compras REPORTE DE HOTEL viajar, comer y beber ESCAPADA EL OJO experto

Paraje de altura en la ruta Cusco-Puno.

De Cusco a Puno
la ruta de Manco Cápac
texto y fotos de Rolly Valdivia Chávez
Éste es un viaje por pueblos de gesto antiguo, valles y punas de belleza
contrastante, y un rosario de ciudades de piedra erigidas por quechuas y aimaras:
hombres de altura que adoraban al sol, la tierra y las montañas.

Travesías • 35
 escapada
aminar y explorar, caminar y perderse, caminar y
escapar de la lluvia y el granizo. Caminar en Cusco
y en Puno, en la sierra y el altiplano, en el ombligo
del mundo inca y el corazón del pueblo aimara. Ca-
minar y descubrir el Perú andino, el Perú milenario,
el Perú universal.
Caminar y agitarse, caminar y descansar, caminar y pensar en un
carro, en un bus, en cualquier cosa con cuatro ruedas o cuatro patas;
en fin, todo vale, todo sirve para llegar a tu destino: una ¿ciudad?, un
¿templo?, tal vez una ¿fortaleza? erigida por hombres de las alturas
que adoraban a Taita Inti (padre sol) y a Mama Pacha (madre tierra).
Y así, caminando y viajando sobre ruedas o patas, revives a tu
manera y sin ningún rigor histórico, la travesía legendaria de Man-
co Cápac y Mama Ocllo, los hermanos, los esposos, los hijos del sol
que descendieron de las punas desoladamente bellas, para sembrar
las semillas de una grandiosa civilización, en valles ubérrimos y tie-
rras prometedoras.
Ellos emergieron de las frías aguas del Titicaca, el lago navega-
ble más alto del mundo, con el mandato de fundar una ciudad y un
imperio: el Cusco y el Tawantinsuyo. Obedientes y abnegados, traji-
naron por montañas y quebradas hasta llegar al cerro Huanacaure,
donde la tierra cedió dócilmente, ante la presión de la varilla de oro
que les había entregado su calurosísimo padre.
Ésa era la señal que esperaban para terminar su peregrinaje, el
viajecito legendario que ahora realizo pero al revés, de atrás hacia
delante y —repito— sin ningún sentido histórico, porque se me con-
gela hasta el alma sólo de pensar en la posibilidad de emerger en el
lado peruano del Titicaca (su soberanía es compartida con Bolivia).
Así que para evitar la tentación de convertirme en un Manco
Cápac moderno o, lo que es peor, en un Manco Cápac con pulmonía,
prefiero iniciar mi aventura en el Cusco.
Qolqas (depósitos de alimentos) en el interior del complejo arqueológico de Raqchi.
36 • Travesías
Eso sí, aclaro por si acaso que no llevo ninguna barreta de oro,
que mi padre no me ha dado ningún mandato fundacional —con la
justa sola sugerencia de que compre algo de queso— y que, lamenta-
blemente, no existe ninguna Mama Ocllo que me acompañe.
Me voy en solitario y con la única pretensión de conocer y disfru-
tar del legado arqueológico de las antiguas civilizaciones prehispáni-
cas, aquellas que se desarrollaron en espacios geográficos de inspira-
dora soledad y profundos silencios, aquellas que aún palpitan, viven,
se expresan a través de costumbres y rituales, de leyendas y cantos
en quechua o aimara.
Culto al agua
Si por una travesura del tiempo, Manco Cápac y Mama Ocllo volvie-
ran a la vida, no tendrían que caminar infatigablemente para viajar
de Puno (3 827 msnm) al Cusco (3 399 msnm). Ellos, urgidos como es-
taban por la orden de su padre, hubieran podido abordar cualquie-
ra de los buses de itinerario o turísticos que todos los días transitan
presurosos los 389 kilómetros de cimbreante asfalto que une am-
bas ciudades.
En cinco o seis horas, la pareja habría llegado a su destino, aunque,
eso sí, sin haber visto ninguno de los complejos arqueológicos que exis-
ten a lo largo de la ruta, ni siquiera los que levantaron sus descen-
dientes (ay, se hubieran llenado de orgullo), tampoco los construidos
por sus antecesores: waris o pucarás, grupos humanos que domina-
ron territorios de altura en épocas y momentos distintos.
Y es que la premura no es buena compañera de viaje, menos en
esta ocasión en la que quiero subir y bajar de los buses; en la que
deseo caminar unos metros o algunos kilómetros; en la que necesi-
to —quizás para honrar a los incas de la leyenda que me contaron en
la escuela— explorar senderos imprecisos o compartir un puñado de
cancha con un arriero mustio y bondadoso.
Con esas ansias de aventura me alejo del Cusco y, como siempre que
me alejo del Cusco, una pizca de nostalgia ensombrece la despedida. Y
es que es difícil decirle adiós a una ciudad tan hermosa, digo entre dien-
tes, mientras busco un asiento vacío en la Couster que me llevará o acer-
cará a Tipón, la primera escala en mi viaje a la inversa.
Rumbo sureste. Desfile de pueblos, muchos campos, varias monta-
