Como Cultivar Tomates a Partir

de Sementes
Selecionando Seu MétodoFermentando suas Próprias SementesPlantando suas
SementesTransferindo suas PlantasCultivando suas Plantas
Criado por Maluniu

Você quer cultivar uma planta de tomate (literalmente) do solo pra cima?
Usando apenas tomates saudáveis e maduros, que provavelmente podem ser
encontrados em sua fruteira, é possível cultivar várias plantas únicas em seu
jardim. Estude o processo abaixo para aprender como cultivar uma planta de
tomate a partir das sementes, independente de você desejar comprar
sementes pré-empacotadas ou fermentar suas próprias.

Método 1 de 5: Selecionando Seu Método

1.
 1
Compre sementes de uma fonte respeitável. Você pode comprar sementes
pela internet – em sites de troca de sementes –, através de sua agropecuária
local ou em outras lojas do gênero.
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2.

2
Retire suas sementes de um tomate maduro. Você pode obter sementes de
um tomate maduro e cultivar mudas a partir delas. Pule para a seção dois:
 “Fermentando suas Próprias Sementes” para obter instruções sobre como
preparar sementes para o plantio.

3.

3
Escolha uma variedade. Existem milhares de variedades diferentes de
tomate. Eles podem ser classificados em três categorias, que podem ajudá-lo a
decidir qual variedade plantar no jardim.

 Heirloom ou Híbrido: Heirlooms são tomates que se reproduziram

geneticamente por diversas gerações sem o cruzamento de espécies.
Essencialmente, são tomates puros. Tomates híbridos misturam duas
variedades diferentes.
  Determinado ou Indeterminado: Este método de classificação descreve
quanto tempo leva para a planta produzir frutos. Plantas determinadas
produzem frutos por algumas semanas, enquanto que plantas indeterminadas
geram resultados durante toda a estação de crescimento antes da chegada do
frio.
 Formato: Tomates são classificados em quatro categorias de formato: globo,
bife, pasta e cereja. O globo é o formato mais popular; o bife é o mais largo; os
tomates pasta são utilizados na criação de molhos; e os tomates cerejas são
pequenos o suficiente para serem devorados com uma mordida, sendo
tradicionalmente utilizados em saladas.[1]

Método 2 de 5: Fermentando suas Próprias Sementes

1.

1
 Escolha tomates de uma planta saudável. Certifique-se de que seus tomates
sejam de uma planta que tenha crescido a partir de uma semente heirloom ou
abertamente polinizada. Os resultados podem não ser tão impressionantes
caso a semente tenha sido retirada de tomates de plantas híbridas ou
quimicamente tratadas.

2.

2
Corte seus tomates pela metade e passe o interior deles para um
recipiente plástico. Você desejará que o recipiente tenha uma tampa forte,
pois a polpa e as sementes permanecerão nele por alguns dias. Uma camada
de mofo se desenvolverá a partir das sementes. Este processo pode destruir
 muitas doenças que surgem nas sementes e que poderiam afetar a próxima
geração de plantas.

3.

3
Rotule seu recipiente. Caso esteja fermentando diversos tipos diferentes de
sementes, certifique-se de rotular o recipiente com a variedade correta para
evitar misturas. Tampe bem o topo do recipiente, mas evite lacrá-lo totalmente
– um pouco de oxigênio sempre deve chegar à polpa.
4.

4
Coloque a polpa em um lugar quente, mas distante da luz direta do sol. O
processo de fermentação não é bonito, e nem um pouco agradável para o
nariz; portanto, coloque o recipiente em um lugar fora de seu caminho para
evitar contato direto com a mistura.
5.

5
Mexa no recipiente diariamente até enxergar uma camada de mofo branco
se formando na superfície. Este é um processo que normalmente leva de 2 a
3 dias para terminar. Certifique-se de colher as sementes logo após a formação
do mofo para que elas não germinem no recipiente.
6.

6
Colha as sementes. Utilizando luvas, retire a camada mofada. As sementes
estarão no fundo do recipiente.
7.

7
Despeje água no recipiente para diluir a mistura. Permita que as sementes
se estabeleçam no fundo e continue a despejar quaisquer partes indesejáveis.
Tome cuidado para não eliminar as sementes.

8. 8

Pegue as sementes com uma pinça e enxugue-as profundamente.

9.

9
Espalhe as sementes por uma superfície seca e permita que elas sequem
por vários dias. Um prato de vidro ou cerâmica, uma assadeira, um pedaço de
madeira compensada ou uma tela de janela funcionam bem. Pode ser muito
difícil remover sementes secas da superfície de papeis ou panos. Quando elas
secarem, você pode empacotá-las em sacos plásticos lacráveis até o momento
do plantio. Certifique-se de rotular a variedade de sementes no pacote.
10.

10
Armazene as sementes em lugares frios e escuros. Você pode posicioná-
las em recipientes lacrados em sua geladeira para simular um clima de inverno.
Não coloque as sementes no freezer, pois poderá danificá-las. [2]

Método 3 de 5: Plantando suas Sementes

1.

1
Comece a plantar os tomates no quintal de sua casa 6-8 semanas antes
do final do inverno. Para preparar seus tomates, cultive mudas no interior de
sua casa enquanto fizer frio na rua. Temperaturas geladas no início da
primavera podem interromper o crescimento ou matar mudas jovens. Comece
a trabalhar com suas mudas no interior de sua casa para aumentar as
probabilidades de produção.
2.

