Banco de trabajo con prensa manual de - No del todo Moxon

Los nuevos alicates de fijación ofrecen una multitud de usos posibles

Ha pasado un tiempo desde que construí unos alicates de fijación con el llamado
Moxon-Vise ( ver la revista HolzWerken, número 50)). Las pinzas de sujeción
son geniales. Hace que trabajar con herramientas manuales sea más agradable y
más suave en la espalda. Sin embargo, la mecánica utilizada por Benchcrafted
no es exactamente una ganga. Sin embargo, dado que todavía necesito al menos
dos de estos alicates de fijación, tengo algunas ideas sobre cómo solucionar el
problema. Hay algunas sugerencias muy buenas en Internet, por ejemplo, el uso
de placas de peso en lugar de ruedas de fundición. Pero realmente no me
satisfacía, no puedo manejar el metal y no quería jugar mucho tiempo. La
solución que ahora ha surgido se puede realizar en unas pocas horas con medios
simples y solo provoca costos de material de menos de 50 euros(sin
abrazaderas y sujeciones). Y, por cierto, la solución que les presento aquí ofrece
incluso más funciones que mi primera variante con la costosa mecánica. En
realidad, el proyecto de fin de semana ideal. Y para hacer posible este proyecto
de fin de semana, proporciono dibujos detallados , el archivo de SketchUp y
este manual aquí.
Para que tenga una idea de lo que ofrecen los nuevos alicates de fijación, todo lo
que ofrece, solo hay unas pocas imágenes que ya insinúan la gama de funciones.
En lugar de costosas mecánicas, se utilizan abrazaderas de tornillo modificadas.

Los alicates de fijación pueden usarse con o sin mandíbula

También son posibles combinaciones con y sin mandíbula

 También se puede usar más que solo dos abrazaderas.

La base consiste en múltiplex de abedul, algunos rieles de ranura en T y piezas

pequeñas. Muy importantes son las abrazaderas de tornillo para carriles de
guía. Necesitas al menos dos de ellos. Se editan fácilmente, pero aún funcionan
(casi) como de costumbre.
Como práctica, una férula Klemmsia te ha demostrado. Con tornillos a juego
con tuercas de estrella o aletas, tiene una opción de sujeción simple pero
efectiva.

Una abrazadera Klemmsia modificada montada en el frente.

El Klemmsia también se puede sujetar.

Ventajas de los alicates de fijación de un vistazo:
 Varias posibilidades de sujeción
 Trabajo relajado y adecuado para la espalda
 Se puede usar en todos los bancos de trabajo y bancos de planeo
 Las dimensiones se pueden elegir de forma casi arbitraria.
 Ampliable en cualquier momento con otros dispositivos de sujeción.
Descargue los dibujos
Si desea copiar los alicates de conexión , simplemente descargue el
dibujo. Varias páginas importantes de DIN A4 contienen todos los detalles
importantes, todas las dimensiones y la lista completa de piezas. La descarga
tiene aproximadamente 1.2 MB de tamaño. El dibujo está en formato PDF.
El archivo SketchUp también está disponible para descargar . Tiene 6.9MB de
tamaño y fue creado con SketchUp 2016.

Los dibujos contienen toda la información importante

El manual de construcción
La construcción de los alicates de fijación es bastante simple. Solo está aserrado,
perforado y atornillado. Todas las piezas están hechas de contrachapado de
abedul de 18 mm de espesor . El primer paso consiste en pegar las dos
piezas de 18 mm de espesor de la mordaza de sujeción a una pieza de 36 mm de
grosor. Para que las dos partes se resbalen entre sí, hay un truco muy simple:
extender un poco de sal sobre el pegamento. El asegura el agarre entre las dos
partes. El agua en el pegamento disuelve la sal mientras se fija el pegamento. La
sal en sí no tiene un impacto negativo en el pegamento.
Las dos partes se presionan con abrazaderas y abrazaderas pequeñas. Si hay
brechas más pequeñas en los bordes esto no está mal. El pegamento no tiene
que estar completamente apretado para sostener.

Las dos placas de la mandíbula de sujeción están pegadas.

Un poco de sal evita que las piezas se resbalen.

Las placas se pegan entre sí con abrazaderas y abrazaderas.

A medida que el pegamento se seca, continúa en las otras partes. Las ranuras y
la ranura para los rieles de la ranura en T están aserradas. Por supuesto,
también puedes fresar estos. Los surcos no tienen que ser precisos a la décima
de milímetro. La profundidad de la ranura, es decir, la altura de la hoja de sierra
se puede ajustar mediante un riel de ranura en T. Está la hoja de sierra un poco
sobre el riel, eso encaja. La ranura se vuelve un poco más profunda de lo que el
riel es grueso. Por lo tanto, las piezas de trabajo nunca descansan en el riel, sino
siempre en la madera circundante. Esto evita puntos de presión en la pieza de
trabajo.

