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Tu propia fuente de voltaje regulable.
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FABRICACIÓN DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE

LABORATORIO UTILIZANDO UNA FUENTE DE PC

En este post voy a tratar de explicar de qué manera se

puede transformar una fuente de un ordenador reciclada, en
una fuente de laboratorio adecuada para cualquier aficionado
a la electrónica.
Este tipo de fuentes es muy fácil de conseguir pues todos
conocemos a algún amigo o pariente que ha comprado un
ordenador último modelo y no sabe cómo deshacerse del
viejo pc ya inservible. Antes de nada, tengo que decir que
vamos a trabajar con un aparato que funciona a elevadas
tensiones y que éstas pueden incluso causar la muerte, por
lo que tenemos que respetar todas las normas de seguridad
y actuar con sentido común.
La fuente que queremos fabricar va a tener dos salidas
reguladas a 5 y 12 voltios y otra ajustable de 1,24 a 10,27
voltios. Las dos primeras pueden suministrar una corriente
elevada, en nuestro caso, unos 20 A a 5 v, 9 A a 12 v (estos
valores varian dependiendo de la fuente que tengan) y 1,5 A
aproximadamente para la salida regulable.
Lista de Materiales

1. Fuente de alimentacion de pc (todas son del tipo ATX)

2. Voltimetro LCD de panel retroiluminado.
3. Disipador de aluminio (puede ser un pedaso de aluminio
cualquiera)
4. Integrado LM317 (regulador de tension)
5. Condensador electrolitico de 1 uF
6. Condensador de 0.1 uF
7. Dos leds de 5mm
8. Ventilador pequeño
9. Interruptor de palanca pequeño
10. Cuatro bornes de conexion
11. Dos resistencias de 220 (ohms) de 1/2 W
12. Materiales de soldadura, 4 tornillos M3, arandelas, dos
tornillos de rosca y separadores de laton M3 de 30 mm.
Quiero aclarar que la lista es solo explicativa ya que pueden
comprar los materiales que mas crean convenientes.
Caracteristicas generales de una fuente ATX:
Las fuentes de alimentación que llevan los ordenadores de
sobremesa actuales son fuentes switch tipo ATX. ¿Pero qué
quiere decir esto? El término switch, quiere decir que se
trata de una fuente conmutada, o sea, que no está basada
en el clásico transformador, rectificador y regulador de toda
la vida. Su funcionamiento sigue los siguientes pasos:
a) Primero se rectifica y filtra la corriente de entrada a
elevada tensión.
b) En el segundo paso se convierte la tensión continua en
una sucesión de impulsos de ancho variable controlado por
un circuito integrado en función del estado de la salida. Esto
se hace a unos 40 Khz.
c) Posteriormente, estos impulsos pasan por un
transformador de ferrita para obtener varias tensiones
reducidas positivas y negativas y una elevada intensidad de
salida. Además, este elemento proporciona un aislamiento
galvánico entre la parte de alta y baja tensión.
d) Por último, se vuelve a filtrar la señal obtenida y se pone a
la salida. Si la demanda de corriente aumenta y por tanto la
caída de tensión, se incrementa el ancho de los pulsos de
modo que se corrige la caída de tensión de modo que el
voltaje de salida permanece así constante.
Las ventajas de este tipo de fuentes son:
- Suministran elevadas potencias con un peso muy bajo.
- Son muy económicas
El término ATX quiere decir, a groso modo, que la fuente es
controlada por el ordenador al que alimenta y no necesita un
interruptor para su puesta en marcha. Desde finales de la
década de los noventa, todos los ordenadores están
provistos de este tipo de fuentes. Una de sus características
es que tienen que suministrar continuamente una tensión de
espera a la placa base para ésta pueda controlarla.
El inconveniente de este tipo de fuentes es que producen
ruido eléctrico y en algunos casos pueden provocar
interferencias por radiofrecuencia. También, el ventilador que
poseen suele producir un débil zumbido.
Potencia disponible
Las características eléctricas de la fuente van impresas en
una pegatina (similar a la de la fotografía) que suele ir
colocada en el lateral de la carcasa. De aquí podemos sacar
la siguiente información:
 Tension - Intensidad
3.3 V - 15 A
5V - 26 A
12 V - 9 A
-5 V - 0.5 A
5 Vsb - 1 A
Para nuestro diseño nos interesan las tensiones de 5 y 12 v.
Por tanto podemos disponer como máximo de 26 y 9 A
respectivamente, lo cual no está nada mal.

