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Es la determinación cuantitativa de la profundidad del color es decir, es el arte de saber mezclar, medir y
crear colores.
El estilista requiere de la ayuda de la cama óptica llamada colorimetría, estudia su uso y aplicación en el
cabello humano.
Como ya sabemos, la melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello.
Es la parte medular de la colorimetría, ya que ayudan a aplicar, corregir, resaltar o atenuar. Sirven como
guía para aplicar colores mediante la formulación de pigmentos.
En el cabello estos pigmentos tienen concretamente dos formas particulares que les dan su nombre:
una difusa, pigmentos difu sos, y otra en gránulos, pigmentos granulados, que están repar tidos por la
zona del córtex y ambos derivan de la melanina.
Recordemos que el córtex está cubierto por la cutícula que tiene, entre 5 y 9 capas de células muertas
dispuestas como escamas, éstas no tienen color y son transparentes por lo que permiten que se pueda
ver el color de los pigmentos alojados en el córtex.
Imagen al microscopio en la que vemos varias capas de la cutícula que envuelven el córtex, en cuyo
interior aparecen claramente los gránulos de melanina.
El pigmento de melanina
El pigmento, en cantidades menores de melanina crean colores claros, cantidades mayores de melanina
crean colores oscuros, los cabellos canosos no contienen pigmento.
Aunque básicamente sólo hay dos tipos de pigmentos, podemos encontrar en sus combinaciones
múltiples tonos y matices en el color de la piel y el cabello.
Las radiaciones solares
sobre la melanina.
• El color del cabello es único en cada individuo. No hay dos personas con el mismo color de
cabello.
• El peso molecular de la melanina causa que no pueda ser alterado excepto con oxidación
intenso o soluciones alcalinas muy concentradas.
• Es mucho más fácil decolorar tonos oscuros naturales (granular) que decolorar los tonos rojizos
más claros durante un servicio de decoloración o de remover color.
• Aprender a identificar el color natural de un cliente es el paso más importante para convertirse
en un colorista.
Es importante mencionar que el único color que desaparece al instante en una aclaración es azul,
por ser un pigmento granulado poco estable, por lo tanto en una aclaración vamos a ver matices
que van del rojo- naranja- amarillo, con distintas intensidades según la concentración de pigmentos.
• Tipos de cabellos
La estructura del cabello hay tres secciones principales del tallo del cabello y cada uno tiene su propia
importancia.
Cutícula
la cutícula es una cubierta protectora del tallo del cabello.
los productos de tinte permanente tienen que penetrar la cutícula para poder cambiar el color del
cabello.
Diferencia entre una cutícula en buen estado y otra deteriorada. Cuando sus escamas no están
perfectamente cerradas, su capacidad de protección se ve disminuida y es más fácil que las sustancias
penetren en su interior.
Corteza
la corteza es hidrofilico (ama el agua) y absorbe el agua fácilmente. El pigmento dentro de la corteza
determina el color natural del cabello. Cambios permanentes ocurren en la corteza durante los servicios
de tinte y permanentes.
La medula
Es el centro del tallo del cabello. La medula es como un túnel vacío y pequeño en el centro del cabello.
La medula a veces no continúa en todo el tallo del cabello.
Propiedades Físicas
Las propiedades físicas del cabello son extremadamente importantes y pueden afectar su fórmula de
color.
Textura
Cuando hablamos de la textura del cabello, estamos refiriendo al diámetro actual o el grosor de la hebra
de cabello individuales (el cabello grueso tiene un diámetro más grueso que un cabello fino). La textura
del cabello puede afectar su elección de la fuerza del peróxido un cabello fino aclara más fácil que un
cabello grueso.
Densidad
La densidad del cabello afectara a la aplicación de su producto de color. La cantidad de cabello por
sección que se puede teñir a la vez depende de la densidad del cabello: más denso más cabello por
sección.
Elasticidad
Uno de los indicadores principales de la condición del cabello es la elasticidad. La elasticidad es afectada
por químicos, calor en exceso, el sol, etc., y refiere a la habilidad del cabello del cabello a regresar a su
largo normal después de haber sido estirado. El cabello tiene mejor habilidad de regresar a su largo
normal después de estirarlo cuando es sano, entre más sano mejor.
Porosidad
La porosidad del cabello aumenta con la cantidad de daño a la cutícula del tallo del cabello; más daño,
más porosidad. Antes de empezar con cualquier servicio químico, se debe de determinar la porosidad
para que se pueda saber cómo el cabello va a reaccionar.
Cabellos que estén demasiado porosos quizás no aguanten el tinte por mucho tiempo, los cabellos
porosos atraen a los tonos fríos y rechazan los cálidos.
Los cabellos sanos hacen lo opuesto; atraen los tonos cálidos y rechazan los tonos fríos.
