Sunteți pe pagina 1din 62

Jurnal de

croitorie si
quiltuit
... despre tot ce e legat de fire si panzeturi
Ultima pagina

Un produs Traducei
VINERI, 30 MARTIE 2012
Fusta pantalon e foarte simplu de facut din tiparul de fusta clasica
* Daca aveti un tipar de fusta clasica, care vi se potriveste, puteti sa-l transformati foarte simplu intr-
un tipar de fusta pantalon, mai larga sau mai putin larga, dupa gusturi si posibilitati.
Am sa va arat cum se face dupa metoda lui Mller & Sohn (Mller & Fiul/Son), adica dupa metoda
de facut tipare folosita de Burda. Dupa ce explic principiul de modificare al tiparului voi arata cum se
face o fusta pantalon dreapta, una evazata si modelel de mai jos.
Tiparul se poate folosi foarte bine si pentru un pantalon de pijama mai larg.


Dimensiunile de care aveti nevoie sunt cele folosite la facutul fustei clasice (nu toate se folosesc,
unele sunt doar pentru verificare; pe cele de care aveti nevoie le ingros)

*Inaltimea soldului (Inaltimea Talie-Sold 2, cum l-am numit in Cum se face tiparul de fusta clasica)
Tot cautand imagini, am gasit imaginea asta pe situl de la Burda Style (lectia despre masurat, in
germana), care da informatii despre mai multe masuri, decat cele explicate in revista Burda.

* Talia
* Soldul (plus surplus) - daca aveti un tipar pe care nu l-ati facut singure, masurati pe el de la talie
cat este inaltimea soldului si marcati un punct pe linia laterala de cusatura. De acolo duceti o
perpendiculara pe linia verticala de la mijlocul fetei si al spatelui. Masurati pe aceste linii grosimea
soldului pe tiparul de fata si pe cel de spate, le adunati si le dublati.
* Lungimea fustei
* Distanta de la talie pana la suprafata pe care stai, pe care am s-o numesc Distanta Dpana se
milostiveste cineva si imi spune cum se numeste in romaneste (in engleza este Pant Rise
Measurement, iar in germana Leibhhe).

Trebuie sa va spun ca in general, in nici o carte din cele pe care le-am vazut, mai ales in cartea lui
Mller & Sohn nu am vazut sa se masoare la spate, asa cum arata Burda, ci de-a lungul soldului, ca
in poza de mai jos de pe Threads, paralel cu linia desenata de ei. Dar din talie pana le suprafata pe
care stai.

Sau incercati si metoda asta, in care folosesti o linie si fixezi centimetrul pe ea, cum face domnul in
video, dar aveti grija sa notati unde vine muchia liniei pe centimetrul infasurat pe ea. Distanta asta se
scade din masura pe care o obtii pe centimetru masurand pana in talie.


Masura standard pentru diferite marimi (care sunt puse in paranteza) este:
24,9 (32), 25,3 (34), 25,7 (36), 26,1 (38), 26,5 (40), 26,9 (42), 27,3 (44), 27,7 (46), 28,3 (48), 28,9
(50), 29,5 (52), 30,1 (54), 30,7 (56), 31,3 (58), si 31,9 (60).
Tot din Mller & Sohn copiate.

Dar mai bine sa masurati, pentru ca nu suntem facute dupa standarduri. Eventual controlati cu cele 3
metode daca obtineti cam aceeasi masura (luati masura medie, as zice eu).
In cazul tiparului folosit de mine:
Talie = 69 cm (67 + 2)
Sold 2 = 108 (102 + 6)
Inaltimea T-S2 = 22
Distanta D = 26,5 (luata din tabel, fiindca nu-mi fac pantaloni).

1. TIPAR FUSTA PANTALON DREAPTA

La tiparul de fusta clasica dreapta trebuiesc adaugate partile care vin intre picioare. Raportul dintre
tiparul de fusta clasica dreapta si tiparul de fusta pantalon dreapta se vede in poza de mai jos. Partile
hasurate cu galben trebuiesc adaugate la tipar.


Dupa ce mai adaug niste linii si niste formule veti intelege cat de simplu se face.
Intai - principiul.

Se deseneaza linia 3-10 pentru adancimea croielii pantalonului. Linia este paralela cu linia soldului.
* Din punctul 1 (respectiv 7) se masoara pe mijlocul fetei (spatelui) Distanta D (pant raise
measurement / Leibhhe) PLUS 0-2 cm
1-2 = 7-8 = Distanta D + [0-2 cm]
Regula este si aici, cu cat ai masura de haine mai mare, cu atat trebuie sa te departezi mai mult de
surplusul 0. Deci punet PLUS 2 cm fara ezitari, iar daca aveti silueta de maechin, hai, intre 1 si 2.

* Din punctul 2 (respectiv 8) te ridici in sus pe linia 2-1 (8-7) si marchezi punctul 4 si 9 cu ajutorul
urmatoarei formule:
FATA = 1/8 grosimea soldului (hip circumference) MINUS 2 cm
SPATELE = 1/8 grosimea soldului (hip circumference) PLUS [2-3 cm]

* Pe linia 2-8 prelungita masurati aceleasi dimensiuni ca mai sus si marcati punctele 3 si 10.

3-2 si 2-4 sunt laturile (egale) ale unui triunghi echilateral cu varful in 2.
9-8 si 8-10 sunt si ele laturile unui triunghi echilateral cu varful in 8.

* Uniti punctele 3 cu 4 si 9 cu 10 ca sa obtineti doua linii ajutatoare.

* Mller & Sohn zice (sau zic =daca sunt 2) ca trebuie sa duceti o perpendiculara din 2 pe 3-4 si din
8 pe 9-10 ca sa aflati punctele 5 si 11. Daca imi aduc aminte bine de la scoala mea din Ploiesti - e
mult de atunci - e suficient sa masurati mijlocul liniei ajutatoare.

* Uniti punctul 5 cu punctul 2 si punctul 8 cu punctul 11. Acum trebuie determinat punctul de mijloc
al curburii.

La FATA este la jumatatea distantei dintre 5 si 2.
La SPATE este cu 0.5 cm mai spre interior de la jumatatea distantei 8-11. Partea dinspre exterior este
mai mare.
8-12 = 1/2 din 8-11 PLUS 0,5 cm
12-11 = 1/2 din 8-11 MINUS 0,5 cm.

* Uniti punctele 4-6-3 si 9-12-10 cu o linie curba, ca in poza de mai sus.

* Apoi prelungiti linia tivului si duceti prin punctele 3 si 10 o linie paralela cu mijlocul fetei / spatelui
pana intersecteaza linia tivului.

Acum taiati cele doua tipare ca sa obtineti fusta pantalon, dreapta. Care va arata cam ca mai jos si
dupa mine poate fi folosita foarte bine si pentru un pantalon de pijama, cu conditia sa nu coaseti
pensele, ci sa le lasati asa si sa puneti elastic in talie.

PS. Pentru pantaloni de pijama trebuie facut tiparul de fusta cu un surplus de cel putin 10-12 cm,
daca nu mai mult. Masurati mai bine diferenta dintre1/2 grosimea soldului si largimea unei pijamale
comfortabile (jumatate) = acela este surplusul de lejeritate pe care doriti sa-l obtineti.


(va urma: Fusta pantalon evazata si apoi modelele de mai sus)
Publicat de SewingZoe la 12:46 0 comentarii
Trimitei prin e-mailPostai pe blog!Distribuii pe TwitterDistribuii pe Facebook
Linkuri de ntoarcere ctre aceast postare
SMBT, 24 MARTIE 2012
Tiparul de fusta clasica: fusta creion (pencil skirt)
Ati incercat cumva cum iese tiparul de fusta clasica, pe care l-am postat data trecuta? (Cum se face
tiparul de fusta clasica)
Daca da, puneti un comentar cum v-a iesit. Fiti barbate si curajoase si - vorba lui nenea Iancu -
scrieti anonim!
Eu v-as sfatui totusi sa incercati, daca vreti sa aveti mai putina bataie de cap cu probatul unui tipar
comercial, care uneori ti se potriveste pe solduri, dar nu si in talie... si invers.

Acum am sa arat cateva modificari pentru acest tipar si incep cu fusta creion, o fusta clasica care va
ramane mereu la moda. Ideea mi-a venit vazand ca cineva a gasit blogul meu cautand 'tipar de fusta
creion gratis'.
Ah, da! Am uitat sa mentionez in postarea trecuta ca tiparul este ceva mai scurt pe linia de cusatura
pe sold fata de lungimea liniei din mijlocul fetei sau al spatelui. Asta veti observa insa si la proba,
cand veti controla lungimea si tivul.

