GUIASOMBRERERIA

ERWIN VELANDIA B
INGENIERO ASESOR TECNICO INDUSTRIAL

Mobile 3006751971 correo electrónico erwin_velandia@yahoo.com ,
erwinvelandia@hotmail.com
COMPENDIO GUIA DE SOMBRERERIA
Más allá del aspecto utilitario, el sombrero puede llevarse sólo por placer estético, pues la
creatividad humana ha derivado en miles de modelos diversos. Existe uno para cada cabeza, pero
hay que usarlo teniendo en cuenta la forma del rostro, el color con que se va a combinar y que el
material con que fue fabricado se acomode a las condiciones climáticas del lugar. No se usa el
mismo sombrero en Santo Domingo y en Rusia, por ejemplo.
El sombrero tiene la singular particularidad de complementar bellamente el vestuario y, a la vez,
tener más de una utilidad. Por ejemplo, si hace frío, nada mejor que calentarse la cabeza con uno
de lana, pero si es el sol que golpea, hay entonces que recurrir a los sombreros de alas anchas.
Existe un sombrero para cada persona y ocasión.
Los sombreros son prendas que se componen de copa y alas y que se colocan sobre la cabeza. Son
unisex, es decir, que las utilizan tanto hombres como mujeres, aunque entre las piezas femeninas y
masculinas existe una notable diferencia.
Inicialmente la labor del sombrero se limitó a defender la cabeza del frío y del sol abrazador, pero
su principal labor es servir de adorno e incluso indicar diferencia social de acuerdo a la riqueza y
complejidad que requiera elaborarlos.
Ocasiones
“Hay inmensidad de tipos de sombreros para todo tipo de ocasión”, dice Reynoso. En invierno son
populares los de fieltro, que se llevan en colores cálidos como negro, gris, marrón, beige, el lila
claro. También están las boinas de lana, los sombreros de piel, que combinados con un abrigo de
piel pueden resultar muy elegantes para fiestas. Esto a nivel europeo y norteamericano.
“Ya aquí en el trópico nosotros usamos más la pamela para los resort, son fantásticas sobre todo las
pamelas de alas anchas, y también para las tardes de té los que son un poco más formales, con las
alas un poco menos anchas”, indica.
Cuando llevarlo
No todas las ocasiones ameritan el uso de un sombrero. De usarlo en el momento errado no sólo
será la única persona con él puesto, sino que pasará a ser considerado alguien que no sabe cómo
vestir.
Empecemos por vetar ciertas ocasiones donde llevar sombrero no es recomendable. Una boda
nunca es buen momento para usarlo, aunque siempre dependerá de la hora, si es una boda en la
mañana, en un resort o montaña el uso está no sólo permitido, sino recomendado. Hasta la novia
podría usarlo.
Jamás use un sombrero de noche, “y menos en una actividad formal”, dice Reynoso. De día está
permitido incluso en la iglesia, si se va en la mañana o cerca del mediodía ya que ayuda a cubrir del
sol. Si hay una boda en la iglesia también es posible usarlo, siempre y cuando sea antes de
mediodía.
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“Ya en las tardes se pueden usar sombreros de cóctel si va a asistir a celebraciones en espacios
cerrados”, aconseja Reynoso, aunque ojo, si va a estar en la sala de un teatro no se debe usar .
Sólo son recomendables en sitios abiertos o semi-abiertos.
Si sale a la calle, complemente el look del sombrero con unas gafas bonitas, esto “siempre y
cuando el atuendo sea sport, no para un coctel o boda”, aclara Reynoso.
Consejos
Las texturas y estilos
El diseño del sombrero indica cuándo usarlo. En qué momento y estación.
El sombrero del invierno nunca será el mismo que el de verano, la diferencia

está en las texturas de los materiales con que se fabrican.
Un material que va muy acorde con el clima nacional es la paja, aunque

también los sombreros de ciertos tipos de tela van bien con el clima
caluroso. También hay que jugar con los colores, para combinarlo con la
vestimenta y que resulte en un look fresco.
A pesar de las reglas, el sombrero es muy personal y no necesariamente

debe usarse por moda. “Aquí en nuestro país que es tropical lo podemos
llevar en toda ocasión, porque tenemos el clima y el sol para eso”, dice
Reynoso.
En fin, se puede ir hasta a un supermercado con un sombrero pero todo

depende del tipo. Están la boina, la pamela, la gorra, el sombrero de alas
cortas, largas, de copa alta o baja, todo depende. Sólo hay que usarlo,
combinarlo y sobre todo mostrar la actitud.
Si usted tiene un rostro grande, Isabel Reynoso recomienda que use un

sombrero de tamaño algo pequeño, porque si el rostro es ancho y el
sombrero grande “tiende a haber una desproporción”.
En cambio si su cara es pequeña “puede llevar un sombrero adaptado, con

cierto tamaño, no muy pequeño”, refiere. Para seleccionar el sombrero hay
especialistas en imagen que pueden ayudarle, inclusive donde los venden
puede asesorarse.
Sombrero
vueltiao
23 de noviembre de 2004
El sombrero vueltiao, típico de las sabanas de Córdoba y Sucre, regiones
costeñas de Colombia, conocidas por las fuertes olas de calor, pasó de ser
una prenda campesina rústica a un símbolo nacional de Colombia.
Este tipo de sombrero, está elaborado de una fibra natural, conocida como
caña flecha que crece en las riberas de los ríos y ciénagas de la costa
atlántica colombiana y a la que se le dan vueltas para trenzarla.
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El sombrero vueltiao ha sido diseñado hace más de trescientos años e inicialmente

