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r
TEORICO Y PRCTICO
1
%
r
o
TRATADO COMPLETO Y SIMPLIFICADO
DE ESTE ARTE ,

EL MODO DE TRAZAR , CORTAR Y HACER

TODA CLASE DE VESTIDOS:
escrito en francs
por M. VANDAEL,
y traducido al castellano
ptih D. JOS TAMARON,

Imprenta de los Hijos de D.a Catalina Piuela*

calle del Amor de Dios, nm. 7.
Se hallar con los dems Manuales de ciencias
y artes en la librera de Cuesta, frente San
Felipe el Feal.

I
f
.
>

INTRODUCCION.

s indudable que los primeros

hombres vindose precisados res
guardarse de los rigores del freo,
echaron mano de aquellos objetos
que les presentaba la naturaleza , co
mo hojas de rboles, cortezas flexi
bles , yerbas secas , juncos grosera
mente entretejidos, y pieles de ani
males segun las desprendan de los
cuerpos; mas sin embargo les fu ne
cesario combinar entre s estas diver
sas materias, y unirlas de modo que
mas menos bien, cubriesen todas
las partes del cuerpo, dndoles aque
lla forma que mas cmoda les pare
ciese. Asi,jin de reunir las diversas
partes de tales vestidos, ya se valie
ron de varios productos vegetales,
ya de filamentos nerviosos, y de
*

(IV)
parte de los intestinos de ciertos
animales , cortndolos en tiras muy
delgadas , y secas al aire , usando
para introducirlas donde queran
de huesos puntiagudos, espinas de
pescados, puas de algunos arbustos,
supliendo de este modo la falta de
nuestras agujas y alfileres.
Descubierto con el tiempo el arte
de preparar las lanas, y fabricar e
pao , fu generalmente perfeccio
nndose el arte de cortar y hacer los
vestidos; siendo denotar, que la for
ma y la composicion de los trages
civiles y militares han seguido os
pasos de las grandes variaciones po
lticas, y la marcha de la civiliza
cion de los pueblos, simplificndose
con las leyes y los usos , de modo
que cunto mas se ha disminuido la
desigualdad entre los hombres , mas
se han ido haciendo semejantes los
vstidos de todos. > : . V- '

(v)
En lo antiguo haba telas y for
mas reservadas para las clases pri
vilegiadas : mas ya en el dia nin
guna diferencia esencial distingue el
vestido de un magnate del de un
artesano que disfruta algunas conve
niencias. Eklujo antiguo y aquella^
especie de corte, que presentaba el
signo de una superioridad, han desa
parecido , ocupando su lugar la co"
modidad y la sencillez; y los trages
que parecieron durante la revolucion
francesa, y que se adoptaron des
pues en casi todas las naciones de
Europa, tardarn sin duda mucho
tiempo en sufrir otra alteracion que
la que nace del capricho de la moda,
de la frivolidad de los gustos.
' Si queremos seguir los trages fran
ceses en su historia, veremos que du
rante el reinado de Ciodoveo, y los
siete siglos siguientes, no hubo nota
bles variaciones cu la forma de los

t TI )
vestidos, consistiendo los de las ciu
dades en una tnica larga sujeta
la cintura por un ceidor que cada
cual adornaba segun el estado de su
fortuna, y cuya tnica iba cubierta
por una ancha y larga capa, algo
abierta por delante, y que se suje
taba con una correa y algunos
botones.
.. .
V
La gente de armas usaba trages
cortos y estrechos, cubiertos con una
especie de pao manto muy seme
jante la Chlaniides de los Griegos.
La cota de armas almilla que
cubra la armadura de los caballeros,
y que al principio no pasaba de la
rodilla, fu alargndose sucesiva
mente durante el siglo XIII hasta
que lleg los talones ; y como esta
especie de vestido era el que iba la
vista, pues"cubra todoslos dems,
era el que se adornaba con mayor
magnificencia. Comunmente era dt>

(VII)
una tela de oro plata,] guarnecida
de ricas pieles de varios colores, y el
lujo lleg d tal exceso, que Felipe
Augusto crey debia contenerle, y
public sus ordenanzas en 1190. Los
hombres usaban la barba larga, y el
cabello suelto.
Al concluir las cruzadas hubo gran
alteracion en los trages. En tiempo
de Felipe el Hermoso usaban un ropage que arrastraba hasta el suelo,
con un ceidor, y una capucha pa
recida d la de los frailes i de moda
que el vestido de los legos no se dife
renciaba del de los religiosos sino en
el color. Sin embargo , la gente del
campo y las clases obreras llevaban
vestidos cortos,
Ya entonces no se usaba la barba
larga, pero se conservaba el cabello
suelto.
Felipe estableci leyes suntuarias
que aumentaron el lujo m raton de

( viw )
la riqueza de los individuos. Cada
cual invent modas nuevas para ll>
mar la atencion: vironse las inven*
ciones mas caprichosas: el adorno
fu la pasion favoritade los france
ses, y especialmente en las clases pri
vilegiadas se desplegaron una por
cion d extravagancias , como, por
ejemplo, el calzado la PouHne,
zapatos que terminaban en una pun
ta mas menos larga segun la cua
lidad de las personas: pues los Serio*
res principales las llevaban de dos
pies de largo ; los particulares ricos
de pie y medio, y la gente del co
mun se contentaba con medio pie.
Parece que esta moda dio origen
la expresion vulgar Se mettre sur un
bon pied
Sur quel pied est-il? Po
nerse en un buen pie. En que pie es
t ese?
.a-., .v..
Los vestidos que eran largos y an
chos se hicieron estrechos y tan cor-

tos que apenas permitan ocultar al~

gunas partes del cuerpo, y las gentes
del primer orden comenzaron em
plear en sus trages las telas mas ex
quisitas; Entonces volvi usarse la
barba larga: adornaban sus cabezas
con enormes "plumeros , y sus cuellos
con ricas cadenas de oro.
En el reinado de Carlos Vil se
us una especie de trage ajustado al
cuerpo, plegado, y sujeto con aguje
tas, y unos calzones sumamente estre
chos. tevabantambien unas espaldas
postizas de que pendan unas mangas
grandes, pero la gente del pueblo
usaba en lugar de stas una especie
de nido de golondrinas, del que sala
una manga estrecha, y de un color
propsito para que resultase lo demas del vestido.
En la gente del estado llano esta
ba en uso una especie de redingote
levita grande , abotonado desde el

(x)
cuello la cintura; y sobre el hombro
siguiendo un plan, especie de capa.
Sus zapatos iban armados de gruesas
puntas de hierro.
Los elegantes dejaban caer mecho*
nes de sus cabellos sobre la frente, de
modo que ocultasen una parte de sus
cejas.
.
La cabeza iba cubierta con un
sombrero redondo.
La infantera de Carlos VII se
compona principalmente de los lla
mados franca archers , hombres de
armas, mantenidos por el pueblo.
Llevaba una especie de casco ligero
llamado Salade, ya con visera ya
sin ella ; se vestan el jaque , especie
de ropilla que bajaba hasta las rodi'
lias, acolchada de algodon de bor
ra, llevaban la brigandine, arma
dura, compuesta de lminas de hier~
ro, unidas por clavos remachados, y
su espalda una trousse, carcax,

(XI)
con diez y ocho flechas , un arco y
una espada daga.
. , n 1512, reinando Luis XII, se
llevaba una especie de sobre-todo
ancho y con pliegues que bajaba
.hasta el nacimiento de la pierna , y
mangas hasta el puo, sujetndola
la cintura con un cinturo mas
menos rico, de que penda la es
pada. Su pantalon era de color car*
mes por lo comun ; y cubra todo este trage una especie de bata llamada
Ha, que regularmente bajaba hasta
el mismo pie, aunque otros no la
usaban sino hasta las rodillas, y en
lugar de mangas una gran abertura
para sacar los brazos. Poda abrirse
cerrarse por delante, y tenia un
gran collarn esclavina. que cubra
totalmente la espalda, siendo de pieles en las personas de alta clase. Su
calzado era una especie de chinelas a
sandalias bastante parecidas nues

(XII)
tros zapatos; y el sombrero era re~
dondo y con plumas.
La gente del estado llano pona
este sobre-todo unas mangas gran
des abiertas enteramente por delan
te en toda su extension, y pendien
tes hasta la rodilla, y por ellas saca
ban su brazo cubierto de otra manga
estrecha de un color muy vivo. >''-a
7/i suceso ocurrido Francisco. I
fu causa de que volviese usarse
la barba que haba desaparecido en
los reinados anteriores. Entonce se
cortaron los cabellos.
Durante el brillante reinado de
Luis XIV los trages de la Corte des
plegaron un gran lujo, pero poco
gusta, y los hombres se llenaron de
cintas y encajes, guarneciendo- con
ellos las ropillas, los calzones y has'
ta las botas. El pueblo, como mas
modesto , conservaba religiosamente
los trages que marcaban las dijeren

es clases de la sociedad ; y usaba

una especie de ropilla negra, capa
del mismo color, y un gran gorfal
cuello que cubra su cabeza, sin es
torbarles les uso del sombrero. Los
mercaderes se distinguan por una
especie de bata negra pequea , que
apenas les llegaba d la rodilla , y los
abogados , procuradores y mdicos se
presentaban siempre con esta especie
de bata.
La moda quiso que se llevase cu
bierta la cabeza con la mayor por
cion de pelo que fuese posible; de
modo que no bastando el cabello na
tural, tuvieron d bien quitrsele,
reemplazndole con enormes pelucas
hechas de cabellos de rnuger.
En esta poca empezaron usar*
se los vestidos que mas se parecen
los del da: aparecieron primero las
casacas mas agraciadas que nuestros
redingotes, y despues una especie de

redingot trage con faldones anchos

y largos , y mangas con vueltas muy
grandes. Este vestido llevaba bolsillos
delante , poco mas arriba de las rodillas, y este trage es el mismo que
con algunas modificaciones bajo los
siguientes reinados se hizo por anto
nomasia el vestido llamado d la fran*
cesa. La casaca cubra una chupa,
cuyas faldillas llegaban las rodi
llas: los calzones se abrocharon y
se sujetaron debajo de las rodillas
con unas cfiarreteras.
Bajo los reinados de Luis XV y
Luis ~XVI no se usaron vestidos tan
anchos, las casacas fueron menos
largas, y el frac, que en su princi-'
pio solo era un vestido de casa, guar
necido de galones, se generaliz: el
calzon se estrech mas todava , y to
do el conjunto fu mas cmodo y de
mejor gusto* Las pelucas fueron disminuyndose por grados, y dieron fu

(XV)
gar ti tos peinados cubiertos de polvos.
En la poca de la revolucion,
cuando se abolieron los privilegios, se
reconoci como principio la igualdad
entre los hombres, y se acab el lujo
de la Corte y de los grandes Seores,
desaparecieron los trajes de ceremo
nia, y se usaron vestidos mas senci
llos y mas uniformes. Entonces el
frac se hizo trage de ceremonia, se
adopt generalmente la levita, y
poco poco fu desapareciendo el
calzon corto, substituyndole el pan
talon. Igualmente los peinados la
Titus, como mas naturales, reempla
zaron los rizados, las coletas, y los
polvos.
Los vestidos adoptados generalamente en la revolucion sufrieron en
el espacio de cuarenta aos muchas
modificaciones ; pero sin desnatura
lizarlos, no siendo otra cosa que el
capricho del gusto y de la moda.

(xvi)
ajo el imperio de la restauracion
la aristocracia dio muestras de que
rer renovar sus antiguas distinciones,
y se vio aparecer de nuevo el vesti
do llamado de Corte; pero los suce*
sos de julio de 1830 sin duda le hi
cieron desaparecer para siempre,

ARTCULO

PRIMERO.