La Luz
Juega un papel importante para determinar el color que está detectando el ojo humano. Ya que sin ella
sería imposible observar el fenómeno del color. Si el lugar no está bien iluminado, el diagnostico que se
realice sobre la cabellera para determinar el color a aplicar o corregir, puede ser equivocado. Se debe
conocer la reflexión y difusión de la luz en una superficie lisa permite que la luz se refleje en una sola
dirección en una superficie desigual se reflejan en todas las direcciones.
Este principio se aplica en los cabellos vírgenes, la reflexión proporciona brillo. La difusión en un cabello
decolorado lo torna opaco al recibir la luz.
Los colores se perciben a través de los ojos gracias a unas células (conos), «especializadas» en captar el
verde, el azul o el rojo. Éstas células envian la señal al cerebro quien las mezcla para obtener la visión de
todos los demás.
Llamamos color luz a los rayos de luz de colores, que como ya se ha estudiado se
nos manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris en la naturaleza o la
El estudio de las propiedades del color luz nos aporta ciertos conocimientos sobre
sus características.
— La suma de todos los colores da como resultado la luz blanca. Esto quiere decir
que no hay ninguna radiación particular que tenga color blanco, sino que éste se
consigue sumando todos los colores de la luz; es lo que llamamos «suma aditiva»,
— Existen tres colores de la luz llamados primarios que son: el verde, el rojo y el
azul. En estos tres colores están contenidos todos los demás, por eso cuando se
Siempre que sumamos colores con haces de luz , añadiendo más luminosidad, y el color que
obtenemos siempre es más claro. Si sumamos sus tres colores la máxima luz, la blanca.
Conocer los principios básicos de la teoría del color es fundamental para un profesional en la coloración
capilar, no solo porque de esta forma se realizan trabajos técnicos y mucho más precisos, también se
cuida al cabello y se tienen las herramientas para ocuparse del color.
La ley de los colores es un sistema que ayuda a comprender las relaciones de los colores; cuando se
combinan colores, siempre se obtendrá el mismo resultado de la misma combinación.
En la estrella de Osward o estrellad e color se determinan los colores primarios, secundarios llamado así
por su forma y posee 6 puntos.
En los pigmentos existen tres colores primarios a partir de los cuales se pueden obtener todos
los demás: rojo, amarillo y azul, pero en este caso cuando a un color le sumamos otro, se oscurece.
Los colores primarios son azul, rojo, amarillo, todos los colores se crean a partir de estos tres primarios,
los colores con predominio azul son tonos fríos los que tienen predominio rojo son tonos cálidos.
El rojo es el color primario medio, el rojo agregado a los colores de base azul harán que se vean más
claros, el rojo agregado a los colores amarillos harán que parezcan más oscuros.
Cuando los tres colores primarios se utilizan en proporciones iguales el color resultante es negro.
Colores Secundarios
Colore Terciarios:
Es un color intermedio que se obtiene mezclando cantidades iguales de un color secundario y su color
primario inmediato y son amarillo verdoso, amarillo naranja, rojo naranja, rojo violáceo, azul violáceo y
azul verdoso.
Colores Cuaternarios
Son todas aquellas combinaciones que dan por resultado cualquier otro color que no se haya descrito
anteriormente.
Colores Complementarios
Se denominan complementarios a los colores de máximo contraste, es decir, a los colores que se
oponen unos con otros en el Círculo Cromático. Son complementarios entre si, son llamados
contracolores.
Los colores complementarios se neutralizan mutuamente cuando se prepara la fórmula de color muchas
veces será necesario enfatizar o neutralizar un tono no deseado, la comprensión de los colores ayudan a
realizar esta técnica.
Las cartas de tintes presentan estrellas o círculos cromáticos, se basan en los mismos principios solo que
el circulo cromático ayuda a encontrar los colores que se neutralizan entre sí, es muy practica en la
colorimetría para realizar las formulaciones y añadir los centímetros lineales opuestos, que se quiera
que resalten.
Tonalidad
La gama de colores cálidos son los que resultan de la mezcla de amarillo y rojos: amarillo anaranjado,
anaran jado, rojo anaranjado, rojos. Los refle jos amarillos (dorados) dan la sensa ción óptica de medio
tono más claro.
La gama de colores fríos, es aque lla que el color presente es el azul y verde: verde, verde-azul, azul,
azul-violeta. Estos reflejos dan la sensación óptica de medio a un tono más oscuro.
Se refiere si un color es cálido o frio, la clasificación se da en cálidos y fríos, están opuestos al círculo
cromático, los colores cobre, bronce, miel son cálidos, los tonos fríos son ahumados, cenizos o
platinados.
• Los colores cálidos generalmente caen en la mitad de la rueda que contiene rojo y naranja.
puesta al sol.
Contraste
Denominamos contraste a la composición donde los colores acentúan sus cualida des frente a otros, en
general, significaría diferencia relativa entre colores. Pode mos realizar varios tipos de contrastes:
Sistema de niveles
Nivel
Están dispuestos en una escala de 1 al 10, siendo el 1 el más oscuro y el 10 el más claro.
El estilista debe identificar los grados de claridad u oscuridad de cada nivel para un buen diagnóstico.