era solamente de color blanco, ya que los artesanos no conocían la técnica de la
pintura.
Apareció en la tribu, Zenú, y hoy en día es una verdadera obra del arte, tenida a
base de barro y hojas de bija. El sombrero vueltiao es un libro que representa
animales, plantas y narra diferentes tipos de actividades: la caza, la pesca, la
hacienda, las escenas religiosas, etc.
Los sombreros más finos son los de 19, 21, 23, 25 y 27 vueltas. Esta nomenclatura
provoca muchas equivocaciones, porque las personas que desconocen el tema, creen que la cifra tiene
que ver con las vueltas que se le dan a la materia prima del sombrero, cuando en verdad se refiere al
número de pares de fibra que se trenzan. Aparentemente, mientras más sean, más fino el ‘vueltiao’.
La verdad es que el sombrero más fino y el más costoso es el "Veintiuno". A pesar de que se producen
también los sombreros "Veintitrés" y "Veintisiete", uno se puede dar cuenta de que el tejido usado en un
sombrero que tiene cuarenta y seis fibras (veintitrés abajo y veintitrés arriba) o más aun (cincuenta y
cuatro) yo no es fibra sino hilo. Solamente el sombrero "Veintiuno" se deja doblar y reducir su tamaño
para cargarlo en cualquier espacio. Al momento de soltarlo vuelve a su tamaño y forma inicial. Eso indica
su verdadera calidad.
El sombrero vueltiao es la consecuencia de mas de trescientos años de constantes trabajos de los

artesanos costeños para mejorar su producto cada día y después del “27” seguramente vendrá el “29” y
otros vueltiaos. No sabemos hasta donde llegue la imaginación de los colombianos por seguir manteniendo
en la cabeza la prenda – símbolo nacional, porque en materia de sombreros, nadie se puede comparar con
los colombianos.
24.08.2006 - Información adicional para los interesados
Hoy navegando por Internet encontré el siguiente dato:
Uno de los expertos en la cultura y tradición Zenú, el Ingeniero Benjamín Puche Villadiego observó cómo
se identifica el número de pies de las trenzas elaboradas de caña flecha.
La fórmula matemática es la siguiente:

2 (N + 1) + 1 = X
donde
N: es un número par de trayectorias o caminos simétricos como resultado del tejido
X: es el número de pares de fibras de la trenza o el tipo de trenza que resulta al sustituir el valor de N, la
cual también se pude trabajar como 2N + 3 = X.
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Los resultados de estos cálculos son los siguientes:
2N + 3 = X
2x0 + 3 = 3 (pies)
2x2 + 3 = 7 (pies)
2x4 + 3 = 11 (pies)
2x6 + 3 = 15 (pies)
2x8 + 3 = 19 (pies)
2x10 + 3 = 23 (pies)
2x12 + 3 = 27 (pies)
Sombrero
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Sombrero tipo jipijapa
Sombrero de paja
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Un sombrero es una prenda de vestir que se utiliza para cubrir la cabeza del sol. Los
sombreros se diferencian de las gorras pues los primeros son más elaborados, tienen una
corona alta y son más largos. Un sombrero puede ser colocado encima de la cabeza o, en los
casos de algunos sombreros para mujeres, ser asegurados al cabello con unas pinzas.
El sombrero es utilizado desde hace más de dos siglos principalmente para ocasiones
especiales, aunque ya ha cambiado su uso para protección.
Los sombreros pueden ser fabricados con una gran variedad de materiales, incluyendo lana,
piel, fieltro, cuero y paja.
Tabla de contenidos
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• 1 Historia
• 2 Partes
• 3 Tipos de Sombrero
• 4 Véase también
• 5 Enlaces externos
• 6 Referencias
Historia [editar]
El uso del sombrero, tanto como adorno de la cabeza como para cubrir ésta, se remonta a la
mayor antigüedad. Los griegos lo usaban en la ciudad y en el campo y en Egina, se llevaba
hasta en los espectáculos y esto, en tiempos del antiguo legislador Dracón.
Se hacían entonces ya sombreros de fieltro como lo sabemos por los que llevaban los
espartanos. Entre los griegos, llevaban sombreros las gentes de todas las edades. Sin embargo,
el uso principal de los sombreros era en el campo para preservarse del sol y de la lluvia para lo
cual se tenía cuidado de hacer caer las alas. Por medio de las cintas de que estaban
guarnecidos podían atarlos debajo de la barba y cuando querían ir con la cabeza desnuda se lo
echaban detrás de la espalda y quedaba suspendido por medio de las cintas que tenían atadas
debajo. Para ir de viaje o para estar al sol, las mujeres usaban un sombrero de paja a la
tesaliense, parecido al sombrero de paja que se usa generalmente en Italia, es decir, sin tener
apenas copa.
Los sombreros de los antiguos eran generalmente blancos como lo observamos en muchos
vasos pintados que nos quedan de la antigüedad. Sófocles hace aparecer a Ismena la más joven
de las hijas de Edipo adornada con uno de estos sombreros cuando habiéndose escapado de
Tebas fue a Atenas a juntarse con su padre.
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En tiempos de Carlos VI de Francia comenzaron a usarse sombreros en el campo. En el de
Carlos VIII se introdujo su uso ne las ciudades pero tan solo en tiempo de lluvia. En el reinado
de Luis XI ya se habían generalizado más y se llevaban en todo tiempo extendiéndose su uso a
las naciones vecinas. Consta que Carlos IV de Francia llevaba sombrero de castor al hacer su
entrda en Ruán en 1494. Este sombrero estaba forrado de terciopelo carmesí y llevaba en el
remate una borla de hilo de oro.
Los grandes comenzaron luego a usarlos guarnecidos de plumas, cordones y otros adornos
mientras el clero y la plebe continuaban llevando capillas o capirotes. Más adelante, el uso del
sombrero fue generalizándose variando la forma según la época y hoy se usa comúnmente en
todo el mundo civilizado.1
Partes [editar]
Comúnmente las partes que componen a un sombrero son las siguientes:
• Corona o Copa: La porción del sombrero que cubre la parte superior de la

cabeza.
• Borde o Ala: La proyección de un material tieso que recorre
horizontalmente toda la circunferencia de un sombrero.
• Banda suave: La parte interna del sombrero, aquella que toca
directamente el cuerpo de quien usa el sombrero.
• Banda del sombrero o Cinturón: Material que se encuentra entre la
corona y el borde y sirve para darle forma al sombrero.
• Visera o Ala frontal: Proyección de material tieso en el frente de algunos
sombreros que sirve para dar sombra a los ojos.
Tipos de Sombrero [editar]
Sombrero tipo Fedora

