MIC MANUAL DE ALPINISM CLASIC

& ESCALAD SPORTIV

Florian Kobe Mastacan

1999-2000
1

CUPRINS

Introducere

Capitolul 1 Generaliti

pag. 1

Capitolul 2 Echipamentul minimal

pag. 2

Capitolul 3 Asigurarea

pag. 6

Capitolul 4 Tehnica de escalad

pag. 13

Capitolul 5 Cderile

pag. 18

Capitolul 6 Regulile de baz ale securitii...

pag. 22

Capitolul 7 Rapelul

pag. 23

Capitolul 8 Clasificarea gradelor de dificultate FRAE & UIAA

pag. 24

Capitolul 9 Msuri elementare de prim-ajutor

pag. 27

CAPITOLUL 1

GENERALITI
Crarea este nainte de toate o concepie a relaiilor dintre spirit i munte
Pierre Bosus, fost preedinte UIAA

n practicarea alpinismului i a escaladei sportive se ntlnesc enorm de multe riscuri care pot
fi reduse la minimum folosind un echipament de bun calitate i o tehnic de crare
corespunztoare.
O persoan care practic aceste activiti montane trebuie s fie sntoas fizic i mai ales
psihic. Prudena i ndrzneala trebuie s fie ntr-un bun echilibru, mbinate cu prezena de spirit,
hotrrea i capacitatea de analiz n situaii critice. Este recomandabil un control medical amnunit
efectuat cel puin o dat pe an.
Foarte important este cunoaterea propriilor noastre limite i a posibilitilor fizice. Traseul
se va alege ntotdeauna innd cont de capacitatea echipei, mai exact n funcie de cel mai puin
experimentat membru. Este indicat s se pstreze ntotdeauna o rezerv de timp pentru cazuri
neprevzute ca: nrutirea vremii, depitonare a traseului sau accident.
Echipa de doi este cea mai uzual, rapid i sigur. Escalada se efectueaz alternativ, fiecare
partener parcurgnd cte o lungime de coard. De asemeni, fiecare va fi cap de coard pe rnd cu
condiia ca valoarea partenerilor s fie egal. n caz contrar, cel mai experimentat sau n form
conduce echipa i poart toat rspunderea.
Intrarea n traseu se face numai cu condiia ca ambii parteneri s fie echipai corespunztor.
Crarea se practic pe versani stncoi abrupi (denumii perei) caracterizai printr-un
unghi de nclinaie de peste 45. Microrelieful este complex, fiind alctuit din diferite forme de relief
care pot fi de dou tipuri:

verticale: creste ascuite, muchii, turnuri, coli, fisuri, hornuri, diedre.

orizontale: brne, surplombe, tavane.

Suprafaa peretelui este gola, vegetaia neputnd prinde dect n crpturi i pe formele de
relief orizontale. Stratificaia rocii poate fi orizontal, nclinat, sau vertical. Straturile pot fi nclinate
ctre perete ca o scar sau ctre vale ca iglele unui acoperi.
Roca din care este alctuit peretele poate fi:

cristalin: masivul Fgra, masivul Retezat, munii Rodnei.

calcaroas: masivul Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul Raru.
conglomerat: masivul Bucegi, masivul Ceahlu, munii Ciuca.
Roca poate fi sntoas, compact i solid (ideal pentru crare) sau putred i
dezagregat sub aciunea intemperiilor (foarte periculoas deoarece se rupe uor sub sarcin).

CAPITOLUL 2

ECHIPAMENTUL MINIMAL

1.Coarda reprezint cel mai important material tehnic, de calitatea i folosirea ei corect
depinznd securitatea i viaa membrilor echipei.
La achiziionarea unei corzi, unul din principalele criterii este eticheta UIAA care atest faptul
c produsul respectiv respect normele de calitate i securitate impuse de Uniunea Internaional a
Asociaiilor de Alpinism. Conform normelor UIAA se face deosebirea ntre o coard simpl i o
semicoard. Orice coard cu eticheta UIAA este marcat la capete cu cifra 1 pentru coard simpl,
pentru semicoard. si cu dou zerouri intersectate pentru corzile gemene.
Coarda simpl i gsete utilizarea prioritar n escalada sportiv i n traseele uoare de
alpinism clasic. Semicoarda se folosete exclusiv n traseele alpine dificile i lungi i n turele de
escalad mixt (ghea i stnc), coarda introducndu-se alternativ n buclele echipate. Corzile
gemene se folosesc mpreun exact ca o coard simpl nefiind
acceptate totui n escalada sportiv.
Coarda simpl atestat de UIAA are urmtoarele caracteristici:

diametrul: variaz ntre 10 i 12 milimetri.

lungimea: 50 metri.
fora de oc maxim suportat: 9.000-10.000 N (~920-1.000 Kg.).
alungirea static: variaz ntre 6,5-8%.
numrul minim de cderi normate: 6 (factor 2)
fora de rupere: 25.000 N (~2.550 Kg.).
greutate: 65-77 g/m.

Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleai caliti ca cele omologate dar n general
sunt relativ bune. O fabric mic nu va investi pentru omologarea corzilor pe care le produce ntruct
costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calitii, dar lipsa ei nu nseamn neaprat ca
putem cataloga coarda respectiva ca fiind de slab calitate.
Testele UIAA sunt efectuate cu greuti de 55 Kg. pentru semicoard, respectiv 80 Kg. pentru
coarda simpl i pentru o pereche de corzi gemene, simulndu-se cderi cap de coard de 5 metri
nlime cu factor de cdere 2 (vezi capitolul 6). Se folosete exclusiv o metod de filare static.
Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug i au denumirea comercial superdry.
Durata de via a unei corzi este o problem nc incomplet elucidat, datorit mulimii de
factori care influeneaz acest aspect: manevrele, stilul de crare, cderile suferite i gravitatea lor,
tipul rocii (de exemplu gresia accelereaz uzura prin abraziune). n general ea este apreciat n
funcie de numrul de cderi normate UIAA. Astfel o coard ce rezist la 6 cderi are o durat de
via de 400 ore de folosire. Firma Edelrid recomand folosirea corzii pentru o perioad de 2 ani
pentru crtorii de duminic i de 1 an pentru utilizrile intense. Durata de utilizare garantat de
firma productoare este de 5 ani, dac nu se depete durata de folosire exprimat n ore. De
asemeni trebuie precizat c materialul mbtrnete n depozit chiar dac nu este folosit.
Aceste msuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. n escalada sportiv, unde nlimile
de cdere sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau surplombant, rezist la cderi corzi
utilizate destul de intens, ns n alpinism, cu stnc mai puin dificil din punct de vedere tehnic, dar
unde intervin muchii, coarda nou poate ceda chiar i la un rapel! Cercetrile n domeniu au
demonstrat c rezistena la forfecare peste margini ascuite se reduce la 50% dup circa 5.000 m.
parcuri (lungimile de crare plus lungimile de rapel).
Coarda trebuie tratat cu blndee, nu trebuie clcat cu piciorul. Trebuie ferit de muchii
ascuite, de cderi de pietre, de murdrie i de cldura excesiv. Coarda nu se spal cu detergeni, ci
doar cu ap cldu, uscndu-se la aer, n btaia vntului.
Dup fiecare folosire, coarda se verific metru cu metru. Dac mantaua prezint trangulri
sau uzur pronunat, coarda respectiv trebuie scoas urgent din uz. Pentru depozitare se
recomand strngerea corzii sub forma din poz i pstrarea ntr-un loc perfect uscat i la ntuneric.

Din familia corzilor aparine i cordelina. Accesoriu indispensabil, ea este folosit n foarte
multe momente ale activitilor alpine: la pregtirea unui rapel (prin consolidarea a dou pitoane), la
aciunile de salvare (prin confecionarea unor noduri de blocare Prusik), la trasul rucsacului n pasajele
dificile (hornuri, surplombe), etc. Totui, trebuie avut o mare grij, deoarece rezistena cordelinei este
mult mai mic dect cea a corzii. n general rezistena este de 200-400 Kg.
Multe persoane folosesc cordelina la filat n pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine
(sritori). Aceast metod este foarte riscant, deoarece dac sritoarea este vertical, cderea va fi
liber i ori se va rupe cordelina, ori cel ce fileaz nu o va putea frna datorit diametrului sczut (n
jur de 4-6 mm).

2.nclmintea
Pentru escalada sportiv se folosesc espadrile care prezint caracteristicile tehnice urmtoare:

talp flexibil
foarte bun aderen la stnc
greutate redus
form ergonomic adaptat dup laba piciorului

Espadrilele se achiziioneaz de obicei cu un numr mai mic

dect cel normal, astfel nct s strng puin. De asemenea
espadrilele trebuie s se nchid bine pentru a evita pierderea lor n
timpul escaladei.
Pentru alpinism, n lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpa rigid (dac e posibil
Vibram) care trebuie s corespund perfect piciorului. Bocancii sunt foarte apreciai pentru turele cu
pasaje artificiale, unde se car mult artificial la scrie.

3.Scaunul (hamul) este confecionat din ching de cel

puin 5 cm. lime. Anumite modele sunt prevzute cu curelue
pentru reglarea i ajustarea n funcie de grosimea piciorului, aceste
modele numindu-se scaune reglabile. Mrimile variaz n funcie de
lungimea taliei (L-XXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ
300-400 g.
Scaunul trebuie s corespund perfect cu dimensiunile
utilizatorului. La achiziionare este recomandabil o prob n
suspensie. Dac jeneaz n prile laterale ale corpului nseamn c scaunul este prea mare. Verificai
s avei suficient libertate de micare i confort.

Scaunul trebuie bine strns pentru a repartiza uniform efortul n caz de oc. Modelele
omologate de UIAA sunt cele mai recomandabile.
Dei ntre crtori scaunul este cunoscut cu denumirea de ham, aceast denumire poate
trezi confuzii ntruct hamul presupune pe lng prezena scaunului i existena unei veste ce se poart
peste piept. Aceast combinaie este folosit n alpinism i previne accidentele datorate cderilor n
pasaje nclinate i n trepte, unde urmrile sunt necontrolabile (din cauza pragurilor i a treptelor nu
poi controla cderea, te rostogoleti, eti aruncat pe spate, te loveti i nu tii n ce poziie te va
surprinde ntinderea corzii).
Orice cdere liber poate evolua astfel ca momentul prinderii omului n coard s coincid cu
poziia lui orizontal. Dac este folosit vesta, centrul de greutate va aciona ca un cuplu mecanic n
jurul nodului, readucnd corpul n poziia vertical. Fr vest exist posibilitatea ca ocul prinderii s
echivaleze cu o fora ce rupe de jos n sus o grind aezat pe dou reazeme. Grinda reprezint coloana
vertebral...
n escalada sportiv nu se folosete vesta, ns de civa ani eliminarea vestei ncepe s afecteze
i alpinismul. Crtorii trebuie s fie contieni de riscurile aprute prin aceast decizie.