El ajuste de la ranura se realiza con el riel de ranura en T como un patrón

Las dimensiones y posición de las ranuras están indicadas en el dibujo . Se
refieren a los rieles INCRA con ranura en T. Si desea utilizar otros rieles, tendrá
que ajustar las dimensiones en consecuencia. Cuando corte ranuras con una
hoja de sierra alternativa, la base de la ranura no será perfectamente lisa. Pero
eso no importa en este caso. Lo principal es que el riel se asienta correctamente
en la parte inferior de la ranura. El resto lo hacen los tornillos de fijación.

Serrar las ranuras con la sierra de mesa es rápido.

El pliegue en la placa superior también está aserrado.

Toda la construcción está atornillada. Por supuesto, también se agrega

pegamento para asegurarse de que todo se mantenga bien. Más tarde, solo
algunos de los tornillos son visibles. Para mantener todo en su lugar durante el
atornillado, debe fijar las piezas individuales con abrazaderas hasta que los
tornillos estén atornillados correctamente. Los tornillos de 4 x 40 mm son
perfectamente adecuados para esto.
Antes de nada, la parte delantera con las ranuras debe montarse para que
coincida con la placa superior. El borde de la parte delantera debe estar plano
sobre la superficie de la placa superior. Para hacer esto, simplemente coloque
dos tiras rectas en la placa superior suelta. Tomé los rieles de la ranura en T por
simplicidad. Entonces la parte delantera se puede alinear. También la parte
delantera está atornillada. Aquí solo se pueden usar tornillos con una longitud
de 35 milímetros .

Además, los dos puntales cortos están sujetos con tornillos.

El puntal delantero está atornillado.

Al acoplar la parte frontal, esta debe estar alineada.

El orden de montaje aclara las siguientes imágenes. Comience con el puntal
largo. Luego sigue los dos puntales cortos. Preste atención a la distancia
correcta al borde lateral (vea el dibujo), de modo que el puntal no colisione con
los orificios para las sujeciones.
La primera capa de la placa superior está atornillada, luego sigue como se
describe en la parte frontal. Solo entonces, la segunda capa de la placa superior
se pega sin atornillar. El encolado se realiza como pegar la mandíbula, por lo
que con suficientes abrazaderas. No hay presión en el medio. No te preocupes,
durará.

Montaje Paso 1

Paso de montaje 2

Montaje paso 3
 Paso de montaje 4

Montaje paso 5

Las abrazaderas del riel de guía que sujetan la mandíbula y proporcionan

presión se roscan a través de los orificios. Éstos deben coincidir con la posición
de los rieles de la ranura en T. Aunque las dimensiones están indicadas en el
dibujo, aún debe verificarlas.
Los agujeros tienen un diámetro de 15 milímetros. Luego, las férulas encajan
perfectamente. Si haces los agujeros más grandes, la mandíbula tiene más
juego. Eso no sería realmente malo. Entonces, si no tiene un taladro adecuado,
solo tome lo que tiene. Hay cuatro agujeros hechos en cada lado de la
mandíbula. Esto le permite elegir entre diferentes posiciones de la mordaza de
sujeción y puede distribuir la presión de manera óptima en la pieza de trabajo.
Para que la mordaza de sujeción se presione en las abrazaderas, se debe quitar
el brazo de la abrazadera. Esto solo se puede hacer moliendo la pequeña
abolladura en el extremo de las abrazaderas o quitándola con un archivo. Las
férulas aún se pueden usar como tales.
 La posición de los agujeros en la mandíbula debe ser revisada.

Los agujeros en la mandíbula tienen un diámetro de 15 milímetros

Las abrazaderas necesitan ser modificadas un poco

El propósito más bien óptico se encuentra con el gran chaflán circunferencial en

la mandíbula. Solo al serrar en los alicates de fijación tiene un propósito
funcional en el borde superior de la mandíbula. Esto permite sujetar la sierra
ligeramente mejor en ángulo con respecto a la pieza de trabajo. Si quieres una
forma cuadrada mejor, simplemente deja el chaflán.
Me gusta hacer grandes biseles con una sierra de mesa . Un simple tope
adicional (ver también " tope adicional para la sierra de mesa ") permite cortar
cualquier biselado en la guía de corte . Incluso los biseles en los bordes cortos se
pueden cortar de forma segura con el mismo ajuste.
 Esto es opcional: la mandíbula está achaflanada

Los extremos también son castigados.