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Sombrero de copa plegable
1. Borsalino
2. Sombrero cordobés
3. Fedora
4. Sombrero Hongo ó Bombín
5. Sombrero de copa
6. Fez
7. Boina
8. Béret
9. Gorra
10.Sombrero Regional (ranchero, texano, etc.)
11.Sombrero cordobés
12.Sombrero Gaucho
13.Sombrero Calañés
14.Sombrero de Paño
15.Chupalla
16.Sombreros para dama, como la Pamela
17.Jipijapa o Sombrero Panamá
18.Sombrero de Bruja
19.Sombrero vueltiao (Colombia)
20.Canotier
Borsalino
El borsalino es un sombrero hecho de fieltro, por norma general es de color gris o negro y
tiene una cinta anudada al lado izquierdo.
Características propias [editar]

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Sombrero borsalino
Suele confundirse con los sombreros Trilby y Fedora, pero se distingue de estos por:
• Flexibilidad: mayor en estos últimos.

• Corona: termina de manera más triangular en estos últimos.
Si se trata de un borsalino para el campo
Fedora (sombrero)
Sombrero Fedora
Se trata de un sombrero muy similar al Borsalino, con la salvedad del material del que están
fabricados.
Características propias [editar]

El sombrero Borsalino acostumbraba a ser de fieltro de algún tipo de piel, mientras que el
Fedora se hacía con fieltro de lana. Actualmente ambos modelos se fabrican con varios tipos
de materiales, así que si se diferencian por algo es por su grado de flexibilidad y la forma en
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que su corona termina, más triangular en este caso que la del Borsalino. Lo utilizan mucho
personas de edad avanzada.
En la cultura popular [editar]

• El personaje de ficción, Indiana Jones es conocido por su fedora marrón.
Sus co-creadores, Steven Spielberg y George Lucas, querían que el
personaje tuviese una silueta distintiva. El sombrero también tiene el
propósito práctico de esconder la cara en las tomas largas, permitiendo
más fácilmente el uso de dobles.
• En el logotipo de Red Hat sale un hombre vistiendo un fedora rojo. Además,
la distribución de Linux de Red Hat orientada a la comunidad se llama
Fedora.
• Joliet Jake Blues (John Belushi) y Elwood Blues (Dan Aykroyd) junto con
otros personajes de la película de 1980 "The Blues Brothers" vestían
fedoras negros.
• El traje de la famosa personaje de TV y videojuegos Carmen Sandiego
incluye un fedora rojo con una banda amarilla.
• La estrella del pop Michael Jackson utiliza una gran variedad de fedoras en
sus shows en directo. Especialmente en las actuaciones de su canción Billie
Jean.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Fedora_(sombrero)"
Categoría: Sombreros
Bombín (sombrero)
De Wikipedia, la enciclopedia libre
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Caballero con bombín
El bombín o sombrero hongo es un sombrero semiesférico de fieltro con el ala redonda que
fue inventado por Thomas Coke, 2º conde de Leicester de Holkman en 1850.
El bombín fue diseñado por los sombrereros James y George Lock de Mr. Lock de la calle de
St. James's street y llamado pronto por ellos sombrero de hierro. Los Lock enviaron su diseño
a los sombrereros Thomas y William Bowler que produjeron el prototipo del sombrero para
Coke. El sombrero del hierro fue llamado más adelante en inglés bowler debido al apellido de
sus fabricantes, nombre que siempre se ha utilizado desde entonces. El bombín era duro para
proteger la cabeza de los guardabosques contra los golpes de los ramas bajas de los árboles
mientras montaban a caballo. Ganó renombre hacia finales del siglo XIX al ofrecer una opción
intermedia entre la formalidad de la chistera, asociada a las clases altas, y la naturalidad de los
sombreros de blandos de fieltro usados por las clases medias más bajas.
Sombrero cordobés
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Sombreros cordobeses.
El sombrero cordobés es un sombrero tradicional fabricado en la ciudad de Córdoba y usado

tradicionalmente en gran parte de Andalucía, en España.1 Dentro de Andalucía, también se le
conoce simplemente como "sombrero de ala ancha".
No existen unas medidas modelo para el sombrero cordobés, cambiando las hormas y el ala.
La horma puede variar desde 10 a 12 cm, mientras que el ala puede variar entre los 8 y 12 cm
de ala. En cuanto a los colores, el color más típico es el negro, aunque existen muchas
tipologías: rojo, gris perla, verde marino, e incluso azul marino.
Sus orígenes no están claros, ya que aunque en algunos grabados del siglo XVII se puede ver a
algunos jornaleros que lo visten, no fue hasta el siglo XIX y principios del siglo XX cuando se
generaliza su uso. Algunos personajes que lo vistieron fueron el cantaor flamenco Juanito
Valderrama, el rejonedor Antonio Cañero2 y por el torero Manolete. Aparece en las pinturas de
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Julio Romero de Torres. También fue usado por los Beatles, en su visita a España como
símbolo del país.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_cordob%C3%A9s"
Categorías: Cultura de Andalucía | Sombreros
Mujer boliviana con sombrero hongo
Era el sombrero tradicional de los caballeros de la city de Londres y se ha convertido en un

icono cultural inglés. Sin embargo, los ingleses dejaron de usar los sombreros de forma
ordinaria en los años 60 y la mayoría de la gente inglesa joven en el siglo XXI nunca ha visto
un bombín usado como parte del vestido normal. También es usado tradicionalmente por los
miembros de la orden de Orange en Irlanda del Norte durante sus desfiles anuales del 12 de
julio, aunque el uso ha declinado.
En Estados Unidos, este sombrero también se conoce como sombrero de derby.
En Alemania, el sombrero se conoce como Melone (melón), debido a su forma. De forma

semejante, en Francia se conoce como sombrero melón.
El sombrero hongo también es usado por las mujeres en Bolivia.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Bomb%C3%ADn_(sombrero)"
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Chistera
.
Hombre con chistera.
Caricatura de hombre con chistera.