CONEXIONES

La salida de una fuente de PC consiste en un manojo de

cables de varios colores. El código utilizado es el siguiente:

Podemos ver que además de conectores de voltajes +3.3V,

+5V, -5V, +12V, -12V y tierra, hay tres conectores
adicionales: 5VSB, PS_ON y PWR_OK.

El conector de 5VSB es el que mantiene una pequeña

corriente para alimentar el circuito de la placa base que se
ocupa de gestionar el momento de arrancar y que ocasiona
que incluso con el ordenador apagado veamos que la tarjeta
de red sigue teniendo el led de link encendido, así como los
leds del teclado y el del ratón óptico. Incluso a veces la
propia placa base tiene un led que nos indica que no
cambiemos la memoria mientras esté encendido porque la
placa está siendo alimentada y podría dañarse.
El conector PS_ON (power ON) lo usa la placa base para
indicarle a la fuente de alimentación que se encienda
completamente. Se activa bajando su voltaje a 0V, y por eso,
al puentearlo con un cable de toma de tierra la fuente
arranca.
Finalmente, la fuente pone la señal POWER_OK activa para
indicarle a la placa base que está suministrando voltajes
dentro de las especificaciones.

IMPORTANTE

Para que una fuente pueda funciona sin estar conectada a

un ordenador, es necesario unir eléctricamente el cable
verde con masa (cable negro). Si la fuente dispone de
interruptor trasero, éste nos servirá para ponerla en marcha
si previamente hemos puenteado los cables mencionados
anteriormente. Si la fuente no posee interruptor, se puede
intercalar uno entre el terminal verde y uno de los negros.
MANOS A LA OBRA

1. Desmontar y limpiar

Desmontamos y limpiamos bien la fuente. Lo ideal sería

utilizar un compresor para eliminar el polvo. Si no, podemos
utilizar un pincel. Hay que tener cuidado de no manipular
bajo ningún concepto el interior de la fuente estando ésta
conectada a la red, incluso si el interruptor trasero está
abierto. Por el circuito primario de la fuente suelen circular
elevadas tensiones que pueden llegar a ser letales.
2. Preparar los cables.

Cortamos o desoldamos los cables que no vamos a utilizar.

En nuestro caso, vamos a dejar dos rojos, dos negros, dos
amarillos, el lila y el verde.
El hecho de dejar parejas de cables se debe a que por ellos
pueden circular hasta 26 amperios, para lo cual es necesario
un conductor de buena sección. Si no disponemos de un
soldador lo suficientemente potente para desoldar los cables
sobrantes, los cortamos y aislamos bien los extremos
cortados con termoretráctil.
3. Fabricacion del frontal.
El primer paso es buscar la ubicación más adecuada para el
frontal. El sitio ideal es la cara por la que salen los cables.
Posteriormente hay que medir bien todos los elementos que
entran en juego y realizar una plantilla para construirlo con
metacrilato. El diseño se puede hacer con Autocad o
cualquier programa de características similares. Para
construir el frontal se necesita una taladradora, una segueta,
un cúter y una lima.