• Cuando los tonos cosméticos descendentes son cosméticos solo se pueden decolorar no se usan
aclarantes, solo se usan aclarantes si son tonos naturales
• Los aclarantes oxidan los pigmentos melaninicos y los decolorantes los retiran.
4 10 7
7c 7 7
2 8 5
7c 4 4
8c Aclarante 9
7c 4 4
2 10 6
3 9 6
3c Decolorar 6
6c 8 7
5 Aclarante 8
3 10 7
2 Aclarante 7
7 6 6
Para realizar un diagnóstico en el cabello del cliente es importante determinar su color natural,
cosmético u otros procesos químicos el colorista se debe ayudar con la escala de niveles que todo
fabricante toma en cuenta.
1. Negro.
2. Moreno.
3. Castaño oscuro.
4. Castaño.
5. Castaño claro.
6. Rubio oscuro.
7. Rubio.
8. Rubio claro.
10. Platino.
Nivel
Es la unidad de medida que se utiliza para identificar la claridad u oscuridad de un color, también se lo
denomina valor.
El sistema de niveles están dispuestos en una escala del 1 al 10, cada uno de los diferentes colores
pueden hacerse más claro o más oscuro, esto se debe a la concentración de pigmentos.
Los colores del cabello ya sean naturales o teñidos se clasifican en una escala, el nivel más oscuro
1(negro) y el nivel 10(rubio extra claro), cada nivel puede alcanzar un reflejo, que se indica en
numeraciones seguidas de una coma (,), un punto (.) un guion (-), un diagonal (/) o un cero (0) esta
simbología se aplicara según la marca del fabricante, estos signos separan la numeración de la escala de
nivel con la escala de niveles de reflejo.
Tono e Intensidad
Describe la calidez o frialdad de un color, los tonos descendentes generalmente son mas frios que los
tonos ascendentes.
Identificar los niveles es el primer paso de un colorista para realizar el servicio de la coloración, las cartas
ofrecen una representación visual.
• Tomar una sección de 1.25cm en la zona de la coronilla y mantenerla levantada del cuero
cabelludo.
• Seleccione un nivel que coincida con el color del cabello para asi determinar la profundidad
nunca aplaste el cabello sobre el cuero cabelludo por que se obtiene una lectura incorrecta y el
cabello se vea más oscuro.
• Selecciona el color del tinte deseado, previo a determinar el color natural del cliente.
Formulaciones
Aclarantes + Reforzadores
Aclarantes o Superaclarantes
Son los compuestos químicos que aclaran el cabello mediante la dispersión, disolución de los pigmentos
del cabello. El peróxido de hidrogeno se mezcla con el tinte y comienza la liberación de oxigeno este
proceso ocurre en la corteza del cabello.
Los aclarantes aclaran el cabello siempre a tonos cálidos nunca a fríos. Sirven para aclarar el cabello
antes de la aplicación de un color, para crear el color final.
Con los aclarantes, los pigmentos naturales de color (melanina) existentes en el cabello, se eliminan
gradualmente primero se eliminan pigmentos oscuros (eumelanina) y después los pigmentos rojizo
(feumelanina).
Hasta llegar al resultado deseado, el cabello va pasando por diversas fases y cambios de color. No
aclares el cabello durante los dos semanas después de haber realizado una permanente o alisado.
Los aclarantes consiguen aclarar de 4 a 6 tonos funcionan sobre cabellos naturales o tinturados.
Súper Aclarantes.
• Teñir solo las raíces y si el color del resto está alterado, pasarlo a las puntas los últimos 5
minutos de espera.
Aclarantes de Alfaparf
El tinte 000sss es un reforzador de aclaración y se puede mesclar con todos los tonos para aclarar un
nivel.
Aclarantes de Bes
Tienen una formulación de 1+ 11/2 (100gr de tinte + 150ml de oxidante de 40vol y aclaran de 4 a 5
tonos son:
Ultraclarante
Tienen un poder de aclaración de 5 a 6 tonos, su fórmula es de 1+2 (100gr de tinte +200 ml de oxidante
de 40vol) y son:
Aclarantes de Silky:
Tiene una fuerza de aclaración de hasta 5 tonos, su formulación es de 1+2 (100gr tinte + 200ml de
oxidante de 40vol utilizan un reforzador de aclaración y es el 000, los tonos tenemos:
Reflejos
Es la formulación de las mezclas de tintes hay que tomar en cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a
intensificar a neutralizar otro reflejo.
Pigmento
La melanina es el pigmento natural de la corteza, el peso molecular de la melanina causa que no pueda
ser alterado excepto como oxidación o soluciones alcalinas; la melanina puede variar de una sección del
tallo a otra. El color de cada hebra de cabello se determina por la distribución de pigmento natural.
Reflejo
Es el tono que se refleja en la superficie del cabello cada altura de nivel puede llevar un reflejo distinto
.con base en un punto (.) guion (-) o diagonal (/) la escala de reflejos permite identificar el reflejo que el
nivel o tono posee en las gamas de cualquier firma de color.