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Una chistera, galera o sombrero de copa es un tipo de sombrero alto, con la cima plana y el
ala amplia usado por los hombres a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, siendo ahora
utilizados solamente con etiqueta de día o conjunto formal de noche. La primera chistera fue
fabricada por Juan Hetherington en 1797; los sombreros llegaron a ser populares entre los
hombres de la década de 1820. Los hombre habitualmente llevaron chisteras para los
negocios, los acontecimientos sociales y el ocio.
Fueron hechas de fieltro atiesado hecho de piel de castor y más adelante, debido a la influencia
de príncipe Alberto de Inglaterra, de seda. Una versión popular, particularmente en los Estados
Unidos en el siglo XIX, era el tipo de sombrero popularizado por Abraham Lincoln durante su
presidencia. Diferente de muchas chisteras, esta versión era recta, como una tubería, y no era
más ancha en la tapa que en el fondo. Eran a menudo más altos que la chistera típica.
Más adelante, las chisteras se llegaron a vender con un marco interno con bisagras haciéndolas
plegables. Tales sombreros a menudo se llamaban sombrero de ópera o Gibbus, aunque el
término podía también ser sinónimo de cualquier chistera o cualquier sombrero alto
masculino. En los años 20 también a menudo fueron llamados sombreros altos.
Hacia la última mitad del siglo XIX, la chistera dejó gradualmente de estar de moda, con las
clases medias adoptando los bombines y los sombreros de fieltro suaves, que eran más
convenientes para la vida de la ciudad, así como más convenientes para la producción en
masa. En comparación, una chistera necesitaba ser hecha a mano por un sombrerero experto,
habiendo pocas personas jóvenes queriendo retomar lo que era obviamente un comercio que
moría. La chistera llegó a ser asociada con la clase alta, convirtiéndose en un blanco para los
satiristas y los críticos sociales. Para el final de la Primera Guerra Mundial se había convertido
en una rareza en la vida diaria. Continuó siendo utilizado para el uso formal, con un conjunto
de mañana por el día y con prendas de noche (smoking o chaqué) hasta finales de los años 30.
La chistera persistió en ciertas áreas tales como la política y la diplomacia internacional por
varios años más. En la recién formada Unión Soviética, se produjo una discusión feroz sobre
si sus diplomáticos debían seguir a las convenciones internacionales y usar una chistera, con
los favorables a ello ganando el voto de una gran mayoría.
El último presidente de los Estados Unidos que usó una chistera en una inauguración fue
Richard Nixon. Gerald Ford no lo utilizó y Jimmy Carter suprimió el uso del traje de mañana
para las inauguraciones. Fue reinstaurado, menos para la chistera, por Ronald Reagan pero no
ha sido usado por ningún presidente más hasta la fecha.
Las imitaciones baratas de chisteras se hacen hoy en día para la etiqueta de corbata blanca, así
como para acontecimientos que exigen traje de mañana. Se hacen generalmente en el estilo de
Lincoln y con un ala plana pues su fabricación correcta demasiado costosa.
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Curiosidades [editar]
• Los chisteras se asocian a veces con la magia siendo tradicionales los

números en los que el prestidigitador extrae de ella diversos elementos, de
forma característica, palomas o conejos.
• La chistera se muestra como uno de los símbolos originales en el juego de
mesa Monopoly.
• También aparecen como un tipo de sombrero de fiesta de cumpleaños.
• Slash, ex-guitarrista de Guns N' Roses, utiliza este tipo de sombrero.
• Ville Valo también llevó chistera en varias ocasiones, y Bam Margera
también influencia de Ville Valo.
• El vocalista de la banda Panic! at the Disco, Brendon Urie, los utiliza a
menudo en sus presentaciones.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Chistera"
Fez (ropa)
El fez o tarbush es un tocado masculino extendido desde el siglo XIX por varios países,
especialmente Turquía y el Norte de África.
El fez de Túnez, uno de los más célebres, se compone de una malla hecha a mano con lana
cardada e hilada por las mujeres en las casas de Ariana, barrio del norte de Túnez. Se impregna
luego en aceite y se envía a el-Bathan, cerca de Tebourba, único taller de bataneros
actualmente en funcionamiento. Las piezas se reenvían a Túnez para teñirlas de rojo (antes se
hacía en Zaghouan) y cardarlas por segunda vez. Posteriormente se los estira y apresta con
ayuda de prensas, que aún pueden verse en los talleres de algunos artesanos. Por último se
pone la punta de lana donde va la borla y el nichan, marca de fábrica. En torno al fez hay toda
una organización corporativa, monopolizada por los descendientes de emigrantes andaluces
expulsados de España en el siglo XVIII, que introdujeron el fez en Tunicia. Los maestros
artesanos y los comerciantes del ramo formaban la aristocracia del suq. En la primera mitad
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del siglo XIX el fez era alto y ancho y se adornaba con una cinta de seda azul (cubito), que
luego fue negra y se transformó, sólo en ciertos modelos, en un largo penacho negro de hilos
retorcidos. El tocado obtuvo un gran éxito, se exportó y se convirtió en símbolo del Maghreb y
buena parte de Oriente Próximo.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Fez_%28ropa%29"
Categorías: Indumentaria | Cultura de Túnez
Boina
Boina típica del norte de la Península Iberica
La boina es una prenda que sirve para cubrir la parte alta de la cabeza. Su tamaño es reducido,
cubre exclusivamente el cuero cabelludo, dejando muy poco espacio, no más de dos
centímetros, entre su superficie interior y el cuero cabelludo. No cubre las orejas ni la nuca.
Soldado noruego de uniforme (con boina verde)