MEDIDAS.
Tomar la medida es la priiiler ocu
pacion del sastre, y tan importante,
que de ella depende el corte y la per
feccin del vestido , determinando
exactamente la forma y las dimensio
nes de todas las partes del cuerpo que
han de vestirse. Hace poco que se
usaba, y aun se usa, de una tira de
papel doblado, como de cuatro
cinco pies de largo, en la que se se
alaban, con tijeretadas las dimensio
nes que era til conocer, ya lo an
cho, ya lo largo. En el dia esta tira
de papel est reemplazada por una
cinta, ya de seda , ya de tafilete , gra
duada y dividida en centmetros (),
con la cal se toman las dimensiones
(i) El centmetro, medida francesa,
equivale con poca diferencia a media pul
gada V

(2)
que luego escribe el maestro en su
cuaderno.
Si todos los hombres fuesen bien
proporcionados sera fcil tomar las
medidas; pero no sucede as, pues
cada individuo presenta algunas par
ticularidades que es esencial conocer,
y que no siempre son defectos sino
hbitos, que muchas veces dependen,
del modo de manejar el cuerpo,
de la ocupacion que est dedicado
el hombre, del grado de fuerza
debilidad de ciertos miembros. Estas
variaciones son el escollo donde se es
trella la habilidad de un sastre, por
lo cual tiene que aplicarse vencer
estas dificultades, siendo lo peor que
es imposible establecer principios sa
tisfactorios sobre este punto, donde
solo pueden servir de guia un cierto
tino y una gran prctica.
Vamos pues presentar succesivamente todas las medidas que se han
de tomar para las diferentes ropas, su
ponindolas tomadas en un hombre
bien proporcionado; pero hemos cre
do til que esto precedan algunos

<3>.

pormenores sobre las dimensiones na

turales del cuerpo humano.
Muchos son los mtodos qne.se han
adoptado para determinar estas di
mensiones; pero el mas antiguo y que
mas generalmente usan los artistas es
el que da al hombre ocho veces la al
tura de su cabeza, del modo siguiente:
1.a parte. Desde el crneo la
barba.
2.a parte. Desde la barba al pecho.
3.a parte. Desde el pecho al om
bligo.
4.a parte. Desde el ombligo las
partes sexuales.
5.a parte. Desde estas la mitad
del muslo.
6.a parte. Desde la mitad del mus
lo la rodilla.
7.a parte. Desde la rodilla hasta de
bajo de la pantorrilla.
8.a parte. Desde debajo de la pan
torrilla al talon.
El mismo largo de ocho veces la
cabeza se observa desde la extremidad
de una mano la otra, pasando por
detras de la espalda.

en

Esta division se aplica un hom

bre perfectamente proporcionado, pe
ro es raro encontrarle; y as muchas
veces es mejor valerse de la division
de siete cabezas, en cuyo caso se ha
hecho la combinacion por rostros, y
se ha hallado que la altura del cuer
po es igual diez rostios: advirtien
do que el rostro se cuenta desde el
nacimiento de los ltimos cabellos que
eaen sobre la frente, y concluye de
bajo de la barba.
El rostro cara se divide en tres
partes, que son: la frente, la nariz
y la boca, inclusa la barba.
Ladivision por rostros es como sigue;
1. Desde la barba al hoyito que
se forma entre las clavculas, hay
lo largo de una nariz, el tercio del
rostro.
2. Desde este hoyito hasta deba
jo de los pechos, un rostro.
3. Desde debajo de los pechos al
ombligo, una cabeza, un rostro y
un tercio.
4. Desde el ombligo hasta debajo
del vientre, un rostro.

( 5 )
5." Desde debajo del vientre hasta
la mitad del hueso de la rtula, una
cabeza y un rostro, siete partes.
6. Desde el medio de la rtula
hasta la garganta del pie, una parte.
7." lio largo de un lado de los
pechos al otro es de dos rostros.
8." El hueso del brazo tiene de
largo dos rostros desde la espalda has
ta el codo.
9. Desde el codo al nacimiento
del dedo pequeo dos rostros.
10." Entre las extremidades de
las espaldas, dos cabezas ocho partes,
: r" GUESOS.

'

Difcil es calcular de un modo exac

to el grueso de los miembros, pues s
halla modificado por la mayor me
nor fuerza de los msculos , el porte
de las personas, y las diferentes acti
tudes del cuerpo ; as estas medidas es
preciso tomarlas en el mismo indi
viduo.

MEDIDAS DEL PANTALON.

Empezar tomando lo largo del la
do desde la cadera hasta debajo del to
billo, que por lo comun, segun la
moda, ser de 28 pulgadas.
La cruz separacion desde la en
tre-pierna hasta el tobillo, por la parte
interior de la pierna, 20i pulgadas.
Lo alto del muslo. Esta medida se
toma por el lado hacia donde el indi
viduo inclina habitualmente las partes
sexuales, y se anota as en el cuader
no, porque dando al tiempo de cortar
una ligera escotadura al lado opuesto,
se forma una imperfeccion nacida de
ciertos pliegues que afean mucho el
pantalon. Esta medida generalmente
es de 9 pulgadas.
El medio del muslo 7 pulgadas.
La rodilla, que dar 6 pulgadas, si
se quiere hacer un pantalon ancho y
derecho, y 5i pulgadas, si se quiere
estrecharle hcia la rodilla.
El grueso de la pantorrilla tiene
5 f pulgadas.

(7)
La media parte que cubre pro
piamente la pierna 5 pulgadas.
La pretina 104 pulgadas.
Si la persona tiene el vientre abul
tado ser preciso tomar nueva medi
da , que variar segun las circunstan
cias.
Luego que el sastre est acostum
brado tomar sus medidas por el
mismo rden, no tendr que escribir
en su cuaderno todos los pormenores
que hemos dicho, y solo emplear los
guarismos de este modo:
28 pulgadas.
1
2
204.
3 ...
9.
4
7.
5 .
6 5+.
6 . .
5*.
7 ** 51.
104.
8
Si el pantalon fuese ajustado se to
marn medidas mas rigorosas, y se
aadirn otras dos, saber; el grueso
de encima de la rodilla, y el de la
pierna desde debajo de la rodilla has
ta el principio da la pantorrilk,

()
La medida de la pierna debe tomar-?
se sobre los tobillos , y ya se concibe
que como el pantaln debe ser ajustar
do, y ha de dejar ver perfectamente
las formas, ha de calcularse esta medir
da con el mayor cuidado, as como
igualmente se conoce que est sujeta
muchas variaciones.
MEDIDAS DEL FRAC
Largo del corte desde la nuca has
ta debajo de la tallaLargo de los faldones segun lo lar
go que deba drseles.
Ancho de la espalda entre las espak
dillas.
Largo de la manga desde el medio
de la espalda hasta el codo, para lo
cual es preciso que el brazo ste do
blado.
Desde el codo al puo por debajo
del antebrazo.
Grueso del brazo por debajo del
sobaco al codo.
Debajo del antebrazo cerca del
puo.

(9)
El grueso del cuerpo; primero por
la parte superior pasando por debajo
de los sobacos la cintura.
Largo del pecho de un hombro
otro.
. ..
Largo de la solapa desde el medio
de la espalda hacia adelante pasando
sobre el hombro.
Largo del lado desde debajo del so
baco hasta la cadera.
Estas medidas son las suficientes, y
las nicas que generalmente se toman;
pero fin de lograr mayor exactitud
pueden aadirse las siguientes:
Anchura del hombrillo.
Grueso de la espalda.
En el cuaderno no se debe notar si
no la mitad de todos los anchos; y as,
por ejemplo, para una talla bien pro
porcionada se tendr siguiendo el or
den dicho.
.....
- >
1
26 medias pulgadas.
2
49.
3
8i.
4
27.
5
44.

(10)
6
11 miedias pulgadas.
7
8*.
8 6.
9 * 2^i
10
21.
11
32.
12
12.
Una medida importantsima , y que
tomada en un hombre bien proporcio
nado puede servir para determinar
todas las demas partes del cuerpo, es
la del medio grueso del alto del cuer
do, esto es, de su parte superior pasan
do por debajo del brazo. Esta medida
es susceptible de una operacion llama
da en francs Ticrsage, y da el resul
tado siguiente:
Sea, por ejemplo, el semi grueso de
la parte superior del cuerpo 22+ me
dias pulgadas; entonces puede darse:
Mitad de la an
chura
7-k medias pulgadas.
Dimetro de la
. ..
entrada de la manga

7+.
Lado de la solapa del pecho.. 7*.

(11)
Largo del hom
brillo
7i medias pulgadas.
Mitad de la an
chura de la parte
superior djel bra
zo
2i.
Idem de la ta. . >
Ha
2.
Estas dimensiones ciertamente no
son generales, pero en muchos casos
son aplicables, y se han practicado
varias veces con buen xito.
REDINGOTE LEVITA.
Las medidas de este vestido son ab
solutamente las mismas que las ante
riores. La talla del individuo y la
moda determinarn lo largo de los
faldones.
CHALECO.
El grueso del
cuerpo, por deba-
jo del sobaco
24 medias pulgadas.
El grueso de la
cintura
21.
i

(l)
En ciertos casos puede aadirse
algo.
Largo desde el
medio de la espal
da la parte de
delante
31 medias pulgadas,
Largo del cue
llo
11.
Ancho del pe
cho
..... 7*.
Si es un chaleco cerrado se ha detomar con cuidado el grueso del cuello.
Todas estas medidas de la parte su
perior del chaleco por su delantera
varan segun la forma que quiere dar
te al cuello y solapas.
BOTINES.
Para un botin largo es preciso to
mar todos los gruesos, principiando
por la parte superior: mas para el bo
tin corto bastarn cinco medidas que
se han de determinar con la mayor
exactitud.
1* Grueso de la parte superior.
2." El de la caa.

( 13)
3. Del tobillo.
4. La del pie empezando por la
planta.
5. Largo de la campana , toma
do desde el talon hasta la costura, y
acabando en el medio de Ja parte su
perior del pie.
.

ARTCULO II*

MODO DE TRAZAR LOS PATRONES

Y EL CORTE.
El corte de los vestidos es la parte
mas difcil del arte de la Sastrera, y
as exige mucha prctica, y vista fir
me y ejercitada.
Empieza el sastre proporcionndo
se una buena coleccion de patrones
relativos varias tallas; pero como se
diferencian considerablemente estas
dimensiones en la naturaleza, hay que
modificar los patrones segun las me
didas que se han tomado, lo cual rio

(14 )
presenta grandes obstculos; pero exi
ge mucho ejercicio el trazar los patro
nes, que no tiene reglas fijas y deter
minadas.
Un maestro hbil puede con las
medidas trazar directamente sobre la
tela, y cortar sin patrones; pero con
todo es bueno servirse de ellos cons
tantemente, pues va menos expuesto
cometer errores, ademas de que el pa
tron ofrece un medio seguro de eco
nomizar la tela , y no desperdiciar
nada de ella.
Se ha intentado sujetar el trazo de
los patrones reglas invariables me
diante la aplicacion de los principios
geomtricos; pero este mtodo es muy
superior los conocimientos de la
mayor parte de los artesanos, y Jas
operaciones que exige piden demasia
do tiempo para que le adopten los
sastres, quienes con sus medios de ru
tina, llegan con mas facilidad con
seguir su objeto; pero los aficionados
que quieran divertirse cortando sus
vestidos los conseguirn mucho mejor
valindose de las operaciones grficas.