Escala de Reflejos
8.3
El 8 significa el nivel o altura de tono 8rubio claro) el punto (.) significa la simbología el 3 significa el tono
de reflejo (dorado).
Si existen dos números iguales posteriores a la simbología significa que el reflejo esta doblemente
reforzado (8.33) o (8.30).
Si existen dos números diferentes posteriores a la simbología indicaran dos reflejos diferentes.
10.13
El numero 10 significa el nivel o altura (rubio extra clarísimo) el punto (.) significa la simbología el 1
significa que el tono tiene un reflejo, y al mismo tiempo el 3 que tiene otro reflejo diferente que a su vez
modifica suavemente el primer reflejo. Si existe un numero (0) posterior a la simbología significa que la
intensidad del reflejo es suave, el (0) aparece precedido al numero de reflejo siguiente
6.01
El (6) significa el nivel o altura de tono (Rubio oscuro) el punto (.) la simbología el (0) que el reflejo
numero (1) es suave.
Si existe un (0) posterior al numero del reflejo esto significa que el numero del reflejo esto significa que
el numero del reflejo es fuerte.
6.40
El 6 significa el nivel o altura de tono Rubio Oscuro el punto (.) significa la simbología y el (4) significa
que el tono tiene un reflejo fuerte.
Reflejo y Neutralizaciones
Para cambiar la tendencia de reflejo, y de acuerdo con la estrella cromática, los reflejos se eliminan con
los tonos opuestos.
Reflejos Alfaparf
• 3 dorado Amarillo
• 6 Rojo Rojo
• 7 matte Verde
Reflejos Bes
• 2 Irizado Violeta
• 3 Dorado Amarillo
• 4 Cobre Naranja
• 6 Rojo Rojo Puro
Reflejos en Silky
• 7 marron
Reflejos
Numeracion
Altura de Tono
Reflejo Principal
Reflejo Secundario
Clasificacion de Reflejos:
• Reflejo Natural: No existe un reflejo secundario, y el principal se presenta solo , tal cual es. solo
aparecera un numero despues de la coma Ejm: 7,3.
• Reflejo Suave: Solo existe un reflejo secundario precedido por un cero, esto manifiesta que es
mas ligero o suave que uno natural Ejm: 7.03
• Reflejo Profundo: El reflejo principal y el secundario son el mismo, por lo cual este se refuerza y
se hace mas profundo Ejm: 7.33
• Reflejo Intenso: Solo existe un reflejo principal acompañado por un cero como reflejo
secundario indicado su fuerza Ejm: 7,30
Algunas casas comerciales de tintes pueden incorporar letras despues de un nuemro de reflejo Ejm:
A- Serie Ceniza
La serie incluye : 4A, 5A, 6A,7A,8A,9A, Y 10A
B - Serie Beige
C- Serie Dorado
Incluye: 7CG,8CG,9CG,10CG
R- Serie Roja
Mezcla de Reflejo
Ejercicio:
Ejemplo de Reflejos
Ejemplo de Reflejos
Gama de Tintes
Cada compania personaliza sus formulas y las presenta en lo que llamamos Carta o Gama de tintes
posee diferentes familias las que generalmente comienzan por los tonos naturales, seguido de los
cenizos, irizados luego tenemos los cobrizos y rojizos y por ultimo los superaclarantes y matizadores, en
otras cartas se presentan los tonos fantasias y las nuevas clasificaciones de tintes como los
semipermanentes o tonos sobre tonos.
Precauciones y Normas de Seguridad
1: En Cabellos cuyo estado inicial es debil estan contra indicados los tratamientos alcalinos, el colorista
debe realizar un estudio del estado del cabello.
2: Si el cabello es muy poroso y permeable por tratamientos quimicos anteriores la entrada en el cortex
de los reactivos va hacer mas facil y los productos no necesitan tanto tiempo para reaccionar las
concentraciones de oxidantes y alcalisan altas y el cabello se volvera mas poroso.
3: En cabellos rizadps o muy rizados se debe tomar en cuanta su fragilidad, las altas concentraciones de
reactivos no son muy recomendables.
4: Se debe analizar siempre lsd condiciones fisicas del cabello del cliente.
5: Nunca se aplica un tinte antes de realizar un tes de tolerancia
6: Se debe evitar el contacto con la piel
7: Usar siempre guantes para la aplicacion de tinte.
8: Enjuagar inmediatamente con agua cualquier salpicadura.
Aplicacion en Cabellos Virgenes
• Se recomienda aplicar el tinte siempre sobre cabellos secos, si el cabello presenta demasiado
grasa se puede lavar antes con un shampoo suave y secarlo antes del proceso.
Pasos que se deben seguir
• Proteger al cliente con una toalla y aplicar una crema protectora en la lenea del naciemiento.
