Bienvenidos a DIY subwoofer

Sean bienvenidos a DIY subwoofer.

Este sitio Web contiene informacin que le permitir construir su propia potencia de audio para subwoofer de
car-audio.
Detalles del proyecto:
- Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) elevadora 12V a +40V -40V con salida optoaislada.
- Amplificador 200 Watts RMS Digital Clase D.
Este proyecto fue realizado como hobby y a fines de aprender sobre fuentes SMPS y amplificadores digitales.
Cabe aclarar que soy solo un aficionado al diseo electrnico y nada de lo publicado aqu debe tomarse como
palabra de profesional. De hecho, pueden existir errores conceptuales y de ingeniera, o cosas que podran
haberse realizado de una mejor forma.
Tambin es necesario comentar que el amplificador digital no es diseo mo sino que lo obtuve publicado
en http://www.forosdeelectronica.com y yo solo le realic unas mnimas modificaciones para cumplir con mis
propios objetivos. Los crditos y links al autor estn especificados en la pgina dedicada al amplificador.
El diseo aqu expuesto esta probado y funcionando en mi automvil haciendo resonar los bajos de una forma
que, a mi entender, me deja muy conforme.
IMPORTANTE: Determinadas secciones de los circuitos que se expondrn pueden resultar peligrosas para el
usuario debido a los voltajes manejados (hasta 80 Volts). El autor de este sitio web no se hace responsable del
mal uso / desconocimiento de quien intente realizar este proyecto, ni de los mosfets o capacitores que
exploten en el proceso :)
Para consultas, srvase utilizar el formulario de contacto, cuyo link se encuentra en la parte superior derecha
del sitio. Seguramente no podr responder todo tipo de dudas ya que como aclar antes, soy slo un
aficionado no un ingeniero, pero har el intento en lo que pueda ayudar.
Las pginas de este sitio contienen solo texto descriptivo para el armado y fotos. Los
esquemticos del amplificador y fuente, junto con los PCB (Diseados con el programa PIA) junto
con programas necesarios se encuentran en la seccin "Downloads".
Para continuar, seleccione alguno de los links ubicados en la parte superior del sitio.

El proyecto
Hace 6 meses aproximadamente, me decid a utilizar la salida para subwoofer que dispona el stereo de mi
auto.
Lo primero que intent fue utilizar amplificadores integrados que funcionasen con 12V como por ejemplo el
TDA1562Q de Phillips, que fue lo mas potente que pude encontrar (70W con dobladores de voltaje internos y
utiliza unos ENORMES capacitores de 10000 uF)
El problema del audio-car radica en la disponibilidad de potencia. Con los 12V de la batera del auto no se
pueden obtener mas de 12V pico a pico, ya que, como sabr el que esta leyendo esta pgina, para obtener la
onda sinusoidal de audio se debe disponer de un punto "medio" que sera el resultado de dividir los 12V en 2.
As nuestro punto medio esta en +6V y podemos hacer ir la salida desde los 0V (parlante hacia "abajo") a 12V
(parlante hacia "arriba").
Estos 6V no nos dan mucho recorrido de parlante, muy necesario especialmente en graves, para mover un
gran volumen de aire. Adems hay un clculo muy simple que expresa:
P = Vpp2 / (8 * RL)

