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Manual del Alterador

Amaia Villafañez
Nana

3.- Materiales: Pinturas acrílicas, auxiliares y utensilios

3.1 Pinturas Acrílicas

Hay un montón de marcas de pinturas acrílicas. Unas son más densas, otras vienen
más diluidas, algunas tienen más sedimentos… Yo hasta ahora las que más he utilizado son las
Citadel Colour de Games Workshop, que vienen en unos botecitos bajitos con tapa negra. He
utilizado estas porque son las primeras que compré, pero ahora, según se me van terminando
voy comprando las Model Color de Vallejo. De estas me gusta por una parte el bote en el que
vienen, que es del tipo líquido de lentillas, y permite echar gotas sueltas. Por otra parte me da
la impresión de que dejan un acabado más fino que las de Citadel y no son tan densas. Las
Game Color de Vallejo también van muy bien, el problema en mi caso es que por ahora solo
encuentro en tiendas las Model Color, así que solo he probado con el color blanco que una
amiga me regaló (eskerrik asko Anus).

En este momento tengo 12 colores, pero algunos los tengo de adorno, los compré el
primer día y apenas los he usado, lo que suelo hacer es ir mezclando y conseguir así los
diferentes colores y tonos que necesito. Los colores que tengo son:

Blanco (Model Color de Vallejo)

Negro (Model Color de Vallejo)

Red gore (Citadel Colour de Games Workshop)

Golden yellow (Citadel Colour de Games Workshop), lo uso muchísimo

Sunburst yellow (Citadel Colour de Games Workshop)

Elf flesh (Citadel Colour de Games Workshop), color carne vulgarmente hablando. No
lo uso mucho pero en ciertos casos es útil.

Ultramarines blue (Citadel Colour de Games Workshop), este color no es que sea
maravilloso, pero a mi me encanta así que lo compré, y la verdad es que si que lo uso.

Midnight blue (Citadel Colour de Games Workshop), este color mezclado con el blanco
da unos azules muy intensos, pero cuidado con él, sobre un fondo azul me dio
problemas al barnizarlo. Después de la capa de barniz resaltaba muchísimo del fondo.

Violeta azul (Talens), lo estoy usando lo mínimo porque me parece excesivamente


denso y eso hace que no me guste mucho.

Goblin green (Citadel Colour de Games Workshop), prácticamente el bote está lleno,
lo compré por tener un verde y ahí está muerto del asco.

Acero natural (Model Color de Vallejo)

Latón (Model Color de Vallejo)


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Los dos últimos los utilizo en casos concretos en los que hay pintar alguna espada,
armadura… que necesite brillo. Así que si os fijáis prácticamente trabajo con 9 colores, no hace
falta comprase toda la gama. Los marrones los hago mezclando el golden yellow, el red gore y
el negro. Y consigo infinitos marrones, alguna vez he añadido también blanco o el sunburst
yellow. Los verdes con azules, amarillos y en ocasiones negro o blanco. Todo es animarse a ir
mezclando y sacando así un montón de tonalidades que nos pueden servir para hacer sombras
o brillos.

No he utilizado otras marcas de pinturas, pero si que he visto los resultados de los
acrílicos de Rembrandt, que tienen fama de ser de muy buena calidad, y la verdad es que son
buenos. La pega que les veo es que son muy densos y necesitan bastante agua, pero por lo
demás van muy bien.

Amaia

A todos, cuando empezamos a alterar, la primera duda que nos asalta es: ¿qué pinturas serán
las más adecuadas para esta tarea?

Creo que nuestra mejor elección será utilizar pinturas acrílicas y, dentro de éstas las específicas
para modelismo ya que están preparadas para adherirse al plástico y la superficie no porosa de
la carta se comporta, en temas de adhesión, de forma análoga a una superficie plástica.

A continuación, os relaciono las diferentes marcas y presentaciones con las que he trabajado:

Pinturas para modelismo: Utilizo siempre las pinturas Game Color, Model Air y Model
Color de Vallejo. Probé las Citadel porque eran las que tenía mi hijo en casa pero me
resultan excesivamente densas y mates. De la gama de Vallejo me quedo con Game
color porque son las más cubrientes. Excelente agarre al cartón. La desventaja es que
suelen llevar blanco o negro de base y eso hace que las mezclas no resulten igual que
si utilizáramos pigmentos puros.

Precio económico: 2 a 2,30€ el bote de 17 ml.

Acrílicos de estudio Rembrandt: La mejor marca en este tipo de acrílicos. Cubren bien
y tienen un acabado más luminoso que las Vallejo anteriormente citadas, pero el
problema viene cuando utilizas algún color fuera de la gama de los básicos, sobre todo
la gama de marrones y ocres, ya que presentan muchos sedimentos de pigmentos.

Contrariamente a las Vallejo, no están preparadas para agarrarse al plástico y es


aconsejable ir pintando en zonas diferentes para no levantar la pintura de una sola
zona.

Esto que en principio puede parecer un hándicap, puede convertirse en una ventaja
añadida si necesitáis borrar o quitar la pintura, ya que se desprende fácilmente como
una película, si usas la herramienta adecuada. Pero este tema lo trataremos en el
capítulo de correcciones.

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Al tratar con pigmentos puros, las mezclas de color trabajan en toda su lógica y,
aunque son más caras que otras, un tubo te dura para toda la vida ya que son de 40
ml. sin diluir. De 5 a 8€ dependiendo del color.

Acrílicos de estudio Liquitex: Lo mismo que los Rembrandt, aunque algo menor la
calidad, dependiendo de la gama son más baratos.