Una de las últimas operaciones es perforar los agujeros para la sujeción. Tienen
un diámetro de 19 milímetros. Tuve un taladro del fabricante Star-M del
tipo "Clean Exit" para el banco hecho en casa y para los primeros alicates de
fijacióncomprado. Este ejercicio es increíble. Él literalmente come a través de la
madera gruesa, incluso si es impulsado por un destornillador inalámbrico. En
Alemania, el taladro actualmente no está disponible, pero se puede pedir en
Inglaterra. La fuente de suministro se puede encontrar al final del artículo en la
lista de enlaces. También puede perforar con cualquier otro taladro. Lo
principal es sacar agujeros con un diámetro de 19 milímetros. Los orificios
deben taladrarse aproximadamente en línea recta a través de la placa. Pero no
hagas ciencia de eso. Solo se aplican las suspensiones.
Incluso cuando marque los agujeros (las dimensiones se dan en el dibujo), no
importa si lo hace al milímetro. Utilizo hold downs de Bessey, que también uso
en el banco. Desafortunadamente, el muy útil llamado "woodfast" no
funciona aquí. Necesitan más espacio debajo del plato. Hay una alternativa
barata a los vencedores de Bessey por Dieter Schmid (Feine-Werkzeuge.de) bajo
su propia marca "Juuma". Sin embargo, estos hold-downs tienen que acortarse
un poco. Los enlaces a estos titulares se pueden encontrar en la lista de enlaces
al final del artículo.
La pregunta surge regularmente por qué debería ser necesariamente agujeros
con un diámetro de 19 milímetros y no de 20 milímetros. Una vez cubrí este
tema en una publicación de blog en Holzwerken.net:
20 o 19 milímetros - publicación de blog en Holzwerke.net
 Los agujeros en la placa superior están marcados.

El marcado no necesita ser muy preciso.

La perforación es a mano alzada. Eso es exactamente suficiente.

Finalmente, todos los rieles de la ranura en T están atornillados. No tomé los
tornillos suministrados para los rieles Incra , su cabeza es demasiado
gruesa. Los jefes son tornillos traseros o hacks con una cabeza delgada y
plana. Una longitud de tornillo de 25 milímetros se adapta a todos los rieles
en los alicates de fijación.
Funcionalmente, los alicates ya están hechos con él. Pero aún lo lijé y rompí
todos los bordes filosos. Luego lo tengo todavía pintado (pintura de agua Clou
No. 9200) Esto los protege un poco de la suciedad y las manchas de
pegamento. Por supuesto, también puede usar un aceite o dejarlo sin
tratamiento. Es importante que las dos superficies (mordaza de sujeción frontal
e interior), entre las cuales se sujeta la pieza de trabajo, no estén pintadas ni
engrasadas. También suelo estas superficies solo ligeramente. Finalmente,
necesitas agarre allí.
El archivo adjunto en el banco de trabajo
Para poder trabajar correctamente con los alicates, se debe conectar al banco
de trabajo . En mi caso, eso es bastante fácil, ya que tengo rieles de ranura en
T en mis mesas de trabajo. En él puedo insertar abrazaderas con las cuales se
fijan los alicates de fijación. Pero también es posible dejar que los alicates de
sujeción entren por encima del borde del banco de trabajo. Luego se puede fijar
con tornillo o abrazaderas de sujeción. O puede pensar en su propio sistema de
sujeción, adecuado para su banco de trabajo.

Colocar los alicates en el banco de trabajo

Aplicaciones
https://player.vimeo.com/video/184475616
El video corto muestra algunos ejemplos de cómo se pueden usar los
diferentes dispositivos de sujeción y las opciones de sujeción de los alicates de
fijación. Ya sea que trabaje las piezas de trabajo con herramientas manuales, el
enrutador o incluso el rompecabezas no importa. Ciertamente, cada usuario
encontrará más opciones a lo largo del tiempo. No hay nada de malo en
modificar el dispositivo aún más según las propias necesidades o al
agregar dispositivos más pequeños. El ángulo del banco en el video, por
ejemplo, es una adición tal.
Si desea recrear estos alicates de fijación, me gustaría que pusiera una foto en
los comentarios . Y si tiene alguna pregunta sobre la construcción o la
aplicación, también puede incluirla en los comentarios.
Una cosa es segura: una vez que te acostumbras a trabajar con un par de
alicates, ya no los quieres perder.
 Haga los rieles de la ranura en T usted mismo
 Los rieles de ranura en T son ampliamente utilizados en el taller, pero son difíciles de
conseguir y aún muy caros. Sin embargo, pueden ser fácilmente producidos por el
método descrito aquí en varios tamaños.


 Un perfil rectangular de aluminio de la ferretería con las dimensiones de 12.5 mm x 8
mm por unos 2 euros.


 En la abertura cabe exactamente una tuerca hexagonal M6.

 En una placa, se fresa una ranura de 12,5 mm, que recibe el perfil de aluminio. Esto
permite guiar el perfil de manera segura a través de la mesa de fresado.