4. Colocacion de los separadores

Utilizando una plantilla del frontal, marcamos y realizamos

unos taladros en la caja de la fuente para atornillar los
separadores que sujetaran el frontal.
5. Diseño del regulador

Para que nuestra fuente disponga de una salida de tensión

regulable, necesitamos un regulador de tensión ajustable.
En este caso hemos optado por el famoso LM317
encapsulado en TO220, debido a su simplicidad y bajo
costo.
El LM-317 es un regulador ajustable de tres terminales capaz
de suministrar más de 1,5 A en un rango de entre 1,2 V
hasta 37 V. de uso extremadamente sencillo, solo requiere
dos resistencias exteriores para conseguir el valor de salida.
Además de presentar mejores características respecto a los
reguladores fijos, dispone de protección contra sobrecargas
y exceso de temperatura, siendo funcional la protección por
sobrecarga incluso si el terminal de regulación está
desconectado. Puede suministrar una corriente de 1,5
amperios. El esquema de conexiones y la distribución de
terminales se muestra bajo estas líneas:

Las resistencias R1 y R2 están calculadas para trabajar en el

rango de tensión, de 1,25 a 37 v. Como en nuestro caso,
como sólo vamos a llegar a unos 12 v, el potenciómetro R2
tendría una zona muerta en la cual, aunque giremos, no se
producirá ninguna variación en la tensión de salida. Para
solventar este inconveniente, vamos a calcular un nuevo
valor de R2 que haga que ésta actúe en todo su rango. Para
el cálculo podemos utilizar la fórmula que proporciona el
fabricante en su hoja de características:

O bien la forma simplificada de la expresión anterior:

VOUT = 1,25 (1 + R2/R1)

El error obtenido con esta aproximación es muy pequeño por

lo que esta segunda fórmula es totalmente válida para
nuestro cometido.

Observando la fórmula obtenida se pueden sacar algunas

conclusiones: cuando se ajusta el potenciómetro al valor
mínimo (R2 = 0Ω) la tensión de salida será de 1,25 V. Al ir
aumentando el valor del potenciómetro la tensión en la salida
irá aumentando hasta que llegue al valor máximo del
potenciómetro. Podemos ajustar la salida desde 1,25 en
adelante hasta el máximo, que según el fabricante, no debe
superar los 30V.

Para calcular los nuevos valores de R1 y R2, lo más

recomendable es fijar el valor de R1 en 240 Ω y despejar el
valor del potenciómetro R2:
R2 = (VOUT – 1,25).(R1/1,25)
R2 = (12 – 1,25).(240/1,25)
R2 = 2064 Ω

El valor normalizado más aproximado a 2064 Ω es 2 KΩ.

Resumiendo, los valores de las resistencias del circuito
regulador serán:
R1 = 240 Ω R2 = 2 KΩ

El integrado LM317 tiene que disipar la máxima potencia

cuando la caída de tensión entre su entrada y salida es
máxima. Este caso se da cuando suministra la mínima
tensión posible:

P = I . V = 1,5 A . (12v – 1,25v) = 16,125 W

El valor obtenido es bastante elevado, por lo que tenemos

que pensar en acoplar al regulador un disipador de tamaño
respetable. El tamaño del disipador se podría calcular
fácilmente, pero como en nuestro caso vamos a utilizar uno
reciclado del que no conocemos las características térmicas,
vamos a trabajar por tanteo. Con esto queda concluido el
cálculo del regulador.

6. Construccion del regulador

Para el montaje nos basamos en el siguiente esquema:

Aqui encambio esta hecho en un simulador:

Si tenemos habilidad con el soldador, podemos realizar el

circuito al aire, soldando directamente los componentes y
cables sobre las patillas del regulador. También, podemos
fabricar un circuito impreso o un trozo de placa perforada con
tiras de cobre. En este caso hemos optado por una placa
perforada.

Ya sólo queda acoplar un buen disipador al circuito

integrado. Si el disipador no dispone de taladro para el
tornillo que fija al regulador, será necesario realizarlo con
una broca de 3 mm y sujetar el componente con un tornillo
M3 y su tuerca y arandela correspondiente. En el caso de
disponer de herramientas para roscar, taladramos con una
broca de 2,9 mm y posteriormente tallamos la rosca.