2
Compre vasos plásticos (ou outros vasinhos semelhantes) para cultivar
as mudas. Você pode encontrar esses vasos em sua agropecuária local.
3.

3
Preencha seu vaso com uma mistura de solo de sua escolha. Por exemplo,
uma mistura poderia ser composta por 1/3 de musgo de turfa, 1/3 de
vermiculita áspera, e 1/3 de adubo.
4.

4
Plante de 2 a 3 sementes a 0,6 cm de profundidade no solo de seu
vaso.Cubra as sementes com solo e aplane-o suavemente.
5.

5
Guarde os vasos em uma sala com temperatura de 21 a 26 graus Celsius
e espere a germinação ocorrer. Quando as sementes germinarem, leve-as
para o sol ou deixe-as sob luzes de crescimento.
6.

6
Regue as sementes diariamente pelos primeiros 7-10 dias. Não será mais
preciso regá-las frequentemente após elas desabrocharem. Mais plantas serão
mortas pelo excesso de água (que apodrece as raízes) do que pela falta dela.
7.

7
Verifique seus vasos diariamente. A planta começará a crescer bastante
rápido assim que sair do solo. [3]

Método 4 de 5: Transferindo suas Plantas

1.

1
Note se suas plantas já atingiram 15 centímetros de altura. Realoque suas
plantas para o jardim quando não houver risco de geada e quando sua planta
atingir o requerimento de altura.
2.

2
Endureça as plantas. Uma semana antes de transferir suas plantas para o
jardim, será preciso ajustá-las gradualmente às temperaturas exteriores.
Exponha-as gradualmente ao sol, começando em uma área parcialmente
sombreada e estendendo lentamente o número de horas em que a planta fica
fora de casa. [4]
3.

3
Prepare seu jardim. Você quer usar um solo bem drenado e com uma boa
quantidade de matéria orgânica.

 Considere misturar musgo de turfa ao solo para melhorar a drenagem. Ainda

que possa absorver e manter de 10 a 20 vezes seu próprio peso seco em
água, o musgo de turfa é considerado danoso para o ambiente e é
relativamente caro. Existem diversos custos ambientais associados ao
mercado de musgo de turfa, incluindo os combustíveis requeridos para a
escavação de dutos de drenagem, secagem do musgo, ensacamento e frete. [5]

 Porém, se você desejar utilizar o musgo, remova não mais do que metade do
solo. Após isso, misture o solo removido com uma quantidade igual do produto.
Devolva a mistura de musgo e terra à área de plantio.
  Se você estiver preocupado quanto aos possíveis efeitos do musgo de turfa,
considere construir uma horta elevada de madeira. Uma simples caixa de horta
elevada feita com duas tábuas de cedro de 20 centímetros deve servir. O cedro
é uma boa escolha para a horta elevada pelo fato de ele não apodrecer com o
tempo. [6]

4.

4
Teste o nível de pH do solo. Tomates crescem melhor quando plantados em
um solo com um pH entre 6 e 7.

 Sua agropecuária local deve ter equipamentos apropriados e instruções para o

exame e ajuste do solo. Após o ajuste, teste novamente o nível de pH.
 Caso o nível de pH esteja abaixo de 6, enriqueça o solo utilizando adubos
ácidos ou mixes de plantio.
  Se o pH do solo estiver acima de 7, misture enxofre granular nele para diminuir
tal nível.

5.

5
Cave um buraco com 60 cm de profundidade. Ele precisa ser profundo o
suficiente para que as mudas sejam plantadas e apenas 1/4 delas apareça
saindo da terra. Adicione uma colher de matéria orgânica (como adubos) ao
fundo dos buracos. Isso melhorará o crescimento de sua planta e a ajudará a
suportar o impacto inicial do transplante.
6.

6
Retire cuidadosamente as plantas de seus vasos e coloque-as no
solo. Tente não perturbar as raízes durante o processo. As mudas devem ser
enterradas de forma que a terra, quando cobrir o buraco, possa tocar as
primeiras folhas da planta. Aplane a terra gentilmente.
7.

7
Fertilize com farinha de peixe, esterco de frango ou com um fertilizante
orgânico pré-preparado que contenha baixas quantidades de nitrogênio e
altos índices de fósforo. Regue-as profundamente. Você precisará repetir o
processo de fertilização anualmente.
8.

8
Coloque estacas ou treliças perto das plantas. A planta se apoiará nessa
estrutura enquanto cresce. Isso também facilitará a colheita, pois tudo o que
você terá de fazer é recolher as frutas das vinhas. Tome cuidado para não
incomodar as raízes.

Método 5 de 5: Cultivando suas Plantas

1.

1
Alimente e regue suas plantas regularmente. Regue a base da planta para
evitar o desenvolvimento de fungos nas folhas. Espalhe algas marítimas
líquidas e adubo semanalmente para aumentar a produção dos frutos. [7]
2.

2
Retire sugadores de suas plantas. Se quiser promover um melhor
crescimento e obter um maior rendimento de frutas, retire os sugadores das
plantas de tomate usando os dedos. Sugadores são pequenos caules que
crescem a partir do caule principal. Permita que alguns permaneçam no topo
da planta para evitar queimaduras solares.
3.

