Materia: Tintorería y Estampación Apunte: Estampación

Prof:: Dis. Susana Conforti/ Ing, Marcelo Zogbi

ESTAMPACIÓN

TEÑIDO: mecanismo por el cual se colorea un tejido o hilado en su integridad,

mediante una sustancia colorante que tiene afinidad por la fibra, con métodos y
equipos desarrollados para tal fin.

ESTAMPADO: sistema de acabado de un tejido o hilado por medio del cual, se

“tiñe de manera parcial o localizada” una o varias zonas del mismo. Consiste en
producir diseños de color en la superficie del tejido mediante la aplicación de un
colorante soluble (natural o sintético) o pigmento con diferentes métodos o
equipos, bajo determinadas condiciones. El colorante debe ser elegido
previamente de acuerdo a la composición del tejido.

Diferencias entre teñido y estampado:

En el estampado la materia colorante se fija junto con el fluido que la contiene
(espesante o ligante) en la materia textil que se colorea.

En el teñido, el liquido o baño en el que está disuelto o suspendido el colorante,

sólo sirve de vehículo, por lo tanto el colorante se traslada del baño a la fibra en
virtud de una fuerza de atracción entre ambos que es la afinidad que existe entre
determinadas fibras y colorantes y que varia de una fibra a otra y de un colorante a
otro. Como resultado el colorante se fija en la fibra.

METODOS O PROCESOS DE ESTAMPACIÓN

Clasificación según la forma en que se aplica el colorante:

A/ ESTAMPACIÓN DIRECTA
Es la forma más corrientemente utilizada y se denomina “estampación directa”
debido a que se estampa directamente el colorante o la pasta-color (formada por
espesantes y auxiliares) sobre el tejido blanco o de fondo coloreado claro. El
diseño una vez estampado solo se ve sobre una de las caras del tejido.

Al tener colorantes solubles, estos se fijan en la tela mediante el proceso de

vaporizado a alta temperatura. Luego se lava el tejido estampado para eliminar
residuos.

Solamente cuando se estampan pigmentos no se procede a lavar después del

termofijado, pues toda la pasta color queda fijada en la superficie del tejido.

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Existen sistemas de “estampación directa” como los que describiremos a

continuación, en los cuales, si bien se utiliza la serigrafía textil, dicha técnica se
combina a su vez con otros procesos que se efectúan con antelación.

A.1. Estampación por corrosión:

Este método se realiza sobre telas que previamente ya fueron teñidas en pieza
con fondos oscuros (negro, azul marino, bordó) y en las que el diseño se obtiene
por eliminación de ese color de teñido, con el objeto que el mismo resalte sobre
dichos fondos. Es decir, que en la corrosión se estampa con una pasta que
contendrá un producto químico llamado corroyente, que elimina el color de la tela
en el lugar que se estampa. Si se desea color en las áreas tratadas, se pueden
mezclar tintes con la solución de estampado. El diseño se revela en la etapa del
vaporizado, ya sea en forma de áreas blancas o de color. Es un método costoso
pero se logran estampados de muy buena calidad, cuyos diseños son visibles a
ambas caras del tejido.

A.2. Estampado por reserva:

Este método es inverso al anterior. Consiste en aplicar una pasta de reserva sobre
un tejido no teñido que actúa reservando la zona e impidiendo la fijación del
colorante durante la tintura sucesiva. La pasta repele el colorante. De manera que
en los lugares estampados el colorante no se fija y aparece el color de fondo del
tejido. Con este proceso se obtiene una reserva en blanco. Este método muy
antiguo puede realizarse en forma artesanal (ikat) o industrial (shibori).

A.3. Estampados especiales:

- Devoreé: efecto que consiste en estampar un producto químico cáustico sobre el
tejido que es construido con hilados especialmente producidos para ser
devorados. Esta técnica se aplica a tejidos con hilados con mezcla de dos
materias primas diferentes o con hilado de poliéster recubierto en algodón, en las
que se destruye una o más tipos de fibra, dejando zonas tanto traslucidas como
opacas.