Donde:
P = Potencia
Vpp = Voltaje pico-a-pico
RL = Resistencia de carga (4 ohms normalmente en parlantes de audio-car)
Entonces: P = 122 / 32 = 144 / 32 = 4,5 Watts RMS
Bastante distinto a lo ofrecido por las potencias comerciales. Para informacin, 4.5 W RMS son bastante
aunque "suena a poco" sin embargo, es efectivamente poco cuando se trata de un subwoofer.
Para obtener unos "respetables" 200 Watts RMS de potencia necesitamos al menos 80 V ppp (pico-a-pico) y
unos cuantos amperes (5A). Entonces, por la siguiente frmula: W = V x I tenemos que 400 W Pico = 80 x 5 o
lo que es lo mismo, 200 Watts RMS.
Para muchos, incluso para mi antes de "orlos" a esos 200 W suena a poco an, sin embargo puedo
asegurarles que 200 W RMS estn muy bien para un automvil chico con los parlantes de medios y agudos
conectados solo al stereo (sin potencias). Hacen vibrar los asientos :)
Entonces, la solucin consiste en fabricar un conversor DC-DC elevador de 12V a 80V (+40V - 40V). De donde
obtiene los 80V este elevador? Pues, bsicamente, de los amperes que nos puede entregar la batera del auto.
Nada se obtiene de la nada! Por lo tanto, estn preparados para consumos de 30 Amps pico en los "golpes".
12 V * 30 A = 360 Watts ||| 42 V * 5 A = 200 Watts
Siendo:
360 W = 100 %
210 W = 58.3 %
Por lo tanto, la eficiencia del conversor DC-DC es de unos 58.3 % lo que es bastante pobre en realidad. Un
conversor DC-DC excelentemente hecho puede tener hasta un 75-80% de eficiencia (cosa que jams logr,
mximo un 70% en un prototipo que no pude utilizar por otras razones) y hay hasta de 90% de eficiencia (en
aplicaciones extremadamente costosas).
Donde queda el resto de la energa que est siendo perdida? Una parte se disipa como calor y una buena
parte se pierde en el transformador, por lo tanto se debe prestar mucha atencin a la construccin del mismo.
Cabe aclarar que este proyecto no consume 30 Amps constantemente sino solo por picos muy cortos.
Normalmente consume en promedio unos 10 A (por razones obvias, el audio en graves es una onda sinusoidal
de baja frecuencia... la mayora del tiempo no utiliza energa, pero cuando la usa, la usa y mucho).
En esencia, el conversor es bastante simple, aunque no lo es en la prctica. El principio de funcionamiento es
similar al de las fuentes de computadora (SMPS: Switching mode power supply).
Luego del primer prototipo de fuente, encontr que en el taller todo funcionaba excelente pero una vez
montado y conectado al stereo del auto, se filtraba un "golpe" rtmico en el parlante que prcticamente lo
"desconaba". La solucin fue montar otro prototipo en el cual la masa del auto (negativo de la batera)
estuviera aislada de la masa del amplificador (punto GND, 0 Volts).
Siempre utilic la siguiente lgica: Si en definitiva la masa de la ficha RCA de la salida de lnea del stereo es la
masa (negativo) de la batera... y estas se van a unir EN el amplificador (punto GND y negativo de batera)
qu sentido tiene hacer una fuente con masa de 12V aislada de la masa en el secundario del transformador?
No s la respuesta a esto, solo se que si estn unidas no sirve, si estn aisladas mgicamente todo ruido
desaparece y el amplificador se vuelve operativo.
Hasta aqu la descripcin del proyecto y como comenz. Ahora puede continuar leyendo en la seccin
dedicada a la fuente SMPS donde se ofrecen esquemticos y PCB para bajar, junto con programas de clculo
de transformador y se detalla como construirla.

Fuente SMPS
Para la creacin de la fuente SMPS del amplificador tena los siguientes requerimientos:
Voltaje de entrada: 12V - 13.5V
Voltaje de salida: Dividido (split power supply) +40V -40V
Amperaje salida: 5A por cada lnea de +40V y -40V (no me refiero a 10A en total ya que en teora cuando el
lado "positivo" del amplificador consume, el "negativo" no lo hace y viceversa).
Estos requerimientos son algo tmidos para la potencia mencionada en el amplificador, pero como el mismo es
digital clase-D tiene una eficiencia de transmisin de potencia muy alta, la mayora de la potencia de la fuente
va al parlante, al contrario de los amplificadores comunes donde un 40% aprox. de la potencia de fuente se
utiliza en el parlante.
Principio de funcionamiento:
El principio de funcionamiento de una fuente SMPS se basa en la excitacin del primario de un transformador
mediante pulsos de onda cuadrada de ancho variable (PWM: Pulse width modulation).
Un transformador para los requerimientos mencionados arriba seria realmente GRANDE, sin embargo, se
puede utilizar un transformador de ferrita (toroidal, de ncleo EE, o EI) excitado a altas frecuencias (33 Khz o
ms) haciendo que el tamao y peso del mismo sea muchsimo mas chico.
Para la fuente propuesta, seleccione el modo de operacin push-pull donde el transformador posee 2 primarios
iguales y 2 secundarios iguales, cada uno de los primarios excitado independientemente y nunca a la vez.
La excitacin del primario del transformador se realiza mediante mosfets canal-N y el punto medio del
transformador va conectado al positivo de la batera. (los mosfets le dan el negativo).
El generador de PWM y regulador de voltaje de salida es el integrado TL494, que era ampliamente utilizado en
fuentes switching de todo tipo (aunque ahora aparentemente muchos diseos utilizan los integrados SG, como
el SG3225)
El secundario es rectificado con un puente de 4 diodos ultrarrpidos MUR840 de 8 amps cada uno. Deben ser
este tipo de diodos (o schotty) y NO los comunes ya que recuerden que la frecuencia de operacin es de
aprox. 33 Khz.
En el secundario tambin se utilizan 8 capacitores electrolticos, 4 por rama ya que el tamao de 4 capacitores
en paralelo es menor que el de 1 solo con la misma capacidad (capacitores en paralelo suman sus uF) y
adems, y lo que es ms importante, los capacitores en paralelo reducen su ESR (electronic series resistance)
permitiendo que se "carguen" mas rpido y obteniendo mejor respuesta.
Creacin del transformador:
El transformador utilizado en este proyecto no se
vende "armado" en las tiendas de electrnica (al
menos no en mi pas) sino que hay que hacerlo por
uno mismo. Y es de hecho, la parte ms dificil del
proyecto y donde hay que prestar mayor atencin.
Lo primero que se debe realizar es obtener el ncleo
de