FUSTA CREION (PECIL SKIRT)



Fusta creion se obtine stramtand tivul cu 1-1,5 cm de o parte si alta a cusaturii laterale PE LINIA
GENUNCHIULUI!!!
Linia genunchiului se afla masurand distanta Mijlocul fetei-genunchi:
- cea reala, masurata de la mijlocul taliei pana la genunchi
- (scoala germana de croitorie) calculata dupa formula Mijlocul Fetei -Genunchi = 3/8 din
inaltimea persoanei.
De preferat este sa folositi masura reala, pentru ca nu toate persoanele au talia acolo unde ar trebui s-
o aiba dupa sistemul proportiiilor corpului uman, cara sta la baza formulelor folosite in croitorie.

Deci linia soldului la fusta creion se corecteaza de la sold pana la linia genunchiului. Aveti grija sa nu
obtineti un unghi la sold. Cu ajutorul unui florar (partea aproape dreapta) se rotunjeste linia laterala
de cusatura. De fapt asta se face mereu dupa ce ai alterat un tipar pe linii curbe.

Asa arata tiparul de fusta creion:

IMPORTANT: Fusta creion se face fara slit (shlitz, ca nu am semne diacritice sau nu stiu sa le fac)
numai daca este pana la genunchi sau deasupra genunchiului. Daca doriti o fusta mai lunga trebuie
neaparat sa ii lasati o despicatura (slit) sau un godeu (godet) ca sa fie comfortabila la mers. Despre
asta insa alta data (daca va intereseaza).

Ca sa inchei, am sa scriu despre cum as face eu fusta argintie din poza de mai sus (modelul B).
Restul de fuste nu sunt greu de facut. Eventual as fi putut aborda si modelul D, dar mai am si altceva
de facut astazi decat sa scanez, copiez si modific tipare...

MODELUL B
Din tiparul pentru fusta creion trebuie sa fac si tiparul acelui 'sortulet'.
Se pune problema cat de lung il vreau si pana unde vreau sa se continue.

Asa cum va invata Anca pe extrem de utilul blog al ei (Anca's Workshop) trebuie intai sa analizezi
modelul, uitandu-te bine la el.
* Coltul din partea dreapta a 'sortului': Nu e clar din poza pana unde merge, pana la punctul soldului
sau nu? Din desenul mic (B) se vede ca nu e asa. Daca am de ales intre poza si desenul de pe plicul
tiparului sau publicat de compania care face tiparul aleg intotdeauna desenul. Poza poate fi luata
dintr-un anumit unghi, modelul sta intr-un anumit fel, ceea ce da o impresie gresita despre design.
Desenul de pe tipar trebuie insa sa corespunda realitatii. Asa ca eu trag concluzia ca sortul merge
numai pana la prima pensa (dart) de la mijloc, eventual pana la a doua pensa.
Puteti insa masura de la punctul soldului pe talie unde il doriti voi.

* Tivul sortului este putin ondulat, ceea ce este si frumos si avantajos (iti permite sa elimini pensele
pe sortulet). Un al doilea strat de fusta perfect identic ca largime cu fusta de dedesubt ar fi fost urat.
Daca pui un sort trebuie sa aibe o functie, sa il 'personalizezi', adica sa ii dai ceva prin care sa atraga
privirile.

Acum cum l-as face eu.

FATA
Am copiat de doua ori tiparul de fata, partea de la talie pana la sold si le-am lipit in asa fel incat sa
obtin partea de sus a fetei. Apoi am continuat una din laturile penselor pana cand s-a intersectat cu
linia soldului. La toate pensele. Apoi am taiat tiparul pe aceste linii si am inchis pensele. Mi-a iesit
asa:

Liniile punctate rosii sunt liniile pecare am taiat pensele. Dupa cum vedeti, inchizandu-le sus, s-a
largit partea de jos si voi obtine un tiv la sortulet, care va fi mai larg decat fusta la acelasi nivel. Cu
cat s-a largit am colorat cu galben.

* Daca il doriti mai ondulat (tivul sortului mai larg), deschideti mai mult tiparul la baza. Ceea ce
inseamna ca trunghiul galben va avea latura de jos mai mare. Pe talie insa nu trebuie sa se schimbe
nimic, pentru ca talia trebuie sa ramana aceeasi ca a fustei. Deci pivotati numai din punctul in care
pensele se inchid sus.

Acum pe acest tipar am desenat sortul. Am ales pentru doua pozitii pe care le-am desenat cu rosu si
cu albastru. Sortul cu albastru este mai lung in talie.
NB. Ceea ce am uitat sa fac pe acest desen este sa corectez cu florarul curbura taliei. Acolo unde am
inchis pensele a iestit cam cu colturi. Scuzati aceasta omisie.
* Eu as avea grija ca linia care incepe pe sold sa fie la 90 de grade de linia soldului, ca sa nu faca un
colt cu partea din spate. Partea din spate merge paralel cu linia taliei. Am vazut asta intr-o poza pe
care nu pot s-o folosesc pe blog.

SPATELE
La spate faceti intai aceeasi alteratie ca in fata (aici nu aveti nevoie de cele doua parti ale spatelui!
tiparul se face pe o singura parte pentru ca este simetric si nu marge decat pana la mijlocul spatelui,
pe cand in fata simetria nu se opreste la mijlocul fetei):
- taiati pe linia soldului,
- inchideti pensele, dupa care se va deschide marginea de jos
Apoi masurati atat pe linia laterala a spatelui cat si pe mijlocul spatelui lungimea sortului pe sold in
fata (linia > A< in poza de mai jos..
Uniti aceste puncte cu o linie usor curbata (fiindca mijlocul spatelui e mai jos decat punctul de sus al
soldului), care merge paralel cu linia taliei.
Tiparul pe care l-am obtinut este hasurat cu albastru.

NB. Deoarece am scanat si am marit imaginile sa intre pe o pagina A4 pare ca nu am folosit tipare de
aceeasi dimensiune pt fata si spate. Nu este asa.

Am uitat ceva foarte important. Inainte de a taia tiparul in stofa - daca as face acest model, pe care
acum nu mi-l mai permit -:)))!!! - eu as face intai o 'muslin', adica as taia tiparul pe panza ieftina, ca
sa vad cum cade, daca as vrea sortul mai lung sau mai scurt si unde, mai larg sau mai stramt si cu ce
forma.
Acelasi lucru se face mereu cand vrei sa modifici gulerul unui tipar si nu vrei sa risti sa tai materiaul
ca pe urma sa descoperi ca ai gresit ceva sau ca ai uitat sa tii seama de o regula de manipulare a
tiparului.
Probatul este una din cele mai importante etape in croitorie! Insa asta stiati deja, cred.
Publicat de SewingZoe la 10:03 0 comentarii
Trimitei prin e-mailPostai pe blog!Distribuii pe TwitterDistribuii pe Facebook
Linkuri de ntoarcere ctre aceast postare
SMBT, 17 MARTIE 2012
Cum se face tiparul de fusta clasica
E un tipar foarte simplu de facut si care iese foarte bine. L-am invatat in anii 80++ cand aveam o
marime de haine in care acum nu mai intru. Am invatat sa fac acest tipar la o profesoara recunoscuta
de scoala de croitorie Danckaerts.
'Sistemul Danckaerts', cum se numeste oficial in Olanda, a aparut in 1909, cand o profesoara de lucru
l-a rugat pe sotul ei, inginer, sa o ajute la perfectionarea calcularii tiparelor.



Fusta dreapta, Vogue V8697...


... si informatia de pe plicul tiparului (vezi cum a fost schimbat tiparul de baza).
Am gasit scoala din intamplare, dupa ce fusesem la o scoala de cartier, unde nu mi-a placut
profesoara, care lucra prea mult 'din experienta proprie' si ce facea nu iesea f. bine.
Rasfoind de curand cartile lor ca sa gasesc tiparul de fusta am vazut ca fac ceva ceea ce se face
numai in croitoria de clasa. Vorbesc despre metoda in care (numai) la cuta din mijloc sau la slitz se
adauga de ambele parti 0.5 cm, ceea ce se numeste 'walking ease' ('surplusul de mers'). Eu raman sa-
i zic tot asa, 'surplus de mers', desi pe blogul Ancai am citit ca ar trebui sa zic 'adaos de lejeritate de
mers'. Dar cum ar fi prea lung si complicat si eu nu sunt de profesie raman la 'surplus', desi 'ease' este
intr-adevar 'lejeritate'.


Fuste facute de Sandra Betzina pentru Vogue(V1292)
Despre acest mic detaliu am invatat de la Marcy Tilton, Sandra Betzina si dintr-o carte de
Roberta Carr "Couture, The Art of Fine Sewing" (care se vinde pe Amazon.com, dar nu e interesanta
decat pentru cine vrea sa afle mai mult despre croitoria de mare casa de moda).
Acum insa tiparul.




