presupune pe lng prezena scaunului i
existena unei veste ce se poart peste piept. Aceast combinaie este folosit n alpinism i previne
accidentele datorate cderilor n pasaje nclinate i n trepte, unde urmrile sunt necontrolabile (din
cauza pragurilor i a treptelor nu poi controla cderea, te rostogoleti, eti aruncat pe spate, te loveti
i nu tii n ce poziie te va surprinde ntinderea corzii).
Orice cdere liber poate evolua astfel ca momentul prinderii omului n coard s coincid cu
poziia lui orizontal. Dac este folosit vesta, centrul de greutate va aciona ca un cuplu mecanic n
jurul nodului, readucnd corpul n poziia vertical. Fr vest exist posibilitatea ca ocul prinderii s
7

echivaleze cu o fora ce rupe de jos n sus o grind aezat pe dou reazeme. Grinda reprezint coloana
vertebral...
n escalada sportiv nu se folosete vesta, ns de civa ani eliminarea vestei ncepe s afecteze
i alpinismul. Crtorii trebuie s fie contieni de riscurile aprute prin aceast decizie.

4.Carabinierele se confecioneaz din duraluminiu. Forma uzual


este cea trapezoidal, care evit ncrcarea clapetei. Conform normelor
UIAA sarcina de rupere minim a unei carabiniere este de 20 KN pe
direcia axei longitudinale i 7 KN pe direcia axei transversale.
Pentru a se evita deschiderea involuntar a clapetei se folosesc
carabiniere cu urub. Ele i gsesc utilizri la dispozitivele de asigurare i
la rapel.
Greutatea unei carabiniere variaz ntre 55-100 g.

5.Optul de rapel este folosit (dup cum sugereaz i numele su)


ca dispozitiv de frnare prin frecare la coborre, dar i pentru asigurare n
trasee. Se confecioneaz din duraluminiu anodizat (rezisten sporit la
frecri) i are multiple forme (normal, cu urechi, dreptunghiular) i
grosimi.
Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumite modele sunt
tratate pentru a se nclzi mai greu la frecrile cu coarda.
Orice model ar fi, dup rapel trebuie ndeprtat ct mai rapid de pe
coard pentru a evita deteriorarea ei din cauza cldurii excesive.
6.Buclele folosesc la prelungirea lanului de asigurare n scopul micorrii forelor de frecare
rezultate din contactul corzii cu carabinierele sau prin prezena unghiurilor datorate schimbrilor de
direcie pe linia traseului.
Majoritatea buclelor rezist pn la fore de 21 KN i sunt
confecionate din ching cu seciune tubular sau plin.
Lungimea unei bucle poate avea trei valori (dup normele UIAA):
11 cm, 17 cm i 25 cm (small, medium, large).
Trebuie menionat i existena unor bucle de lungime mai mare (5070 cm) care i gsesc utilizarea sub tavane sau n zonele sinuoase.
n vocabularul curent un lan de asigurare format din 2 carabiniere i
o bucl poart numele de bucl echipat (vezi poza). Buclele fiind foarte
elastice (au alungiri procentual mult mai mari dect coarda) absorb i ele o
parte din fora de oc, protejnd coarda, pitonul, carabinierele i implicit
securitatea celui ce cade. Dup o cdere puternic (factor de cdere mai
mare de 1.5), bucla echipat trebuie neaprat nlocuit.

7.Dispozitivul Gri-Gri
Acest dispozitiv al recunoscutei firme de echipament Petzl
reprezint cea mai sigur metod de asigurare n acest moment.
Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul se blocheaz automat la oc sau
tensiune i rmne blocat suportnd sarcini de pn la 9 KN. n momentul
cnd se depete aceast valoare critic a rezistenei echipamentului i a
corpului uman ncepe s scape coarda permind celui ce asigur s
opreasc cderea prin frnare dinamic cu mna.
8

ntruct solicit destul de puternic pitoanele, Gri-Gri-ul nu este recomandabil n traseele pitonate
clasic ci n cele pitonate cu spituri (pitoane forate). Deci domeniul exclusiv de utilizare al acestui
dispozitiv este escalada sportiv.

8.Casca este un obiect foarte important n practicarea alpinismului, rolul ei fiind de a absorbi
maximul de energie (datorat contactului cu un corp dur) prin deformarea pn la rupere, cu respectarea
valorilor de oc impuse prin normele UIAA. Numeroase accidente s-au
produs datorit pietrelor prvlite din zonele superioare ale traseelor sau
prin lovirea capului de stnc n timpul unei cderi necontrolate (ruperea
unei prize, ieirea pitonului, etc.)
n prezent ne stau la dispoziie modele omologate cu greutatea
ntre 250 i 500 g., cu o bun ventilaie, poziionate stabil pe cap, cu
chingi de legtur sub brbie i la ceaf.
Absena ctii predomin n escalada sportiv, deoarece n
majoritatea cazurilor orientarea peretelui este vertical sau surplombant
i riscul de a ncasa pietre este foarte mic. Totui, n momentul cnd se
ncearc reuita la rotpunkt (n stil liber) a unui traseul clasic de alpinism,
casca este foarte recomandabil.
Dezavantajul principal al ctii este limitarea spaiului vizual,
combinat cu greutatea exercitat asupra capului. Anumite modele au i o ventilaie foarte sczut care
implicit contribuie la transpiraia excesiv a zonei protejate.
9.Sculeul pentru carbonatul de magneziu
Carbonatul de magneziu, acel praf care asigur aderen sporit
minilor n pasajele dificile de escalad sportiv, se poart ntr-un
scule specific. Acesta se confecioneaz din materiale textile
impermeabile i are diferite forme i modele ergonomice.
Sculeul trebuie s fie dotat cu curelu de nchidere pentru a
nu permite intrarea umezelii n contact cu carbonatul de magneziu (n
caz de ploaie). Totodat sculeul trebuie nchis pentru a preveni
pierderea carbonatului de magneziu n momentele cnd crtorul st
aezat pe platforma de regrupare. Opional, unele sculee sunt
prevzute cu o centur ajustabil sau cu o minicarabinier pentru
hamurile dotate cu o ureche special de prindere a sculeului.

CAPITOLUL 3
ASIGURAREA

LEGAREA N COARD

Pentru legarea n coard se folosete nodul n opt prezentat n


schia alturat. Se recomand trecerea corzii prin cele dou puncte de
legtur ale scaunului pentru a se evita solicitarea la cdere ntr-un
singur punct (inelul de ching), orict de solid ar pare.

Nodul n opt este un nod foarte solid, dezavantajul su constnd n faptul c la solicitare
puternic se strnge tare iar dup aceea se desface cu greutate.
Folosirea altor noduri de legare n coard (de ex. nodul bulin) este interzis de ctre UIAA
ncepnd cu anul 1992, cnd la Cupa Mondial din St. Polten a avut loc un accident foarte stupid: nodul
bulin s-a desfcut la cdere i un sportiv italian a czut aproape de lng top-ul panoului artificial (~20
m.) alegndu-se cu paralizie general definitiv.

METODE DE ASIGURARE
mpotriva cderii, persoana care se car este asigurat prin coarda inut de coechipier.
Eficiena asigurrii depinde de o serie de factori ce alctuiesc lanul de asigurare: ham, nod, coard,
carabiniere, pitoane, dispozitiv de frnare.
Asigurarea se execut dinamic (prin frnare treptat) i nu static (prin blocarea corzii) deoarece
la cderile grele ale capului de coard se pot depi uor limitele de rezisten ale echipamentului.
Frnarea se face cu mna, recomandndu-se nceptorilor purtarea unei mnui de piele pentru
evitarea arsurilor.
Cele mai cunoscute dispozitive de frnare sunt opt-ul, plcua Sticht, nodul semicabestan i
dispozitivul Gri-Gri.

OPT-ul
Metoda de asigurare cu opt-ul aplic modelul rapelului. Este o metod
destul de sigur, ns necesit foarte mare atenie n cazul cderilor grele a capului
de coard.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*.
Fora de frnare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai
aproape de opt sau dac se frneaz cu ambele mini, rolul cel mai important fiind
deinut de mna aflat dup dispozitivul de frnare.

10

PLCUA STICHT
Aceast metod destul de rspndit, folosete o plcu (cu o gaur
ovalizat) confecionat din duraluminiu. Dimensiunea gurii trebuie s corespund
cu diametrul corzii folosite.
Prin gaur se va trece coarda de asigurare, formnd astfel o bucl. n bucla
corzii se introduce o carabinier cu urub care la rndul ei este legat de ham.
Distana dintre plcu i carabinier trebuie meninut constant la circa 10
cm. n caz de solicitare, plcua se apropie de carabinier, obinndu-se astfel
efectul de frn.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*.
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai
aproape de plcu sau dac se frneaz cu ambele mini.
Dezavantajul acestei metode este faptul c la solicitare puternic (cdere cap de coard), coarda
este gtuit n plcu.

NODUL SEMICABESTAN
Aceasta metoda a fost inventata de Werner Munter, un colaborator al UIAA
n probleme de tehnic a securitii.
Se folosete numai o carabinier cu urub (cu forma ovalizat) atrnat n ham sau n

piton.

