CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍA

Capítulo 1: Equipo: ¿Qué usar y porqué?

1.1 La Necesidad de Lograr una Diferenciación

En el fondo, todos los fotógrafos buscamos la admiración de nuestro trabajo; la

distinción de las imágenes que producimos, y la consecuente satisfacción que ésto
produce.

Pero ¿qué hace a una imagen ser admirada?. Debemos de reconocer que el objetivo
final se traduce en una palabra: IMPACTO, que en una frase quiere decir la
capacidad de la imagen para llamar la atención del público.

El camino fotográfico estará entonces

gobernado por un sentido: crear
imágenes que llamen la atención, que
tengan IMPACTO, que despierten una
reacción o emoción.

Fácilmente podría pensarse que la

creación de imágenes impactantes es un
proceso dirigido exclusivamente por la
capacidad de composición y visualización
del fotógrafo; nada más alejado de la
realidad. La capacidad de composición se
vería muy limitada si no tuviéramos todo el respaldo de una técnica depurada que
nos permita producir las imágenes que nuestra visión artística busca representar.

En mi opinión, en una fotografía impactante se conjugan los siguientes factores:

1. Un manejo adecuado de visualización y composición que lleve a crear

reacciones emocionales entre el público (que diga algo, que haga sentir
algo).

2. Una técnica adecuada que sirva de soporte para los propósitos de la

composición, es decir usar las herramientas a favor de lograr nuestro
propósito visual: Un enfoque preciso en los puntos fuertes de la imagen, una
selección adecuada del objetivo (lente), un adecuado manejo de la
iluminación, la profundidad de campo, etc.

Este curso se centrará en el dominio de factores técnicos que podrán llevarnos a

una mejor capacidad de expresión, se tratará de formar bases firmes que nos
permitirán un mejor desarrollo como fotógrafos aficionados o profesionales. Se
tratará de hacer fotógrafos mejor preparados para producir consistentemente
imágenes que llamen la atención del público.
Los Elementos Básicos de la Fotografía
En mi opinión, el proceso de introducción de un aficionado al mundo de la
fotografía, requiere de una adecuada explicación de tres elementos que hacen
posible una imagen:

• Cámaras:

¿Cuáles existen y qué característica tiene cada grupo?. Obviamente todos

quisiéramos las opciones más avanzadas, pero mientras eso llega, es bueno y
necesario saber en qué parte del camino estoy y hacia donde debo aspirar. Las
cámaras nos permiten más versatilidad en el trabajo de crear una imagen, nos
dan herramientas y flexibilidad de trabajo para volvernos más competitivos.

• Lentes y distancias focales:

La fotografía incluye una

gran cantidad de sujetos y
situaciones; podríamos
querer tomar imágenes de
insectos o elementos muy
pequeños que requieren
una gran aproximación, o
talvez fotografiar a
distancias mayores como
una buena imagen de la
luna, o un buen retrato
individual, o quizá imagen
que requiera un gran
ángulo de visión. ¿Qué lente y/o qué distancia focal usar para cada situación?
De nuevo, un buen conocimiento de este campo nos permitirá conocer mejor
qué herramientas nos pueden permitir desarrollar mejores imágenes.

• Luz:

Fotografía quiere decir

pintar con luz, entonces se
hace muy lógico reconocer
las características básicas
de la luz para que podamos
sacar provecho de ellas. No
sólo la composición destaca
a un fotógrafo conocedor;
muchas veces las grandes
diferencias con las
imágenes de aficionados se
encuentran precisamente en
el manejo y
aprovechamiento de
condiciones de luz. Fotografía: Edgar Monzón www.edgarmonzon.com

En este capítulo explicaremos estos tres factores para que los siguientes sean más
provechosos. Una vez se tenga un claro marco de referencia de los aspectos que
hacen posible una imagen, entraremos a explorar cómo dominarlos y sacar ventaja
en nuestras imágenes.
1.2 Eligiendo la Cámara Correcta

Podríamos definir varios esquemas en la descripción de los distintos tipos de

cámaras, pero si nos subscribimos a un concepto práctico diríamos que hay tres
tipos que son los que debiéramos reconocer en este momento:

• “Point and shoot” o cámaras de bolsillo

• Semi compactas o “prosumer”
• SLR

“Point and shoot” o cámaras de bolsillo (Ultra compactas)

Son las más populares por su tamaño y precio. Están

dirigidas al aficionado, al usuario casual que busca capturar
imágenes que reflejen momentos de su vida, que luego
pueda compartir “subiéndolas” a Internet o imprimirlas
generalmente en tamaños pequeños (4x6).

Su calidad para este propósito es bastante buena, pero

resultan limitadas para quien quiere lograr un desarrollo
fotográfico mayor al promedio, especialmente por la limitada
calidad que ofrecen cuando se exigen en situaciones más
allá de lo cotidiano.

Aunque pueden ofrecer muchos “megapíxeles”, la calidad de

la imagen final no es satisfactoria en impresiones grandes.
Esto se debe, entre otros factores, al tamaño pequeño de sus
sensores. (Característica sin embargo muy apreciada en
macrofotografía en donde estás cámaras resultan muy útiles.