Tipar Vogue V8773 (cu talie ridicata)














MASURILE NECESARE
Aveti nevoie de urmatoarele masuri (pe care le ilustrez cu masurile mele de pe vremea cand am
invata sa fac tiparul, pentru ca tiparul pe care il discut este un scan din caietul meu de scoala.
Masurile mele nu mai sunt de multisor aceleasi!!!).

Imaginea de mai sus, din care vedeti cum se masoara, este de la Threads Magazine, din articolul
"How to Measure Up". Este excelenta ideea cu elasticele de 1 cm (nu mai late) care iti marcheaza
liniile de grosime si sa te ajute sa determini inaltimea primei linii de sold (cea de sus) si si a liniei a
doua a soldului, cea care se foloseste la determinarea marimii de tipar pentru fusta sau pantaloni. Cu
conditia sa nu folositi elastice stranse, ci intinse numai atat ca sa nu alunece de pe corp. Altfel te
strang si schimbi dimensiunile, deci masori alte grosimi. (La MyLabel trebuie neaparat sa folosesti
marcatul cu elastice ca mai sus).
Gasesc insa ca elasticele care arata perimetrele soldului sunt prea sus puse. Ambele.
In poza din profil eu as masura de acolo de unde se vede ca incepe piciorul, iar inaltimea din talie
pana unde au pus ei elasticul ar fi dupa mine lungimea pensei, care se opreste mereu deasupra
varfului protuberantei respective. Sunt curioasa ce zice Anca despre poza asta.

Masurile pe corp

Grosimea taliei (perimerul taliei) / Talie = 67 cm
Grosimea mica a soldului / Sold 1 = 92 cm
* se masoara perimetrul soldului la 10-12 cm de sub talie
* notati distanta dintre talie si elasticele de pe sold: in general este de 12 cm sau de 10 cm (pentru
personele mai mici sau cu soldurile mai rotunde)
Grosimea soldului in partea ca mai accentuata / Sold 2 = 102 cm
* se masoara cam la 22 cm, dar distanta dintre talie si linia asta de sold poate fi mai mica sau mai
mare, depinde de corp.

IMPORTANT:
* Trebuie sa masurati lungimile Talie-Sold1 si Talie-Sold 2 pe corpul pentru care faceti tiparul.
Masurati inaltimile soldului exact asa cum sunt la ea, chiar daca nu sunt cele standard. Altfel iese
rotunjimea soldului prea sus si trebuie sa lungiti sau scurtati fusta pe sold.
* Tineti seama ca persoanele mai plinute pot avea alte lungimi decat cele standard sau ca lungimile
soldului se pot schimba pe parcurs. La mine din 12 si 22 cm au ajuns la 10 si 19 cm!! (masurat recent
tot de o profesoara de lucru cand am luat lectii despre PatternMaker7).

La fusta clasica dreapta se aduga un suplus (adaos de lejeritate) de cam 2 cm in talie si 4-6 cm pe
sold 2 (grosimea cea mai mare a soldului).
* Cu cat sunt soldurile mai proeminente, cu atat ai nevoie de mai mult surplus, fiidca ai nevoie de
material in plus cand te asezi. Cine intra in categoria asta stie deja despre ce vorbesc si stie cat de
incomoda devine o fusta care nu are surplus suficient, desi e OK cand stai in picioare. Numai dupa ce
te-ai convinsa ca fusta nu se ridica foarte mult in sus cand persoana sta pe scaun, esti sigura ca ai
masurat bine grosimea soldului si ai ales surplusul bine. Ceva cute sunt normale.

Dupa ce am adaugat surplusul obtin masurile pe care le folosesc la facutul tiparului.
Talie = 69 cm (67 + 2)
Sold 1 = 98 (92 + 6)
Sold 2 = 108 (102 + 6)
Inaltimea T-S1 = 12
Inaltimea T-S2 = 22

Pe o linie verticala se masoara din punctul D (al doilea de sus in poza - nu se vede clar, asa ca voi
mentiona mereu despre care litera vorbesc, cel mai de sus e de fapt D') inaltimea soldului 1 si 2 (12
si 22) si se marcheaza cu literele G (litera de sus) si G' (a doua de sus).
DG = 12 cm
DG'= 22 cm
Tot din D masurati lungimea fustei (asta are 60 cm). Marcati punctul J.
DJ = 60 cm
* E mai bine sa iti faci tiparul pentru o fusta mai scurta, pentru ca e mai usor de desenat linia tivului.

Din G, G' si J trasati perpendiculare pe linia verticala DJ.
Pe linia G' (soldul 2 / mare) masurati 1/2 din grosimea soldului (cea la care s-a adaugat surplus, aici
54 cm, adica 108:2) si puneti punctul H'.
Masurati aceeasi distanta pe liniile din G si J. Obtineti:
G'H' (soldul 2) egala cu GH (soldul 1) egala cu JK (tivul) = 54 cm
Observati ca in talie nu avem inca o linie orizontala.

Din punctul D ne ridicam cu 1,5 cm si obtinem punctul D'.
* DD" este diferenta de inaltime dintre linia verticala din talie in mijlocul fetei pana la pamant si cea
verticala din talie urmand linia soldului pana la pamant.

Din D' (deci deasupra punctului de mijloc al fetei de pe talie!) desenam o perpendiculara pe DJ pe
care masuram iar grosimea soldului plus surplus de 54 cm. Aceasta este linia D'E'
ajutatoare pentru desenatul liniei de talie.

Linia D'J este mijlocul fetei , iar linia E'K este mijlocul spatelui.

Din E' coboram iar 1,5 cm si marcam punctul E (mijlocul spatelui pe talie).
* Pentru un spate cabrat trebuie masurat ceva mai mult.

Acum trebuie sa impartim dreptunghiul cu o linie verticala (I'L pe tipar) ca sa obtinem doua
tipare: spatele si fata. Cum se imparte?
* Sunt sisteme de facut tipare care impart linia soldului (54 cm) in doua parti egale. Sistemul
Danckarts face fata cu 1 cm mai lata decat spatele. Acelasi principiu l-am gasit si la Elizabeth
Allemong, care zice ca face tipare dupa traditia europeana.
Incercati ambele metode is vedeti ca ce vi se pare mai frumos si hotarati-va ce sistem folositi.
* Latimea fetei pe sold = 1/2 Sold 2 + 1 cm = 28 cm [(54:2) + 1]
* Latimea spatelui pe sold = 1/2 Sold 2 - 1 cm = 26 cm [(53:20 - 1 cm]

Din punctul G' masor 28 cm si marchez punctul I'. Acelasi lucru il fac si pe linia tivului JK, unde
pun punctul L la 28 cm de J.
Uniti punctul L cu punctul I' si prelungiti linia verticala ca sa intersecteze linia ajutatoare D'E' de sus.
Punctul de intersectie este F. Am obtinut linia de separatie FL a tiparului de fata cu cel de spate.

De o parte si de alta a punctului F se masoara 3 cm, ca sa se poata desena linia rotunjita a
soldului. Danckarts foloseste punctele F' (pt fata) si f (pentru spate).
* In metoda Mller&Fiul se calculeaza destul de complicat distanta F'-F si F'-f, pe cand in metoda
olandeza se foloseste constant 3 cm. In ilustratia din cartea germana distanta folosita este de 3,5 cm,
deci iti iese un sold mai rotunjit.
* Daca va uitati bine la tiparul de mai sus vedeti ca liniile F'I' si I'f formeaza un fel de pensacare
face ca materialul sa cada in linie dreapta peste sold, pastrandu-se directia firului si integritatea
tiparului.
* Se stie ca o pensa devine cu atat mai dificil de cusut cu cat este mai mare. E adevarat ca aici ai un
avantaj din faptul ca mijlocul pensei este pe o cusatura (linia soldului), dar oricum...

Ca sa desenezi rotunjimea soldului mai bine te ajuti cu masura soldului (Sold 1) pe linia la 12
cm din mijlocul fetei /talie. Imparti si aici aceasta masura in 4 [98:4 = 24,5 cm]. Masuram 1/4 + 1 cm
in fata si 1/2 - 1cm in spate. In tiparul de mai sus avem
GI (fata) = 25,5 cm [(49:2) + 1]
iH (spatele) = 23,5 cm [(49:2) -1]

* De fapt de punctul asta nu ai avea strict nevoie, pentru ca poti sa desenezi curbura soldului si fara
el. In cele mai multe metode de facut tipar de fusta nici nu se foloseste grosimea de sus a soldului
(Sold 1). Eu o gasesc o dimensiune utila, mai ales daca faci un tipar pentru cineva care are o alta
curbura a soldului decat cea standard (ca sa zic in mod elegant ca are 'pernite' pe sold). Apoi te ajuta
sa gasesti punctul de plasare a primei pense de la spate, ca sa te avatajeze si te ajuta si sa plasezi mai
avantajos pensa de la spate.
Se deseneaza curbura soldului, ca in tiparul de sus.