ñas. Aroma a chicharrón en Saylla. Una punzada en el estómago. Resis-
tir y aguantar, librame de la tentación, amén, y esperar un poquito, unos
cuantos kilómetros más, porque Tipón ya está cerca (22 kilómetros del
Cusco), al menos eso dice tu compañero de asiento, también el cobrador,
que ahora te apura, te pide que bajes rápido. No le sobra el tiempo.
Viviendas a los lados de la carretera. Un desvío terroso que condu-
ce a un pueblo, también al centro arqueológico. Un taxista ofrece su ser-
vicio. Es lejos, dice, y crees que miente y vas caminando y te cansas y re-
niegas y te arrepientes. Te das cuenta de que el conductor no mentía (la
distancia es de 5 kilómetros), mientras enfrentas un senderito ascenden-
te, alzado, caprichoso.
Llegas extenuado. Contemplas varias terrazas de cultivo, muros de
piedras pulidas, fuentes de aguas y canales de regadío diseñados por há-
biles arquitectos precolombinos que se afanaron en construir una ¿casa
de descanso?, ¿un plácido refugio? o, tal vez, un jardín real que estuviera
a la altura de un hijo del sol.
A más de 3 200 msnm, este legado de piedra, impresiona por su efi-
ciente sistema de fuentes y canales de riego, los cuales fueron trabaja-
dos de manera tan laboriosa que, en la actualidad, muchos investigado-
res consideran que el lugar fue un culto de adoración al agua.
Rodeado de montañas, Tipón (distrito de Oropesa, provincia de Cus-
co), habría sido levantada durante el mandato del inca Wiracocha, quien
se lo entregaría a su padre Yahuar Huaca.
De vuelta a la carretera. Otra vez el asfalto y las viviendas que la flan-
quean y que en verdad no son viviendas, sino restaurantes o, mejor dicho,
Las “raíces de
piedra” de estas
columnas siguen
“sembradas”
frente a los
muros del
recinto, en
el complejo
arqueológico de
Raqchi,
maravilla
histórica
que cuenta,
además, con
infraestructura
urbana, áreas
de cultivo y
qolqas.
Iglesia colonial de Raqchi, frente al templo de Wiracocha.
cuyerías, porque Tipón se ha hecho famoso por sus suculentos cuyes al
horno (conejillo de india), que se sirven acompañados con pastel de pa-
pa, rocoto relleno (chile similar a un pimentón) y fideos.
Rumbo a La Raya
De Tipón a Pikillaqta, una ciudad amurallada; de Pikillaqta a Raqchi, el co-
losal templo del dios Wiracocha; de Raqchi hasta La Raya, el límite entre
Cusco y Puno, y el punto más alto de la carretera (4 321 msnm); de La Ra-
ya hasta Pucará, con sus monolitos, esculturas y sus pirámides truncas.
Subir, bajar, caminar. El ritual se repite, también la pregunta al com-
pañero de asiento y el apuro del cobrador. Rápido, rápido te dice u orde-
na en las cercanías de Pikillaqta (3 300 msnm y a 10 kilómetros de Tipón),
cuyas murallas de piedra fueron levantadas cuando el dominio quechua
ni siquiera se vislumbraba en estas tierras.
Levantada por los waris, considerados como el primer imperio andi-
no (800 y 1100 d.C.), en Pikillaqta existen más de 700 estructuras, entre
edificaciones de distintas formas (incluso triangulares), qolqas o almace-
nes, calles, explanadas y las espléndidas paredes que cercaban el centro
urbano (habría sido habitado por 10 mil personas), las cuales superan los
10 metros de altura.
Es inevitable sentirse pequeño frente a esos muros, es ineludible tra-
tar de imaginar el esplendor de esa ciudad o preguntarse por qué los es-
pañoles la llamaron “Pueblo de Pulgosos” (piqui: pulga; llaqta: pueblo).
De pronto, el sol empieza a brillar con fuerza inusitada y abres los
brazos para nutrirte de su energía, mientras reposas tu mirada en la quie-
tud de la laguna Huarcapay, que resplandece como un espejismo.
Ya falta poco para cruzar La Raya. Sólo Raqchi (a 93 kilómetros de Pi-
killaqta), la única construcción en el vasto imperio incaico en la que se uti-
lizaron columnas cilíndricas de 1.60 metros de ancho y 9.80 de altura.
Las “raíces de piedra” de estas columnas siguen “sembradas” fren-
te a los muros del recinto, localizado en el complejo arqueológico de
Raqchi (distrito de San Pedro de Cacha, provincia de Canchis, Cusco),
joya histórica que cuenta, además, con infraestructura urbana, áreas de
cultivo y qolqas.
Raqchi fue el templo al dios Wiracocha, el creador del universo. Eri-
gido en el siglo xv por orden del inca Wiracocha (quien tomó el nombre
de la divinidad), destaca por sus grandes paredes de adobe, cimentadas
en piedras volcánicas. El recinto tiene 100 metros de largo, 20 metros de
ancho y, en su parte central, alcanza una altura de 12 metros.
Al terminar el recorrido, le echas un vistazo a la iglesia colonial y al
mercado artesanal. También te das una escapada al sencillo pueblo de
Travesías • 37
 escapada
8DADB7>6