3
Colha as frutas quando elas estiverem no ponto. Frutas devem aparecer 60
dias após o transplante. Verifique as plantas diariamente assim que elas
começarem a amadurecer para garantir melhores sabores. Gire gentilmente as
frutas para retirá-las e evite puxar a vinha.
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Dicas
 Tomates bife são especialmente populares pelo fato de suas fatias serem
incluídas facilmente em sanduíches. Tomates italianos (ou pasta) são usados
 para cozinhar, conservar em latas e produzir sucos. Tomates cereja são
frequentemente utilizados em saladas.
 Ventiladores de teto são ótimos meios de aumentar a circulação de ar
enquanto as mudas crescem no interior de sua casa.
 Algumas sementes requerem muito tempo para secar completamente. Permita
que as sementes sequem por algumas semanas (ou mais, para sementes
maiores) quando necessário.
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Plantar Tomates

O tomate é um fruto originário do continente sul-Americano. Foi introduzido na Europa

pelos Espanhóis como uma curiosidade e pela beleza dos frutos já que se desconhecia todo o
seu potencial gastronómico. Devido aos frutos grandes e vermelhos pensava-se mesmo que
seriam venenosos, é conhecido o caso de um Inglês que juntava multidões nas feiras para o
verem a comertomates como se trata-se de uma verdadeira façanha.
Apesar de ser um fruto é usado na cozinha como um vegetal e por isso está arquivado nesta
categoria aqui no blog.

Em Inglês: Tomato
Nome Científico: Solanum lycopersicum

Tipos de tomates

Existem tomates de variados tamanhos e cores desde amarelo a laranja e até mesmo pretos.
Os mais usados são os vermelhos e estas são as pricipais variedades.

Coração de Boi
Tomate Coração de Boi: Tomate muito grande e de forma irregular. Planta de alto rendimento
demora
cerca de 70 a 90 dias para produzir os primeiros tomates. O tomate coração de boi por vezes
cresce tanto que é necessário segurar o caule para não partir.

Tomate Redondo

Tomate Redondo: Tomate redondo de tamanho médio e de casca resistente, frequentemente

encontrado no super-mercado já que cresce muito bem em estufa. A planta demora cerca de
70 a 80 dias a produzir os primeiros frutos.

Tomate Chucha

Tomate Chucha: Tomate de forma ovalada e de tamanho médio. Muito doce é ideal para
secar ou para conservar. A planta gera os primeiros tomates após 70 dias.

Tomate Cereja

Tomate cereja: Tomate pequenino muito doce normalmente usado em saladas. A

planta demora cerca de 60 a 70 dias para gerar os primeiros frutos.

Semear Tomate
 Tomates germinados com 8 dias

O tomate não resiste bem às geadas por isso deve ser iniciado em sementeira em local
abrigado e quente entre Novembro e Março. Assim que as primeiras plantas comecem a brotar
coloque num local bem iluminado. Regue por baixo e controle sempre a quantidade de água de
modo a que seja toda absorvida em cada rega. O excesso de água pode causar asfixia
radicular e atrasar ou destruir a germinação das sementes do tomate.
Encha as células to tabuleiro ou copinhos comterra de sementeira, coloque duas sementes e
cubra com 1cm de terra fina peneirada.
Assim que os tomateiros atingirem os 10cm estão prontos a ser mudados para o campo. Caso
o tempo ainda esteja frio deve atrasar a transplantação.

Plantar Tomate

Assim que terminarem as geadas e o tempo aqueça, entre Fevereiro e Abril é altura de colocar
os tomateiros no campo. Caso seja uma zona ventosa ou com geadas tardias pode usar um
garrafão de plástico com o fundo cortado para proteger os tomateiros.
Os tomates preferem solos bem estrumados ou compostados com boa drenagem e muita
exposição solar. Evite zonas que no ano anterior tenham sido plantadas com batatas pois são
competidores pelo mesmo tipo de nutrientes.
Plante os tomates em fileiras com 45cm entre plantas e 60cm entre fileiras. Lembre-se que os
tomateiros dão muito rama e que mais tarde terão que ser estacados.
Regue abundantemente 2-3 vezes por semana sem encharcar a terra. Durante a altura da
colheita aumente a periodicidade das regas.

Tratamento do Tomateiro

O tomateiro requer alguns cuidados de modo a obter tomates grandes e de boa qualidade.
 Capar o Tomate

Capar os tomates: Apesar do nome muito curioso, o processo é bastante simples. Assim que
o tomateiro
atingir 40cm de altura irá reparar que na zona onde os ramos se unem ao caule principal irão
surgir rebentões mais pequenos. Assim que estes rebentões atinjam o comprimento de um
dedo, corte-os. Permitindo assim que o tomateiro concentre toda a sua energia no que
realmente importa.

Aparar os Tomateiros: O tomateiro irá crescer em altura produzindo cada vez mais ramos.
Caso a planta atinja muita altura irá notar que os tomates serão cada vez mais pequenos. A
solução é optar pela qualidade em vez da quantidade. O normal é manter o tomateiro apenas
com 4 ramos com flores cortando todos os outros. Caso deseje pode deixar mais alguns mas
lembre-se que quanto mais ramos mais pequenos serão os tomates.

Estacar os Tomates: A planta do tomate não se sustenta sozinha pelo que terá que ser
estacada e apoioada com fios à estaca. Este processo é especialmente importante em caso de
ventos fortes que poderão partir a planta. Uma estaca com 1m e dois fios são suficientes para
cada tomateiro.

Ervas Daninhas: Durante o primeiro mês no campo tenha atenção às ervas daninhas e
remova-as frequentemente. Assim que o tomateiro comece a ganhar rama as ervas daninhas
quase desaparecem pois ficam na sombra.

Pragas: Só muito raramente irá ter problemas com pragas e caso surjam nunca são com
intesidade suficiente para destruir toda a colheita. Para reduzir o risco de pragas plante perto
dos seus tomates alguns pés de manjericão. O odor libertado é um repelente natural dos
insectos que atacam os tomates.