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Historia [editar]
En Europa aparece históricamente documentada tanto en miniaturas de la Baja Edad Media
como en figuras que adornan construcciones góticas. Tenía entonces un tamaño de hasta dos
veces el diámetro de la cabeza que la sustentaba. Rembrandt era muy aficionado a usar esta
prenda, siendo numerosos los autorretratos, especialmente en sus grabados de punta seca, en
los que aparece tocado con una gran boina.
Estando tan extendido el uso en los Países Bajos, algunos historiadores se han preguntado,
aunque nunca afirmado, si esta prenda pudo llegar a España con motivo de la unión de la casa
de Castilla-Aragón con la austriaca.
Sin embargo, es durante la Revolución Francesa cuando, del mismo modo que llega La
Marsellesa a París, llega también la boina hasta allí desde los valles pirenaicos septentrionales
vasco franceses, donde ha sido utilizada desde tiempo inmemorial.
El intercambio comercial entre ambos lados de los Pirineos se hace muy activo tras el Tratado
de Valençay y así pasan a utilizar también la boina los vascos, que la compran en Francia, ya
que hasta mediados del siglo XIX no se conoce la existencia de fábricas de boinas en el País
Vasco.
Pero es en el año 1833 cuando la boina comienza a afianzarse en España. Ese año ha
comenzado la Primera Guerra Carlista y Zumalacárregui organiza su ejército con batallones
navarros. No tiene medios económicos para uniformarlos ni tampoco tiene interés en hacerlo,
ya que va a organizar su estrategia en guerra de guerrilla, en la cual sus soldados
desaparecerán entre la población civil cuando no sean necesarios en el combate. Al ver que
buena parte de sus soldados ya viene provisto desde casa con boina, acepta esta prenda como
única prenda uniforme para sus tropas. Sus motivos: gran parte de sus voluntarios ya la tienen
en propiedad, se pueden comprar en la vecina Francia, el precio es económico, protege del frío
y de la lluvia, puesto que su tejido es casi impermeable, tiene poca altura, lo que permite que
las cabezas de sus soldados queden con más facilidad ocultas detrás de los arbustos. También
sirve como medida volumétrica para productos sólidos: cuando el abanderado retira las
raciones, su boina servirá de medida: tantos soldados tienes en tu compañía, tantas boinas de
garbanzos, patatas, harina te son adjudicadas para tu tropa. Para distinguir a sus oficiales,
Zumalacárregui les encargó en Francia una partida de boinas de color rojo que aceptaron con
alborozo, pero pronto las rechazaron cuando se dieron cuenta de que los tiradores liberales
apuntaban con preferencia a las cabezas que se cubrían con boina roja, por lo que fueron
retiradas. Cuando en la primavera de 1834 Zumalacárregui creó el famoso batallón de Guías
de Navarra, les dio las boinas rojas caídas en desuso.
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A mediados del siglo XIX, el uso de la boina se extiende rápidamente entre el campesinado
español, pero no así entre los obreros de las ciudades, que prefieren usar la gorra con visera de
moda en Centroeuropa. Con la llegada de los anarquistas italianos —que utilizan boina— a los
centros fabriles de Madrid y Cataluña, esta prenda también es aceptada rápidamente por los
trabajadores de ciudad.
Siglo XX [editar]
Al iniciarse la Guerra civil española en 1936, la boina es usada masivamente: en el bando

republicano, ya que era signo de clase baja y, en el franquista, porque por un lado, los requetés
sacaron de los baúles las boinas rojas que habían usado sus antepasados y, por otro, los
falangistas, en su intento de dar un aire social a su movimiento, emplearon la boina azul.
Joseph Goebbels, que siendo moreno, bajo y cojo representaba el polo opuesto de lo que los
nazis consideraban ideales racistas y sufría el complejo ante las gorras de alto vuelo de los
jerarcas de su partido, quedó prendado con Serrano Suñer cuando lo conoció tocado con su
boina. Para Goebbels el uso de la boina reducía en apariencia la estatura por un lado, y por
otro, se adaptaba muy bien a su cabeza, ocultando buena parte de sus deficientes rasgos
ideales nazis. Pero tanto Martin Bormann se opuso con vehemencia ante Hitler, argumentando
que la "Sturmmütze" empleada por los matones nazis que habían allanado a golpes el camino
de Hitler al poder no podía ser sustituida por aquella “gorra andaluza”, según sus palabras,
como Heinrich Himmler, que con su sórdido humor recordó que los uniformes de las personas
que tenía en sus campos de concentración estaban provistos de una gorra que se asemejaba
mucho a la boina.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ejército que utilizó la boina fue el alemán, pero
únicamente en el cuerpo acorazado sustituyendo la calurosa caperuza de cuero de los
tanquistas por una boina. Pero fue el ejército inglés que combatía en el norte de África el que
dio a la boina el definitivo uso marcial a esta prenda. Aquellos soldados, que ante el caluroso
clima habían comenzado por cortar las perneras de sus uniformes para tener calzones cortos,
desecharon el sombrero de alas anchas modelo sudafricano-australiano, que, aunque protegía
muy bien del sol, debido a sus anchas alas proyectaba demasiada sombra sobre los hombros
del soldado, facilitando la puntería de los tiradores alemanes, por lo que lo cambiaron por
boinas. Bernard Law Montgomery, muy aficionado a ser fotografiado, también adoptó
inmediatamente la boina (ante la desesperación del protocolario Churchill), puesto que
acentuaba sus rasgos aguileños: con su extensamente difundida imagen tocado con boina
pretendía simbolizar que ahora extendía sus alas sobre el zorro alemán Rommel un ave de
presa británica en el desierto africano.
El ejército estadounidense conoció la boina cuando invadió Italia en 1943. Sus soldados, que
cambiaban boinas por tabaco para llevarlas a casa como souvenir, acabaron poniéndoselas, al
comprobar su comodidad. Pero su uso prontamente fue prohibido por el mando debido a la
epidemia de piojos que se desarrolló en las cabezas de los soldados.
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Al finalizar la guerra en Europa, la penuria hizo renacer el uso de la boina, especialmente en
las mujeres, que tras largos años de no poder cubrirse más que con un mísero pañuelo,
encontraron en la boina una prenda altamente favorecedora para sus demacrados rostros.
Pocos años después, con el renacer de la economía europea, la boina perdió nuevamente
campo a favor del sombrero americano, que con tanto entusiasmo fue aceptado a ambos lados
del Atlántico. Quedan como testimonio las películas de hasta los años sesenta, en las que se ve
a los galanes de Hollywood comiendo en los mejores restaurantes con el sombrero calado en
la nuca, acompañando a las más distinguidas señoras.
Pero la boina encuentra definitivamente acomodo en los ejércitos. Es como si los altos mandos
militares hubieran reencontrado la lógica de Zumalacárregui: es la prenda más práctica y
cómoda para el soldado en campaña. Es tan aceptada esta prenda, que incluso es incorporada
al uniforme de etiqueta de alguno de los ejércitos con más alto presupuesto militar. No es, por
lo tanto, sólo su módico precio ni su cómodo uso lo que es apreciado por los militares, sino la
elegancia de la prenda.
Boina civil (tipo vasco con rabillo) [editar]