Coarda formeaz n carabinier un nod semicabestan care are tendina de a


frna coarda prin frecare in caz de solicitare. Mna poate bloca coarda pn la
sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)*
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai
aproape de carabinier sau dac se frneaz cu ambele mini. urubul carabinierei
trebuie s se afle n partea minii ce frneaz. Cu o mn se conduce coarda i cu
cealalt se frneaz.
Dezavantajul acestei metode const n faptul c n timpul asigurrii se realizeaz o rsucire a
corzii n carabinier.
Etapele de formare ale nodului semicabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul semicabestan poate fi realizat doar cu o singur mn!

11

DISPOZITIVUL GRI-GRI
La cderile importante fora de soc depete uor 3-4 KN iar n cazul folosirii opt-ului,
plcuei Sticht sau a semicabestanului mna nu mai poate ine sarcina i ncepe s scape coarda. n
final cderea este oprit prin frnare dar exist riscul ca spaiul de cdere s creasc periculos
datorit unei frnari slabe din partea coechipierului care rspunde cu greu la solicitare din cauza
arsurilor la nivelul minilor.

Acest risc nu exist cu un dispozitiv Gri-Gri. Omologat de UIAA, se


blocheaz la oc i ncepe s scape coarda de la valori ale forei de oc mai mari de 9
KN (pentru a nu fi depite normele suportate de echipament) permind celui care
asigur s execute frnarea dinamic a cderii.
Este recomandat numai n traseele pentru escalad sportiv echipate cu
pitoane forate (spituri), ntruct solicit mult mai mult dect semicabestanul sau optul punctele de asigurare la cdere.

* Valorile sunt date pentru cazul n care se asigur fr mnu pentru mna aflat n urma dispozitivului de
frnare. Este ns foarte recomandabil purtarea unei mnui de piele (mai ales la nceptori) pentru evitarea arsurilor
minii i implicit a urmrilor mririi distanei de cdere.

NODUL CABESTAN

n numeroase momente poate aprea necesitatea de blocare a corzii: autoasigurare, rapel


pe un fir, blocare a corzii dup o cdere pentru acordarea primului ajutor.
Se folosete nodul cabestan i o carabinier cu filet. A nu se confunda nodul semicabestan
cu cel cabestan, ntruct primul nu blocheaz coarda ci reprezint o modalitate de asigurare.
Etapele de formare ale nodului cabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul cabestan se poate realiza doar cu o singur mn!

12

NODUL PRUSIK

Nodul Prusik reprezint un nod cu ajutorul cruia se poate urca pe


coarda fix. Un exemplu de caz n care folosirea lui este esenial: cderea
capului de coard (sau a secundului) ntr-un pasaj surplombant. Nereuind s
ajung la perete, crtorul va folosi nodul Prusik pentru a urca pe coarda
blocat de coechipier pn la pitonul pe care s-a czut, iar din acest punct
poate relua escalada.
Avantajele nodului Prusik sunt evidente: nu necesit dect o bucat
de cordelin cu diametrul de minim 4 mm., se blocheaz foarte uor sub
sarcin iar la eliberarea sarcinii poate fi mutat foarte uor. Nodul Prusik se
blocheaz n ambele sensuri de solicitare.

NODUL DE LEGARE A DOU CORZI


Dup cum sugereaz i numele su, acest nod servete
la legarea a dou corzi. Este practic pentru instalarea unor toprope-uri mai lungi, pentru plasarea unui rapel mai lung, etc.

PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE


Coarda trebuie s alunece uor prin carabiniere i peste muchiile stncoase pentru ca escalada s decurg normal,
fr piedici. Principala condiie pentru circulaia nestnjenit a corzii este de a o trece corect prin carabiniere, ceea ce
nseamn c trebuie prevzut direcia pe care o va lua coarda dup trecerea capului de coard dincolo de piton.
n nici un caz coarda nu trebuie s fac o bucl care ar putea duce la blocarea ei punnd capul de coard n
imposibilitatea de a continua escalada. Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare, mai ales n cazul n
care coarda trece prin mai multe pitoane. Dac o singur bucl nu satisface condiia de trecere uoar a corzii se vor folosi
dou sau chiar mai multe bucle aezate n lan. Bineneles, se pot folosi i bucle mai lungi.
De obicei o bucl echipat are cele dou carabiniere plasate cu clapetele spre sensuri opuse.
Ajuns la piton, capul de coard va introduce n acesta carabiniera cu clapeta plat (clapeta fiind orientat spre
direcia de urcare pn la urmtorul piton). Dup aceea, se va introduce coarda prin carabiniera cu clapeta curbat,
folosind unul din cele dou procedee prezentate n figurile 1-2, n funcie de poziia carabinierei.
Procedeul de introducere a corzii trebuie exersat intens mai ales de ctre nceptori ntruct n acel moment
potenialul de cdere este maxim.
Carabiniera cu clapeta plat se introduce n piton cu clapeta orientat spre direcia n care se va urca pentru a se
evita ieirea corzii din cealalt carabinier a buclei echipate n caz de cderea lateral a capului de coard (fig. 3-5).
Sensul de trecere a corzii prin carabinier fa de vertical este interior spre exterior (fig. 4a).
Prin plasarea corect a primei carabiniere n piton se asigur automat i trecerea corect ca direcie a corzii prin
cea de-a doua carabinier (fig. 5).

13

Desenele alturate sunt destul de sugestive prezentnd i gravele erori ce se pot produce prin plasarea incorect a
carabinierelor n pitoane sau prin incorecta pregtire a buclei (ambele carabiniere au clapeta orientat spre acelai sens;
vezi fig. 4b).

ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE

Asigurarea ideal se bazeaz pe minim dou puncte fixe soldarizate


ntre ele, care s reziste la solicitri n jos, lateral i chiar n sus, mai ales cnd
nu putem prevede direcia lor probabil.
Solidarizarea a dou puncte fixe se face prin triunghiul forelor (ca n
figur) urmrind repartizarea judicioas a efortului. Unghiul favorabil este
cuprins ntre 0 si 60, dar n nici un caz nu va depi 120, deoarece ncrcarea
sistemului ar deveni mai dezavantajoas dect cu un singur punct! Cel mai bine
este s se foloseasc o bucl lung de ching care permite carabinierei suficient
mobilitate. Dar atenie! Este obligatorie realizarea unei articulaii prin
ncruciarea unui dintre fire pentru a se forma un sistem de prindere al
carabinierei la cedarea unui punct de asigurare.
Orice persoan odat ajuns n regrupare trebuie s se autoasigure
utiliznd o bucl de ching omologat (22 KN) i 2 carabiniere. Autoasigurarea
este practic i n timpul crrii pentru odihn, dar n nici un caz nu trebuie
renceput crarea cu autoasigurarea plasat, ntruct ocul datorat cderii cap
de coard pe o bucl de 60 cm. este fatal.

14

PITOANELE

Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Exist enorm de multe tipuri de pitoane, cu diferite forme i profile.
Materialul din care se produc pitoanele este oelul moale i oelul dur.
Pitoanele se mpart n dou grupe:

clasice: pitoane ce pot fi plantate doar n fisurile naturale ale stncii


prin batere cu ciocanul. Ele pot suporta urmtoarele sarcini:
pentru pitoanele confecionate din oel moale:
n fisuri longitudinale:

6-10 KN.

n fisuri transversale:

9-12 KN.

pentru pitoanele confecionate din oel dur:


n fisuri longitudinale:

10-15 KN.

n fisuri transversale:

15-20 KN.

forate: pitoane ce pot fi plantate n orice loc; pentru plantare este forat o gaur cu o bormain (sau n lips cu
o forez de mn) iar n gaur se bate un diblu de metal cu filet pe interior care la capt are o pan de metal. Pana se
despic prin batere, fixnd mai bine diblul.
n final se nfileteaz pitonul folosindu-se uruburi sau piulie, n funcie de
modelul diblului. La alte modele diblul se fixeaz n gaur folosind un adeziv special
(spituri cu cimentare rapid). Spiturile cu cimentare rapid Petzl suport pn la 50
KN! (recordul absolut de rezisten al spiturilor)
Pitoanele forate se numesc n mod uzual spituri. Un piton forat n stnc
compact suport 25 KN.
O variant a pitonului forat este pitonul de expansiune, ce reprezint un piton
clasic prevzut ns cu o pan de metal ca la pitonul forat pentru o mai bun fixare.
Modalitile mecanice de plasare a spiturilor sunt prezente n figurile de mai jos.

Plasarea unui spit de expansiune

Plasarea unui spit cu filet


15

Plasarea unui spit cu cimentare rapid


n concluzie putem afirma cu certitudine c pitoanele forate rezist mult mai bine dect cele clasice. ncepnd cu
ultimul deceniu se folosesc cu precdere pitoane forate, multe trasee fiind pitonate de sus n jos, n rapel. Pentru traseele
vechi se ncearc repitonarea sau mcar plantarea pitoanelor forate n regrupri sau n pasajele cheie.

PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE

Concepute iniial pentru a nu deteriora locurile frecventate, punctele de asigurare demontabile aveau scopul de a
nlocui cu succes pitoanele prin noduri nepenite n crpturi sau piulie prin care se trecea o bucat de cordelin.
Treptat-treptat tehnica a evoluat i dup civa ani au aprut penele din plastic i
aliaje de aluminiu.
Formele penelor sunt foarte diverse: seciune trapezoidal pentru fisuri cu
fee neparalele, semilun cu aezare pe trei puncte, o fa convex i alta concav,
etc. Rezistena penei variaz bineneles n funcie de mrime, cu condiia amplasrii
corecte. Astzi se recurge la folosirea cablurilor de oel care nlocuiesc cu succes
buclele de cordelin.
Amplasarea corect a noilor pitoane pretinde mult ndemnare i
imaginaie. Deseori stnca trebuie curat de pmnt i pietricele. Dimensiunea
potrivit a penei se alege avnd la ndemn un set compus dintr-o scar judicioas
de mrimi. Pana se plaseaz n aa fel nct ambele suprafee de sprijin s fie n
contact cu peretele. Odat poziionat n locul potrivit, pana se trage puternic n
sensul efortului probabil.
La recuperare, penele mari trebuie lovite cu ciocanul iar cele mici
mpreun cu un piton. Atenie la posibila distrugere a cablului n punctul unde
ptrunde n pan.
Pentru fisurile largi, au aprut dispozitive bazate pe principiul
excentricelor. Cel mai vestit aparat este friendul, inventat de americanul Ray
Jardine. Principiul su de funcionare se bazeaz pe 4 came excentrice, meninute n
poziie deschis prin arcuri spirale aflate pe ax. O travers acionat cu degetele,
manevreaz 4 tirani subiri, strngnd camele pentru dimensiunea fisurii. Fabricat
n 7 mrimi, are utilizare larg i se bucur de o apreciere deosebit.
Principalul atu al friendului este uurina de plasare i recuperare i
totodat posibilitatea de plantare n fisurile surplombante.

CAPITOLUL 4

TEHNICA DE ESCALAD
16

REGULI DE BAZ
Escalada const dintr-o serie de micri, cu cheltuial de energie fizic i psihic. Aplicat corect, conform
anumitor reguli, asigur o economie substanial de energie contribuind la securitatea crtorului i la succesul aciunii.
Principalele principii ce stau la baza escaladei sunt urmtoarele:
Pasajul care urmeaz escaladat trebuie examinat cu privirea, micrile cu anticipaie
calculate i prevzute ordinea lor, posibilitile de asigurare, urmrile pe care le poate avea
alunecarea sau cderea, care este locul urmtor de odihn. Numai dup ce am examinat toate
aceste aspecte prsim locul sigur pe care ne aflm i parcurgem fr prea mult oviala pasajul
respectiv pn la locul unde ne putem odihni i examina pasajul urmtor.
Fiecare priz trebuie ncercat dac rezist sau nu. Multe prize in numai dac sunt
folosite ntr-un anumit fel, n special la apsare i nu la traciune (trgnd de ele, ies ca un sertar).
Deosebit de fragile sunt prizele de iarb care apar de obicei pe brnele dintre doi perei. Iarba
rezist slab la traciune i n plus poate fi smuls cu tot cu bucata de pmnt pe care a crescut. Mai
periculoase dect iarba sunt muchii, lichenii i mzga.
Sigurana unei prize nu depinde de mrimea ei. Se poate ntmpla ca un bloc sau o
lespede foarte mare s se disloce brusc fr vreun semn premergtor. n cazul folosirii unui
astfel de bloc instabil pentru traciune cu ambele mini se poate ntmpla sa rmnem cu el n
brae. Cznd acest bloc poate tia coarda, poate strivi pe coechipierul aflat mai jos sau i poate
accidenta pe eventualii spectatori aflai la baza peretelui.
Escalada trebuie s se desfoare calm, cu atenie i ngrijit, fr smuncituri i srituri.
Micrile trebuie s fie ritmice, fluide, fr s se ncalece, fr contracii musculare.
Regula celor trei puncte. Persoana ce escaladeaz trebuie s aib n permanen trei
puncte de sprijin pentru trei din membrele sale. Stnd cu picioarele pe dou prize solide,
inndu-se cu o mn de a treia priz, se va ntinde cealalt mn dup a patra priz. Numai dup ce se convinge de
soliditatea ei i se ine bine de ea, crtorul poate mica un picior pentru a-l muta pe priza urmtoare; n acest timp el
rmne din nou n trei puncte de sprijin: dou prize de mn i o priz de picior. Explicaia acestei reguli este c, dac n
timpul micrii una din cele trei prize cedeaz, se rmne totui n dou prize; rmnnd ntr-o singur priz, cderea
este sigur.
Escalada trebuie s se fac cu economie de for, avnd n vedere efortul mare pe care l reclam orice traseu. n
cazul n care nu putem trece un pasaj dificil nu trebuie s ne risipim forele, ci s revenim la punctul de plecare sau s ne
autoasigurm ntr-un piton din respectivul pasaj, dup care putem gsi alt variant de crare, alt succesiune de prize,
alt tehnic sau alt poziie de echilibru. ntotdeauna trebuie pstrat o rezev de for i evitat mergerea pn la
epuizare.
Escalada se face pe picioare, care preiau ntreaga greutate a corpului. Minile servesc pentru meninerea
echilibrului i sunt folosite pentru traciune n pasajele dificile unde se depete verticala.
Escalada n prai, cu picioarele deprtate, st la baza unui bun stil, elegant i sigur. Poziia de prai asigur un
echilibru mai stabil mpiedicnd o rsucire nedorit a corpului n jurul unei axe verticale.
Escalada se adapteaz la forma stncii i la caracteristicile pasajului. Astfel, trebuie deprtat corpul de perete n
special pe muchii i creste sau, din contr, lipit de stnc n pasajele de perete, fisuri. n micare, centrul de greutate al
corpului se afl n general n afara punctelor de sprijin; n timpul odihnei, din contr, centrul de greutate este bine s se
afle n interiorul perimetrului determinat de punctele de sprijin.
Cel ce atac un pasaj dificil trebuie s se elibereze de toate reinerile datorate unei poziii expuse (de exemplu: un
pasaj surplombant). Instinctiv, omul se inhib n faa unui loc periculos, datorit poziiei sale nesigure n spaiu. Nu este
acelai lucru (din punct de vedere psihologic) s ataci un pasaj de gradul VI sau VII, la 1 m. de pmntul ferm sau la
civa zeci de metri deasupra vii. Singura modalitate de eliberare de aceste reticene o constituie antrenamentul.

17

COMENZI DE COARD
nelegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte i clare. Trebuie evitate toate posibilitile de
interpretare greit, ntruct comenzile de multe ori se aud greu din cauza reliefului, distanei i condiiilor atmosferice.
n aceste cazuri trebuie evitate orice comenzi ce pot crea confuzie, de exemplu o negaie (comanda nu trage poate fi
interpretat trage, cuvntul nu trecnd neauzit).
Pentru parcurgerea unei lungimi de coard cu o echip format din dou persoane se procedeaz n felul
urmtor:
Capul de coard l ntreab pe secund dac este gata s l asigure. Dup ce primete rspunsul afirmativ, capul
pleac anunndu-l pe secund am plecat.
Dac are nevoie de traciune de coard, capul strig fiiila!.
Dac nu mai are nevoie de traciune, capul strig slaaab!.
Secundul nu trebuie sa rspund comenzii cci capul de coard vede sau simte dac a fost neles: Daca a cerut
filat va simi imediat c se ntinde coarda, iar la slab c slbete si devine mai liber.
La dislocarea unei pietre se strig piatr pentru a-l avertiza pe coechipier.
Secundul trebuie s l in la curent pe capul de coard cu lungimea corzii rmas disponibil pentru ca acesta s
se ngrijeasc la timp de gsirea unui loc de regrupare. Nu trebuie consumat toat coarda ntruct sunt necesari civa
metri buni pentru frnarea unei cderi grele a capului de coard. n general trebuie plecat n traseu cu corzi de 50 de
metri, iar o lungime de coard nu trebuie s depeasc 40 de metri.
Ajuns n regrupare, capul de coard se autoasigur n minimum dou puncte, dup care strig am regrupat,
ceea ce nseamn c secundul nu mai trebuie s asigure i se poate pregti de plecare.
ntins.

Capul de coard trage la el restul de coard disponibil, secundul strignd gata n momentul cnd coarda este
Capul de coard trece coarda prin dispozitivul de asigurare, iar dup acea strig poi s pleci.
Secundul comunic am plecat i ncepe s escaladeze cerndu-i capului s fileze, s slbeasc, etc.

Menionez c anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coard, stabilite de comun acord de
coechipieri.

TEHNICA DE ESCALAD LIBER (ROTPUNKT)


Escalada liber este escalada cu prize naturale, fr folosirea mijloacelor artificiale pentru naintare, pitoanele i
celelalte mijloace artificiale nefiind folosite dect pentru asigurare.
n funcie de conformaia terenului se folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica de escalada n fisuri, n
hornuri, n diedre i perei. Escalada se desfoar cu precdere n forme de relief verticale, cele orizontale fiind folosite
pentru traversri.

