La ventaja de cultivar el tomate en un cultivo hidropónico en ambiente controlado (en invernadero) es la

capacidad de modificar todos los factores relacionados con su desarrollo de forma más minuciosa como cultivar
en áreas con suelos no aptos (si se hace con técnica de hidroponia), evitar las pérdidas excesivas de agua por
evaporación, control estricto de la temperatura, riego más efectivo, control de los efectos del viento y de la
exposición directa a la luz solar y la capacidad de "aislarlo" de las posibles plagas (esto no es totalmente cierto
dado que algunas plagas logran ingresar a los invernaderos y requieren acciones más específicas). Pero, sobre
todo la ventaja es poder aislarlo del suelo que en puede aportar salinidad, concentraciones inadecuadas de
nitratos y otros minerales, humedad inadecuada, oxigenación pobre de las raíces y enfermedades.

La desventaja de los cultivos hidropónicos estriba en el consumo de energía para el mantenimiento de la

temperatura en los invernaderos y lo costoso de la "PRIMERA INVERSIÓN" en implementos de riego. Hay
manuales como el Manual de Hidroponia Popular que ofrece técnicas con las cuales se pueden lograr resultados
similares a los cultivo muy tecnificados, con una inversión menor y con un costo de mantenimiento
relativamente bajo.

Tomates hidropónicos

El invernadero Ideal:

Un material de cobertura ideal para un invernadero de cultivo hidropónico es aquel que tenga propiedades
adecuadas de aislamiento térmico, permita pasar la porción visible de la luz solar, bloquee los rayos infrarrojos
que las plantas no aprovechan y los ultravioleta los bloquee o los convierta por fluorescencia en luz visible para
aumentar el aprovechamiento de la luz. Además debe ser flexible, resistente y poder ser elaborado en paneles
anchos para ahorrar en armazones de metal de sostén, además de que tiene que ser liviano.

Hay una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados para el recubrimiento de los invernaderos para
cultivo hidropónico:

Vidrio: Permite el paso de la luz visible y también la infrarroja y ultravioleta, aísla bien las temperaturas, es
pesado en inflexible. Ha sido usado ampliamente en el cultivo hidropónico

PVC: excelente aislante, no viene en paneles anchos, es flexible y resistente. No es biodegradable!!!! Es usado
en el cultivo hidropónico en Japón.

Polietileno: Usado en dos capas con sistema de inflado forma un colchón de aire aislante, permite más
resistencia al viento. Pero es costoso. Se puede hacer que filtre bien las bandas de luz que no interesan para el
cultivo hidropónico

La luz y la fotosíntesis:

La fotosíntesis es el método biológico mediante el cual las plantas sintetizan, a partir de materia inorgánica,
materia orgánica como azúcares y proteínas. Su nombre lo dice, requiere LUZ (foto) para poder realizar esas
funciones anabólicas. La poción o banda de la luz visible que genera la fotosíntesis es la comprendida entre 400
y 700 nanómetros (luz visible). Ya habíamos dicho antes que la luz infrarroja y ultravioleta no son usadas por las
plantas. El tiempo total de luz que debe recibir una planta es de al menos 6 horas. Esto no es problema en los
países tropicales, pero constituye un reto en los países templados. En algunos cultivos de tomate, los
productores han realizado pruebas sombreando las plantas y han mostrado resultados de mejores cultivos. Sin
embargo, en estudios controlados, hasta un 1% de reducción de luz se ha comprobado que reduce 1% la
fotosíntesis y, por ende, reduce 1% la productividad del cultivo hidropónico.

Humedad:

Para el cultivo del tomate hidropónico, la humedad ideal debe ser entre 65% a 75% en la noche y de 80% a
90% en el día. La humedad garantiza que las plantas puedan transpirar, refrescar la temperatura, mejora el
tamaño de los tomates hidropónicos y además asegura que las hojas no crezcan excesivamente y mejore la
floración.

Circulación de aire y calidad del aire:

Las plantas en un cultivo de tomate hidropónico, si están en un sistema totalmente cerrado, requieren medios
de ventilación y circulación del aire que pueda además tener generadores de CO2 para aumentar la cantidad de
carbono utilizable para la fotosíntesis y generación de azúcares por parte de las frutas del cultivo hidropónico.

Hay quienes usan quemadores de butano o propano o etileno para generar CO2 en los invernaderos, es
necesario hacer notar que el etileno y sus derivados dañan el cultivo de tomate hidropónico.

Semillas:

Hay varias variedades de tomate que generalmente son híbridos: Apolo, Belmondo, Caruso, Dombito, Larma,
Perfecto, Trend y Trust. Son costosas pero dan excelentes resultados con producción y germinación que puede
ser predecible y plantas que ya se sabe su tamaño y productividad.

Algunas personas, debido a los costos, tratan de usar semillas de las frutas maduras para cultivar nuevas
generaciones de plantas, pero por ser híbridas, las plantas resultantes pueden no tener las mismas
características de la original (si no, pregúntenle a Mendel que tuvo un verdadero fiasco con sus plantas cuando
estudiaba las leyes que rigen la herencia).

Otra forma de saltar el paso de la semilla es el usar brotes de las mismas plantas para generar nuevos cultivos.
Esto está bien a pequeña escala pero es impráctico a grandes escalas.

En conclusión los beneficios de tener semillas de buena calidad superan los costos de las mismas.

Germinación:

Se puede realizar en bandejas con mezclas sin tierra como arena de río, perlita, cascarilla de arroz que
previamente ha sido empapada para asegurar un perfecta distribución de la humedad para germinar las
semillas. Se pueden luego agregar los nutrientes y regar con agua para mantenerlas húmedas (no deben estar
flotando en un baño de agua, solo deben estar húmedas).

Una vez que brotan, se dejan en la bandeja hasta que se vea que generan un tallo con brotes laterales y que la
raíz va a resistir la manipulación del trasplante.

Los semilleros o almácigos deben estar expuestos a la luz solar directa para asegurar que germinen de forma
adecuada las semillas de nuestros tomates hidropónicos.

La germinación debe ocurrir dentro de la primera semana de colocadas las semillas. La post-emergencia ocurre
entre el día 5 y el 12 y el trasplante se realiza el día 12 al 14.

Tipos de cultivo y medios de cultivo:

El cultivo de tomate hidropónico se puede realizar de muchas maneras:

Como cultivo de raíz flotante hidropónico ya sea con envases en los cuales la raíz esté sumergida o en envases
con flujo continuo de nutriente que bañe las raíces. Este método requiere bombas para mover el agua y los
nutrientes e implica altos costos en energía y en implementos además de mantenimiento.

