TEMA: INFORME DE INSTALACIONES

ELECTRICAS RESIDENCIALES
CURSO: TALLER PROFESIONAL
INTEGRANTES: TAYPE NOLBERTO, Roger
ARROYO PAITAN, Amílcar

DOCENTE: Ing. CORASMA QUISPE RIICHARD

CICLO: VII

1
 INDICE
CARATULA…………………………………………………………………………………………………………………………1
Índice…………………………………………………………………………………………………………………………………2
Procedimiento para calcular el calibre de los alimentadores principales de una
Instalación Eléctrica Residencial. ................................................................................. 6
Amarres de conductores eléctricos en Instalaciones Residenciales y Comerciales. . 7
INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS...................... 8
REQUERIMIENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ............................................... 9
GENERALIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. .................................................. 10
FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA. ........................................................ 12
Métodos de: “puentes” y “corto circuito” para controlar lámparas desde dos
lugares. ......................................................................................................................... 13
Cómo conectar una lámpara incandescente (foco) controlada por un apagador
sencillo sin saber prácticamente nada de electricidad.............................................. 15
Factor de relleno. ......................................................................................................... 16
Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en SERIE. ......................................... 18
Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras) controladas
desde 3 lugares. ............................................................................................................ 19
Simbología común utilizada en Instalaciones Eléctricas Residenciales y
Comerciales. ................................................................................................................. 20
Instalación Eléctrica Residencial Bifásica, superior a 5,000 Watts pero menor de
10,000 Watts. Acometida: 220 Volts, 2 Fases, 1 Neutro. ............................................ 22
Tomas de corriente, contactos, enchufes o receptáculos. ......................................... 23
Forma correcta de conectar un conductor al tornillo de un dispositivo. ................. 24
Cuatro formas de conectar una lámpara incandescente controlada por un apagador
sencillo ¿Cuál es la mejor? ........................................................................................... 25
Caída de Tensión en Instalaciones Eléctricas. ............................................................ 27
Conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto en la
misma caja. ................................................................................................................... 29
Conexión de una lámpara incandescente controlada por dos apagadores de
escalera con tomas de corriente en las cajas. ............................................................. 30
Distribución de lámparas en el anteproyecto de una Instalación Eléctrica
Residencial. .................................................................................................................. 31
Ubicación del Centro de Carga de una I.E. P.1… .......................................................... 34

2
Uso del MULTÍMETRO DIGITAL. .................................................................................. 37
Conexión de un timbre, campana musical o zumbador. ............................................ 42
Tablas para el cálculo del calibre de conductores eléctricos de acuerdo a la NOM-
001-SEDE....................................................................................................................... 42
Herramientas y equipo para electricistas. ................................................................. 43
Herramientas, material y equipo que todo electricista debe conocer, saber y/o
tener. ............................................................................................................................. 45
Equipo de seguridad para instaladores, montadores y/o linieros electricistas. ..... 46

3
 INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL?

Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas

con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa
habitación.

Sus partes:

1. Elementos de conducción. - Alambres o

cables de la instalación.

2. Elementos de consumo. - Cualquier

equipo, aparato o dispositivo que consuma
electricidad. Ejemplos: lámparas
incandescentes (focos), motobombas,
ventiladores fijos, timbre y cualquier carga
fija en la instalación.

3. Elementos de control. - Apagadores

sencillos, “de escalera” (tres vías), de cuatro
vías (de paso) control de ventilador y otros
que permitan “prender” o “apagar” cualquier
aparato.

4. Elementos de protección. - Interruptor

de seguridad, fusibles, centro de carga.

5. Elementos complementarios. - Cajas de conexión, “chalupas”, tornillos.

6. Elementos Varios o Mixtos. - Contactos (se consideran como cargas fijas

independientemente de que tengan o no conectado a ellos un aparato), barra de
contactos con supresor de picos. Los que tienen doble función: Interruptores
termomagnéticos (protegen y controlan cargas).

7. Elementos externos. - Acometida, medidor.

4
 ¿POR QUÉ SE PRODUCEN “CORTOS CIRCUITOS” EN LAS I.E.R.?

Diez formas de hacer cortos circuitos (” castillitos”) en las instalaciones eléctricas.

1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas.

2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de
gran consumo eléctrico.
3. Utilización de accesorios de baja calidad, “clones”.
4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones
eléctricas.
5. Realización de actos intencionales o accidentales en
contactos.
6. Baja calidad de los conductores eléctricos.
7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento.
8. Esta no es causa de “cortos circuitos” pero influye. Colocación o reemplazo de
fusibles o pastillas termomagnéticas de mayor capacidad a la necesaria en el
Interruptor de Seguridad y en el Centro de Carga. Entre más ajustado esté el fusible o
la pastilla termomagnética a la instalación eléctrica la respuesta a un “corto circuito”
será más rápida, evitando por lo tanto que los aparatos conectados a la instalación
estén mucho tiempo expuestos a sufrir daños.
9. Reparaciones temporales tipo “parches” en toda la instalación.
10. En general Actos Inseguros. Cuando se trabaja con electricidad más vale que estés
seguro de lo que estás haciendo.

Los casos anteriores son representativos de la multiplicidad de eventos que pueden

presentarse en las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
Gran parte de los “cortos circuitos” pueden evitarse utilizando personal y equipo
calificado en su construcción, mantenimiento y operación.

MONOFÁSICAS 127 VOLTS. 1 F, 1N.

CASAS HABITACIÓN DE INTERES SOCIAL O PEQUEÑAS
RESIDENCIAS.

Por lo general:

-se utilizan calibres número 10, 12 y 14. (AWG)

 Para Alimentadores Generales el mínimo calibre a utilizarse es # 12

 Para contactos el mínimo calibre a utilizarse es numero 12
 Para retornos y puentes (método de puentes) en apagadores de 3 y de 4 vías
generalmente se utiliza calibre número 14
 Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en lugar de cable.
 Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza alambre o cable dúplex (dos
conductores unidos y aislados).

5
 En este tipo de instalaciones la acometida tiene conductores calibre número 8

 Los puentes en contactos (tomas de corriente, receptáculos o enchufes) se

realizan del mismo calibre que los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de
un contacto especial, puede utilizarse calibre # 10.

Procedimiento para calcular el calibre de los alimentadores

principales de una Instalación Eléctrica Residencial.

Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una
instalación eléctrica residencial, a saber: Por Corriente, Por Caída de Tensión y Por
Resistencia de los Conductores. Puede haber más formas, pero los tres métodos
especificados son los más comunes.

De los tres métodos señalados el más utilizado es el de

corrientes, el cual explicaré a continuación.

