Electricidad Basica para Piscinas PDF

6/7/2015 • ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS
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ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

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ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS
por alko Publicado: Mié Abr 04, 2012 6:57 pm
Bueno, aquí os dejo un pequeño “tutorial‐manual” para los no iniciados en electricidad.

Si algún punto no lo entendéis, hacérmelo saber.
ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD
Voltaje (V), Corriente o intensidad (I), Resistencia (R), Potencia mecánica (HP).
Voltaje eléctrico. Es el trabajo que debe realizar una fuente externa sobre los electrones para
que estos puedan fluir por el conductor o cable y producir una corriente eléctrica. Símbolo: V
Unidad de medición: El Voltio (V)
‐ Corriente Eléctrica. El numero de electrones que fluyen a través de un conductor en un
segundo. Símbolo: I Unidad de medición: Amperio (A)
‐Potencia mecánica: La potencia aplicada al eje de un motor eléctrico convencionalmente se
mide en caballos de potencia (hp). Que equivale a 746 watios de potencia eléctrica. 1 hp = 746
w
‐Todos los materiales, en menor o mayor grado, se oponen al flujo de electrones a través de
ellos. A la oposición que presentan los materiales a la corriente eléctrica se le llama
Resistencia. Símbolo: R Unidad de medición: Ohm
Empecemos por partes:

1º EL CUADRO ELECTRICO DE UNA PISCINA.
Los hay de muchos tamaños y formas, pero lo más importante es el grado de protección (IP), que
veremos más adelante.
2º ELEMENTOS INTERNOS DEL CUADRO.

‐Diferencial o disyuntor, magneto térmico, guarda motor, interruptor horario (reloj), etc.
Siempre que se instale un cuadro eléctrico, hay que tener en la mente estas tres normas:
Protección contra cortocircuitos.
Protección contra sobrecargas.
Protección contra electrocución.
Aunque casi todos los elementos internos del cuadro cumplen con los tres requisitos.
EJEMPLOS:
Diferencial
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Un diferencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo

electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las
personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y
tierra o masa de los aparatos, (electrocución).
En resumen, el diferencial compara la corriente de entrada y salida, fase y neutro, si son
iguales, queda activo, y si hay una derivación o fuga de corriente…. “se desconecta”.
De la sensibilidad hablaremos más adelante.
Magneto térmico
Los interruptores magneto térmicos se utilizan, en primer término, para proteger contra
sobrecargas y cortocircuitos de los cables eléctricos. De esa manera asumen la protección de
medios eléctricos contra calentamientos excesivos.
Bajo determinadas condiciones las magnetos térmicos también garantizan la protección contra
sobredescargas peligrosas por tensiones excesivas de contacto, originadas por defectos de
aislamiento. (Cortocircuitos).
En caso de sobrecarga la deformación de la lámina bimetálica, provoca la apertura de los

contactos.
En caso de cortocircuito la corriente que atraviesa el solenoide, tiene una magnitud tal, que
produce el desplazamiento del núcleo que a su vez provoca la apertura de los contactos.
GUARDA MOTOR
Imagen
El guardamotor se encarga de desconectar el motor en cuanto la corriente (intensidad) que esta

consumiendo supera en un porcentaje la normal que corresponde a la potencia del motor, lo
cual es indicativo de un mal funcionamieto del motor y mejor es desconectarlo so pena de que
temine por calentarse demasiado y quemarse.
Logicamente, a cada potencia de motor, corresponde una intensidad normal, por tanto, deberia
existir un modelo de guardamotor por cada potencia de motor, es decir, un montón de modelos.
Para evitar eso, se hacen guardamotores que cubren un rango de potencias. Dentro de cada
modelo, el ajuste a cada potencia se hace con un tornillo o ajuste situado accesible en el
guardamotor. Ese tornillo o ajuste tiene asociada una escala en CV (potencia) y/o intensidad
para que seleccionemos la de nuestro motor
Hay muchos modelos, pero todos tienen algo en común, como se muestra en la foto, y que es
regulable a la potencia/intensidad del motor
El ajuste del valor deseado se realiza con un destornillador.
Posee una corredera "Test" para probar el funcionamiento de su mecanismo interno. Esta
corredera se puede deslizar con un simple destornillador y produce el disparo del guarda motor.
Otras veces es un pequeño pulsador.
¿Como conocemos a que intensidad tenemos que ajustar en la práctica? Pues nada, para eso
ponemos esta tabla, tenemos, logicamente que saber la POTENCIA de nuestro motor (en CV o
kW), entonces buscamos en la siguiente tabla (pendiente) o etiqueta del motor, que intensidad
que le corresponde y la regulamos en el guardamotor.
SIGNIFICADO Y EXPLICACION DE LOS CODIGOS IP, IK
Se refieren a la protección de los materiales y equipos que haya en el interior de la envolvente.