Escalada n fisuri. Tehnica de escalada n fisuri depinde de dimensiunea fisurii, care poate s varieze de
la civa milimetri pn la 10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se preteaz la baterea pitoanelor. Pentru escalada
liber este necesar o lime egal cu cel puin grosimea unui deget. Degetul poate fi nepenit ntr-o fisur cu muchia vie
i care se ngusteaz (cheie de deget). Fisurile ceva mai largi permit introducerea minii. Palma se nepenete cu degetul
mare strns ntr-un loc n care fisura se ngusteaz, rezultnd astfel o priz excelent (cheie de mn). Picioarele se pot i
ele nepeni n fisur, ns este preferabil s cutm pentru ele prize n afara fisurii cci n caz de scpare a minii riscm
s rmnem cu ele prinse n fisur. Cu ct priza de mn n fisur este mai nesigur, cu att mai mult se indic a nu se
nepeni picioarele n fisur, ci a se cuta prize laterale. Se mai poate ncerca nepenirea ambelor mini alturate cu
palmele orientate spre sensuri opuse. Cnd fisura se lrgete, ea ofer spaiu pentru o jumtate a corpului astfel nct se
poate nepeni umrul i antebraul, precum i piciorul prin opoziia clciului i a genunchiului, n timp ce cealalt mn
18

i cellalt picior folosesc prize situate n afara fisurii. Oricum, escalada ntr-o astfel de fisur este dificil i obositoare i,
n plus, cmpul vizual este limitat. Se alege poziia cu jumtatea stng sau dreapt a corpului n fisur, astfel nct faa
s fie ndreptat spre partea mai neted. Aceast poziie trebuie aleas la timp, fiindc odat angajai va fi dificil a o mai
schimba.

Escalada n hornuri. Hornul este definit ca o fisur suficient de larg ca s permit intrarea ntregului
corp al crtorului. Cu ct hornul este mai ngust, cu att escalada este mai dificil, totodat i cmpul vizual mai redus.
Ca n fisurile largi descrise anterior, se alege poziia astfel nct faa s fie ndreptat ctre peretele mai accidentat, bogat
n prize, iar spatele ctre peretele neted. Cele mai uoare de escaladat sunt hornurile de circa 1m. lrgime, n care putem
ramona (ramoner (fr.) = a cura coul; ramonaj = escalad interioar), folosind presiunea n opoziie a picioarelor,
minilor i spatelui. De la caz la caz, vom alege poziia cu ambele picioare pe peretele din fa sau cu o mn n fa i
una la spate. Uneori poate fi mai avantajoas poziia de prai, mai ales dac ambii perei ai hornului ofer prize
suficiente. Dac hornul se lrgete, ramonajul nu mai este posibil i nu mai rmne dect praiul sau escalada n perete.
n concluzie, trebuie remarcat c spre deosebire de escalada n perete, n hornuri se folosesc nu numai minile i
picioarele dar i umerii, spatele, ezuta i genunchii pentru sprijin prin frecare.
Adeseori, n hornuri se afl blocuri ncastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri se folosesc drept prize,
locuri de odihn sau de regrupare, sau ca puncte de asigurare, trecndu-se o bucl n jurul lor. Uneori blocurile ncastrate
mai mari formeaz surplombe greu de trecut prin exterior. n acest caz poate fi favorabil trecerea prin fereastr (prin
spatele blocului) dac spaiul permite. n general, un horn se escaladeaz, pe ct posibil, la muchiile exterioare, care ofer
prize mai bune, dei instinctiv omul se simte mai n siguran la interiorul hornului. Escalada n interior prezint dou
dezavantaje majore: prize rotunjite, uneori umede, mzgoase, acoperite cu licheni i muchi, pe de o parte, pericolul
nepenirii, al lipsei de libertate de micare, pe de alt parte, care face imposibil o escalada elegant, cursiv, sigur i
eficient.

Escalada n diedre. Un diedru este format de doi perei de stnc care se ntlnesc sub un anumit unghi,
ca o carte deschis. De obicei, intersecia celor doi perei este marcat de o fisur, care ofer posibiliti de fixare a
pitoanelor i prize pentru escalada liber. Tehnica de escalada n fisura din diedru seamn cu cea expus anterior i
variaz dup limea fisurii; se folosesc minile nepenite n fisur, iar cu picioarele se face prai pe pereii diedrului.
Dac diedrul nu prezint fisur, tehnica variaz dup unghiul diedrului. Cu ct unghiul este mai ascuit, cu att se aplic
o tehnic apropiat celei de escalada n hornuri; cu ct unghiul se deschide, se trece la o tehnic de escalada n perete.
praiul n diedru este mai dificil dect ntr-un horn, ntruct pereii divergeni ofer mai puine posibiliti de
opoziie. Dac unul din pereii diedrului este neted, lipsit de prize, ne vom ntoarce cu faa ctre peretele opus, folosindu-l
pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare a umrului sau spatelui; o mn i un picior le vom nepeni n fisur, iar
pentru cealalt mn i cellalt picior vom cuta prize n peretele din fa.

Bavareza. Denumit i tehnica de escalada n opoziie, bavareza este o spectaculoas metod de escalad
aplicabil n diedre cu fisura clar i cu muchiile vii. Echilibrul corpului este meninut prin traciune cu ambele mini
prinse de muchia fisurii i presiune cu picioarele pe peretele opus al diedrului. Att traciunea cu minile, ct i presiunea
cu picioarele se fac aproximativ perpendicular pe linia fisurii, respectiv peretele diedrului. Ordinea micrilor depinde de
mprejurri i poate fi mn-mn, picior-picior sau alternativ mn-picior, mn-picior.
Escalada pe perete. Spre deosebire de sensul larg al cuvntului, perete se numete, n sens restrns, o fa
stncoas lipsit de fisuri, hornuri sau diedre. Tehnica cea mai eficace de escalada este tehnica de prai, care permite
folosirea optim a prizelor de picior prin opoziia picioarelor desfcute, praiul mpiedic de asemenea rsucirea corpului
lateral. Prizele de mn pot fi (i sunt de obicei) deasupra nivelului ochilor, dar pot fi i dedesubt (prize ntoarse). Un
perete neted, cu prize mici, se numete plac. Escalada pe plci se bazeaz mai mult pe frecare. att a picioarelor pe
asperitile i prizele mici ale stncii, ct i a palmei aplicate pe plac. Cu ct placa se apropie de vertical, iar prizele
sunt mai mici i mai rare. cu att va trebui s se fac apel la o tehnic mai rafinat i la un sim dezvoltat al echilibrului.
n traversri se aleg de preferin prize de mn nu prea nalte, la nivelul ochilor sau prize ntoarse aflate mai
jos. De la caz la caz, paii se fac aducnd al doilea picior lng primul sau prin ncruciare. Dac nu dispunem dect de o
singur priz de picior, trebuie fcut schimbarea piciorului, rmnnd pentru moment numai n prizele de mn, ceea ce
nu ne putem permite dect n caz de prize foarte solide. Schimbarea piciorului se face cu mult atenie i n nici un caz
printr-o sritur.
Revenind la poziia de prai, trebuie s insistm asupra economiei de for pe care o realizm prin ea. n prai
se trec adesea cu uurin pasaje care, cu alt tehnic sunt extrem de dificile i obositoare. Astfel, se pot trece, ieind mult
n afar, chiar i surplombe mai mari, fr ajutorul scriei i al altor mijloace artificiale.
19

De regul nu se folosesc genunchii drept sprijin dar i aceast regul admite excepii, n special dac lipsesc
prizele de mn sau dac prizele sunt slabe, la ieirea pe o prisp (treapt) situat deasupra unui pasaj vertical sau
surplombant. Ieirea pe o astfel de prisp se poate face prin ridicare n brae. Mai dificil este de escaladat o prisp situat
deasupra nivelului capului. n acest caz, se prinde cu ambele mini marginea prispei, se ridic picioarele pe perete ct mai
sus posibil i cu o micare rapid se va smuci cotul n sus astfel nct s se preseze cu palma puternic n jos; apoi cu alt
micare rapid se efectueaz ridicarea i cu a doua mn, n aceeai poziie i astfel, n final, se ajunge ca ambele brae s
fie ntinse.

TEHNICA DE ESCALAD ARTIFICIAL

Escalada artificial ncepe din momentul n care se folosesc pitoanele drept prize de mn sau de picior. Dei
fiecare persoan e liber s stabileasc limita dintre escalada liber i artificial, totui trebuie s cutm ca prin
antrenament s mpingem aceast limit ct mai departe posibil. Dei este clar c numai escalada liber cere maximum de
art i ofer maximum de satisfacii, pe de alt ns, nici trecerea unor surplombe sau tavane cu mijloace artificiale nu
este de neglijat.
Autotraciunea de coard (autofilarea) este avantajoas fa de traciunea direct la piton, prin economia de for
care se realizeaz. Pentru autotraciune se trece coarda prin bucla plasat n pitonul aflat deasupra noastr, apoi cu o
mn se trage de firul care ne leag de secund, ajutndu-ne s urcm ctre piton. Autotraciunea nu se poate face dect la
un singur piton sigur i situat suficient de sus, cel puin la nivelul pieptului; n caz contrar riscm s extragem pitonul din
stnc. Pentru a preveni acest pericol este preferabil utilizarea scriei. Autotraciunea o poate aplica i secundul n
escalada sa.
Folosirea scrielor apare necesar n pasajele artificiale ale traseelor extreme sau n trecerea direct a
surplombelor sau tavanelor cu anvergur mare, dei tendina actual este de a reduce pe ct posibil utilizarea lor. De
obicei se merge cu dou scrie de persoan, dar n prezent majoritatea persoanelor folosesc doar una deoarece a doua
scri este absolut necesar doar n traseele de extrem dificultate.
Urcnd n scri din treapt n treapt vom avea grij s o ndeprtm de perete cu piciorul ntins pentru a putea
introduce mai uor cellalt picior n treapt. Pentru ca scriele s nu se agae n pasajele de escalad liber, ele se strng
treapt cu treapt i se prind cu o cordelin de ham.