Si el disipador se va a fijar a la carcasa de la fuente es

necesario aislar eléctricamente el regulador, con una lámina
aislante de mica o silicona, de modo que su parte trasera
metálica no toque al disipador. También hay que aislar el
tornillo con una pieza de plástico. Si por el contrario, el
disipador no va a entrar en contacto con la caja metálica de
la fuente, usaremos pasta térmica para facilitar el flujo de
calor entre ambas piezas. En la foto se puede ver cómo
queda el disipador fijado con resina epoxi al frontal de
metacrilato de la fuente.

7. Cableado

Antes de comenzar a soldar hay que fijar los leds, el

interruptor, el voltímetro, el potenciómetro y los bornes de
conexión al frontal de metacrilato. Los leds ajustan
perfectamente en los orificios realizados con una broca de 5,
aunque si queremos podemos pegarlos con cianocrilato. El
interruptor y el voltímetro entran a presión y quedan
bloqueados siempre y cuando se hayan realizado los orificios
con precisión. Los bornes de conexión se atornillan. Hecho
esto, podemos comenzar a realizar las conexiones siguiendo
el siguiente esquema:
Comenzamos soldando los leds intercalando una resistencia
de 220Ω. Las conexiones aéreas han de quedar aisladas
usando termoretráctil. Los bornes se pueden soldar al cable
o utilizar un terminal adecuado. El resto de elementos los
soldamos y aislamos adecuadamente. Es importante dejarle
a los los cables la suficiente longitud para poder desmontar
el frontal sin problemas.

Antes de conectar el voltímetro, tenemos que estudiar detalladamente las indicaciones del
fabricante.
Algunos modelos no se pueden alimentar de la fuente cuya tensión queremos medir.
Este es nuestro caso. Para resolver este problema se ha instalado un pequeño adaptador que
suministra una tensión continua de 9 v. Para este cometido se puede utilizar un cargador de
móvil o de cualquier otro aparato, capaz de suministrar entre 9 y 12 v de tensión rectificada, los
más pequeño posible, ya que hay que pegarlo a la tapa de la fuente y conectarlo a la tensión de
entrada. Es muy importante que quede perfectamente aislado del metal de la carcasa.
8. Ultimos retoques

Lo primero que podemos hacer es pegar cuatro perlas de

silicona autoadhesivas en la base para evitar rayar la mesa,
favorecer la refrigeración y reducir el nivel de ruido.

El siguiente paso es tapar el espacio que queda entre el

frontal y la fuente con tiras de metacrilato. La anchura de las
piezas de metacrilato será la misma que la longitud de los
separadores que hemos empleado. Para unir estas piezas al
frontal podemos usar cloroformo o adhesivo especial para
metacrilato. Para mejorar la refrigeración se pueden hacer
unos taladros sobre el disipador que faciliten el flujo de aire
por convección. Por este motivo, también sería conveniente
no tapar la parte de abajo y el lateral que pega al disipador.
Hecho esto, ya podemos comenzar a disfrutar de nuestra
flamante fuente, aunque antes, debemos realizar algunas
pruebas.
9. Pruebas

Vacio:
Basta con medir con un polímetro la tensión entre masa y los
demás bornes. En el caso de la salida regulable la lectura de
la tensión mínima y máxima la vemos en el voltímetro. Los
resultados son los siguientes:

Cortocircuito:
Debido a que la fuente posee protección contra sobrecargas
y cortocircuitos, podemos realizar esta prueba. Basta con
unir con un cable la salida de 12 o de 5 v con masa. Al hacer
esto la fuente se debe desconectar y para volver a ponerla
en marcha es necesario resetearla (apagarla y encenderla).
Si hacemos un cortocircuito en la salida regulada actúa la
protección del LM317, limitando la corriente a un valor seguro
(de 2 a 3A) que depende de la temperatura que alcance.