Envolvente: Es el elemento que proporciona la protección del material contra las influencias
externas y en cualquier dirección, la protección contra los contactos directos.
Las envolventes proporcionan también la protección de las personas contra el acceso a partes
peligrosas y la protección del material contra los efectos nocivos de los impactos mecánicos. Se
considerará parte de dicha envolvente, todo accesorio o tapa que forme parte de ella y que
impida o limite la penetración de objetos en la envolvente.
Grado de protección: Es el nivel proporcionado por la envolvente contra el acceso a las partes
peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua o
contra los impactos mecánicos exteriores.
Existen dos tipos de grados de protección y cada uno de ellos, tiene un sistema de codificación
diferente, el código IP y el IK.
Código IP. (International Protection)
Los códigos IP e IK aparecen en ciertos aparatos eléctricos y hacen referencia a la protección de
los mismos frente a la penetración de agentes externos y frente a los golpes respectivamente.
Los códigos IP e IK se expresan mediante unos números, siendo mayor la protección cuanto
mayor es el número.
Siguiendo un orden, los dos primeros números que forman parte del código, hacen referencia al
código IP, siendo el primer número el grado de protección frente al acceso de las personas a
partes peligrosas del aparato y el segundo, el grado de protección frente a las proyecciones de
agua.
En la siguiente tabla, se recogen los grados de protección IP reglamentados junto a una
referencia al nivel de protección ofrecido:
Imagen
Adicionalmente se puede incluir junto a la segunda cifra una letra de la A a la D, con el fin de
proporcionar información complementaria sobre la accesibilidad de determinados objetos o
partes del cuerpo a las partes peligrosas del aparato. En la siguiente tabla se recoge el
significado de estas letras:
En cuanto a los códigos IK, representan la resistencia del aparato frente a los esfuerzos
mecánicos. Se representa por los dos últimos números del código, los cuales siguen las
directrices marcadas en la siguiente tabla:
Instalaciones en la toma de tierra en piscinas.

En cuanto a piscinas, se debe establecer una red equipotencial distinta de la depuradora a la
que deben unirse todas las partes metálicas susceptibles de contacto, como pueden ser las
escalerillas o las duchas.
Dicho esto, vamos a hacer nuestro cuadro de piscina.

Pondremos como ejemplo, una depuradora simple.
Traeremos desde nuestra vivienda la alimentación para el cuadro que pondremos, con manguera
eléctrica de 3 conductores, denominada “libre de halógenos”, la sección de la misma irá
determinada por el consumo eléctrico total de la depuradora y la distancia desde donde
“enganchamos” la corriente. A esto decimos que es una manguera de 3x (sección)
Secciones: 1,5mm, 2,5mm, 4mm, 6mm, 10mm, etc.