Personalmente, si quisiera comprar este tipo de cámara me enfocaría en los

siguientes factores

• Respaldo de marca: (Aunque sean un poco más caras)

• Resolución: ¿Cuántos megapíxeles? (8 mínimo en este tipo)
• Tamaño, diseño y peso: quiero que sea liviana, y ¿porqué no?, bonita.
• Zoom: ¿Cuánto acerca la imagen?. Preferiblemente zoom óptico a zoom
digital.
• Pantalla: grande y brillante
• Prestaciones: me gusta que pueda capturar imágenes en formato RAW (Más
adelante veremos que es el formato más completo) , y que pueda capturar
imágenes en diferentes tamaños (incluyendo panorámicas),
• Que se pueda usar en función manual (Que yo tenga el control, no una
cámara que ella decida todo).
• Batería: duración y que sea recargable (Si alguna vez compras este tipo de
cámara, como en cualquier otra compra dos baterías; así nunca te quedas
parado).
• Que tenga estabilizador de imagen (hará que menos fotos salgan “movidas”)
Semicompactas o “prosumer”

Siguen siendo cámaras compactas, en las cuales no se

pueden intercambiar lentes, pero son más versátiles que las
anteriores, y en opinión de algunos de mejor calidad óptica.
Una distinción principal es que los lentes que usan permiten
distancias focales más amplias, lo cual implica que
podemos tomar sujetos de cerca, o bastante lejos, y sin
necesidad de cambiar el lente.

Son el paso anterior a las réflex digitales, y un buen inicio

para quien quiere un acercamiento más comprometido con
la fotografía pero sin querer invertir en una cámara
profesional, aquel que empieza a percibir que las “point and
shoot” (ultra compactas) le han quedado pequeñas.

Respecto a las cámaras más grandes (las DSLR) son más

livianas y económicas, permiten ver la imagen que se va a
tomar a través de una pantalla LCD. Sus lentes, además de
un gran rango de cobertura, tienen una gran apertura (f2,
por ejemplo), lo cual es muy caro conseguir en las
“hermanas mayores” DSLR. Sus sensores pequeños son
muy apropiados para macrofotografía. En contraparte, la calidad de imagen aún no
llega a ser tan fina como las cámaras DSLR no son tan rápidas para enfocar y la
gran versatilidad de estas últimas en poder intercambiar lentes siempre será una
ventaja, así como los finos procesos para desarrollar imágenes de alta calidad.

Cámaras digitales DSLR

Las “hermanas mayores”. A pesar de ser más pesadas, más

caras, y probablemente más difíciles de operar, la calidad
de imagen que logran, y la versatilidad que ofrecen para
que seas tú quien decida cómo quieres que salga la imagen
(Mayor capacidad de expresión) hacen de este tipo el
segmento hacia donde apuntar. Sus ventajas:

• Alta calidad de imagen.

• Gran control sobre la profundidad de campo (¿Cuán
enfocado queremos que salga el fondo?)
• Alta sensibilidad (Capacidad de manejar mejor ISO
altos sin producir ruido digital, lo que quiere decir
que pueden tomar fotos en ambientes con menos
luz)
• Pueden intercambiar objetivos y utilizar los
heredados de cámaras analógicas de la misma
marca.
• Amplia gama de objetivos de calidad disponibles.
• Suelen incluir el formato RAW, archivo digital sin
procesar ni comprimir, también llamado negativo
digital, para una amplia gama tonal mayor. Sólo cámaras compactas de alta
gama lo incluyen.
• Rapidez de disparo, capturando en instante. Posibilidad de ráfagas de 3 ó 5
fotografías por segundo (la Nikon D3 por ejemplo captura hasta 9
fotogramas por segundo)
Entendiendo el lenguaje de las cámaras: píxeles y resolución de imagen

La formación de la imagen en fotografía digital se inicia en los píxeles y el conjunto

de éstos determina la resolución de la imagen. Conviene en este momento una
explicación de estos términos sobre todo por la implicación que tendrán en nuestra
imagen impresa.

a) Píxel:
Foto: George Cairos: cpn.canon-europe.com
La palabra proviene del
acrónimo en inglés
“Picture element” que
significa elemento de la
imagen.

Todas las imágenes

digitales están formadas
por píxeles. Son
pequeños cuadritos con
información de color y
luminosidad que van
dando forma a la
imagen.

El término “megapíxel” se relaciona con millones de píxeles, así una cámara que
ofrece 6 megapíxeles, quiere decir que, en su resolución máxima, cada imagen que
produce estará formada por seis millones de píxeles. En consecuencia, es lógico
pensar que una imagen con más píxeles se verá mejor, puesto que los valores
tonales de los colores, y las mismas imágenes estarán compuestas por más
fragmentos que en conjunto aumentan su resolución. (Sólo cuando se agrupan
demasiados píxeles en sensores muy pequeños ésto no llega a ser totalmente
cierto).

b) Resolución de la imagen y resolución para impresión:

La resolución real de una imagen es el total de píxeles verdaderos que incluye.