4.Carabinierele se confecioneaz din duraluminiu. Forma

uzual este cea trapezoidal, care evit ncrcarea clapetei. Conform
normelor UIAA sarcina de rupere minim a unei carabiniere este de 20
KN pe direcia axei longitudinale i 7 KN pe direcia axei transversale.
Pentru a se evita deschiderea involuntar a clapetei se folosesc
carabiniere cu urub. Ele i gsesc utilizri la dispozitivele de asigurare i
la rapel.
Greutatea unei carabiniere variaz ntre 55-100 g.

5.Optul de rapel este folosit (dup cum sugereaz i numele

su) ca dispozitiv de frnare prin frecare la coborre, dar i pentru
asigurare n trasee. Se confecioneaz din duraluminiu anodizat
(rezisten sporit la frecri) i are multiple forme (normal, cu urechi,
dreptunghiular) i grosimi.
Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumite modele sunt
tratate pentru a se nclzi mai greu la frecrile cu coarda.
Orice model ar fi, dup rapel trebuie ndeprtat ct mai rapid de
pe coard pentru a evita deteriorarea ei din cauza cldurii excesive.

6.Buclele folosesc la prelungirea lanului de asigurare n scopul micorrii forelor de frecare

rezultate din contactul corzii cu carabinierele sau prin prezena unghiurilor datorate schimbrilor de
direcie pe linia traseului.
Majoritatea buclelor rezist pn la fore de 21 KN i sunt
confecionate din ching cu seciune tubular sau plin.
Lungimea unei bucle poate avea trei valori (dup normele UIAA):
11 cm, 17 cm i 25 cm (small, medium, large).
Trebuie menionat i existena unor bucle de lungime mai mare
(50-70 cm) care i gsesc utilizarea sub tavane sau n zonele sinuoase.
n vocabularul curent un lan de asigurare format din 2 carabiniere
i o bucl poart numele de bucl echipat (vezi poza). Buclele fiind
foarte elastice (au alungiri procentual mult mai mari dect coarda) absorb i ele o parte din fora de
oc, protejnd coarda, pitonul, carabinierele i implicit securitatea celui ce cade. Dup o cdere
puternic (factor de cdere mai mare de 1.5), bucla echipat trebuie neaprat nlocuit.

7.Dispozitivul Gri-Gri
Acest dispozitiv al recunoscutei firme de echipament Petzl
reprezint cea mai sigur metod de asigurare n acest moment.
Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul se blocheaz automat la oc sau
tensiune i rmne blocat suportnd sarcini de pn la 9 KN. n
momentul cnd se depete aceast valoare critic a rezistenei
echipamentului i a corpului uman ncepe s scape coarda permind
celui ce asigur s opreasc cderea prin frnare dinamic cu mna.
ntruct solicit destul de puternic pitoanele, Gri-Gri-ul nu este recomandabil n traseele
pitonate clasic ci n cele pitonate cu spituri (pitoane forate). Deci domeniul exclusiv de utilizare al
acestui dispozitiv este escalada sportiv.

8.Casca este un obiect foarte important n practicarea alpinismului, rolul ei fiind de a absorbi
maximul de energie (datorat contactului cu un corp dur) prin deformarea pn la rupere, cu
respectarea valorilor de oc impuse prin normele UIAA. Numeroase
accidente s-au produs datorit pietrelor prvlite din zonele superioare
ale traseelor sau prin lovirea capului de stnc n timpul unei cderi
necontrolate (ruperea unei prize, ieirea pitonului, etc.)

n prezent ne stau la dispoziie modele omologate cu greutatea ntre 250 i 500 g., cu o bun
ventilaie, poziionate stabil pe cap, cu chingi de legtur sub brbie i la ceaf.
Absena ctii predomin n escalada sportiv, deoarece n majoritatea cazurilor orientarea
peretelui este vertical sau surplombant i riscul de a ncasa pietre este foarte mic. Totui, n
momentul cnd se ncearc reuita la rotpunkt (n stil liber) a unui traseul clasic de alpinism, casca
este foarte recomandabil.
Dezavantajul principal al ctii este limitarea spaiului vizual, combinat cu greutatea
exercitat asupra capului. Anumite modele au i o ventilaie foarte sczut care implicit contribuie la
transpiraia excesiv a zonei protejate.

9.Sculeul pentru carbonatul de magneziu

Carbonatul de magneziu, acel praf care asigur aderen
sporit minilor n pasajele dificile de escalad sportiv, se poart
ntr-un scule specific. Acesta se confecioneaz din materiale textile
impermeabile i are diferite forme i modele ergonomice.
Sculeul trebuie s fie dotat cu curelu de nchidere pentru a
nu permite intrarea umezelii n contact cu carbonatul de magneziu (n
caz de ploaie). Totodat sculeul trebuie nchis pentru a preveni pierderea carbonatului de magneziu
n momentele cnd crtorul st aezat pe platforma de regrupare. Opional, unele sculee sunt
prevzute cu o centur ajustabil sau cu o minicarabinier pentru hamurile dotate cu o ureche
special de prindere a sculeului.

CAPITOLUL 3
ASIGURAREA

LEGAREA N COARD

Pentru legarea n coard

oard sse folosete nodul n opt
prezentat n schia alturat.. Se recomand
reco
trecerea corzii prin
cele dou puncte de legtur
r ale sscaunului pentru a se evita
solicitarea la cdere ntr-un singur
ingur punct
pu
(inelul de ching), orict
de solid ar pare.
Nodul n opt este un nod foarte
fo
solid, dezavantajul su
constnd n faptul c la solicitare
icitare pu
puternic se strnge tare iar
dup aceea se desface cu greutate.
Folosirea altor noduri de legare
lega n coard (de ex. nodul bulin) este interzis
interzis de ctre UIAA
ncepnd cu anul 1992, cnd la Cupa Mondial din St. Polten a avut loc un
n accident
accide foarte stupid:
nodul bulin s-a desfcut la cdere
dere i un sportiv italian a czut aproape de lng top-ul panoului
artificial (~20 m.) alegndu-se cu paral
paralizie general definitiv.

ME
ETODE DE ASIGURARE

mpotriva cderii, persoana

soana ca
care se car este asigurat prin coarda
rda inut
inut de coechipier.
Eficiena asigurrii depinde de o serie de factori ce alctuiesc lanul de asigurare:
urare: ha
ham, nod, coard,
carabiniere, pitoane, dispozitiv
iv de frn
frnare.
Asigurarea se execut dinam
dinamic (prin frnare treptat) i nu static
ic (prin blocarea corzii)
deoarece la cderile grele ale capu
capului de coard se pot depi uor limitele
mitele de
d rezisten ale
echipamentului.
Frnarea se face cu mna, re
recomandndu-se nceptorilor purtarea
ea unei mnui de piele
pentru evitarea arsurilor.
Cele mai cunoscute dispozitive
ispozitive de frnare sunt opt-ul, plcua Sticht,
t, nodul semicabestan i
dispozitivul Gri-Gri.

OPT-ul

Metoda de asigurare cu opt-ul aplic modelul rapelului. Este o metod destul de sigur, ns
necesit foarte mare atenie n cazul cderilor grele a capului de coard.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*.
Fora de frnare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai aproape de opt
sau dac se frneaz cu ambele mini, rolul cel mai important fiind deinut de mna aflat dup
dispozitivul de frnare.

11

PLCUA STICHT

Aceast metod destul

ul de rspndit,
r
folosete o plcu (cu o gaur
ovalizat) confecionat din
n duraluminiu.
duralu
Dimensiunea gurii trebuie s
corespund cu diametrul corziiii folosite
folosite.
Prin gaur se va trecee coarda de asigurare, formnd astfel o bucl. n
bucla corzii se introduce o carabinier
rabinier cu urub care la rndul ei este legat de
ham.
Distana dintre plcu i cara
carabinier trebuie meninut constant la circa
10 cm. n caz de solicitare, plcua
cua se aapropie de carabinier, obinndu-se astfel efectul
efec de frn.
Mna poate bloca coarda
rda pn la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*.
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai aproape de
plcu sau dac se frneaz cu ambel
ambele mini.
Dezavantajul acestei metode este faptul c la solicitare puternic (cdere cap de coard),
coarda este gtuit n plcu.

NO
ODUL SEMICABESTAN

Aceasta metoda a fost

st inventata
invent
de Werner Munter, un colaborator
tor al
UIAA n probleme de tehnic a securit
securitii.
Se folosete numai o carabinier
ier cu urub (cu forma ovalizat) atrnat n ham
sau n piton.

Coarda formeaz n carabinier

rabinier un nod semicabestan care are tendina
a de
a frna coarda prin frecare in caz de ssolicitare. Mna poate bloca coarda pn
n la
sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)*
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai aproape de
carabinier sau dac se frneaz
az cu ambele
a
mini. urubul carabinierei trebuie
buie s se afle n partea
minii ce frneaz. Cu o mn se cond
conduce coarda i cu cealalt se frneaz.

Dezavantajul acestei metode cconst n faptul c n timpul asigurrii se realize

realizeaz o rsucire a
corzii n carabinier.
Etapele de formare ale nodului
odului semicabestan
se
sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic,

, nodul semicabestan poate fi realizat doar cu o singur
si
mn!

DIS
ISPOZITIVUL GRI-GRI

La cderile importante fora

ra de so
soc depete uor 3-4 KN iar n cazul folosirii opt-ului, plcuei Sticht sau a semicabestanulu
bestanului mna nu mai poate ine sarcina i ncepe s
scape coarda. n final cderea este
te oprit prin frnare dar exist riscul ca spaiul de cdere
dere
s creasc periculos datorit uneii frnari slabe din partea coechipierului care rspunde
de cu
greu la solicitare din cauza arsurilor
lor la nivelul
niv
minilor.

Acest risc nu exist cu un dispozitiv

dispo
Gri-Gri. Omologat de UIAA, se blocheaz
cheaz
la oc i ncepe s scape coarda
rda de la valori ale forei de oc mai mari dee 9 KN
(pentru a nu fi depite normele
mele sup
suportate de echipament) permind celui
lui care
asigur s execute frnarea dinamic
inamic a cderii.
Este recomandat numai
mai n traseele
tr
pentru escalad sportiv echipate
ipate cu pitoane forate
(spituri), ntruct solicit mult
lt mai mu
mult dect semicabestanul sau opt-ul punctele de asigurare la
cdere.