ferrita

adecuado.

En

este

proyecto

estoy

utilizando un toroide de 60mm de dimetro exterior,

y 30mm de dimetro interior, con un core rea de
1,56 mm2 (Core rea: El resultado de multiplicar el
"ancho" de la barra de ferrite x el "alto"). Utilic un
toroide por una mera cuestin de espacio, es
bastante "plano" y yo quera que mi potencia no fuera muy "alta". Tambin prob con transformadores de

fuente de PC con idnticos resultados, pero son ms dificiles de bobinar por una cuestin de espacio y grosor
de alambres.
Bobinado del transformador:
Para bobinar el transformador los alambres deben ser gruesos debido a la alta intensidad de corriente que
tiene que manejar.
En mi caso, despus de varios prototipos con distintos bobinados y grosores de alambres, encontr que lo
mejor fue fabricarme un "alambre de litz" casero. El alambre de litz consiste en varios alambres finos
enroscados entre si para formar uno mas grueso. Esto es muy importante ya que a las frecuencias que
funciona el transformador se hace muy evidente el "efecto skin" en los alambres.
El efecto skin hace que a una frecuencia alta de trabajo, el uso efectivo porcentual del alambre se reduce
drsticamente. Ej.: Un alambre de un dimetro 0,64 mm es, a la frecuencia de trabajo, como si fuese uno de
0,325 mm.
Consideremos esto para determinar el grosor efectivo (window area) que tendr nuestro alambre y pensemos
en los amperes que tiene que "generar".
Tanto el primario como el secundario del transformador tienen "TAP central". Esto es: dos bobinas unidas en
serie para el primario y dos bobinas unidas en serie para el secundario.
Comencemos con el secundario del transformador (en mi caso, el toroidal lo bobine primero el secundario y
encima el primario).
Para fabricar el alambre, tome 5 alambres esmaltados de 0,25 mm de dimetro x 2,5 mts. de largo (hay que
medir cuando consume de alambre cada vuelta para calcular el largo, ms unos cuantos centmetros de
seguridad y para los terminales del transformador).
Los alambres es conveniente enderezarlos friccionndolos contra el borde de una mesa, sin mucha fuerza para
no daar el esmalte.
Se atan los 5 alambres por un extremo a una mesa, silla o algo que no se mueva y en el otro extremo, se pone
un liston de madera con un tornillo en el centro en un taladro. 2 de los alambres se ponen a unos 5 cm del
centro del liston (que es el centro del taladro), otros 2 en el otro lado, y el ltimo en el centro justo del taladro.
Se hace girar el taladro suavemente para ir enroscando los alambres entre si hasta que estn uniformemente
enroscados. IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que estamos fabricando el cable para 1 bobina del
secundario. Para la otra bobina el cable debe ser lo mas igual posible, por lo tanto ES IMPORTANTE medir muy
bien cuanto tiempo (o vueltas) da el taladro, o mirar muy bien que tan "larga" es cada vuelta cuando hagamos
el segundo alambre. Tienen que ser lo mas iguales posible.
Una vez fabricado el primer alambre, fabricaremos seguidamente el otro para el segundo bobinado del
secundario.
A continuacin, procederemos a bobinar el secundario.
Con los 2 alambres juntos, se los ata al extremo de una mesa y se pasan por el centro del toroide de ferrite
hasta que este a la mitad del alambre.
As bobinaremos primero la mitad del alambre y luego la otra, para hacer mas facil el trabajo (es muy tedioso
pasar 2 alambres de 2,5 mts. por el toroide todas las vueltas, de esta forma pasa solo la mitad y luego la otra).
Tenemos que dar 38 vueltas de alambre en total (recordar: los 2 juntos SIEMPRE y lo mas paralelos posible,
de esta forma estamos bobinando ambas bobinas del secundario a la vez y nos aseguramos que no quede
desparejo).