Colheita do Tomate

Pode colher das mais variadas formas. Maduros caso seja para uso na altura ou verdes para
usar mais tarde. Com o tempo eles irão amadurecer. Com ou sem cálice, caso deseje que o
tomate dure mais tempo após a colheita opte por manter o cálice.
Caso deseje secar o Tomate deixe a diminua a periodicidade da rega de modo a concentrar os
açucares no fruto e reduzir um pouco a quantidade de água.

Tomates em vasos

Tomates em vaso

O tomateiro adapta-se bem a vasos. Deverá escolher um vaso com um mínimo de 5l e escolher
um local abrigado do vento, muito iluminado e de preferência encostado a uma parede. O calor
radiado pela parede irá aumentar a qualidade dos frutos. Durante as épocas de calor regue
todos os dias para evitar que a raiz seque. Coloque a estaca precocemente para evitar danos
na raiz mais tarde.

Conservar Tomates

Poderá secar ou fazer conservas de tomates para desfrutar da sua colheita durante todo o ano.

Secar Tomates: A variedade coração de boi não é muito boa para secar e o chucha é ideal.
Corte o tomate a meio desde o cálice até à ponta. Disponha todas as metades com a polpa
virada para cima num tabuleiro e polvilhe com sal fino a gosto. Coloque directamente ao sol
quente de verão. Assim que o sol se ponha guarde em casa em local seco. Repita o processo
todos os dias até ficarem completamente secos normalmente demora 3-5 dias dependendo da
temperatura. Tenha em atenção que o mínimo de humidade durante o processo de secagem
irá criar bolores mais tarde, por isso não se esqueça de guardar à noite ou em caso de chuva.
Pode também usar o forno a 50º com a porta ligeiramente aberta durante algumas horas.
Guarde os tomates secos num recipiente longe da luz em local seco ou coloque-os dentro dum
frasco com azeite, malagueta e alecrim.
 Tomate seco ao Sol

Conserva de tomates: Faça o molho a seu gosto com cebola, alho, manjericão, malagueta,
sal e azeite. Passe na varinha mágica e deixe refugar bem para retirar o máximo de água
possível. A consistência do molho deverá ser muito espessa.
Use frascos de vidro com tampa de metal ou frascos próprios para conservas. Ferva os frascos
de vidro em água para esterilizar, encha com o molho ainda quente e no final polvilhe
a superfície com um pouco de sal fino. Tape muito bem os frascos e coloque-os dentro de uma
panela cobertos com água e deixe ferver 15-20min. Irá notar que se começam a libertar
bolhinhas de ar muito pequenas, significa que o ar está a sair do frasco e a formar vácuo.
Guarde os frascos num local seco e escuro.

Congelar tomates: Pode congelar os tomates inteiros, basta lavar e colocar no congelador.
Para descongelar coloque o tomate em água fria e retire a casca que sairá com muita
facilidade.

Plantar Alface

A alface é o principal constituinte de uma boa salada, como tal, é um dos vegetais mais
importantes na dieta mediterrânea. Plantar alface é muito simples e por ser uma cultura de
inverno resiste bem ao tempo frio. Pode ser plantada 2 vezes por ano. A alface cultivada no
Inverno tem tendência a ser mais saborosa pois o frio e a falta de luz concentram os açucares
na planta. Existem muitas variedades de alface disponíveis no mercado, as mais comuns são
a alface galega ou a frisada, normalmente encontrada em qualquer horta, a alface
romana com um caule muito estaladiço é a alface usada nos hambúrgueres do McDonald e
a alface lisa, com uma folha muito carnuda é normalmente encontrada nos supermercados
durante todo o ano pois é muito usada em culturas de estufa.

Em Inglês: Lettuce
Nome Cientifico: Lactuca sativa

Semear Alface

Tabuleiro de Alfaces com 10 dias.

A alface pode ser semeada em tabuleiros com alvéolos (ver Terra para Sementeira) ou
directamente no campo. Inicia-se a sementeira de Fevereiro a Maio ou de Setembro a
Novembro. Assim que a planta atinja os 8cm de altura pode-se colocar no campo. Durante o
tempo frio é preferível iniciar as alfaces em local abrigado e só depois fazer a muda para o
campo.
Para assegurar uma óptima qualidade na altura da colheita deve-se moderar a quantidade de
alfaces semeadas e se necessário espaçar uma semana. Assim poderá ter alfaces prontas a
ser colhidas durante um longo período de tempo ao invés de ter que colher uma grande
quantidade de uma só vez.

Plantar Alface

A alface gosta de terrenos bem compostados e com boa drenagem. Espaçar cerca de 20cm
entre plantas no Verão e aumentar para 30cm no Inverno.
A terra deve ser mantida húmida constantemente mas não encharcada de modo a evitar a
asfixia radicular. Evitar regar nas horas de calor pois as folhas da alface são muito sensíveis a
podridões.
Colheita da Alface
No verão entre Abril e Junho, no Inverno entre Setembro e Dezembro.
A alface pode ser colhida de uma vez no caso das alfaces com configuração de repolho, ou
pode ser colhida faseadamente no caso das alfaces tipo romano. Neste caso, deverão ser
colhidas primeiro as folhas exteriores enquanto a planta se vai desenvolvendo e formando
novas folhas no interior.