Acum calcularea penselor.
Se uneste punctul D cu punctul F' si apoi punctul f cu punctul E, desenand o linie usor curbata,
care este linia de talie.
Masurati linia curba DF" si fE punand panglica metrica (centimetrul) pe muchie dealungul liniei.
* Eu nu mai am masurile mele si nici centimetrul la scala, pe care il foloseam pe vremuri la desenatul
tiparelor pentru cursuri (acum folosesc computerul). Asa ca nu mai pot ilustra cu cifre. Dar sistemul
ese asta.

PENSA/PENSELE DIN FATA:
Talia in fata la fusta cusuta trebuie sa fie 1/4 din Grosimea taliei + 1 cm [aici (67:4) + 1 cm] =
16,75 + 1 = 17,75
Linia desenata DF' si masurata are dimensiunea X [aici... ???], care este mai mare decat cei 17,75
cm care trebuie sa imi ramana.
Din X se scade 1/4 Talie + 1 cm (care la mine este de 17,75 cm).
Diferenta este cata lungime trebuie scoasa prin pense.
* Daca diferenta este mai mare de 2,5 cm se deseneaza 2 pense (se imparte dierenta in doua). Asta
este valabil pentru persoane cu talia mica si solduri (relativ) largi.
* Pana la 2,5 cm nu aveti nevoie decat de o pensa.
Eu am avut nevoie de 2 pense din cauza taliei mici.

Prima pensa (mijlocul pensei) se pune la 6 cm de punctul soldului
* Inginerul asta foloseste semne de notare foarte tehnice F', F", etc. Avantajul este ca pricepi
simetria, dar sunt mai putin folosite in desenul tiparelor.
In stanga si in dreapta acestui punct se masoara 1/2 din latimea primei pense.

Linia de mijloc al pensei se deseneaza perpendicular pe linia de talie.
* In alte metode se deseneaza paralel cu mijlocul fetei. Se pare ca o pensa usor oblica, cum iti iese
aici te avantajeaza mai mult. Elizabeth Allemong le deseneaza intai vertical si pe urma muta punctul /
varful pensei can la 1,5 cm spre sold. Rezultatul este acelasi ca in metoda Danckaerts. Ambele
sisteme vin din croitoria de la 1900.
Pensa astfel plasata este orientata ca directie dupa linia soldului, ceea ce pur din punct de vedere
estetic e mai frumos.

A doua pensa - daca aveti nevoie de ea - are mijlocul la 11 cm de la sold, masurat ca si cum
prima pensa nu ar exista. Deci sa nu faceti ce am facut eu in prima lectie pt acasa sa masor tinand
seama de prima pensa (ceea ce mi-a dat un punct la 11 cm + dimensiunea primei pense)!.

Lungimea pensei sau a ambelor pense din fata este de 8 cm, dar pentru cineva cu putina burtica
pensele pot fi mai scurte. Vedeti cand probati.

PENSA/PENSELE DIN SPATE:
Calculati de cate pense aveti nevoie si cat de largi trebuie sa fie pensele (sau pensa!) in acelasi fel ca
la fata. Comparati lungimea reala a liniei Ef cu dimensiunea taliei in fusta finisata (1/4 Talie -1 cm).

Dupa ce aflati cate pense trebuie sa desenati si de ce marime le plasati asa:
Prima pensa (mijlocul pensei) se pune la 1/10 din dimensiunea Sold 1, masurata de la mijlocul
spatelui:
Aici la 98:10 = 9,8 cm in punctul E".

A doua pensa se pune la 1/2 din dinstanta fE" (adica la jumatatea distantei dintre sold si mijlocul
primei pense).

Pensele din spate au linia de mijloc (verticala) perpendiculara pe linia ajutatoare de talie si pe
liniile soldului.
* Liniile de pensa care se vad pe fusta sunt astfel paralele cu mijlocul spatelui, mai bine zis cu
cusatura din mijlocul spatelui.
* Si asta se poate explica prin faptul ca o linie paralela cu o linie foarte vizibila pe haina (cum ar fi
linia de cusatura din mijlocul spatelui) e mai bine plasata si nu distoneaza de linia dominanta ca o
linie care ar lua-o intr-o alta directie, cum ar fi linia soldului. Linii in prea multe directii creeaza haos
estetic pe haina. Cu cat e mai multa armonie, cu atat e haina mai reusita.
* Personal sunt pentru linia de pensa din fata oblica si linia de pensa din spate dreapta.

Lungimea penselor se face in raport cu linia de Sold 1.
* Pensa cea mai aproape de mijlocul spatelui trebuie sa aibe punctul la 1 cm deasupra acestei
linii.
* A doua pensa se opreste la 2 cm deasupra ei.

Taiati tiparul pe linia I'L ca sa obtineti cele doua parti (fata is spatele).
Si in cele din urma, inca cateva observatii.
* In metoda germana care nu foloseste dimensiunea Sold 1 pensele din spate se plaseaza asa:
- o singura pensa, mijlocul ei se plaseazape linia Ef la jumatatea distantei
- pentru doua pense se foloseste aceeasi metoda ca mai sus,. Singura diferenta este ca ei folosesc
pentru prima pensa 1/10 Talie, pe cand Danckaerts foloseste 1/10 din sold 1. Eu as fi avut dupa
metoda germana prima pensa la 6,9 cm de la mijlocul spatelui, pe cand in metoda Danckerts o am la
9,8 cm.
* Vedeti singure care din distante este mai avantajoasa si va place mai mult, mai ales intr-un material
in care pensele se vad, cum ar fi un material uni.
In cele imprimate cred ca e mai putin important, ca tot se pierde pensa in imprimeu.



Vogue V7937
Buuuun...Am terminat de explicat cum se face tiparul de fusta clasica.
Modelele de mai sus se pot face toate foarte simplu cu ajutorul tiparului pe care v-am invata sa-l
desenati. Sau cu ajutorul tiparului pe care Anca va invata sa-l faceti pe mununatul ei blog.
Mai complicat ar fi numai sa desenezi godeurile la spate de la fusta gri de mai sus (V7937), dar nici
acolo nu e mare filosofie! -:)))!! Fiindca se imparte spatele prin linii verticale, se baga pensele pe
liniile de taiat al anumitor bucati si se deseneaza godeurile la tiv la toate bucatile, sau se adauga
materialul pe care se calca cutele.
Eventual poate Anca sa faca acest exercitiu pe blogul ei. Sunt convinsa ca o va face mai bine decat
mine.

Ramane sa mai explic niste detalii despre tiparul de fusta care privesc pesoanele cu solduri mai mari
sau cu derierul mai bine dezvoltat. Compilatii din diferite carti in care ti se atrage atentia asupra
particularitatilor anumitor tipuri de corp.
Vine primavara!
Publicat de SewingZoe la 12:43 0 comentarii
Trimitei prin e-mailPostai pe blog!Distribuii pe TwitterDistribuii pe Facebook
Linkuri de ntoarcere ctre aceast postare
JOI, 15 MARTIE 2012
De ce e bine sa ai un tipar de baza (II)

Intr-o postare mai veche am abordat deja acest subiect. Acum vreau sa ilustrez cele spuse cu ajutorul
tiparului de fusta clasica si cu un exemplu de modificare a lui ca sa obtii un alt design de fusta.

Inainte de a incepe sa dezvolt subiectul, as vrea sa va spun ce as face eu, daca as sta in Romania: m-
as duce la Anca (cea cu blogul minunat) si i-as plati sa-mi deseneze un tipar de baza pentru fusta,
bluza si pantalon. Nu o cunosc pe Anca, asa ca nu ma puteti acuza de faptul ca va bag pe cineva pe
gat, numai pentru ca as avea eu ceva de castigat.
Nu am nici un avantaj ca ii fac reclama, pentru ca ea sta in Moldova si eu nu merg in Romania - cand
vin de sarbatori - practic niciodata mai departe de Bucuresti-Ploiesti-Brasov. Adica acolo unde am
neamuri. Asa ca posibilitatea de a ma folosi de serviciile ei contra plata, cade din prima. Din
nefericire (subliniat!!!).
Poate daca ar veni ea in Olanda si ar vrea sa castige niste bani... am face treaba buna... Mai stii!?!?!...
Ca sa ma duc aici la cineva care sa imi faca servicul asta ma costa cel putin 100 euro. Deci eu am
invatat in Olanda ca nimic nu se obtine gratis... Olandezii chiar obisnuiesc sa spuna ca 'gratis nu
rasare decat soarele'. O chestie care i s-a parut extrem de comic unui amic roman, care traieste in
America. Se prapadea de ras.. In schimb aici aforismul asta este o chintesenta a experientei lor
existentiale.