Daremos principio describiendo con

cuanta claridad nos sea posible los
mtodos empleados generalmente por
los sastres, y en seguida presentare
mos el mtodo geomtrico. La com
paracion de ambos bastar para diri
gir la formacion de todas las partes
del vestido; sin embargo hay muchas
accesorias que no dependen del corte,
y que ser preciso buscar en el artcu
lo que habla de ellas.
Importantsimo es economizar la
tela, y para ello es indispensable colo
car bien inmediatas las piezas los pa
trones, de modo que al cortar resulten
pocos ningunos retazos, al menos
que los que queden sean tales que pue
dan emplearse en las partes acesorias.
Al colocar los patrones sobre una
tela hay que observar la direccion del
hilo, fin de que constantemente el
pelillo vaya hcia abajo.
Empezaremos explicandoelcortedel
pantalon, por ser la prenda de vestua
rio mas sencilla y mas fcil, y antes
diremos que como para trazar cual
quier prenda se usa del jaboncillo,

(16)
del lapiz blanco, es importante que el
sastre se haya ejercitado de antemano
en ciertas operaciones que pertenecen
algo al dibujo, como es trazar pulso
una recta, describir una curva mas
menos pronunciada, formar un cr
culo, trazar paralelas &c, procuran
do en todo ello la limpieza y exactitud
en el trazo que despues han de seguir
las tijeras.
Es de advertir que rto todas las l
neas trazadas han de ser cortadas,
pues hay algunas que solo sirven para
la construccion de la figura.
Comunmente se trazan los patrones
en papel muy fuerte carton fino y
representan la mitad de la pieza que
debe desenvolverse, v. g., la mitad d
Ja espalda: pero hay cosas que se po
nen por entero, como, por ejemplo^
los faldones.
PANTALONES.
Consideramos tres formas de pan
talones: 1. el ordinario con trampa
grande chica: 2 el ajustado: 3. el

(17)
de pliegues con abertura en vez de
trampa.
Pantalon ancho ordinario.
Teniendo el pao tendido, cayen
do la izquierda la parte inferior de
la pieza , se traza por el lado del plie
gue una lnea recta desde A hasta B
(55 medias pulgadas) (Lm. 1.a, fig.
i.a ) que ser el lado del punto A. Con
la regla levntese una perpendicular
de 11 medias pulgadas, desde A. has
ta C. que ser lo bajo del pantalon ; y
li media pulgada de distancia se
trazar una paralela que ser el do
bladillo de abajo.
Desde el punto C. se tirar una
paralela la AB. y desde el punto C.
se marcar el esgonce sesgo E.
42
medias pulgadas, y sobre est punto se
levantar la perpendicular ED, y
la parte del punto E. hcia E. se
marcar la mitad del grueso del.
muslo 18 medias pulgadas. Del pro
pio modo la lnea F G., medio del
muslo, 14 medias pulgadas. La lnea
2

(18)
de las rodillas H I. de 104- medias
pulgadas. La lnea de la pantorrilla J
K. de 12+ medias pulgadas.
El lado derecho debe ahondarse
una pulgada la parte de la rodilla.
Desde el punto R. al punto I. 6e
marca la mitad del grueso de la
cintura 11 pulgadas. La delantera
trampa debe tener por lo general una
pulgada mas de subida, y por esto se
ha dado esta parte 56 pulgadas; para
formar el esgonce sesgo sobre la l
nea ED. se trazar una parte circular
mn. Si el pantalon lleva trampa chica,
se cortar una lnea recta de 8 pulga
das de largo, y 31 de ancho por arri
ba, y 4 por abajo. Se saca la tira para
que la pretina quede mas baja que la
trampa y admita los botones de sta.
La muesca d indica la abertura del
bolsillo.
Se dar mas menos contorno la
parte delantera de la trampa segun el
vientre sea mas menos abultado,
cuya variacion indicamos con los
puntos largos.
Cortada as la parte delantera, al

(19)
formar la posterior se la colocar so
bre la tela, cuidando dejar hueco pa
ra la costura por el lado. En seguida
se describir la curva EO. que pase
cerca del punto L. y se extiende hcia
el punto O. Esta curva debe ser mas
pronunciada en las personas que ten
gan mas abultadas las nalgas, y llega
ser casi recta en los individuos que
tienen las formas poco notables.
La curvatura de la alza puede tra
zarse tomando el punto D por centro;
pero es bueno que lleve un ligero esgonce hcia el punto L?, y variar la
altura de la parte posterior segun el
individuo. V. g., para el que tiene las
formas poco notables se disminuye una
pulgada, y en el caso contrario se au
menta casi Otro tanto.
Por economa se corta casi siempre
esta pieza por separado.
Se forma la cintura por las tiras de
la tela al largo determinado con la
medida y 4- pulgadas de ancho.
Dos tiritas de 8i pulgadas de largo
sobre 4 de ancho sirven para formar
los extremos de la trampa.

(20)
Una pieza triangular se coloca en
la parte posterior del pantalon y en
tre las dos partes de la cintura, siendo
su oficio facilitar el movimiento de
sta, y as no lleva forro.
Las orejuelas son dos tiras de tela
desiguales en longitud, la mas peque
a colocada la izquierda lleva un
ojal destinado recibir la hebillaAmbas tiras estan cosidas detras de las
costuras de los lados.
Cuando el pantalon es de trampa
grande no hay que dar corte alguno
en la parte superior, y nicamente se
pone en la parte correspondiente una
trampeta figurada. La contra trampa
es entonces mas ancha que en el otro
pantalon, y est fija en las costuras de
los lados. All es donde se colocan los
bolsillos a.
Los extremos del pantalon de la
trampa estan unidos las mismas cos
turas de los lados, y llevan botones,
sobre los cuales se unen las extremida
des de la trampa.

(21)
Pantalon ajustado.
Toda la parte superior de este pan
talon es enteramente semejante la
del pantalon ordinario de trampa
chica; pero en cuanto las piernas
hay que tomar mayor nmero de
medidas y con la mayor exactitud.
V. g., la curva del sesgo, la anchura
del medio,de la pierna, las medidas
tomadas sobre la rodilla , en la rodi
lla, y en la parte superior de la pantorrilla, y en fin la que se toma sobre
el tobillo. As ser fcil determinar
las curvaturas tiles para que perfec
tamente se adapten las formas de la
pierna.
Pantalon con pliegues, llamado
lo Cosaco.

Para hallar el aplomo de este pan

talon, es preciso figurarse una lnea
recta, dejando en la parte superior
del lado mas menos anchura , segun
se quiera dar mayor menor profun

(22)
dictad los pliegues, y advirtiendo
que la totalidad de la. parte superior
debe ser cerca de tres veces la que se
quiera obtener hechos los pliegues.
La parte delantera que recibe la pre
tina <> cintura debe ser algo sesgada,
y esta lnea describir una ligera cur
va. La abertura bragueta, se prac
tica en la curvatura con dos tiras
vizquillas para ocultar su entrada.
Estos pantalones llevan una faltrique
ra vertical en la direccion de Ja cos
tura del lado, y que se oculta con los
pliegues. i .

Como en el artculo medida hemos
insistido en que se tome el grueso de
lo alto del muslo del lado hacia don
de el individuo inclina por lo comun
las partes sexuales, y hemos dicho
que se note as en el cuaderno, aa
dimos ahora que esta observacion sir
ve para evitar los buches que se for
man cuando se cortan los dos muslos
iguales. He aqu lo que aconsejamos
en este punto. Estando cortadas igua
les las dos partes delanteras, se supri
mir la parte correspondiente sobre

( 23 )
el lado que no debe recibir las dichas
partes.
Se notar por dos muescas el parage en que se colocar el buche fuelle
que debe existir por el exceso de lo
largo de la otra delantera, lo cual
har que se embeban acoplen per
fectamente las dos partes.
LEVITA , SEA REDINGOT.
Teniendo la espalda una longitud
de 23i pulgadas (Lm. 1.a fig. 4.) se
darn 8 pulgadas la mitad del escote,
espacio que hay entre las dos espal
das, 10 pulgadas y media .la parte
superior: 2 pulgadas en la inferior,
8 pulgadas por el ancho de los hom
brillos, 5 pulgadas por la altura del
escote, y con estas medidas que repe
timos son muy variables, segun los
talles y las modas ( aunque tambien
pueden modificarse fcilmente ) se
trazar la espalda como indica la figu
ra citada,

( 24)
Faldillas de delante.
En lo bajo del corte, y por el la
do de la dobladura de la tela, una
distancia de 10 pulgadas al punto A
(Lm. 1.*, fig. 4.) se traza la curva
C B. que ser la parte inferior de la
faldilla, y tendr una extension de
37-ir pulgadas.
De C D. se marcar lo largo de
32 pulgadas por ejemplo, y se tra
zar la cintura D. E. paralela la del
brazo: deber tener la mitad del an
cho de la cintura, menos 2 pulgadas,
plaza lugar de la espalda; y de aqu
resulta otra lnea oblicua E B. que
forma la parte anterior de las faldillas
por el lado del borde.
Si la tela no es bastante ancha pa
ra dar todo el vuelo necesario la
parte inferior de las faldillas, se aade
un pedazo O. que se llama Cuchillo.
Faldillas traseras..
Es variable la forma de stas, y

<25)
su ancho ser .mayor menor segun
Ja amplitud que quiera darse la
pieza; pues ya se concibe que el lado
V debe tener una oblicuidad corres
pondiente conforme al lado CD. de
la faldilla delantera, al cual est uni
da, y por el contrario el lado X debe
ser recto y caer plomo debajo del
talle,
i |
Talle.
' -i. i >
En medio de la curvatura de lo al
to de las faldillas delanteras se mar
ca una distancia de 2+ pulgadas , la
cual debe quitarse. Se traza la cintu
ra del talle, formando as una ligera
curvatura de 20 pulgadas de vuelo,
comprendiendo el espacio destinado
los fuelles, y se nota la altura del
lado 11 pulgadas. Desde la parte su~
perior del lado lo bajo de la entra
da abertura de la manga H. se nota
en I el ancho del fuelle que ser de
10 pulgadas.
" ! '>
Tambien se notar la mitad del
ancho del pecho J., y servir igual
mente de guia la mitad del gruesa

(26)
del cuerpo, deduciendo la anchura
de la espalda.
Se dar la altura de la espaldilla
de L. M., pasando cerca de la parte
anterior de la entrada de la manga,
un ancho igual al de la espalda, v. g.,
2 pulgadas.
Siendo el ancho de la parte supe
rior de la espalda de 2+ pulgadas, y
el de la mitad del escote 8 pulgadas,
se hallar el desarrollo vuelo de la
espaldilla calculado en 8 pulgadas.
Para el aplomo se determinar el
lugar de la punta de la espaldilla por
el lado del cuello tomando la cuarta
parte del grueso de lo alto del cuer
po, incluso todo.
Para la anchura del fuelle que se
ha medido desde el medio de lo alto
de la espalda lo bajo del fuelle, se
deducir el ancho de esta espalda, y
se llevar el resto desde el punto E.
al punto M. oblicuamente. Esta me
dida determinar tambien lo alto de
la espaldilla desde el punto G.
: La parte del cuello de P. Q. ser
trazada por un radio de 12 pulgadas.

(27)
Mangas.
Las medidas que se han tomado
del largo desde el medio de la espal
da al puo ,44 pulgadas, desde el
medio de la espalda al codo 27 pul
gadas, servirn para establecer los
patrones de las mangas.
! i . .
Restando de 44 pulgadas las 8 del
escote, sea espacio que hay entre
las dos espaldas, el resto 36 pulgadas
ser el total de la manga. Se traza lo
alto de detras y de encima por una
lnea recta desde la espalda al codo;
desde ste al puo se traza una aber
tura bastante pronunciada; despues
se notan los gruesos: 1. el de Ja par
te; superior 11 pulgadas. _L Afi el del
codo 16 pulgadas. Debajo de-lo alto
de la espaldilla, y sobre la parte. de
lantera, se empieza la curvatura del
talon de la espalda en R, que baja un
poco hcia S. Desde el punl<-!R. al
punto T. bajo de la mang se trazar
una curvatura regular paraido inte
rior del brazo; el bajo parte inferior

(28)
de la manga ser determinado por
una lnea recta perpendicular sobre
el lado del codo al puo.
La hoja inferior de la manga no
ofrece dificultad alguna; se traza por
el mismo patron que la otra, y no se
diferencia sino en la curvatura de la
escotadura U.
; i:
Segun la indicacion que hemos he
cho quedar una parte de la tela I. so
brante, l cual servir para formar el
fuelle, y se ponen camas canteros
las faldillas. Se hallarn en el vaco Z.
Hablaremos con mas extension de
esto en el artculo de los cuellos, y
completaremos nuestra instruccion en
el artculo que trata de la hechura.
Es de observar que la frecuente
variacion de la moda hace modificar
algo las formas de los patrones; por
ejemplo, en cuanto lo largo ancho
del fuelle, 9e concibe que la parte
variable est en lo exterior de la par
te delantera de este patron , y que la
entrada del cuello es tanto mas baja
cuanto mayor longitud quiera darse
al mismo cuello.
f-> ; ^ .... .