* Valorile sunt date pentru

ru cazul n care se asigur fr mnu pentru mnaa aflat n urma
dispozitivului de frnare. Este ns foarte recomandabil purtarea unei mnui de piele
ele (mai ales la nceptori)
pentru evitarea arsurilor minii ii implicit a urmrilor mririi distanei de cdere.

NODUL CABESTAN

n numeroase momente poate ap

aprea necesitatea de blocare a corzii:
autoasigurare, rapel pe un fir, blocare
care a corzii
c
dup o cdere pentru acordarea primului
ajutor.
Se folosete nodul cabestan
tan i o ccarabinier cu filet. A nu se confunda nodul
semicabestan cu cel cabestan, ntruct
truct pr
primul nu blocheaz coarda ci reprezint o
modalitate de asigurare.
Etapele de formare ale nodului
odului cabestan
ca
sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul cabestan se poate realiza doar cu o singur m

mn!

NODUL PRUSIK

Nodul Prusik reprezint un nod cu ajutorul cruia se poate

urca pe coarda fix. Un exemplu de caz n care folosirea lui este
esenial: cderea capului de coard (sau a secundului) ntr-un pasaj
surplombant. Nereuind s ajung la perete, crtorul va folosi
nodul Prusik pentru a urca pe coarda blocat de coechipier pn la
pitonul pe care s-a czut, iar din acest punct poate relua escalada.
Avantajele nodului Prusik sunt evidente: nu necesit dect o
bucat de cordelin cu diametrul de minim 4 mm., se blocheaz foarte
uor sub sarcin iar la eliberarea sarcinii poate fi mutat foarte uor.
Nodul Prusik se blocheaz n ambele sensuri de solicitare.

NODUL DE LEGARE A DOU CORZI

Dup cum sugereaz i numele su, acest nod

servete la legarea a dou corzi. Este practic pentru instalarea
unor top-rope-uri mai lungi, pentru plasarea unui rapel mai
lung, etc.

PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE

Coarda trebuie s alunece uor prin carabiniere i peste muchiile stncoase pentru ca escalada s
decurg normal, fr piedici. Principala condiie pentru circulaia nestnjenit a corzii este de a o trece corect

prin carabiniere, ceea ce nseamn c trebuie prevzut direcia pe care o va lua coarda dup trecerea capului
de coard dincolo de piton.
n nici un caz coarda nu trebuie s fac o bucl care ar putea duce la blocarea ei punnd capul de
coard n imposibilitatea de a continua escalada. Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare,
mai ales n cazul n care coarda trece prin mai multe pitoane. Dac o singur bucl nu satisface condiia de
trecere uoar a corzii se vor folosi dou sau chiar mai multe bucle aezate n lan. Bineneles, se pot folosi i
bucle mai lungi.
De obicei o bucl echipat are cele dou carabiniere plasate cu clapetele spre sensuri opuse.
Ajuns la piton, capul de coard va introduce n acesta carabiniera cu clapeta plat (clapeta fiind
orientat spre direcia de urcare pn la urmtorul piton). Dup aceea, se va introduce coarda prin carabiniera
cu clapeta curbat, folosind unul din cele dou procedee prezentate n figurile 1-2, n funcie de poziia
carabinierei.
Procedeul de introducere a corzii trebuie exersat intens mai ales de ctre nceptori ntruct n acel
moment potenialul de cdere este maxim.
Carabiniera cu clapeta plat se introduce n piton cu clapeta orientat spre direcia n care se va urca
pentru a se evita ieirea corzii din cealalt carabinier a buclei echipate n caz de cderea lateral a capului de
coard (fig. 3-5).
Sensul de trecere a corzii prin carabinier fa de vertical este interior spre exterior (fig. 4a).
Prin plasarea corect a primei carabiniere n piton se asigur automat i trecerea corect ca direcie a
corzii prin cea de-a doua carabinier (fig. 5).
Desenele alturate sunt destul de sugestive prezentnd i gravele erori ce se pot produce prin plasarea
incorect a carabinierelor n pitoane sau prin incorecta pregtire a buclei (ambele carabiniere au clapeta
orientat spre acelai sens; vezi fig. 4b).

ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE

Asigurarea ideal se bazeaz pe minim dou puncte fixe

soldarizate ntre ele, care s reziste la solicitri n jos, lateral i chiar n
sus, mai ales cnd nu putem prevede direcia lor probabil.
Solidarizarea a dou puncte fixe se face prin triunghiul forelor
(ca n figur) urmrind repartizarea judicioas a efortului. Unghiul
favorabil este cuprins ntre 0 si 60, dar n nici un caz nu va depi 120,
deoarece ncrcarea sistemului ar deveni mai dezavantajoas dect cu un
singur punct! Cel mai bine este s se foloseasc o bucl lung de ching
care permite carabinierei suficient mobilitate. Dar atenie! Este
obligatorie realizarea unei articulaii prin ncruciarea unui dintre fire
pentru a se forma un sistem de prindere al carabinierei la cedarea unui
punct de asigurare.
Orice persoan odat ajuns n regrupare trebuie s se
autoasigure utiliznd o bucl de ching omologat (22 KN) i 2
carabiniere. Autoasigurarea este practic i n timpul crrii pentru odihn, dar n nici un caz nu trebuie
renceput crarea cu autoasigurarea plasat, ntruct ocul datorat cderii cap de coard pe o bucl de 60
cm. este fatal.

PITOANELE

Pitoanele stau la baza tehnicii

hnicii de asigurare. Exist enorm de multe tipuri de pitoane, cu diferite forme
i profile. Materialul din care se produc
roduc pitoanele
pi
este oelul moale i oelul dur.
Pitoanele se mpart n dou
u grupe
grupe:

clasice: pitoane ce pot fi plantat

plantate doar n fisurile naturale ale
stncii prin batere cu ciocanul. Ele
le pot sup
suporta urmtoarele sarcini:
pentru pitoanele confeci
confecionate din oel moale:
n fisuri lo
longitudinale: 6-10 KN.
n fisuri tr
transversale:

9-12 KN.

pentru pitoanele confeci

confecionate din oel dur:
n fisuri longitudinale: 10-15 KN.
n fisuri tr
transversale:

15-20 KN.

forate: pitoane ce pot fii plantat

plantate n orice loc; pentru plantare este forat o gaur cu o bormain (sau
n lips cu o forez de mn) iar n gaur sse bate un diblu de metal cu filet pe
interior care la capt are o pan de metal.
metal Pana se despic prin batere, fixnd
mai bine diblul.
n final se nfileteaz pitonul
nul folos
folosindu-se uruburi sau piulie, n
funcie de modelul diblului. La alte
te modele
model diblul se fixeaz n gaur folosind
un adeziv special (spituri cu cimentare
ntare rapid).
rap
Spiturile cu cimentare rapid
Petzl suport pn la 50 KN! (recordul
ordul abs
absolut de rezisten al spiturilor)
Pitoanele forate se numesc
sc n mo
mod uzual spituri. Un piton forat n stnc compact
pact suport
s
25 KN.
O variant a pitonului forat
rat este p
pitonul de expansiune, ce reprezint un piton
n clasic prevzut ns cu o
pan de metal ca la pitonul forat pentru o mai bun fixare.
Modalitile mecanice de plasare a spiturilor sunt prezente n figurile de mai jos.

Plasarea unui spit de expansiune

Plasarea unui spit cu filet

Plasarea unui spit cu cimentare rapid

n concluzie putem afirma cu certitudine c pitoanele forate rezist mult mai bine dect cele clasice.
ncepnd cu ultimul deceniu se folosesc cu precdere pitoane forate, multe trasee fiind pitonate de sus n jos,
n rapel. Pentru traseele vechi se ncearc repitonarea sau mcar plantarea pitoanelor forate n regrupri sau
n pasajele cheie.

PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE

Concepute iniial pentru a nu deteriora locurile frecventate, punctele de asigurare demontabile aveau
scopul de a nlocui cu succes pitoanele prin noduri nepenite n crpturi
sau piulie prin care se trecea o bucat de cordelin. Treptat-treptat tehnica
a evoluat i dup civa ani au aprut penele din plastic i aliaje de aluminiu.
Formele penelor sunt foarte diverse: seciune trapezoidal pentru
fisuri cu fee neparalele, semilun cu aezare pe trei puncte, o fa convex
i alta concav, etc. Rezistena penei variaz bineneles n funcie de

mrime, cu condiia amplasrii corecte.

orecte. Astzi
A
se recurge la folosirea cablurilor de oel
el care n
nlocuiesc cu
succes buclele de cordelin.
Amplasarea corect a noilor
oilor pito
pitoane pretinde mult ndemnare i imaginaie.
aie. Deseori
Des
stnca
trebuie curat de pmnt i pietricele.
tricele. D
Dimensiunea potrivit a penei se
alege avnd la ndemn un set compus
ompus dintr-o
d
scar judicioas de mrimi.
Pana se plaseaz n aa fel nct ambele
mbele ssuprafee de sprijin s fie n contact
cu peretele. Odat poziionat n locul po
potrivit, pana se trage puternic n
sensul efortului probabil.
La recuperare, penele mari
ari trebuie
trebu lovite cu ciocanul iar cele mici
mpreun cu un piton. Atenie la posibila distrugere a cablului n punctul
unde ptrunde n pan.
prut dis
dispozitive bazate pe principiul
Pentru fisurile largi, au aprut
excentricelor. Cel mai vestit aparat
at este fr
friendul, inventat de americanul Ray
Jardine. Principiul su de funcionare
nare se b
bazeaz pe 4 came excentrice,
meninute n poziie deschis prin
n arcuri sspirale aflate pe ax. O travers acionat cu degetele,
degetele manevreaz 4
tirani subiri, strngnd camele pentru d
dimensiunea fisurii. Fabricat n 7 mrimi, are utilizare larg i se bucur
de o apreciere deosebit.
Principalul atu al friendului
lui este u
uurina de plasare i recuperare i totodat posibilitatea
posibilit
de plantare
n fisurile surplombante.

CAPITOLUL 4

TEHN
HNICA DE ESCALAD

REGULI DE BAZ

Escalada const dintr-o serie de micri, cu cheltuial de energie fizic i psihic.

psihic Aplicat corect,
conform anumitor reguli, asigur o econo
economie substanial de energie contribuind la securitatea
securitat crtorului i
la succesul aciunii. Principalele principii
rincipii ce
c stau la baza escaladei sunt urmtoarele:

Pasajul care urmeaz escaladat

aladat tr
trebuie examinat cu privirea, micrile cu
anticipaie calculate i prevzute ordinea lor, posibilitile de asigurare, urmrile pe care
le poate avea alunecarea sau cderea,
erea, care
car este locul urmtor de odihn. Numai dup ce
am examinat toate aceste aspectee prsim locul sigur pe care ne aflm i parcurgem fr
prea mult oviala pasajul respectiv
ctiv pn
pn la locul unde ne putem odihni i examina
pasajul urmtor.