CAPITOLUL 5
CDERILE

Ideea fundamental a vieii este s nu-i fie fric


Nietzche

20

Se poate ntmpla.... Deodat piciorul i alunec sau priza de mn cedeaz, respiraia i se oprete, i pierzi
echilibrul i gravitatea i spune cuvntul. Eti n cdere. Eti speriat, adrenalina atinge cote maxime, dar fenomenul
mecanic intervine i sistemul de securitate i oprete cderea.
Pentru a nelege mai bine cderile, vom apela puin la fizic.

FORA DE OC I FACTORUL DE CDERE


Fora de oc reprezint efortul cu care este solicitat coarda n timpul cderii. Solicitarea corzii ncepe dup
parcurgerea distanei de cdere liber; din aceast clip coarda ncepe s se ntind, efortul din coard crete i atinge
valoarea maxim cnd devine egal cu fora de frnare.
Dac fora de oc este mic cderea se termin n acest punct deoarece lucrul mecanic necesar reinerii corpului
ce cade a fost realizat de coard prin alungire.
Dac fora de oc depete aceste praguri urmeaz o nou faz n care coarda alunec prin dispozitivul de
frnare cu for constant pn cnd ntreaga energie decdere este absorbit prin frecare.
Energia de cdere este egal cu produsul dintre greutatea crtorului i nlimea de cdere. Ea este absorbit
de coard i de dispozitivul de frnare.
Rezumnd cele spuse mai sus rezult c fora de oc este egal cu fora de frnare iar cantitatea de coard ce
alunec prin dispozitivul de frnare este proporional cu energia de cdere.
Valoarea forei de oc variaz n funcie de cinci factori:

greutatea corpului ce cade


caracteristicile de alungire a corzii
factorul de cdere
factorul de frecare
amortizarea corpului celui ce cade i a celui ce asigur

Pentru cel ce cade este hotrtoare nlimea de cdere; pentru cel ce asigur este hotrtor factorul de cdere.
Definim factorul de cdere ca fiind raportul dintre lungimea de cdere i lungimea corzii de la secund pn la
capul de coard.
Factorul de cdere maxim este egal cu 2 i se realizeaz n cazul unei cderi libere fr piton intermediar i fr
frnare. Conform testelor UIAA fora de oc poate depi 12 KN (limita suportabil a corpului uman). Valoarea de 2 a
factorului de cdere poate fi ntlnit numai dup prima lungime de coard, n cderea capului de coard peste regrupare.
Atenie la pitoanele din regrupare care pot ceda la un asemenea oc. Dup punerea primei bucle de asigurare factorul de
cdere va scade constant i va rmne sub 2.
ntre timp ce se ntmpl cu pitonul pe care se cade?
Eti pe perete, coarda i hamul sunt bine legate, pitoanele intermediare sunt bine plantate,
buclele sunt corect puse, deci te simi n siguran. Gndul unei eventuale cderi nu te sperie.

Dar orice cdere genereaz o mare cantitate de energie. La urma urmei suntem
creaturi destul de grele, iar gravitatea este o for formidabil (cum orice secund care
a oprit un cap de coard n cdere poate afirma acest lucru).
Foarte multe accidente au avut loc n urma cedrii punctului intermediar de asigurare
datorit greitei estimri a forei de oc ce acioneaz asupra acestuia. Dac se cade pe un piton
intermediar cu o fora de oc x, iar secundul folosete o for de frnare y pentru a opri cderea,
asupra pitonului va aciona suma celor dou fore x+y.
Un exemplu foarte bun este prezent n figura alturat Fora de oc ce acioneaz asupra
crtorului aflat n cdere este de 9 KN iar fora de frnare este de 6 KN. Fora ce acioneaz
asupra pitonului este de 15 KN, reprezentnd suma celorlalte dou fore. innd cont de forele
maxime de rezisten ale pitoanelor (vezi cap.3), n cazul de fa un piton clasic va ceda cu
siguran.
Sunt dou tipuri de cderi:
cele pe care le prevezi, chiar cu cteva milisecunde nainte de a se ntmpla.
cele pe care nu le prevezi (surpriz), datorate de obicei ruperii unei prize.
21

Prima i d un moment de a te pregti naintea cderii i chiar de a te mpinge uneori din perete. Astfel i poi
asigura o poziie n care capul nu este ameninat, te poi prinde cu ambele mini de coard iar corpul tu e pregtit de
impact pe msur ce coarda se alungete.
Indiferent de evenimentul ce produce cderea, cea mai sigur metod de a evita rnirile este prinderea cu ambele
mini de coarda de asigurare, prevenind astfel cderea cu capul n jos.
Se recomand ncordarea muchilor i reinerea respiraiei pentru mrirea capacitii de rezisten i de
elasticitate a corpului.
De remarcat c o cdere ntr-un pasaj vertical sau surplombant este mai puin periculoas dect o cdere n teren
nclinat i cu pitoane rare.
Pentru cea de-a doua categorie, problema e un pic mai complicat. Cderea este mult mai periculoas deoarece
corpul tu este deja n cdere n timp ce creierul primete informaia. De multe ori acest lucru genereaz lipsa de reacie.
ntruct loviturile n zona capului sunt cele mai periculoase, niciodat nu trebuie s te afli cu coarda dup picioare (mai
ales n traversri):
Exemplu: cdere pendular a capului de coard.

Greit (coarda este dup picior)

Corect (coarda este n fa)


Posibilele accidente apar n cderile capului de coard. Fa de secund, capul de coard are de nfruntat mai
multe riscuri i de aceea nu trebuie s atace pasaje mai dificile dect cele pe care tie c le poate trece n siguran (regul
valabil doar pentru alpinismul clasic). Totui, dac nlimile de cdere nu sunt mari, accidente nu vor surveni. O atenie
deosebit trebuie acordat pereilor nclinai n care o cdere te poate pune n situaia s te freci de perete.
Cum n Romnia traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate, o mare atenie trebuie acordat. Niciodat nu trebuie
riscat n mod contient.
Dac toate condiiile de securitate sunt ndeplinite, nu vei pi mai nimic ntr-o cdere de secund, fiind posibile
totui cteva vnti, julituri sau zgrieturi.
O mare atenie trebuie acordat ocurilor statice care dei sunt produse la nlimi mici de cdere pot provoca
leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. ocurile statice pot avea loc cnd se folosesc corzi statice sau la incorecta
folosire a buclelor de autoasigurare. De aici rezult urmtoarele reguli:
n traseele de crare nu se folosesc niciodat corzi statice.

22

Cnd se revine n poziia de crare (dup o pauz n care s-a stat atrnat n piton folosind autoasigurarea)
prima grij a crtorului este de a scoate autoasigurarea din piton.
Criteriu de comparaie (vezi figurile):
I. O cdere cap de coard de nlime 1.2 m, n primul caz folosind coard dinamic iar n cel de-al doilea
folosindu-se o coard static. Din figur se observ c factorul de cdere este 2, neexistnd piton intermediar. Conform
testelor UIAA n primul caz, fora de oc este de 7 KN, iar n cel de-al doilea 18 KN. Cum limita suportabil a corpului
uman este 12 KN, concluzia este mai mult dect evident.
II. O cdere cap de coard de nlime 10 m., avnd n primul caz un piton intermediar plasat la 0.2 m de
regrupare iar n cel de-al doilea caz avnd plasate dou pitoane intermediare dup primii 4 m. Concluzia este urmtoarea:
plasnd ct mai multe bucle, reducem drastic factorul de cdere.
Plasm rezultatele n urmtorul tabel:
Cazul I
5.2 m
1.9
9 KN
15 KN

Lungimea de coard desfurat


Factorul de cdere
Fora de oc suportat de crtor
Fora de oc suportat de bucla echipat

Cazul II
9m
1.1
6 KN
10 KN

Iat i un tabel cu consecinele unei cderi cap de coard cu factor 1 constatate experimental:
Distana pn la bucla echipat aflat sub crtor (m)
nlimea teoretic de cdere n gol (m)
nlimea de cdere constatat experimental (m)
Fora de frnare necesar pt. o sarcin de 80 Kg. (KN)

0,3
0,6
1
4

1
2
3
5

1,7
3,4
5
6

3,8
7,6
10
8

7,5
15
20
10

12,5
25
30
12

EVITAREA CDERILOR
Cel mai bun mijloc pentru evitarea cderii este studierea pasajului ce urmeaz a fi parcurs, n vederea cunoaterii
posibilitilor de crare, de asigurare i de retragere.
23

De multe ori, capul de coard intr n pasaj fr a-l studia i are surpriza de a constata c nu a ales direcia bun
i a prsit traseul sau c nu mai rezist fizic s ajung pn la urmtorul piton.
Decrarea poate fi uneori foarte dificil i poate conduce la o cdere. Retragerea din pasajul respectiv trebuie
fcut din timp, n caz de dificultate neprevzut, nainte de pierderea forelor.
n caz de stricare a vremii (vnt puternic, cea, ploaie, ninsoare) imediat trebuie luat decizia de abandonare a
traseului. Vara, n caz de averse toreniale, trebuie ateptat trecerea ploii iar dup aceea trebuie pregtit coborrea prin
rapel. Continuarea traseului pe stnc ud poate genera mai mult ca sigur o cdere.
Oboseala poate genera i ea accidente. Dac condiia fizic nu i permite, nu ncerca s faci mai mult de un
traseu pe zi. O zi de pauz dup un traseu greu este oricnd binevenit.