• seccionar el cabello en 4 partes
• preparar la mezcla del tinte
• comenzar la aplicacion con una buena saturacion y extendiendolo uniformemente, el tiempo de
pose depende del oxidante utilizado
• cuando el color deseado haya apreciado se aclara con abudante agua y se aplica un shampoo
acido (para que cierre la cuticula); el cabello se acondiciona y se peina con suavidad.
El retoque en las raices es necesario despues de unas semanas, pues el cabello crece con su color
natural.
El Color
En la rama de la estética es una sustancia que se prepara para teñir el cabello con un tinte determinado,
en la oscuridad el color no existe. Los colores primarios son rojo, azul amarillo. Estos mesclados en
distintos porcentajes dan origen a la gama de colores que el hombre es capaz de reconocer y clasificar
(aproximadamente más de 200).
Para el cabello no constituyen una excepción a esta regla, es decir, los constituyentes de los colores,
tanto naturales como sintéticos, son y serán siempre los mismos (rojo, azul, amarillo).
La Coloración
La coloración es la modificación completa o parcial del color del cabello a través del depósito de
pigmentos artificiales.
La coloración permanente tiene como función aportar una modificación notoria y durable del color
natural del cabello. Esta coloración transforma al cabello desde el interior modificando su pigmentación
natural.
• Determinar el punto de inicio es la base para seleccionar efectivamente su color, esto significa
analizar apropiadamente e identificar el nivel natural del cabello del cliente.
Las moléculas que componen los tintes de oxidación, no son verdaderos pigmentos, ya que no tienen
capacidad de producir color por ellas mismas y sólo cuando se unen al oxidante forman un verdadero
colorante, que reaccionan en el interior del cabello transformando los pigmentos naturales del córtex.
Vegetales
Son colorantes que, por su estructura química, manifiestan cierta afinidad por las
proteínas de la fibra capilar, y, por tanto, son capaces de adherirse a ella, aportándole
color o matizando el color natural del cabello. Son estos pigmentos los que se
consideran colorantes vegetales.
Actualmente los colorantes vegetales no suelen presentarse solos, sino incorporados
a los tintes sintéticos.
Los extractos vegetales más utilizados son:
Planta Tonalidad
Henna CaobaRojizos
Camomila Amarillenta (repetidamentees aclarante)
Indigo De marrón hasta negro
Tintes Metálicos
Son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia
de un metal en su composición química.
Los tintes a base de sales metálicas son colorantes que tienden a desaparecer en la
actualidad debido a sus graves inconvenientes:
— Toxicidad.
— Solamente sirven para oscurecer.
Están compuestos principalmente de sales de plomo y sales de plata. Algunas veces
se añaden a estas soluciones sales de otros metales para variar los tonos.
No se usan a nivel profesional ya que están recomendados para uso doméstico.
Sus efectos son:
— Reaccionan con el azufre de la queratina capilar formando pigmentos oscuros
(sulfuros).
— Cubren las canas dando un color siempre más oscuro.
— Son tintes progresivos porque requieren varias aplicaciones para formar el color.
— Un tipo de estos tintes, el nitrato de plata, se utiliza para teñir cejas y pestañas.
— Dejan el cabello áspero, seco y sin brillo.
— En un pelo teñido con estos tintes no se pueden realizar ni decoloraciones ni cambios
de forma permanentes. Esto es debido a que en contacto con estos productos se
pueden formar iones metálicos que se absorben a través de la piel y que son tóxicos.
— Debido a su toxicidad, la concentración de estos productos es muy baja y está
regulada por la reglamentación técnico-sanitaria que indica las concentraciones
máximas permitidas.
TINTES TEMPORALES O FUGACES
Los pigmentos utilizados en los tintes temporales poseen moléculas de gran tamaño que no pueden
penetrar en el interior del cabello. Se depositan sobre la cutícula formando una película coloreada que
desaparece con el lavado. Son totalmente inofensivos para la fibra capilar, proporcionando brillo y
protección.
Se denominan tintes temporales o fugaces aquellos que sólo permanecen en el cabello
hasta el próximo lavado después de su aplicación. La capacidad para desarrollar
estos tintes depende de la posibilidad de encontrar moléculas lo suficientemente
afines por la queratina capilar como para resistir a la humedad y el cepillado, pero
no lo bastante como para resistir los productos detergentes del champú.
Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, con
un peso molecular demasiado alto como para penetrar en el córtex a través de la
cutícula capilar. Se suelen usar colorantes azoicos, violeta de metilo, azul de metileno,
derivados tiacínicos, nitroderivados antraquinónicos, indoaminas y otros.
Junto al principio colorante, estos tintes suelen contener componentes activos que
actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla, como acondicionadores, filtros solares, etc.
TINTES SEMIPERMANENTES
Los tintes semipermanentes son compuestos químicos preparados para permanecer
en el cabello entre 5 y 10 lavados, dependiendo de las condiciones físicas del mismo.
Son colorantes directos, que no necesitan de reacciones químicas para aportar color al
cabello, por lo que su aplicación se hace en un solo producto y no contienen oxidantes.