Fiecare priz trebuie ncercat

ercat dac
d
rezist sau nu. Multe prize in numaii dac sunt
su folosite ntr-un
anumit fel, n special la apsare i nu la traciune (trgnd de ele, ies ca un sertar).
r). Deose
Deosebit de fragile sunt
prizele de iarb care apar de obicei
cei pe brnele
br
dintre doi perei. Iarba rezist slab la traciune
traciun i n plus poate fi
smuls cu tot cu bucata de pmnt
nt pe care a crescut. Mai periculoase dect iarba
ba sunt muchii, lichenii i
mzga.

Sigurana unei prize nu depinde

epinde d
de mrimea ei. Se poate ntmpla ca un bloc
sau o lespede foarte mare s se disloce
isloce brusc
br
fr vreun semn premergtor. n cazul
folosirii unui astfel de bloc instabilil pentru traciune cu ambele mini se poate ntmpla
sa rmnem cu el n brae. Cznd
d acest b
bloc poate tia coarda, poate strivi pe
coechipierul aflat mai jos sau i poate
oate acci
accidenta pe eventualii spectatori aflai la baza
peretelui.

esfoare calm, cu atenie i ngrijit, fr smuncituri i

Escalada trebuie s se desfoare
srituri. Micrile trebuie s fie ritmice,
itmice, fl
fluide, fr s se ncalece, fr contracii musculare.
sculare.

Regula celor trei puncte. Persoana

Persoan ce escaladeaz trebuie s aib n permanen
nen trei
t puncte de sprijin
pentru trei din membrele sale. Stnd
tnd cu p
picioarele pe dou prize solide, inndu-se cu o mn
mn de a treia priz,
se va ntinde cealalt mn dup a patra priz. Numai dup ce se convinge de soliditatea
ditatea ei
e i se ine bine de
ea, crtorul poate mica un picior
icior pen
pentru a-l muta pe priza urmtoare; n acest timp el rmne
r
din nou n
trei puncte de sprijin: dou prize de mn
mn i o priz de picior. Explicaia acestei reguli
guli este c, dac n timpul
micrii una din cele trei prize cedeaz,
deaz, se
s rmne totui n dou prize; rmnnd ntr-o
o singur
sing
priz, cderea
este sigur.

Escalada trebuie s se fac

c cu economie
eco
de for, avnd n vedere efortul mare
are pe care
ca l reclam orice
traseu. n cazul n care nu putem trece un pasaj dificil nu trebuie s ne risipim forele,
le, ci s revenim
r
la punctul
de plecare sau s ne autoasigurm
m ntr
ntr-un piton din respectivul pasaj, dup care putem
utem g
gsi alt variant de
crare, alt succesiune de prize,
ze, alt ttehnic sau alt poziie de echilibru. ntotdeauna
deauna trebuie pstrat o
rezev de for i evitat mergerea
ea pn la
l epuizare.
Escalada se face pe picioare,
icioare, care
c
preiau ntreaga greutate a corpului.i. Mini
Minile servesc pentru
meninerea echilibrului i sunt folosite
losite pe
pentru traciune n pasajele dificile unde se depe
epete verticala.

Escalada n prai, cu picioarele

ioarele de
deprtate, st la baza unui bun stil, elegant ii sigur. Poziia
P
de prai
asigur un echilibru mai stabil mpiedicn
piedicnd o rsucire nedorit a corpului n jurul uneii axe verticale.
ver

Escalada se adapteaz la forma st

stncii i la caracteristicile pasajului. Astfel, trebuie
rebuie d
deprtat corpul de
perete n special pe muchii i creste
ste sau, d
din contr, lipit de stnc n pasajele de perete,
ete, fisuri.
fisu n micare,

centrul de greutate al corpului se afl n general n afara punctelor de sprijin; n timpul odihnei, din contr,
centrul de greutate este bine s se afle n interiorul perimetrului determinat de punctele de sprijin.

Cel ce atac un pasaj dificil trebuie s se elibereze de toate reinerile datorate unei poziii expuse (de
exemplu: un pasaj surplombant). Instinctiv, omul se inhib n faa unui loc periculos, datorit poziiei sale
nesigure n spaiu. Nu este acelai lucru (din punct de vedere psihologic) s ataci un pasaj de gradul VI sau VII,
la 1 m. de pmntul ferm sau la civa zeci de metri deasupra vii. Singura modalitate de eliberare de aceste
reticene o constituie antrenamentul.

COMENZI DE COARD

nelegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte i clare. Trebuie evitate toate
posibilitile de interpretare greit, ntruct comenzile de multe ori se aud greu din cauza reliefului, distanei
i condiiilor atmosferice. n aceste cazuri trebuie evitate orice comenzi ce pot crea confuzie, de exemplu o
negaie (comanda nu trage poate fi interpretat trage, cuvntul nu trecnd neauzit).
Pentru parcurgerea unei lungimi de coard cu o echip format din dou persoane se procedeaz n
felul urmtor:

Capul de coard l ntreab pe secund dac este gata s l asigure. Dup ce primete rspunsul
afirmativ, capul pleac anunndu-l pe secund am plecat.
Dac are nevoie de traciune de coard, capul strig fiiila!.
Dac nu mai are nevoie de traciune, capul strig slaaab!.
Secundul nu trebuie sa rspund comenzii cci capul de coard vede sau simte dac a fost neles:
Daca a cerut filat va simi imediat c se ntinde coarda, iar la slab c slbete si devine mai liber.
La dislocarea unei pietre se strig piatr pentru a-l avertiza pe coechipier.

Secundul trebuie s l in la curent pe capul de coard cu lungimea corzii rmas disponibil pentru ca
acesta s se ngrijeasc la timp de gsirea unui loc de regrupare. Nu trebuie consumat toat coarda ntruct
sunt necesari civa metri buni pentru frnarea unei cderi grele a capului de coard. n general trebuie plecat
n traseu cu corzi de 50 de metri, iar o lungime de coard nu trebuie s depeasc 40 de metri.
Ajuns n regrupare, capul de coard se autoasigur n minimum dou puncte, dup care strig am
regrupat, ceea ce nseamn c secundul nu mai trebuie s asigure i se poate pregti de plecare.
Capul de coard trage la el restul de coard disponibil, secundul strignd gata n momentul cnd
coarda este ntins.
Capul de coard trece coarda prin dispozitivul de asigurare, iar dup acea strig poi s pleci.
23

Secundul comunic am plecat i ncepe s escaladeze cerndu-i capului s fileze, s slbeasc, etc.
Menionez c anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coard, stabilite de comun
acord de coechipieri.

TEHNICA DE ESCALAD LIBER (ROTPUNKT)

Escalada liber este escalada cu prize naturale, fr folosirea mijloacelor artificiale pentru naintare,
pitoanele i celelalte mijloace artificiale nefiind folosite dect pentru asigurare.
n funcie de conformaia terenului se folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica de escalada n
fisuri, n hornuri, n diedre i perei. Escalada se desfoar cu precdere n forme de relief verticale, cele
orizontale fiind folosite pentru traversri.

Escalada n fisuri. Tehnica de escalada n fisuri depinde de dimensiunea fisurii, care poate s
varieze de la civa milimetri pn la 10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se preteaz la baterea
pitoanelor. Pentru escalada liber este necesar o lime egal cu cel puin grosimea unui deget. Degetul
poate fi nepenit ntr-o fisur cu muchia vie i care se ngusteaz (cheie de deget). Fisurile ceva mai largi
permit introducerea minii. Palma se nepenete cu degetul mare strns ntr-un loc n care fisura se
ngusteaz, rezultnd astfel o priz excelent (cheie de mn). Picioarele se pot i ele nepeni n fisur, ns
este preferabil s cutm pentru ele prize n afara fisurii cci n caz de scpare a minii riscm s rmnem cu
ele prinse n fisur. Cu ct priza de mn n fisur este mai nesigur, cu att mai mult se indic a nu se nepeni
picioarele n fisur, ci a se cuta prize laterale. Se mai poate ncerca nepenirea ambelor mini alturate cu
palmele orientate spre sensuri opuse. Cnd fisura se lrgete, ea ofer spaiu pentru o jumtate a corpului
astfel nct se poate nepeni umrul i antebraul, precum i piciorul prin opoziia clciului i a genunchiului,
n timp ce cealalt mn i cellalt picior folosesc prize situate n afara fisurii. Oricum, escalada ntr-o astfel de
fisur este dificil i obositoare i, n plus, cmpul vizual este limitat. Se alege poziia cu jumtatea stng sau
dreapt a corpului n fisur, astfel nct faa s fie ndreptat spre partea mai neted. Aceast poziie trebuie
aleas la timp, fiindc odat angajai va fi dificil a o mai schimba.

Escalada n hornuri. Hornul este definit ca o fisur suficient de larg ca s permit intrarea
ntregului corp al crtorului. Cu ct hornul este mai ngust, cu att escalada este mai dificil, totodat i
cmpul vizual mai redus. Ca n fisurile largi descrise anterior, se alege poziia astfel nct faa s fie ndreptat
ctre peretele mai accidentat, bogat n prize, iar spatele ctre peretele neted. Cele mai uoare de escaladat
sunt hornurile de circa 1m. lrgime, n care putem ramona (ramoner (fr.) = a cura coul; ramonaj =
escalad interioar), folosind presiunea n opoziie a picioarelor, minilor i spatelui. De la caz la caz, vom alege
poziia cu ambele picioare pe peretele din fa sau cu o mn n fa i una la spate. Uneori poate fi mai
avantajoas poziia de prai, mai ales dac ambii perei ai hornului ofer prize suficiente. Dac hornul se
lrgete, ramonajul nu mai este posibil i nu mai rmne dect praiul sau escalada n perete.
n concluzie, trebuie remarcat c spre deosebire de escalada n perete, n hornuri se folosesc nu numai
minile i picioarele dar i umerii, spatele, ezuta i genunchii pentru sprijin prin frecare.
24

Adeseori, n hornuri se afl blocuri ncastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri se folosesc drept
prize, locuri de odihn sau de regrupare, sau ca puncte de asigurare, trecndu-se o bucl n jurul lor. Uneori
blocurile ncastrate mai mari formeaz surplombe greu de trecut prin exterior. n acest caz poate fi favorabil
trecerea prin fereastr (prin spatele blocului) dac spaiul permite. n general, un horn se escaladeaz, pe ct
posibil, la muchiile exterioare, care ofer prize mai bune, dei instinctiv omul se simte mai n siguran la
interiorul hornului. Escalada n interior prezint dou dezavantaje majore: prize rotunjite, uneori umede,
mzgoase, acoperite cu licheni i muchi, pe de o parte, pericolul nepenirii, al lipsei de libertate de micare,
pe de alt parte, care face imposibil o escalada elegant, cursiv, sigur i eficient.