Para esta depuradora instalaremos una manguera de 3x4mm, (fase, neutro y tierra), para una
distancia aproximada de 50 mts.
Fase: las mangueras pueden tener estos colores, negro, marrón, o gris.
Neutro: Azul.
Tierra: Amarillo o amarillo‐verde.
Esta manguera estará dentro de un tubo que puede ser enterrado, y se denomina Forroplas,
también “libre de halógenos”.
En nuestro cuadro de vivienda conectaremos la manguera como se muestra en la foto, así
evitamos que nos quedemos sin corriente en casa, a no ser claro está, que tengamos una
potencia contratada que al añadir la potencia de la depuración, desconecte el ICP (Interruptor
de Corte de Potencia).
Escogemos un cuadro eléctrico con la IP deseada para donde vallamos a instalar el cuadro,
miramos la tabla de IP y elegimos, por ejemplo, IP‐65, de 12 elementos. Los hay con tapa o sin
ella, de empotrar o superficial, dependiendo donde lo instalemos.
Si nos fijamos en la foto de arriba, cada automático tiene 2 bornes de entrada y salida, a esto se
le denomina elementos, así que tendríamos 14 elementos a excepción del ICP, que en las
viviendas estaría en otro cuadro aparte.
La toma de tierra (TT), es recomendable engancharla en nuestro cuadro eléctrico de la
vivienda, puesto que ya hay instalado un anillo equipotencial en la construcción de la vivienda, y
revisado por industria antes del alta de la primera ocupación.
Ahora que tenemos el cuadro puesto en la depuradora y el tubo con la manguera instalados,
vamos a poner los elementos que necesitaremos en nuestra depuradora. ¡Ojo! El enganche
eléctrico de la vivienda se hará lo último.
Que tenemos…..? Una bomba para la filtración, pues nos fijamos en la bomba, hay una chapita o
pegatina donde nos dice el voltaje, Amperios, etc.
Como apreciamos el motor consume 4,8 A, a 230 V por lo que necesitamos un guarda motor
cuya regulación este comprendida entre 1 y 6,3 A, para poder dejarla lo más cerca a 4,8. Si por
ejemplo dejamos la regulación en 5 A, el motor, ante cualquier circunstancia si supera los 5
Amperios, se desconectará.
Queremos también instalar, por ejemplo, un clorador salino, pues tendríamos que poner un
magneto térmico cuyo amperaje (A) sea el adecuado al aparato.
Añadimos tantos magnetos térmicos, como aparatos eléctricos tengamos en nuestra
depuradora.
Por último, sumamos todos los Amperios (A) de los aparatos eléctricos que hay, esto nos da, un
resultado X.
Buscamos un diferencial cuyo amperaje sea el siguiente más cercano a X. El mínimo existente es
25 A.
La sensibilidad del diferencial:
Cuando una corriente que excede los 30mA atraviesa una parte del cuerpo humano, la persona
está en serio peligro si esa corriente no es interrumpida en un tiempo muy corto (menor a 500
ms).
El grado de peligro de la víctima es función de la magnitud de la corriente, las partes del cuerpo
atravesadas por ella y la duración del pasaje de corriente.
Para este caso con 30 mA, es una sensibilidad segura.
mA: (Miliamperio), milésima parte de un Amperio (A), si supera esta pequeña corriente cuando
hay fuga de corriente a tierra, el diferencial se desconecta.
Resultado final. (Aproximado)
Nota ADM:
PARA ESCRIBIR CONSULTAS SOBRE ESTE TUTORIAL, DIRIGIRSE AL SUBFORO Electricidad de la

piscina e iluminación del vaso y entorno
viewforum.php?f=29
Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

por grucho Publicado: Mié Abr 04, 2012 8:05 pm
Hola alko
Mi mas sincera felicitación por tan cerrada explicación
Ahora para terminar del todo el curro ya que se ve que estas puesto y tienes muchas fotitos y
cosas puedes terminar de explicar como y donde colocar los contacto res mínimos y
guardamotor reloj etc. Vamos para. Que uno mismo se pueda hacer un cuadro decente y no la
porquería que se vende echa para piscinas que apenas lleva un magneto para todo
Un saludo

por alko Publicado: Mié Abr 04, 2012 8:50 pm
Hola grucho, no te preocupes, que pondré como se hace un cuadro con sus contactores,
guardamotor, el reloj, maniobra, todo.
Los contactores se suelen poner cuando la/s bombas de depuración son de HP elevadas y
trifásicas, pero en depuraciones residenciales no se suelen poner.
Los cuadros que hay a la venta actualmente, son, bajo mi punto de vista, para las depuraciones
simples, como la que yo he puesto, tienen lo básico, diferencial, guardamotor, reloj y maniobra
para automático/manual.
Un saludo.
P.D. dame tiempo para elaborar el cuadro, pero si me dices lo que tienes, te lo paso como
esquema de conexión eléctrica.

por grucho Publicado: Mié Abr 04, 2012 9:27 pm
Gracias, pero no lo decía por mi. Yo ya me defiendo en eso, lo decía porque ya ha habido algún
forero que lo ha solicitado antes y tan explicadito vendría bien.
Yo personalmente si que recomiendo siempre el uso del contactor para la bomba ya que en el
caso de usar reloj, lo protegemos mas y no hablemos de si usamos relojes digitales o plc, porque
que se te fastidie un rele de salida no es nada simpático. Yo e estos casos siempre me curo dos
veces salud y pongo rele y contactor antes de la bomba
Un saludo

por HidroMaster Publicado: Vie Abr 06, 2012 3:31 am
Hola a todos
¡Magnífico tutorial, Alko! , la verdad es que cuando sugerí la colaboración en un