Tiparele de care vorbesc, asa zisele 'blocks' daca cititi despre croitorie in englezeste, te ajuta sa faci
singura design (daca iti bati capul sa inveti) sau sa verifici daca un tipar comercial este bine facut.
Asta este un subiect pe care vreau sa-l abordez alta data.

Cum se modifica un tipar ca sa obtii un anumit design vedeti in exemplul de mai jos din cartea lui
Helen Armstrong Jones (un fel de biblie pentru americani si baza software-ului Wild Ginger Pattern
Master Boutique).
NB. Dati clic pe desene ca sa le puteti citi mai bine. Sunt o nulitate in ceea ce priveste folosirea
computerului pentru a scana imagini.

Fig. 1. Un exemplu de transformare a fustei clasice (pentru cine nu are burta!)

Eu stiu sa desenez tipare si am exersat in mai multe metode, din diferite scoli. Din Anglia (Natalie
Bray si Winifred Aldrich), Germania (Mller& Fiul, sistemul Burdei si o metoda adapatata, pt ca
M&S nu dadea tipare pentru jerseu / helanca), Scandinavia (Leena), America (Connie
Crawford, Helen Armstrong Jones, Don McCunn si inca din cateva carti cumparate la
Amazon,com). Din Franta am cateva carti de Thrse Gilevska, dar nu si facutul tiparelor. Si ca sa nu
uit - Elizabeth Allemong, venita din Polonia in USA si creatoarea unei metode de facut tipare in care
combina scoala germana, franceza si Italiana. Iar ca ultima mentiune metoda olandeza de la scoala
Denckaerts, care s-a nascut tot din Mller&Fiul.
Si chiar desenez (acum) tipare cu ajutorul computerului (software PatternMaker 7) desi am
experienta si cu desenatul tiparelor pe hartie, cu linia si creionul.

Fig. 2. Tiparul dupa modificare (se oncreteste partea din stanga ca sa se potrivesca pe partea din
drapta. Vizualizati va rog cum trebuie sa iasa fusta.

In plus mai am si trei software de tipare (MyLabel, Patternmaker 7 si Wild Ginger Patternmaster
Boutique5, inclusiv PMK=PatternMasterKnits / programul special pentru materiale elastice), pe care
le folosesc / testez.
Am fost curioasa sa vad daca sunt diferente intre metodele asa zise europene / americane / britanice /
frantuzesti, etc.... Ei bine, da - sunt si as putea sa umplu mai multe postari pe aceasta tema.

Eu ma declar o fanatica admiratoare a lui Mller & Fiul, adica a metodei folosita de Burda - dar asta
ati inteles deja din ce am scris pana acum.
Insa orice metoda de desenat tipare ai folosi si oricat de buna ar fi, tot ai nevoie sa corectezi tiparul
obtinut pe corpul pentru care a fost desenat, pentru ca orice persoana are ... 'dealuri si vai', care nu
sunt prevazute in liniile tiparului.
Iar cu cat inaintezi in varsta..... cu atat mai mult imi veti da dreptate.

In orice metoda de facut tipare ai folosi, trebuie sa faci intai un model in panza ('muslin' ii zice in
engleza) ca sa verifici daca lungimile si latimile sunt bune, daca ai corpul simetric sau asimetric,
etc...

Asa ca parerea mea finala este ca pana la urma tot la ajutorul cuiva care se pricepe si are ochiul
format trebuie sa recurgi. Cu conditia insa sa se priceapa si sa 'citeasca' bine greselile care se vad pe
'muslin', care si ele au un sens si trebuie citite ca o harta, care iti arata drumul bun spre realizarea unei
haine bine facute.
Deci as zice - gandind ca olandezii - ca la urma urmei tot mai ieftin iesi daca ceri o data ajutorul unei
persoane de meserie si folosesti tiparul de baza, decat daca tot incerci sa adaptezi singur un tipar fara
sa stii cum si faci o haina care iti vine rau.

Nu numai tiparul de fusta clasica se poate modifica fara prea mari probleme, ci si 'blocul'de bluza (
bodice block).

Sper ca v-am convins. Data viitoare va voi da un tipar de fusta clasica dupa metoda olandeza
Danckaerts, care s-a nascut din adaptarea metodei universale europene a lui Mller&Fiul (auzi ce
prostie zic, din punct de vedere logic: universala europeana!!!).
Puteti gasi un tipar bun de fusta daca veti cauta pe blogul Ancai. Asa ca nu ar fi nevoie de tiparul
meu olandez. Il voi da numai pentru amatori, ca sa vada care sunt diferentele intre diferitele stiluri de
desenare a tiparelor.
Garantez ca metoda este f. buna, desi Mller& Fiul au cateva detalii SI mai bune, pe care le voi
mentiona in plus.
Pe maine sau pe poimaine (depinde ce program am eu). Iar ca avant-premiera:


Publicat de SewingZoe la 22:38 0 comentarii
Trimitei prin e-mailPostai pe blog!Distribuii pe TwitterDistribuii pe Facebook
Linkuri de ntoarcere ctre aceast postare
MIERCURI, 14 MARTIE 2012
Haina face pe om...
Intr-un dvd despre probarea tiparului de pantaloni Pati Palmer spune ca un pantalon bine facut te face
sa arati cu cateva kilograme mai slaba. Se vede asta chiar de pe imaginea de pe dvd: in toate pozele
este tot ea. Lasand la o parte ca se probeaza cu tivurile in afara - si cand se probeaza cu tiparul pe
hartie (la tissue fitting, prima poza din stanga) si la prima proba a pantalonilor (poza de la mijloc),
ceea ce o face mai masiva decat este - puteti spune ca nu e asa?!?


Am gasit insa un exemplu si mai elocvent care ilustreaza nu numai teoria doamnelor de la Fashion
Code (postarile de aici si aici), dar si concluzia de mai sus a lui Pati.

Va mai aduceti aminte de cele doua doamne vesele din postarea de lunea trecuta, care se masurau ca
sa corecteze tiparul de pantaloni? Va mai aduceti aminte ca faceam haz de cum arata Joy (Bran /
Hardy) in pantalonii short si cu t-shirtul fara nici o forma?
Ei bine sa o vedeti cum arata cand e imbracata dupa toate regulile artei: cu ceva care i se potriveste
ca marime si ii sta bine ca culoare. Uitat-va si minunati-va de cate kilograme pare sa fi dat jos!

Pun doua din videourile lor, unul in care e in aceeasi tinuta ca in videourile din postarea trecuta si un
alt video despre probarea unei rochii. Pare a fi cu totul si cu totul alta persoana.
Deci asa NU,

dar asa, DA!!!!!


As mai avea ceva de scris despre importanta tiparului de baza, dar incepe un film pe care vreau sa-l
vad si cred ca voi si calca ceva materiale pe care le-am dat la apa si vreau sa le bag in dulap, pana le
vine randul.

P.S. Eu m-am abonat deja pe lista lor de YouTube si la fiecare film pe care il vad, apas pe butonul ca
degetul mare ridicat in sus ("Super!"). V-as sfatui si pe voi sa faceti la fel, pentru ca merita aceasta
recompensa. Nu numai pentru cata osteneala isi dau sa invete si pe altii, dar pentru ora vesela cu care
ne delecteaza pe YouTube.
Publicat de SewingZoe la 20:27 0 comentarii
Trimitei prin e-mailPostai pe blog!Distribuii pe TwitterDistribuii pe Facebook
Linkuri de ntoarcere ctre aceast postare
LUNI, 12 MARTIE 2012
Probatul pantalonului - trucul cu linia flexibila sau cu o srma mai groasa
Stiu, e tarziu si e duminica seara... Trebuie sa ma pregatesc pentru saptamana de munca care incepe
maine. Dar......
Dar am vazut doua filmute extrem de nostime si instructive. Nu stiu care parte primeaza, dar pe mine
m-au distrat foarte mult cele doua doamne care l-au facut.

Ce fac ele puteti citi si pe un blog foarte interesant, pe care trebuie neaparat sa-l vizitati, Imaginea
asta si inca una de mai jos sunt de acolo (dau acolo numele si adresa de pe web).



Cel mai mult mi-a placut ca vedetele de pe YouTube admira o carte pe care si eu am gasit-o foarte
buna: FITTING AND PATTERN ALTERATION (A multi-Method Approach to the Art of Style
Selection, Fitting, and Alteration) scrisa de Elizabeth Liechty, Judith Rasband si Della Pottberg-
Steineckert.


Doua din cele trei nume ale autoarelor sunt absolut de nepronuntat pentru americanii de toate zilele,
asa cum si noi ne chinuim cu unele nume ale lor. Dar ce haz mai fac ele de ultimul nume de familie
nemtesc....