Enfatizo en el término "verdaderos", pues existen programas de edición que pueden
aumentar la resolución de la imagen pero interpolando píxeles (Combinando entre
los existentes), con la consecuente pérdida de calidad en este proceso.

La resolución de una imagen se

explica en términos totales y de
composición interna. El término
total es el más común, y se
refiere a todos los píxeles que
incluye. Aquí suele decirse "es
una imagen de 12.2
megapíxeles" mientras que al
referirse a la composición de la
imagen se mencionan el total
de píxeles por columna y el
total de píxeles por fila. La
combinación de ambos forma la
resolución total.
Foto: Edgar Monzón www.edgarmonzon.com
Un ejemplo práctico: la cámara Canon Xsi toma imágenes de 12.2 megapíxeles, en
una resolución de 4272 x 2848 (4,272 píxeles en cada fila y 2,848 en cada
columna; si se multiplican se tienen los 12.2 millones de píxeles).

¿De qué me sirve conocer estos factores?: pues para algo muy importante: saber a
qué tamaño se puede imprimir la fotografía sin perder calidad o a una calidad
aceptable. La calidad de impresión se determina por los puntos o píxeles por
pulgada (dpi en inglés) que tenga la imagen. Para una impresión aceptable, se
trabaja con un factor de 240 dpi, y si se quiere una buena impresión se prepara la
imagen a 300 dpi (Estos factores se determinan desde el editor de imágenes, por
ejemplo Photoshop o Lightroom)

En la práctica, si la Canon Xsi genera imágenes con una resolución de 4,272 x

2,848 píxeles, se podría tener impresiones aceptables hasta de 17.8 x 11.9
pulgadas (que resulta al dividir estos factores entre 240), o se puede imprimir en
buena calidad imágenes hasta de 9.5 x 14.2 pulgadas (al dividir estos factores
entre 300), que son impresiones relativamente grandes si se considera que las
fotos postales tienen 4x6 pulgadas.

La siguiente tabla puede servir de referencia para determinar el tamaño de

impresión que se puede llegar con la resolución de una cámara. Por ejemplo, para
imprimir una fotografía en tamaño 8x 10 se podría imprimir bien con una cámara
de 8 megapíxeles, pero si se quiere imprimir un tamaño 11x14 se necesitarías una
cámara de 10 megapíxeles para imprimirla en calidad media, o una de 16 para
imprimirla en calidad alta.

Tamaño de imagen Impresión máxima en calidad Impresión máxima en calidad

(megapíxeles) media (240 dpi) Alta (300 dpi)
-pulgadas- -pulgadas-

6 8.3 x 12.5 6.5 x 10

8 9.6 x 14.4 7.7 x 11.5

10 10.8 x 16.1 8.6 x 12.9

12 11.8 x 17.8 9.4 x 14.1

14 12.7 x 19.1 10.2 x 15.3

16 13.6 x 20.4 10.9 x 16.3

21 15.6 x 23.4 12.5 x 18.7

1.3 Los Objetivos:

“El ojo mira la realidad, los objetivos miran detrás de la realidad para capturar la
verdad”

El refrán se incluye en el libro “EF lens work III, the eyes of EOS” (Los lentes de
trabajo EF, los ojos de EOS) publicado por Canon, y siempre me ha gustado porque
me hace tomar conciencia que la fotografía debe capturar imágenes que expresen
algo.

Los objetivos nos ayudan a contar esa historia; nos dan la flexibilidad de trabajo
necesaria para tener más formas de expresión, nos permiten desarrollar tomas más
abiertas o más cerradas, capturar sujetos lejanos o muy cercanos, hasta diminutos.
Los objetivos, por la capacidad que tienen de controlar la luz, también nos dan la
posibilidad de hacer nuestra toma más o menos luminosa. En realidad son los
objetivos los que capturan la imagen, la cámara es simplemente el depósito que
luego la procesa. Es por eso que debe procurarse invertir en buenos objetivos.

Existen diferentes clases de objetivos, la clasificación la podríamos definir así:

• Por la distancia focal que tienen (Quizá la diferencia más notoria a primera
vista)
• Por su funcionamiento: objetivos fijos vs. Objetivos de distancia focal
cambiante (zoom)
• Por su luminosidad : objetivos más luminosos vs. menos luminosos.

a) Clasificación de los objetivos de acuerdo a su distancia focal.

Distancia focal la definimos como la distancia

que existe entre el centro óptico del objetivo y
el punto focal donde se deposita la imagen, el
sensor en el caso de las digitales. Se mide en
milímetros y está expresada en todos los
lentes.

La importancia de la distancia focal, es que

determina el ángulo de visión del objetivo y
tiene una alta incidencia en la profundidad de
campo de la imagen (Factor que veremos hasta el capítulo dos).