La boina civil mantiene su lucha con muchos competidores de tocado de cabeza, tanto los
tradicionales y los nuevos, desde los usuales sombreros de ala ancha, a los gorros de lana tipo
modelos para hacer esquí, las gorras con visera incorporada, más los diferentes gorros de ala
corta (tipo Bob), etc. Aún y todo, por la sencillez del artículo, su facilidad para llevarlo (se
enrolla sin arrugarse) y por sus características (lana transpirable, cálida en invierno y
protección frente al sol en verano), se sigue utilizando entre la población rural y en menor
proporción la población urbana. En consecuencia, la mayoría de los diseñadores de grandes
firmas mantiene el artículo vigente y cada año siempre muestran modelos más enfocados al
mundo femenino portando el artículo. Tradicionalmente, la boina se usa más en el País Vasco,
tanto en su zona sur correspondiente a España (Guipúzcoa, Alava y Vizcaya) como en la zona
norte en Francia (Benaparre, Lapurdi y Zuberoa). Por tanto no se puede decir tajantemente que
es un patrimonio exclusivo de los vascos, ya que se utiliza en muchos países de Europa,
América e incluso Africa y Asia. Es por todo ello un patrimonio de la humanidad, parte de una
cultura del vestido, que quienes creemos en este artículo esperemos que aguante algún siglo
más.
Debido a su gran versatilidad, utilidad y practicidad, actualmente se sigue utilizando la boina

civil en prácticamente todos los continentes. En Europa hay algunas empresas fabricantes
(España, Francia, Italia, República Checa, Rumanía) con sus procesos integrados,
concretamente en España y Francia, que son los países que con propiedad pueden decir que se
confecciona la boina vasca. Una de estas empresas centenaria es Boinas Elósegui S.A. [1] en
Tolosa (Guipúzcoa) que lleva funcionando desde 1858 y es la única actualmente en España
con la mayoría de los procesos de fabricación integrados: tejeduría, remallado,
teñido/batanado, apresto, tundido y confección. Su mercado se halla fundamentalmente en
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Europa y América, en el resto de continentes la competencia asiática de bajos precios ha
disminuído en gran cantidad su cuota de mercado. A pesar de todo continúa en la brecha
manteniendo unas ventas anuales entre 150.000/200.000 artículos repartidos entre el territorio
nacional español, Europa y América (EE.UU., Argentina, Chile, Uruguay, etc.).
Proceso de confección de la boina [editar]

Aunque al observar el artículo parece sencillo, su confección requiere cierta complejidad en
una serie de procesos de carácter secuencial. La boina se confecciona en una sola pieza sin
costura, en forma de casquete esférico y tejido con hilo de lana al 100 % natural.
El proceso de fabricación es “grosso modo” como el que sigue :
• Tejido : en telares rectilíneos o circulares donde se realiza el casquete

partiendo del carrete de hilo.
• Remallado: operación de solape de costuras laterales conformando la
forma del casquete esférico, posteriormente comprobación y ajuste de
boca de entrada para la cabeza.
• Revisado: Cerrado en el centro y cosido del rabillo, ya se trate de bona civil
o no si es boina militar.
• Batanado: Operación de infiltración y coloración (según gama de colores)
de la lana mediante batanes o lavadoras específicas de última generación
previamente adaptadas, favoreciendo el efecto mecánico de fricción.
Además en esta fase se añaden componentes químicos no tóxicos, como
impermeabilizantes y antiinsectos para mejorar las prestaciones de la
prenda.
• Secado, moldeado y desmoldeado: Eliminación por temperatura de las
humedades y homogeneización y adaptación del cuerpo de la boina a las
tallas correspondientes.
• Apresto: Extracción de pelusas e imperfecciones del tejido, mediante
cardas, de las partes exterior e interior de la boina.
• Tundido: Corte del pelo sobrante extraído en la operación anterior.
• Pinchar y repasar: Corte del rabillo, ajustándolo, y repaso de defectos.
• Operaciones de acabado: confección final de boina, planchado, cosido de
forros, colocación de badana, pegado de etiquetas, etc.
Como se puede apreciar, el artículo boina es totalmente reciclable, ya que sus desechos y
residuos de lana pueden ser totalmente reutilizables para confeccionar nuevo hilo y volver a
repetir el ciclo.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Boina"
Categoría: Indumentaria
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Gorra
Gorra con visera
Gorra de béisbol
Una gorra es una prenda para cubrir la cabeza. Las características más usuales de una gorra
son su forma ajustada, la ausencia total de borde o reducida a una visera, siendo muy común la
inclusión de cierres para ajustarla firmemente a la cabeza.
En la actualidad, el tipo de gorra más común en occidente es la de béisbol, que es fácilmente

reconocible por su gran visera arqueda transversalmente.
Existen varios tipos de gorras pudiendo destacar promocionales de eventos, promocionales de