Método de corrientes para calcular el calibre de los

alimentadores principales.

Procedimiento.

1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia o

casa-habitación de la cual se calculará el calibre de los
alimentadores principales.

2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9)

En donde:

I = es la corriente que pasará por los conductores

(amperes);

P = es la carga total (Watts);

V = es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para
el caso de una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y,

0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la

combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.

3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de

demanda o factor de utilización (f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente
manera.

6
Unidades de vivienda, según NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11

Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1

De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35
A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25

En virtud de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial,

varía mucho antes y después de los 3000 Watts, puede utilizarse a cambio uno más
acorde de 0.6 o 0.7 correspondiente al 60% y 70% respectivamente…

Para calcular la Corriente Corregida simplemente se multiplica la I por el f.d. o sea:

Ic=(I)(f.d.)

Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo

de la marca del fabricante y de si estará al aire libre (instalación visible) o en tubo
(instalación oculta).

Amarres de conductores eléctricos en Instalaciones Residenciales y

Comerciales.

Uno de los principales aspectos que debe cuidarse en la realización de cualquier tipo de
instalación eléctrica son los amarres, (también llamados: empalmes, derivaciones o
simplemente uniones) de los diferentes conductores, ya que de no hacerse con
precisión son causa de “cortos circuitos” de consecuencias graves.

Un buen amarre, empalme, derivación o unión significa un excelente contacto físico

“fijo” entre dos o más alambres o cables.

7
Cuando un empalme tiene “juego” es causa de “chispazos” lo que al final de cuentas
puede ocasionar problemas mayores en la instalación eléctrica residencial y/o
comercial.

Existen diferentes tipos de uniones, pero las más comunes son las siguientes: Cola de
rata, Western Corto, Western Largo, Derivación Simple, Derivación Doble, mismas que se
muestran en la gráfica.

Aquí tienen más amarres y otras formas de unir conductores que los están
sustituyendo.

Conector opresor
Derivación de nudo doble
Derivación final. Nudo.

Capuchón Conexiones soldables

Conector o Regleta

Derivación de nudo sencillo

Empalme Recto Britania

Derivación de antena

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

El interruptor de seguridad en una instalación eléctrica es el

medio de desconexión principal de toda la instalación. Su función
principal es la de proteger a todo el sistema para lo cual utiliza
cartuchos fusibles que incluyen listones o elementos fusibles.

8
La capacidad de los cartuchos fusibles de un interruptor de seguridad se calcula con
un 25% adicional de la carga total de la instalación eléctrica que se va a proteger.

Para casas-habitación tipo viviendas de interés social y pequeñas residencias por lo

general se utilizan cajas de seguridad NEMA 1, tipo ND NEMA 1, tipo LD.

Diferentes tipos de cajas según NEMA.

NEMA 1. Para uso general.

NEMA 2. A prueba de Goteo.

NEMA 3. A prueba de agentes exteriores.

NEMA 3 R. A prueba de lluvia.

NEMA 4. A prueba de agua.

NEMA 5. A prueba de polvo.

NEMA 6. Sumergible.

NEMA 7. A prueba de gases explosivos.

NEMA 8. A prueba de gases explosivos (interrupción en aceite).

NEMA 9. A prueba de polvos explosivos.

NEMA 10. Para uso en minas.

NEMA 11. En baño de aceite, resistente a ácidos y vapores.

REQUERIMIENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Los Requerimientos de una instalación eléctrica pueden

ser diversos, sin embargo, entre todos, se distinguen
algunos que son comunes a la gran diversidad de intereses
y criterios que existen al realizarlas. Algunos de estos
requerimientos son los siguientes:

SEGURIDAD. Debe ser prevista desde todos los puntos de

vista posibles, para operarios en industrias y para usuarios
en casa habitación, oficinas, escuelas, etc., es decir una
instalación eléctrica bien planeada y mejor construida, con sus partes peligrosas
aparte de colocadas en lugares adecuados, evita al máximo accidentes e incendios.

9
ECONOMÍA. Parte importante de los objetivos de una instalación eléctrica es
precisamente la economía. Se puede economizar en todo, desde los conductores
utilizados (metros y calidad del material con el que se construyen), hasta los
accesorios y dispositivos de consumo eléctrico. Sin embargo, debe encontrarse el
punto de equilibrio entre lo que es una saludable economía y la seguridad además de
la eficiencia con que debe operar la instalación eléctrica.

NORMATIVIDAD. Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial,

industrial o de cualquier otro tipo, está regulada por la Norma Oficial Mexicana, en
este caso la NOM-001-SEDE-Vigente.

EFICIENCIA. La eficiencia está en relación directa con la construcción y acabado de

una instalación eléctrica. Se refiere al grado o nivel con que se entrega la energía a los
aparatos receptores, respetando en ello, los datos de placa de los mismos, tales como:
voltaje, frecuencia, etc.

MANTENIMIENTO. Debe llevarse a cabo periódicamente, reparando y/o

remplazando las partes dañadas que se descubren al estar revisando a toda la
instalación eléctrica sistemáticamente.

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS, APARATOS, EQUIPOS, ETC. La distribución de

todos los aparatos eléctricos de consumo es importante debido a que no se deben
dejar puntos o lugares en la instalación eléctrica en donde se presenten sobrecargas,
ya que ello origina el calentamiento de los conductores. Otra cosa también es la
distribución adecuada de las lámparas (incandescentes o ahorradoras), ya que debe
existir uniformidad en la iluminación.

ACCESIBILIDAD. Cuando se va a proporcionar mantenimiento a la instalación

eléctrica es importante que se pueda llegar fácilmente a todas sus partes. Además,
está la disposición de los equipos, ya sean motores o cualquier otro aparato que
demande energía eléctrica.

GENERALIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

10
 A. Los alimentadores principales en la mayoría de los
casos deben ir colocados al centro de la residencia en
línea recta hasta el fondo de la misma. Si esto no es
posible, busca evitar a toda costa curvas o vueltas. A
mayor número de curvas o vueltas de los
alimentadores principales mayor caída de tensión.

B. Para el método de puentes de apagadores de 3 y de 4

vías y retornos de los apagadores simples por lo
general se utiliza conductor calibre #14. Si se utiliza el
método de corto circuito para controlar una o más
lámparas incandescentes entonces los puentes deben
hacerse con conductor calibre #12.

C. Para contactos y/o tomas de corriente se utiliza

conductor calibre #12.

D. El grosor del conductor en la alimentación siempre

va de mayor a menor. Es mayor para los
alimentadores principales y es menor para los circuitos derivados. NUNCA al revés.