(29)
Lo propio diremos en cuanto las
diferencias que hay entre los redin
gotes cruzados y los sueltos , pues
todas se refieren lo ancho de las
delanteras.
En cuanto los collarines, ador
nos, carteras de bolsillos &c, que va
ran frecuentemente al gusto de la
moda, no se pueden fijar reglas; pero
ya hablaremos de ello con alguna mas
detencion en el artculo hechura.
FRAC.
Para trazar un frac se toma, em
pezando desde lo bajo de las telas, la
longitud que quiere darse las faldi
llas, la cual, por ejemplo, sea de 17-4pulgadas, A B (Lm. 1.a, fig. 5.)
Se notar el pliegue por una lnea
D. E. distante 6 pulgadas del borde
del pao por su parte superior , y 2
pulgadas por la inferior.
Al punto B. se levanta una perpen
dicular BT., sobre la cual se marca el
medio ancho de la cintura 18i- pul
gadas, y pulgada y media mas alto

(50)
se nota un punto G. que se une B ,
y esta lnea ser lo alto de la faldilla,
lo bajo del talle.
Esta lnea que forma un ngulo
abierto en la primera A. B determina
el aplomo del frac.
Todo el pormenor del talle, man
gas, espalda, faldillas traseras, es se
mejante al de la levita que acabamos
de describir, y nicamente los fuelles
ofrecen variedades notables.
La lnea del pliegue D. E. est lige
ramente redondeada en su parte su
perior desde H. E.
Lo bajo del talle est sumamente
escotado hcia I., mientras que lo al
to de las faldillas est ligeramente re
dondeado hcia esta escotadura.
Las faldillas traseras son mas es
trechas que las de la levita, y con
una pequea curvatura sobre la es
palda.
Lo bajo de las faldillas est cortado
recto J., oblicuo hcia adelante
de K. segun la moda la forma que
quiera drsele.
Lo mismo sucede en cuanto la

( 31 )
union de las faldillas hacia el fuelle
L. que es recto reddodeado.
Tambien es muy variable la an
chura de las faldillas; unas veces caen
rectas, otras en punta; pero se con
cibe que es imposible asignar reglas
estas modificaciones del gusto y del
momento.
CHALECO.
Tomadas las medidas del chaleco,
segun hemos indicado en su lugar, se
proceder trazarle segun hemos ex
plicado hablando de la delantera de
la levita, de la cual no se diferencia
sino por su union con la espalda, que
es recta, y colocada lo largo del
lado.
:
Una vez trazada la espalda por
una lnea recta A. (Lm. 1." fig. 6.)
ser facilsimo trazar todas las demas
partes con el auxilio de las medidas
tomadas, y aplicando las instrucciones
dadas en el artculo levita. Se notar
fcilmente cuan variables son las mo
dificaciones del cuello , segun la for
ma del chaleco, y as hablando de uno

(32)
cerrado es exactamente conforme al
dimetro del cuello a.
Para un chaleco comun recto se
baja mas b.
Para uno de Schal se prolonga hcia adelante c.
Lo bajo de las delanteras es tam
bien mas menos recto como d. ,
baja en punta como e.
En cuanto los collarines, bolsillos
&c. , vase el artculo hechura ; pues
corno estas partes no tienen tanta im
portancia que modifiquen sensible
mente los principios del corte, estan
mas bien subordinadas la forma ge
neral del vestido.
..
En cuanto las ropas anchas, como
el carrick, el capote de cuellos &c. ,
se conocer que hay poca dificultad
en ellas, supuesto que no se cien
las formas del cuerpo; y as no nos
extenderemos en este punto.
CAPAS.
En primer lugar se marca sobre
una misma lnea recta A B. de 6 pies

y 48 pulgadas. (Lm. 1 .*, fig. 7.) Lo

largo de adelante 3 pies y 18 pulga
das; despues lo ancho del cuello de
11 pulgadas, y lo largo de la parte
de atras de 3 pies y 201 pulgadas.
Con la mitad del tamao de la ex
tension del cuello, sea 5+ pulgadas,
se describe un semicrculo; sobre el
centro se levanta una perpendicular
CD. que ser el lado de la capa, y
tendr 3 pies y 221 pulgadas.
Para describir la parte inferior de
la capa B. D.A. se pondr un extremo
de la medida sobre el borde superior
de la entrada del cuello E. y el otro
en el punto B. , y se har girar est*
medida de modo que describa una
curva que pase por el punto D., y
desde este ltimo punto se continuar
la curva disminuyendo gradualmente
la medida para tocar al punto A. Con
un poco de prctica se conseguir
hacer esta operacion con regularidad
y prontitud.

(34)
ARTCULO

III.

DEL CORTE GEOMTRICO.

Se ha procurado aplicar las nociones
geomtricas al corte de las ropas, pe
ro ya hemos dicho en el artculo me
didas que las formas de los cuerpos
presentan tales variaciones que es im
posible adaptar ellas unos rigorosos
principios; de modo que solo el tino
del sastre, y una larga experiencia son
los que pueden dirigir el corte de un
modo conveniente. Sin embargo esta
obra sera incompleta si no tratsemos
esta parte, aunque no est adoptada,
ni probablemente lo estar en mucho
tiempo, porque en este arte, as como
en otros muchos, la prctica ofrece
resultados que no pueden resolver las
teoras mejor combinadas; y ademas
la mayor parte de los artistas carecen
de las nociones necesarias para com
prender este mtodo, y servirse de

(35)
los instrumentos que exige, y son los
siguientes.

Instrumentos para el corte

geomtrico.
Un metro, sea regla de madera de
3 pies y 11 lneas y media de largo,
dividido primero en diez partes de
cmetros, y cada una de ellas en otras
10 centmetros , sealado todo de
manera que se hallen fcilmente las
dimensiones que exijan las medidas.
Una escuadra cartabon de made
ra con charnela, ajustada con un
tornillo de modo que forme los ngu
los que se quiera, y divididos sus bra
zos como la regla en centmetros
medias pulgadas.
Un semicrculo de metal dividido
en 180 partes grados, el que sirve
para hallar el valor de los ngulos.
Un compas de madera, compuesto
de dos piernas de 20 pulgadas de lar
go y ajustado en su extremo por un
tornillo. Una de las piernas termina
en una punta de metal , y en la otra

(36)
tiene un lapicero donde pueda colo
carse un lpiz, bien una punta de
yeso, de modo que manejando este
instrumento pueden trazarse arcos del
dimetro que sea menester.
MODO DE TRAZAR LOS VESTIDOS.
Suponiendo las medidas tomadas en
un hombre bien proporcionado de un
metro de altura, se proceder trazar
los diferentes trages, empleando los
mtodos que siguen, y que son bas
tante independientes de las variacio
nes de la moda , pudiendo ademas
modificarse segun las medidas de to
dos los cortes, una vez que con exac
titud se hayan tomado.
Para determinar una figura se ha
de empezar siempre trazando la lnea
mayor recta que s halle en ella, y
apoyarse en esa misma para trazar las
demas partes. As, por ejemplo, para
trazar un pantalon se tomar por l
nea de apoyo la costura del lado, pa.ra la espalda de una levita el pliegue
del medio &c. Unicamente ocurren

(37)
dificultades cuando las figuras no pre
sentan sino lneas curvas, como las de
lanteras de un chaleco.
.'
Haremos conocer el uso de la regla
para trazar las partes rectas: del com
pas para- las curvas, y del cartabon
para determinar la amplitud de los
ngulos, poniendo ejemplos relativos
cada una de las partes del vestido.
i.!
>:..'-.>
- Li . . r.. .; .
.'.i.: PANTALON, i
>
01 f[ ! '
.
i .
Para trazar un pantalon se comen
zar colocando la tela de modo que su
parte superior est la izquierda , y
la inferior la >derecha siguiendo la
direccion del pelo : en la parte infe
rior del corte' se marca' lo ancho que
debe tener el dobladillo de abajo, y
despues la altura total que ha de dar
se al lado exterior ( Lm. 2.% fig. 9.)
De A B. que tendr 1 metro , 5
pulgadas de ancho. Se notar sobre esta
lnea un punto D. 10 pulgadas del
punto B. que ser el vrtice del n-.
gula.de la trampa. 1 mismo ancho.
10 pulgadas servir para determinar

(38)
el ancho de abajo de la pierna de A
B. y se unirn con una lnea los pun
tos D. y E.
Desde el punto E. se notar el pun
to F. 4*2 pulgadas, y por el ltimo
punto se trazar la lnea de la entre
pierna F. G.
'.'
: c - .> .
Desde el punto G. se marcar el
punto I. l 12 pulgadas para determinar el lugar de la escotadura de la
trampa en J. tambien. 12 pulgadas.
Tomando desde B 10 pulgadas so
bre la lnea B C. se tendr: el pun
to D. que con una lnea se unir J.,
igualmente se unirn G H. ; : .
Se trazar en seguida lo que debe
quitarse por; el lado de la trampa y
sobre el lado de la rodilla; despues se
describ- la -entrepierna y la costura
de la trampa que se hace curva la
punta de la entrepierna.
Esta curva puede trazarse con el
compas y un radio de cuatro pulgadas
cuatro y media, y para tener el cen
tro se colocar la punta fija del com
pas en el punto H, y se traza' un arco
indeterminado. Se traslada la punta

(39)
al punto J. y con la propia abertura
se describe otro arco que cortar al
primero en L., cuyo punto servir de
centro para hacer que la lnea pase
por los puntos J. y H.
Cortadas as las delanteras se las co
loca sobre la parte de la tela destina
da formar la parte posterior, y se
cortan lo mismo la entrepierna, y
una parte del lado. Para determinar
la parte superior se coloca la punta
fija del compas sobre el punto H.,
sea punta de la entrepierna : se abre
el compas de modo que se coloque el
lpiz un poco mas arriba del puntoB.
y se traza el arco B ch. que indica lo
alto de la parte posterior. Solo con la
vista puede trazarse la curva M H.
que formar la costura del medio.
Resulta de las operaciones dichas
que lo alto de la figura forma los cua
drados B. D. J. I. y B. C. H. G. La
costura de la trampa est alineada con
la entrepierna en el punto de la ro
dilla.
Fcilmente se concibe cuanto puede
variar la combinacion de los anchos

(40)
y de los largos segun el grueso y cor
pulencia de los individuos, para evi
tar que la entrepierna suba demasia
do hacia la horcajadura, que la tram
pa quedando demasiado baja sobre lo
alto de la delantera, haga caer toda
la extension sobre la horcajadura,
que la parte posterior por tener po
ca curvatura quede corta &c. &cc. De
aqu nace la necesidad de acoplar fiel
mente las medidas tomadas, lo cual,
como se ve, tira destruir los principios establecidos en el ejemplo que
acabamos de poner, y disminuye la
utilidad de este mtodo geomtrico.
TRAZAR UNA LEVITA.
Se empieza trazando la longitud de
la faldilla principiando por la de A