Bobinaremos entonces la mitad de vueltas, verificando que nos quede la mitad del toroidal libre para la otra
mitad del alambre, los mismos deben ir lo mas juntos posibles y tratar de que no se encimen ni se crucen
entre si.
Si pueden poner mas vueltas, no es recomendable mas de 42 ya que 38 vueltas de por si son un calculo para
45 volts. aprox. (estamos dejando margen) y si nos pasamos, el transformador tendr picos de voltaje
demasiado altos que calentaran o rompern los componentes. (un capacitor electrolitico explotado es algo
muy feo de ver, oir y oler).
Una vez bobinadas las 38 vueltas de secundario, tendremos, visto el toroidal en vertical, 2 alambres de un
lado y 2 del otro.
Ahora, cortamos los alambres dejando unos 3 o 4 cm sobresaliendo del ferrite, y quitamos el esmalte raspando
con una cuchilla aprox. 1 cm. Esto lo tenemos que hacer uno por uno, y es recomendable hacerlo de un cable
a la vez (porque hay que desenroscar lo que hicimos antes con el taladro para quitar el esmalte de cada
alambrecito y volverlo a enroscar una vez que el cobre no tiene esmalte).
Con el tester, verificamos la continuidad de los 2 pares de cables y lo que haremos ahora es unir el terminal
comn de ambos bobinados.
Para saber que par de cables hay que unir, con el tester medimos continuidad entre 1 cable de un lado y 1 del
otro, si HAY continuidad, ese es un cable entero (que no unimos porque estaramos haciendo un "circulo" con
el cable). Tendremos que unir en serie los 2 cables por lo tanto tomamos de 1 lado del toroide un cable y lo
unimos con el que NO tenga continuidad en el otro lado.
As tendremos 3 terminales, el TAP central (GND) y los de voltaje positivo y
negativo (+40v -40v)
Ahora haremos lo mismo con el primario, estos son 2 cables cada uno formado
por 3 alambres de 1mm de dimetro. Estos no los vamos a enroscar al estilo
"litz" por razones obvias, son muy gruesos.
Tendremos que dar 8 vueltas en total (recordar: los 6 alambres juntos y
paralelos), as que dividimos el toroide de tal forma que ocupe toda la
circunferencia (recomiendo que vean las fotos).
Como son pocos alambres y pocas vueltas, yo bobine 1 por 1 ya que es mas fcil para que salga parejo y
paralelo.
Empezamos a bobinar desde el extremo opuesto donde estn los
terminales del secundario, y en la MISMA DIRECCION Y SENTIDO
que el secundario.
Para juntar el TAP central del primario, haremos lo mismo que
hicimos con el secundario, quitar el esmalte, medir con tester y
unir.
Si todo va bien, ya tenemos el transformador listo.
Si no consiguen un toroidal de ferrita de estas dimensiones,
prueben! yo hice funcionar la fuente con el transformador
principal de las fuentes de PC con tan solo 2+2 alambres de
0,64mm en secundario y 2+2 alambres de 1mm en primario, con unas 22+22 vueltas en secundario y 4+4 en
primario.
Tambin tengo que aclarar que explote un par de mosfets por transformadores mal hechos y algunos otros no
volaban todo pero hacan un chirrido impresionante y no funcionaban. (Cuidado, a veces el chirrido es que la