E. El calibre de los alimentadores principales se puede determinar por el método de

corrientes considerando un f.p. de 0.9 y un F.D. o F.U. de 0.7 que corresponden al 90%
y al 70% respectivamente. Esto dará un resultado suficientemente aproximado a lo
ideal.

F. Siempre, a la entrada de un espacio (por ejemplo una recámara) cuando se coloca

un apagador este debe estar colocado en sentido contrario al de la apertura de la
puerta, de tal forma que no sea cubierto cuando esta se abra. Si esto no es posible
entonces se coloca un poco más allá del límite.

G. Los alimentadores principales se deben indicar en un plano con línea curva

continua más gruesa que los circuitos derivados a efecto de distinguirlos de los demás.

H. Un timbre, zumbador o campana musical se considera como una carga de 15 o 20

Watts. Para cálculos exactos debe considerarse en la carga total. Para cálculos
aproximados puede omitirse.

I. Una línea curva “punteada” significa que la tubería va por el piso, enterrada.

J. Si en los cálculos de los alimentadores principales resulta conductor calibre 14, debe
cambiarse por calibre #12.

K. Los alimentadores principales deben señalarse con línea curva a efecto de

distinguirlos de las líneas rectas que representan los muros.

11
L. En instalaciones eléctricas residenciales la motobomba para la cisterna o aljibe
comúnmente es de 1/4 de H.p. o de 1/2 de H.p. Si este es el caso para su alimentación
eléctrica puede utilizarse conductor calibre #12. Si la motobomba es de 3/4 puede
utilizarse conductor calibre #10.

M. Para el caso de un sanitario (WC) si este tiene una lámpara en el techo o arbotante
en el muro o pared el interruptor debe estar colocado a la entrada del mismo (por
fuera) aunque a últimas fechas se ha optado por ponerlo adentro del recinto. Si se
hace esto último es conviene utilizar apagadores protegidos de las condiciones de
humedad existentes al interior.

N. Lo mejor para conectar una motobomba de una cisterna o aljibe es hacerlo

directamente desde el interruptor principal para disminuir el efecto que ocasiona al
arrancar de baja de voltaje al interior de una residencia cuando ésta se conecta a los
conductores alimentadores principales como si fuera un circuito derivado.

O. Los circuitos derivados en una instalación eléctrica residencial no deben exceder

una longitud de 8 metros según la norma oficial. Si son mayores de 8 metros deben
protegerse.

P. Por lo general los calibres de conductor utilizados para instalaciones eléctricas

residenciales monofásicas (que no excedan 5,000 Watts, son: #10, #12 y #14.

Q. En la actualidad aunque se trate de instalaciones residenciales pequeñas suele

colocarse después del interruptor principal uno o más interruptores termomagnéticos
en lo que se denomina centro de carga.

R. En Instalaciones Eléctricas Residenciales puede aplicarse el siguiente criterio con

suficiente aproximación. Para alimentadores principales hasta 3,500 Watts se
puede utilizar calibre #12 (igual en contactos). Retornos y puentes de apagadores
sencillos y de 3 o 4 vías en calibre #14. En Instalaciones mayores de 3,500 hasta 5,000
Watts, utilizar calibre #10, retornos y puentes de apagadores de 3 y 4 vías en calibre
#14, contactos calibre #12. Todo ello en alambre.

FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA.

La temperatura ambiente alta influye desfavorablemente en la conducción de

electricidad debido a que aumenta la resistencia eléctrica. Por el contrario, a menor
temperatura se conduce mejor la electricidad. De hecho, hay un fenómeno que se
llama superconductividad que se presenta en algunos materiales a temperaturas por
debajo de los 200 grados centígrados.

Para temperaturas ambiente “normales” o comunes se dan los siguientes valores.

NOM-001-SEDE-vigente. Factores de corrección por temperatura.

12
Cuando se determina el calibre del conductor apropiado para una instalación
eléctrica, se debe considerar también el Factor de Temperatura, de la siguiente
manera.

Después que se ha determinado el calibre del conductor se multiplica la cantidad de

amperes que soporta dicho conductor, por el factor correspondiente que corresponda
a la temperatura de operación.

Métodos de: “puentes” y “corto circuito” para controlar lámparas

desde dos lugares.

Los métodos de puentes y/o de corto circuito se utilizan para conectar lámparas en
escaleras, recámaras, pasillos y todos aquellos lugares en donde se requiera controlar
una (o más) lámpara(s) desde dos lugares. Simple de entender: prendes la lámpara en
un lado y la apagas en otro sin necesidad de tirar piedras al foco.

¿Cuál de los dos métodos es mejor?

Por economía es mejor el método de corto circuito (aunque en algunos lugares esté
prohibido). Por seguridad es mejor el método de puentes.

MÉTODO DE PUENTES.

13
Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (conductor calibre No. 14
AWG) de los dos puntos naranjas cercanos a la lámpara y conéctalos en los demás
portalámparas (sockets).

Nota. Es igual si pones lámparas fluorescentes compactas (focos ahorradores) o

focos incandescentes.

Si colocas un contacto (toma de corriente) en la caja (chalupa) ”baja” la Fase a la caja

en calibre No. 12 AWG. Si no hay tal, alambra todo en calibre No. 14 AWG…

MÉTODO DE “CORTO CIRCUITO”.

14
Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (alambre calibre No. 14) de
los puntos naranjas indicados cerca de la lámpara y conéctalos en los demás
portalámparas (sockets).

Si vas a colocar contactos (tomas de corriente) en la caja (”chalupa”) utiliza conductor

calibre No. 12 AWG para la Fase y el Neutro que “bajan” al apagador, y has “puentes”
hacia los tornillos del contacto (igual, utiliza alambre calibre 12 AWG). ¡Ojo!, el Neutro
siempre se conecta al tornillo que va en la ranura más grande del contacto. Si no hay
tal has toda la instalación en calibre No. 14 AWG.

Uno de los tres puntos de conexión (tornillos) del apagador de escalera tiene una
marca impresa o realzada, o bien el tornillo es de otro color. En esa terminal es donde
se conecta la FASE o bien se utiliza como RETORNO al soquet. Si no tiene marca
prueba con un multímetro los puntos en donde haya continuidad. Las terminales (o
tornillos) que son “puentes” no tienen continuidad entre ambos en ninguna
posición del apagador.

En ambos casos la tubería Conduit puede ser de 1/2″ o de 3/4″

Cómo conectar una lámpara incandescente (foco) controlada por un

apagador sencillo sin saber prácticamente nada de electricidad.

1. Necesitas ubicar los conductores Fase (F) y el Neutro (N) desde donde vas a
alimentar la lámpara, para lo cual necesitas un multímetro y un tester (probador de
fase).