Escalada n diedre. Un diedru este format de doi perei de stnc care se ntlnesc sub un anumit
unghi, ca o carte deschis. De obicei, intersecia celor doi perei este marcat de o fisur, care ofer posibiliti
de fixare a pitoanelor i prize pentru escalada liber. Tehnica de escalada n fisura din diedru seamn cu cea
expus anterior i variaz dup limea fisurii; se folosesc minile nepenite n fisur, iar cu picioarele se face
prai pe pereii diedrului. Dac diedrul nu prezint fisur, tehnica variaz dup unghiul diedrului. Cu ct
unghiul este mai ascuit, cu att se aplic o tehnic apropiat celei de escalada n hornuri; cu ct unghiul se
deschide, se trece la o tehnic de escalada n perete.
praiul n diedru este mai dificil dect ntr-un horn, ntruct pereii divergeni ofer mai puine
posibiliti de opoziie. Dac unul din pereii diedrului este neted, lipsit de prize, ne vom ntoarce cu faa ctre
peretele opus, folosindu-l pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare a umrului sau spatelui; o mn i un
picior le vom nepeni n fisur, iar pentru cealalt mn i cellalt picior vom cuta prize n peretele din fa.

Bavareza. Denumit i tehnica de escalada n opoziie, bavareza este o spectaculoas metod de

escalad aplicabil n diedre cu fisura clar i cu muchiile vii. Echilibrul corpului este meninut prin traciune cu
ambele mini prinse de muchia fisurii i presiune cu picioarele pe peretele opus al diedrului. Att traciunea cu
minile, ct i presiunea cu picioarele se fac aproximativ perpendicular pe linia fisurii, respectiv peretele
diedrului. Ordinea micrilor depinde de mprejurri i poate fi mn-mn, picior-picior sau alternativ mnpicior, mn-picior.

Escalada pe perete. Spre deosebire de sensul larg al cuvntului, perete se numete, n sens
restrns, o fa stncoas lipsit de fisuri, hornuri sau diedre. Tehnica cea mai eficace de escalada este tehnica
de prai, care permite folosirea optim a prizelor de picior prin opoziia picioarelor desfcute, praiul
mpiedic de asemenea rsucirea corpului lateral. Prizele de mn pot fi (i sunt de obicei) deasupra nivelului
ochilor, dar pot fi i dedesubt (prize ntoarse). Un perete neted, cu prize mici, se numete plac. Escalada pe
plci se bazeaz mai mult pe frecare. att a picioarelor pe asperitile i prizele mici ale stncii, ct i a palmei
aplicate pe plac. Cu ct placa se apropie de vertical, iar prizele sunt mai mici i mai rare. cu att va trebui s
se fac apel la o tehnic mai rafinat i la un sim dezvoltat al echilibrului.
n traversri se aleg de preferin prize de mn nu prea nalte, la nivelul ochilor sau prize ntoarse
aflate mai jos. De la caz la caz, paii se fac aducnd al doilea picior lng primul sau prin ncruciare. Dac nu
dispunem dect de o singur priz de picior, trebuie fcut schimbarea piciorului, rmnnd pentru moment
numai n prizele de mn, ceea ce nu ne putem permite dect n caz de prize foarte solide. Schimbarea
piciorului se face cu mult atenie i n nici un caz printr-o sritur.

25

Revenind la poziia de prai, trebuie s insistm asupra economiei de for pe care o realizm prin ea.
n prai se trec adesea cu uurin pasaje care, cu alt tehnic sunt extrem de dificile i obositoare. Astfel, se
pot trece, ieind mult n afar, chiar i surplombe mai mari, fr ajutorul scriei i al altor mijloace artificiale.
De regul nu se folosesc genunchii drept sprijin dar i aceast regul admite excepii, n special dac
lipsesc prizele de mn sau dac prizele sunt slabe, la ieirea pe o prisp (treapt) situat deasupra unui pasaj
vertical sau surplombant. Ieirea pe o astfel de prisp se poate face prin ridicare n brae. Mai dificil este de
escaladat o prisp situat deasupra nivelului capului. n acest caz, se prinde cu ambele mini marginea prispei,
se ridic picioarele pe perete ct mai sus posibil i cu o micare rapid se va smuci cotul n sus astfel nct s se
preseze cu palma puternic n jos; apoi cu alt micare rapid se efectueaz ridicarea i cu a doua mn, n
aceeai poziie i astfel, n final, se ajunge ca ambele brae s fie ntinse.

26

TEHNICA DE ESCALAD ARTIFICIAL

Escalada artificial ncepe din momentul n care se folosesc pitoanele drept prize de mn sau de
picior. Dei fiecare persoan e liber s stabileasc limita dintre escalada liber i artificial, totui trebuie s
cutm ca prin antrenament s mpingem aceast limit ct mai departe posibil. Dei este clar c numai
escalada liber cere maximum de art i ofer maximum de satisfacii, pe de alt ns, nici trecerea unor
surplombe sau tavane cu mijloace artificiale nu este de neglijat.
Autotraciunea de coard (autofilarea) este avantajoas fa de traciunea direct la piton, prin
economia de for care se realizeaz. Pentru autotraciune se trece coarda prin bucla plasat n pitonul aflat
deasupra noastr, apoi cu o mn se trage de firul care ne leag de secund, ajutndu-ne s urcm ctre piton.
Autotraciunea nu se poate face dect la un singur piton sigur i situat suficient de sus, cel puin la nivelul
pieptului; n caz contrar riscm s extragem pitonul din stnc. Pentru a preveni acest pericol este preferabil
utilizarea scriei. Autotraciunea o poate aplica i secundul n escalada sa.
Folosirea scrielor apare necesar n pasajele artificiale ale traseelor extreme sau n trecerea direct a
surplombelor sau tavanelor cu anvergur mare, dei tendina actual este de a reduce pe ct posibil utilizarea
lor. De obicei se merge cu dou scrie de persoan, dar n prezent majoritatea persoanelor folosesc doar una
deoarece a doua scri este absolut necesar doar n traseele de extrem dificultate.
Urcnd n scri din treapt n treapt vom avea grij s o ndeprtm de perete cu piciorul ntins
pentru a putea introduce mai uor cellalt picior n treapt. Pentru ca scriele s nu se agae n pasajele de
escalad liber, ele se strng treapt cu treapt i se prind cu o cordelin de ham.

CAPITOLUL 5
CDERILE

Ideea fundamental a vieii este s nu-i fie fric

Nietzche

Se poate ntmpla.... Deodat piciorul i alunec sau priza de mn cedeaz, respiraia i se oprete, i
pierzi echilibrul i gravitatea i spune cuvntul. Eti n cdere. Eti speriat, adrenalina atinge cote maxime, dar
fenomenul mecanic intervine i sistemul de securitate i oprete cderea.
Pentru a nelege mai bine cderile, vom apela puin la fizic.

27

FORA DE OC I FACTORUL DE CDERE

Fora de oc reprezint efortul cu care este solicitat coarda n timpul cderii. Solicitarea corzii ncepe
dup parcurgerea distanei de cdere liber; din aceast clip coarda ncepe s se ntind, efortul din coard
crete i atinge valoarea maxim cnd devine egal cu fora de frnare.
Dac fora de oc este mic cderea se termin n acest punct deoarece lucrul mecanic necesar
reinerii corpului ce cade a fost realizat de coard prin alungire.
Dac fora de oc depete aceste praguri urmeaz o nou faz n care coarda alunec prin
dispozitivul de frnare cu for constant pn cnd ntreaga energie decdere este absorbit prin frecare.
Energia de cdere este egal cu produsul dintre greutatea crtorului i nlimea de cdere. Ea este
absorbit de coard i de dispozitivul de frnare.
Rezumnd cele spuse mai sus rezult c fora de oc este egal cu fora de frnare iar cantitatea de
coard ce alunec prin dispozitivul de frnare este proporional cu energia de cdere.
Valoarea forei de oc variaz n funcie de cinci factori:

greutatea corpului ce cade

caracteristicile de alungire a corzii
factorul de cdere
factorul de frecare
amortizarea corpului celui ce cade i a celui ce asigur
Pentru cel ce cade este hotrtoare nlimea de cdere; pentru cel ce asigur este hotrtor factorul de
cdere.
Definim factorul de cdere ca fiind raportul dintre lungimea de cdere i lungimea corzii de la secund
pn la capul de coard.
Factorul de cdere maxim este egal cu 2 i se realizeaz n cazul unei cderi libere fr piton
intermediar i fr frnare. Conform testelor UIAA fora de oc poate depi 12 KN (limita suportabil a
corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de cdere poate fi ntlnit numai dup prima lungime de coard, n
cderea capului de coard peste regrupare. Atenie la pitoanele din regrupare care pot ceda la un asemenea oc.
Dup punerea primei bucle de asigurare factorul de cdere va scade constant i va rmne
sub 2.

ntre timp ce se ntmpl cu pitonul pe care se cade?

Eti pe perete, coarda i hamul sunt bine legate, pitoanele intermediare sunt bine
plantate, buclele sunt corect puse, deci te simi n siguran. Gndul unei eventuale cderi nu
te sperie.

Dar orice cdere genereaz o mare cantitate de energie. La urma urmei suntem creaturi destul de
grele, iar gravitatea este o for formidabil (cum orice secund care a oprit un cap de coard n cdere
poate afirma acest lucru).
Foarte multe accidente au avut loc n urma cedrii punctului intermediar de asigurare datorit greitei
estimri a forei de oc ce acioneaz asupra acestuia. Dac se cade pe un piton intermediar cu o fora de oc x,
iar secundul folosete o for de frnare y pentru a opri cderea, asupra pitonului va aciona suma celor dou
fore x+y.
Un exemplu foarte bun este prezent n figura alturat Fora de oc ce acioneaz asupra crtorului
aflat n cdere este de 9 KN iar fora de frnare este de 6 KN. Fora ce acioneaz asupra pitonului este de 15
KN, reprezentnd suma celorlalte dou fore. innd cont de forele maxime de rezisten ale pitoanelor (vezi
cap.3), n cazul de fa un piton clasic va ceda cu siguran.
Sunt dou tipuri de cderi:

cele pe care le prevezi, chiar cu cteva milisecunde nainte de a se ntmpla.

cele pe care nu le prevezi (surpriz), datorate de obicei ruperii unei prize.