Como cultivo en sustrato sólido, el tomate en general prefiere el cultivo hidropónico en perlita que es un
material que permite buena aireación, distribución y crecimiento de las raíces. Además de poder ser esterilizado
al vapor para evitar plagas y puede ser lavado. La otra ventaja es que cuando está seco es muy liviano para su
transporte.

El cultivo hidropónico de tomates en sustrato sólido puede hacerse con sistemas de bolsas con tubos de
irrigación y ranuras de drenaje o en sistemas cerrados. Los cultivos en sistemas cerrados pueden crear
concentraciones tóxicas de sales en el medio de cultivo si se reutiliza sin lavar y no se asegura un buen sistema
de drenaje. Ver sistemas de cultivo hidropónico

Los nutrientes para las plantas de tomate hidropónico son suministrados en forma de soluciones nutritivas que
se consiguen en el comercio agrícola. Las soluciones pueden ser preparadas por los mismos cultivadores cuando
ya han adquirido experiencia en el manejo de los cultivos o tienen áreas lo suficientemente grandes como para
que se justifique hacer una inversión en materias primas para su preparación. Alternativamente, si las mismas
estuvieran disponibles en el comercio, es preferible comprar las soluciones concentradas, ya que en este caso
sólo es necesario disolverlas en un poco de agua para aplicarlas al cultivo.

Las soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementos que las plantas necesitan para su correcto
desarrollo y adecuada producción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o semillas. Composición de las
soluciones nutritivas Además de los elementos que los vegetales extraen del aire y del agua (Carbono,
Hidrógeno y Oxígeno) ellos consumen con diferentes grados de intensidad los siguientes elementos:
- Indispensables para la vida de los vegetales:

Cantidades en que son requeridos por las plantas

Grandes Intermedias Muy pequeñas

(elementos menores)

Nitrógeno Azufre Hierro

Fósforo Calcio Manganeso

Potasio Magnesio Cobre

Zinc
Boro
Molibdeno
- Utiles pero no indispensables para su vida:

Cloro
Sodio
Silicio
- Innecesarios para las plantas, pero necesarios

para los animales que las consumen:

Cobalto
Yodo
- Tóxicos para el vegetal:

Aluminio
Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementos antes mencionados pueden ser tóxicos para
las plantas si se agregan al medio en proporciones inadecuadas, especialmente aquéllos que se han
denominado elementos menores. Funciones de los elementos nutritivos en las plantas.
De los 16 elementos químicos considerados necesarios para el crecimiento saludable de las plantas, 13 son
nutrientes minerales. Ellos en condiciones naturales de cultivo (suelo) entran a la planta a través de las raíces. El
déficit de sólo uno de ellos limita o puede disminuir los rendimientos y, por lo tanto, las utilidades para el
cultivador. De acuerdo con las cantidades que las plantas consumen de cada uno de ellos (no todos son
consumidos en igual cantidad) los 13 nutrientes extraídos normalmente del suelo son clasificados en tres
grupos:
La localización de los síntomas de deficiencia en las plantas se relaciona mucho con la velocidad de movilización
de los nutrientes a partir de las hojas viejas hacia los puntos de crecimiento; en el caso de los elementos más
móviles (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) que son traslocados rápidamente, los síntomas aparecen primero en las
hojas más viejas. Los elementos inmóviles, como el Calcio y el Boro, causan síntomas de deficiencia en los
puntos de crecimiento. En algunos elementos, el grado de movilidad depende del grado de deficiencia, la
especie y el nivel de nitrógeno. Hay muy poca movilidad del Cobre, el Zinc y el Molibdeno desde las hojas viejas
hacia las hojas jóvenes, cuando las plantas están deficientes en esos elementos. Elementos mayores (Nitrógeno,
Fósforo, Potasio) El Nitrógeno, Fósforo, y Potasio se denominan "elementos mayores" porque normalmente las
plantas los necesitan en cantidades tan grandes que la tierra no puede suministrarla en forma completa. Se
consumen en grandes cantidades.

Nitrógeno (N) Es absorbido en forma de (NO3)

y (NH4)+i)

Características otorga el color verde intenso a las plantas

fomenta el rápido crecimiento

- aumenta la producción de hojas

- mejora la calidad de las hortalizas

- aumenta el contenido de proteínas en los cultivos de alimentos y forrajes.

Deficiencia
- aspecto enfermizo de la planta

- color verde amarillento debido a la pérdida de clorofila

- desarrollo lento y escaso

- amarillamiento inicial y secado posterior de las hojas de la base de la planta que continúa hacia arriba, si la
deficiencia es muy severa y no se corrige; las hojas más jóvenes permanecen verdes.

Toxicidad
- cuando se le suministra en cantidades desbalanceadas en relación con los demás elementos, la planta

produce mucho follaje de color verde oscuro, pero el desarrollo de las raíces es reducido
- la floración y la producción de frutos y semillas se retarda.

Fósforo (P) Las plantas lo toman en forma de P2O5

Características
- estimula la rápida formación y crecimiento de las raíces

- facilita el rápido y vigoroso comienzo a las plantas

- acelera la maduración y estimula la coloración de los frutos

- ayuda a la formación de las semillas

- da vigor a los cultivos para defenderse del rigor del invierno

Deficiencia
- aparición de hojas, ramas y tallos de color purpúreo; este síntoma se nota primero en las hojas más viejas

desarrollo y madurez lentos y aspecto raquítico en los tallos

mala germinación de las semillas.

bajo rendimiento de frutos y semillas.

Toxicidad
- los excesos de fósforo no son notorios a primera vista, pero pueden ocasionar deficiencia de cobre o de
zinc.
Potasio (K) Las plantas lo toman en forma de K2O

Características
- otorga a las plantas gran vigor y resistencia contra las enfermedades y bajas temperaturas

- ayuda a la producción de proteína de las plantas

- aumenta el tamaño de las semillas

- mejora la calidad de los frutos

- ayuda al desarrollo de los tubérculos

- favorece la formación del color rojo en hojas y frutos.

Deficiencia

las hojas de la parte más baja de la planta se queman en los bordes y puntas; generalmente la vena central
conserva el color verde.; también tienden a enrollarse

debido al pobre desarrollo de las raíces, las plantas se degeneran antes de llegar a la etapa de producción

en las leguminosas da lugar a semillas arrugadas y desfiguradas que no germinan o que originan plántulas
débiles.

Toxicidad
- no es común la absorción de exceso de potasio, pero altos niveles de él en las soluciones nutritivas pueden
ocasionar deficiencia de magnesio y también de manganeso, zinc y hierro.

Elementos secundarios (Calcio, Azufre y Magnesio)

Se llaman así porque las plantas los consumen en cantidades intermedias, pero son muy importantes en la
constitución de los organismos vegetales.