A plena carga:
Para esta prueba necesitamos una carga que consuma
bastante corriente y funcione a la tensión de las salidas.
Puede valer una resistencia de potencia de 1Ω para 12v y 0,5
Ω para 5v. La conectamos y medimos con el polímetro la
tensión y la corriente. Si no disponemos de resistencias
podemos usar lámparas alógenas de 12v /50 W en paralelo.
Conectando dos halógenos de 35W a la salida de 12 V, la
fuente proporciona una corriente de 5,3A a 11V. Esta misma
carga a 5 V da una lectura de 3,4 A a 4,98V. La salida
regulable, con un halógeno da 2,4A y 8,7V con el
potenciómetro al máximo.
10. Mejoras
Debido a la elevada temperatura que alcanza el LM317, se
ha colocado un pequeño ventilador sobre el disipador de
este circuito integrado para favorecer la refrigeración.
El ventilador se puede obtener de una tarjeta gráfica de
desguace. Para fijarlo basta con realizar dos pequeños
taladros en la carcasa metálica de la fuente y atornillarlo con
dos tornillos rosca chapa. La alimentación del ventilador se
toma de la salida de 12 V, y es conveniente intercalar un
pequeño interruptor para que sólo funcione cuando nos
interese. Para ello, será necesario realizar un nuevo orificio
en el frontal de la fuente.

RESULTADO
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Fuente Simetrica Variable.
Fuentes de Información
El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes.
tecnologiaseso.es/indice.htm

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Tomas de aire. 1.5v a 15v Fontforge !!
Comentarios destacados
@lucianohh hace 2 años +7
 buenisimo

44 comentarios
@lucianohh hace 2 años +7

buenisimo

@yaerano hace 2 años

+10 porque yo trabajo en la materia electronica!!

@jeiki93 hace 2 años

+5

@BurnBsAs hace 2 años

De lujo

@_sabbath hace 2 años

+10 amigo y a favoritos. Tengo muchas fuentes de poder tiradas y ésto me puede servir.

@--jara-- hace 1 año +28

vengo del futuro y no lo hiciste xD

@Jorgedeclaypole hace 2 años

Yo tengo varias fuentes reguladas (laburo en electronica), pero esta esta muy buena +10

@pepekuy hace 2 años

Muy Buen Proyecto, pero una Pregunta, en la salida variable, cuanto amperaje da?

@estebitanmagic hace 2 años

+10

@baurk hace 2 años -4

pepekuy dijo:Muy Buen Proyecto, pero una Pregunta, en la salida variable, cuanto amperaje
da?

Depende de la resistencia del potenciometro

@Randiance hace 2 años

Muchas gracias a todos.

@Randiance hace 2 años +4

pepekuy dijo:Muy Buen Proyecto, pero una Pregunta, en la salida variable, cuanto amperaje
da?

El LM317 tiene como maximo una salida de 1.5 Amperios, eso puede pasar si pones el voltaje a
unos 10V y una resistencia de 6 ohms (teoricamente ya que no existen resistencias de ese valor).
Espero que la respuesta te haya servido.

@Dash_Evil hace 2 años

muy bueno el post, PERO NO TODAS LAS FUENTES SON ATX,estan las AT que son más viejas
pero muchos de nosotros las tenemos en nuestros viejos PCs, +10 y a favoritos!

@Randiance hace 2 años +1

Dash_Evil dijo:muy bueno el post, PERO NO TODAS LAS FUENTES SON ATX,estan las
AT que son más viejas pero muchos de nosotros las tenemos en nuestros viejos PCs, +10 y a
favoritos!

Tienes razon las PC que son antes de 1995 tienen las fuentes tipo AT, pero desde 1996 todas son
del tipo ATX.

@victorongo hace 2 años

gracias por la info

@cuchu_ hace 2 años +1

muy piola 10+

@Diego_Scheilmes hace 2 años +1

muy buen post men.. bien detallada y toda la bola..jee gracias por en aporte.