Los objetivos con una distancia focal menor, se llaman angulares y tienen más
ángulo de visión, pero menos profundidad, es decir no acercan mucho a sujetos
lejanos. Los objetivos con mayor distancia focal se llaman telefotos y tienen mucha
profundidad, es decir "acercan" y permiten tomarle a sujetos lejanos pero su
ángulo de visión es menor.

Un ejemplo de lo dicho anteriormente se presenta a continuación en donde todas

las fotos se tomaron a la misma distancia de los edificios (Aproximadamente 200
metros del edificio principal).
 Distancia focal 17 mm. Distancia focal 35 mm.
Ángulo de visión 70 grados Ángulo de visión 63 grados

Distancia focal 50 mm Distancia focal 70 mm.

Ángulo de visión 46 grados Ángulo de visión 34 grados

Distancia focal 120 mm Distancia focal 200 mm.

Ángulo de visión 20 grados Ángulo de visión 12 grados

Distancia focal 300 mm. Distancia focal 400 mm

Angulo de visión 8 grados Ángulo de visión 6 grados
La clasificación de lentes según su distancia focal se presenta a continuación:

Distancia focal Definición Uso frecuente

8-15mm. Ojo de pez (Fish eye) Fotografía creativa

16-40 mm Angulares Arquitectura, Fotografía

documental (historias) , paisaje
urbano y rural.

40-70 mm Normales Fotografía documental, "Street

photography" (Múltiples usos).

70-135 mm Telefoto corto Retratos

135-300 mm Telefoto medio Deportes, aves, vida animal

Más de 300 mm Telefoto extremo Aves y vida animal (A largas

distancias)

Adicional a los anteriores, podemos agregar una más, los objetivos macro, que
son de uso frecuente entre quienes les gusta la fotografía de aproximación, o sea
tomar imágenes de sujetos muy pequeños o detalles de alto acercamiento.

b) Objetivos fijos vs. distancia focal cambiante (Zoom)

Los objetivos de distancia focal cambiante (zoom) son muy populares entre los
fotógrafos, especialmente desde que empezaron a desarrollar una calidad
comparable a los fijos. Son más pesados y más caros, pero resuelven el no tener
que llevar tanto equipo.
Personalmente me manejo con los siguientes objetivos: 24-105 que es el de uso
más frecuente, y podría decir que toma casi dos terceras partes mi fotografía, 70-
200 el segundo en frecuencia, y luego algunos más especializados: (17-40mm,
85mm fijo y un objetivo macro 180mm).

Respecto a las distancias focales, podemos pensar en ellas así:

Los objetivos angulares, y hasta los normales, son utilizados como “street lens”.
Objetivos muy versátiles que cuentan historias, casi siempre hay un marco de
referencia que explica la escena. Los telefoto enfatizan en algo, un retrato por
ejemplo enfatiza en una persona, para mí son alternativas que más se refieren a
detalles, y los macro los percibo como lentes que entran en la intimidad de los
sujetos, como yendo al área privada. Un simple ejemplo de lo que digo lo muestro
a continuación en una misma escena:

La escena vista con un angular: Muestra una

escena, una historia, un ambiente, algo en
donde generalmente el sujeto está en un
contexto.

La escena vista por un telefoto: Enfatiza en un

detalle, un sujeto que generalmente es aislado
de su ambiente para remarcar precisamente en
él.

La escena vista por un objetivo macro: Se

adentra en la intimidad del sujeto u objeto.
Podríamos decir que entra al área personal. Es
una fotografía muy de detalle.

En cualquier caso, el uso creativo de los lentes siempre es un factor importante,

para lograr fotografías de impacto. En las siguientes páginas se comenta más a
fondo el uso de los distintos segmentos de objetivos, y se dan muestras del tipo de
imágenes que se logran con cada uno.
a) Objetivos Fish Eye (Ojo de Pez)

Son objetivos con ángulo de

visión de 180 grados, lo cual
quiere decir que prácticamente
capturan todo lo que está frente
al lente.

Para incluir la imagen dentro del

plano fotográfico distorsionan las
líneas, volviéndolas todas curvas
y dando la impresión que la
imagen se ve como en una
esfera.

Su uso es bastante limitado.

Suelen demandar mucha
creatividad en la toma, en donde
suele aprovecharse las siguientes
características de este objetivo:

• El uso creativo del horizonte

• El uso creativo de espacios naturalmente curvos
• El acento que estos objetivos dan al primer plano, dándole énfasis,
haciéndolo relevante dentro de la escena.
Muestra Fotográfica. Objetivo: Ojo de Pez (Fish Eye)

¿Por qué funcionan?

Por el buen uso del

horizonte. Al ser curvo da
creatividad a la foto y
enfatiza, con dos técnicas
distintas, al sujeto
principal. En la primera, la
base obscura da peso a la
imagen y hace que la
vista se dirija a la parte
superior donde destaca la
figura en silueta del toro
con un fondo de nubes
atractivo (Ojo: véase
como el fondo jugó un
papel importante como debe ser siempre). Fotografías: Mario Toledo www.xataka.com

En la segunda imagen el horizonte siempre es curvo, manteniendo ese aspecto

creativo, pero el mayor peso visual se ha dejado debajo de él, aprovechando el
volumen que dan las rocas y lo atractivo de sus formas relativamente repetidas.
Nótese en este segundo caso, como se ha aprovechado una característica de los
objetivos angulares: la gran profundidad de campo que proporcionan (Área que
sale enfocada en la imagen)

¿Por qué funciona?