Calcio (Ca) Es absorbido en forma de CaO

Características
activa la temprana formación y el crecimiento de las raicillas

mejora el vigor general de las plantas

neutraliza las sustancias tóxicas que producen las plantas

estimula la producción de semillas

aumenta el contenido de calcio en el alimento humano y animal.

Deficiencia

las hojas jóvenes de los brotes terminales se doblan al aparecer y se queman en sus puntas y bordes

las hojas jóvenes permanecen enrolladas y tienden a arrugarse

en las áreas terminales pueden aparecer brotes nuevos de color blanquecino

puede producirse la muerte de los extremos de las raíces

en los tomates y sandías la deficiencia de calcio ocasiona el hundimiento y posterior pudrición seca de los
frutos en el extremo opuesto al pedúnculo.

Toxicidad
- no se conocen síntomas de toxicidad por excesos, pero éstos pueden alterar la acidez del medio de
desarrollo de la raíz y esto sí afecta la disponibilidad de otros elementos para la planta.
Magnesio (Mg) Las plantas lo absorben como MgO

Características

es un componente esencial de la clorofila

es necesario para la formación de los azúcares

ayuda a regular la asimilación de otros nutrientes

actúa como transportador del fósforo dentro de la planta

promueve la formación de grasas y aceites.

Deficiencia

pérdida del color verde, que comienza en las hojas de abajo y continúa hacia arriba, pero las venas
conservan el color verde

los tallos se forman débiles, y las raíces se ramifican y alargan excesivamente

las hojas se tuercen hacia arriba a lo largo de los bordes

Toxicidad
no existen síntomas visibles para identificar la toxicidad por magnesio.

Azufre (S)
Características

es un ingrediente esencial de las proteínas

ayuda a mantener el color verde intenso

activa la formación de nódulos nitrificantes en algunas especies leguminosas (frijoles, soya, arvejas,

habas)
estimula la producción de semilla

ayuda al crecimiento más vigoroso de las plantas.

Deficiencia
- cuando se presenta deficiencia, lo que no es muy frecuente, las hojas jóvenes toman color verde claro

y sus venas un color más claro aún; el espacio entre las nervaduras se seca

los tallos son cortos, endebles, de color amarillo

el desarrollo es lento y raquítico.

Elementos menores (Cobre, Boro, Hierro, Manganeso, Zinc, Molibdeno y Cloro)

Las plantas los necesitan en cantidades muy pequeñas, pero son fundamentales para regular la asimilación
de los otros elementos nutritivos.

Tienen funciones muy importantes especialmente en los sistemas enzimáticos. Si uno de los elementos
menores no existiera en la solución nutritiva, las plantas podrían crecer pero no llegarían a producir o las
cosechas serían de mala calidad.

Cobre (Cu)

Características
el 70 por ciento se concentra en la clorofila y su función más importante se aprecia en la asimilación.

Deficiencia

severo descenso en el desarrollo de las plantas

las hojas más jóvenes toman color verde oscuro, se enrollan y aparece un moteado que va muriendo

escasa formación de la lámina de la hoja, disminución de su tamaño y enrollamiento hacia la parte interna,
lo cual limita la fotosíntesis.

Toxicidad
- clorosis férrica, enanismo, reducción en la formación de ramas y engrosamiento y oscurecimiento anormal
de la zona de las raíces.
Boro (B)
i) Características
- aumenta el rendimiento o mejora la calidad de las frutas, verduras y forrajes, está relacionado con la
asimilación del calcio y con la transferencia del azúcar dentro de las plantas
- es importante para la buena calidad de las semillas de las especies
leguminosas
ii) Deficiencia
- anula el crecimiento de tejidos nuevos y puede causar hinchazón y decoloración de los vértices radiculares
y muerte de la zona apical (terminal) de las raíces
- ocasiona tallos cortos en el apio, podredumbre de color pardo en la cabeza y a lo largo del interior del tallo
de la coliflor, podredumbre en el corazón del nabo, ennegrecimiento y desintegración del centro de la
remolacha de mesa.
iii) Toxicidad
- se produce un amarillamiento del vértice de las hojas, seguido de la muerte progresiva, que va avanzando
desde la parte basal de éstas hasta los márgenes y vértices
- no se deben exceder las cantidades de este elemento dentro de las soluciones nutritivas ni dentro de los
sustratos, porque en dosis superiores a las recomendadas es muy tóxico.
Hierro (Fe)
i) Características
- no forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis.
ii) Deficiencia
- causa un color pálido amarillento del follaje, aunque haya cantidades apropiadas de nitrógeno en la
solución nutritiva
- ocasiona una banda de color claro en los bordes de las hojas y la formación de raíces cortas y muy
ramificadas.
- la deficiencia de hierro se parece mucho a la del magnesio, pero la del hierro aparece en hojas más
jóvenes.
iii) Toxicidad
- no se han establecido síntomas visuales de toxicidad de hierro absorbido por la raíz
Manganeso (Mn)
i) Características
- acelera la germinación y la maduración
- aumenta el aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo
- cataliza en la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en la
fotosíntesis.
ii) Deficiencia
- en tomates y remolachas causa la aparición de color verde pálido, amarillo y rojo entre las venas
- el síntoma de clorosis se presenta igualmente entre las venas de las hojas viejas o jóvenes, dependiendo
de la especie; estas hojas posteriormente mueren y se caen.
Zinc (Zn)
i) Características
- es necesario para la formación normal de la clorofila y para el crecimiento
- es un importante activador de las enzimas que tienen que ver con la síntesis de proteínas, por lo cual las
plantas deficientes en zinc son pobres en ellas
ii) Deficiencia
- su deficiencia en tomate ocasiona un engrosamiento basal de los pecíolos de las hojas, pero disminuye su
longitud; la lámina foliar
toma una coloración pálida y una consistencia gruesa, apergaminada, con entorchamiento hacia afuera y con
ondulaciones de los bordes
- el tamaño de los entrenudos y el de las hojas se reduce, especialmente en su anchura.
iii) Toxicidad
- los excesos de zinc producen clorosis férrica en las plantas.
Molibdeno (Mo)
i) Características
- es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las legumbres.
ii) Deficiencia
- los síntomas se parecen a los del nitrógeno, porque la clorosis (amarillamiento) avanza desde las hojas más
viejas hacia las más
jóvenes, las que se ahuecan y se queman en los bordes.
- no se forma la lámina de las hojas, por lo que sólo aparece la nervadura central.
- afecta negativamente el desarrollo de las especies crucíferas
 (repollo, coliflor, brócoli), la remolacha, tomates y legumbres.
iii) Toxicidad
- EN TOMATE, los excesos se manifiestan con la aparición de un color amarillo brillante; en la coliflor, con la
aparición de un color púrpura brillante en sus primeros estados de desarrollo.
Cloro (Cl )
i) Deficiencia
- se produce marchitamiento inicial de las hojas, que luego se vuelven cloróticas, originando un color
bronceado; después se mueren.
el desarrollo de las raíces es pobre y se produce un engrosamiento anormal cerca de sus extremos.