 Con una cuchilla de ranurado de 6 mm (carburo de tungsteno) se fresa una ranura en
varios pasajes en el medio del perfil de aluminio. Las suaves flautas de aluminio tienden
a agregar el cortador, por lo tanto, siempre recoja solo unos 1/10 mm por pasada.

 Así es como se ve todo.


 Después de desbarbar con papel de vidrio 180, el riel de la ranura en T está terminado
y ya puede usarse de varias maneras con tornillos / tuercas M6.

 Un acero plano de 10x4mm de la ferretería por unos 3 euros.


 Saque una pieza larga de 25 mm, taladre, corte hilos M6, desbarbe, redondee y
pula. Terminado está el bloque deslizante correspondiente.

 Desde un acero plano obtienes 30-40 bloques deslizantes.

Costos totales del material: 5 euros.

Tiempo requerido: alrededor de 2 horas (incluida la producción de la tabla de

guía).
Asistentes Del Taller
https://www.1-2-do.com/de/projekt/einfach-Bankhaken-fuer-den-MFT/bauanleitung-zum-selber-
bauen/4002767/
 Para mi banco de trabajo y mi MFT, aún necesitaba ganchos para bancos, estos son fáciles de fabricar y
son lo suficientemente estables para mis propósitos.

Más proyectos míos se pueden encontrar AQUÍ

MFT, gancho de banco, elemento tensor

 impresión
 marcador
 recomendar
 informe

 Puntúa:19 valoraciones
observaciones sobre

15 comentarios

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Material requerido

Pcs. descripción material masa

1 barra redonda madera 250x40 mm

1 barra redonda madera 400x20 mm

1 barra redonda madera 120x10 mm

Herramienta requerida

 Taladradora, Güde, GTB 16/12 R + LA

 Sierra de cinta, Metabo, BAS 317
1. Aserrado y taladrado
SIGUIENTE
 PREV

En primer lugar, corté 4 piezas de 50 mm y 4 piezas de 10 mm de la varilla redonda de 40 mm. Desde la

varilla de 20 mm, 4 piezas de 65 mm y 4 piezas de varilla redonda de 35 mm y 10 mm, 4 piezas de 30
mm, todas aserradas a la sierra de cinta. Luego, las piezas de 40 mm se taladran con una broca Forstner
de 20 mm (los discos de 10 mm se taladran y las piezas de 50 mm tienen 40 mm de profundidad como un
agujero ciego).
2. Encolado
en los agujeros taladrados, las varillas redondas de 20 mm están pegadas, de modo que incluso 25 mm
de la varilla de 20 mm se destacan (25 mm porque mi encimera tiene 25 mm de grosor)
4. Aplanamiento

1 /1

Los ganchos grandes que he aplanado un poco en un lado (con la sierra de cinta) tienen una superficie de
contacto más grande al sujetar.
5. Diámetro para varilla de 10 mm
 1 /2

en los anzuelos del banco grande he introducido desde arriba todavía un agujero ciego de 10 mm, aquí
las varillas redondas de 10 mm se pueden usar, por ejemplo, para colocar piezas pintadas sobre él.
6. Tratamiento superficial
 1 /2

Todas las partes fueron tratadas con un sellador de lijado y cera.

7. aplicar recubrimiento de goma
Los ganchos de banco grande que he proporcionado con piezas de alfombra antideslizante, estas piezas
se adjuntaron con un adhesivo en aerosol

8. Pruebas
 1 /5

Los ganchos se sujetan con firmeza con mis abrazaderas de estilo MOXON con mucha firmeza, debido a
las piezas antideslizantes en el gancho de banco grande ya no se desliza nada, también se proporciona
una protección de la pieza de trabajo.
Prensas, clamps, sargentos
Making a Rebar ClampClamps & Vises
https://ibuildit.ca/projects/rebar-clamp/

Video

https://www.youtube.com/watch?v=iFq2Kbfa2v0

Another homemade bar clamp. This one uses reinforcing steel for the bar, taking advantage of
the ribs that are formed on the rod to lock the moving jaw in place.

First thing to do was to bend the rod into a candy cane shape:

I used two pipe clamps to do the bending. The bend radius was just a guess, but looks right for
this size clamp. To get it, I made two marks on the rod – the first at 2″ and the second at 8″. I
them lined those up in my ‘bender’, making sure the ribs on the bar were facing inwards.
After the rod was bent, I cut 1″ off to shorten the hook. I figured I’d need at least 2″ of rod
inside the pipe to bend it.
The rod I used is 10mm thick and 24″ long. It is epoxy coated, but regular rebar would work as
well:
A wooden pad is added to the hook. I made this from solid maple and it’s just jammed on.

Next, the moving jaw is cut to size and two holes are drilled through, one in each end. The 5/8″
hole is drilled on an angle for the rod to pass through. The purpose of the angle is to help keep
the moving jaw perpendicular to the rod. I just propped it up on a pencil to make the angle:
The other end is for the lead screw and a 1/2″ hole is drilled. A 3/8″ t-nut is then screwed in
place.