Nuevamente se ha aprovechado
creativamente una característica del
objetivo ojo de pez: curvear las líneas.
En este caso resulta curiosamente
atractivo el ver toda la escena de este
rodeo rural.

Fotografía: Holger Tobushat

¿Por qué funciona?

Finalmente, en esta otra muestra se ha usado también

de forma creativa una desventaja aparente de estos
objetivos, que es distorsionar las proporciones del
primer plano, haciendo que los retratos se vean
cómicos, lo cual en este caso parece funcionar.

Fotografía: Holger Tobushat

b) Objetivos Angulares 16-40 mm.

Los objetivos angulares ofrecen

ángulos de visión amplios, y
normalmente se aprovecha esta
característica para tomar
arquitectura o paisaje.

Este tipo de objetivos crean una

ilusión óptica que distorsiona el
tamaño de los objetos y hace que
los elementos de una escena
aparenten estar más lejanos
entre sí, creando una sensación
de profundidad.

Para crear esta sensación es

conveniente fijar la atención en
incluir tres planos en la escena:
frontal, medio y posterior.

Se obtienen tomas muy

atractivas de arquitectura con
estos objetivos, y más cuando se
tiene cuidado de aprovechar el
énfasis que dan al primer plano,
dándole más relevancia aún y
sirviendo de guía hacia toda la
fotografía (cuando se manejan
líneas que dirigen la mirada).

Otra característica de este tipo

de objetivos es la amplia
profundidad de campo que
tienen, característica que hace
una profundidad de campo mayor
(Mayor él área enfocada delante
y detrás del sujeto).

Debe tenerse cuidado con estos objetivos si se usan para retrato, pues la distorsión
que hacen a los elementos hará que el primer plano salga en una desproporción
respecto su tamaño natural (Una mano por ejemplo). Esta situación a veces suele
usarse para propósitos creativos.
Muestra Fotográfica. Objetivos angulares 16-40 mm.

¿Por qué funciona?

Porque tiene un motivo, y una historia

que contar, y los elementos apoyan la
historia.

La historia habla de fe y misticismo, y

en este caso hay un manejo adecuado
de la luminosidad que enfatiza ese
aspecto (Tono bajo, candelas). Además,
las velas como elemento central llevan
en camino hacia el elemento secundario,
las personas, dando un entendimiento
total a la escena. Foto: Edgar Monzón. www.edgarmonzon.com (24 mm.)

Los lentes angulares son muy apropiados para contar escenas, ya que pueden
incluir un sujeto principal, y el ambiente que complementa la historia. Debe tenerse
cuidado en estos casos que todos los elementos complementarios ayuden a dar
sentido a la historia, es muy importante el encuadre, y la elección de qué queda
adentro y que queda fuera.

¿Por qué funciona?

Por el volumen que tiene la foto y el ángulo

creativo desde la que fue tomada. Por el
complemento que brinda el reflejo del paisaje en
los vidrios del edificio.

Tomar nota que en este caso el cielo de fondo

ocupa sólo una pequeña porción ya que no tiene
mucho que aportar (Es azul casi plano)y por eso
se decidió enfatizar en el volumen. Hay que
recordar que uno es quien decide qué queda
dentro y qué queda fuera.

Los objetivos angulares enfatizan el volumen en

arquitectura al dar preponderancia al primer
plano, sólo hay que asegurarse de incluir uno
muy cerca en nuestra escena.

Foto: Edgar Monzón (24 mm.)

 Fotografías Edgar Monzón. www.edgarmonzon.com

¿Por qué funcionan?

Porque magnifican la sensación que

produce una vista. La hacen ver
admirable.

Los objetivos angulares son muy usados

en arquitectura exterior e interior, así
como paisaje, sea este urbano o rural.

Algo que hay que tener muy en cuenta

al usar un angular es procurar tener un claro (New York, 24mm.)
primer plano, plano medio y fondo en la
imagen, para de esta forma aprovechar la
profundidad de campo (Amplia zona
enfocada) que dan este tipo de objetivos.

Otro punto importante es buscar

aprovechar la magnificación que dan
estos objetivos al primer plano. Véase el
énfasis en las curvas del paisaje de
Denver Colorado, o del Teatro Juárez
(Guanajuato, México). O cómo se enfatiza
la base de la torre Estratósfera en Las
Vegas, Nevada, o la misma base de las (Denver 28mm.)
escaleras del Teatro.

Énfasis en el primer plano, y una clara

visión de los tres planos (Véase la foto de
Manhattan, Nueva York) para lograr
profundidad.

Otro punto importante a tomar en cuenta

al manejar estos objetivos es el cuidado
para seleccionar guías visuales que hagan
recorrer la mirada por toda la foto, véase
el aprovechamiento de las líneas en estas
fotografías. (Teatro Juárez, México 17 mm.)