Sementes de Alface

Alface florida para semente

Deverá deixar algumas alfaces ganhar flôr (espigar) que mais tarde se transformará em
sementes. As sementes depois de secas podem ser guardadas em local seco e escuro até
à próxima época de cultivo. Assim que as flores estiverem perfeitamente desenvolvidas
diminua a periodicidade das regas permitindo assim que a planta comece a secar dando mais
força às sementes.
Publicada por Danny Boy à(s) 15:48

Preparar Terra para Sementeira

Preparar terra de boa qualidade para semear é muito simples e económico. Não há nenhuma
necessidade de gastar dinheiro a comprar sacos de terra pronta a semear no horto ou no
supermercado.

O que é necessário:
 Terra de boa qualidade (quanto mais escura melhor).
 Musgo ou bolinhas de esferovite (o musgo é melhor)
 Areia.

Estes componentes são fáceis de conseguir e com sorte até já tem tudo o que é necessário em
casa.
A terra escura é sinal que tem muita matéria orgânica que aloja as bactérias benéficas para a
raiz da planta.
O musgo ajuda a reter a água e impede que a terra fique muito compactada o que ajuda ao
crescimento da raiz. Ao acrescentamos o musgo e a areia a terra nunca se compacta e forma
pequenas bolsas de ar necessárias ao desenvolvimento das bactérias que trabalham junto com
a raiz para desenvolver a planta. Esta mistura aumenta também a drenagem impedindo que a
terra fique encharcada e apodreça as sementes.

Para preparar a terra para semear é necessário esterilizar primeiro. Para pequenas
quantidades coloque a terra dentro de um saco plástico, regue, tape o saco e coloque ao sol
durante 5-6 dias. Caso o tempo esteja encoberto deixe ficar durante 10-15 dias. O calor irá
matar as sementes de ervas daninhas e os insectos enquanto preserva as bactérias amigas da
raiz.
Para grandes quantidades poderá esterilizar a terra directamente no campo.

Para preparar terra para semear junte num balde

 1 parte de terra esterilizada.

 1/2 parte de musgo cortado em pedaços pequenos.
 1/2 parte de areia.
Se a terra já tiver areia não é necessário usar mais areia. Use o bom senso. No fundo do vaso
ou das células coloque um pouco de musgo para reter melhor a água.

Plantar Salsa

A salsa é provavelmente a erva aromática mais utilizada na cozinha em todo o mundo e por
isso faz muito sentido plantar num vaso ou na horta perto da cozinha.
Inglês: Parsley
Nome cientifico : Petroselinum crispum

Semear salsa
A salsa não gosta de ser mudada depois de germinar, por isso deve ser semeada logo na
localização final. Pode ser um pouco complicado germinar se não for semeada na altura certa
entre Março e Maio. Após semear demora entre 3 a 5 semanas para germinar dependendo da
temperatura do solo, caso esteja frio poderá demorar um pouco mais.
Use terra bem fertilizada e com boa drenagem e prefira um local com boa exposição solar.
Coloque as sementes bem separadas e cubra com camada muito fina de terra.
Caso semeie num vaso dentro de casa poderá semear em qualquer altura do ano. Lembre-se
de colocar o vaso num local com luz directa.

Cuidados adicionais com a Salsa

Depois de germinar, a salsa não requer muitos cuidados, nos primeiros meses retire as ervas
daninhas. Se plantar num vaso dentro de casa regue uma vez por semana sem encharcar a
terra, se plantar na horta tenha o cuidado de manter a terra sempre ligeiramente húmida
especialmente nos meses de Verão.

Recolher sementes de Salsa

Sementes de Salsa

A salsa é uma planta bienal por isso ao fim de um ano irá começar a espigar e a produzir
sementes. A zona da planta que irá produzir as sementes cresce muito acima da planta. Deixe
secar completamente e corte a cabeça onde estão as sementes e guarde num local escuro e
seco até ser novamnte altura de semear.

Ideias com a Salsa

No caso de conseguir uma produção excessiva de salsa e para evitar que comece a espigar,
colha, corte aos pedacinhos e guarde no congelador dentro de um tuperware. Conserva-se
muito bem e com facilidade se retira um pedacinho para colocar nos cozinhados.
 Valor Nutricional para 100 g

Valor Energético 151 kJ (36 kcal)

Hidratos Carbono 6.3 g

Lípidos 0.8 g

Proteína 3.0 g

Tiamina (Vit B1) 0.1 mg

Riboflavina (Vit B2) 0.2 mg

Niacina (Vit B3) 1.3 mg

Vitamina C 133.0 mg

Vitamina K 1640.0 μg

Cálcio 138.0 mg

Ferro 6.2 mg

Magnésio 50.0 mg

Fósforo 58.0 mg

Potássio 554 mg

Zinco 1.1 mg

Plantar Morangos

Existe uma enorme diferença de sabor entre os morangos plantados em casa e os

comprados no supermercado. Normalmente o tamanho é mais pequeno mas o sabor
compensa largamente e é tão fácil manter uma produção de morangos em casa. Mesmo que
não tenha uma quintal grande, o morangueiro adapta-se bem aos vasos ou cestos suspensos.
O morango Fragaria, sp. é o fruto do morangueiro, uma planta de renovação anual,
pertencente à família da Rosáceas. Botanicamente, é considerado o fruto do morango as
pequenas pevides que crescem no exterior da parte vermelha carnuda.
As muitas variedades da planta do morangueiro conforme a conhecemos hoje são fruto de
um melhoramento genético da planta originária do continente sul-Americano.