Prima i d un moment de a te pregti naintea cderii i chiar de a te mpinge uneori din perete. Astfel
i poi asigura o poziie n care capul nu este ameninat, te poi prinde cu ambele mini de coard iar corpul tu
e pregtit de impact pe msur ce coarda se alungete.
Indiferent de evenimentul ce produce cderea, cea mai sigur metod de a evita rnirile este prinderea
cu ambele mini de coarda de asigurare, prevenind astfel cderea cu capul n jos.
Se recomand ncordarea muchilor i reinerea respiraiei pentru mrirea capacitii de rezisten i de
elasticitate a corpului.
De remarcat c o cdere ntr-un pasaj vertical sau surplombant este mai puin periculoas dect o cdere
n teren nclinat i cu pitoane rare.
Pentru cea de-a doua categorie, problema e un pic mai complicat. Cderea este mult mai periculoas
deoarece corpul tu este deja n cdere n timp ce creierul primete informaia. De multe ori acest lucru
genereaz lipsa de reacie. ntruct loviturile n zona capului sunt cele mai periculoase, niciodat nu trebuie s te
afli cu coarda dup picioare (mai ales n traversri):
Exemplu: cdere pendular a capului de coard.

29

Greit (coarda este dup picior)

Corect (coarda este n fa)

Posibilele accidente apar n cderile capului de coard. Fa de secund, capul de coard are de nfruntat
mai multe riscuri i de aceea nu trebuie s atace pasaje mai dificile dect cele pe care tie c le poate trece n
siguran (regul valabil doar pentru alpinismul clasic). Totui, dac nlimile de cdere nu sunt mari,
accidente nu vor surveni. O atenie deosebit trebuie acordat pereilor nclinai n care o cdere te poate pune n
situaia s te freci de perete.
Cum n Romnia traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate, o mare atenie trebuie acordat. Niciodat
nu trebuie riscat n mod contient.
Dac toate condiiile de securitate sunt ndeplinite, nu vei pi mai nimic ntr-o cdere de secund, fiind
posibile totui cteva vnti, julituri sau zgrieturi.

O mare atenie trebuie acordat ocurilor statice care dei sunt produse la nlimi mici de cdere pot
provoca leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. ocurile statice pot avea loc cnd se folosesc corzi
statice sau la incorecta folosire a buclelor de autoasigurare. De aici rezult urmtoarele reguli:

n traseele de crare nu se folosesc niciodat corzi statice.

30

 Cnd se revine n poziia de crare (dup o pauz n care s-a stat atrnat n piton folosind
autoasigurarea) prima grij a crtorului este de a scoate autoasigurarea din piton.

Criteriu de comparaie (vezi figurile):

I. O cdere cap de coard de nlime 1.2 m, n primul caz folosind coard dinamic iar n cel de-al
doilea folosindu-se o coard static. Din figur se observ c factorul de cdere este 2, neexistnd piton
intermediar. Conform testelor UIAA n primul caz, fora de oc este de 7 KN, iar n cel de-al doilea 18 KN. Cum
limita suportabil a corpului uman este 12 KN, concluzia este mai mult dect evident.
II. O cdere cap de coard de nlime 10 m., avnd n primul caz un piton intermediar plasat la 0.2 m
de regrupare iar n cel de-al doilea caz avnd plasate dou pitoane intermediare dup primii 4 m. Concluzia
este urmtoarea: plasnd ct mai multe bucle, reducem drastic factorul de cdere.
Plasm rezultatele n urmtorul tabel:

Cazul I

Cazul II

5.2 m

9m

1.9

1.1

Fora de oc suportat de crtor

9 KN

6 KN

Fora de oc suportat de bucla echipat

15 KN

10 KN

Lungimea de coard desfurat

Factorul de cdere

31

Iat i un tabel cu consecinele unei cderi cap de coard cu factor 1 constatate experimental:

Distana pn la bucla echipat aflat sub crtor (m)

0,3

1,7

3,8

7,5

12,5

nlimea teoretic de cdere n gol (m)

0,6

3,4

7,6

15

25

nlimea de cdere constatat experimental (m)

10

20

30

Fora de frnare necesar pt. o sarcin de 80 Kg. (KN)

10

12

EVITAREA CDERILOR

Cel mai bun mijloc pentru evitarea cderii este studierea pasajului ce urmeaz a fi parcurs, n vederea
cunoaterii posibilitilor de crare, de asigurare i de retragere.
De multe ori, capul de coard intr n pasaj fr a-l studia i are surpriza de a constata c nu a ales
direcia bun i a prsit traseul sau c nu mai rezist fizic s ajung pn la urmtorul piton.
Decrarea poate fi uneori foarte dificil i poate conduce la o cdere. Retragerea din pasajul respectiv
trebuie fcut din timp, n caz de dificultate neprevzut, nainte de pierderea forelor.
n caz de stricare a vremii (vnt puternic, cea, ploaie, ninsoare) imediat trebuie luat decizia de
abandonare a traseului. Vara, n caz de averse toreniale, trebuie ateptat trecerea ploii iar dup aceea trebuie
pregtit coborrea prin rapel. Continuarea traseului pe stnc ud poate genera mai mult ca sigur o cdere.
Oboseala poate genera i ea accidente. Dac condiia fizic nu i permite, nu ncerca s faci mai mult de
un traseu pe zi. O zi de pauz dup un traseu greu este oricnd binevenit.

CAPITOLUL 6
REGULILE DE BAZ ALE SECURITII N ALPINISMUL CLASIC I ESCALADA SPORTIV

32

1.Cderea n alpinismul clasic reprezint ntotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade chiar cu
cea mai bun asigurare. Niciodat nu trebuie riscat, mai ales dac starea pitoanelor nu permite acest lucru. n
traseele de escalad sportiv echipate cu spituri care respect cotele i modalitile de plantare elaborate de
UIAA, aceast regul nu mai este valabil.
2.Secundul trebuie s fie capabil n orice clip de a rezista unei fore de 10 KN (~1 ton) indiferent de
nlimea de cdere a capului de coard.
3.Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA.
4.Pentru a nu se depi limita rezistenei echipamentului i a corpului uman sunt necesare dup prima
regrupare cel puin dou pitoane intermediare la cca. 2 m. i la 10 m. deasupra regruprii. Aceste valori sunt
oferite prin calculul matematic al factorului de cdere i a forei de oc. Pentru a cra la un nivel de securitate
maximal se recomand ca distana dintre dou puncte de asigurare intermediar s fie de maxim 4-5 m.
5.Pitoanele intermediare sunt mai importante n prima jumtate a lungimii de coard dect n a doua.
6.Dac este posibil, regruparea s se fac dup un pasaj dificil i nu nainte, pentru a se trece pasajul
respectiv cu un factor de cdere ct mai mic.
7.Autoasigurarea n regrupare trebuie fcut ct mai scurt, la cel puin dou pitoane consolidate i cu o
bucl de ching omologat de UIAA.
8.Alte metode de asigurare dect cele acceptate de UIAA (opt, plcu Sticht, semicabestan, Gri-Gri)
sunt absolut interzise.
9.Toate asigurrile statice sunt interzise, ntruct valorile forei de oc sunt prea mari pentru om i
echipament.
10.Cderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi inute numai printr-o asigurare dinamic, singura care
apr omul i echipamentul de suprancrcare.
11.Orice piton intermediar (chiar i cel mai sigur n aparen) poate fi smuls; nu te baza niciodat 100%
pe un piton intermediar.
12.Nu se face rapel dup bucle gsite, chiar aparent, noi.
13.Nu se folosesc corzi statice n traseele de escalad sportiv sau alpinism. Corzile statice pot fi
folosite numai n traseele de escalad cu asigurare de sus (top-rope).
14.O coard uzat sau care a suportat numrul de cderi pentru care a fost testat trebuie scoas din uz
15. nlimea maxim de cdere ntr-un piton intermediar se calculeaz ca diferena de nivel ntre el i
pitonul de mai sus minus 1,5 m., totul nmulit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentai, adic dublul lungimii).
Acest rezultat a fost dovedit experimental n 1997 de Clubul Alpin Elveian n cooperare cu UIAA.
16.Nu te juca cu viaa partenerului. Fii tot timpul atent i coordoneaz-te cu micrile lui cnd l asiguri.

CAPITOLUL 7
33

RAPELUL

Rapelul reprezint coborrea prin alunecare de-a lungul unei corzi. Pregtirea rapelului cere
prevedere, experien i contiinciozitate.
Cele mai multe accidente au loc la coborre, datorit euforiei, oboselii, frigului, apropierii unei ploi sau
a nopii. De aceea, exist o serie de reguli ce trebuie respectate pentru eliminarea tuturor riscurilor. Cea mai
important regul este rezervarea unui interval de timp suficient pentru pregtirea rapelului.
Cel mai simplu punct de fixare al corzii l constituie un copac sau mai rar, un col de stnc. Cel mai
bine este s se echipeze colul cu o bucl de cordelin, care permite o recuperare mai uoar a corzii.
De obicei ns, rapelul se face dup un piton. n cazul folosirii a dou pitoane se utilizeaz o cordelin
pentru repartizarea uniform a efortului.
Pentru rapel este indicat un piton cu inel. n lips, se poate folosi un piton normal echipat cu o bucl
din cordelin. Dac avem o singur coard la dispoziie, o vom trage prin inel pn la mijlocul ei. Dac folosim
dou corzi, le nnodm i tragem corzile prin inel pn cnd nodul ajunge lng inel. Capetele corzii se nnoad,
apoi se strnge coarda de la capete spre piton n bucle largi i se arunc cu o micare larg, n aa fel nct s
nu rmn agat pe parcurs. La recuperare se trage de captul care vine mai lesne; n cazul corzii duble se
trage de firul cu nod. n general, se trage de firul apropiat de stnc; trgnd de cellalt fir, acesta apas inelul
ctre perete, blocnd coarda.
nainte de coborrea ultimei persoane, coechipierul ajuns jos ncearc s afle dac se poate recupera
cu uurin coarda. n caz contrar, cel rmas sus schimb dispoziia corzii, n aa fel nct recuperarea s se fac
fr probleme. Recuperarea se face trgnd constant i fr grab, fr smuncituri. Exist pericolul ca prin
tragerea corzii s fie dislocate pietre. n fine, captul corzii poate lovi n cdere un coechipier.
n timpul rapelului, picioarele se in deprtate pentru a evita
rsucirea lateral n jurul axei corpului. Corpul se las uor spre spate, iar
picioarele se sprijin pe perete. Coarda trece prin ambele mini. O mn are
rolul de a conduce coarda (cea care ine firele venind de la pitonul de rapel),
cealalt are rolul de frn (cea care ine firele libere dinspre vale). ntreaga
greutate a corpului este preluat prin frecarea corzii, n mn nu se simte
practic nici un efort.
O greeal frecvent pe care o fac nceptorii este de a frna cu mna care conduce coarda. n acest
caz efortul este mare; aceast mn nu trebuie s serveasc dect pentru meninerea echilibrului. Cu cealalt
mn, cea dinspre vale, frnarea se face fr nici un efort deosebit.
nainte de a porni n rapel trebuie verificat dac capetele corzii ajung pn la o platform de regrupare
i dac urubul carabinierei n care se afl dispozitivul de frnare a fost nchis. Viteza trebuie s fie moderat
pentru a nu ne arde minile prin frecarea corzii. Gtul trebuie ferit de atingerea corzii. La rapelul peste

surplombe corpul rmne liber atrnat n coard i ncepe s se roteasc, ceea ce nu trebuie s ne alarmeze. n
timpul rapelului trebuie evitat rsucirea corzilor; firele trebuie meninute tot timpul paralele, pentru ca
recuperarea s se fac cu uurin.
Coborrea n rapel se face cu vitez constant, lin, pentru a nu solicita peste msur pitonul de rapel.
Dac rapelul se face dup un piton, nu e recomandabil coborrea n salturi.
Ca dispozitiv de frnare se utilizeaz optul de rapel. Coarda de rapel se trece prin urechea mare i
peste urechea mic (vezi figura). n caz de pierdere a optului, se va utiliza nodul semicabestan.