Con el multímetro en la escala de los VOLTS (200 o 750 VCA~) coloca sus dos cables
(la punta que corresponde al cable negro debe estar conectada en la entrada Común, y
la roja se conecta en la entrada que indica Volts).

15
Cada punta se coloca a la vez en un conductor (desnudo) y cuando encuentres un
valor aproximado a 127 volts entre dos conductores (115-130 Volts) ahí tienes la Fase
y el Neutro.

Ahora bien, para saber cuál de los conductores es la Fase y cuál es el Neutro verifica
con el probador (tester) colocando su punta en cada conductor. El que produzca luz en
el probador es la Fase.

Después que descubras cual es la Fase y cuál es el Neutro desenergiza toda la

instalación y procede a hacer lo siguiente.

 Empalma una de las puntas de un alambre (calibre 12) lo más firme posible a la
Fase y conecta la otra punta en uno de los dos tornillos del apagador sencillo
(cualquiera).
 En el otro tornillo del apagador conecta una de las puntas de otro alambre
(calibre 14) y la otra punta del mismo se conecta a uno de los tornillos (el del
centro) del portalámparas (socket).
 En el tornillo restante del socket coloca la punta de otro conductor y la punta
restante se une lo más firme posible al Neutro.

Ahora bien, si vas a conectar un contacto en la caja (“chalupa”) donde estará el

apagador sencillo haz un “puente” del tornillo en donde conectaste la Fase a uno de los
tornillos del contacto y “baja” el Neutro hasta el otro tornillo. El Neutro siempre va
conectado al tornillo del contacto que corresponde a la ranura más grande. Ambos
conductores Fase y Neutro deben ser de calibre 12.

Factor de relleno.

El Factor de Relleno permite calcular el diámetro de la tubería posible de

utilizarse en una Instalación Eléctrica.

16
En Instalaciones Eléctricas Residenciales de pequeña y mediana capacidad entre
2,500 y 5,500 Watts hasta con 8 conductores combinados de calibres números 10, 12
y 14 en tubería Conduit, puede utilizarse tubo de 3/4 de pulgada. Menores de 2,500
Watts hasta con 6 conductores combinados de calibre números 12 y 14 en la tubería
conduit, puede utilizarse tubo de 1/2 pulgada. -La tendencia es utilizar diámetro
mínimo de 3/4″-

Para instalaciones eléctricas residenciales mayores de 5,500 Watts con combinaciones

de varios calibres de conductores, deben realizarse cálculos utilizando las siguientes
tablas (obvio, también puedes utilizarlas para aquellas que son menores de 5,500
Watts).

Factor de relleno para determinar el número de conductores posibles de alojarse en

una tubería, según la NOM-001-SEDE-vigente, publicada en el Diario Oficial de la
Federación.

17
Aunque… a últimas fechas la tubería de 3/4 de pulgada es la que se está
utilizando como mínimo diámetro en instalaciones eléctricas residenciales.

Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en SERIE.

Conexión en PARALELO.

Cuando conectes dos o más lámparas incandescentes o fluorescentes compactas

(focos ahorradores) en una instalación residencial, comercial o industrial debes
hacerlo mediante una conexión en PARALELO. Si por accidente lo hicieras en SERIE
aunque no hay “corto circuito” ni daño a la instalación, las lámparas prenderán pero
con una intensidad luminosa muy baja, esto sucede porque el voltaje se divide entre el
número de lámparas.

Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la conexión debe ser en
PARALELO.

Suponiendo que hayas detectado la Fase y el Neutro en la instalación eléctrica,

entonces conecta la fase directamente a una terminal (tornillo) del apagador sencillo,
mientras que el otro lo conectas a uno de los tornillos del socket de la lámpara, y”
cierras” directamente al Neutro. Si quieres agregar otra lámpara, simplemente
“prolonga” por medio de un amarre o empalme el conductor que traías del apagador
hasta el socket de la otra lámpara y vuelve a cerrar el circuito con el neutro, y así
sucesivamente.

Con excepción de la Fase que utiliza calibre No 12 AWG, toda la conexión realízala en
alambre o cable THW calibre No. 14 AWG. El diámetro de la tubería es de 1/2 pulgada,
aunque los electricistas de la “nueva ola” ya utilizan comúnmente diámetro de 3/4
pulgadas…

18
Conexión en SERIE.

Observa que la conexión en serie es “entrada conectada a la salida”, y luego “salida

conectada a la entrada” y así sucesivamente. Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo
ya que hay varios lugares en donde se utiliza, por ejemplo cuando colocas baterías en
un aparato de consumo eléctrico.

Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá de unas cuantas lámparas, ya
que el apagador sencillo tiene una capacidad de control limitada a 10 amperes, esto es,
un promedio de 10 lámparas de 100 Watts, o su equivalente en lámparas de menor
consumo.

Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras)

controladas desde 3 lugares.

Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas desde
tres lugares, esto es, “prenderlas” o “apagarlas” desde aquí, allá y acullá ¿ejemplos?
pasillos largos, baños con tres accesos (servicio para dos recámaras y puerta al
frente), oficinas, etc. Sin embargo, la práctica de instalaciones eléctricas es una
realidad que supera expectativas de comodidad y a veces es necesario hacerlo no solo
desde tres lugares, sino desde cuatro o cinco.

Para realizar una conexión de este tipo necesitas dos apagadores de escalera
(tres vías) y uno de cuatro vías (o de paso).

La conexión se realiza de la siguiente manera.

19
Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para alambrar todo, pero si vas a necesitar la
FASE para una toma de corriente (contacto) en la “chalupa” (caja de conexiones del
apagador) en donde la hayas “bajado”, entonces utiliza para ella alambre No. 12 AWG
(recuerda que a todos los contactos deben llegar conductores calibre No. 12 como
mínimo). Obvio, si en lugar de “focos ahorradores” utilizas lámparas incandescentes
tendrías que hacer exactamente lo mismo…

Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que utilizar

apagadores de 4 vías es bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos conductores
“puentes” entre los apagadores de escalera, con lo cual evidentemente tendrías cuatro
puntas mismas que conectarías en los 4 tornillos del apagador de 4 vías. Además,
¡simple!, las lámparas se conectan en paralelo.

Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde cuatro o
cinco lugares (cosa más rara todavía), en tal situación solo inserta más apagadores de
cuatro vías en los conductores que sirven como “puente” entre los dos apagadores de
“escalera”, siguiendo el procedimiento mostrado en el diagrama.

Simbología común utilizada en Instalaciones Eléctricas Residenciales y

Comerciales.

Símbolos eléctricos hay muchos, aunque para el caso que nos tiene aquí, los más
comunes son los siguientes.