Izquierda: Escaleras en Teatro Juárez

(17 mm.)

Derecha: Torre Estratósfera, Las

Vegas, Nevada (32 mm.)
c) Objetivos Normales 40-70 mm

Los objetivos normales, que van desde

la distancia focal de 40mm hasta 70
mm. Se usan frecuentemente para
situaciones cotidianas, lo que
llamamos “street lens” por la
versatilidad que tienen para tomar casi
cualquier escena sin distorsionarla,
manteniendo sus proporciones reales.

Son objetivos que miran en el ángulo

de la visión humana, y por eso se dice
que registran las escenas sin
distorsión.

Algunos fotógrafos los usan como

objetivos para retrato. En mi caso los
uso en retrato en locación, gente en su
ambiente, en donde integrar parte del
lugar o situación de la persona es importante. Para retratos de primer plano
prefiero teleobjetivos medios por una mejor entrega en la profundidad de campo
(Hacen más suave el fondo).

Otra característica importante de este tipo de objetivos es que es posible adquirir

lentes bastante luminosos (f 1.4, 1.8) sin ser necesariamente tan caros, cosa que
no necesariamente ocurre en otros. – El concepto de lentes luminosos se verá en la
lección dos -
Muestra Fotográfica. Objetivos normales 40-70 mm..

¿Por qué funciona?

Porque cuenta una historia, muestra en pedazo de

vida y nos transporta hasta casi sentir a los sujetos.
Y funciona porque tiene muy buen manejo de luz, en
color y en la forma como ésta resalta partes
fundamentales de la escena (La magnificación de los
sujetos en su sombra, y el énfasis que logra en
acentuar la cruz en la puerta).

Los objetivos normales son muy versátiles para

resaltar escenas diarias de la vida porque no
distorsionan ni acentúan las proporciones, Pero al no
tener este recurso, la creatividad para lograr impacto
en la imagen tiene que venir de otros medios (luz,
situaciones, expresiones, etc.)

Fotografía Edgar Monzón (70mm.)

¿Porqué funcionan?

Porque lo cotidiano está enmarcado en

elementos que nos transportan a la
escena, y nos hacen casi sentirla.

La devoción que parece envolver esta

persona que llega a la iglesia, se ve
acentuada por los colores y líneas
imaginarias que llevan la vista hacia ella.

Foto: Edgar Monzón (47 mm.)

La reflexión del sujeto saliendo de la

iglesia se ve acentuada por el manejo de
luz que centra la atención en él, su
camino y la iglesia.

Los lentes normales son muy versátiles

para contar historias diarias, pero
tenemos que tener cuidado de
aprovechar elemento de composición y
luz que puedan crear esa sensación que
queremos transmitir.

Foto: Edgar Monzón (67 mm.)

d) Telefoto Corto 70-135 mm.

Son lentes muy apropiados para retratos

y tomas de primer plano de objetos.
También pueden usarse para paisajes o
arquitectura a corta distancia.

El amplio uso en retratos obedece a que

prácticamente no distorsionan las
características de los sujetos, mientras
ofrecen un plano final (El fondo)
bastante suave por le menor
profundidad de campo que tienen
respecto los lentes normales. – El
concepto de profundidad de campo se
verá en la lección dos del curso.

El ángulo que ofrecen también los hace

interesantes alternativas para la
fotografía aérea.
Muestra Fotográfica. Telefoto Corto 70-135 mm.

¿Por qué funcionan?

Básicamente porque tienen

expresión. y esto, junto con la
iluminación es lo más importante en
un retrato.

Los objetivos en el rango de telefoto

medio son ideales para retrato,
porque no comprimen la imagen y
permiten una distancia prudente
respecto el sujeto.
(105mm)

Le expresión en los retratos está en los ojos, por algo

se dice que son las ventanas del alma. En la primera
imagen la luz nos lleva directamente a la cara de la
joven, y las líneas que forman el sombrero y su mano
hacen un "tope" imaginario que hace que la vista
quede precisamente sobre el rostro.

En la segunda imagen la toma desde arriba, y los ojos

que se muestran en diagonal son lo que dan un punto
fuerte de atracción. Las hojas en un fuerte color cálido
sobre el resto predominantemente blanco son las que
sirven de "tope" para que la vista no se salga y quede
fija en el bebe.

(105 mm)

En la tercera imagen obviamente es la luz y la

diagonal del brazo del bebe las que llevan la mirada
hacia él. El "tope" que hace que la vista se quede fija
en el sujeto es la obscuridad circundante.

Las tres fotografías: Pixel Estudio www.pixel-estudio.com

Última imagen: 75 mm.
¿Por qué funciona?

Porque cuenta una historia, un

momento en la vida de este
sujeto. No es un simple retrato,
es lo que se llama un retrato en
locación.

Nótese siempre el cuidado que

hay que tener en el fondo, Todos
los elementos deben relacionarse
con la historia. Deben
complementar, no distraer.