- Cloque: efecto que se logra estampando un tejido con una pasta con alto
contenido de hidróxido de sodio (soda cáustica) en forma de franjas o diseño, que
una vez secado con tensión y lavado, provoca el encogimiento de la zona
estampada, y arrastrará el resto del tejido produciendo un fruncido en ese sector,
que será permanente o durable.

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- Flock: este efecto se logra aplicando sobre la superficie elegida, fibrillas

celulósicas cortadas que se adhieren cuando se estampa con una pasta que tiene
adhesivo, y se orientan verticalmente, al ser llevadas al equipo de flocado.

B/ METODOS DE ESTAMPACIÓN INDIRECTA

Se denomina “estampación indirecta” porque existe entre el tejido y el calor y la
presión de una plancha un papel que contiene impreso el diseño a estampar. Los
métodos de estampación indirecta son:
B.1. Transferencia
Este método de estampación consiste en transferir una imagen por medio de un
sustrato. Los tintes se transfieren al tejido por medio de calor y presión. Se limita a
telas de algodón.

B.2. Sublimación
Es un método de estampación que consiste en transferir por medio de calor y
presión, un diseño impreso sobre un papel especial a un tejido u objeto. El término
es extraído de las ciencias naturales, se refiere al proceso físico que consiste en el
cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso, sin pasar por el estado
líquido. Se requiere de:

Tinta de sublimación: tinta que al ser aplicada a altas temperaturas pasa a estado
gaseoso proporcionando colores vivos y brillantes.

Papel de sublimación: es sobre el que se realiza la impresión. Es de bajo costo.

Soporte: material sobre el que se realiza la transferencia. Debe tener una

superficie con un mínimo del 75% de poliéster o derivados de éste para que la
tinta pueda reaccione convenientemente.

TECNOLOGIAS O SISTEMAS DE ESTAMPACIÓN

Las tecnologías de estampación son los equipamientos con que se aplican los
diferentes métodos de estampación.

1. Bloques o Sellos: es uno de los sistemas más antiguos de estampación. Se

trata de un sistema de estampación pre-industrial. Consiste en la utilización de
bloques de madera tallados que al ser impregnados de colorante permiten aplicar
el dibujo que aparece en sobre relieve en la tela. Los chinos ya lo utilizaban en el
siglo VII. Ha sido y sigue siendo utilizado en la India para estampar los tejidos de
algodón.

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En Europa esta técnica se popularizó con la llegada de los algodones estampados

de la India y se utilizó al inicio del siglo XIX. Actualmente sigue siendo utilizado en
la India para la producción de series exclusivas en algodón.

2. Serigrafía Textil: sistema de estampación textil por excelencia. Puede ser:

* Plana: se utilizan shablones. La pasta se distribuye en el interior del marco

mediante el desplazamiento longitudinal del racla, a una presión determinada,
obligando a la pasta a pasar a través de las mallas de la gasa y así depositarse
sobre el tejido. Se utiliza un sablón por cada color del dibujo textil. Este sistema
puede ser manual o automático.

* Rotativa: se utilizan cilindros metálicos. En este método el racla es interno y fijo,

y es el cilindro el que gira en contacto con la tela, con la pasta en su interior. Es un
proceso de alta velocidad, que se utiliza para producción a escala. Se requiere un
cilindro grabado por cada color del dibujo textil.

3. Estampación Digital: sistema en auge en los últimos años. Se trata de una

técnica madura en la industria papelera pero en desarrollo en la industria textil.
Utiliza tintas basadas en colorantes textiles y consiste en colocar localmente cada
color directamente sobre el tejido mediante un inyector móvil por medio de
pequeñas gotas de tinta. En la estampación digital, además de la impresora, se
necesita un software eficiente para la gestión del color, tintas específicas para
cada tipo de tejido y una infraestructura textil para el pre y post tratamiento de los
tejidos para dar al tejido el nivel de solidez necesario. Los tipos de sustratos más
utilizados son: poliéster, algodón, lino, poliamida y tejidos recubiertos en PVC.