20
Los colores de los símbolos son solo para relacionarlos entre sí, no tiene nada que ver
con algún código de colores o algo parecido.

La Norma Oficial Mexicana -vigente desde 1970- (¡Ufff!) referente a la simbología

utilizada en instalaciones eléctricas es la NOM-J-136-1970, la cual incorpora solo
algunos de los símbolos mostrados aquí.

En realidad, la gran mayoría de símbolos utilizados en instalaciones eléctricas

residenciales y comerciales no están estandarizados, por esa razón a veces
encontramos diferencias entre planos eléctricos.

Así que, si te has pasado más de un día buscando un símbolo desesperadamente y no

lo has encontrado, invéntalo, agrégalo en tu proyecto (en el cuadro de símbolos) y
coloca al lado de él: NE, No Estandarizado, o bien: NS, Not Standard, eso es
perfectamente legal, a menos que esté en la NOM-J-136-1970, cosa que dudo.

La idea de poner solo los símbolos -sin su nombre- es para que descubras que tanto
sabes de simbología de instalaciones eléctricas. Después pondré la lista con los
nombres.

21
Instalación Eléctrica Residencial Bifásica, superior a 5,000 Watts pero
menor de 10,000 Watts. Acometida: 220 Volts, 2 Fases, 1 Neutro.

Si rebasas los 5,000 Watts de carga total instalada (resultado de sumar solo cargas
monofásicas fijas de 127 volts), la forma más simple de alimentar a la instalación es
dividirla en dos partes. Cada parte aliméntala con una fase.

CRITERIOS A SEGUIR.

Criterio 1. Si la residencia, casa-habitación o pequeño comercio en donde realizarás la

instalación eléctrica tiene dos plantas, utiliza una Fase para cada planta con su
respectivo Neutro. Desde el centro de carga deriva una fase para cada piso (además
del interruptor principal debes agregar un centro de carga con dos interruptores
termomagnéticos como mínimo, uno por cada fase. El neutro -según CFE- debe pasar
limpiamente hacia adentro de la residencia). El centro de carga debes colocarlo en un
lugar estratégico para distribuir la energía hacia todos los lugares de la residencia y lo
más cerca posible del interruptor principal.

Criterio 2. Si la obra es de una sola planta coloca las dos fases por el centro y a lo largo
de toda la residencia, utiliza una fase para cada lado. El neutro puede ser común a las
dos fases por lo que debes aumentarlo en un calibre. Otra forma de hacerlo es
colocando dos hilos neutros desde el centro de carga (uno para cada fase del mismo
calibre). Otro criterio para una sola planta es el de conectar todos los contactos (tomas
de corriente) a una fase, mientras que el alumbrado y la motobomba (si la hay) a la
otra. En este caso si el neutro es común a ambas fases se incrementa en un calibre.

En ambos criterios siempre debes buscar equilibrar las cargas, esto quiere decir que
la carga conectada a una fase debe ser igual o aproximadamente igual a la carga de la
otra fase.

Si divides la instalación eléctrica bifásica en dos partes y alimentas cada una con una
fase entonces aplica lo visto en el tema cuatro de esta sección. Esto significa
considerar a la instalación bifásica como si fueran dos instalaciones monofásicas.

22
Ahora bien, si quieres considerar ambas fases en una sola operación utiliza la
siguiente fórmula:

I=P/(2×127x0.9) — Corriente es igual a la carga total dividida entre el resultado de

multiplicar: 2 por 127 por 0.9 Posteriormente aplica todo lo visto en el tema cuatro de
esta sección. No olvides que si el Neutro es común a ambas fases debes aumentarlo en
un calibre.

Con esta fórmula también puedes conocer cual es el calibre de los conductores que
van desde el interruptor principal hasta el centro de carga.

Si la instalación incluye aparatos que funcionan a 220 Volts (por ejemplo un sistema
de aire acondicionado, motobomba, etc.) y eliges el primer criterio, lo mejor es
realizar una instalación especial que inicie en el centro de carga, hasta el aparato en
cuestión (en lo personal me inclino por ello debido a que es menor la interferencia con
todo el sistema cuando arranca el equipo de 220 V). Si eliges el segundo criterio
puedes derivar las dos fases desde cualquier caja de conexión hasta el aparato.

Tomas de corriente, contactos, enchufes o receptáculos.

Conectar una toma de corriente a la línea de

alimentación principal o circuito derivado es de lo más
fácil, simplemente se deriva del alimentador la FASE y el
NEUTRO. Conecta cada conductor a cada uno de los
tornillos del contacto como te indico en la figura, el
tornillo de la ranura mayor se conecta al NEUTRO, y el
otro a la FASE.

Cuando se trabaja con contactos ATERRIZADOS el

orificio circular del receptáculo se conecta a un alambre
con una conexión a tierra mismo que puedes localizar entre el grupo de conductores
de la instalación. Si no existe conductor a tierra el tornillo puede quedar desconectado
sin problema (aunque lo recomendable de acuerdo a la NOM-001-SEDE-Vigente es
que esté conectado).

Por regla general el conductor a tierra tiene aislamiento verde y proviene de una
instalación especial que lamentablemente en la gran mayoría de las instalaciones
eléctricas residenciales y en viviendas de interés social de nuestro país no existe.
Apenas estamos empezando a concientizarnos respecto de la protección por este
medio (la conexión a tierra es para canalizar cualquier descarga de un aparato hacia
una persona a tierra física y proteger de los famosos “toques”).

23
 Los contactos comunes pueden tener conectados a ellos
aparatos que no sobrepasen 15 Amperes.

Para saber cuántos Amperes circulan por un aparato puedes

verificarlo en sus datos de placa. Si no encuentras el dato,
puedes determinarlo con suficiente aproximación utilizando
la fórmula I=P/V también conocida como Ley de Watt.

Si el aparato no tiene impresa la corriente que circula por él

(cosa común) debe tener escrita la potencia eléctrica que
requiere (cosa común).

Por ejemplo, suponiendo que quisieras saber cuál es la

corriente que circula por un foco de 100 Watts conectado a
una línea de 127 Volts, tendrías que hacer lo siguiente=100/127=0.78 Amp.

Ahora bien, suponiendo que desearas conectar una plancha eléctrica a un contacto y
quisieras saber cuál es la corriente que circulará por ella sabiendo que la plancha
tiene en sus datos impresos una potencia de 1,400 Watts ¿es apropiado conectarla a
un contacto común?

I=1400/127=11 Amp. Si es apropiado. Lo que NO es correcto es conectar la plancha y

otros aparatos que consuman entre todos más allá de los 2000 Watts al mismo
contacto, como veremos enseguida.