Tipele sunt fara discutie o poezie. Si ca aparitie, pentru ca nu le lipsesc nici vestitii papuciCrocs si
nici pantalonii short, care sunt atat de iubiti in America. In afara de asta imi aduc aminte de vestitii
Stan si Bran (Laurel and Hardy). Ca si Stan si Bran cea mai mare si mai grasuta este cea care
comanda (bossy type) si critica absolut tot ce face cealalta (ba nu deseneaza prea clar cu creionul, ba
nu are lini care ii trebuie si inca multe alte pacate...).

Ca sa revin la metoda. Elizabeth Liechty zice intr-adevar in carte ca trebuie sa modifici tiparul in
functie de forma corpului (crotch curve). In video se filmeaza putin si cateva pagini din carte.

In blogul de care ziceam mai sus se explica foarte bine cum trebuie sa corectezi tiparul ca sa se
adapteze formei corpului tau (nici nu stiu cum se numeste crotch curve in romaneste; milostiviti-va
si scrieti-mi la reactii, ca sa corectez).
Citisem deja si prin alte carti cum te poti ajuta la corectarea tiparului de pantaloni de o linie de plastic
flexibila, care se foloseste la desenat si la quiltuit si poate si in alte scopuri, dar pe care eu nu le stiu
sau care nu imi trec acum prin cap.
La noi se numeste 'centimetru flexibil de la Prym'.
Se folosesc la masurat trei elastice (de par sau din cele de birou) ca sa se marcheze trei puncte ale
persoanei respective: talia in fata, adica unde se intretaie linia taliei cu linia rascroiturii pantalonului,
acelasi lucru la talia din spate si apoi intre picioare, unde se coase spatele de fata. Arata doamnele in
filmulet cum se face.

Scula. Dat fiind ca kestia de mai sus e de la Prym cred ca se gaseste si in Romania. Daca nu, incercati
o sarma groasa de cupru, ceva care se si indoaie, dar si ramane in forma in care a fost indoita pe corp.
Trebuie sa iesi din ea cu grija, ca sa nu se deformeze cand o scoti. Mai mult 'descaleci', dar nu o tragi
in jos, ca sa nu se largeasca parte de sus.

Eu nu am incercat pana acum metoda asta, dar am de gand s-o aplic.

Interesant e al doilea video care iti arata cum sa marchezi linii ajutatoare (linia de la high hip/sold sus
si perpendicular pe ea, linia verticala care trece prin punctul dintre picioare). Asa poti sa verifici
tiparul si mai bine: nu numai lungimea rascroiturii ci si daca tiparul standard trebuie adancit sau nu.

Dupa ce te-ai masurat, trebuie sa arate asa:


Imaginea este de pe blogul Phat Cick Designs, unde neaparat sa va duceti.

Noapte buna!

Si acum doamnele vesele si sugubete:

1. Crotch Curve Adjustment with


2. Crotch Curve Tracing



Publicat de SewingZoe la 00:30 0 comentarii
Trimitei prin e-mailPostai pe blog!Distribuii pe TwitterDistribuii pe Facebook
Linkuri de ntoarcere ctre aceast postare
VINERI, 9 MARTIE 2012
Lipiciul in croitorie (exemple)
Vreau sa va arat cum folosesc lipiciul obisnuit (pentru copii, dar neaparat solubil in apa), in croitorie,
cand am de asamblat materiale care se pot spala.



Dupa aceste poze in culori 'exotice' a venit momentul sa va povestesc cate ceva despreplanseta mea
de calcat (Masa de calcat? Cum ii zice la chestia asta plianta, Bella?) si sa va explic de ce am oroarea
asta de husa violeta pe ea, desi imi da si mie din cand in cand dureri de cap.

Initial am avut o husa cu un strat argintiu pe ea, nu stiu din ce era facut, dar arata foarte metalic.
Era mult mai frumoasa, intre altele pentru ca argintiul este una din culorile mele preferate si nu
distoneaza atat de groaznic cu restul mobilierului. Dar am citit pe un site, sau poate am vazut intr-un
dvd, ca nu e buna. Cea mai mare problema era ca devenea electrostatica, datorita frecarii de la
calcat pe ceva sintetic in combinatie cu acel strat argintiu metalic. Anumite materiale se 'lipeau' de
suprafata de calcat si uneori aveam si mici socuri. Sunt f sensibila la chestii din astea.
Am inteles ca scapi de aceste probleme daca folosesti o husa de bumbac, nu cu teflon. Cea mai
aratoasa pe care am gasit-o a fost asta, pe care o vedeti. Va imaginati cred ce ingrozitoare erau
celelalte modele, daca husa asta era cea mai frumoasa!
Nu arata ea bine, dar m-a scapat de problemele electrostatice la calcat.
Si mai era ceva: am mai citit ca nu e bine sa ai o husa care iti izoleaza stratul de sub ce ai de calcat,
pentru ca uneori aburul trebuie sa treaca prin material, nu sa ramana concentrata umezeala in stratul
de jos, pana se evapora aburul din stratul superior. Pentru mine si argumentul asta a contat.
Am vazut de curand ca au scos acum si huse argintii, care cica ar lasa aburul sa treaca. Dar pentru
mine e cam tarziu, pentru ca sunt multumita de husa de bumbac. Cand voi dispera din cauza culorii,
o voi schimba.

Un al doilea avertisment (repetat!) in legatura cu postarea asta - in afara de culoarea mov de care te
dor ochii - este ca nu stiu sa fac poze noaptea sau cu blitzul. Nici macar nu am un aparat prost, adica
e foarte bun pentru o ageamie ca minela nivelul la care sunt. Adica EU cred ca nu este prost, desi e
mai vechi (Sony Cybershot, 12.1 megapixels - e prost, Cristina???). Dar nu stiu sa-l reglez. Ziua
mai merge, insa seara e o durere... Va trebui maine sa mai fotografiez inca o data tshirtul ziua ca sa
arate cat de cat prezentabil. Voi schimba atunci si pozele si acest text.
(sambata: am schimbat pozele cu poze facute ziua).

Acum revin la confectionarea t-shirtului, care de fapt nici nu ar fi meritat sa fie pozat. Este o
incercare, o rasoleala facuta in graba, ca sa vad daca am desenat bine un tipar de t-shirt folosindu-ma
de metoda germana de tipare a lui Mller & Fiul (Burda). Am desenat si alterat tiparul de t-shirt
obisnuit pe care l-am obtinut, un t-shirt cu pensa la bust, pe care am mutat-o jumatate in incretitura
gatului si jumatate la subrat.

A iesit relativ bine, dar are custura in fata si nu ar fi trebuit sa o aibe. Cam stiu pe unde am gresit, dar
cred ca Anca va vedea mai bine ce am facut prost.
Mai am trei chestii de schimbat / perfectionat la tipar, dar pot spune ca e in mod evident mult mai
bun decat unul comercial, pe care trebuie sa-l alterez schimband-i si lungimile si perimetrul bustului.
Dar despre asta alta data.

Materialul este un cupon ieftin de jerseu foarte subtire. Cred ca e din viscoza si nu este prea
elastic. Probabil insa ca e de calitate mai buna decat am crezut eu cand l-am luat. Arata foarte
matasos.

L-am asamblat in mare graba, ca ma interesa cum cade pe mine, si nu finisarea lui asa cum scrie la
carte. Cu toate ca nu trebuie sa faceti ca mine, veti intelege avantajele lipiciului in croitorie foarte
clar din ce va voi povesti mai jos.

Asamblarea am facut-o cu metoda bieului de la quiltuit.
L-am pus exact asa cum am explicat pe tutorialul Cum se pune bieul la quilt.
Adica intai am taiat tivul de la gat, pentru ca bieul vine exact de o parte si de alta a marginii fara tiv.
Asta este de fapt unul din marele avantaje ale folosirii bieului pentru a finisa o haina. Fie de jur
imprejur (fata, gatul, cealalta fata si apoi tot tivul), fie numai de la tiv peste fata si peste gat pana la
celalalt colt al tivului cum am facut in jacheta albastra de jerseu de mai jos, unde am pus un bieu de
bumbac (resturi de la quiltuit). NB si repet: Bieu taiat la 45 de grade, adica bieu adevarat!!!

Mai jos aveti un video cu aparatul cu care faci bieul. Aparatul e de la Clover, dar si Prym are unul la
fel de bun, care dupa cate stiu se vinde si in Romania. Eu il folosesc foarte mult la croitorie.
Numai cand fac bieu dublu pentru quilt il fac fara acest aparat. Am mai scris despre punerea
bieului: aici, unde folosesc acelasi bieu si aici, unde arat cum se pune.
Eu folosesc aparatul de la Clover (nu gaseam Prym in Olanda, cand am cumparat eu scula de la un
magazin special de patchwork).