:8J69DG

Raqchi (a más de 3 400 msnm). Silencio, sosiego, callecitas abandonas. F;Hæ

La gente está en el campo, labrando, sembrando, viviendo.

7G6H>A

Pucará
Cruzar La Raya. Una mujer intenta venderte una chalina. Llueve. Un hom-
B_cW
bre te ofrece unos guantes. Y la lluvia se vuelve granizo. Compras un plás-
tico para protegerte. Unos niños te dicen “una foto míster” y abrazan del
D8w6CD 7DA>K>6
cuello a una alpaca mojada, húmeda, esponjosa. No aceptas. Caminas, E68Þ;>8D

pasas del Cusco a Puno, despacito nomás, porque el soroche merodea.

Se aproximan Puno y el lago Titicaca. El lugar de partida de Manco
Cápac y Mama Ocllo, el punto final de tu travesía a la inversa. Revisas tu
hoja de ruta y sólo falta Pucará, localizado a 156 kilómetros de Raqchi.
Curvas y pampa, cielo azul, nubes esponjosas. Retorna el sol cuando
te acercas a tu última parada: un museo de sitio que atesora los monoli-
tos, estelas y esculturas talladas por los pucará, una cultura del altiplano
que alcanzó su apogeo entre los años 250 a.C. y 380 d.C.
A un kilómetro del museo, está el complejo de Kalasaya (3 860 msnm)
9KI9E
que conserva plataformas y nueve troncos piramidales, además de tres
8EB?L?7
templos en forma de V. La zona fue estudiada en 1939 por Alfred Kidder. J_fŒd IWobbW
En esta población de la provincia de Lampa, región Puno, tus ojos se 9kiYe F_a_bbWgjW