Ao cultivar morangos é importante ter em atenção que existem duas variedades que são
plantadas em épocas diferentes...
As variedades anuais (dias curtos ou não reflorescentes) são: Camarosa, Chandler, Kwesta,
Carisma, Camarillo, S. Juan, El Capitan, El Dorado, Chiflon, Agoura, Ventana e
Candonga. Devem ser plantadas entre Outubro e Janeiro. Estão bem adaptadas ao frio e à
fraca luminosidade gerando uma produção mais fraca mas mais cedo.

As variedades remontantes (dias longos ou reflorescentes) são: Selva, a Irvina,a Diamante,a

Aroma, a Albion e a Seascape. Devem ser plantadas entre Janeiro e Março. São mais
produtivas no entanto só são colhidas mais tarde.

Uma boa hipótese é misturar um pouco de ambas. Assim poderá ter produção durante quase
todo o ano, associando uma variedade mais precoce com outra mais produtiva.

Semear Morangos

Estolho de morangueiro pronto a ser separado.

A melhor forma de produzir plantas de morangueiro é usar as extenções (estolhos) que brotam
naturalmente da planta mãe e criam raiz sozinhas assim que encontram terra. Assim que se
torne uma planta capaz de sobreviver sozinha corte o estolho que liga à planta mãe. Ficará
com um clone do morangueiro original.

Outro processo mais lento para a produção de morangueiros é usar a própria semente.

A semente do morango está situada exteriormente a envolver o centro vermelho e carnudo do

morango. A melhor maneira de conseguir as sementes é deixar o morango amadurecer muito
até começar a fermentar. Nessa altura coloca-se dentro de um coador do leite ou do chá e
esmaga-se delicadamente com o dedo. A polpa do morango deverá passar através da rede e
as sementes ficam depositadas no coador. Em seguida passe bem por água para retirar os
restos de polpa. Coloque as sementes num pano para retirar a água e deixe secar ao sol
durante umas horas. Pode guardar as sementes de morangonum local escuro e seco até
chegar a hora de semear.

Para semear os morangos, coloque as sementes na terra devidamente esterilizada e cubra

com 1cm de terra. A terra a ser usada não deve ser muito compacta e deve ser bem drenada.
Pode usar esta técnica de preparar terra para semear, foi a que eu usei e deu bons resultados.

Plantar Morangos

Valas elevadas com morangos já maduros.

Antes de plantar morangos é conveniente escolher com cuidado o terreno. Os morangos

gostam de muita luz e de solos pouco compactados com boa drenagem. Não é necessário
controlar a acidez do terreno com químicos já que este tipo de práticas apenas se destina a
explorações agrícolas intensivas e os seus morangueiros irão crescer bem em qualquer tipo de
terreno, desde que bem estrumado. Deverá evitar terrenos que se mantenham húmidos
durante a primavera já que muitas das doenças que atacam os morangueiros proliferam neste
tipo de terreno.

A melhor forma de plantar morangos é em valas elevadas da terra cerca de 30 cm e cobertas

com plástico preto ou palha. Os morangueiros são plantados em pequenos buracos no topo da
vala. Este sistema permite que a terra tenha boa drenagem e que os frutos não entrem em
contacto com a terra. Permite também afastar o morangueiro dos insectos e caracóis presentes
na terra.
Comece por eliminar as folhas velhas e raízes danificadas. Apare as folhas maiores já que
podem exigir demais da planta na fase de arranque e remova também as flores e estolhos.
Coloque o morangueiro na terra, enterrado até ao meio da coroa e compacte ligeiramente a
terra. Pode plantar morangueiros em filas com 60 cm entre valas e 30 cm entre plantas.
Durante a primeira semana é conveniente regar todos os dias ao final do dia. Após este
período basta regar uma vez por semana.
Apanhar os Morangos
Os seus morangos não irão amadurecer todos ao mesmo tempo, por isso é conveniente ir
apanhando conforme vão ficando maduros. Evite regar dois dias antes de cada colheita para
concentrar os açucares.
Quando já todos os morangos estiverem apanhados trate de cuidar dos estolhos para
aumentar o numero de plantas para o próximo ano.
No inverno proteja os morangueiros do frio intenso e das geadas.

Valores nutricionais do Morango

No morango destaca-se a concentração de Vitamina C muito superior à dos citrinos, a fibra,
potássio e pectina. Os morangos contêm ainda xilitol, um edulcurante que substitui
normalmente o açúcar refinado.

O chá de planta de morangueiro era tradicionalmente usado para curar infecções urinárias
ligeiras.

No caso de produção excessiva pode conservar os frutos em compotas ou fazer tortas de

morango.
Publicada por Danny Boy à(s) 16:05

Plantar Espinafres

O espinafre é uma erva comestível que no entanto e considerada daninha. Originária da Ásia,
está perfeitamente adaptada a todas as latitudes, podendo muitas vezes produzir folhas
comestíveis duas vezes por ano.

Em Inglês: Spinach
Nome Cientifico: Spinacia oleracea

O espinafre é uma planta de crescimento muito rápido (aproximadamente 40 dias) e pode ser
plantado duas vezes por ano, normalmente nas mudanças de estação.
Os principais inimigos do espinafre são o pulgão preto e as geadas, no entanto estes podem
ser facilmente combatidos se plantar na altura certa.