Toxicidad
- los excesos producen el quemado de los bordes y extremos de las hojas; su tamaño se reduce y hay, en
general, poco desarrollo

MACRONUTRIENTES:

Preparación de soluciones de hierro y macronutrientes para el tomate ( tomado de Jensen and Malter,
1995)

Nivel B Desde las

Nivel A Nivel B
Nivel A Desde semillasprimeras Frutas
Químico hasta aparecer primerashasta la Nutriente
(ppm or(ppm or
frutas (g/1000 litros) cosecha(g/1000
mg/L) mg/L)
litros)
Sulfato de Magnesio 500 500 Mg 50 50
Fosfato de potasio (0-22.5-
270 270 K 199 199
28)
Nitrato de potasio (13.75-0-
200 200 P 62 62
36.9)
Sulfato de potasio (0-0-
100 100 N 113 144
43.3)
Nitrato de Calcio (15.5-0-0) 500 680 Ca 122 165
Hierro quelado 25 25 Fe 2.5 2.5

Sales fertilizantes de MICRONUTRIENTES que deben ser usadas para el cultivo del tomate
hidropónico (usar 250cc de ésta solución concentrada para la preparación de 1000 litros de
solución nutriente) ( tomado de Jensen and Malter, 1995)

gramos de químico en 450 mL de

Sal Fertilizante
solución concentrada
Acido Bórico 7.50
Cloruro de Manganeso 6.75
Cloruro Cúprico 0.37
Trióxido de Molibdeno 0.15
Sulfato de Zinc 1.18

Polinización:

Se puede realizar con cepillos de diente vibratorios, agitando de forma manual las plantas o utilizando insectos
como abejas o abejorros (se prefieren los abejorros ya que no representan ningún peligro para los trabajadores
de lo cultivos hidropónicos de tomate). Los abejorros ahorran hasta 15 horas semanales de trabajo por acre de
cultivo hidropónico de tomate.
Poda de las plantas de tomate hidropónico:

Las marcadas en rojo no se deben cortar porque aportan sombra a las frutas en crecimiento. Las azules se
cortan ya sea porque son ramas laterales que roban nutrientes y no aportan nada o porque ya son tomates
listos para comer (rojos oscuros) o tomates listos para cosechar (amarillentos)

Ver datos del sustrato y días de cosecha

Cosecha y recolección:

La recolección y cosecha de la fruta debe hacerse cuando ésta está ya pintona (amarillo rojiza) y no cuando está
madura (roja) porque entonces la vida media de la fruta se reduce. Es necesario remover el cálix y el tallo en la
cosecha para evitar que PINCHE los demás tomates hidropónicos en las cestas. Lo otro que debe hacerse es
aumentar la humedad a 95% para evitar que el tomate se seque una vez separado de su planta.

El tomate es una de las plantas que más exito ha tenido a lo largo de la historia de los cultivos hidropónico. En
varios de mis posts pueden observar mis diferentes técnicas de cultivo, los frutos que he obtenido y las maneras
como he germinado mis plantas.

Aunque los problemas debido a los hongos son muy amplios, debo confesar que he logrado controlarlos
exitosamente por medio del uso de hongos (como también se encuentra descrito en posts anteriores, muchos
de ustedes podrán recordar mi pelea contra el Cercospora spp).

Ahora les tengo algunos tips, de mi experiencia personal, que les pueden servir para el cultivo de esta planta en
medio hidropónico y talvés de todas las plantas que quieran cultivar de esta forma en general.
- Tengan cuidado en la preparación de las soluciones nutritivas para el riego. Utilicen soluciones concentradas
comerciales si no tienen experiencia o experimenten a pequeña escala si tienen duda sobre si quedó
correctamente preparada.

- No apliquen insecticidas a las plantas. En los cultivos hidropónicos es normal que no existan problemas de
insectos, estos pueden ser ocasionados por problemas en las plantas y es más probable que maten a los
insectos benéficos a que logren controlar a los malignos (mejor observen las deficiencias y ataquen al problema
en la planta).

- Los tomates no son muy sensibles a los cambios en las concentraciones en la solución nutritiva, he logrado
mantener soluciones (tan solo añadiendo agua) por al menos 3 semanas sin obtener ninguna perdida en el
cultivo.

- Rieguen sus plantas de jardín con los remanentes del cultivo hidropónico (sus plantas amaran estas aguas de
riego mejoradas)

- Utilicen sustratos lo suficientemente aireados y provean la suficiente protección del sol a sus plantas.
Recuerden que un día soleado provee unas 50 veces más luz que la necesaria para la planta.

- He encontrado que es mejor llevar las plantas al exterior apenas estas emergen de la semilla. La aclimatización
es mucho más descomplicada y no requiere sacarlas y entrarlas como se requeriría si uno las dejara crecer en el
interior y después las sacara.

- Siembren plantas cerca de los tomates que atraigan a las abejas y a los abejorros (estos insectos son vitales
para una buenas polinización).

- Mantengan un control estricto tanto del pH como de la humedad en el sistema hidropónico, la calidad de los
tomates disminuye dramaticamente si dejan oscilar estos valores descontroladamente.

- Los tomates toleran valores altos de salinidad y de hecho parecen disfrutar soluciones hidropónicas un poco
más concentradas que las demás plantas por lo que no cultiven tomates con plantas que no toleren estos
niveles de nutrientes.

- En lo posible siembren variedades híbridas que otorgan mejor resistencia a enfermedades y dan mejor calidad
de fruto.
- He encontrado también que eliminar los tallos axiales mejora el desempeño de la planta en general y hace más
difícil que aparezcan hongos.

- Es vital el realizar un tratamiento preventivo con un fungicida (ya sea químico o biológico) sobre las plantas al
momento del transplante, como lo indiquen las instrucciones del producto. Esta prevención debe ser en lo
posible regular.

- Para mejorar el sabor de sus frutos, la solución nutritiva no debe ser muy diluida pues esto hace los frutos muy
aguados.

Espero que estos concejos les sirvan para el futuro. Aquí se encuentra otra página que les puede brindar
información general sobre el cultivo hidropónico del tomate.