Mecanismo de Acción
Las moléculas que componen este tipo de colorantes son de más bajo peso molecular
que las anteriores, por lo que algunas de ellas penetran en el córtex capilar,
donde pueden quedarse más tiempo, y se van eliminando más o menos rápidamente
dependiendo de la permeabilidad o porosidad del cabello.
Cuando el cabello presenta un alto estado de porosidad, como ocurre en los cabellos
castigados, el color desaparece antes, pues las pequeñas moléculas que componen el
tinte no pueden quedar atrapadas entre las escamas de cutícula ni en el córtex.
El color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.
Estos compuestos se emplean normalmente para realzar los tonos naturales del
cabello, o incluso para cambiarlo. Sin embargo, hay que recordar que no tienen
poder decolorante, pues no afectan a la melanina capilar, así que el poder de tinción
está limitado por el tono natural del cabello.
El Oxidante
Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se
produce en el interior de la fibra capilar, en el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que
van sustituyendo su color por el que les aporta el polímero colorante de la tinción.
El oxidante debe actuar en medio alcalino, por ello, en el momento de usarlo hay que añadir sustancias
alcalinas, que suben el pH por encima de 7, y aceleran la des composición.
La función del oxidante es múltiple. Su acción consiste en descomponerse química mente liberando
oxígeno, que es el que va a oxidar a los precursores, activándolos así para formar el polímero.
• Activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño
los papeles del oxidante y la sustancia alcalina, pero, dadas las limitaciones de acción
que requieren los procesos sobre el cabello (temperatura en torno a 37º, imposibilidad de subir
excesivamente el pH, imposibilidad de realizar tratamientos agresivos), las sustancias que se pueden
usar son muy limitadas.
Como ya se ha explicado, los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a
la coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente entre
los productos que componen el tinte, sino que también involucran a los elementos
frágil y quebradizo.
Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se
produce en el interior de la fibra capilar, en
el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que van sustituyendo su color por el que les
aporta el polímero colorante de la tinción.
Para-fenilendiamina
Son compuestos derivados del benceno que se oxidan fácilmente y a ellos se deben
Los cabellos con procesos quimicos de color, alisados, decoloraciones propicia que el cabello se llame
HIDROLIZADO Y ALCALINIZADO.
Partiendo de una primera impresión puede ser obvio que un cliente tenga un cabello virgen y natural o
uno artificialmente coloreado; sin embargo en muchos casos esto no es fácil de identificar, ¡en especial
si un cliente se ha aplicado recientemente una tonalidad natural! Siempre mire primero las raíces para
identificar cualquier re-crecimiento, después siga con las partes medias y finalmente las puntas.
Tecnica de Tinturado
Zona del contorno frontal
Ofrece menos dificultad al teñido por estar mas expuesto al medio ambiente y agresiones fisicas.
Zona baja de la nuca
Ofrece mayor resistencia.
Zona de nuca alta
No posee ninguna resistencia
Cabellos canosos
Son resistentes a los tintes
Secciones
Es necesario seccionar la cabeza para llevar un orden debe de hacerce de acuerdo con la tecnica que se
vaya a emplear
Transparencias
Son las que se va a tomar de cada una de las diferentes secciones sirven tambien para aplicar la mezcla
de forma Homogenea.
Tinción de Canas
La tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando existe un porcentaje importante de canas en
el conjunto a teñir. Esto es así por la doble característica de este tipo de cabellos:
—Por un lado, son fibras que no poseen color natural, por lo que el tinte se muestra sobre ellas con el
tono original, mientras que en el resto de los cabellos se mezcla con los pigmentos naturales,
modificando el color final.
—Por otro lado, su estructura poco permeable dificulta la tinción.
—Los tonos cálidos, rojizos, se fijan con más facilidad que otros en ellos.Por ello, y a modo de ejemplo,
se pueden tener en cuenta las siguientes pautas:
—Cuando el porcentaje de canas es poco significativo (menos del 30%), no van a interfe rir
excesivamente en el tono final. En estos casos ignoramos las canas, y nos centramos en calcular el tono
que necesita mos aplicar para conseguir el tono que se nos pide.
—Cuando el porcentaje de canas es superior al 50%, el tinte que se aplique se mezclará en una
proporción 1:1 con un tinte de la misma altura de tono, pero con el matiz siguiente: si el matiz deseado
es frío (/1 o /2), se mezclará con el matiz natural (/0); si es cálido (/4 o /5), con el matiz dorado
correspon diente al mismo tono (/3).
—Si el porcentaje de canas está entre el 30% y el 50%, el tinte se mezclará con un poco de tinte de la
misma altura de tono, pero con el matiz natural (/0).
—Cuando se va a aplicar un color oscuro, se tiñen primero las canas (sobre todo si están
mayoritariamente localizadas en la zona frontal). Si, por el contrario, se va a aplicar un color claro, se
tiñen las can
Decoloración
La decoloración consiste en el proceso mediante el cual se elimina total o parcialmente el color natural
del cabello, consiguiendo un tono más claro, que puede llegar prácticamente al blanco (rubio platino).La
decoloración se puede realizar con el único objeto de aclarar el cabello, o con el fin de obtener una base
que nos permita conseguir el color que deseamos.