CAPITOLUL 8
CLASIFICAREA GRADELOR DE DIFICULTATE FRAE & UIAA

Drept introducere anexez urmtorul paragraf cules din mesajele trimise la lista de discuii Alpinet:

Traseele de escalad pot fi mai uoare sau mai grele. Pentru a putea fi comparate i pentru a
putea cei interesai s tie cam la ce s se atepte ntr-un anume traseu, s-au propus clasificri
diverse, n spe "SCALE DE DIFICULTATE".
E destul de greu s caracterizezi ntr-un unic element dificultatea unui traseu, cci depinde de
greutatea n sine, de lungime, de condiiile meteo, etc. Totui, o cotare unic e necesar, ca i la prtii
de schi, etc. S-au ncercat foarte multe modele. De fapt, se poate cota i un anumit pasaj sau o
lungime de coard dintr-un traseu sau traseul pe ansamblu. Cnd auzi "un traseu de gradul..."
referirea e la tot traseul. Dar regulile sunt diferite dup fiecare sistem, dup cum vom arta.
La ora actual este tot mai rspndit i acceptat pe plan internaional aa-numita "SCAL
UIAA" adoptat de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism. Ea coteaz traseele de alpinism
sau escalad cu cifre romane i fiecare grad cu + sau - sau nimic, adic avem de exemplu III-, III, III+,
IV-, IV, IV+, V-, V,V+, etc. Caracteristica de baz este c aceast scal de dificultate d ca i "grad de
dificultate" a unui traseu gradul celui mai dificil pasaj. Aadar o man de 15 m. cu gradul VII+ i un
traseu de 5 lungimi de coard n care fiecare poriune de cte 15 m. e la fel de grea ca i mana
amintit e dat tot ca i VII+.
Aceast scal UIAA este de fapt "Scala Welzenbach extrapolat". Scala Welzenbach era o scal
care propunea 6 grade de dificultate, de la I (Traseu foarte uor, la limita dintre turism i alpinism) i
pn la gradul VI, care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o poate trece un alpinist
experimentat i bine antrenat. Scala a rezistat multe decenii dar cu timpul, datorit perfecionrii
tehnicii, echipamentului i a antrenamentului intens i special pe care l fceau unii crtori au
aprut trasee de gradul VI dar evident mai grele ca restul cotate ca fiind de gradul VI. Era clar c
35

trebuie acceptate noi grade, i primul care a reuit s obin recunoaterea gradului VII a fost
Reinhold Messner, pe care cei de acum l cunoatem mai ales ca i as al Himalayei, primul cuceritor al
Everestului fr oxigen, primul om care a urcat toi cei 14 optimiari, sau n ultimii ani autor de
expediii extreme prin pustiuri de ghea sau nisip. Dar Reinhold Messner, nainte de a ataca
Himalaya, a fost vedeta escaladei sportive pe stnc. A scris i o carte superb numit "Der siebente
Grad" (Gradul VII). ncet-ncet s-au recunoscut i gradele VIII, IX i X, iar acum la bouldering se
vorbete i de gradul XI, XII. Sunt trasee pe care le fac 2-3 oameni din lume. Aa c scala Welzenbach
a ajuns scala UIAA actual, teoretic deschis la partea superioar, spre noi grade, cci de fiecare dat,
ca i n alte domenii, s-a spus c s-a atins limita posibilului i totui a venit cineva i mai bun.
n Romnia avem o scal cu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B etc. Pentru fiecare s-a ncercat o
anumit definiie i criterii de ncadrare. Caracteristica de baz a scalei romneti este c, spre
deosebire de scala UIAA, la noi se ia dificultatea de ansamblu a traseului. Astfel, un traseu scurt dar
foarte greu e cotat la fel sau mai slab dect unul cu pasaje nu prea grele dar foarte lung. Astfel, n
mod clasic, un traseu nu putea avea gradul 6 dac nu avea o diferen de nivel de minim 300 m. Erau
trasee cu pasaje de 5 i 6 dar nu i se puteau da dect gradul 4B cci avea numai 2-3 lungimi de
coard.
La noi cotarea e destul de nesistematic. Mai demult exista o procedur foarte riguroas de
cotare i omologare, dar pe la nceputul anilor '80 sistemul s-a cam blocat, au aprut tot mai multe
trasee noi i nimeni nu mai fcea omologri i nici mcar nu li se inea evidena. Plus c au aprut
traseele moderne, gndite numai pentru escalada liber ("rotpunkt"), echipate cu spituri, cu lungime
de obicei mic dar dificultate mare, la care scala romneasc, axat pe alpinism, nu prea mai avea
aplicare deoarece se orienta dup dificultatea de ansamblu i punea accent i pe lungimea traseelor.
De aceea, n Romnia se folosesc la ora actual n paralel i sistemul clasic romnesc (pentru traseele
clasice de alpinism) i sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au fost escaladate la liber i pentru traseele
noi de escalad sportiv). Aceast dualitate este ntr-un fel benefic: n cazul traseelor clasice, mai lungi, chiar
dac mergi n stil de escalad sportiv, la rotpunkt, gradul romnesc i d o privire de ansamblu asupra
efortului total necesar i n consecin, chiar dac tii c ai for i treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament
general fizic i psihic foarte bun nu te prea bagi ntr-un traseu de 6B cci probabil e de crat multe ore i nu e
voie s fii neantrenat, cu echipament precar, fr mncare, ap, pelerin, sau cu un coechipier insuficient
verificat, cci dei mergi n stil de crare sportiv eti de fapt n sfera alpinismului. n schimb, gradul UIAA i
spune la ce s te atepi. ntr-un traseu clasic de 4B/VIII+ tii c dac mai prinzi un piton sau pui scrie mergi
lejer, dar dac vrei s mergi rotpunkt dai de pasaje unde fr experien i antrenament special foarte bun i
fr espadrile i carbonat de magneziu nu prea treci.

La traseele scurte moderne, de escalad sportiv, e altceva i gradul UIAA i este suficient
deoarece acolo nu e alpinism, totul e o dificultate tehnic, unde ncerci i cazi pn reueti s treci
sau dac nu renuni i te dai jos fr probleme, la fel dac ai obosit sau se stric vremea, etc. n plus,
nu ai probleme de orientare, de acces i retragere iar parcurgerea traseului nu dureaz ore multe. i
de aceea nu e aa mare diferen ntre dificultatea fiecrui pasaj i dificultatea de ansamblu, nct s
necesite i cotaie n scala romneasc i n scala UIAA.
n Romnia avem totui noroc c 3A i 3B echivaleaz cu III-, III, III+ i 6A i 6B cu VI-, VI,
VI+ etc. deci e o paralel ntre scale. Diferena e doar, aa cum am amintit, c cele dou scale se refer
36

la lucruri uor diferite: scala romneasc d dificultatea de ansamblu iar cea UIAA d pasajele cele
mai grele. Prin urmare, la trasee relativ scurte escaladate la liber i cu dificultate constant nu prea e
diferen. Dar la trasee lungi sau la cele clasice, cu pasaje de scrie, apar diferente substaniale.

Radu Mititean eful echipei Salvamont Cluj

GRADELE DE DIFICULTATE FRAE PENTRU TRASEELE DE CRARE

Gradul 1

Uor. Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu.

A
Vi i brne de abrupt; n aceast categorie se ncadreaz traseele cu caracter turistic
i de introducere n alpinism a nceptorului.
B
Vi de abrupt i hornuri. Sritorile de pe parcurs sunt uneori dificile. n anumite
poriuni este necesar asigurarea n coard a unor participani.

Dificultate medie. Caracter general: trasee uoare care cer cunoaterea tehnicii
Gradul 2
de crtur liber.

A
Hornuri stncoase i ancuri izolate. Hornurile sunt scurte i prezint asperiti bune
pentru ramonaj. ancurile sunt cu diferene de nivel mici.
B

Vi i creste. Trasee lungi combinate cu brne, hornuri i creste.

Gradul 3
opoziie.

Dificil. Caracter general: ncepe s se practice crarea prin aderen sau prin

A
Perei i creste cu poriuni de crare pe stnc, combinate cu pasaje uoare,
caracteristice gradului 2. Unele obstacole mai nclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor.
37

Perei, creste sau hornuri cu mai mult de dou lungimi de coard. Predomin crarea

liber.

Gradul 4

Accentuat dificil. Caracter general: apar pasaje dificile.

A
Se folosesc scrie n loc de prize de picior, se trec surplombe. Traseele sunt n general
scurte, dar dificile, sau lungi, uoare i uneori ntrerupte de poriuni greu de trecut.
B

Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise, traversri, treceri de surplombe.

Gradul 5

Foarte dificil. Caracter general: trasee lungi i foarte nclinate.

A
Trasee de minimum patru lungimi de coard cu treceri directe de surplombe i cu
traversri expuse.
B
Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de obstacole care cer un efort susinut.
Prizele sunt mici i rare iar distanele dintre pitoane sunt i ele mari.

Gradul 6

Extrem de dificile. Caracter general: trasee foarte dificile i foarte lungi.