Muchas personas se interesan en mi página debido a que es una de las pocas fuentes en donde se puede
encontrar información sobre los cultivos hidropónicos utilizando tubos de PVC. La construcción de estos sistemas
es mucho más simple de lo que muchos creen y además proporciona una agradable manera de ver crecer a las
plantas. Esta sección de preguntas y respuestas, está entonces dedicada a resolver las dudas de aquella
personas que decidan construir un sistema hidropónico con tubos de PVC. No olviden de igual manera mirar las
otras secciones de preguntas frecuentes, donde encontrarán respuestas a sus dudas sobre soluciones nutritivas
y el cultivo hidropónico en general.

¿Qué es el PVC?

Las siglas significan Poly Vinyl Chloride. Es un polímero obtenido a partir de la polimerización del cloroeteno. Su
número de identificación en el símbolo de reciclaje es 3.

¿Cómo planeo el cultivo?

Antes de comprar PVC o hacer cualquier otra cosa, lee primero todo este FAQ. Planea cuantas plantas vas a
sembrar, de que especies y que tipo de sistema de riego quieres usar. Que tipo de sustrato y de cuanto espacio
dispones.

¿Que materiales necesito?

• Tubos de PVC (ya explicaré los detalles de esto)

 • Manguera para irrigar, la longitud debe ser igual a dos veces la longitud de los tubos de PVC más 2
metros por cada tubo de PVC
• Dos tapas de PVC por cada tubo de PVC (del diámetro del tubo)
• Una bomba de agua de 1/4hp por cada 15m de tubería
• Un taladro con brocas circulares o una caladora en su defecto
• Medio de cultivo como para llenar los tubos en un 80-90% de su volumen
• Un tanque con capacidad igual a un galón de agua por cada planta en el cultivo.
• Se necesitan probablemente unos 3m de tubos de diámetro más pequeño (3/4-1 pulgada) para realizar
las conexiones del drenaje y la bomba. Esto ya depende de sus condiciones en particular
• Soportes de madera o similares donde sostener los tubos de PVC.

¿De que tamaño tienen que ser los tubos de PVC ?

Esto depende de muchos factores y está definido principalmente por el tamaño de la planta que quieran cultivar.
Las raíces de algunas plantas pueden crecer demasiado y así obstruir el flujo de agua hacia las demás. En
general para plantas grandes como el tomate, se utilizan tubos de 6 pulgadas de diámetro, mientras que plantas
más pequeñas como lechuga, zanahoria, hierbas frescas y cohombros se podrían cultivar en tubos de 4
pulgadas de diámetro. El costo crece enormemente entre varios tubos por lo que podrían utilizar igual tubos de
4 pulgadas, pero separando las plantas un poco más (unos 20cm más) de la distancia recomendada de siembra.
No recomiendo nunca utilizar tubos de PVC individuales de más de 4m de longitud.

¿Qué tipo de tubo de PVC utilizo?

Si ya han mirado tubos de PVC se habrán dado cuenta de que existen varios tipos. Existen tubos sanitarios, de
alta presión y de baja presión. Pueden comprar tubos de baja presión, aunque asegúrense de que tengan cierta
resistencia a la luz UV pues pasarán mucho tiempo bajo el sol. Sino simplemente deberán reemplazarlos cada 4-
5 años.

¿Qué tipo de sistema de riego utilizo?

En los tubos de PVC se pueden utilizar dos tipos de sistemas de riego. Riego por goteo, que implica un flujo muy
lento de solución y riego tipo NFT. Este último (Nutrient Film Tecnique) involucra un flujo constante de solución
nutritiva a lo largo del tubo. Un sistema de este tipo es más difícil de mantener por lo que recomiendo utilizar un
sistema de riego por goteo. Otro inconveniente del sistema NFT es que requiere siempre de una presencia muy
grande de agua en el tubo de PVC por lo que el sistema se hace también más pesado y debe ser mucho más a
prueba de fugas (lo cual créanme, es muy difícil de lograr).

Si vas a regar por goteo puedes utilizar reguladores de presión y dispensadores comerciales. O si quieres algo
más económico, puedes simplemente realizar agujeros con puntillas cada 10cm. Recuerda que si vas a dejar las
puntillas en la manguera, estas deben ser plásticas o de acero inoxidable (si son de zinc, envenenarán a las
plantas hasta matarlas). La manguera es una manguera común de jardinería o una manguera de caucho negro.
Recuerda no usar mangueras que al dar vuelta se doblen y no permitan el paso de agua.

¿Que sustrato utilizo?

Los mismos sustratos sugeridos en el FAQ general de cultivos hidropónicos. Aunque si puedes conseguir perlita,
este sustrato es más conveniente para los tubos de PVC. Si decidiste utilizar un sistema NFT, puedes no requerir
de sustrato.

Ya tengo el tubo. ¿Qué hago ahora?

Debes recordar que no sólo necesitas los tubos de PVC. También necesitas un montón de accesorios de PVC que
dependerán de como realizarás el cultivo. Por cada tubo de PVC necesitarás por lo menos dos tapas del
diámetro correcto (para sellar ambos lados del tubo). Estas tapas deben poseer alguna manera de
desenroscarse o zafarse para permitir el cambio de sustrato cada 1-2 años.

Una vez tengas los tubos instala una de las tapas utilizando pegante para PVC y cinta de teflón. La cinta
probablemente evitará las fugas de agua. Si no tienes mucha experiencia jugando con el PVC, llama a tu
fontanero de confianza, o escríbeme un mail con tus preguntas. Una vez instalada esta tapa, llena el tubo con el
sustrato a utilizar (debe estar lleno por lo menos a un 85% del volumen, aunque debes dejar espacio para la
irrigación), utilizando para ésto el extremo que no está sellado.

Una vez hecho esto, instala la otra tapa cuidadosamente. Después , debes determinar que distancia separará las
plantas. Como regla general yo diría 4ocm entre plantas grandes como el tomate y 25cm entre plantas más
pequeñas como las lechugas. Ahora debes hacer un agujero circular de unos 3-5cm de diámetro en los lugares
donde irán colocadas las plantas (en mi cultivo estos agujeros son mucho más grandes, lo cual me ha
ocasionado problemas importantes por evaporación). Ten en cuenta que debes dejar por lo menos 20cm sin
agujeros al principio y al final del tubo.

Ahora, debes abrir dos agujeros contiguos (uno al lado del otro, horizontalmente, separados unos 4cm) de unos
2-3 cm de diámetro. Por estos agujeros entrarán y saldrán las mangueras de irrigación. Una vez tengas estos
agujeros, introduce la manguera de irrigación por un lado, llévala hasta el final del tubo por este mismo lado y
devuélvela por el otro lado, saliendo del tubo en el agujero no ocupado que hiciste anteriormente. Ayúdate
utilizando los agujeros para las plantas al guiar la manguera. Recuerda que la manguera que sale del primer
tubo, entra en el segundo y así sucesivamente. Es mucho más fácil además si simplemente colocas una
manguera en cada tubo y después conectas los extremos de entrada-salida con otra manguera (en vez de usar
una única manguera muy larga).