Semear Espinafres

A altura ideal para semear espinafres é Fevereiro e Setembro. Pode semear num talhão ou
em rego não
 Carreiro de espinafres a rebentar.

muito profundo (3 dedos de profundidade). Uma vez que se trata de uma planta de grande
rendimento 1 ou 2 regos com 3 metros de cumprimento são mais que suficientes. Semeie as
sementes com as pontas dos dedos como quem tempera a comida com sal. Tente espaçar as
sementes 2cm. Tape com uma pequena camada de terra (1 dedo aprox.).
Os espinafres devem ser semeados directamente no local definitivo e não necessitam de ser
mudados. Escolha uma parcela no campo previamente esterilizada que não alague com as
chuvas para evitar o apodrecimento da raiz. Os espinafres gostam de terra com boa matéria
orgânica mas eu prefiro evitar excesso de compostagem na terra para evitar pragas como o
pulgão preto. Prefiro ter folhas mais pequenas que ter que andar a tratar o pulgão.

Uma boa ideia para o aproveitamento do terreno ésemear espinafres entre as cebolas. O
espinafre desenvolve-se rapidamente e não prejudica o crescimento mais lento do cebolo,
previne também o aparecimento de ervas daninhas.

Plantar Espinafres em Vaso

O espinafre desenvolve-se muito bem em vaso. Escolha um vaso comprido e escolha terra com
muita
 Plantar Espinafres em Vaso

matéria orgânica. Tenha atenção à humidade da terra, no vaso a terra pode secar rapidamente
se não for regado todos os dias. Evite locais muito quentes e com luz solar directa,
o espinafrecresce bem na sombra parcial.
Como se trata de uma planta de grande produção não é necessário semear muito basto para
ter uma boa quantidade de plantas, tente espaçar cada semente 2cm-4cm na altura de semear.

Tratamento dos Espinafres

A terra deve ser mantida sempre ligeiramente húmida, no entanto evite o excesso de água.
Caso tenha semeado as sementes com pouco espaçamento elimine algumas plantas que
estejam aglomeradas mal brotem da terra.
Se começarem a aparecer pulgões pretos borrife com um pulverizador de mão (tipo ajax) com
água e sabão. Esfregue o sabão na mão e deixe a espuma escorrer para a água. Não é
necessário muito sabão, apenas até a água ficar turva. Coloque a água no borrifador e aplique
nos espinafres.
Outra solução para eliminar o pulgão preto é aplicar um jacto de água da mangueira
directamente na planta. Repita durante vários dias até o pulgão desaparecer.

Colher Espinafres

Assim que o espinafre desenvolva pelo menos 6 folhas já pode começar a colher. Pode colher
folha a folha, começando por baixo ou colher a planta toda. Caso colha o espinafre todo corte
4cm acima do chão, assim permite que o espinafre torne a rebentar. Não espere muito para
colher pois as folhas rapidamente atingem a maturidade e começam a ficar duras e amargas.
Caso o espinafre comece a desenvolver espigões com sementes, corte logo a planta toda pois
as folhas começam a ficar muito duras.
Pense em colher o espinafre assim que comecem a aparecer as geadas, uma geada forte pode
destruir totalmente as folhas.

Sementes de Espinafres
Assim que o tempo começar a aquecer os espinafres irão começar a desenvolver espigões
com sementes.

Recolher sementes de espinafre

Nesta altura seleccione algumas plantas para a semente e aguarde que os espigões se
desenvolvam bem. Corte os espigões e deixe a secar num local escuro e seco.
Com a planta seca esfregue entre a mãos paralibertar as sementes. Passe na peneira para
separar as folhas das sementes ou atire ao ar num dia de vento para soprar as folhas secas.
Guarde as sementes de espinafre num local seco e escuro até à próxima época de plantar.

Conservar Espinafres

Caso tenha uma boa produção de espinafres pode lavar bem e congelar em sacos plásticos
pronto a ser usado.
Publicada por Danny Boy à(s) 08:23
Como usar os adubos

Você já teve dúvidas na hora de adubar suas plantas? Então você não foi o único, muitas
pessoas já ficaram em dúvida com relação a isto..

Qual fertilizante é melhor: químico ou orgânico?

Como funciona, qual fórmula usar, como aplicar?

Então para facilitar seu trabalho, aí vão algumas dicas bem úteis:

Adubos químicos
Os adubos ou fertilizantes químicos (minerais) geralmente são vendidos em lojas de
jardinagem e até em supermercados. Na embalagem, trazem a sigla NPK, mostrando que o
produto contém os elementos mais importantes para o desenvolvimento das plantas (macro
nutrientes): o nitrogênio (N); o fósforo (P) e o potássio (K).

Há formulações diferentes de fertilizantes NPK, baseadas na sua finalidade. Em geral, usa-se:

NPK 4-14-8 (4 partes de nitrogênio, 14 partes de fósforo e 8 partes de potássio), para espécies
que produzem flores e frutos. Ex. hibisco, azaléias, violetas, cítricos como a laranjeira,
hortaliças (legumes), etc. Além disso, segundo a maioria dos fabricantes, esta formulação é
ideal para ser aplicada no momento do plantio dos vegetais, no preparo do solo, pois o alto
teor de fósforo proporciona uma melhor formação e desenvolvimento das raízes e estrutura
das plantas.

NPK 10-10-10 (partes iguais dos 3 elementos), especial para espécies que não florescem e não
produzem frutos, como as samambaias. Segundo os fabricantes, esta formulação também é
ideal para ser aplicada em plantas já formadas, na forma de cobertura. Neste caso, pode ser
usada em flores, folhagens, hortaliças e frutíferas. Serve para fortalecer plantas de uma
maneira geral.

NPK 15-15-20 (15 partes de nitrogênio, 15 partes de fósforo e 20 partes de potássio), rica em
potássio, esta formulação é considerada bem prática, pois pode ser usada também no cultivo
hidropônico, sendo indicada especialmente para hortas.