NB. La haine uneori nu-l indoi si la spate ca la quilt, ci il surfilez si il cos inca o data pe langa
cusatura dintre cele doua materiale. Depinde de grosimea bieului sau a materialului folosit, daca il
indoi sau nu.



Cum am asamblat t-shirtul cu ajutorul lipiciului, fara sa insailez sau sa folosesc bolduri.


1. Intai am cusut chiar langa linia de cusut/taiat, dar putin spre interior de-a lungul liniei curbe, ca sa
intaresc linia si sa stabilizez materialul t-shirtului, care e pe bieu de-a lungul liniilor curbe ('stay
stitching' ii zice in engleza). Cos adica la un fir sau doua spre interior si taila 1-2 fire spre exteriorul
liniei de cusatura / marginea bieului. Asta pentru vreau sa imi ramana cusatura de stabilizare (stay
stitching).
2. Primul bieu pe care l-am pus a fost la partea decolteului de la mijlocul fetei (unde e incretitura mai
putin reusita). Cand am pus bieul asta era gata cusuta. Nu am inceput sa fac poze decat dupa ce am
inceput sa pun bieul la platca. Dar sistemul este acelasi ca mai jos.

3. Punerea bieului cu lipici. Pentru asta am taiat tivul unde venea bieul. Am pus bieul pe masa
calcat dublu, dos pe dos, asa cum va veni pe haina si l-am calcat, ca sa aflu unde este mijlocul care va
coincide cu marginea de unde am taiat tivul. Am dat cu lipici pe dosul bieului si am pozitionat
materialul peste jumatatea de jos a bieului in asa fel incat marginea taiata sa vina exact peste mijlocul
liniei de mijloc al bieului (linia calcata cand l-am indoit).
Am apasat cu grija materialul de bieul care era sub thist, ca sa se lipeasca de bieu.

Apoi am indoit si cealalta parte a bieului, modeland curba. Pentru asta e bine sa impingi jumatatea de
sus a bieului, pe care vrei sa o lipesti, perpendicular peste taietura, ca niste raze, lasand cam cate 1
cm intre ele. Abia dupa aceea modelezi curbura. Si inca o data (scuze ca va bat la cap): numai bieul
taiat la 45 de grade se poate modela la liniile curbe.

Apoi am calcat ca sa fixez materialele.

2. Dupa ce am terminat parte centala a fetei, am facut acelasi lucru pe platci, pe care le prinsesem
intre timp de spate prin coaserea si finisarea umerilor. Pozele de mai jos arata dosul, fata si felul cum
vine platca, dupa ce am pus bieul si l-am calcat.






3. Am cusut bieul la masina, dar numai cel de deasupra bustului, pentru ca celalalt a fost cusut numai
dupa ce am unit platcile de fata. Altfel as fi avut doua cusaturi: una pe toata lungimea beiului si alta
numai de la subrat la intersectia cu bieul fetei.
Asa arata dupa ce sunt calcate bieurile. Sunt exact unde trebuie sa fie si nu se deplaseaza la cusut. Nu
ai nevoie nici de bolduri si nici de insailat si cosi la masina de parca ai avea un Pfaff sau o Bernina cu
dublu transportor.

4. Acum pun platcile. Intai am verificat sa vad daca sunt egale ca lungime.

5. Dupa aceea am lipit cele doua parti (fata si spatele cu platcile) in acelasi fel. Adica am dat cu lipici
pe dosul bieului de la subrat pana unde se intersecteaza cu platca si l-am calcat iar, ca sa fixez.



Mai jos se vede cum arata dupa ce l-am calcat si trebuia cusut la masina.

6. Pe urma se pun manecile, fara sa se fi cusut fata de spate, lateral. Adica se coase numai capul
manecii de fata si spate. Fiindca partile laterale nu sunt cusute, e mai simplu sa cosi capul manecii
cand e plat si sa surfilezi cu masina overlock (serger). Poti sa faci acum si tivul de la maneci.
Ultimele cusaturi si finisari sunt cusaturile laterale, de sub brat - care se cos de la tivul manecii pana
la marginea de la tivul de jos. Si apoi trebuie facut tivul de jos.


Pe tshirtul asta am incercat si pastelurile de colorat pe textile pe care le-am cumparat de curand
(pozate in Tentatiile chilipirurilor).

Am desenat mai mult cu mana libera, decat am copiat desenul, pentru ca vreau sa vad cum se fixeaza
culoarea textila prin calcat si daca iese la spalat. Data viitoare cred ca voi sablona cu pastelul, dar
asta numai daca ramane frumos pe material.

Ce as face altfel daca as fi facut un t-shirt dupa toate regulile artei (cat stiu eu)
- Nu as fi cusut bieul in felul acesta, ci as fi lipit numai partea de dedesubt (cum e pozitionat mai sus)
de material si as fi cusut bieul ca la quilt, adica pe marginea indoiturii. As fi indoit bieul spre spate si
as fi cusut bieul de dosul hainii de mana, ca sa nu se vada aceste fire de ata si pasii de masina pe bieu.
Nu folosesc masina la finisari de beiu, pentru ca nu-mi place cum arata.
- Fireste ca nu as fi fost atat de lenesa sa nu schimb culoarea atei ca sa se asorteze cu bieul. Regula la
alegerea atei in situatii ca aceasta este ca se coase cu ata de culoarea materialului care este deasupra
(la aplicatii sau aici la bieul pus de mine). As fi cusut si bieul de t-shirt si fixarea bbeiului, daca nu as
fi cusut de mana, cu aceeasi culoare: bleumarin.




- Incretirea fetei este in mod evident un esec. Desi t-shirtul sta cam mototolit pe umeras si in realitate
nu arata atat de rau, ramane o greseala. Am taiat tiparul ca sa mut pensa aiurea si fara cap.

In rest la tiparul asta de t-shirt mai am de facut urmatoarele imbunatatiri:
- trebuie sa mut rascroiala bratului mai spre interior (ceea ce nu puteti vedea, fiindca nu am facut
poza cu t-shirtul pe mine; imi vine insa MULT mai bine decat t-shirtul de la Ottobre la rascroiala;
- trebuie sa largesc maneca la antebrat / exact sub brat, pentru ca nu am acei 2,5 cm minimum de
surplus de purtat (wearing ease). Nici asta nu puteti vedea fara poza mea cu t-shirtul;
- si evident, incretitura nu-mi place si am sa mut pensa (aproape) de tot in platca.
Si inca ceva. Inainte de a coase un t-shirt sau o bluza, primul lucru pe care il faci dupa ce ai taiat
piesele hainei este sa se stabilizezi gatul, umerii si tot ce se poate labarta in decursul confectionarii
hainei (stay stitching). Eu am stabilizat intai umerii, apoi rascroitura bratului de care e lipita platca
(linia de stabilizare mi-a servit si ca ghid de plasament al platcii) si partile curbe unde a urmat sa tai
si sa pun bieul.

La viitorul tshirt o sa fac tutorial. Insa nu va trebui sa mai dau atatea explicatii si detalii si o sa fie
postarea mai scurta. Mai rezistati dupa atata trancaneala?!?

P.S. Dati click pe pozele cu bieul ca sa le mariti. Veti vedea mai bine despre ce e vorba.

Publicat de SewingZoe la 22:42 1 comentarii
Trimitei prin e-mailPostai pe blog!Distribuii pe TwitterDistribuii pe Facebook
Linkuri de ntoarcere ctre aceast postare
Postri mai noiPostri mai vechiPagina de pornire
Abonai-v la: Postri (Atom)
FOLLOW BY EMAIL