El último paso es hacer un agujero en la parte inferior del tubo, debajo de los agujeros de irrigación. Este debe
ser de unos 2-3cm de diámetro y es el que permite que drene la solución nutritiva.

¿Cómo coloco los tubos?

Los tubos deben ser colocados tal que la solución baje hacia el agujero de drenaje. Puedes usar cualquier
soporte que creas conveniente. En mi experiencia, los soportes de manera suelen ser resistentes y fiables.
Recuerda que estos soportes deben no sólo soportar los tubos, sino la futura cosecha.

¿Que inclinación deben tener los tubos?

La suficiente como para que el agua no se estanque, mis tubos de PVC tienen un gradiente de altura de 10cm
entre los dos extremos.

Ya están listos los tubos. ¿Cómo circulo ahora la solución?

La mejor manera de hacerlo es utilizar una bomba de 1/4 de hp de potencia por cada 15m de tubería. Aunque
claramente la bomba solo tendría que funcionar cada determinado tiempo, por lo que debe estar conectada a un
timer que se active cada 2-4 horas, según sea la necesidad de riego. Bajo el agujero de drenaje puede haber un
tubo de PVC que devuelva la solución al tanque de reserva.

¿Cuándo coloco las plantas?

Una vez alcancen la edad de transplante, colócalas en los agujeros que hiciste anteriormente para ellas. Has un
pequeño agujero en el medio de cultivo y colócalas allí. Ahora simplemente prepara la solución nutritiva.
Recuerda que el volumen de esta debe ser de 1 galón por cada planta en el cultivo. (puedes ver las otras
secciones de preguntas frecuente para saber cómo se prepara la solución nutritiva)

Ya está. Ahora simplemente disfruta de tu cultivo hidropónico y una cosecha superior a cualquier otra que hayas
visto. Todas las fotos que ven son de mis sistemas de cultivo hidropónico en PVC.

Ya que una de las partes más difíciles en el cultivo hidropónico es la preparación de soluciones nutritivas, he
decidido escribir esta sección de preguntas para brindar una idea de como se pueden preparar, cuáles son los
nutrientes esenciales para las plantas, como se pueden controlar y donde se pueden también comprar.

¿Que es una solución nutritiva?

Es una solución usada en hidroponía que aporta todos los elementos esenciales a las plantas que se cultiva.
Estos elementos son H, O, N, P, K, Zn, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B y Mo.

¿Cuáles son las formas asimilables de estos nutrientes?

Las plantas claramente no absorben estos elementos en sus formas elementales, por lo que estos deben
suministrarse de cierta forma. La siguiente lista muestra las diferentes formas asimilables de los nutrientes. El
único nutriente esencial que falta es el carbono, que se toma del aire, cómo dióxido de carbono.

H y O – Agua
N - ion nitrato o cómo ion amonio
P - fosfato, fosfato ácido o fosfato diácido
K - ion Potasio +1
Zn- ion Zinc +2
Mg - ion Magnesio +2
S – sulfato
Fe - ion hierro +2 ion hierro +3
Cu - ion cobre +2
Mn - ion manganeso +3
B - ion borato
Mo - ion molibdato

¿Cuál es la concentración necesaria de cada uno de estos nutrientes en las soluciones

hidropónicas?

Esto depende de la etapa de crecimiento de la planta. Sin embargo, un ejemplo común de los rangos de
concentraciones utilizados normalmente se da a continuación.
Nitrógeno (nitrato) - 70 a 300 ppm

Nitrógeno (amonio) - 0 a 31 ppm

Potasio - 200 a 400 ppm

Fósforo - 30 a 90 ppm

Calcio - 150 a 400 ppm

Azufre- 60 a 330 ppm

Magnesio- 25 a 75 ppm

Hierro- .5 a 5.0 ppm

Boro - .1 a 1.0 ppm

Manganeso- .1 a 1.0 ppm

Zinc - .02 a .2 ppm

Molibdeno- .01 a .1 ppm

Cobre - .02 a .2 ppm

¿Que es ppm?

Es una unidad de concentración (partes por millón) que representa la cantidad de miligramos de sustancia
disueltos en un litro de solución. Por ejemplo, 70ppm de Nitrato representa una solución que posee 70mg de
Nitrato por cada litro de solución

¿Cómo puedo preparar una solución hidropónica?

Generalmente, no recomiendo que las personas preparen las soluciones hidropónicas completas pues se
necesitan balanzas con precisión por lo menos a la décima de gramo para obtener las concentraciones
necesarias (de manera precisa) de micronutrientes (los que se necesitan por debajo de 1 ppm). Sin embargo,
pueden fácilmente preparar la solución de macro nutrientes y después añadir una preparación comercial de
micro nutrientes.

La preparación que yo uso en mis cultivos incluye 30g de nitrato de calcio, 75g de nitrato de potasio, 2g de
sulfato de calcio y 25g de un fertilizante que es 55% fósforo, 10% Nitrato y 7% potasio (los porcentajes que
están dados en los fertilizantes normalmente expresan el fósforo como pentóxido de fósforo, aunque éste no se
encuentra en esta forma) por cada 100L de solución. Lo que hago es disolver primero todos los sólidos en un
balde de 10L de agua y después mezclo esto con 90L más.

¡Aún quiero preparar yo toda la solución! ¿Cómo puedo hacerlo?

Bueno, si insisten en preparar ustedes toda la solución nutritiva, les explico brevemente como se debe hacer. En
la siguiente imagen, se encuentran las fórmulas necesarias para preparar una solución nutritiva a partir ya sea
de sales o fertilizantes NPK solubles que pueden comprar en cualquier tienda de jardinería. En la primera
fórmula, deben conocer la masa molar del compuesto. Por ejemplo, el nitrato de calcio tiene una masa molar de
102g/mol y la cantidad de calcio por mol de calcio es de 40g/mol. Si quisiéramos calcular la cantidad de
nitrógeno sería 28g/mol pues hay dos átomos de nitrógeno en cada molécula de nitrato de calcio. (sino ven bien
la imagen hagan click para ampliarla).

Tengan en cuenta también que para calcular la concentración final de un elemento en solución, deben sumar las
concentraciones aportadas por todos los elementos. Es decir, si usaron nitrato de calcio y nitrato de potasio, el
nitrógeno total es el nitrógeno aportado por el nitrato de calcio más el nitrógeno aportado por el nitrato de
potasio. Calculen entonces, con las anteriores ecuaciones, cuanta masa deben agregar de la sal para obtener
cierta concentración o que concentración obtienen con cierta cantidad de sal.