Fotografía Edgar Monzón (85 mm.)

Por su ángulo de visión, los telefotos cortos

también resultan ser una opción muy versátil en
fotografía aérea, en donde se recomienda más
un objetivo zoom que incluya este segmento.

Foto: Edgar Monzón (105 mm.)

e) Telefoto Medio 135-300mm.

Son objetivos útiles cuando se

quiere fotografiar sujetos
distantes de nosotros por la
capacidad de acercamiento que
tienen.

Su ángulo de visión es estrecho

por lo cual las tomas con este
tipo de objetivos suelen ser
cerradas y con alta
concentración en un sujeto,
pero también pueden
fotografiar paisajes lejanos.

Los teleobjetivos,
especialmente a partir de este
segmento, crean la sensación
que todos los elementos están
más cerca unos de otros que en
la realidad. A este efecto se le
llama compresión de la imagen
y puede usarse a favor de
nuestra imagen.

Otro factor que distingue a este

tipo de objetivos es la poca
profundidad de campo que
tienen. Esto quiere decir que
crean efectos muy suaves
detrás del sujeto por el efecto
blurr que crean en este plano.

La poca profundidad de campo

de estos objetivos nos permite
lograr efectos interesantes y de
buen gusto en el fondo de las
imágenes (Haciendo que se
vean como manchas que
complementan y logrando que
No exista un fondo que distraiga.
Muestra Fotográfica. Telefoto Medio 135-200 mm.

¿Por qué funciona?

Por la intensidad y la
fuerza de la escena.

La escena capta un paso

de cebras que muestran
mucha energía. El telefoto
medio utilizado comprime
la imagen haciendo ver a
las cebras más juntas de
lo que en realidad
estaban, dando un mayor
efecto de grupo.
Foto: Edgar Monzón (270 mm.)

Nótese el manejo del fondo, es casi neutro. Debe buscarse siempre fondos que no
distraigan, debe estudiarse que habrá en el fondo de nuestra imagen. En este caso
el fondo verde sirve de un interesante contraste a los animales.

¿Por qué funciona?

Por lo simple de la imagen. Sólo

pretende mostrar al ave y sus
brillantes colores en una composición
que enfatiza en el ave.

Nótese como el telefoto crea un

efecto blurr en el fondo que ayuda a
concentrar la mirada en el ave.

Foto: Edgar Monzón (180 mm.)

¿Por qué funciona?

Por el impacto que produce la cercanía de la toma, el

encuadre cerrado que tiende a concentrarse en el
colorido del plumaje de la guacamaya.

Los telefotos medios nos permiten este tipo de tomas

en sujetos a distancia media. Siempre enfatizo en
cuidar el fondo, que no destruya nuestra imagen. En
este caso nuevamente se manejó un tono neutro que
por características del objetivo sale suave, con efecto
blurr.
Foto: Edgar Monzón (165 mm.)
¿Por qué funcionan?

Por el impacto de la cercanía. Por la expresión

en el caso del retrato y por la textura en el caso
del pavo real.

Los telefotos medios también nos permiten

tomar retratos casuales a distancia. Cómo
cualquier retrato, debe cuidarse la expresión,
especialmente en los ojos, y que los elementos
que se incluyan en la imagen tengan
congruencia; que complementen, no que
distraigan.

Foto Edgar Monzón (210 mm.)

Foto: Edgar Monzón (210 mm.) www.edgarmonzon.com

f) Telefoto Extremo: Mayores a 300 mm.

Diseñados para capturar sujetos

a grandes distancias. Siempre
requieren trípode y brindan
acercamientos asombrosos, con
efectos suaves en el fondo por la
poca profundidad de campo que
ofrecen (Área enfocada delante y
detrás del sujeto).

Se usan principalmente para

deportes, fotografías de aves y
vida animal.
Muestra Fotográfica. Telefoto Extremo. Más de 300 mm.

¿Por qué funciona?

De nuevo, por el impacto que produce el

acercamiento sobre situaciones que
normalmente estamos acostumbrados a ver
de lejos.

En este caso el manejo predominante de

tonos cálidos da una particularidad a la
escena, y siendo casi un retrato, podríamos
decir que también se ve actitud en el sujeto,
es decir tiene expresión.

Es importante señalar cómo se maneja el

espacio vacío que surge a partir de la mirada
del animal. Nos conduce através de la foto.
Sería un error poner una mirada así muy
debajo del borde de nuestra imagen ya que
esto solo haría sacar al espectador del cuadro
de la imagen.
Fotografía: Edgar Monzón (310 mm.)

¿Por qué funciona?

Las siluetas siempre llaman la

atención cuando el sujeto principal
tiene formas atractivas y la luz de
fondo agrega impacto. Este es el
caso de esta imagen.

Los teleobjetivos extremos también

pueden tomar paisajes cuando estos
están muy lejanos, como el caso de
esta iglesia que se encontraba a más
de dos kilómetros de mi ubicación.
Foto: Edgar Monzón (320 mm.)
g) Objetivos Macro (Fotografía de Acercamiento).