PERSOANE INTERESATE
FEEDJIT
DESPRE MINE

SewingZoe
Vizualizai profilul meu complet

SHARE IT
RECOMANDA PE GOOGLE
NANCY ZIEMAN VIDEO



FACEI CUTRI PE ACEST BLOG

ARHIV BLOG
2012 (63)
o aprilie (6)
o martie (11)
Fusta pantalon e foarte simplu de facut din tiparu...
Tiparul de fusta clasica: fusta creion (pencil ski...
Cum se face tiparul de fusta clasica
De ce e bine sa ai un tipar de baza (II)
Haina face pe om...
Probatul pantalonului - trucul cu linia flexibila ...
Lipiciul in croitorie (exemple)
Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie si quil...
Teoria culorilor care te avantajeaza si Fashion Tr...
Pentru croitorese: urmariti acest blog 'Tipare de ...
De martisor - sarbatorile lunii martie
o februarie (46)
ETICHETE
'balansarea' tiparului (1)
alegerea modelului de haina (1)
alegerea tiparelor (3)
alteratii in tipar (9)
aplicarea bieului (2)
aplicatii (3)
apret reteta (1)
batting (vatelina) (1)
Bernina (1)
Bernina MyLabel software (3)
blocuri quilt (2)
Brother (1)
Burda (5)
cadouri de Craciun (1)
draperii (1)
embellishment (decorare pe textile) (1)
formula bloc din doua triunghiuri (1)
freezer paper (1)
gaposis (3)
gherghef (1)
Google books (2)
informatii gratis (1)
insailarea sandvisului (1)
jachete (1)
Jalie (tipare) (1)
Leena (1)
lipiciul pe textile (3)
Marcy Tilton (2)
material elastic (1)
modificari pentru sani mari (4)
Mller + Sohn (1)
Ottobre (1)
Ottobre tipare (2)
Palmer + Pletsch (5)
pense (dart manipulation) (2)
petite (3)
piecing sau pisuit (1)
proportii in croitorie (2)
quilt (4)
quilt Hawaian (1)
quiltuit (matlasare) (1)
quiltuit la masina (1)
retete de bucatarie (2)
revista Threads (1)
samponul de masina (1)
sandvis quilt (1)
scurtarea lungirea tiparului (1)
sfaturi practice (8)
software tipare (2)
surplus de design si de purtat(1)
suveica (bobbin case) (1)
t-shirt (3)
tehnici de croit (1)
tehnici de cusut (3)
tehnici de cusut la masina (3)
teoria culorilor personale (1)
The Fashion Code (2)
THREADS (2)
Through the Needle e-magazine (1)
tipare americane (1)
tiparul de baza (3)
tissue fitting (1)
tissue fitting (probarea tiparului) (1)
tiv (1)
tivul la blocuri quilt (1)
tutoriale (6)
tutoriale Threads (3)
unghiul umarului (shoulder slope) (1)
POSTRI POPULARE

Cum se face tiparul de fusta clasica
E un tipar foarte simplu de facut si care iese foarte bine. L-am invatat in anii 80++ cand aveam o
marime de haine in care acum nu mai intr...

Pentru croitorese: urmariti acest blog 'Tipare de croitorie' !
Am mai gasit inca un blog romanesc EXTRAORDINAR! Se numeste TIPARE DE CROITORIE
( Anca's workshop. Despre croitorie si altele ) si l-am pu...

Tiparul de fusta clasica: fusta creion (pencil skirt)
Ati incercat cumva cum iese tiparul de fusta clasica, pe care l-am postat data trecuta? ( Cum se
face tiparul de fusta clasica ) Daca da, ...

Fusta pantalon e foarte simplu de facut din tiparul de fusta clasica
* Daca aveti un tipar de fusta clasica, care vi se potriveste, puteti sa-l transformati foarte simplu
intr-un tipar de fusta pantalon, mai ...

Tiparele Burda (II)
Si fiindca tot am pomenit de articolul 'Fitting Knits' (probatul materialului de jerseu) din revista
Threads oct.-nov. 2010 si de un DV...

Manipularea tiparului (cum sa faceti un tipar de t-shirt ca al meu)
Sa zicem ca aveti bustul mare si aveti un tipar bun de T-shirt cu pensa sub brat. Sau sa zicem ca
proband si ajungand in situatia mea veti ...

Un blog care trebuie neaparat vazut, Fabrix.ro
De la prietena mea Izabela , botezata de mine azi Bella ( http://2-izithings.blogspot.com/ ) am
primit un premiu pentru activitatea de scr...

Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)
Primele modificari care se fac pe tipar sunt cele de lungime. Apoi se incepe controlul de la gat si
umeri in jos si numai dupa ce ai verifi...

Teoria culorilor care te avantajeaza si Fashion Trendsetter
Cautand cu totul si cu totul altceva pe internet am dat de un site pe care vreau sa vi-l
recomand. Fashion Trendsetter . Acolo gasiti mul...

De ce e bine sa ai un tipar de baza (II)
Intr-o postare mai veche am abordat deja acest subiect. Acum vreau sa ilustrez cele spuse cu
ajutorul tiparului de fusta clasica si cu un...
LISTA DE LINKURI
Modificarile tiparului Utah University dia / download!!!
Ulrike Pieta's Anleitungen
Playlist Sewing with Nancy TV Wisconsin
Fashion Trendsetter (noile tendinte in moda)
Sigrid's Sewing Tutorials
Color me sau ce culori te avantajeaza
Colors that are best for you
How to Correct Sleeve and Armhole Fit
Bernina MyLabel Qualifying the Tunic Fit
La Marquise
Sewing Table plans Trish Australia
Sewing table construction Trish Australia
LISTA MEA DE BLOGURI
Adi Hdean- Reete fr secrete
Farfurii curate, episodul 3
Cu 3 ore n urm
Retetele lui Radu
Antricot de vita cu salata de ceapa dulce-acrisoara
Cu 4 ore n urm



j.kaori designs

My First (And Only) Lemon!
Cu 4 ore n urm



Off The Cuff ~Sewing Style~

Vogue 8800 Mens Pattern...The Finished Shirt
Cu 16 ore n urm



Diane Gaudynski "A New Tradition in Quilting"

Spring Cleaning
Cu 17 ore n urm



Geta's Quilting Studio

Rainbow Quilt Finished
Cu 22 ore n urm



Costachel
A aprut LinkedIn-ul productorilor i cumprtorilor de vin
Cu 22 ore n urm



Stitches and Seams

Let the Fun Begin
Cu 1 zi n urm



The Free Motion Quilting Project

Get a Grip!
Cu 1 zi n urm



...de la croitorie, la bucatarie

Prajitura cu mac
Cu 1 zi n urm



3 Hours Past the Edge of the World
Status Update on Sisters of Edwardia, and A Weird-As Sizing Inquiry
Cu 1 zi n urm



Tea Rose Home

Experimental Scrap Quilt
Cu 2 zile n urm



Danvillegirl Sewing Diary
V8799 Dress
Cu 2 zile n urm



Michou loves vintage
Cardigan III Rcken beendet
Cu 2 zile n urm



Ann Williamson Design | Ann Williamson Handmade Designer Womens Apparel |
Beaded Cuffs, Finished!
Cu 2 zile n urm



geany's fashion

Top si vesta
Cu 2 zile n urm



Sew-4-Fun

Creative Cate with Sleeves
Cu 3 zile n urm



2 izi things

Oua de paste
Cu 3 zile n urm



Sigrid - sewing projects

the way to a muslin
Cu 3 zile n urm



Sewingplum's Blog
Improving sewing success
Cu 3 zile n urm



Edith's Kitchen

CHIFTELUTE DIN SUNCA DE CURCAN
Cu 5 zile n urm



Bunatati de la e-Retete.ro
Bruschetta cu rosii
Cu 5 zile n urm



pattern ~ scissors ~ cloth

What Exactly is a 'Couture Technique'?
Cu 1 sptmn n urm
Laura Adamache
Tarta cu crema de branza si mac
Cu 1 sptmn n urm



Apostrophe Designs

A little late to the party
Cu 1 sptmn n urm



Going to Pieces

May the Rabbit of Easter bring you much of the chocolate
Cu 1 sptmn n urm
CristalStudio
Antonia
Cu 1 sptmn n urm



Sew What's Next

My Brown-Eyed Girl Quilt
Cu 1 sptmn n urm
fabrix.ro
Note to self: de incercat neaparat :)
Cu 2 sptmni n urm
Patsy Thompson Designs, Ltd.
Bird Block 2-the Machine Embroidered Version
Cu 2 sptmni n urm



Anca's Workshop

Adaosuri de lejeritate
Cu 4 sptmni n urm



Stitching my comeback

Wrap Dress (Burda 5/2006-115)
Cu 5 sptmni n urm



F&M Clothes

Geanta de primavara
Cu 5 sptmni n urm



PhotoGramaStud
Poveste de iarna
Cu 2 luni n urm



Claire Kennedy Design
Moving Day
Cu 2 luni n urm



Lucille's Fashion Designs

Rochita de Craciunita pentru Fetite
Cu 2 luni n urm



THE SEWING DIVAS sewing, design, fashion
Shingo Sato Designer part three (Trompe Loeil)
Cu 4 luni n urm



QUILT UNIVERS

Expo Schiller 2011
Cu 4 luni n urm



Mina | Just another myblog.arts site
Skirt Patterns
Cu 4 luni n urm



Gigi Sews
HP Deneuve Tuxedo Shirt Take Three (Part I)
Cu 9 luni n urm



DPCs Sewing Stuff

The Perfect Point-Turning Tool
Cu 1 an n urm



Sewing tutorials
Little update
Cu 1 an n urm



Fashion Incubator Blog



Nigella Lawson



Bodice Fitting Page



Nancy Zieman Blog



Marcy Tilton - Blog
TOTALUL AFIRILOR DE PAGIN
7,026

NEOCOUNTER
ONLINE COUNTER

VISITOR COUNTER
ablonul Simple. Imagini de abloane create de clintscholz. Un produs Blogger.