Si decoloramos un cabello castaño oscuro, el primer reflejo que aparece es el rojo, podemos ir
observando los reflejos siguientes que va aclarando la decoloración, a medida que va transcurrien do el
tiempo de exposición. En colores claros no podemos observar todos los fondos de decolora ción,
solamente en oscuros.
Si se utiliza un tinte rubio para aclarar el tono de un cabello castaño, se consigue un castaño uno o dos
tonos más claro. Pero si se pretende un color rubio, hay que recurrir a la decoloración.
Componentes
Oxidante: es el ingrediente necesario para aclarar la melanina del cabello por oxidación. El producto
oxidante por excelencia es el agua oxigenada. En algunas formulaciones se han empleado otros
oxidantes como son el peróxido de urea, perboratos de sodio y de magnesio, entre otros.
Agua oxigenada (peróxido hidrógeno). Por sí sola decolora el cabello de forma lenta. Al ser mezclada
con un álcali interactúa con éste liberando con mayor rapidez el oxígeno necesario para decolorar el
cabello, el nivel de aclarado dependerá de los volúmenes que empleemos.
Reforzador: son activadores/aceleradores de la decoloración que actúan junto al agente decolorante. Se
emplean las persales por su capacidad oxidante. Se formu lan junto con el acelerador.
Persales inorgánicas. El peróxido de hidrógeno se puede combinar con persulfatos, en polvo para
disolver, que potencian la acción oxidante. Son polvos con acción decolorante, por ejemplo: persulfato
de sodio, persulfato de amonio y/o persulfato de potasio.
Acelerador: incrementa la velocidad de desprendimiento de oxígeno, que de otra forma sería muy lenta.
Se emplean compuestos de tipo alcalino, porque activan la descomposición del agua oxigenada al
alcalinizar el pH desplazando el equilibrio de la reacción. En el argot profesional de peluquería se dice
que es un “catalizador”.
Álcali. Es el responsable de abrir las escamas y actúa como acelerador del proceso. El compuesto más
utilizado es el amoniaco en forma de sales inorgánicas de amonio. Ejemplo de sales alcalinas de amonio
son el carbonato de amonio, bicarbonato de amonio. En su lugar se pueden emplear álcalis más suaves
como la monoetanolami na. También se añaden otras sales como carbonato de sodio, bicarbonato de
sodio, carbonato de magnesio, silicatos de sodio.
Formas de presentación cosmética de los productos decolorantes
Los ingredientes de los cosméticos decolorantes se comercializan en dos envases independientes que se
mezclan en las proporciones adecuadas para preparar el producto decolorante inmediatamente antes
de su aplicación.
— El agua oxigenada viene presentada en forma líquida o crema para facilitar su aplicación.
— El álcali y resto de componentes los podemos encontrar en polvo, polvo-crema, crema, aceite-gel,
champú, lociones y acondicionadores.
Polvo
Se emplea polvo micro-encapsulado no volátil de sales alcalinas y persales inorgánicas que al mezclar
con el agua oxigenada consiguen aclarar el cabello hasta 8 tonos tanto en cabello natural como
coloreado.
Pueden contener colorantes (azul-violeta) que actúan sobre la melanina del cabello evitando los matices
cálidos (amarillos).
En su formulación pueden no contener amoniaco o bajo porcentaje utilizando otros componentes
menos agresivos.
Se emplean en los trabajos que requieren aclarado del cabello ya sea total o parcial.
Crema
Como su nombre indica se trata de una emulsión que además acondiciona y protege el cabello a lo largo
del proceso decolorante al contener ceras y aceites.
Para que pueda desarrollarse la decoloración debe ser mezclada con agua oxigenada.
Permite un aclaramiento hasta 5 tonos. No suelen contener amoniaco o está en bajo porcentaje,
empleando otros agentes menos agresivos.
El poder aclarante es más suave que el anterior y se recomienda en cabellos claros (a partir de AT 6) de
textura normal a fina si queremos conseguir buenos resultados.
Aceite/gel decolorante
Son sustancias oleaginosas del producto acele rador con pigmento azul-violáceo que pueden actuar
junto al oxidante con un nivel máximo de aclarado de cuatro tonos o bien pueden ser empleados para:
— Eliminar reflejos: añadir 15 g mezclado con agua oxigenada y acelerador en polvo
— Activar/acelerar decoloraciones: añadir 30 g a la mezcla en decoloraciones medias y fuertes.
Catalizador Químico
Es una sustancia que en pequeñas cantidades favorece o acelera una reacción química, sin intervenir en
la misma ni formar parte de los productos resultantes, ni modificar el equilibrio de la reacción.
Las técnicas más interesantes para el profe sional, y aquellas que permiten distinguir un procedimiento
de peluquería del que la clienta o el cliente pueden realizar en su casa, son los efectos de color sobre
algunas partes del cabe llo, es decir, las mechas.