compañías e instituciones, gorras de equipos. Igualmente, existen varios modelos que se
caracterizan por la forma de ajustarse a la cabeza (elásticos, cierre mágico, velcro.)...
En la actualidad existe un tipo de gorras características por tener malla trasera esta son
conocidas por grupos urbanos como cuaduphas
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Chupalla
Huasos con chupalla
Chupallas de distinto color
La chupalla es un sombrero artesanal hecho de paja que utilizan los huasos en Chile. Es parte
fundamental de la vestimenta de un huaso que utilizan para protegerse del sol.
Etimología [editar]
El nombre de la chupalla deriva de achupalla, una planta bromeliácea muy común en ciertas
zonas del campo chileno. Con el material de esa planta, los artesanos empezaron a tejer y
trenzar el sombrero.
Material [editar]
En la actualidad, para la confección de la chupalla se utilizan variadas fibras vegetales: paja de
trigo, de arroz, teatina y otras fibras.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Chupalla"
Categorías: Cultura de Chile | Rodeo chileno | Sombreros
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Sombrero Panamá
Sombrero Panamá
Un sombrero Panamá o jipijapa es un tradicional sombrero con ala que se hace de las hojas
trenzadas de la palmera del sombrero de Panamá (Carludovica palmata). A pesar del nombre,
los sombreros genuinos de Panamá se hacen en Ecuador, no en Panamá; su nombre viene del
hecho de que alcanzaron relevancia durante la construcción del Canal de Panamá cuando
millares de sombreros fueron importados de Ecuador para el uso de los trabajadores de la
construcción. Cuando Teddy Roosevelt visitó el canal usó dicho sombrero, lo que aumentó su
popularidad.
La ciudad ecuatoriana de Cuenca es el productor principal; sin embargo, la ciudad de

Montecristi tiene la reputación de producir los sombreros de calidad más fina.
Glorificado durante el siglo XIX, el Panamá desde entonces se ha considerado el príncipe de

los sombreros de paja. El héroe nacional y figura emblemática, Eloy Alfaro ayudó a financiar
su revolución liberal en Ecuador a través de la exportación de panamás. La reputación del
sombrero fue establecida por Napoleón III, Eduardo VII, y algunos otros aficionados.
Asimismo, el jipijapa fue adoptado como parte de la indumentaria de los chalanes peruanos,
tradicionales jinetes de los elegantes caballos peruanos de paso originarios del norte del país.
Actualmente, se elaboran este tipo de sobreros de la mejor calidad en las regiones del norte del
Perú como Máncora (Piura) y en la región San Martín.
Nombre [editar]
El sombrero de Panamá tiene varios nombres. Fue llamado jipijapa, a partir del nombre de
una ciudad pequeña de la provincia de Manabí que se suponía era su origen tradicional, o
montecristi, un nombre que todavía se encuentra entre los especialistas de los panamás de
calidad. El jipijapa o el montecristi también se ha llamado toquilla, un nombre derivado del
nombre de los sombreros que los españoles usaron en la conquista.
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Calidad [editar]
Tienda de jipijapas
La calidad es un tema muy disputado al tratar de los sombreros de Panamá. Hay dos procesos
principales en su creación: el tejido y bloqueo. La mejor manera de calibrar la calidad de la
estructura es contar el número de fibras por pulgada cuadrada. Menos de 300 serían
consideradas de baja calidad. Los más raros y más costosos tienen de 1.600 a 2.000 fibras por
pulgada cuadrada, y no es extraño que éstos se vendan a precios muy elevados. Se dan muchos
niveles de calidad entre 300 y 1.600. Actualmente, aunque la Panamá continúa hoy
proporcionando un sustento para millares de ecuatorianos, sólo permanecen una docena de
tejedores capaces de hacer unos sombreros de paja llamados superfinos del montecristi.
Hoy día, los sombreros estilo Panamá se elaboran no sólo en Ecuador, sino en muchos otros
países latinoamericanos.
Para la comunidad maya de Bécal, en el estado de Campeche, México, por ejemplo, la

confección de estos sombreros es también su principal actividad artesanal. Algo similar ocurre
en el Perú y también Colombia.
Entre la lista de sus portadores más famosos se encuentran el ex-primer ministro de Gran
Bretaña, Winston Churchill, el actor estadounidense Humphrey Bogart y Frank Sinatra.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_Panam%C3%A1"
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Sombrero vueltiao
Sombrero vueltiao
El sombrero vueltiao o sombrero vueltiao zenú es un sombrero típico de las sabanas

costeñas del Caribe colombiano, principalmente de la región del río Sinú. El Congreso de
Colombia lo elevó a la categoría de Símbolo Cultural de la Nación mediante la Ley 908 del
8 de septiembre de 2004.1
El origen de la denominación del sombrero es incierta.2 Vueltiao es un localismo por volteado

(participio pasado de voltear, "Dar vueltas a alguien o algo"3 ).
Algunos sostienen que el nombre hace alusión al número de vueltas de tejido que lo
conforman.4 Otros aseguran que se le llama vueltiao porque al voltear las alas del sombrero
por su vuelta del medio, la parte externa queda convertida en interna y viceversa.5
Orígenes [editar]
Es imposible dar una fecha de origen del sombrero vueltiao. La prenda tiene su origen en la
cultura indígena zenú, asentada en la región del río Sinú, departamentos de Córdoba y Sucre.
Más exactamente, se considera la población indígena de Tuchín, corregimiento de San Andrés
de Sotavento como cuna del sombrero. Desde la época prehispánica, los aborígenes usaban el
sombrero para guarecerse del inclemente sol durante el cultivo del maíz, como lo atestiguan
piezas arqueológicas del Museo del Oro de Bogotá y del museo Luqui Pigorinni de Roma.6
Una de las poblaciones más importantes para la comercialización de la prenda es el municipio

de Sampués, Sucre.
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Confección [editar]
Sombrero 19.
El sombrero vueltiao se elabora con características trenzas secas de color negro y caqui,
obtenidas de las hojas de la caña flecha, palma endémica de las regiones tropicales de
América.
Una vez se cortan las hojas de la caña flecha, se procede a rasparles las venas con cuchillo
para obtener pencas lisas de aproximadamente 1 cm de ancho. Luego se cocinan para darles
consistencia y elasticidad con cogollos de caña agria, naranja agria y limón. Las pencas se
dejan un día al sol para que se sequen, proceso que dará como resultado pencas de color
completamente blanco o algo pigmentadas.
Posteriormente, las pencas blancas se deshilachan en tiras más delgadas de 1 ó 2 mm de