Otros acrílicos de estudio: Si los de mayor calidad ofrecen el problema de posos,


imaginaos los de menor calidad. Esos residuos se multiplican en todos los colores.

Acrílicos para aerografía: Similar a los Vallejo, pero hay que tener en cuenta que son
aún más líquidas ya que están pensadas para utilizar con aerógrafo. Personalmente he
utilizado la gama Specralite de Dr. Ph. Martin's en aquellos colores que necesito más
líquidos, sobre todo en metalizados, y el resultado es bueno.

Usualmente utilizo los game color diluidos a un 100%. Me explico. Por cada gota de pintura,
añado aproximadamente una gotita de agua o algo menos. En las model air o model color se
necesita mucho menos ya que son aún más líquidas. La gota la añado con un pincel viejo que
tengo todo deformado, al tiempo que mezclo para “pisar” posibles sedimentos.

Cómo paleta de mezclas, en esta y cualquier otra técnica, uso materiales que reutilizo y luego
van a la basura: cd's inservibles, tapas de envases de plástico, trozos de envases tetra-brick por
la parte plateada o tapones pequeños de plástico. Éstos son ideales si haces más cantidad de
color y quieres conservarlo fresco: lo metes en la nevera bien tapado con papel film y te dura
muchos días

Va muy bien usar el famoso truco de Toni Micol: papel de plata, pero como yo soy un poco
bruta lo acabo rompiendo. Aunque desde que Arion nos explicó la técnica de la paleta húmeda
es lo que utilizo últimamente, ya que me proporciona mayor comodidad al mantener la pintura
en su grado óptimo de humedad durante más tiempo, y así aunque tenga que abandonar el
trabajo varias veces, cuando lo recupero, la pintura no se ha secado. Podéis ver la explicación
de esta técnica en la primera parte del manual.

En conclusión: Es importantísimo dominar el grado de densidad de la pintura si queremos


evitar grosores innecesarios y pinceladas que se vean. En mi caso, prefiero dar 10 capas de
pintura imperceptibles que un par que me ofrezcan resistencia al pasar el dedo.

Pero tampoco podemos aguar en exceso la pintura ya que ésta puede cuartearse y además no
nos interesa para nada "mojar" el cartón. La práctica es la que nos dará el grado óptimo de
dilución. Nana

No lo he comentado antes por que se me ha olvidado, pero al igual que Nana prefiero
dar 10 capas de pintura muy diluidas a una gruesa. Me gusta que una vez terminada la carta, si
paso suavemente el dedo por la superficie apenas se note el grosor de la pintura. Y mis
métodos son prácticamente iguales. En cualquier caso, elegir el que más cómodo os sea.

Amaia
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Nana

3.2 Médiums y auxiliares

Casi todos los médiums que he utilizado son de la Gama de modelismo de Vallejo, así que
todos los relacionados a continuación pertenecen a dicha marca:

Diluyente Game: Médium que mejora la fluidez sin perder adhesión y retrasa el
secado. Se añade directamente al color.

Médium veladuras Game: Es una patina incolora que retrasa el secado y se utiliza,
como su propio nombre indica, para las veladuras y para sombras. Se añade al color.

Médium metálico Game: Médium acrílico con mica, que se puede mezclar con los
colores para crear reflejos nacarados y metalizados o utilizarlo solo con efectos
plateados e iridiscentes e incluso sobre la pintura a modo de pátina. Cómo tiene mica,
engrosa, así que hay que ser muy precavidos.

Médium brillante y mate Model Color: Mezclado con los colores aumenta la fluidez y
transparencia, facilita difuminar las pinceladas, mejora la flexibilidad y su adhesión al
soporte.

Imprimación blanca Game Color: Imprima la superficie preparándola para su posterior


pintado.

Se puede utilizar el diluyente o el médium para veladuras, pero si no es para zonas en que se
necesite un degradado o fundido, con el agua será suficiente. Aunque si, por ejemplo, estás
haciendo un paisaje en que quieres fundir mar y horizonte, estos médiums te facilitarán la
tarea porque al retrasar el secado podrás realmente mezclar los colores.

Respecto de la imprimación blanca a pincel, con ella puedes ahorrarte muchas capas si los
colores a cubrir son más poderosos que los cubrientes y además, en caso de utilizar acrílicos de
estudio, te aseguras la adherencia. Pero si utilizas ya productos de modelismo, te servirá lo
mismo si pintas unas primeras capas con un color neutro cubriente afín al que vas a cubrir
después, la única diferencia es que encima de la capa de imprimación puedes dibujar
fácilmente con lápiz.

Yo suelo utilizar ambos métodos, o ninguno, dependiendo de la tarea acometida. Probar y


probar será lo que te ofrecerá encontrar y afianzar tu personal forma de trabajar.

Nana

En este tema yo acabo de aprender todo lo que sé de lo que ha escrito Nana.

3.3 Otros utensilios:

En mi caso, no utilizo muchos utensilios aparte de los pinceles. Tengo diferentes como
dije en el capítulo anterior, unos para pintar, otros viejos para coger pintura de los botecitos
de Citadel…

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Lo que sí que puedo comentar es que en ocasiones utilizo los bastoncillos de limpiar
los oídos para retirar algo que he pintado. Los humedezco en agua limpia y los paso
suavemente por la zona de la que quiero retirar la pintura. Esto se puede hacer si la pintura
esta húmeda o no muy seca. Con muy seca me refiero a que lleve algún día. En realidad si se
puede hacer, pero requiere apretar un poco más para quitar bien la pintura, y a mí
personalmente me da un poco de respeto el poder rayar unas cartas que no son mías.

Amaia

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