(fig. 10< Lm. 2.a ); se determina

la extension de la muesca C, despues
lo largo del corte e m. 24 pulgadas,
y se traza la costura del medio.
Colocando el vrtice del ngulo del
cartabon en el punto D. se trazar lo
ancho de la parte superior del escote

(41)
o ni. 6 pulgadas. Despues en el pun
to E. la parte inferior del escote O,
7i pulgadas: desde el punto F. lo an
cho de lo alto de la espalda de o na.
Para formar la espaldilla se U6ar
el compas, poniendo la punta fija en
H.; se trazar con un radio de cerca de
12+ pulgadas, un arco de crculo in
determinado hacia J. y con la propia
abertura, y desde el punto J se tra
zar otro arco que corte el primero,
y en el punto de interseccion se pon
dr la punta del comps para trazar
la curva H. Z. que ser la espaldilla
pedida.
t
Abriendo el compas de o m 20
pulgadas, y colocando la punta fija
sobre el punto K. se tirar bcia el
punto L. un arco indeterminado, y
desde el punto G. con la propia aber
tura otro arco que corte al primero.
Desde el punto J., y siempre con la
misma abertura, se describir la curva
KG., que ser el lado de la espalda.
La forma de la faldilla es demasia
do variable, para poner detalles po
sitivos , como para lo dicho , y as se

( 42 )
usar de las medidas tomadas para
formar segun ellas la traza, que se su
jetar tambieu la moda que se haya
adoptado.
Para trazar la delantera de la levi
ta se principia tambien por la parte
inferior marcando desde M. N. (Lm.
2.a, fig. 11) lo largo de las faldillas
que se habr tomado en el individuo
que v vestirse.
A 24- 3 pulgadas sobre el punto
N se marca el punto O. Colcase all
el vrtice de la escuadra y se traza la
lnea OP.
Desde el punto N. se marca 3
pulgadas el punto R. y se une M.,
indicando la lnea que los une el
dobladillo que comunmente se d
la faldilla.
Mas arriba de R. se coloca el punto
Q. sobre la lnea O P., y sobre este l
timo punto se levanta la perpendicu
lar QS. de 20 pulgadas de largo.
Trasladando el vrtice del cartabon
S. se traza ST. de 16 pulgadas de
longitud.
De 24- pulgadas G. se coloca V.

(43)
sobre ST. que indica el lado de Ja
entrada del cuello.
Desde el mismo punto S. se dan
8i pulgadas para la parte delantera
de la abertura de las mangas, 12i
pulgadas para la punta de la espaldi
lla V. y la parte inferior debajo de la
entrada de las mangas W.
Tambien desde el punto S. y 15
pulgadas hcia T. se tendr X X'
que determinar el lugar de las pun
tas de lo alto y bajo del lado. ......
En fin, 17 pulgadas de S. se ten
dr TT/. que dar la altura del
lado.
.t. > .
. - .
I
.
Ahora 5 pulgadas encima de S.
sobre la lnea LQ. se marcar Y para
tener la altura de la entrada del
cuello.
-i*iv
:\J." . i
~ A. 9i pulgadas por bajo de la mis
ma ST. se tendr Z. para la delantera
de la entrada de las mangas, y la
punta del lado^Z/
>A 121 pulgadas sobre la misma ST.
se tendr cerca de W. la parte inte
rior de la entrada de las mangas. De
terminados todos los puntos, y traza

(44)
das todas las lneas como indican las
lneas de puntos de la figura, se tra
zarn con el compas las partes curvas.
Para la entrada del cuello se coloca
primero la punta del compas en el
punto S. y se traza una parte de la
curva de V. en a. En cuanto al resto
se obtiene un centro, trazando dos
arcos de. crculo desde a Y. con una
abertura de compas de 10 pulgadas.
Se traza la espaldilla con una aber
tura de compas de o m. 12 pulgadas,
colocando el compas sobre la intersec
cion de los puntos U. >y V.
La delantera de la entrada de las
mangas se obtiene con una abertura
de compas de 9 pulgadas, colocada
succesivamente en V. y Z. , lo cual da
una interseccion centro en VZ."
La parte inferior con una abertu
ra de 3 pulgadas, y .eJI lado con otra
igual.
:i i * * >!"> i! .
>! .
Lo alto del lado Z/ en T/ con una
abertura de O m. 74-. pulgadas, y el
resto de> T. >en. Z. con un- radio de
O m. de 37-- pulgadas.-; i .:v. ; \ >. . r
La parte inferior del tall d .Q*:

1 45 )
*n X.' con un radio de 20 pulgadas,
y el borde del fuelle con un radio de
40 pulgadas.
Lo alto de la faldilla ser tambien
marcado de B en P. con un radio de
o m. 20 pulgadas, y lo bajo ser pa
ralelo de M. en K.
La delantera de la faldilla es recta;
lo de atras est cortado al sesgo.
La parte delantera del talle tiene
una salida y una curva que dependen
del grueso del cuerpo, y de la forma
que quiere darse al vestido.
Corte de las mangas.
Colocando el vrtice del cartabon
sobre el punto A. (fig. 12, Lm. 2.a)
parte superior de la tela , se traza la
inea A B. y se coloca el punto C.
4 pulgadas de A. , y esta indicar el
punto mas elevado de la parte
posterior.
De A. D. 6 pulgadas para lo ba
jo del lado.
De A. E. 8 pulgadas para la an
chura del codo; y en fin, las 11 pul

(46)
gadas de A. B. para el ancho total
de las mangas, sin las escotaduras.
Las lneas de lo ancho se trazarn
paralelamente con la regla, y se mar
carn los anchos siguientes:
De B. K. li pulgada para el ta
lon de la manga.
De B. G. 6 pulgadas para lo alto
de delante.
De B. H. 24 pulgadas para lo al
to del codo.
De B. I. 35 pulgadas para la al
tura de toda la manga.
Trazadas as todas las lneas, y
presentando el paralelgramo subdividido por perpendiculares unas
otras, se trazarn las curvas , proce
diendo como queda dicho, por inter
secciones de arcos, y as el talon se
formar por una curva pasando por
los puntos G. y K., y trazado con
una abertura de compas om (124pulgadas.)
Lo alto de la delantera pasando
por los puntos C. G. con una abertu
ra de compas de o m 9 pulgadas: la
delantera del brazo de G. en I. con

(47)
una abertura de comps de om. 36
pulgadas ; y en fin, la parte de detras
del ante-brazo de L. en M. con la
misma abertura.
Para que haya mas facilidad y re
gularidad en trazar esta forma y las
de los demas vestidos, es bueno em
pezar trazando el lado mas largo del
paralelgramo. As, por ejemplo, A.
N. (fig. 12, Lm. 2.a): despues uno de
los lados pequeos , v. g., AR.: luego
BI paralelo AN. ; y en fin, NI pa
ralelo al segundo AB. Ser muy fcil
trazar en esta figura regular las lneas
paralelas los lados, y cuyas inter
secciones determinan los puntos por
donde deben pasar los cortes.
En las operaciones anteriores se han
obtenido las rectas perpendiculares
con el cartabon y la regla , y las cur
vas con el compas; pero hay lneas
oblicuas cuya direccion no puede de
terminarse sino con el auxilio del
semicrculo.
As, por ejemplo, para obtener la
direccion de la parte de atras de la
levita P.L. (fig. 11, Lm. 2.a) se po

(48)
tie el centro del semicrculo en el
punto P. , su dimetro sobre la lnea
PO. y se cuenta el nmero de grados
que forma la lnea O P. con la lnea
P. , cuya abertura se pone sobre la te
la para obtener un ngulo semejante.
Mas fcil todava es obtener la ampli
tud de un ngulo con el semicrculo
colocando uno de sus brazos sobre
OP. , el vrtice en P. y abriendo el
otro brazo de manera que le haga to
mar la direccin de P. &c. Apritase
el tornillo y se pone el instrumento
sobre el pao en la misma disposicion,
y as se traza la lnea P. &c.
Poca prctica es suficiente para
servirse de estos instrumentos con fa
cilidad y acierto, y el ejercicio har
conocer sus usos, mejor que todas las
explicaciones que pudieran ponerse.
COBTE DE UN FRAC.
Para trazar la parte anterior de un
frac se tiene cuidado de empezar por
la parte inferior del pao ( fig. 13,
Lm. 2." ). Indcase lo largo de la fal

(49)
dilla de 25- 29 pulgadas sobre el
borde del pao en lo interior, que
por ejemplo> sea A B. Se tira una l
nea G D. que formar el pliegue, y
distar 4 pulgadas de la primera por
lo alto y 2 por lo bajo. Se abre 1
Gnomon movible sobre un ngulo de
cien grados, y colocando el vrtice en
el punto B. se trazar BE. con el otro
brazo, cuya lnea ser lo alto de la
faldilla, y la parte inferior del talle.
Se tomarn 16 pulgadas de D. hacia
E. , y en el punto E. se levantar la
perpendicular EF. la cual se darn
25, bien 26l pulgadas.
Se tirar tambien otra lnea for
mando ngulo recto desde el punto
F. hcia G. ; y. se marcar la altura
del talle.:
Uniendo ahora G. D. por una
paralela F E., se tendr el paralelgramo D. E. F. G. , en el cual se traza
rn como se sigue las lneas de altura
y anchura del talle.
Tmense 5 pulgadas de F. a. por
la parte del cuello.
8 pulgadas de F. b. para la
4-

delantera
manga.

de

(50)
la entrada
-] -

de la

12* pulgadas de F. e. para la

punta de la espalda.
tM: - .
15 pulgadas de F. G. para Ja
punta del lado.
i.
17+ pulgadas de F. D. parala
anchura del lado.
~\
Trense las lneas aa, bb, ee, para
lelas FE. y G. D. Sobre las lneas
se trazan las alturas empezando desde
la lnea F. G., saber: i. .
5 pulgadas de T. d. para la altu
ra del cuello.

9 pulgadas de F. f. para la parte

anterior de la entrada de la manga y
la punta del lado.

12 pulgadas de T. g. para lo in
ferior de la entrada de la manga.
La longitud FE. de 29 pulgadas
ser la altura de la parte Helantera.
Por todos estos puntos b. g. se ti
ran paralelas FG. y las interseccio
nes de estas lneas con las primeras
darn todos los puntos del corte.
Se pasar en seguida las curvas
por la del cuello.
-.
;

{51 )
Pasando por los puntos a d se to
mar un radio de o m. 5 pulgadas,
bien el punto F. por centro.
Para la espaldilla a i un radio de
12 pulgadas; para la delantera de la
entrada de la manga un radio de 9
pulgadas; para la parte inferior de 6
hacia k. un radio de 5 pulgadas.
Lo alto del lado de k. h. con un
radio de 7ir pulgadas, y el resto de h.
en D. con un radio de 37 pulgadas,
lo cual forma la escotadura de la ca
dera.
. . .
Se traza tambien una escotadura en
la parte inferior del talle de D. G.
y una curva saliente; pero con mayor
radio en lo alto de la faldilla, y tam
bien de D G; pero este ajustamiento
con la faldilla vara mucho, segun la
forma y el bulto de la cadera, y el
mayor menor grado de la comba
del cuerpo.
.
El borde del fuelle recibe tambien
una curvatura de C. en d; pero mas
menos pronunciada segun la forma
que quiere darse, la moda que se
trata de seguir.
i -

(52)
Lo que se ha dicho para la cons
truccion de la parte trasera de la levi
ta se aplica con poca diferencia la
del frac que nos hemos limitado re
presentar en la figura 14-, Lm. 2.a

CORTE DE UN CHALECO.
En los chalecos el corte del borde
de la delantera es el nico, sujeto
las variaciones de la moda; las otras
variaciones dependen de la forma y
y grueso del cuerpo.
Delanteras.
La lnea AB. (fig. 15, Lm. 2.* )
suponemos sea igual la altura de la
hoja del chaleco y la medida 27-t
pulgadas. Se trazar pues con el carta
bon una perpendicular sobre A hcia 5. de 12+ pulgadas debajo de
C. D. paralela A B. , y se terminar
. el cuadrado proporcional por el lado
D. B paralelo A C.
Sobre la A B. , y partiendo desde

( 53
el punto A., se colocan las medidas
de los largos , saber:
i De A a. 5 pulgadas, alto de la
entrada del cuello.
De A b. 9 pulgadas, delantera de
la entrada de la manga.
De A c. 7-t pulgadas, parte infe
rior de dicha entrada.
27i pulgadas por la total longitud
de la delantera.
t
Pasando en seguida los anchos,
se tomar sobre la lnea A C. , y par
tiendo desde el punto A.
De A. d. 5+ pulgadas para el la
do de la entrada del cuello.
De A c. 8 pulgadas, delantera
de la entrada de la manga.
De A. e. 12+ pulgadas, como se
ha dicho para el lado.
Trazando paralelas los lados del
cuadrado, y por todos los puntos in
dicados, se tendrn las intersecciones
tiles para el corte, y solo faltar tra
zar las curvas.
, Con un radio de 35 37-4- pul
gadas, se describir desde A B. el
borde de la delantera del chaleco.