Ahora bien, cuando hagan la disolución disuelvan en un lugar a parte los macro nutrientes y los micro nutrientes
(ya que si los disuelven en el mismo sitio, precipitarán fosfatos). Por ejemplo, para 100L, disuelvan primero los
macro nutrientes en un balde con 10L de solución, después los micro nutrientes en otro balde y después añadan
las soluciones a 80L de agua por separado y homogeneizando la solución antes de añadir el otro balde. Añadan
una cucharadita de EDTA por cada 100L de solución para formar quelatos y evitar la precipitación.

¿Cómo controlo la calidad de la solución nutritiva?

Comúnmente se utilizan dos métodos para controlar la calidad de las soluciones. Uno es la conductimetría que
mide la conductividad de la solución, lo cual da una idea de la cantidad total de sólidos disueltos. Esta medida es
sin embargo un poco engañosa y ustedes podrán notar como la conductividad aumenta enormemente a media
que la planta baja el pH de la solución. Esto es debido a que no todos los iones conducen igual e incrementos de
iones tales como el ion hidronio (de altísima conductividad) pueden desviar las medidas de lo que esperaríamos
para, por ejemplo, una solución de NaCl, que es usualmente con lo que se relaciona. Sin embargo, si añadimos
15mL del buffer que mencione en un post anterior, obtendríamos una solución de conductividad menos
engañosa. Valores de conductividad de 2.0 miliSiemens sobre centímetro cuadrado (lo cual es igual a 2000
microsiemens sobre centímetro cuadrado) se consideran ideales para la mayoría de los propósitos hidropónicos.

El otro parámetro que es fácil de controlar e importante es el pH. Un pH de entre 6 y 7 es ideal para el cultivo
de la mayoría de las plantas. Observando desviaciones en el pH, podemos ver si la planta está afectando de
manera significativa la composición de la solución hidropónica.

¿Cada cuánto debo cambiar la solución nutritiva?

Cada vez que los parámetros de control den resultados muy alejados de los parámetros iniciales de la solución.
Podemos sin embargo intentar corregir una solución añadiendo solución buffer si hay una desviación del pH y
nutrientes si hay una conductividad muy baja. Si la conductividad es alta podemos añadir agua. No obstante,
cambiar toda la solución cada 3 semanas es una práctica muy común pues la calidad de la solución (a pesar de
las medidas anteriores) ya es muy incierta pues no se conocen las concentraciones independientes de los iones
en solución.

Quiero comprar soluciones nutritivas ¿Donde puedo hacerlo?

Esto va a depender mucho del sitio donde vivan. Pueden preguntar en una tienda especializada en el sector
agropecuario (por ejemplo Agrocampo en Bogotá) o buscar en el directorio una tienda especializada en cultivo
hidropónico. Allí podrán también comprar un conductímetro y un medidor de pH para controlar la evolución de
sus cultivos.
Espero que este FAQ les haya sido útil ¡No olviden dejar sus comentarios y preguntas!

La mayoría de nosotros sufre constantemente de problemas de insectos en nuestros jardines o cultivos. Siempre
nos aterrorizamos ante lo que parecen ser estas incontrolables plagas y sucumbimos rápidamente ante la
tentación de usar algún control químico sobre las plantas.

Existen dos tipos de controles químicos, los controles que simplemente asesinan a la población de insectos
presente y los controles que son perseverantes en el medio y que evitan que se desarrollen nuevas poblaciones
de insectos. Es importante tener en cuenta que ambos tipos de controles, sin importar si su origen es
ecológico o sintético, afectan también a las poblaciones de insectos benéficas. Por ello yo no abogo por las
soluciones de aplicación de sustancias sobre las plantas como solución última al problema de los
insectos.

Hay que entender que los problemas de insectos son en general una sobre población de una o varias
especies, debido a varias causas de inestabilidad en el ecosistema. Algunas de las causas por las que se
presenta una invasión de insectos son las siguientes :

1. Existe un exceso de comida para una especie en particular (existe una especie de planta cultivada de
manera muy intensiva, lo cual genera alimento para un insecto depredador y por lo tanto aumenta los niveles en
su población)

2. Existe una falta de insectos depredadores (los insectos se reproducen y nadie se alimenta de ellos, la
consecuencia es un aumento descontrolado en la población)
3. La planta en particular provee de un nicho apetecible para el insecto debido a que no cuenta con
mecanismos de defensa apropiados (una planta enferma, atacada previamente por un hongo, con una
deficiencia nutritiva o condiciones similares, está predispuesta al ataque de insectos al no poseer sus defensas
naturales en óptimas condiciones).

El problema tiene de hecho solución. Pero primero deben recordar, que los insectos dañinos son una parte
de la ecología del sistema, al igual que los benéficos y las malas hierbas. La solución no es "extinguir" al
insecto dañino. La solución es disminuir su población a niveles normales, corrigiendo las causas, no las
consecuencias. Si arreglamos la causa, ya no habrá sobre población de insectos. Si solo los aniquilamos, el
problema volverá y no solo aniquilaremos a los insectos, sino que crearemos un problema aún mayor en el
ecosistema.

La solución es entonces sencilla, pero requiere de preparación. A continuación, les brindo una lista de tareas que
se deben realizar para asegurar un nivel de balance óptimo en nuestro jardín.

1. No siembres una cantidad grande de planta de manera seguida, sin ninguna planta diferente entre
ellas. Esto va un poco en contra de la agricultura tradicional, pero es cierto. Si planeas sembrar de esta manera,
escalona las plantas con algunas de las plantas mencionadas más adelante.
2. Siembra plantas que fomenten la llegada de insectos benéficos (como regla general, más o menos 1
por cada otra planta que desees proteger). Las plantas que yo he encontrado más efectivas para este fin son :
el cilantro, el hinojo, el girasol, las petunias y el eneldo. Plantas de la familia Apiaceae en general, proveen al
jardín con sitios propensos para la llegada de insectos benéficos. Para atraer a estos insectos, deben recordar
también mantener el suelo cubierto con mulch, ya que a muchos de estos insectos les gusta anidar allí.

3. No elimines las poblaciones de insectos dañinos para las plantas en un 100%. Por ejemplo, si
existe un parche en una planta cubierto con áfidos, estos probablemente no matarán a la planta y no se
transmitirán de manera significativa a las demás partes del jardín. Sin embargo, si proveen de comida a insectos
benéficos que pueden ayudarte. Recuerda que lo importante es conseguir balance, no causar "extinciones".