Son objetivos diseñados para

fotografía de acercamiento,
para tomar imágenes de cosas
pequeñas, de detalles, insectos,
formas abstractas, etc.

Vienen en diferente distancia

focal, Canon tiene 50 mm.
100mm y 180 mm. NIkon
ofrece las alternativas de
60mm 105 mm. y 200 mm. La
diferencia entre ellos es la
distancia que requieren para
enfocar al sujeto. Los más
grandes te permiten tomar algo
más lejos, lo cual en ciertos
casos es una ventaja, por
ejemplo si no se quiere asustar
al insecto que estás por
fotografiar.

La fotografía de aproximación resulta apasionante por el impacto que causa el

agrandamiento de sujetos pequeños, y si se pone cuidado en la composición y
técnica, por las sensaciones que transmite el sentido de intimidad de estas
imágenes. También hay que decir que decir que es un tipo de fotografía que
requiere mucha paciencia y buena técnica, sobre todo por la poquísima profundidad
de campo que tienen estos lentes (El área enfocada delante y detrás del sujeto es
realmente mínima). Generalmente es un tipo de fotografía que requiere trípode e
incluso equipo especial.

Los temas más comunes en este tipo de imágenes son flores e insectos, pero la
lista se extiende hasta todo lo pequeño que resulte interesante y curioso ver
agrandado.
Muestra Fotográfica. Fotografía de Acercamiento (Macro).

¿Por qué funcionan?

Todos estas imágenes son

ejemplos de las
sensaciones que nos
trasmite el aprecio de los
detalles pequeños. La
macrofotografía busca
este tipo de imágenes.

En el caso de las primeras

dos, vemos el mismo
lente pero usando dos
técnicas de exposición
distintas que
expondremos en la lección
dos del curso.

En el caso de la rosa se
usó una profundidad de
campo grande para
destacar la forma y
suavidad de los pétalos, y
se cuidó que la
iluminación fuera lateral
para acentuar este
propósito.

En la segunda se buscaba
sólo tener en foco una
muy pequeña parte de los
pistilos de esta azalea, y
generar así una sensación
de sueño de ilusión que
fuera en línea con el título
("poesía"). La iluminación
difusa habría de acentuar
esta sensación.

La tercera fotografía se
buscaba acentuar el
sentido exclusivo de esta
silla de montar, y la
pertenencia al dueño
através de ubicar las
iniciales en un punto
fuerte de la imagen

Fotografías: Edgar Monzón

Otros Puntos Importantes Acerca de los Objetivos

Factor de conversión en DSLR

Sólo las cámaras digitales de

lentes intercambiables más
costosas tienen lo que se llama
sensores de cuadro completo
("Full frame" de tamaño 24 x
36 mm), que hace que los
objetivos actúen en ellas en su
real distancia focal. Un objetivo
e 17 milímetros tendrá un
ángulo de visión de 70 grados y
uno de 50 mm. tendrá un
ángulo de visión de 46 grados.

En la mayoría de cámaras el
sensor es más pequeño y como
resultado de esto hay que multiplicar la distancia de los objetivos por un factor que
viene especificado en la cámara (generalmente los factores de conversión son 1.3 ,
1.4 ó 1.6).

Así, un objetivo de 17 mm. en una cámara que tenga un factor de conversión de

1.4 , actuará con un ángulo de visión de un objetivo 24mm. (17 x 1.4) y en esta
misma cámara un objetivo 50 mm. actuará con un ángulo de visión de un objetivo
70mm. (50 x 1.4).

Los factores de conversión hacen que los objetivos tengan más profundidad pero
menos ángulo de visión. Favorece cuando buscamos usar un telefoto, pero
perjudica cuando queremos usar un ángular.

Teleconverter: ¿Que son?

Son adaptadores a lentes que sirven para aumentar su distancia focal. Hay de dos
factores: 1.4 y 2.0 y es por ese número que aumentan la distancia focal del lente.
Con este equipo, que se coloca entre el objetivo y la cámara, un objetivo 50 mm se
convierte en 70 mm. si se le ajusta un tele converter 1.4, y se convierte en 100mm
si se le ajusta uno 2.0.

Los convertidores, o tele converter restan luminosidad al lente - se verá en la

lección dos, y restan calidad a la imagen final.

Teleconverter 2x Tamron, Canon y Kenko

¿Dónde miro la distancia focal del objetivo de mi cámara?

En todos los objetivos existe información

al respecto y se encuentra al borde de la
parte frontal. El caso que mostramos
sería un objetivo zoom de distancia focal
variable entre 10 y 22 mm. O sea un
súper angular.

Tarea:

Fecha límite de presentación: Un día antes de la siguiente lección. Tres fotografía

distintas:

1. Angular 17-40 mm.

Tema arquitectura

2 Normal 40 - 70 mm
Tema: Fotografía documental (escenas de la vida real)

3. Telefoto corto 70-135mm

Tema retrato de persona

Y no olvidar que pueden preguntar cualquier duda a través de la sección

correspondiente en este curso.

Buena suerte y disfruta la lección.