Suponiendo que quisieras conectar a un contacto común un equipo de aire

acondicionado que en sus datos de placa tiene una potencia eléctrica de 2,200 Watts
¿es apropiado conectarlo a la toma de corriente común?

I=2,200/127=17.32 Amp. En este caso NO recomendaría conectar dicho aparato a un

contacto común más bien debe adquirirse una toma de corriente especial que pueda
soportar como mínimo 20 Amperes. De hecho -como ya lo dije- cualquier aparato que
consuma 2,000 o más Watts, ya no es recomendable conectarlo a una toma de
corriente común que soporta solo 15 Amperes.

Forma correcta de conectar un conductor al tornillo de un

dispositivo.

Los pequeños detalles hacen una buena instalación.

24
 Además de los empalmes o amarres los cuales deben realizarse
con la mayor firmeza posible está el “apriete” de los tornillos a
la hora de conectar diferentes dispositivos como son
interruptores, contactos, sockets, etc.

La forma correcta de colocar un conductor en un tornillo es la

que se muestra en la figura, SIEMPRE DEBES SEGUIR EL
SENTIDO DE GIRO DEL TORNILLO, SI LO HACES AL REVÉS ES
MÁS FÁCIL QUE EL ALAMBRE SE SUELTE.

Cuando se trabaja con cable, igual debe respetarse el sentido de

“apriete” del tornillo, sin embargo, antes de colocarlo para
apretarlo, “tuércelo” para que toda la serie de hilos que lo
conforman integren una unidad más sólida, eso evitará que se
rompan o se desprendan con facilidad algunos hilos y luego se
presenten sobrecalentamientos en los que queden unidos al
tornillo al tener que soportar toda la corriente que alimenta un
aparato (sucede con planchas eléctricas por el movimiento continuo del aparato).

Algunos electricistas suelen dividir en dos partes todos los hilos y colocarlos
alrededor del tornillo para luego apretarlo, en lo personal no me gusta esta forma de
conexión, pero tampoco puedo asegurar que presente problemas a corto plazo.

Otra de las cosas que deben cuidarse a la hora de colocar un alambre en un tornillo es
no dejar desnuda gran parte del conductor, solo lo necesario, tal como se muestra en
la figura.

Cuatro formas de conectar una lámpara incandescente controlada por un

apagador sencillo ¿Cuál es la mejor?

Los pequeños detalles hacen una buena instalación.

En los siguientes esquemas puedes observar cuatro formas de conectar una lámpara
incandescente controlada por un apagador sencillo. Las cuatro permiten encenderla y
apagarla sin ningún problema, pero una de ellas presenta menor riesgo –y solo eso-
para las personas al cambiar la lámpara cuando se funde, ¿Cuál es?

25
Elegir una de las cuatro formas de conexión no quiere decir que las demás estén
mal, es solo que una de ellas garantiza un poco más de seguridad para el usuario,
aunque, cuando se trabaja con electricidad más vale no confiarse.

Una de las Leyes de Murphy dice: Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal.

Cuando las instalaciones eléctricas son monofásicas, siempre que se va a cambiar una
lámpara controlada por un apagador sencillo éste tiene que dejarse en la posición de
“apagado”, lo cual es perfectamente visible en el botón del interruptor. Sin embargo,
cuando se trata de una lámpara controlada por dos apagadores de escalera, resulta
imposible saberlo visualmente a menos que el interruptor tenga alguna luz
indicadora.

Hagamos una revisión de cada caso…

CASO 1. Si por descuido o negligencia el interruptor está en posición de encendido

entonces el conductor (R, Retorno) que va a dar al casquillo del socket estará
energizado lo cual significa que al tocarse directamente con la mano o a través de la
base roscada del foco al colocarlo, pase corriente a la persona.

CASO 2. En este caso la fase está conectada directamente al casquillo del socket, por lo
tanto, existe riesgo potencial de que al colocar el foco la persona lo tocara con su mano
o bien tocara la base roscada del foco al colocarlo y recibir una descarga eléctrica. El
neutro no tiene ningún efecto si el interruptor está abierto o cerrado.

26
CASO 3. La fase está en el punto más lejano del socket, lo cual garantiza cierta
seguridad para el usuario, aunque el interruptor estuviese en posición de encendido,
solo que (ya lo he visto) a veces el portalámparas hace contacto accidental con alguna
parte considerada como “tierra” dando como consecuencia que la lámpara se encienda
independientemente del accionamiento del apagador (focos que se encienden y
apagan sin causa aparente).

CASO 4. Si por descuido o negligencia el interruptor está en la posición de encendido

entonces el conductor (R) que va a dar al punto central del socket estará energizado,
aunque es el punto más lejano del portalámparas de cualquier manera significa un
riesgo. Por otra parte, el casquillo del socket está conectado al neutro lo cual garantiza
un poco más de seguridad. Si el interruptor está en posición “abierto” esta
conexión es completamente segura para el usuario en cualquier momento a la
hora de cambiar un foco

Caída de Tensión en Instalaciones Eléctricas.

Es un fenómeno que se presenta en los

conductores eléctricos cuando se
alimenta a una carga a cierta distancia
del punto de alimentación. Esto quiere
decir que cuando se va a suministrar
energía eléctrica por ejemplo a un foco
(lámpara incandescente), no es lo mismo
que el foco esté a tres metros del
alimentador que a cincuenta.

Para comprobarlo puedes hacer lo

siguiente.

Selecciona Volts de C.A. en un multímetro y mide el voltaje que tienes en el

contacto que esté más cerca del interruptor principal de tu casa, anótalo, luego
haz lo mismo, pero con el contacto más lejano (al fondo de tu casa).

Cuando compares las dos cantidades encontrarás lo siguiente…A. El voltaje en el lugar

más cercano al interruptor principal es mayor que el otro (considera que el voltaje
varía constantemente por lo que a veces es necesario promediarlo). Si sucede lo
contrario, una de dos, o te equivocaste en las lecturas o el electricista que realizó la
instalación no estaba en sus cinco sentidos.

Ahora bien,

B. Si la diferencia es grande (10, 15 Volts), lo siento amigo, puedo decirte que la

instalación la realizó un aprendiz de electricista y te garantizo que problemas no te

27
faltarán, en cambio si la diferencia es pequeña dos o tres Volts, estuvo bien hecha,
pero si es de cero Volts, felicítalo de mi parte.

En una buena instalación eléctrica residencial, la diferencia entre los voltajes no

debe ir más allá de los dos o máximo tres Volts, de la entrada de la casa hasta la
última habitación. Hay viviendas en donde el voltaje es el mismo en la entrada
que hasta el fondo.