( 34 )
Con otro radio de 5* pulgadas a
parte superior de la entrada del cue
llo, y el resto, con un radio de 5 pul
gadas.
.1
Una pequea abertura servir pa
ra trazar la espaldilla de D. f.
Lo alto de la parte delantera de la
entrada de las mangas se describir
con una abertura de compas de 8
pulgadas de J g. , y lo bajo de g.
h. con una abertura de 4 pulgadas.
Desde el punto B al punto I. se da
la cuarta parte del grueso de la costu
ra;, y se unen estos puntos por una
curva que vare desde 17i 22-k pul
gada.
. ;; A
Espalda. ....i.;. [t
i
\ k
Tambien la espalda puede sacarse
de un paralelgramo A B C. ). (fig. 1 6,
Lm. 2.a) que forma la tela plegada
en doble, y teniendo 25 pulgadas de
largo, y 12 de ancho. : i
V
Desde el punto A. y hcia C. se
marca a 5 pulgadas la altura de la
parte superior de la entrada de la
manga.
1i
. .' -

(55)
De A a 8 pulgadas, lado de la
entrada de la manga.
De A e 12 pulgadas, bajo del la
do de ella;
Sobre una lnea A B. se marcan los
anchos , saber
i -. De A d > 3 pulgadas para lo bajo
del cuello;
s h
De A . e! 8 pulgadas para el es
cotar, i -i it [
.
Descrbasela espaldilla de a e con
una abertura de compas de 10 12+
pulgadas. . :i .:
!'...!
Descrbese tambien con un radio
de 4 pulgadas lo bajo de la entrada
de la manga de b f, y se unen c. d.
con una recta. . !
Sealando desde el punto C. hacia
D la cuarta parte de la extension de
la cintura que se halla en g, jnten
se f. y g. con una .recta.
Las dimensiones dichas suponen
que lo ancho de la tela puede formar
la mitad de la cintura ; pero muchas
vec sucede que la tela es mas estre
cha j y entonces hay que tomar lo que
alta.sobre lo ancho de la espalda, que

por lo mismo llega ser mas conside

rable que lo ancho de la delantera.
Ya hemos dicho que estos ejemplos
no son aplicables sino un individuo
bien formado y de competente altura:
por lo demas las dimensiones de todas
las partes del vestido deben variar
proporcionalmente las del cuerpo
que han de cubrir. Estas variaciones
pueden determinarse por medios gr
ficos ya sean las tallas mayores me
nores que Ja que nos sirvi de mode
lo para trazar los patrones.
NGULO DE REDUCCION.
Sea, por ejemplo, un pantalon el
que va trazarse, pero cuyo lado solo
tenga 47-- pulgadas en lugar de las
55 que tenia el que nos sirvi de mo
delo, (fig. 9, Lm. 2 a).
Se trazar una recta A B. (6g. 17,
Lm 2.a ) indeterminada, y desde el
punto A y con una abertura de com
pas de 55 pulgadas, una cuerda si
el compas no es suficiente, se describe
un arco que corta al primero en un

(57)
punto E. y se tira la lnea A E. Por
esta operacion se tendr A c igual al
lado del patron determinado por una
longitud de 55 pulgadas, y C E. ser
la de las 474-, esto es, igual la del
nuevo patron que se quiere formar.
El ngulo E. A. C. servir de propor
cion entre las dos alturas, y todas las
demas dimensiones se hallarn fcil
mente de este modo. ' .
Abriendo el compas desde G. H.
(fig. 9, Lm. 2.a) de 15 pulgadas,
se apoyar la punta sobre el vrtice
A del ngulo de reduccion , y se des
cribir el arco M. N.; la lnea M. N.
ser la longitud pedida. Lo mismo se
ejecutar para las demas dimensiones.
Para trazar el frac se podr tomar
por base del ngulo la longitud de la
mitad de la cintura E D. (fig. i 3, Lm.
2.a ), y para la abertura la de la cin
tura, cuya medida se haya tomado al
mismo individuo.
As por regla general se dar siem
pre la A B. una longitud conocida
del modelo, y al arco C E. la longi
tud de la misma parte segun las me

( 58 )
didas tomadas para d frac que quie
re hacerse.
i '3
li:
-..'.1 ' ...:
.
.
>>
CARTABON MOVIBLE. >
Pudese reemplazar el ngulo de
reduccion que hemos indicado con un
cartabon de charnela, cuyos Jados
estan divididos en medias pulgadas (a)
As suponiendo la mitad del grueso
de la talla de un frac en 21 pulgadas,
y la de otro que va hacerse en. 19
pulgadas, se proceder del modo si
guiente. . \- l- '.i.'
: .- >
Pngase al extremo O d e la medi
da mtrica sobre el punto 21 de un
lado del crtabon, brese el instru
mento hasta que el punto 19 de esta
medida se halle obre el pnto 21 del
otro brazo, y ya est la proporcin
establecida. ! .>..>. . ..:
/ ..' " /
!:. Tomando en seguida todas las me.' :>>YI> Hi -ui -. .
(a) Siendo este.. instrumento. francs,
su graduacion se cantar en centmetros,
qu cada uno equivale i inedia / pulgada
tuetra, y as hemos usado de esta voz en
toda la obra ra -j> ic>j i -i> ..! i; i- . :

(i 59):
didas del modelo, y refirindolas al
mismo cartabon , se proceder lo mis
mo ; advirtiendo que este mtodo es
mas expedito que el del compas, y
exige menos operaciones, pudiendo
ademas aplicarse directamente, ya
sobre el nuevo patron , ya sobre la
tel misma.-'> "":>;
>h;. i .' v '\4 '
s i i 1 . . > .
- n
t

. . '! ''
IV.
i: > " .' ARTICULO
..i .Ti ;:
'J.'.;: !< >
;;A.- ; - '. nww. , "U-U'j 'ib 1 , . '
.
-ni ii 'i!:. .'i-J wrn>>i::: ; l
r ESCAItA. DEi REDUCCION.
.
.!'.: >U. .'j :/l
Sl'piui ' ...'.
Aun se puede evitar el ngulo de
reduccion, y el' >cartabon "movible,
valindose de una escala de reduccion
que tiene la ventaja de presentar todo
becho, cuya' escala describe as M.
Gompaing, autor del arte de Sastre
ra aplicacion de la geometra al
oorte de los vestidos.
u in .
Contiene , dice , todas las medidas
de los gruesos del alto del cuerpo,
desde doce pulgadas hasta 27;, cuyas
medidas estan colocadas en direccio

(60)
fies paralelas, y distancias igua
les, divididas las expresadas medidas
en 48 partes por lneas oblicuas, de
tal modo que cuando se quiere trazar
un corte mas pequeo mayor que
el modelo, basta doblar el papel so
bre la cifra que presenta la mitad de
aquel grueso, despues de lo cual se
sealan las respectivas cantidadesResulta que estando divididas las me
dicas de antemano en una misma can
tidad de puntos, siempre se sealan
las mismas cantidades; pero reducida
y por consiguiente proporcionadas al
tamao que se quiere ejecutar.
RESUMEN DEL TBAZO DE TODOS,
. -s'-y. LOS CORTES.
*

.f
Para trazar los uniformes, levitas^
fraques 8cc,se debe empezar tomando
las dimensiones segun se indic en
el artculo medidas: hecho esto se
compara el medio grueso del pecho
con la escala de reduccion , y si esta
medida produce por ejemplo 23 pul
gadas, se dobla la escala sobre la lnea

(61)
marcada con esta cifra, y en seguida
se trazan con el cartabon las lineas
segun las cantidades representadas, sir
vindose de la escala como de un com
pas para marcar las distancias.
De esta manera despues que se han
trazado los modelos eh las proporcio
nes indicadas se las comprueba con
las medidas tomadas en la persona,
empezando por lo largo del corte de
la espalda, lo alto y ancho del escote
y lo alto del talle. Despues se comprue
ban las medidas del cuerpo empezan
do por lo largo del lado; lo ancho del
pecho, el de la espaldilla , el largo de
delante, comprendiendo la anchura
de lo alto de la espalda , el largo de
las solapas, el tamao de la entrada
de las mangas, el grueso de la espal
da, el del pecho, y despues el de la
cintura.

Trazo de una capa.

Se trazar primero una lnea A B.
{fig. % Lm 2.a ) que ser el lado

( -62 )
de la capa y tendr tres pies, y 21
bien 23+ pulgadas.
.
Sobre una perpendicular A B. y
desde el punto A como centro se des
cribir la extension del cuello con an
radio de 10 pulgadas. Se dar la
parte de delante A C. tres pies y 24
pulgadas, y la parte de atras A D.
tres pies y 18i pulgadas.
Luego ser preciso hacer pasar- una
curva por los puntos C, B, D, y se
hallar el centro de ella del modo si
guiente.
Jntense con dos rectas los puntos
BD.y B C. Levntese con el cartabon
una perpendicular sobre el medio de
B D. y otra en la mitad de B C: la
interseccion E. de ambas perpendicula
res ser el centro buscado.
El propio mtodo debe seguirse pa
ra los cuellos de los carrieles y escla
vinas.
M. Compaing opina que es fcil
determinar las variaciones que haya
que hacer cuando las tallas son des
proporcionadas por defectos fsicos de
las personas ; pero nosotros no cree

(63)
mo8 como l que estas variaciones no
extravien la marcha metdica ; y esta
mos persuadidos de que una ojeada de
un buen prctico vencer estas difi
cultades mejor que los clculos los
tanteos que resultan de la norma que
se tome con relacion un corte bien
proporcionado. . .
Esperamos que lo dicho bastar
para que se comprenda bien el corte
de los vestidos, y Jo que se debe en
tender por trazos geomtricos, y que
guiar suficientemente para la prcti
ca de todas las operaciones que l
se refieren: ahora aadiremos esta
instruccion una srie de ejemplos de
patrones para diferentes formas de
trages, y para aquellos que hayan de
cubrir desproporciones deformida
des mas menos notables.
Ha de suponerse que las medidas
indicadas en los ejemplos siguientes
estan tomadas en un individuo bien
proporcionado, y se concebir que de
ben variar segun la altura cor
pulencia de los individuos,1 circuns
tancias que cuidadosamente se nota

rn al tomar la medida de cada uno.

Hubiramos podido multiplicar
ejemplos de patrones trazados ya por
los mtodos generales, ya por los
geomtricos ; pero los que hemos pre
sentado bastan para indicar la marcha
que se debe seguir en ambos casos. Un
poco de raciocinio y de prctica pon
drn fcilmente en estado aun de
modificar estos mismos principios res
pecto las diferentes tallas bien pro
porcionadas; pero siempre quedar
que vencer los defectos de configura
cion, y as hablaremos de ello en el
artculo siguiente, que titularemos
excepciones.