CAPITOLUL 6
REGULILE DE BAZ ALE SECURITII N ALPINISMUL CLASIC I ESCALADA SPORTIV

1.Cderea n alpinismul clasic reprezint ntotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade chiar cu cea mai
bun asigurare. Niciodat nu trebuie riscat, mai ales dac starea pitoanelor nu permite acest lucru. n traseele de escalad
sportiv echipate cu spituri care respect cotele i modalitile de plantare elaborate de UIAA, aceast regul nu mai este
valabil.
2.Secundul trebuie s fie capabil n orice clip de a rezista unei fore de 10 KN (~1 ton) indiferent de nlimea
de cdere a capului de coard.
3.Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA.
4.Pentru a nu se depi limita rezistenei echipamentului i a corpului uman sunt necesare dup prima regrupare
cel puin dou pitoane intermediare la cca. 2 m. i la 10 m. deasupra regruprii. Aceste valori sunt oferite prin calculul
matematic al factorului de cdere i a forei de oc. Pentru a cra la un nivel de securitate maximal se recomand ca
distana dintre dou puncte de asigurare intermediar s fie de maxim 4-5 m.
5.Pitoanele intermediare sunt mai importante n prima jumtate a lungimii de coard dect n a doua.
24

6.Dac este posibil, regruparea s se fac dup un pasaj dificil i nu nainte, pentru a se trece pasajul respectiv cu
un factor de cdere ct mai mic.
7.Autoasigurarea n regrupare trebuie fcut ct mai scurt, la cel puin dou pitoane consolidate i cu o bucl de
ching omologat de UIAA.
8.Alte metode de asigurare dect cele acceptate de UIAA (opt, plcu Sticht, semicabestan, Gri-Gri) sunt absolut
interzise.
9.Toate asigurrile statice sunt interzise, ntruct valorile forei de oc sunt prea mari pentru om i echipament.
10.Cderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi inute numai printr-o asigurare dinamic, singura care apr
omul i echipamentul de suprancrcare.
11.Orice piton intermediar (chiar i cel mai sigur n aparen) poate fi smuls; nu te baza niciodat 100% pe un
piton intermediar.
12.Nu se face rapel dup bucle gsite, chiar aparent, noi.
13.Nu se folosesc corzi statice n traseele de escalad sportiv sau alpinism. Corzile statice pot fi folosite numai
n traseele de escalad cu asigurare de sus (top-rope).
14.O coard uzat sau care a suportat numrul de cderi pentru care a fost testat trebuie scoas din uz
15. nlimea maxim de cdere ntr-un piton intermediar se calculeaz ca diferena de nivel ntre el i pitonul de
mai sus minus 1,5 m., totul nmulit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentai, adic dublul lungimii). Acest rezultat a fost
dovedit experimental n 1997 de Clubul Alpin Elveian n cooperare cu UIAA.
16.Nu te juca cu viaa partenerului. Fii tot timpul atent i coordoneaz-te cu micrile lui cnd l asiguri.

CAPITOLUL 7

RAPELUL
Rapelul reprezint coborrea prin alunecare de-a lungul unei corzi. Pregtirea rapelului cere prevedere,
experien i contiinciozitate.
Cele mai multe accidente au loc la coborre, datorit euforiei, oboselii, frigului, apropierii unei ploi sau a nopii.
De aceea, exist o serie de reguli ce trebuie respectate pentru eliminarea tuturor riscurilor. Cea mai important regul este
rezervarea unui interval de timp suficient pentru pregtirea rapelului.
Cel mai simplu punct de fixare al corzii l constituie un copac sau mai rar, un col de stnc. Cel mai bine este s
se echipeze colul cu o bucl de cordelin, care permite o recuperare mai uoar a corzii.
De obicei ns, rapelul se face dup un piton. n cazul folosirii a dou pitoane se utilizeaz o cordelin pentru
repartizarea uniform a efortului.
Pentru rapel este indicat un piton cu inel. n lips, se poate folosi un piton normal echipat cu o bucl din
cordelin. Dac avem o singur coard la dispoziie, o vom trage prin inel pn la mijlocul ei. Dac folosim dou corzi, le
nnodm i tragem corzile prin inel pn cnd nodul ajunge lng inel. Capetele corzii se nnoad, apoi se strnge coarda
de la capete spre piton n bucle largi i se arunc cu o micare larg, n aa fel nct s nu rmn agat pe parcurs. La
recuperare se trage de captul care vine mai lesne; n cazul corzii duble se trage de firul cu nod. n general, se trage de
firul apropiat de stnc; trgnd de cellalt fir, acesta apas inelul ctre perete, blocnd coarda.
25

nainte de coborrea ultimei persoane, coechipierul ajuns jos ncearc s afle dac se poate recupera cu uurin
coarda. n caz contrar, cel rmas sus schimb dispoziia corzii, n aa fel nct recuperarea s se fac fr probleme.
Recuperarea se face trgnd constant i fr grab, fr smuncituri. Exist pericolul ca prin tragerea corzii s fie dislocate
pietre. n fine, captul corzii poate lovi n cdere un coechipier.
n timpul rapelului, picioarele se in deprtate pentru a evita rsucirea
lateral n jurul axei corpului. Corpul se las uor spre spate, iar picioarele se
sprijin pe perete. Coarda trece prin ambele mini. O mn are rolul de a conduce
coarda (cea care ine firele venind de la pitonul de rapel), cealalt are rolul de frn
(cea care ine firele libere dinspre vale). ntreaga greutate a corpului este preluat
prin frecarea corzii, n mn nu se simte practic nici un efort.
O greeal frecvent pe care o fac nceptorii este de a frna cu mna care
conduce coarda. n acest caz efortul este mare; aceast mn nu trebuie s serveasc
dect pentru meninerea echilibrului. Cu cealalt mn, cea dinspre vale, frnarea se
face fr nici un efort deosebit.
nainte de a porni n rapel trebuie verificat dac capetele corzii ajung pn la o platform de regrupare i dac
urubul carabinierei n care se afl dispozitivul de frnare a fost nchis. Viteza trebuie s fie moderat pentru a nu ne
arde minile prin frecarea corzii. Gtul trebuie ferit de atingerea corzii. La rapelul peste surplombe corpul rmne liber
atrnat n coard i ncepe s se roteasc, ceea ce nu trebuie s ne alarmeze. n timpul rapelului trebuie evitat rsucirea
corzilor; firele trebuie meninute tot timpul paralele, pentru ca recuperarea s se fac cu uurin.
Coborrea n rapel se face cu vitez constant, lin, pentru a nu solicita peste msur pitonul de rapel. Dac
rapelul se face dup un piton, nu e recomandabil coborrea n salturi.
Ca dispozitiv de frnare se utilizeaz optul de rapel. Coarda de rapel se trece prin urechea mare i peste urechea
mic (vezi figura). n caz de pierdere a optului, se va utiliza nodul semicabestan.