Se supone que la empresa que suministra la energía eléctrica (en nuestro caso la
C.F.E.) debe hacernos llegar un voltaje de 127 Volts a nuestras casas, cosa que sería
muy rara a menos que tuviéramos el transformador que alimenta a la zona frente a
nuestra residencia. Por lo regular este aparato que es el alimentador general para un
conjunto de casas, está ubicado a 10, 20, 30, 50, 80, o más metros de nuestra
residencia.

Por esta razón se utilizan líneas de distribución aéreas que distribuyen la energía
eléctrica hacia todas las casas utilizando conductores eléctricos colocados en postes, o
bien tuberías especiales cuando las líneas de distribución son subterráneas en las
grandes ciudades. En cualquier caso, hay conductores eléctricos que van del
transformador hasta una casa-habitación.

Si la distancia entre el transformador y la residencia es muy grande la cantidad

de conductor utilizado para hacerte llegar la energía eléctrica es muy grande por
lo que existirá una mayor caída de tensión, y si es menor entonces si tendrás los
127 Volts.

Ahora bien, todos los aparatos eléctricos están diseñados para funcionar a voltajes
ligeramente inferiores o superiores al que muestran en su etiqueta de datos (o placa
de datos), la cual generalmente consigna un voltaje de 115 Volts (¿Por qué 115 y no
127 Volts? Respuesta. - porque los fabricantes ya consideran que a tu casa no van a
llegar los 127 Volts, precisamente por la caída de tensión).

Si se diera el caso de que tuvieras conectado un aparato al contacto más lejano al

interruptor principal de tu casa con un voltaje de 100 Volts, el aparato puede
funcionar pero no óptimamente, por ejemplo, si se trata de una lámpara la intensidad
luminosa será menor (aunque no lo percibas a simple vista), si se trata de un aparato
que tenga motor el rendimiento de éste será menor llegando incluso a detenerse o a
sobrecalentarse al funcionar, y si se tratara de una televisión podría darse el caso de
que la imagen se redujera en la pantalla.

Peor aún, si tuvieras menos de los 100 Volts, te recomiendo que contrates a un buen
electricista que reconstruya tu instalación eléctrica antes de que te suceda un
problema más grande que ver la televisión a media pantalla.

28
Concluyendo entonces. Existe caída de tensión del transformador a tu casa, y
dentro de tu casa del punto más cercano al interruptor principal al punto más
lejano a él y todo por causa del conductor eléctrico.

La forma de “controlar” la caída de tensión es incrementando el grosor del

conductor, o sea aumentando un calibre después de hacer el cálculo del mismo.

Asume como regla lo siguiente: “Para una determinada corriente eléctrica a mayor
longitud del conductor (1,2) mayor es la caída de tensión. También a menor
grosor del conductor (3,4), es mayor la caída de tensión”.

Así que, cuando realices una instalación eléctrica sea del tipo que fuere, evita las
vueltas, curvas y todo aquello que lo único que hace es que el conductor sea más largo
y tengas por consiguiente una mayor caída de tensión.

Conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un

contacto en la misma caja.

Significado de las letras.

P. Puente. Cada vez que “bajamos” la Fase a una caja

de conexiones “chalupa” si se requiere también en
otro dispositivo colocado en el mismo lugar, ya sea
otro apagador o un contacto, lo que suele hacerse es
“puentearla” para ahorrar conductor. Si no lo
hiciéramos así tendríamos que “bajarla” dos veces.
En ambos casos la conexión funciona perfectamente,
solo que desde el punto vista económico es más
barato hacer un puente entre los dos dispositivos
que la requieren.

R. Retorno. Este conductor permite “completar” el

circuito al conectarse a uno de los tornillos del
Socket (portalámparas) y el otro tornillo desde
luego debe unirse al Neutro.

F. Fase. Conductor que alimenta de electricidad a la instalación.

N. Neutro. Conductor que permite “completar” y/o “cerrar” un circuito.

Recordemos lo siguiente…

1. A las tomas de corriente (contactos) deben llegar Fase y Neutro en alambre THW
calibre No. 12, por lo tanto, al “puentear” ambos dispositivos (apagador y contacto)
igual debes hacerlo en alambre calibre No. 12

29
Conexión de una lámpara incandescente controlada por dos apagadores
de escalera con tomas de corriente en las cajas.

MÉTODO DE PUENTES.

En otro tema expliqué (Tema 10) como se

realizan las conexiones para controlar una
lámpara incandescente desde dos lugares
utilizando el método de puentes, sin embargo a
sugerencia de un estudiante y partiendo de la
idea de que es mejor que la mayoría de los
casos o situaciones queden explicadas, decidí
añadir nuevamente esta conexión pero con una
variante: agregando un contacto en la caja que
contiene al apagador (caben hasta dos
contactos en la misma caja además del
apagador, en cuyo caso solo hay que “puentear”
de uno al otro).

Agregar un contacto en una instalación es

sumamente sencillo para el que sabe, pero para
el que desconoce puede ser fatal.

Recuerdo la trágica historia de Pancrazio, que en su lápida decía…

“AQUÍ DESCANSA PANCRAZIO JUVENALES (1968-1993). BUEN ESPOSO, BUEN

PADRE, MAL ELECTRICISTA CASERO “.

El pobre murió electrocutado por una falla en una instalación que realizó. La
historia es verídica y la inscripción en su tumba también.

MÉTODO DE CORTO CIRCUITO.

30
 Para el caso del método de Corto Circuito,
como ya debes saber te permite ahorrar
conductor, solo tienes que hacer “puentes” en
cada apagador para hacer llegar la fase y el
neutro a los contactos.

Cabe mencionar que debes tener precaución

al realizar las conexiones, ya que cualquier
error producirá efectivamente un Corto
Circuito.

Debido a que la fase y el neutro se “puentean”

del apagador hacia cada contacto en las cajas, es
necesario utilizar alambre calibre No. 12 para
los conductores que van de un apagador a otro,
también denominados puentes. Recordemos
que el mínimo calibre para contactos es No. 12

No te recomiendo este tipo de conexión a menos que estes completamente seguro de

lo que estás haciendo (igual sugieren en algunos libros). Hay por lo menos diez
formas de que salga mal y solo una es la correcta.

Distribución de lámparas en el anteproyecto de una Instalación Eléctrica

Residencial.

Cuando las instalaciones eléctricas son pequeñas por lo regular las lámparas se
acomodan sin atender a aspectos de distribución de la iluminación, solo se ven los
espacios y se coloca ahí un foco sin mayores cálculos. Sin embargo, cuando
corresponden a residencias más grandes en donde la estética y la funcionalidad tienen
valor entonces las lámparas deben acomodarse de tal manera que cubran ambos
requisitos además de uniformidad en la distribución de la luz, o dicho de otra manera
que no queden espacios obscuros (a menos que deliberadamente se busque crear ese
efecto).