ARTCULO V.
EXCEPCIONES.
Uno de los casos mas frecuentes es
el de aquellas personas cuya obesidad
no est en proporcion con el resto de
su cuerpo. Entonces las medidas de la
altura frecuentemente son menores, y

(65)
al contrario las de los anchos son ex
traordinarias.
Un hombre tan grueso por la cin
tura como por lo alto del cuerpo
exige un corte mas chico, las entradas
de las mangas mas anchas , poca com
ba, el pliegue mas derecho, y Ja par
te inferior de la solapa prolongada y
ensanchada.
Si por el contrario se trata de ves
tir un cuerpo demasiado flaco, alto
y encorvado se deber necesariamen
te formar una espalda larga y escote
ancho, bajando las entradas de las
mangas, as como el corte de la par
te del cuello, estrechando la delante
ra por el pecho, y dando una ligera
inclinacion al pliegue. '
El vestido de un hombre que se
tuerze hacia un lado debe trazarse
como el de un cuerpo bien propor
cionado, y en seguida se harn las
alteraciones convenientes segun: las
medidas extraordinarias que se hayan
tomado. As la espalda no se compon
dr de dos hojas iguales ; un lado se*
r mas hueco hacia la costura, mien

(66)
tras el otro ser redondeado, y ste
tendr una espaldilla mas corta,
cuando la otra en proporcion ser
mas prolongada.
. ,
Las puntas del lado de la entrada
de las mangas, y las de la espaldilla,
deben unirse perfectamente la es
palda ; es decir, que una de las puntas
del lado ha de estar mas baja que la
otra , y una espaldilla debe ser mas
corta y mas rebajada que la otra.
Bien se concibe cuan variables y
comunes son estas deformidades, y
que es imposible clasificarlas ni so
meterlas ninguna regla; por lo cual
nicamente la prctica es la que pue
de apreciarlas, y acomodarse ellas,
corrigindolas y disimulndolas del
modo posible.
VESTIDOS DE NlOS.
Los cuerpos de los nios no son
una exacta reduccion del cuerpo de
los hombres ya formados, pues aque
llos tienen los miembros mas gruesos
con relacion la altura, y deben ser

(6?)
cubiertos con ropas de formas sueltas,
que corrijan su configuracion na
tural. '
. .f
En general sus largos son pequeos
y sus gruesos considerables, pudin
dose decir que no todos los maestros
sastres logran vestir bien los nios,
de modo que esta es una parte del
arte que debe ser estudiada por se
parado.
ARTCULO T^. ;

HECHURA.
i -.
r .
Llmase en general hechura de 'un
vestido la reunion de las diferentes
piezas que le componen, su costura
cosido, abrir y guarnecer los ojales,
poner los botones y los forro; y en
suma, acomodar y confeccionar todas
las partes accesorias.
Por lo general el sastre que corta
no se ocupa en nada de esto, y ademas
lo qUe llamamos hechura est dividi
da en varias parte9, de modo que hay
*

(68)
oficiales oficialas que hacen pantalo*
nes, otros chalecos, &c.
Sin embargo, hay un orden que
debe seguirse en la formacion de cada
parte del vestido. Cuando se principia
una pieza deben prepararse entera
mente cuantas partes la componen y
asegurarse de que nada falta ; lo cual
evita tanteos y prdida de tiempo fa
cilitando la unidad en el trabajo. En
general es preciso abstenerse cuanto
sea posible de tomar y dejar muchas
veces una misma obra. Debemos reco*
mendar particularmente estos porme
nores, que por mas minuciosos que
parezcan, procuran siempre una ven
taja efectiva los que no los despre
cian.
Daremos todos los detalles posibles
sobre la hechura de una pieza nueva,
por ejemplo , un pantalon, y nos dis
pensaremos de poner repeticiones in
tiles, supuesto que una parte de los
mismos trabajos se aplica todos los
vestidos.

(69)
DEL PANTALON.
Para formarse se preparan primero
todas las piezas que le componen* hil
vanndolas provisionalmente, se ha
cen todas las partes pequeas , como
bolsillos, contratrampas, pretina; y
en fin la trampa, los ojales, &c. Se
retine todo y se pegan los botones
que estan hechos de antemana
Pretina.
La pretina derecha es la que reci
be el bolsillo del relox, y se ha d
tener cuidado de colocarle lo mas
cerca posible del borde superior , de
modo que el boton no se halle en su
direccion; porque debiendo colocar
se de frente el botn del fiador de
enmedio, resultar una tirantez que
afeara.
.
Se debe colocar una tira de ca
amazo por todo el ancho de las pre
tinas. En la de la izquierda no se pone
generalmente bolsillo d relox; all

(70)
se abren los ojales, que por lo comun
son tres, y el del centro est destina
do recibir el boton de la trampa.
Estos ojales deben colocarse cerca de
media pulgada del borde de la pre
tina.
Faltriqueras.
Estas deben colocarse pulgada y
media debajo del borde superior de
la pretina. La abertura tendr una
longitud de cuatro pulgadas, y se da*
rn 7 pulgadas de profundidad al
bolsillo de lienzo. Si fuese menor ten
dra el inconveniente de no recibir
bien lo que all quisiese guardarse.
Para hacer el bolsillo se ha de em
pezar cosiendo la portezuela la pre
tina, y despues se hace la abertura,
pues sin esta precaucion corre peligro
de que se embeba forme buches. Se
abre un ojal vertical sobre la porte
zuela, y cuando todo est concluido
se hacen los pliegues dobleces, loa
forros, &c.

( 71 )
La trampa.
El pantalon de trampa chica ofrece
mas dificultad que el de trampa gran
de. La mayor parte de los sastres co
locan mal los botones, y cosen sobre
las portezuelas, y no sobre la delan
tera , como deben hacerlo , y no
atienden que frecuentemente la
trampa est ahondada hueca, y que
entonces las portezuelas deben redon
dearse; siendo as que no se da el
hueco la trampa sino para que ellas
estn tirantes. Se procurar colocar la
trampa de modo que no presente
ningun pliegue ni arruga desagra
dable.
. i
Para obtener un buen resultado se
debe coser siempre sobre la parte de
lantera.
La contratrampa ha de coserse con
mucha igualdad, y tendr media pul
gada mas de anchura, para que al
abrir los ojales y colocar los botones,
la trampa no se desfigure, y caiga
bien plomo.
. > ,

(72)
La trampa grande se diferencia de
la chica en que las portezuelas que se
ponen sobre ella no son mas que figu
radas; pero si es menos expuesta
arrugarse, tambien la parte que est
cubierta por ella pide mas precaucio
nes, por cuanto en ella se han de co
locar las faltriqueras.
De dos modos pueden disponerse
stas. El mas usado es el que hemos in
dicado para el bolsillo del relox. La
abertura debe tener de ocho pulgadas
y media nueve, y fin de que coa
mayor facilidad pueda introducirse la
mano, se colocar oblicuamente la par
te superior hacia adelante.
El otro modo consiste en dar un
corte perpendicular sobre la trampa
2 pulgadas del lado y 44- de alto.
El primer mtodo es preferible
porque no produce bultos en el pan
talon ni se dilata la tela con la fre
cuente introduccion de la mano.
Conjunto del pantalon.
Para formar el todo del pantalon

( M )
se debe primero hilvanar en un parage plano, y coserle lo mismo, sin
poner ningun fuelle, sino en lo alto
de la entrepierna, y en el grueso de
las nalgas. Si fuese un pantalon ajus
tado se puede embeber ligeramente el
grueso de la pantorrilla y la rodilla,
lo cual evitar que se formen pliegues
desagradables.
Del propio modo se han de mon
tar las pretinas, y no usar del embebi
do sino en los calzoncillos para uso
interior; pero aun los que han de
subir mar arriba de la cadera, pueden
pasar sin este requisito. Sin embargo,
muchos sastres le ponen en la parte
interior del pantalon, creyendo que
as dan mayor facilidad y comodidad
al que le lleva; pero se equivocan y
desperdician tela.
Corregelas.
Las corregelas son grandes y pe
queas, y sirven para ajusfar el pan
talon las caderas. Las primeras se
usan generalmente en los pantalones

(?*)
de trampa grande, porque estan uni
das la extremidad de la propia
trampa, y deben cruzarse al medio
de la parte posterior de la pretina.
Las corregelas chicas se usan gene
ralmente en los pantalones de tram
pa chica, y se las da diverso tamao;
pues la que est en la derecha es ma
yor, y debe servir para apretar la he
billa, y la otra mas corta, en la que
tiene el ojal que recibe la hebilla.
Han de ser de una tela bien fuerte,
conforme el objeto que se las des
tina.
Botones de tela.

Se toma un pedazo de tela y se for

ma un redondel crculo , cuyo di
metro ser el duplo del que tenga la
hormilla, de modo que al coser al
rededor esta tela quede perfectamente
ajustado.
Si el boton es de pao se har un
repulgo bien apretado, se plega si
es de otra tela; y cuando sta puede
desfilacharse hay que cortar mayor el

(p )
redondel, pues sin esta precaucion el
boton no estar tan firme.

Ojales.

Para hacer un ojal se empieza tra

zndole con dos hilos paralelos, de
cuya operacion depende que el ojal
salga bien mal hecho. Estos hiloa
han de ser doblados cuatro seis ve
ces segun la solidez que quiera darse
al ojal, y este hilo torcido con cuida
do se coloca de modo que haya una
lnea entre ambas paralelas. En segui
da se abre el ojal con la tijera. Para
obtener ojales de realce se cubrirn
estas lneas con un cordoncillo tren
cilla, y la aguja no debe pasar sino
lo ancho del cordoncillo que sea ne
cesario para formar el punto por ca
da lado, pues de hacer de otro modo,
la seda se estropear bien pronto.
Para obtener una perfecta igualdad,
es preciso sostener con la ua estas
lneas mientras se est ojalando, y
colocar la aguja de tal modo, que

( 76 )
siempre salga igual distancia, lo
cual forma el relieve del ojal.
Pegar botones.
Pocos oficiales de sastre pegan bien
los botones. Para conseguirlo es pre
ciso clavar la aguja en el punto que
ha de ocupar el boton, pasarla des
pues en sentido direccion contraria,
coger la cola del boton , y seguir esta
operacion de modo que se forme un
cruzado. Se dar vueltas con el hilo
la base del boton apretndole fuerte
mente de modo que forme una cola
lo mas delgada que sea posible, y ha
cer pasar por all los dos ltimos pun
tos para detener el hilo.
CALZONES.
1 calzon se diferencia del pantaln
por su largo, y ofrece mayor dificul
tad y exige mas conocimientos. Sobre
todo la parte inferior es la que pre
senta escollos que no todos vencen; y
por lo mismo es preciso estudiarla con

( 77 )
cuidado. La charretera puede hacer
se de dos modos , con hebilla , su
jeta con cordones cintas. Solo hablaremos de la primera , que no se dife
rencia de la otra, sino en que tiene
oreja para la hebilla.
La charretera debe hacerse de mo
do que baje de tres y media cuatro
pulgadas de la rodilla. Para formar la
oreja mayor se ha de coser la pierna
del calzon y darla un poco de ensan
che sobre la rodilla, para que mejor
se encaje ; pero es al contrario debajo
de la charretera: all es preciso tender
la tela sobre la oreja chica que recibe
la hebilla, y solo ha de tener pulga
da y media de largo, y debe servir de
no dejar que suba la otra oreja.
Es esencial que los ojales estn he
chos con ojetes para no producir mal
efecto sobre la pierna, y los botones
ee colocarn de modo que tenga tiran
te la parte delantera El lado que lle
va los ojales debe estar forrado del
mismo gnero de tela que el calzon
sea, y el de los botones de tela del mis
mo color.
- ( \

{(78)
. DEL FRAC.
Espalda.
Dispuestos los pedazos de tela que
la forman se han de hacer los dobla
dillos de las faldillas, de la espalda, y
detener la muesca de modo que la faldilla que se comienza coser por aba
jo sea colocada bien plomo. Se las
debe dejar libre por la parte anterior*
para que se acomoden bien las cade
ras, pues 9in este cuidado haran muy
mal efecto en las delanteras.