SERIGRAFIA TEXTIL

ETAPAS DEL PROCESO

1. Creación y elección del diseño.

2. Separación de colores.
3. Elaboración de negativos.
4. Preparación y grabación de los shablones o cilindros.
5. Preparación de la pasta color
5. Estampación

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6. Fijación
7. Lavado y secado (no es necesario cuando se estampa por pigmentos)

ELEMENTOS

Shablón: marco metálico que tiene adherido en forma tensa a una de sus caras
una gasa de seda o tejido sintético (poliéster o nylon). La estructura del entramado
de hilos y pasadas puede ser monofilamento (mejor) o multifilamento. La lineatura
(cantidad de hilos y pasadas por cm2) estándar utilizada para impresión textil es
de 43/ 45 hilos. Existen también gasas más abiertas de 16 a 24 hilos, 50, 55 y 62
hilos y más cerradas aun de 70 hilos, en caso de necesitar mucho detalle o líneas
muy finas. En impresión gráfica, en cambio, se requiere de lineaturas más densas,
de 100 a 180 hilos (para la impresión de tipografías muy pequeñas).

Manigueta o racla: espátula con goma que se utiliza para pasar la tinta por el
shablón. Las gomas pueden ser de caucho (rojas) resistentes a las tintas al agua,
o de poliuretano (blancas), resistentes a las tintas al solvente. Hay con distintos
cantos: recto (asegura poca descarga de tinta, plenos y líneas definidas); redondo
tipo curvo (tiene mayor descarga de tinta; biselada o triangular (permite contornos
definidos, mayor descarga que la recta) y a su vez distintas durezas. La elección
varía en función de la presión que se quiera ejercer. Para la impresión textil se
recomienda que la goma sea blanda y que sobresalga de la manigueta 1.5 cm.
Las maniguetas deben tener el ancho de los sablones para asegurar la
uniformidad al estampar.

ELABORACIÓN DE NEGATIVOS:

1/ Selección de diseño: Se desarrolla un diseño teniendo en cuenta la cantidad

de colores que se trabajarán (cantidad de shablones disponibles).

2/ Separación de colores: Se identifican los colores que forman parte del diseño
y se separan para poder elaborar los negativos que se grabarán en el shablón.

3/ Negativos: Se desarrolla un original por color conformante del diseño. Este

deberá ser realizado en un medio físico transparente (filmina, película gráfica)
sobre el cuál se recorta el color representado en un negro pleno (tinta, tonner,
emulsión fotográfica). Es importante que el negro utilizado no tenga medios tonos
para su correcta copia en el shablón y que cada negativo cuente con cruces de
registro.

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PREPARACIÓN DEL SHABLON:

1/ Desengrasado: se utiliza un limpiador/desengrasante, diluyente de limpieza

(POLYGAM) que se pasa con movimientos circulares a ambas caras del sablón
para eliminar los restos de tinta o grasitud.

2/ Hidrolavado: después de pasar el desengrasante, se enjuaga rápidamente el

shablón con agua a presión de ambos lados.

3/ Secado: se pone a secar el shablón en el horno durante 2 a 3 minutos.

4/ Emulsionado: se prepara la emulsión fotográfica, la cual se mezcla con otras

emulsiones (diazo sensibilizador) para que se vuelva fotosensible. El proceso
debe realizarse en cuarto oscuro o con luz roja para evitar que se revele la
emulsión al entrar en contacto con la luz. La emulsión se aplica al shablón en
forma vertical de abajo hacia arriba por medio de una cubeta/ racleta del mismo
ancho. Hay que distribuir la emulsión lo más pareja posible. Se emulsiona primero
el revés del shablon, luego se recoge la emulsión en el frente y se vuelve a cargar
el sablón al dorso. En total se requiere de tres pasadas de emulsión.

5/ Secado: una vez que se termina de distribuir la emulsión en el shablón, se lleva

al horno (24°C) y se deja secar aproximadamente durante 15 minutos.