monográfico sobre la electricidad en la piscina, no esperaba algo tan detallado y a la vez
depurado sobre la compleja disciplina que es la técnica de instalaciones de baja tensión. Y no a
ñado "de piscinas" porque el tutorial cubre y sirve para ámbitos mas amplios que el de las
propias piscinas.
A partir de este momento me sospecho que no son solo entusiastas de piscinas los que van a
visitar el foro gracias en mi nombre y el de muchisimos miembros e invitados de foro para
los que supondrá una gran ayuda
En lo relativo a ampliación del tutorial, tómatelo con calma, es muy completo como está,
dedícale solo tu tiempo libre y que te suponga un pasatiempo o entretenimieto adicional.
Un saludo,

por alko Publicado: Vie Abr 13, 2012 4:04 pm
HACER UNA MANIOBRA CON UN CONTACTOR
Contactor.
Muchos tamaños y muchos modelos.

Un Contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o
instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia, mediante reloj, pulsadores,
selectores, etc. Y que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando
no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha
acción. Este tipo de funcionamiento se llama de “todo o nada”.
CLASIFICACIÓN
• Contactores electromagnéticos. Su accionamiento se realiza a través de un electroimán.
• Contactores electromecánicos. Se accionan con ayuda de medios mecánicos.
• Contactores neumáticos. Se accionan mediante la presión de un gas.
• Contactores hidráulicos. Se accionan por la presión de un líquido.
El más utilizado es, los electromagnéticos.
CONSTITUCIÓN DE UN CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO.

• Contactos principales. Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Están
abiertos en reposo.
• Contactos auxiliares. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito de mando. Están
acoplados mecánicamente a los contactos principales y pueden ser abiertos o cerrados.
• Bobina. Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser atravesado por una
corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser de 12, 24 y 220V de corriente alterna,
siendo la de 220V la más usual.
• Armadura. Parte móvil del Contactor. Desplaza los contactos principales y auxiliares por la
acción (FA) de la bobina.
• Núcleo o culata. Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina.
• Resorte. Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo una vez
cesa la fuerza FA.
Para un cuadro de piscina, se suelen poner contactores modulares, a 220V y 380V.

Entendemos entonces, que para accionar la bobina tenemos que emplear un voltaje en los
bornes A‐1 Y A‐2.
El borne A‐1, siempre conectaremos la fase. Y en el A‐2 el neutro.
¿Y quién proporciona el voltaje a la bobina? Por ejemplo un reloj temporizador.
Esquema de conexión de un reloj.
Según estén las “patillas” del reloj a izquierda o derecha, pasará el voltaje por las salidas
correspondiente, es decir, en el caso de este ultimo dibujo, el voltaje ya está en el borne nº 1,
cuando programemos el reloj (moviendo las patillas a un lado) a la hora elegida, el voltaje
pasará por el borne nº 2.
El reloj, podemos en cualquier momento ponerlo en manual, todos disponen de un pequeño

interruptor para dejarlo fijo, pero para que sea más cómodo, instalaremos un interruptor
unipolar (de un solo cable), para que podamos poner en marcha nuestro motor de depuración.
Así quedaría más o menos nuestro cuadro.
Espero que lo hayáis entendido.

Todos estos dibujos y fotos se encuentran en internet, yo solamente los he reunido para poder
explicarlo lo mejor posible.
Un saludo.

por Ango Publicado: Vie Abr 20, 2012 11:03 pm
Hola Alko, enhorabuena por el excelente trabajo que has hecho, yo personalmente y creo que
muchos piscineros que como yo somos negaos para la electricidad, te estamos agradecidisimos.
Como te digo este tema era mi asignatura pendiente, ahora comienzo a comprender la
electricidad, pero reconozco que con tanto nombre de aparatos me he hecho un pequeño lio,
que te pido si eres tan amable me aclares:
Nos hablas del disyuntor o diferencial, del magneto termico, del guarda motor, del contactor y
del reloj. Por otra parte Grucho hablaba del contactor y del rele.
Y pregunto, es que el contactor es lo mismo que el rele.
Por otra parte tu en el ultimo esquema que pones, figura por este orden, el disyuntor, el
magneto termico, el contactor, el interruptor y el reloj, pero no figura el guardamotor, ? es que
no es necesario ponerlo o le sustituye el contactor.
Mi idea es: 1º el disyuntor (protege a las personas)
2º El magneto termico (protege sobrecargas, cortacircuitos) uno por cada aparato electrico que
tengamos con un amperage adecuado a cada aparato.
3º Un Guardamotor que supongo protegeria solo al motor, no al clorador salino u otros aparatos.
4ºOpcional, el interruptor de maniobra manual. 5º y ultimo el reloj ? Es correcto ¿
Creo que como te indicaba Grucho, hechamos de menos un cuadro con todos sus aparatos
incluidos. Seria ponerle la guinda al pastel.
Lo dicho Alko, muy agradecido, solo con lo que he aprendido me conformo, el resto ya lo
apredere. Un saludo