fuente no esta oscilando a la frecuencia ptima para el transformador. A veces solo es cuestin de ajustar el
preset de frecuencia).
El paso siguiente es fabricar la placa de la fuente, y armarla. Les recomiendo que pongan el fusible principal
antes de la primera prueba. Tambin que, antes de soldar el preset de ajuste de frecuencia, lo pongan ya en el
valor de 15K (esto nos da aprox. 33Khz.) sino despus nos olvidamos y la fuente no va a funcionar (en el mejor
de los casos, en el peor, quemamos 4 mosfets de una rama porque la fuente no oscile).
Testeo de la fuente:
Para testear la fuente, lo primero que hacemos es colocar un tester entre la salida GND del secundario y el
terminal +40V rectificado. Recomiendo en escala de 200v por si algo sale mal no quemar el tester.
Conectamos la masa 12v a la batera y el positivo (debera haber un chispazo cuando cargan los capacitores
pero la fuente no debera encender).
Despus damos un toquecito con el terminal del encendido remoto y lo retiramos rpidamente, tendramos
que ver que el tester marca algo de voltaje y la fuente no debera haber hecho chirridos, quiz solo algn
"click" (es normal).
Si va bien, vamos encendiendo y apagando con el remoto en positivo 12v de a poco, cada vez mas, hasta que
vemos que la salida se mantiene en un mximo voltaje seguro (entre 38v y 60v). Lo ideal seria que salga
funcionando cerca de los 40 volts.
Seguidamente, dejamos el remoto conectado y verificamos que nada se caliente, tambin verificamos con
ampermetro el consumo en la batera 12v de la fuente en vaco. Debera ser 1 Amper como mximo.
(Preferentemente hasta 500 miliamperes, en mi caso consume 250mA en vaco).
Testeamos tambin la rama de voltaje negativo, deberan ser iguales con una diferencia mxima de 0,5 volts.
Si no es asi conviene desoldar el transformador y quitarle de a 1 vuelta a la rama que tiene mas voltaje hasta
emparejarlo.
Una vez que la fuente funciona por unos cuantos minutos sin calentarse, podemos pasar a la prueba con
carga.
Conectamos entre GND de la salida y +40v una resistencia (o varias, en serie) de al menos 20 ohms 10 Watt.
(van a calentar como planchas).
Encendemos la fuente con el remoto, y el voltaje debera mantenerse en lo que medimos antes.
Vamos bajando la resistencia (hasta un mnimo de 7,5 ohms) de a poco, verificando el voltaje. Cuando el
voltaje cae significativamente (2 volt o mas) es el punto mximo de la fuente. Y ah usamos la siguiente
formula de la ley de ohm.
V=IxR
Donde:
V = voltaje
I = Intensidad (amperes)
R = Resistencia
Si dividimos el voltaje obtenido por la resistencia que estamos aplicando (20 ohm) sabremos cuantos amperes
esta entregando la fuente. Debera entregar aprox. 5 amperes con una carga de 10 ohm.
Probamos que la fuente pueda aguantar unos minutos con esta carga (ni se les ocurra sin disipadores en los
mosfet) y verificamos siempre la temperatura. Es normal que caliente un poco, y es normal que salga humo de
las resistencias de carga que usamos para probar.
Si llegaste hasta aqu, felicitaciones! la fuente esta lista.

Fotos
Aqu publico algunas fotos del proyecto para que se hagan una idea de como fue construido.
Fuente SMPS
Esta es la parte de la fuente SMPS ya
completa en una de las pruebas. Al
terminar toda la potencia me di cuenta
que le haran falta unos coolers chicos a
la seccin del amplificador, del tamao
de los de placa de video de PC. No se
pueden conectar directamente a la
alimentacin 12V de la fuente ya que
generan ruido en el amplificador. Tuve
que hacer una placa PCB aparte de
2cmx3cm con un circuito activado por el
remoto del stereo solo para alimentar los
coolers.
Potencia completa, con amplificador
Esta es la potencia completa. Hay
algunas desprolijidades como los
cables verde y negro que eran para los
coolers. Estos fueron removidos. Noten
la separacin de los disipadores de la
fuente y del amplificador. Esto se poda
hacer sin esa separacin, pero no
consegu disipadores de esa forma,
mas largos.
El plstico de pistola encoladora que se
ve por todos lados, es porque este
proyecto va a estar montado en un
auto, sujeto a golpes, vibraciones, etc.
por lo tanto, quera que este todo bien
firme.
Noten el cable naranja que va desde los capacitores de ripple de salida y que llega hasta el optoacoplador
(que sigue hasta masa mas adelante). Este es un cable mallado. Si no ponen cable mallado, el transformador
va a inducir en los cables que van al opto "volviendo loca" a la fuente. Quiz se podra hacer como parte del
PCB, pero yo por cuestiones de espacio no pude.
Diseo de la tapa
Aqu se muestra la transparencia
impresa con la que fabrique la
tapa, usando una placa de
circuito impreso (no tenia ganas
de trabajar con plstico o
aluminio). Notense los huecos
donde van los coolers pequeos.
En mi caso no son para refrigerar
los mosfets ya que no calientan
absolutamente nada con ese

disipador. Son para refrigerar los transistores drivers, las resistencias de potencia y los capacitores que llevan
5v al integrado. Me hubiera gustado no ponerlos pero no pude hacer que no calienten, y no consegu
disipadores pequeos para TO-92. (con eso se hubiera solucionado).