Back to the 5/8″ hole, where a washer is added to jam against the rebar. After the washer is
screwed in, the fit is fine tuned using a file:
The end of the lead screw has two nuts tightened against each other to stop them from
coming undone.

They fit in another maple pad that was drilled out with a 3/4″ counterbore deep enough for
the two nuts plus a washer. The washer is the wear surface for the end of the lead screw:
The pad and is capped by a piece of 1/4″ plywood.

The handle is glued onto the lead screw with polyurethane construction adhesive:
The finished clamp.
Probably the cheapest, easiest to make clamp to date.
Originally, I was going to make this clamp entirely from metal and use a 15mm bar. I’ll still do
that, but made this smaller version thinking it would be a fairly handy ‘extra’ clamp to have
around when you’ve used all of your regular ones.
Twenty of these could be made in an afternoon for less than the cost of one good quality bar
clamp, and be ready to use the next day.
Self-tensioning Workbench Clamps
http://www.instructables.com/id/Workbench-Bernoulli-Clamps/
http://lumberjocks.com/projects/66219?ref=nf
Workbench Top with Hold-Down Tracks

http://www.homemadetools.net/homemade-workbench-hold-downs

Traditional-style workbenches provide several means for securing your work. Unfortunately,
they are expensive to purchase and time consuming to make. Some of us are limited by
existing space and benches. I decided to modify my existing 30 inch by 14 foot workbench by
adding hold down tracks, rather than a side vise and tail vise.

I've used these two hold-down patterns elsewhere in my shop. They are made from laminated
hardwood scrap, 3/8 X 16 t-nuts, and carriage bolts with their heads ground flat on two sides
so they can be inserted anywhere along the track. Templates and tool bases can also be
secured to the workbench using the tracks. The existing workbench was an inch and a half
thick lamination of plywood. On top of this, I glued down a layer of 3/4 inch Medium Density
Fiberboard. A router cuts the grooves for the aluminum tracks and the clearance groove for
the bolt head. The dimensions shown are for 3/8 X 16 carriage bolts and 1 X 1/8 aluminum bar
stock. It's worth the time to cobble together a template to rout the grooves for the tracks. The
aluminum bar stock is cut to length, and drilled and countersunk for wood screws. In this case I
was sure to use screws long enough to penetrate the first plywood layer. I doubt that the MDF
has enough pullout resistance for this use.
https://www.pinterest.es/pin/817895982301137392/

https://atelierdubricoleur.wordpress.com/homemade-hardware-quincaillerie-maison/
Haga sus propias T-Tracks
https://atelierdubricoleur.wordpress.com/2014/04/11/make-your-own-t-tracks-fabriquer-ses-
propres-rails-en-t/

Ya presenté esta técnica en un proyecto anterior . Pensé que sería más fácil mapearlo
escribiendo una publicación dedicada.

Esta técnica es aplicable tanto a los pernos en T como a los pernos de cabeza
hexagonal. Para esta publicación usaré T-pernos.
Después de ajustar la guía paralela y la profundidad de la hoja de sierra, hago cortes
sucesivos en cada lado de la pieza de trabajo girando después de cada corte.

Después de cortar la cuchilla y cortar la cuchilla, hago cortes sucesivos en cada lado de la
pieza de trabajo y la giro alrededor de cada corte.
Esto es lo que da.

Esto es lo que parece.

Por el momento, solo me ocupo de la habitación que cubre el centro. Comprenderá que el
ancho de este representa la distancia entre los dos pernos centrados.

Por ahora estoy tratando con la pieza que limita la parte central solamente. Comprenderá
que el ancho de esta distancia representa la distancia entre los dos pernos centrados.

Como se muestra, extendí una red de pegamento. Cometí un error al esparcir el pegamento
sobre y cerca de los surcos. ¡Sea avisado!
Como se muestra, extendí una gota de pegamento. Cometí un error al esparcir el pegamento
hacia y cerca de los surcos. ¡Sea avisado!

Las gotas de pegamento se desbordaron y tuve que usar una regla de metal para
eliminarlas. ¡Sea avisado!

Las gotas de pegamento se han escurrido y tuve que usar una regla de metal para
quitarlas. ¡Sea avisado!
Una vez que se toma el pegamento, puedo continuar. Inserto temporalmente una lengua del
mismo ancho que el diámetro de los pernos. Tenga en cuenta que en esta etapa los bordes
exteriores no tienen que ser iguales.

Una vez que se ha establecido el pegamento, puedo seguir adelante. Uso el mismo ancho
que el diámetro del perno. Tenga en cuenta que, por ahora, los bordes exteriores no tienen
que estar nivelados.
Esta vez extiendo el pegamento de los surcos.