Mediante las mechas se pueden lograr muchos efectos, como son el aclarado suave del tono natural,
realzar un peinado, aclarar las pun tas, etc.
Las mechas, al aplicarse sobre pequeñas sec ciones del cabello, tienen un efecto menos perjudicial.
DECAPADO
Cuando sobre el cabello se han realizado tinciones previas con productos oxidantes, es necesario
eliminar todo resto de los compuestos empleados que puedan interferir en su reacción. La eliminación
de pigmentos artificiales se denomina decapado y su mecanismo de actuación es muy similar al de la
decoloración.
Las sustancias reductoras que se deben emplear para eliminar los pigmentos artifi ciales del cabello
dependerán del tipo de colorante utilizado.
Cuando el cabello está teñido con tintes permanentes de oxidación, la eliminación de los mismos
requiere un decapado.
En todo caso, hay que evitar absolutamente el uso de oxidantes, pues éstos, lejos de ayudar a eliminar el
color artificial, lo fijarían aún más.
Aplicación
Los pasos que deben seguirse para realizar un decapado de tintes de oxidación deri vados de para-
anilina (colorantes orgánicos) son:
1.Lavar y secar el cabello.
2.Preparar los útiles y proteger al cliente.
3.Preparar el producto decapante según las instrucciones del fabricante.
4.Aplicarlo sobre el cabello con una brocha o un dispensador especial (según se indique).
5.Dar tiempo a que la reacción se produzca. Ésta necesita entre 10 y 30 minutos,
dependiendo del laboratorio y de las condiciones de utilización.
6.Lavar y aclarar el cabello en profundidad.
7.Aplicar neutralizadores para proteger el cabello de los posibles restos de sustan cias reductoras.
8.Realizar una prueba para comprobar si el tinte ha sido efectivamente elimina do. Esta prueba consiste
en aplicar de nuevo oxidantes a un mechón del cabe llo recién decapado; si aquél se oscurece, significa
que aún quedan restos del pigmento sintético, por lo que en varios días, y gracias al efecto oxidante de
la atmósfera, el cabello recuperará el tono anterior al decapado. Para evitar esto, es necesario repetir el
proceso.
MORDENTADO
El mordentado es una técnica que permite abrir la cutícula para hacerla más porosa, y así facilitar la
entrada de los productos en la fibra capilar.
El cabello se compone de tres capas: una interior o médula, que no siempre está pre sente, una
intermedia o córtex, donde se encuentran los pigmentos melánicos que le dan color, y una externa o
cutícula, formada por estructuras a modo de escamas, que protege las capas internas.
Naturalmente, cualquier reactivo que deba entrar al córtex necesita penetrar a tra vés de la cutícula, lo
cual no siempre es fácil, esto depende del estado de esta capa y del tamaño de las moléculas del tinte.
Los cabellos poco porosos, caso de los que no han sido nunca tratados o cabellos blancos, son los que
ofrecen mayor dificultad y en algunas ocasiones será necesario emplear la técnica del mordentado para
ayudar a que el producto pueda actuar en su interior.
El mordentado facilita la penetración del tinte abriendo previamente la cutícula del cabello. Su uso debe
restringirse a casos muy especiales.
Aplicación
La técnica del mordentado consiste en la aplicación de agua oxigenada sobre cabellos secos y sucios.
Se empezará por las zonas presumiblemente más resisten tes: las canas, si las hay, o la zona de la nuca,
para cabellos sin canas.
La mezcla se deja actuar sobre el cabello; se puede aplicar calor para acelerar el proceso durante unos
minutos.
Cuando la mezcla haya actuado, no se aclarará, sino que se procederá directamente a la aplicación del
tinte.
Con esto conseguimos que el pH alcalino, al actuar sobre el cabello, abra las escamas.
Sin embargo, estos productos no carecen de efectos negativos sobre la fibra capilar, como ya se ha
explicado, por lo que su uso debe restringirse a los casos verdadera mente necesarios, es decir, a
cabellos extremadamente resistentes a la tinción.
PREPIGMENTACIÓN
La prepigmentación es una técnica que se realiza sobre el cabello que presenta dificultad para
colorearse.
Puede ocurrir que el cabello no absorba bien toda la cantidad de pigmento que necesita para llegar al
color deseado, adquiriendo otro tono. Para evitar esto se realiza una prepigmentación, que consiste en
la aplica ción de un tinte, sin mezclar con los reacti vos necesarios para producir la reacción de tinción.
Esta técnica, al igual que las anteriores, es previa al uso de tintes de oxidación. Su fundamento consiste
en que las moléculas de tinte puro se introducen en el córtex, sin reaccionar químicamente, y cuando
entra el resto del tinte, junto con los reactivos que van a provocar la coloración, la intensidad de dichas
reacciones es mayor, y, por tanto, aumenta también su capacidad de tinción.
Esta técnica no tiene ningún efecto en tintes que no penetran en el córtex ni en tintes directos.