CAPITOLUL 8
CLASIFICAREA GRADELOR DE DIFICULTATE FRAE & UIAA

Drept introducere anexez urmtorul paragraf cules din mesajele trimise la lista de discuii Alpinet:

Traseele de escalad pot fi mai uoare sau mai grele. Pentru a putea fi comparate i pentru a
putea cei interesai s tie cam la ce s se atepte ntr-un anume traseu, s-au propus clasificri diverse, n
spe "SCALE DE DIFICULTATE".
E destul de greu s caracterizezi ntr-un unic element dificultatea unui traseu, cci depinde de
greutatea n sine, de lungime, de condiiile meteo, etc. Totui, o cotare unic e necesar, ca i la prtii de
schi, etc. S-au ncercat foarte multe modele. De fapt, se poate cota i un anumit pasaj sau o lungime de
coard dintr-un traseu sau traseul pe ansamblu. Cnd auzi "un traseu de gradul..." referirea e la tot
traseul. Dar regulile sunt diferite dup fiecare sistem, dup cum vom arta.
La ora actual este tot mai rspndit i acceptat pe plan internaional aa-numita "SCAL
UIAA" adoptat de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism. Ea coteaz traseele de alpinism
sau escalad cu cifre romane i fiecare grad cu + sau - sau nimic, adic avem de exemplu III-, III, III+,
IV-, IV, IV+, V-, V,V+, etc. Caracteristica de baz este c aceast scal de dificultate d ca i "grad de
dificultate" a unui traseu gradul celui mai dificil pasaj. Aadar o man de 15 m. cu gradul VII+ i un
26

traseu de 5 lungimi de coard n care fiecare poriune de cte 15 m. e la fel de grea ca i mana amintit
e dat tot ca i VII+.
Aceast scal UIAA este de fapt "Scala Welzenbach extrapolat". Scala Welzenbach era o scal
care propunea 6 grade de dificultate, de la I (Traseu foarte uor, la limita dintre turism i alpinism) i
pn la gradul VI, care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o poate trece un alpinist
experimentat i bine antrenat. Scala a rezistat multe decenii dar cu timpul, datorit perfecionrii
tehnicii, echipamentului i a antrenamentului intens i special pe care l fceau unii crtori au aprut
trasee de gradul VI dar evident mai grele ca restul cotate ca fiind de gradul VI. Era clar c trebuie
acceptate noi grade, i primul care a reuit s obin recunoaterea gradului VII a fost Reinhold
Messner, pe care cei de acum l cunoatem mai ales ca i as al Himalayei, primul cuceritor al Everestului
fr oxigen, primul om care a urcat toi cei 14 optimiari, sau n ultimii ani autor de expediii extreme
prin pustiuri de ghea sau nisip. Dar Reinhold Messner, nainte de a ataca Himalaya, a fost vedeta
escaladei sportive pe stnc. A scris i o carte superb numit "Der siebente Grad" (Gradul VII). ncetncet s-au recunoscut i gradele VIII, IX i X, iar acum la bouldering se vorbete i de gradul XI, XII.
Sunt trasee pe care le fac 2-3 oameni din lume. Aa c scala Welzenbach a ajuns scala UIAA actual,
teoretic deschis la partea superioar, spre noi grade, cci de fiecare dat, ca i n alte domenii, s-a spus
c s-a atins limita posibilului i totui a venit cineva i mai bun.
n Romnia avem o scal cu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B etc. Pentru fiecare s-a ncercat o
anumit definiie i criterii de ncadrare. Caracteristica de baz a scalei romneti este c, spre deosebire
de scala UIAA, la noi se ia dificultatea de ansamblu a traseului. Astfel, un traseu scurt dar foarte greu e
cotat la fel sau mai slab dect unul cu pasaje nu prea grele dar foarte lung. Astfel, n mod clasic, un
traseu nu putea avea gradul 6 dac nu avea o diferen de nivel de minim 300 m. Erau trasee cu pasaje
de 5 i 6 dar nu i se puteau da dect gradul 4B cci avea numai 2-3 lungimi de coard.
La noi cotarea e destul de nesistematic. Mai demult exista o procedur foarte riguroas de
cotare i omologare, dar pe la nceputul anilor '80 sistemul s-a cam blocat, au aprut tot mai multe
trasee noi i nimeni nu mai fcea omologri i nici mcar nu li se inea evidena. Plus c au aprut
traseele moderne, gndite numai pentru escalada liber ("rotpunkt"), echipate cu spituri, cu lungime de
obicei mic dar dificultate mare, la care scala romneasc, axat pe alpinism, nu prea mai avea aplicare
deoarece se orienta dup dificultatea de ansamblu i punea accent i pe lungimea traseelor.
De aceea, n Romnia se folosesc la ora actual n paralel i sistemul clasic romnesc (pentru traseele clasice de
alpinism) i sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au fost escaladate la liber i pentru traseele noi de escalad
sportiv). Aceast dualitate este ntr-un fel benefic: n cazul traseelor clasice, mai lungi, chiar dac mergi n stil de
escalad sportiv, la rotpunkt, gradul romnesc i d o privire de ansamblu asupra efortului total necesar i n consecin,
chiar dac tii c ai for i treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic i psihic foarte bun nu te prea bagi
ntr-un traseu de 6B cci probabil e de crat multe ore i nu e voie s fii neantrenat, cu echipament precar, fr mncare,
ap, pelerin, sau cu un coechipier insuficient verificat, cci dei mergi n stil de crare sportiv eti de fapt n sfera
alpinismului. n schimb, gradul UIAA i spune la ce s te atepi. ntr-un traseu clasic de 4B/VIII+ tii c dac mai prinzi
un piton sau pui scrie mergi lejer, dar dac vrei s mergi rotpunkt dai de pasaje unde fr experien i antrenament
special foarte bun i fr espadrile i carbonat de magneziu nu prea treci.

La traseele scurte moderne, de escalad sportiv, e altceva i gradul UIAA i este suficient
deoarece acolo nu e alpinism, totul e o dificultate tehnic, unde ncerci i cazi pn reueti s treci sau
dac nu renuni i te dai jos fr probleme, la fel dac ai obosit sau se stric vremea, etc. n plus, nu ai
probleme de orientare, de acces i retragere iar parcurgerea traseului nu dureaz ore multe. i de aceea
nu e aa mare diferen ntre dificultatea fiecrui pasaj i dificultatea de ansamblu, nct s necesite i
cotaie n scala romneasc i n scala UIAA.
n Romnia avem totui noroc c 3A i 3B echivaleaz cu III-, III, III+ i 6A i 6B cu VI-, VI,
VI+ etc. deci e o paralel ntre scale. Diferena e doar, aa cum am amintit, c cele dou scale se refer
la lucruri uor diferite: scala romneasc d dificultatea de ansamblu iar cea UIAA d pasajele cele mai
grele. Prin urmare, la trasee relativ scurte escaladate la liber i cu dificultate constant nu prea e
diferen. Dar la trasee lungi sau la cele clasice, cu pasaje de scrie, apar diferente substaniale.

Radu Mititean eful echipei Salvamont Cluj


27

GRADELE DE DIFICULTATE FRAE PENTRU TRASEELE DE


CRARE
Gradul 1

Uor. Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu.

A
Vi i brne de abrupt; n aceast categorie se ncadreaz traseele cu caracter turistic i
de introducere n alpinism a nceptorului.
B
Vi de abrupt i hornuri. Sritorile de pe parcurs sunt uneori dificile. n anumite poriuni
este necesar asigurarea n coard a unor participani.
Gradul 2
crtur liber.

Dificultate medie. Caracter general: trasee uoare care cer cunoaterea tehnicii de

A
Hornuri stncoase i ancuri izolate. Hornurile sunt scurte i prezint asperiti bune
pentru ramonaj. ancurile sunt cu diferene de nivel mici.
B
Vi i creste. Trasee lungi combinate cu brne, hornuri i creste.
Gradul 3
Dificil. Caracter general: ncepe s se practice crarea prin aderen sau prin
opoziie.
A
Perei i creste cu poriuni de crare pe stnc, combinate cu pasaje uoare,
caracteristice gradului 2. Unele obstacole mai nclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor.
B
Perei, creste sau hornuri cu mai mult de dou lungimi de coard. Predomin crarea
liber.
Gradul 4

Accentuat dificil. Caracter general: apar pasaje dificile.

A
Se folosesc scrie n loc de prize de picior, se trec surplombe. Traseele sunt n general
scurte, dar dificile, sau lungi, uoare i uneori ntrerupte de poriuni greu de trecut.
B
Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise, traversri, treceri de surplombe.
Gradul 5

Foarte dificil. Caracter general: trasee lungi i foarte nclinate.

A
Trasee de minimum patru lungimi de coard cu treceri directe de surplombe i cu
traversri expuse.
B
Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de obstacole care cer un efort susinut. Prizele
sunt mici i rare iar distanele dintre pitoane sunt i ele mari.
Gradul 6

Extrem de dificile. Caracter general: trasee foarte dificile i foarte lungi.

A
Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi i cunoaterea tehnicii de
crare artificial. Se trec hornuri splate i fee stncoase nclinate i netede. Regruprile sunt
incomode.
B
Se trec tavane. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente. Se folosesc pitoanele
de expansiune n lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. Traseul are minimum 300 m altitudine.

28

CAPITOLUL 9
MSURI ELEMENTARE DE PRIM-AJUTOR

Studiile medicale recente au evideniat faptul c este foarte periculos pentru o persoan s atrne incontient n
ham. n cazurile normale, se poate sta atrnat fr probleme, cu condiia repoziionrii corpului la intervale constante de
timp din momentul cnd poziia devine incomod. Repoziionarea elimin trangularea circulaiei sangvine.
Dac o persoan atrn i nu se mic, i poate pierde contiina n doar cteva minute, iar fr o intervenie
rapid poate muri.
O lovitur la cap (n urma unei cderi sau din cauza impactului cu un obiect n cdere) sau o urgen medical
(lein, probleme cu inima) pot conduce la cazul de atrnare incontient.
Prin urmare, este necesar intervenia rapid a coechipierului, ntruct sunt disponibile doar cteva minute. Dac
este posibil, rnitul poate fi cobort n regrupare sau pe o platform intermediar. Dac nu, salvarea devine mai dificil,
ntruct coechipierul trebuie s coboare n rapel sau s urce pe coard lng rnit.
Dou reguli de baz pentru cazul rnirii unei persoane, avnd ca urmare durerea i ocul:
nu se va administra nici un fel de medicament (morfin, tranchilizante, aspirin, etc.)
se va pansa, imobiliza, mpacheta, instala, transporta rnitul cu suficient grij pentru a reduce suferina la
minimum.
Nu se dau buturi alcoolice unui rnit. n lupta contra frigului se pot utiliza pe ct posibil buturi calde n cazul
unui rnit n stare contient fr oc i fr traumatisme abdominale.
Netransportabili sunt cei cu stop respirator; se ncearc mai nti respiraia artificial
Pentru o persoan aflat n stare de oc problemele sunt mai dificile ntruct cu mijloace nespecializate este
aproape imposibil tratarea ocului. Este posibil doar plasarea picioarelor victimei mai sus i aplicarea unui pansament
compresiv peste picioare.
n caz de com trebuie reduse la minimum preparativele i ngrijirile generale i s se fac transportul ct de
repede posibil.