ancho. Para obtener las tiras negras, las pencas pigmentadas deben someterse a un proceso de
tinte con una mezcla de barro negro y otros materiales como jagua, hoyeto y cáscaras de
plátano. Todo el proceso, incluyendo el secado de las pencas, dura unos tres días. Al secar
completamente, se procede a deshilachar las pencas.
Obtenidas las tiras negras y caquis, se procede a formar las trenzas de 15, 19, 21, 23 ó 27
tiritas. Las trenzas se cosen entre sí con una máquina de coser de pedal para quedar
completamente aseguradas. Usualmente, la confección del sombrero comienza con la
plantilla, parte de forma horizontal que corona el sombrero y que en su parte central tiene la
olma, primera vuelta o anillo del sombrero. Luego se continúa con la copa o encopadura, que
está formada por cinco trenzas, las cuatro primeras con pintas y la quinta blanca; y se finaliza
con el ala, de doce vueltas en promedio, la cual comienza con una trenza negra, alternándose
en lo sucesivo los colores (de las trenzas). El ala se remata con el ribete, trenza reforzada de
color negro que moldea el sombrero. En el canto interior del ala se puede tejer, opcionalmente,
el nombre del comprador. Se puede usar alrededor de la base de la copa una correa pequeña
del ancho de una trenza, de charol negro con vivos blancos entrelazados, que tiene una hebilla
para adaptar la copa al tamaño de la cabeza del usuario. También se usa un barbuquejo
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(usualmente un cordón) sujeto por sus extremos a ambos lados de la copa, y que cae por
debajo de la barbilla con el fin de asegurar el sombrero.7 8
Tipos de sombreros [editar]
La calidad del sombrero depende del tipo de fibra que se utilice (ordinaria o fina) y de la
cantidad de tiras de fibra trenzadas. Un sombrero de calidad será flexible y liviano. De
acuerdo con el número de pares de fibra que se trenzan, los sombreros vueltiaos pueden ser:
• Quinceano. Se fabrica con trenzas constituidas por 15 pares de tiritas. Es

el más sencillo y de menos calidad. Muy popular y barato. Se hace con las
fibras ordinarias (no flexibles) en unos 3 días. Si se logra elaborar un
trenzado mejorado a la encopadura, el sombrero se denominará
"quinceano cotejao" o "machi-hembriao".9
• Diecinueve. Se fabrica con trenzas constituidas por 19 pares de tiritas,
obtenidas de fibras finas. Más fino que el anterior, su hechura puede llevar
una semana.10
• Veintiuno. De trenzas de 21 pares de tiritas. El más fino de los
comerciales. Su hechura puede llevar de 10 a 15 días. Único que por su
suavidad y peso puede doblarse, reducir su tamaño al de un pañuelo,
llevarse en un bolsillo, y recuperar su tamaño y forma originales sin
deformarse al momento de abrirse de nuevo. Es el más costoso (alrededor
de U$ 800).
• Veintitrés. Sus trenzas tienen 23 pares de tiritas. De gran finura y
suavidad, se hace usualmente por encargo. Su fabricación puede llevar
hasta 20 días. Sus trenzas se elaboran con hilos de fibra de palma, no con
tiritas.
• Veintisiete. Trenzas de 27 pares de tiras. El más fino y menos comercial
de los sombreros vueltiaos. Su hechura puede tomar alrededor de un mes.
Sus trenzas también se elaboran con hilos de fibra de palma.
Las pintas [editar]
El sombrero incluye variadas pintas (figuras) indígenas de la cotidianidad zenú como

animales u objetos, tejidas a mano con filamentos negros. Las pintas más importantes son: La
araña, la mariposa, el ojo de babilla, el diente del ñeque, el ojo del gallo, el morroco, el
gallineto, la flor de azahares, el granito de arroz, el diente del burro, la flor del limón, la espiga
del maíz, la araña, el ojo de la sardina, pata de rana, huella de perro, huella de tigre, ojo de
buey, la pluma de la coca, la espina del pescado, la trompa de la babilla, ojos de Santa Lucía,
Cruz Grande, Cruz Chiquita, pecho de tigrillo, entre otras. Generalmente, un sombrero
vueltiao tiene cuatro pintas. Algunas de las más solicitadas son: El pecho del grillo, la mano
del gato, la flor de la cocorilla y el pilón.11 12
Importancia cultural [editar]

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Durante el siglo XX, el sombrero vueltiao ya era utilizado por la población costeña en
general, especialmente por los campesinos. También era prenda habitual de la indumentaria de
sus músicos (Alejandro Durán, Los Gaiteros de San Jacinto, entre otros), elemento de
atuendos folclóricos de la Costa (es una de las prendas de vestir inseparables del vestido del
cumbiambero), y utilizado por la gente del común en festividades como las corralejas o el
Carnaval de Barranquilla. Durante la campaña presidencial de Carlos Lleras Restrepo (1966-
1970), el candidato usó el sombrero en su actividad proselitista por la Costa. En la película de
1981, On Golden Pond (Nuestros años dorados), Katharine Hepburn luce el sombrero
vueltiao. Quizá el impulso definitivo que tuvo el sombrero vueltiao fue cuando Miguel "El
Happy" Lora se lo puso al momento de coronarse campeón mundial gallo de boxeo el 9 de
agosto de 1985, dándolo a conocer masivamente por la televisión. En 1986 fue usado por el
papa Juan Pablo II durante su visita a Colombia. Posteriormente, fue usado por Los Niños del
Vallenato cuando visitaron al presidente Bill Clinton en la Casa Blanca el 16 de diciembre de
1999. El mismo presidente lo usó en su visita a Cartagena de Indias en 2000. Los deportistas
de la delegación colombiana de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y Atenas 2004, también
usaron el sombrero vueltiao como parte de su uniforme en la ceremonia de inauguración. En
febrero de 2003, Jorge Villamizar, del grupo de rock Bacilos, lo lució en la entrega del premio
Grammy que recibió su agrupación. El sombrero vueltiao es una de las prendas que el
colombiano utiliza cuando quiere demostrar su orgullo nacional, especialmente en el exterior.
En junio de 2006, una encuesta organizada por la revista Semana lo escogió como el símbolo
cultural de Colombia por encima del café, del Carnaval de Barranquilla y de la orquídea entre
otros candidatos.13
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao"
Categorías: Símbolos de Colombia | Sombreros

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Características propias [editar]

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