As aplicações devem levar em conta a estação do ano e a espécie de planta.

Na primavera, o adubo que contém nitrogênio vai estimular a brotação, o crescimento da planta
e das folhas. No outono, um adubo com mais potássio vai favorecer o desenvolvimento e
fortalecimento das raízes, caule e frutos. Nas espécies floríferas e frutíferas devemos adubar
com mais fósforo no início da primavera. Nas espécies frutíferas a adubação deverá ser
suspensa no início da floração e retornar apenas quando o fruto estiver do tamanho de uma
ervilha, já para as espécies floríferas a adubação deverá ser suspensa durante toda a floração.

Não adube as plantas quando secas, e sim aproximadamente uma hora após as regas, devendo
as aplicações serem feitas preferencialmente no final da tarde, ou pela manhã bem cedo.

Não devemos adubar plantas transplantadas, é necessário aguardar pelo menos 40 dias antes
de reiniciar as adubações.

Há opiniões diferentes quanto a esta questão, mas numa regra geral não devemos adubar no
período mais frio do ano (inverno), quando as plantas estão em estado de dormência. E,
devemos diminuir a adubação no período mais quente (verão).

Também há no mercado as fórmulas preparadas especialmente para determinadas espécies de

plantas ornamentais. É o caso das violetas, orquídeas, rosas e samambaias. Neste caso, os
fabricantes elaboram uma fórmula adequada às necessidades nutricionais de cada espécie.

Uma outra formulação especial já encontrada no mercado é o NPK granulado para gramados,
que pode ser aplicado de uma forma bem rápida e prática, simplesmente espalhado sobre o
gramado.

A freqüência de adubação varia de acordo com a espécie cultivada. Algumas precisam mais
outras menos, mas, de forma geral, a adubação pode ser feita a cada dois meses. Mas lembre-
se: quanto à dosagem e forma de aplicação, siga rigorosamente as indicações do fabricante,
que constam na embalagem do produto.

Fique atento para as quantidades de adubo a serem aplicadas, quando a adubação é

demasiadamente excessiva, além do gasto ser maior do que o desejado as plantas podem
apresentar queima nas raízes, folhas e frutos, prejudicar a fertilidade da planta ou até mesmo
morrer devido a este excesso, além de aumentar a salinidade do solo.

Adubos orgânicos
 Também podemos encontrar os macro nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) em versões
orgânicas.

O nitrogênio pode ser encontrado em estercos (aves, gado, curral, etc), também na torta de
mamona. O fósforo na farinha de ossos calcinada, farinha de peixe, e o potássio em cinzas de
madeira, carvão vegetal e derivados da casca do côco (fibra, substrato, pó).

Os adubos orgânicos são compostos por derivados ou subprodutos agropecuários.

No caso dos orgânicos, temos um nível de segurança maior com relação a possíveis excessos,
pois estes são absorvidos gradativamente pelo solo e pela planta. Os adubos orgânicos são
liberados lentamente, demoram cerca de quinze dias para degradar e ficarem em condições de
serem assimilados pelas plantas, mas em compensação, têm uma ação prolongada.

O adubo orgânico favorece a formação e estruturação da micro flora do substrato. A adubação

orgânica pode ser feita, por exemplo, a cada dois meses. O adubo deve ser colocado ao redor
da planta próximo a borda do vaso.

O adubo orgânico também pode ser encontrado em forma de pastilhas ou líquidos (mais
práticos). Em todos os casos citados, devem-se seguir as instruções de uso dadas pelo
fabricante.

Para se utilizar bem este tipo de informação, deve-se sempre recorrer as funções dos
nutrientes. Por exemplo, uma planta que apresenta uma baixa floração, deve receber um adubo
com uma porcentagem mais alta de fósforo, como a farinha de ossos calcinada. Ou uma planta
com pouco crescimento, poucas folhas e amarelada, deve receber um adubo com mais
nitrogênio, como a torta de mamona.

Normalmente encontramos recomendações da aplicação dos dois produtos (2 partes de torta

de mamona para 1 parte de farinha de ossos) visando um fornecimento mais completo de
nutrientes para as plantas.

Importante: Não misture os dois produtos(farinha de ossos e torta de mamona) juntos podem
se tornar tóxicos.

É importante saber que a fertilização correta torna a planta saudável e mais resistente a pragas
e doenças. Tenha isso em mente.

Para saber qual dos 3 tipos se encaixa nas necessidades de suas plantas, siga uma regra
simples.
 Para as palmeiras, pinheiros, folhagens, cactos, suculentas, gramas e todas as
outras plantas que não tem flores ou frutos, deve ser utilizado o adubo NPK 10-10-10.
 Para as arvores frutíferas ou espécies que apresentam flores, o apropriado é
o NPK 04-14-08.
 E finalmente o NPK 25-25-25 é recomendado para o uso em plantas cultivadas
em hidroponia.

Com esta dica você verá que suas plantas iram responder melhor as adubações realizadas
daqui por diante. E lembre-se que o correto é realizar a adubação a cada 3 meses
no Outono/Inverno; E todo mês naPrimavera/verão.
Na proporção de 2 colheres de sopa, para cada 10 quilos de terra. Instale o adubo
NPK afastado das raízes da planta, para que não as queime. Para plantas cultivadas em vaso
deposite o mais próximo do vaso que puder; E plantas cultivadas no solo, coloque o adubo a
20 cm de distância das raízes.