escapan de los restos prehispánicos, para darle un vistazo a las líneas co-
HWgY^_
loniales de la iglesia de Santa Isabel (siglo xviii) y luego te dejas conver- F;Hæ FKDE
BWHWoW
sar por una niñita de mejillas encarnadas que remata sus “toritos de Pu-
cará”, piezas de cerámica que eran utilizadas como cántaros (repletos de *
FkYWh|
chicha), en las faenas comunales de la marca del ganado.
BW]e
Por ahora no hay más destinos. Sólo Puno y su lago inmenso, tal Fkde
J_j_YWYW

vez infinito. Subes al último bus. Buscas un asiento pegado a la venta-

na y te dejas llevar a la ciudad. Allí —como Manco Cápac y Mama Ocllo—,
cumplirás el único mandato de tu padre… ¿Dónde venden queso?, le E9x7DE
F79ß<?9E
preguntas, una vez más, a tu ocasional y ya atormentado compañe-
ro de asiento

GUÍa PRÁCTICA
DÓNDE DORMIR Muros de piedra erigidos por los incas, Las paredes blancas del único 5 estrellas como el ají de gallina y el lomo saltado,
recintos señoriales de origen colonial, de Puno contrastan con el azul profundo además de propuestas innovadoras co-
En Cusco habitaciones modernas y lujosas. del Titicaca, dándole la apariencia de cru- mo el risotto de quinua o el tacu tacu de
cero anclado a perpetuidad en las aguas. pallares con sábana de alpaca.
Hotel Monasterio En Puno
Calle Palacios 136 DÓNDE COMER En Puno
T. 51 (84) 241 777 Sonesta Posada del Inca
www.monasterio.orient-express.com Lake Titicaca En Cusco Restaurante Giorgio
Desde 495 dólares más impuestos Sesquicentenario 610, Sector Huaje Jirón Lima 430
por la noche. T. 51 (51) 364 111 MAP Café T. 51 (51) 367 771
Arquitectura y arte colonial en un hotel www.sonesta.com Casa Cabrera, Plazoleta Diario de 10 a 22 horas.
con apariencia de museo. Acondiciona- Desde 150 dólares la habitación doble. de las Nazarenas 231 Alrededor de 15 dólares,
do en los claustros del centenario semi- Junto al lago Titicaca, para verlo siem- T. 51 (84) 242 476 bufé de 10 dólares.
nario San Antonio Abad, el Monasterio no pre: al despertar, al comer, al pasear Diario de 11 a 22 horas. Entre lo tradicional y lo innovador, el me-
sólo conserva el sosiego de los conventos, por las terrazas. El lago parece parte Alrededor de 35 dólares. nú incluye ceviche de camarones flamea-
sino que ofrece un plus de confort, tecno- del decorado de la Posada del Inca, que De estilo minimalista, el MAP es un cubo do al pisco, la trenza de truchas y peje-
logía y servicio de primera. tiene muelle privado. de vidrio levantado en el patio colonial rrey sobre ragú de hongos y alcachofas
del Museo de Arte Precolombino. Sus y el pulpo bebé a la gallega, que se sirve
Hotel Libertador, Hotel Libertador aromas y sabores mezclan la sofistica- con papita del altiplano a la muña.
Palacio del Inka Lago Titicaca Puno ción gastronómica con los sabores tra-
Plazoleta Santo Domingo 259 Isla Esteves s/n dicionales de la cocina peruana. Restaurante Plaza
T. 51 (84) 231 961 T. 51 (51) 367 780 Jirón Puno 425, Plaza de Armas
www.libertador.com.pe www.libertador.com.pe Inka Grill T. 51 (51) 351 424
Desde 215 dólares la noche Desde 150 dólares la noche Portal de Panes 115, Diario de 10 a 22 horas.
con desayuno incluido. con desayuno o bufé incluido. Plaza de Armas Alrededor de 10 dólares,
T. 51 (84) 262 992 bufé de 13 dólares.
www.inkagrillcusco.com La cocina novoandina se deja sentir en
Diario de 11 a 23 horas. los ambientes del Plaza. Platos como
Alrededor de 25 dólares. la alpaca al cilantro o al vino, la sajta
Su carta, variada y excitante, ofrece al- (guiso) de gallina y el lomo tres salsas
gunos clásicos de la comida peruana son las estrellas.

La Raya el punto más alto de la carretera Cusco - Puno.

38 • Travesías