A
Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi i cunoaterea tehnicii de
crare artificial. Se trec hornuri splate i fee stncoase nclinate i netede. Regruprile sunt
incomode.
B
Se trec tavane. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente. Se folosesc
pitoanele de expansiune n lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. Traseul are minimum 300 m
altitudine.

CAPITOLUL 9
MSURI ELEMENTARE DE PRIM-AJUTOR

38

Studiile medicale recente au evideniat faptul c este foarte periculos pentru o persoan s atrne
incontient n ham. n cazurile normale, se poate sta atrnat fr probleme, cu condiia repoziionrii corpului
la intervale constante de timp din momentul cnd poziia devine incomod. Repoziionarea elimin
trangularea circulaiei sangvine.
Dac o persoan atrn i nu se mic, i poate pierde contiina n doar cteva minute, iar fr o
intervenie rapid poate muri.
O lovitur la cap (n urma unei cderi sau din cauza impactului cu un obiect n cdere) sau o urgen
medical (lein, probleme cu inima) pot conduce la cazul de atrnare incontient.
Prin urmare, este necesar intervenia rapid a coechipierului, ntruct sunt disponibile doar cteva
minute. Dac este posibil, rnitul poate fi cobort n regrupare sau pe o platform intermediar. Dac nu,
salvarea devine mai dificil, ntruct coechipierul trebuie s coboare n rapel sau s urce pe coard lng rnit.
Dou reguli de baz pentru cazul rnirii unei persoane, avnd ca urmare durerea i ocul:

nu se va administra nici un fel de medicament (morfin, tranchilizante, aspirin, etc.)

se va pansa, imobiliza, mpacheta, instala, transporta rnitul cu suficient grij pentru a reduce
suferina la minimum.

Nu se dau buturi alcoolice unui rnit. n lupta contra frigului se pot utiliza pe ct posibil buturi calde
n cazul unui rnit n stare contient fr oc i fr traumatisme abdominale.
Netransportabili sunt cei cu stop respirator; se ncearc mai nti respiraia artificial
Pentru o persoan aflat n stare de oc problemele sunt mai dificile ntruct cu mijloace
nespecializate este aproape imposibil tratarea ocului. Este posibil doar plasarea picioarelor victimei mai sus
i aplicarea unui pansament compresiv peste picioare.
n caz de com trebuie reduse la minimum preparativele i ngrijirile generale i s se fac transportul
ct de repede posibil.

TRANSPORTUL

rnitul trebuie ferit de frig i de dureri

39

 se controleaz respiraia: se va evita asfixia prin nghiirea limbii sau vom

se controleaz circulaia
n caz de hemoragie: se va folosi i verifica pansamentul sau garoul
n caz de rnire la piept: poziia semiaezat
n caz de rnire la abdomen: poziia culcat cu genunchii uor ridicai
n caz de rnire la coloana vertebral: se culc rnitul pe un plan dur
n caz de rnire la craniu: se culc rnitul pe spate, n poziie joas i bine imobilizat, un picior ndoit
din genunchi
n caz de rnire la picioare: se transport rnitul cu capul spre vale
n caz de oc: capul victimei trebuie s fie orientat ctre partea de sus a pantei
n caz de fracturi costale: nu se imobilizeaz n nici un mod fractura!

40

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE

Succesul reanimrii este condiionat de trei imperative:

rapiditatea interveniei. O victim rareori revine la via dac nu a respirat timp de 5 minute.
necesitatea unei bune permeabiliti a cilor respiratorii superioare prin mpiedicarea limbii de a
intra n faringe i a obtura aceste ci.
continuarea efortului de reanimare.
Reanimarea trebuie continuat pn cnd victima i regsete propria sa autonomie respiratorie i
circulatorie sau pn la constatarea decesului de ctre un medic. Resuscitarea se repet timp de minim o
jumtate de or, n unele cazuri abandonndu-se abia dup mai multe ore (trznii, hipotermi).
Resuscitarea nu se face cu pauze ci ntr-un un ritm bine determinat, cum ar fi 10-12 insuflri pe minut.
Se recomand ca metod de respiraie artificial binecunoscuta metod gur la gur. Pentru o
determinare corect a faptului dac accidentatul respir sau nu, se va lipi urechea peste gura sau nasul
victimei. nainte de a ncepe respiraia, se vor degaja cile respiratorii prin hiperextensia capului, luxarea
anterioar a mandibulei, etc. Respiraia gur la gur este executat corect dac toracele se destinde cu minim
3-4 cm. ntre dou insuflri cile respiratorii trebuie lsate libere pentru ca aerul s ias spontan afar prin
elasticitatea cutiei toracice.
n caz de stop respirator i cardiac, respiraia artificial nu este suficient i trebuie nsoit de masajul
cardiac extern.

FRACTURI, LUXAII, ENTORSE

Entorsa reprezint elongarea sau ruptura unor ligamente, ndeosebi a genunchiului sau a gleznei.
Poate fi uoar sau grav. O entors uoar, cu umflare slab i care mai permite o micare satisfctoare a
articulaiei, se trateaz cu un bandaj simplu. Dac umfltura este important i apare aproape imediat, nsoit
de dureri mari, leziunea trebuie tratat la fel ca o fractur, cu imobilizare i transport.
Luxaia reprezint deplasarea unei articulaii n afara poziiei sale normale. Nu trebuie redus dect de
un medic. Luxaia se imobilizeaz n poziia cea mai puin dureroas, de regul aa cum a fost gsit, orict de
ciudat ar fi. n nici un caz nu se pune n ax sau nu se tracioneaz!
Imobilizarea membrelor se face cu atele. La nevoie atelele se pot improviza, dar cel mai simplu este de
a lega piciorul fracturat de cel sntos.
41

TRUSA DE PRIM-AJUTOR

Prezentm componena minim a unei truse de prim-ajutor, ce trebuie luat n traseele lungi:

pansament sau comprese sterile + leucoplast

aspirin
algocalmin
betadin
vat
alifie mpotriva durerilor musculare (opional)
spray pentru arsuri (opional)

PLGILE SUPERFICIALE

Ne vom referi strict la tratamentul plgilor produse prin traumatisme uoare. Tratamentul urmrete
oprirea sngerrii, asigurarea condiiilor pentru o vindecare rapid i prevenirea infeciei.
Pentru acelai tip de ran diferite zone ale corpului vor sngera diferit, cel mai mult plgile din zona
capului i gtului. Oprirea sngerrii se va face imediat dup rnire dac este cazul. Cu o bucat de material
textil, curat, dar nu neaprat steril, se apas direct pe ran. Dac o plaga situat la nivelul unui membru
sngereaz masiv, rnitul va fi aezat ntins pe spate, cu membrul respectiv ridicat, astfel nct plaga s fie
deasupra nivelului inimii, iar presiunea se va aplica pe ran n aceasta poziie. Nu se va apsa lng rana i nu
se va pune garou, chiar daca sngerarea este abundent. Presiunea se menine att timp ct e nevoie, pn la
oprirea sngerrii.
Nici o ran nu este iniial curat ntruct peste tot n mediul nconjurtor exista microbi. Trebuie
prevenit proliferarea microbilor n plag care poate avea consecine foarte grave (cangrena) chiar dac rana
pare la nceput inofensiv.
42

Este foarte important ca rana s fie splat cu apa din abunden i spun. Trebuie s fie un jet de ap,
iar bucata de spun nu se pune direct pe ran pentru a nu lsa fragmente. Operaia trebuie fcut foarte
contiincios i trebuie obligatoriu nsoit de ndeprtarea eventualelor corpuri strine (pmnt, achii de
lemn, fragmente de roc) sau buci de piele moart. Pn la vindecare rana trebuie splat cel puin o dat
pe zi cu ap i spun. Reapariia unei mici sngerri dup splare nu trebuie s ne sperie.
Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi n nici un caz naintea splrii cu ap i spun i nu este
recomandat nici ulterior pentru dezinfecia rnii. Spirtul omoar bacteriile dar i celulele proprii venite n plag
pentru a apra organismul mpotriva acestor bacterii, iar ulterior bacteriile rmase se nmulesc mult mai
repede. De aceea spirtul poate fi folosit eventual, doar pentru dezinfecia tegumentului intact din jurul plgii.
Cea mai bun substan dezinfectant, ce poate fi folosit direct pe orice ran (i nu ustur!), este
betadina. Se gsete n farmacii sub form de gel sau soluie.
O alt substan ce se poate folosi pentru dezinfecia rnii este cloramina, care se gsete la farmacie
sub form de pastile. Soluia dezinfectant se prepar la faa locului din pastile de cloramin i ap. Dei
cloramina pare a fi mai uor de transportat n trusa medical. prin comparaie cu betadina este mai puin
eficient.
Apa oxigenat este un foarte bun dezinfectant dar este ceva mai greu de transportat. Dac tot
obinuii s luai o sticlu de spirt la munte, mai bine renunai la coninut i punei n loc ap oxigenat.
Dup oprirea sngerrii, splare i dezinfecie se va trece la pansarea rnii. Pansamentul trebuie s fie
steril, pe ct se poate aerisit (nu se acoper complet cu leucoplast) i nu foarte gros. Leucoplastul va fi aplicat
pe pielea sntoas i nu trebuie n nici un caz s ating rana.
Dup aproximativ 24 de ore de la rnire este cel mai bine ca o plag superficial s fie lsat la aer,
fr pansament. Explicaia este c cei mai periculoi microbi ce se pot dezvolta ntr-o ran sunt cei anaerobi
(microbi crora aerul le este fatal). n plus, un pansament menine o oarecare umezeal care nu e favorabil
vindecrii. Totui, exist situaii n care pansarea rnii rmne necesar pe o perioad de timp mai ndelungat
(pentru a evita contactul cu mbrcmintea sau cu pmnt, crengi, etc.; alteori chiar aerul nu permite lsarea
descoperit a rnii: de exemplu, pe o vreme cu vnt puternic, chiar n condiiile aerului curat de la munte, nu e
bine ca rana s stea descoperit). Obligatoriu o dat pe zi pansamentul se va scoate, se va spla rana i apoi se
va pune un pansament nou (de preferat pe ran se va pune, nainte, puin betadin). La nevoie, schimbarea
pansamentului se va face mai des de exemplu dup o ploaie pe traseu nu se va lsa pansamentul ud.
Chiar n condiiile unui tratament corect aplicat este foarte important supravegherea rnii. Dac
pielea din jur se nroete la mai mult de 1-2 cm de la marginea plgii i devine lucioas, dac zona afectat se
umfl, dac durerea se accentueaz simitor, dac din plag se scurge puroi, nseamn c rana s-a infectat.
Destinaia imediat trebuie s fie cel mai apropiat spital.

43