4. Si en este momento posees realmente una plaga de insectos, compra agentes de control biológico, tales
como hongos o insectos benéficos para solucionar el problema. Que aplicar sustancias químicas sobre la
planta sea la última opción.

5. Asegúrate de que tus plantas se encuentren saludables. Revisa periódicamente para encontrar señales
de fatiga por falta de agua, nutrientes u otros patógenos como hongos. Si encuentras algún problema, arreglalo
lo antes posible.

Esto es lo que para mi es una solución completamente ecológica, que no incluye absolutamente ningún
insecticida. Desde que practico esto, mi jardín no ha sufrido de ningún problema de infestación por insectos,
además obtengo niveles muy altos de fertilización en todas mis plantas frutales (debido a los insectos benéficos)
y cómo regalo adicional, tengo plantas de hierbas frescas todo el año.(el insecto que ven en la foto es un
insecto benéfico que depreda áfidos y caterpilas, es de un grupo denominado comúnmente como insectos
asesinos)

He visto ya en algunos lugares que el control del pH se realiza de manera casi improvisada. Se ajusta el pH
simplemente añadiendo ácidos o bases fuertes al agua o a la solución nutritiva sin tener ninguna manera de
saber si este pH se mantendrá o no. Ahora les voy a comentar sobre una manera simple y rápida que pueden
utilizar para mantener el pH de su agua de riego o de su solución nutritiva simplemente constante, sin afectar la
salud de sus plantas y potencialmente mejorándola.

Para mantener el pH constante, se utiliza una herramienta denominada solución buffer. Una solución buffer
consta de un ácido y su base conjugada. El ácido puede amortiguar la adición de base al medio donando su
protón y la base conjugada puede amortiguar la adición de ácido al medio recibiendo un protón. Gracias a que
los ácidos y bases débiles pueden mantenerse en equilibrio con sus respectivos conjugados, es que podemos
utilizar las soluciones buffer.

En el caso de los cultivos hidropónicos y el agua de riego, he realizado un simple procedimiento que les ayudará
a preparar en cantidad significativa una solución buffer o amortiguadora que podrán usar de manera eficiente
para controlar el pH. Para esto necesitarán :

- Una balanza, puede ser de cocina, con precisión al gramo

- Una cuchara de plástico para mezclar (debe botarse después)

- Ácido cítrico

- Hidróxido de potasio también conocido como potasa cáustica (KOH)

- Un recipiente de plástico para almacenar

- Un recipiente de plástico para realizar la mezcla

Se empieza disolviendo 38g de ácido cítrico (si es anhídrido o 40g si es monohidratado) en medio litro de agua
de la llave (no importa si el agua es dura pues el ácido cítrico quelata iones metálicos que puedan interferir).
Una vez el ácido cítrico está completamente disuelto, se añaden 30g de KOH lentamente (el KOH debe estar lo
más nuevo posible pues reacciona con el tiempo con el agua y el CO2 en el aire para formar carbonatos que lo
estropean) Recuerden, el KOH es una sustancia química caustica, usen protección adecuada para realizar la
adición. Si observan una cantidad grande de burbujas y espuma al añadir el KOH, este está arruinado y deben
conseguir nuevo.

Una vez el KOH está completamente disuelto ya está, poseen una solución buffer hidrógeno citrato - citrato con
un pH de 6.76+/-0.05 eso ya dependiendo de sus instrumentos particulares.

La magia de la solución buffer consiste en que su propiedad de regular el pH es intensiva. Ustedes pueden
agregar 5mL de la solución que prepararon a 100L de agua de la llave y lograrán regular el pH de esta,
llevandolo hasta el pH del buffer y no solo esto sino que además la solución opondrá resistencia a cualquier
variación del mismo. Por ejemplo, si la planta en el medio nutritivo empieza a acidificar el medio, el buffer se
opondrá manteniendo el pH. La magnitud de esta capacidad amortiguadora depende de que tanta solución
buffer agreguen, pero junto con ella adicionan también potasio, por lo que además la solución trae una
bonificación como fertilizante.

¡Ya no tendrán que preocuparse por los excesos milimétricos a la hora de controlar el pH!

Es claro que los hongos son una amenaza eminente para el jardín de cualquier persona. Muchas veces miramos
indefensos como los hongos atacan nuestras plantas y las convierten en simples troncos llenos de esporas.

Ya que los fungicidas comerciales son generalmente sustancias muy nocivas tanto para los seres humanos como
para el medio ambiente, decidí escribir un post en el cual les doy una breve introducción a varios tipos de
fungicidas completamente ecológicos que pueden usar en sus plantas.

Lo primero que deben tener en cuenta es que la clave para ganar la guerra contra los hongos es la prevención.
Una vez una planta contrae un hongo, es muy difícil curar la infección mediante la adición de cualquier sustancia
química. Lo mejor que se puede hacer es eliminar las partes enfermas de la planta o eliminar la planta completa
si ya es muy tarde (esto porque si dejamos las partes enfermas o la planta enferma esta infectará plantas
sanas).

Ahora si los introduzco a algunos de los fungicidas preventivos más exitosos que he utilizado en mis cultivos, les
contaré tanto cómo funcionan como cómo prepararlos.

Fungicida a base de bicarbonato de sodio : Su preparación es muy sencilla, se añaden 2 gotas de aceite, 2
gotas de jabón líquido y 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio (polvo para hornear, casi siempre). Se mezclan
y ya. Su efectividad radica en que alcaliniza la superficie de las hojas de las plantas, volviéndolas poco aptas
para el desarrollo de hongos. Puedo dar fe de su capacidad preventiva.

Fungicida a base de leche : Sí, leyeron bien, leche. La leche entera posee cualidades anti bacterianas y
fungicidas. Se mezcla 1 parte de leche con 10 de agua y ya está. Es un muy buen agente preventivo. No crean
que si agregan más leche el fungicida mejora. El aumento de la leche incrementa el desarrollo de otros tipos de
hongos por lo que no jueguen con la fórmula.

Fungicida a base de azufre : He escuchado mucho acerca de este tipo de fungicidas y he probado algunas
formulaciones con sulfato de cobre y con azufre elemental. El azufre se aplica simplemente como azufre en
polvo sobre las hojas de las plantas cuando estas están secas y el sulfato de cobre se disuelve en agua y se
riega sobre las plantas, aún no he logrado encontrar una concentración óptima de sulfato de cobre, por lo que
no les menciono cantidades.

En todo caso, recuerden que el fungicida debe aplicarse a toda la planta, por encima y debajo de las hojas y
que las aplicaciones deben hacerse al atardecer con bajas cantidades de luz solar (para no quemar las hojas de
las plantas).