29

TRANSPORTUL
rnitul trebuie ferit de frig i de dureri
se controleaz respiraia: se va evita asfixia prin nghiirea limbii sau vom
se controleaz circulaia
n caz de hemoragie: se va folosi i verifica pansamentul sau garoul
n caz de rnire la piept: poziia semiaezat
n caz de rnire la abdomen: poziia culcat cu genunchii uor ridicai
n caz de rnire la coloana vertebral: se culc rnitul pe un plan dur
n caz de rnire la craniu: se culc rnitul pe spate, n poziie joas i bine imobilizat, un picior ndoit din
genunchi
n caz de rnire la picioare: se transport rnitul cu capul spre vale
n caz de oc: capul victimei trebuie s fie orientat ctre partea de sus a pantei
n caz de fracturi costale: nu se imobilizeaz n nici un mod fractura!

30

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE
Succesul reanimrii este condiionat de trei imperative:

rapiditatea interveniei. O victim rareori revine la via dac nu a respirat timp de 5 minute.

necesitatea unei bune permeabiliti a cilor respiratorii superioare prin mpiedicarea limbii de a intra n
faringe i a obtura aceste ci.
continuarea efortului de reanimare.
Reanimarea trebuie continuat pn cnd victima i regsete propria sa autonomie respiratorie i circulatorie
sau pn la constatarea decesului de ctre un medic. Resuscitarea se repet timp de minim o jumtate de or, n unele
cazuri abandonndu-se abia dup mai multe ore (trznii, hipotermi).
Resuscitarea nu se face cu pauze ci ntr-un un ritm bine determinat, cum ar fi 10-12 insuflri pe minut.
Se recomand ca metod de respiraie artificial binecunoscuta metod gur la gur. Pentru o determinare
corect a faptului dac accidentatul respir sau nu, se va lipi urechea peste gura sau nasul victimei. nainte de a ncepe
respiraia, se vor degaja cile respiratorii prin hiperextensia capului, luxarea anterioar a mandibulei, etc. Respiraia gur
la gur este executat corect dac toracele se destinde cu minim 3-4 cm. ntre dou insuflri cile respiratorii trebuie
lsate libere pentru ca aerul s ias spontan afar prin elasticitatea cutiei toracice.
n caz de stop respirator i cardiac, respiraia artificial nu este suficient i trebuie nsoit de masajul cardiac
extern.

FRACTURI, LUXAII, ENTORSE


Entorsa reprezint elongarea sau ruptura unor ligamente, ndeosebi a genunchiului sau a gleznei. Poate fi uoar
sau grav. O entors uoar, cu umflare slab i care mai permite o micare satisfctoare a articulaiei, se trateaz cu un
bandaj simplu. Dac umfltura este important i apare aproape imediat, nsoit de dureri mari, leziunea trebuie tratat
la fel ca o fractur, cu imobilizare i transport.
Luxaia reprezint deplasarea unei articulaii n afara poziiei sale normale. Nu trebuie redus dect de un medic.
Luxaia se imobilizeaz n poziia cea mai puin dureroas, de regul aa cum a fost gsit, orict de ciudat ar fi. n nici
un caz nu se pune n ax sau nu se tracioneaz!
Imobilizarea membrelor se face cu atele. La nevoie atelele se pot improviza, dar cel mai simplu este de a lega
piciorul fracturat de cel sntos.

TRUSA DE PRIM-AJUTOR
Prezentm componena minim a unei truse de prim-ajutor, ce trebuie luat n traseele lungi:
pansament sau comprese sterile + leucoplast
aspirin
algocalmin
betadin
vat
alifie mpotriva durerilor musculare (opional)
spray pentru arsuri (opional)

PLGILE SUPERFICIALE
Ne vom referi strict la tratamentul plgilor produse prin traumatisme uoare. Tratamentul urmrete oprirea
sngerrii, asigurarea condiiilor pentru o vindecare rapid i prevenirea infeciei.
31

Pentru acelai tip de ran diferite zone ale corpului vor sngera diferit, cel mai mult plgile din zona capului i
gtului. Oprirea sngerrii se va face imediat dup rnire dac este cazul. Cu o bucat de material textil, curat, dar nu
neaprat steril, se apas direct pe ran. Dac o plaga situat la nivelul unui membru sngereaz masiv, rnitul va fi
aezat ntins pe spate, cu membrul respectiv ridicat, astfel nct plaga s fie deasupra nivelului inimii, iar presiunea se va
aplica pe ran n aceasta poziie. Nu se va apsa lng rana i nu se va pune garou, chiar daca sngerarea este abundent.
Presiunea se menine att timp ct e nevoie, pn la oprirea sngerrii.
Nici o ran nu este iniial curat ntruct peste tot n mediul nconjurtor exista microbi. Trebuie prevenit
proliferarea microbilor n plag care poate avea consecine foarte grave (cangrena) chiar dac rana pare la nceput
inofensiv.
Este foarte important ca rana s fie splat cu apa din abunden i spun. Trebuie s fie un jet de ap, iar bucata
de spun nu se pune direct pe ran pentru a nu lsa fragmente. Operaia trebuie fcut foarte contiincios i trebuie
obligatoriu nsoit de ndeprtarea eventualelor corpuri strine (pmnt, achii de lemn, fragmente de roc) sau buci de
piele moart. Pn la vindecare rana trebuie splat cel puin o dat pe zi cu ap i spun. Reapariia unei mici sngerri
dup splare nu trebuie s ne sperie.
Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi n nici un caz naintea splrii cu ap i spun i nu este recomandat
nici ulterior pentru dezinfecia rnii. Spirtul omoar bacteriile dar i celulele proprii venite n plag pentru a apra
organismul mpotriva acestor bacterii, iar ulterior bacteriile rmase se nmulesc mult mai repede. De aceea spirtul poate
fi folosit eventual, doar pentru dezinfecia tegumentului intact din jurul plgii.
Cea mai bun substan dezinfectant, ce poate fi folosit direct pe orice ran (i nu ustur!), este betadina. Se
gsete n farmacii sub form de gel sau soluie.
O alt substan ce se poate folosi pentru dezinfecia rnii este cloramina, care se gsete la farmacie sub form
de pastile. Soluia dezinfectant se prepar la faa locului din pastile de cloramin i ap. Dei cloramina pare a fi mai
uor de transportat n trusa medical. prin comparaie cu betadina este mai puin eficient.
Apa oxigenat este un foarte bun dezinfectant dar este ceva mai greu de transportat. Dac tot obinuii s luai o
sticlu de spirt la munte, mai bine renunai la coninut i punei n loc ap oxigenat.
Dup oprirea sngerrii, splare i dezinfecie se va trece la pansarea rnii. Pansamentul trebuie s fie steril, pe
ct se poate aerisit (nu se acoper complet cu leucoplast) i nu foarte gros. Leucoplastul va fi aplicat pe pielea sntoas i
nu trebuie n nici un caz s ating rana.
Dup aproximativ 24 de ore de la rnire este cel mai bine ca o plag superficial s fie lsat la aer, fr
pansament. Explicaia este c cei mai periculoi microbi ce se pot dezvolta ntr-o ran sunt cei anaerobi (microbi crora
aerul le este fatal). n plus, un pansament menine o oarecare umezeal care nu e favorabil vindecrii. Totui, exist
situaii n care pansarea rnii rmne necesar pe o perioad de timp mai ndelungat (pentru a evita contactul cu
mbrcmintea sau cu pmnt, crengi, etc.; alteori chiar aerul nu permite lsarea descoperit a rnii: de exemplu, pe o
vreme cu vnt puternic, chiar n condiiile aerului curat de la munte, nu e bine ca rana s stea descoperit). Obligatoriu o
dat pe zi pansamentul se va scoate, se va spla rana i apoi se va pune un pansament nou (de preferat pe ran se va pune,
nainte, puin betadin). La nevoie, schimbarea pansamentului se va face mai des de exemplu dup o ploaie pe traseu
nu se va lsa pansamentul ud.
Chiar n condiiile unui tratament corect aplicat este foarte important supravegherea rnii. Dac pielea din jur
se nroete la mai mult de 1-2 cm de la marginea plgii i devine lucioas, dac zona afectat se umfl, dac durerea se
accentueaz simitor, dac din plag se scurge puroi, nseamn c rana s-a infectat. Destinaia imediat trebuie s fie cel
mai apropiat spital.

32