Esta vez extendí el pegamento lejos de los surcos.

Por lo tanto, el exceso de pegamento se dirige hacia afuera.

Al hacerlo, el exceso de pegamento se empuja hacia afuera.

Solo cuando el pegamento está seco, corté los cuatro lados iguales, con la sierra ingletadora
y el banco de la sierra.

Solo cuando el pegamento está seco, corté los lados de manera igual, en la sierra
ingletadora y la sierra de mesa.

Tuve que usar estos instrumentos para eliminar otras gotas de pegamento endurecido del
primer paso.
Tuve que usar esas herramientas para quitar el pegamento endurecido del primer paso.

Entonces, aquí está cómo evitar el uso de rieles de aluminio.

Por lo tanto, así es como podemos trabajar utilizando pistas T de aluminio.

http://woodarchivist.com/732-shopmade-edge-banding-clamp/
Lijadora de banda con ejemplo para un tensor

http://lumberjocks.com/projects/229194
Perro de banco de sujeción
http://www.homemadetools.net/forum/clamping-bench-dog-53495#post78174

Mediante el uso de perros de banco ( bancas de banco para banco ) en el banco

Benchtop y el tornillo Moxon , es posible sujetar las piezas en una dirección , pero
para sujetarlas en otras direcciones o formas extrañas, es necesario usar otros
dispositivos de sujeción.

Al agregar un tornillo y una tuerca a un perro de banco, tiene una abrazadera que
es muy útil en este banco o en el banco de trabajo. Saludos. morsa
Clamp for drill press
https://www.youtube.com/watch?v=cu_voLt8WRY
Clamp and Work Hold Down Options
https://discuss.inventables.com/t/clamp-and-work-hold-down-options/8608

https://www.inventables.com/projects/cam-clamp-down-combo
Prensas de mano hechos a mano
https://atelierdubricoleur.wordpress.com/2014/06/06/homemade-hand-
screw-clamps-3-serre-joints-debeniste-maison/
https://ar.pinterest.com/pin/191051209167364516/

https://ar.pinterest.com/pin/750693831608933591/
PART HOLDER FOR DRILL PRESS
http://www.instructables.com/id/Part-Holder-for-Drill-
Press/?utm_content=bufferf04ed&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_ca
mpaign=buffer
Organizar taller
https://co.pinterest.com/pin/697776535985705500/

http://kk.org/cooltools/human-dimension-interior-space/
Organizar piezas pequeñas

Trucos para organizar las herramientas

http://bricolaje.facilisimo.com/blogs/herramientas-materiales/trucos-para-organizar-las-
herramientas_823114.html?fba
Medidas, reglas, implementos

Prensa de banco, elemento de sujeción para banco de trabajo

https://www.1-2-do.com/de/projekt/Bankhaken-Spannelement-fuer-Werkbank-oder-Festool-
Mft3/bauanleitung-zum-selber-bauen/9930/

Elemento de sujeción de madera

https://www.1-2-do.com/de/projekt/Spannelement-aus-Holz/bauanleitung-zum-selber-
bauen/10221/
http://perfectaidea.com/17-ideas-extremadamente-ingeniosas-para-mantener-organizado-tu-
taller/
Otros proyector interesantes
https://ar.pinterest.com/pin/651403533576881179/

http://cleverwoodprojects.org/
https://co.pinterest.com/pin/652670170969724414/
Plano de la cuchilla, plano rasante
https://www.1-2-do.com/de/projekt/Klingenhobel-Flush-Plane/bauanleitung-zum-
selber-bauen/4008810/

Crear ejes con medios simples o tiras largas

https://www.1-2-do.com/de/projekt/Schaeften-mit-einfachen-Mitteln-oder-lange-Leisten-
herstellen/bauanleitung-zum-selber-bauen/1865/

Insertar para la tabla MuFu: Sierra de suelo

https://www.1-2-do.com/de/projekt/Einsatz-fuer-den-MuFu-Tisch-Unterflur-
Saege/bauanleitung-zum-selber-bauen/10339/
Un pequeño consejo para la aspiradora tipo ciclón
https://www.1-2-do.com/de/projekt/Ein-kleiner-Tipp-fuer-die-
Zyklonabsaugung/bauanleitung-zum-selber-bauen/17037/
Cepillo casero del tipo formón

Scrub plane home made

http://www.galoototron.com/tag/scrub-plane/

Table saw guide

https://www.youtube.com/watch?v=nXrAdNh5QwE

A new life for a 1/4HP motor... is going to be a diy lathe!

http://lumberjocks.com/FreddyS/blog/24161
Lijadoras

DIY Thickness Sander

https://co.pinterest.com/pin/480055641515090250/
Tips y consejos

Fine ‘tune’ drill bit angle using a CD

To drill perpendicular holes with a handheld drill, here’s an inexpensive solution. Grab a
compact disc (scratched ones that won’t play work just fine for this) and center it on the hole
mark. As you drill the hole, watch the reflection in the CD—keep the bit in a straight line with
its reflection for a perpendicular hole every time.
Vacuum Glue into a Crack

Last fall while moving into a new house, I dropped my kitchen table off the back of my pickup
truck.