@Keo-Keo hace 2 años

Esta bueno, Reco+2 por que no me quedan mas, a pesar de que te mereces cada uno de los 202
puntos del post, a fav, y por supuesto, te sigo

@cocococococo hace 1 año

Te quedo simplemente increible!!! Yo ya estoy modificando la mia +10 y reco!!

@carls_lg hace 1 año

Excelente post, +10 y recomendado

@luisfreeman hace 1 año

muy buen laburo te felicitovan mis +5

@lucaseba09 hace 1 año

muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuyyy bueno! lastima qe no me quedan puntos!

@Juantopol hace 1 año

Muy bueno, le calcule un costo de 250 pesos argentinos mas o menos

@luchinnn123 hace 1 año

gracias por el aporte, +10

@Nicolas44 hace 1 año +3

EN MI BARRIO A ESTO LE DECIMOS INTELIGENCIA COLECTIVA! +10

@chafaringa hace 1 año

Excelente post.
lo tendré en cuenta para hacer en los tiempos libres, me vendría muy bien en casa.
+10
+Reco
+Favoritos
+Siguiendo

@lupanime hace 1 año

está buenisima

@2909luboy hace 1 año

holas buenas mi pana... la idea esta buenisima solo que hay unos pequeños detalles...

lo primero es no espesificas que lm317 utilizas si es t,l, o m ya que hay variantes de este modelo y
no se cual agarrar...

segunda el diagrama esta algo enrredado...

y a la hora del cableado y para la ventilacion tambien esta confuso....

@Luiziko hace 1 año

muy buen proyecto... como consigo ese voltimetro digital?

@capitan_crunch hace 1 año

@mjp16 hace 1 año

Muy buen post............a fav y reco (no tengo puntos) Saludos

@cHaMaMeRoCk hace 1 año

buenisimo. me va servir porque tengo que estudiar esto para el final

@secpre hace 1 año

+10 y Reco

@Bruno hace 1 año +1

Nunca había visto este post +10 ... groso!!!

@gauchito1 hace 1 año

muy original,me encanto +10

@Luiziko hace 1 año

esta bueno el proyecto una pregunta cuando se va a enecender el led de stanby?

@esteban_R_F hace 11 meses

Muy buen trabajo yo hice una pero no regulable y mas simple despues la voy a modificar asi.
@Quino87 hace 11 meses

+8

@AbrigoMaxi hace 10 meses -3

en la lista no aparece que potenciometro usaste ?

@pela_flashea hace 10 meses

Hice algo parecido, cambio la estética nomas, pero te hago una pregunta noto que sale mucho ruido
en cualquier salida ya sea 12v, 5v o la regulada... tengo un amplificador y no se puede usar debido a
la estática que tiran las salidas... y el amplificador no es ya que lo probe en otra fuente y anda
perfecto. no sabes que puede ser?

@nikithoo hace 7 meses

Muy buena invencion y bien desarrollada, una sola pregunta, de donde viene la energia que
suministra el regulador al borne regulable? de la misma salida de 12v que va al borne de 12v y al
voltimetro, y de ahi al regulador? saludos !

@garfiel10 hace 5 meses +1

Hola @Randiance, me gusta mucho..!! je Tengo ganas de hacerme la pero quisiera saber si se le
puede poner un regulador de amperios y como lo tendría que hacer?Desde ya muchas gracias y
espero tu respuesta! Felicitaciones por el proyecto!

@dgm_mixtoon hace 4 meses

hola amigo tengo una pregunta y espero que puedas ayudarme

me gustaria hacer un peque;o regulador
que sea capaz de regular voltage entrante cual sea a 5v como le puedo hacer???
espero tu respuesta

@Disco_Eterno hace 4 meses +2

Poca gente tiene el placer de apreciar esos bornes... Se exceden!

@rcco hace 12 días +1

Hola, me encantó tu idea, no se podríá hacer una salida de 24V con +12V y -12V ?
Saludos
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