,
: r
i
.i
! Portezuelas.
El forro debe estar tendido de mo
do que las impida el doblarse hacia
abajo. El lienzo de la delantera ha de
estar colocado de plano. Se notar el
punto donde ha de colocarse el boton,
y en seguida se continuar picando
el lienzo empezando por abajo, y ob
servando las distancias de los ojales,
para que no se corten los puntos

( 19)
cuando se hagan estos, lo que afeara
la obra , y perjudicara su duracion.
Las arrugas de los pliegues deben
estar bien unidas, y para esto se las
hilvanar por la parte anterior, y se
las planchar despues.
Es preciso colocar un hilo doble
cordoncillo debajo de los botones
para impedir que arranquen la tela.
Para forrar un frac es preciso te
ner mucho cuidado, en especialidad
con las solapas. Cuando se hilvana el
forro se ha de pasar un punto detras
de la parte donde l debe doblarse;
otro detras de los ojales, dndole la
curvatura conveniente* y otro sobre
el borde, atendiendo que este tra
bajo se haga con igualdad. No se han de
cruzar las puntadas, porque entonces
al sentar la tela pudiera hallarse de
mas de menos en lo ancho lo
largo. .
'i- :' t : - ;
La espaldilla debe estar bien tendi
da, y se empezar hilvanar la parte
interior por arriba y paralelamente.
El forro de las faldillas debe estar
libre por delante para que no forme

(80)
pliegues sobre las caderas , pero esta
no se ha de entender sino en la par
te superior.
En el lado que lleva los ojales se
pone comunmente una tira de lienzo,
que puede mejor ser una cinta fuer
te de seda , lo cual da mas facilidad
la formacion de los ojales.
Las mangas se pegan de manera que
la costura caiga debajo, y lo mismo
sucede con los forros, los cuales no
deben estar muy tirantes.
Las vueltas redondas se montan
despues con repulgo, y se detiene el
forro por abajo con un dobladillo he
cho al intento.
Si las mangas son abiertas no se
debe coser sino la abertura, hilva
nar las vueltas segun el largo que se
quiera y concluirlas. Antes de coser su
parte posterior deben hacerse los oja
les, y planchar las vueltas. Es preciso
poner hilos cordoncillos para los bo
tones, los ojales, y la hendidura de
la vuelta.
El collarines de forma muy varia
ble, y su hechura depende del cort

(81)
_
que se le haya dado, y de la amplitud
del cuello.
Si un collarn cuya forma es
ahondada formando una especie de
hueco, quiere hacrsele plano, es pre
ciso redondearle al pie y dar poco
vuelo la cortadura. . o! .
Para un collarn convexo encor-
vado es preciso cortarle en cuatro pe
dazos, cosindole con puntadas menu
das para que salga mas fuerte.
Emplase veces el almidon para
dar solidez al collarin, pero no debe
hacerse, pues as se destruye mas
pronto la tela. Es preferible la cera
cuando la tela tiene poca consis
tencia.
El forro del collarin no debe estar
demasiado tirante, ni all debe quedar
mas tela que la necesaria para montar
el frac.
El montar un frac pide mucha
prctica y cuidado, pues de esta ope
racion depende su buena mala figu
ra. Para ejecutarlo bien se ha de exten
der el lado de delante desde la cabe
za del pliegue hasta la distancia de

(82)
cuatro dedos encima. Para esto la es
palda debe ser mas lrga una pulgada,
teniendo cuidado de que no forme
bolsa en el lado.
Los pliegues han de montarse de
modo que embeban el grueso de la
cadera, lo que se obtiene haciendo
que ellos formen un arco.
Para montar las mangas se ha de
empezar por la derecha y coser des
de la muesca hasta cuatro dedos deba
jo, sosteniendo el talon, y en seguida
se vuelve tomar por la parte supe
rior de la manga, sosteniendo siempre
hasta el parage en que debe empezar
el fuelle, que se colocar con mucha
igualdad. Si hubiese demasiada tela se
podr prolongar el fuelle hasta deba
jo del brazo, pero se ha de evitar esto
cuanto sea posible; lo cual se logra
frunciendo la costura sobre lo alto de
la espalda.
Para montar el collarn es preciso
apuntarle primero en el medio de Ja
espalda , y coserle por cada extremo
basta tres dedos sobre la abertura. Se
cose con igualdad hasta una pulgada

( 83 )
de la costura del hombrillo, y se colo
ca en la distancia que queda el embe
bido fuelle que se debe poner al collarin, y que ser de una pulgada por
cada lado. , ! :
.1
Jamas se ha de coser sobre la aber
tura del cuello, para que el collarin
quede montado con igualdad, y es pre
ciso poner una guarnicion en la par
te del cuello, esto es, de su abertura,
para la parte que no debe ser esti
rada. ;
. ;. . . | .
. > t;
. . > LEVITA.
. : Esta se diferencia poco del frac en
cuanto su formacion. La espalda, las
mangas y el collarin siguen las mis
mas reglas, especialmente cuando la
levita ha de ser cruzada.
Cuando se ponen bolsillos en me
dio y debajo des las portezuelas, stas
deben cubrir la abertura, que por lo
comun tiene pulgada y media menos
que la longitud de la portezuela. Es
tos bolsillos se colocan poco mas
menos como el del pecho. En medio
Je la longitud del bolsillo se hace un

(W)
ojal para impedir que se abra cuando
no sea menester.
' Las portezuelas de los pliegues tie
nen por lo comun 17+ pulgadas de
largo, y varan segun las modas. Las
faltriqueras se montan sentando sobre
el borde de la espalda , y en costura
sobre la parte anterior sobre la por
tezuela. Al hilvanar su pliegue es pre
ciso atender que las partes de dejan
te estn siempre bien estiradas, fin
de que las faltriqueras no puedan
abrirse demasiado, deteniendo la ca
beza del pliegue.
No se han de apretar mucho las
costuras de las faldillas para que ellas
no so tuerzan.
i .
;i .
. .
.. . .
.

i
CARRICK.
Como que ste debe cubrir las demas ropas es necesariamente ancho, y
su hermosura consiste en la amplitud
que se le d. As ofrece pocas dificul
tades su formacion.
Las mangas tienen vueltas redon
das. Se forma la talla -por medio de

( 85 )
un canal muesca, y sta no debe
ser mas baja que la ltima esclavina,
sea el mayor cuello.:
> i
Las portezuelas que se ponenj'al
lado deben tener cerca de 9 pulgadas
de largo, y pulgada y cuarta de ancho.
Su parte superior debe fijarse al nivel
de la muesca canal para pasar fcil
mente la mauo.
-i-f
La abertura que se hace en laes>palda en la parte de abajo es delicada
y pide una gran solidez. Se pone all
un forro fuerte, un galon de on>sistencia que despues se cubre^de
pao.
Tres portezuelas se colocan en la
delantera, y su forma depende de la
moda , pero siempre deben' ir por es
te orden. La primera de modo que
puede servir para abotonarse el pe*cho; la segunda un poco mas arriba
de la cintura, y la tercera mas baja
que ella , todas distancias iguales
entre s; y colocando la' ltima mas
atras que la primera para que se cruio el arcioiC '.i '.>
-.'T
Cuando te montan las 'esclavinas

(86)
despus del cuello deben estar tiran
tes para que formen caones.
1 collarn se hace como el de las
capas la sajona, el cual se compone
de cuatro pedazos. El pie montante
debe ser del largo del cuello, y su
forma es casi la de un collarn recto
d chaleco. El que cae tiene comun
mente 21 pulgadas de mas por cada
lado, y para que salga mas redondo se
han de emplear las 2- pulgadas, ha
cindolas embeberse en toda su longi
tud. Se puede poner el galon esta
especie de cuellos antes de montarlos.
.[ il

. CAPA CON MANGAS.

El plaid capa con mangas es un

carrick con sola una esclavina, y as
no hablaremos de l, advirtiendo
nicamente que no se ponen porte
zuelas en la delantera.
i

CAPA DE HOMBRE.

Facilsima es su hechura, pues una

costura reune sus dos alas. Loe embo

(87)
zos estan forrados en plano , y solo se
pone un pedazo de lienzo en lo alto,
fin de sostener la parte en que se
colocan los broches. Jl cuello debe
hacerse de modo que pueda volverse
cuando se quiera, y la extension de
pende de la moda del gusto del in
dividuo. Pueden drsele de 8 10
pulgadas de alto sobre 32-f 35 de
amplitud.
..
CAPA DE SEORAS.
i > >
La esclavina de la capa de Seo
ras va plegada, y veces se frunce
igualmente el talle, advirtiendo que
las esclavinas plegadas se montan coa
pliegues hondos.
Regularmente esta capa va borda
da recamada; para esto se emplean
tiras de cinta tela de seda cortadas
al sesgo, de una pulgada de ancho,
en las cuales Se coloca un cordoncillo
de algodon, cuidando de dejar estas
tiras un lado mas ancho que el otro
para poder rellenarlas. Se debe coser
sobre el recamado y ocultar bien la

( 88 )
puntada. Enseguida se vuelve la cos
tura, y se la aplana bien con la mano.
. I CHALECOS.
Preparadas y reunidas las partes
que han de componer el chaleco se
forma la espalda , y se coser el lien
zo de ella entre la tela del chaleco v
su forro. Se la aplanar al coser, y
en seguida se harn los ojales y se pe
garn los botones.

Los bolsillos del chaleco piden al*
gun cuidado. Si la tela es unida
fuerte deben hacerse las portezuelas
en costura, es decir, como las solapas.
En el caso contrario hay que apla
narlas para que tengan buena figura.
Se rellenan estas portezuelas y se las
coloca en plano. Deben tener 7 pul
gadas de largo, y ii de. alto.
Estas portezuelas hechas en costura
han de estar bien tendidas sobre la
delantera del chaleco, pero como al
tiempo de coser siempre hay el peli
gro de hacer buches, es preciso hil
vanarlas, y coser sobre la delantera,

(89)
por cuyo medio se evitan estos incon
venientes. Por lo demas se han de em
plear los propios medios que para las
portezuelas de los bolsillos de relox,
observando que estos ltimos exigen
mas cuidado y pulcritud.
Cuando la tela del chaleco es en
deble se embastarn las portezuelas
de los bolsillos sobre un cordoncillo,
y se las coser con igualdad.
Siendo el collarin la parte de la
pieza que decide del aplomo del
chaleco , se debe determinar con exac
titud su mitad , y fijarla en el medio
de la espalda. Se empezar cosiendo
el lado derecho para unirle al cuello,
observando que no haga buches.
Para montar el lado izquierdo se
ha de notar lo que exceda del lado
derecho, para darle las mismas pro
porciones.
Se medirn despues las distancias
de los ojales, y se colocarn las por
tezuelas segun lo dicho.

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Los nmeros romanos puestos en las figuras

indican o siguiente:
LMINA I.
N. I. Faldillas traseras.
II. Parte superior de la manga.
III. Parte inferior de la manga.
IV. Espalda.
V. Cuerpo.
VI. Faldon delantero.
VIL Frac. .
LMINA II.
VIII. Delantera.
IX. Espalda.
X. Faldon de delante.
XI. Cuerpo.
XII. Cuerpo.
XIII. Faldon delantero.
XIV. Espalda.
XV. Faldon trasero.
XVI. Espalda del frac.
XVII. Faldon trasero.
XVIII. Delantera del chaleco.
XIX. Espalda de id.