The solid oak top suffered a serious crack near one corner. I figured some glue and a clamp
would take care of it, but the crack was narrow and the glue didn’t want to flow into it. Some
quick thinking provided the perfect solution: I used my shop vacuum to suck the glue down
into the crack. Wow, did that work well! I had the clamps on in no time and wiped off the
excess glue. Once it was dry, the crack was my little secret.

Hand Countersink
In most instances, when you need to
countersink a few screws, it is easier to
use a hand tool than a power tool.

This eight-fluted hand countersink with

an 82° included angle makes quick
work of countersinking or easing hole
edges and it is perfectly suited to
deburring holes in brass and mild steel.

The large number of flutes means the

handle need only be rotated 45° when
countersinking. Ideal for installing shelf-
support sleeves, whose rounded
shoulders must be accommodated for
flush seating.

With an octagonal hardwood handle

and 5/8" diameter head, it is 5-1/2" long
overall.

A simple yet useful tool.

DIY Jig for Drilling Perpendicular Holes

Mantenimiento de brocas

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What is MDF? Plus Tips for Using MDF
MDF (medium-density fiberboard) is inexpensive, durable, and a good choice for many
woodworking and carpentry projects. Learn how to use it correctly, and how to avoid common
mistakes.
By the DIY experts of The Family Handyman Magazine

Overview of MDF Wood

Medium-density fiberboard is the most versatile building material I know of. Because it’s
inexpensive and fairly durable, medium density fiberboard s a good choice for practical projects
like shelving and storage cabinets. But MDF wood is great for decorative projects too. The
smooth surface of medium density fiberboard is perfect for painting, and a router leaves crisp
profiles with no splintering, burning or tear-out.

Over the past 15 years, I’ve used MDF to build everything from crude shelving in my shop to
fancy trim in upscale homes. I’ve even used it for furniture and ornate millwork like the trim
board shown in the lead photo. In fact, my own home is entirely trimmed out with MDF moldings
made from about 50 sheets of MDF. Yes, I’m a fan of the stuff. This article will cover the most
important things I’ve learned about working with MDF—and help you avoid some of the
frustrating mistakes I’ve made.

MDF is basically sawdust and glue, fused together under pressure and heat. It varies in color
from tan to chocolate brown. Common thicknesses range from 1/4 in. to 1 in., but most home
centers carry only 1/2-in. and 3/4-in. Full sheets are oversized by 1 in., so a “4 x 8” sheet is
actually 49 x 97 in. A full sheet of 3/4-in. MDF costs about $30 (as of 2010). Some home
centers also carry MDF boards in various lengths and widths. Working with MDF is no different
from working with wood or plywood; you use the same tools to cut and shape it.
Make your own trim—cheap!

Cut any profile

When a job calls for painted trim, I almost always cut costs with MDF. Even inexpensive wood,
like this poplar baseboard, costs four times as much. To make trim, I cut MDF sheets into strips
and shape the edges with a router or router table. With the right bit, I can create just about any
trim profile, simple or fancy. (Check woodworking stores or online for a large selection of bits.)
Some home centers carry ready-made MDF wood trim for less than the price of solid wood.

Combine MDF with wood moldings

Mix and match

Here’s one of my favorite tricks for painted trim, cabinets or even furniture: Use MDF for the
large, plain parts and dress them up with wood moldings like base cap, coves or base shoe.
That gives you the money savings of MDF without the time-consuming work of making MDF trim
from scratch. The wainscoting shown here, for example, is simply panels and strips of 1/2-in.
MDF trimmed with inexpensive, small-profile pine moldings. The cap rail is likely to take a
beating from chairs, so I make that from wood instead of MDF. Once coated with primer and
paint, the wood and MDF wood parts will look exactly the same.

Prepare for a dust storm

Wear a good mask

There’s one thing you’ll really hate about MDF: the fine, powdery dust that invades your clothes,
hangs in the air for hours and clings to every surface like a coat of frost. Cutting MDF is a dusty
job, but routing it is even worse.

Whenever possible, I cut and rout MDF outside. When that’s not possible, I drape sheets of
plastic over shelving and other hard-to-clean areas in my shop and use a fan to blow dust
outside. When installing trim in a room, cover doorways, close air vents and expect to vacuum
every surface when you’re done, even the walls. Clean your vacuum filter often—the fine dust
plugs filters quickly. And a tight-fitting dust mask is essential.