por alko Publicado: Dom Abr 22, 2012 3:00 am
Ango escribió:
Y pregunto, es que el contactor es lo mismo que el rele.
Hola Ango. Un relé esta construido para manejar corrientes pequeñas, y está diseñado
específicamente para utilizarlo en circuitos de control. Puede manejar cargas de potencia de
bajo voltaje y corrientes, que es el sistema que lleva el interior de un reloj programador.
Y un contactor está diseñado para el arranque de motores y cargas de alto amperaje. Sus
contactos y bobina son más robustos y cuentan además con cámara de extinción entre los
contactos para extinguir el "chispazo" que se genera al separarse o juntarse los contactos.
Ango escribió:
Por otra parte tu en el ultimo esquema que pones, figura por este orden, el
disyuntor, el magneto termico, el contactor, el interruptor y el reloj, pero no
figura el guardamotor, ? es que no es necesario ponerlo o le sustituye el
contactor.
Bajo mi punto de vista, yo pondria el guardamotor en estas condiciones, 1º‐ que la bomba supere
1 Hp de potencia. 2º que la bomba sea trifasica.
Quedaría de la siguiente manera.
Y por último, la forma de instalar tu cuadro eléctrico que expones, es correcta.
Un saludo.

por Ango Publicado: Dom Abr 22, 2012 1:07 pm
Gracias Alko, muy amable, creo que ahora lo he cogido, un saludo.

por HidroMaster Publicado: Dom Abr 22, 2012 7:49 pm
Hola a todos
El tema, que ya comenzó muy bien, ha ido completándose de manera que ya queda poco o nada
que añadir en lo relativo al cuadro de maniobras de la motobomba de una piscina. El último
grafico de alko, en el que figura el guarda motor como alternativa adicional para motores
trifásicos a monofásicos mayor de 1 CV creo es definitivo Muchas gracias en nombre

de todos (excepto de los fabricantes de cuadros de maniobra de piscinas ). Un
trabajo duro, pero reconfortante de que va a ayudar a multitud de personas.
No obstante, parece que queda un poco de duda cuando hay que usar contactar o guarda motor,
o ambos, y quiero contribuir con mi granito de arena para tratar de aclarar todas estas dudas.
En el gráfico adjunto he puesto a nivel de esquema eléctrico lo que ha puesto alko a nivel de
aparatos físicos, lo he puesto para el caso trifásico para aprovechar su aplicación, para
monofásico es idéntico colgando todo sólo de dos líneas: una fase y el neutro
CCM_pìscina.jpg
He puesto también una alternativa al magnetotérmico, aparato A, un seccionador mas

protección contra cortocircuitos a base de fusibles montados en un seccionador portafusibles,
es muy corriente encontrarlo en cuadros comerciales y es también una solución valida.
En el esquema se muestra a continuación el contactor, aparato B, que no es mas que que un

interruptor de fuerza gobernado por una señal (arrancar‐parar) externa, es un relé de fuerrza,
los contactos del relé cierran para dar tensión al motor (arranque) o abren para cortar la
tensión al motor (parada). El que abran o cierren depende de que energicemos o no la bobina
del relé, por una señal externa, por ejemplo un reloj programador, de un clorador salino, una
salida de un PLC, etc Es por tanto totalmente indispensable
Fijaros que esa señal que llega a la bobina es independiente de la fuerza, gracias al contactor el
control de arranque/parada queda completamente aislado de la fuerza.
Y veamos el dispositivo en disputa, el aparato C, el relé térmico de protección contra

sobreintensidad (sobrecargas) del motor, lo que llamamos “guardamotor”. Yo soy partidario de
ponerlo siempre, y por ello, voy a meter un pequeño rollo del porqué
El relé térmico es un interruptor de fuerza sensible a la intensidad, se va calentando cuando la