6/ Copiado o exposición: una vez seco, se retira el sablón del horno (a oscuras)
y se coloca la película/ sobre el frente del mismo. Se lleva a la insoladora donde
se coloca encima del vidrio. Se debe setear tanto el tiempo para que la máquina
genere el vacío al shablón (sacándole toda la luz) como el tiempo de copiado o

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exposición. Una vez efectuada la copia se podrá observar que aquellos sectores
que en la filmina figuraban en negro, la luz de la grabadora no traspasó, por lo cual
la emulsión no se fijó en el shablón y entonces cuando se lo enjuague la emulsión
se caerá, en cambio aquellos sectores que entraron en contacto con la luz la
emulsión se fijó, haciéndose impermeable.

7/ Revelado: el shablón se enjuaga rápidamente en la hidrolavadora con agua a

presión para eliminar los restos de emulsión que no se fijaron. A medida que cae
la emulsión se obtiene destapándola del shablón la imagen. Luego se seca
nuevamente en el horno.

8/ Retocado: se busca obturar y emprolijar aquello que no quiero que salga

impreso.

9/ Impresión o estampado: para esta etapa es necesario:

- colocar sobre la mesa de estampado pegamento para fijar la tela y evitar que se
mueva cuando se estampa; disponer los topetes para el registro en caso de
estampar tela por metro.

- encintar todo el marco del sablón con cinta de embalar y colocar los tornillos en
la base para asegurarnos el posterior registro.

- preparar el color y luego con la ayuda de una espátula colocar la tinta en el borde
inferior del shablón. Para cargar el shablón, hay que subirlo, es decir, asegurarse
que no esté en contacto con la tela porque sino estampa. Luego al bajar el sablón,
con las dos manos y presión pareja se pasa la racla con tinta a una inclinación
aproximada de 45º. Posteriormente se sube el shablón y se retira la pieza
estampada. Siempre que se sube el shablón se debe cargarlo (cubrir el diseño con
tinta) para que no se tapone entre estampado y estampado. Después de varias
pasadas, si se tapona el sablón, se procede a lavarlo.

- determinar dispositivo de secado, es decir, lugar donde colgar las telas una vez
estampadas para que se sequen.

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10/ Lavado: es muy importante realizar el lavado del sablón a presión y con
cuidado tratando de eliminar todos los restos de tinta porque sino queda bien
lavado, luego la malla se va taponando.

11/ Limpieza y recuperación: en esta etapa se limpia el sablón para volver a

usarlo y recuperarlo, es decir se elimina la imagen grabada para utilizar una
nueva. Se procede a humedecer con agua al sablón, pasándole a ambos lados de
la malla un gel limpiador (POLYLIMP) con movimientos circulares. Se lo deja
actuar por unos minutos y se lo enjuaga en la hidrolavadora. Luego se lleva el
marco al horno para que se seque.

TIPOS DE TINTAS

Las tintas de uso textil son la mezcla de base, pigmentos y/o aditivos. Las bases le
dan la característica a la tinta y son el sostén de los pigmentos y de los aditivos.

A/ Tintas a BASE DE AGUA:

- Base Catalítica: tinta traslucida, poco cubritiva; de terminación suave para

tejidos naturales de algodón y colores claros; más fáciles de imprimir. Se pueden
superponer colores. A esta base transparente se le adicionan pigmentos.

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- Base Carrier: tinta opaca, cubritiva; de terminación más rígida, gomosa para
prendas de algodón oscuras; afecta la caída y la elasticidad del tejido. El Blanco
A80 es una tinta cubritiva que se utiliza solo para imprimir los fondos oscuros con
blanco.

Tanto las tintas especiales para papel como las tintas al agua para textil utilizan un
fluidificante para modificar la consistencia de la tinta para una impresión correcta.
Nunca se mezclan con agua.

B/ Tintas PLASTISOL

Tinta súper cubritiva, elástica de terminación gomosa, para tejidos sintéticos y

diseños de tramas muy finas y cerradas. Entre color y color debe secarse con el
flash o pistola industrial. Es la única tinta que no se seca sobre el shablón, puedo
dejar de imprimir varias horas y retomar como si nada. Las tintas al solvente
requieren de plancha u horno para su curado. Pueden imprimirse directa o
indirectamente.

C/ PIGMENTOS:
Son universales a todas las bases. No hay proporción fija de mezcla de base con
pigmento, depende del color que se quiere conseguir. El pigmento se agrega a la
base.