Don’t drive without drilling

1.
2.
Avoid splits and cracks
MDF is kind of like an Oreo cookie: two hard faces with a softer core between them. That soft
core splits easily when you drive a screw into the edge. The hard face presents different
problems for screws. If you don’t drill a countersink recess, the screw head may snap off before
it sinks into the MDF. Or, if the head does sink, it might push up chips. The cure for both
problems is to use a countersinking drill bit.

Avoid full sheets

I blame my hernia on MDF. A full sheet of 3/4-in. MDF weighs about 100 lbs., and I’ve lugged
lots of them from my pickup to my shop. But there are ways to avoid hernia surgery:

 Buy half (4 x 4-ft.) or quarter (2 x 4- ft.) sheets instead of full sheets.

 Some lumberyards and home centers sell MDF shelving, usually in 1 x 8-ft. sections. I
like to slice these long, easy-to-handle shelves into trim stock.
 Some home centers and lumberyards will cut full sheets into manageable sections at no
extra charge.
Sand, prime, sand…
1.
2.

Use solvent-based primer

The face of MDF is smooth, but the edges are fuzzy like the skin of a peach. If you just slap
paint on the fuzz, it will look and feel like sandpaper. So you have to get rid of the peach fuzz
before you paint. I have two recipes for smooth edges: one for “good-enough” edges and the
other for edges that will get a high-gloss finish.

Here’s the good-enough process I apply to most projects, including trim: First, lightly sand the
edges with 100-grit paper. Foam-backed sanding pads work great on routed profiles. Then
prime the MDF. Use a solvent-based primer only. Water-based primer can raise small blisters.
My favorite MDF primers are KILZ and Cover Stain because they’re easy to sand. When the
primer dries, sand off the fuzz with 100-grit pads. A couple of light passes is all it takes. You can
sand KILZ or Cover Stain after a couple of hours, but let the primer dry overnight for smoother
results. After sanding, wipe away the powdery dust with a damp cloth and you’re ready to paint.
Don’t drop it

Avoid rough handling

The face of MDF is harder than most woods, but the inner layers are soft. So edges, and
especially corners, are easy to crush. That means you have to handle it with more care than
lumber or plywood. Also, avoid scratching the face. Light scratches stand out like a sore thumb
on the ultra-smooth surface, so you have to sand them out completely before priming. And wear
gloves when handling MDF wood, especially when carrying heavy sheets. MDF edges can be
sharp enough to cut skin—I’ve got the scars to prove it.

Don’t let it get wet

Water kills MDF

MDF stands up to moisture about as well as graham crackers. A few water drops will raise small
bumps on the surface. A long soaking will make it swell to twice its original thickness. So MDF is
a risky choice for baseboards in entryways and trim near tubs or sinks. My all-time greatest
MDF mistake was using it for windowsills in my own home. Condensation from the windows
made them swell just like the baseboard shown here. If you use MDF as baseboard, be sure to
paint the lower edge before installation. That will provide short-term protection against
occasional spills. Also install the baseboard about 1/4 in. above the floor and then cover the gap
with wood base shoe molding. There are moisture-resistant versions of MDF, but they’re hard to
find. To find manufacturers and dealers, search online for “moisture resistant MDF.”

Reinforce MDF shelves

Guard against sagging

MDF is commonly used for shelving in closets and cabinets because it’s inexpensive and
smooth. But MDF isn’t as stiff as plywood and will sag over time. So when I use MDF shelving
for heavy loads, I simply beef it up with wood. First, I rip a 1×4 right down the middle to get two
strips about 1-5/8 in. wide. I glue one strip flat against the underside of the shelf to stiffen the
back edge. Then I glue the other strip (nosing) to the front edge. The MDF edge will absorb a lot
of glue, so spread on a light coat, give it a minute to soak in, and apply another bead before you
add the wood nosing.

Don’t use a hammer

Power nailers work best

Unless you’re willing to drill a hole for every single nail, don’t plan on using a hammer. Without a
hole, the nail will probably bend in rock-hard MDF. And even if it goes in without bending, the
nail will push up a mound of fiber that looks like a mini volcano. A trim nailer, on the other hand,
shoots nails through MDF every time. The skinny nails will raise tiny pimples, but you can easily
scrape them off with a sharp putty knife before you fill the nail holes.

Required Tools for this Project

Have the necessary tools for this DIY project lined up before you start—you’ll save time and
frustration.

 Air compressor
 Air hose
 Brad nail gun
 Circular saw
 Cordless drill
 Countersink drill bit
 Dust mask
 Miter saw
 Orbital sander
 Paint roller
 Paint tray
 Paintbrush
 Router
 Safety glasses
 Wood glue
Required Materials for this Project
Avoid last-minute shopping trips by having all your materials ready ahead of time. Here’s a list.

 100 grit sandpaper

 MDF
 Sanding pad
 Solvent-based primer
 wood glue
Ideas para el jardín
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