intensidad al motor es mayor que la nominal, y termina por abrir sus contactos, cortando la
tensión al motor y este se para (disparo por sobrecarga).
Esto sucede habitualmente, cuado una motobomba de piscina arranca y no bombea agua, esto
no lo detecta generalmente el magnetotérmico o fusibles (aparato A) y el motor corre peligro de
terminar por quemarse. La falta de este relé térmico es la causa casi del 100% de los motores
quemados en piscinas.
Cuando se enfría, los contactos no vuelven a cerrarse y el motor no vuelve arrancar, queda
bloqueado y no puede hacerlo hasta que el usuario pulsa un botón de desbloqueo. Se supone que
previamente el usuario ha investigado la causa de la sobreintensidad y la ha subsanado .
Fijaros que el magnetotermico A también tiene una detección térmica de sobrecarga, pero es
“bruta”, de actuación rápida contra las superintensidades que suceden en cortocircuitos. El rele
térmico tiene un ajuste fino, una ruedecita de ajuste y se tara para cada motor, justo un poco
por encima de su intensidad de operaciónl. Hay unas tablas para este ajuste en función de la
potencia de motor, que creo ya recogida en varios hilos del foro. El motor queda totalmente
superprotegido.
Hay también magnetotérmicos (A) especiales que, además de la protección contra corto
circuitos, tienen también la fina contra sobreintensidades. En ese caso, claro esta, ya no hace
falta el guardamotor.
Puede haber también dispositivos que incluyen en una misma carcasa el contactor y el
guardamotor (rele térmico), están bien para pequeños motores, con intensidades de operación
bajas, pero es un mecanismo muy complejo en una sola carcasa y para motores mayores de 1 CV
es preferible separados
En el esquema no esta mostrado la parte de control por ahora, añadiré en breve en el cuadro
derecho la esquemática del interruptor y reloj programador del diseño de alko, incluso incluiré
como conectar un clorador salino, un PLC de control de filtración y/o de LFI.etc.
Un saludo,
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6/7/2015 • ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

Bueno, aquí os dejo un pequeño “tutorial‐manual” para los no iniciados en electricidad.

ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD

Empecemos por partes:

2º ELEMENTOS INTERNOS DEL CUADRO.

Un diferencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo

En caso de sobrecarga la deformación de la lámina bimetálica, provoca la apertura de los

El guardamotor se encarga de desconectar el motor en cuanto la corriente (intensidad) que esta

El ajuste del valor deseado se realiza con un destornillador.

SIGNIFICADO Y EXPLICACION DE LOS CODIGOS IP, IK

Se refieren a la protección de los materiales y equipos que haya en el interior de la envolvente.

Instalaciones en la toma de tierra en piscinas.

Dicho esto, vamos a hacer nuestro cuadro de piscina.

Secciones: 1,5mm, 2,5mm, 4mm, 6mm, 10mm, etc.

En nuestro cuadro de vivienda conectaremos la manguera como se muestra en la foto, así

Resultado final. (Aproximado)

PARA ESCRIBIR CONSULTAS SOBRE ESTE TUTORIAL, DIRIGIRSE AL SUBFORO Electricidad de la

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

Mi mas sincera felicitación por tan cerrada explicación

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

¡Magnífico tutorial, Alko! , la verdad es que cuando sugerí la colaboración en un

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

HACER UNA MANIOBRA CON UN CONTACTOR

Muchos tamaños y muchos modelos.

CONSTITUCIÓN DE UN CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO.

Para un cuadro de piscina, se suelen poner contactores modulares, a 220V y 380V.

Esquema de conexión de un reloj.

El reloj, podemos en cualquier momento ponerlo en manual, todos disponen de un pequeño

Así quedaría más o menos nuestro cuadro.

Espero que lo hayáis entendido.

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

Y por último, la forma de instalar tu cuadro eléctrico que expones, es correcta.

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

Gracias Alko, muy amable, creo que ahora lo he cogido, un saludo.

Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS

trifásicos a monofásicos mayor de 1 CV creo es definitivo Muchas gracias en nombre

He puesto también una alternativa al magnetotérmico, aparato A, un seccionador mas

En el esquema se muestra a continuación el contactor, aparato B, que no es mas que que un

Y veamos el dispositivo en disputa, el aparato C, el relé térmico de protección contra

El relé térmico es un interruptor de fuerza sensible a la intensidad, se va calentando cuando la

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