Cabe mencionar que hay diferentes tipos de iluminación:

directa, indirecta, difusa, etc. y para cada caso existirá un tipo
de luminaria que de el efecto deseado.

Pero volviendo al caso común de una instalación eléctrica

residencial en donde se utilizarán lámparas comunes para
iluminar todas las áreas de una casa-habitación, sean
recámaras, baños, pasillos, estudio, sala, cocina y comedor, es
necesario saber dónde ubicar una o más lámparas de tal
manera que queden perfectamente “centradas” consiguiéndose así una adecuada
distribución luminosa.

31
De hecho, hay asignaturas que tratan este tema de manera particular (proyectos de
alumbrado), en donde se estudian los diferentes tipos de iluminación, pero en
nuestro caso solo revisaremos lo más elemental que es el acomodo de las lámparas
con el propósito de resolver situaciones comunes posibles de presentarse en
instalaciones eléctricas residenciales.

Ahora bien, te garantizo que si aprendes bien esto que es lo básico,… podrás resolver
problemas mayores que se te presenten cuando realices instalaciones más grandes, ya
que la colocación de lámparas es semejante en instalaciones: residenciales,
comerciales, industriales o especiales.

Caso 1. Si vas a colocar una lámpara en una recámara,

baño, cocina, comedor, corredor o pasillo, colócala al
centro. En el croquis de un anteproyecto utiliza el
siguiente método que no requiere medir el espacio,
simplemente traza dos diagonales y donde se crucen
pon el símbolo de la lámpara.

Los anteproyectos debes realizarlos en programa

de diseño asistido por computadora CAD.

Las líneas que te permiten ubicar el centro del

rectángulo que representa un recinto se llaman:
líneas auxiliares, las cuales se trazan y después que
se ha colocado el símbolo de la lámpara se eliminan.

Si por alguna razón tuvieras que localizar físicamente el centro de una habitación
utiliza una cuerda impreganada de tiza (gis o cualquier polvo blanco), si se requiere
mójala y extiéndela de una esquina superior a otra (contra esquina) de la habitación
luego jálala de tal forma que golpee el techo para que quede impresa una marca. Haz
lo mismo en las otras dos esquinas… Obvio, también puedes medir y encontrar el
centro de la habitación.

32
 Caso 2. Si vas a colocar dos lámparas y quieres
evitar medir el local, utiliza líneas auxiliares de la
siguiente manera.

Los números 1 y 2 de la figura te indican cuales son

las primeras líneas auxiliares que debes trazar, las
demás se obtienen por consecuencia.

Observa las zonas en amarillo, ello te permite que

tengas una idea acerca de la distribución de la luz.

Obviamente este método te sirve para colocar

cualquier número de lámparas, pero siempre de 2 en
2.

Si vas a colocar 2 lámparas en físico, te recomiendo que tomes medidas, resulta más
fácil o menos enredoso que trazar y ver el montón de rayas en el techo de la
residencia.

El procedimiento para obtener la distancia a la que van colocadas las lámparas una de
otra -ya sea físicamente o en el papel- te lo muestro enseguida.

Caso 3. Supongamos que vas a colocar tres

lámparas ya sea en físico o en un anteproyecto,
hazlo de la siguiente manera. Aplica la
siguiente fórmula.

D.E.L.=D.M./NdeL

En donde:

D.E.L. Distancia Entre Lámparas.

D.M. Distancia mayor.

NdeL. Número de Lámparas.

Entonces: D.E.L.=D.M./NdeL=6/3=2 Mts.

Por lo tanto, la distancia entre lámparas es de 2 Mts.

Ahora bien, para las lámparas que van colocadas en los extremos simplemente divide:
D.E.L. entre 2, quedando: 2/2=1 Mts.

NOTA. Este procedimiento -con fórmulas- te sirve para cualquier número de

lámparas.

33
Ubicación del Centro de Carga de una I.E. P.1…

¿EN DONDE DEBE UBICARSE EL CENTRO DE CARGA DE UNA INSTALACIÓN

ELÉCTRICA?

En primer lugar, debe quedarte claro que una

cosa es el INTERRUPTOR PRINCIPAL O DE
SEGURIDAD y otra es el CENTRO DE CARGA, -
puedes entenderlo igual en instalaciones
pequeñas porque ahí con una de las dos cosas es
suficiente, pero cuando se trata de instalaciones
mayores de 3,000 Watts (es una cantidad
propuesta), te conviene tener los dos elementos
para protegerlas mejor -aunque ello signifique dejar tu cartera menos abultada-.

En Instalaciones Eléctricas Residenciales Monofásicas (hasta 4,000 Watts, cantidad

propuesta) evita mayores cálculos y ponlo junto al interruptor principal. Si la
instalación tiene una carga mayor y dispone de varios circuitos entonces ubícalo en el
punto más estratégico para alimentar a todas las cargas parciales* (sobre todo si la
residencia es de dos o tres pisos, toma en cuenta que los alimentadores para cada
circuito tendrán que subir a todos los niveles). Pero si al final de cuentas no quieres
buscar ni lugares estratégicos ni nada y te place ponerlo siempre junto al
interruptor principal (o donde se te pegue la gana dentro de una residencia)
puedes hacerlo sin ningún problema, eso sí, a una altura al punto más alto del
mismo de 1.70 mts. respecto del Nivel del Piso Terminado (N.P.T.) Libro2-08
(Comité administrador del programa federal de construcción de escuelas).

Cabe mencionar que el interruptor principal no debe estar a una distancia mayor de
cinco metros del medidor de energía, según: ESPECIFICACION PARA SERVICIO
MONOFASICO CON CARGA HASTA 5 kW EN BAJA TENSION, AREA URBANA, RED
AEREA, CON BARDA FRONTAL; CFE EM-BT101. Sin embargo, el Centro de Carga si
puedes colocarlo en donde quieras, aunque toma nota de que: a mayor distancia se
incrementa la longitud de los conductores alimentadores y es mayor la caída de
tensión.

Cuando se construye una Instalación Eléctrica que tiene varios circuitos, es

recomendable que el centro de carga se ubique geométricamente en el lugar que
represente el punto más cercano a todas las cargas parciales de la instalación, para
ello puedes auxiliarte de la Geometría Analítica haciendo coincidir cada carga con un
punto de la gráfica.

A continuación, voy a resolver un problema en donde existen varias cargas parciales

perfectamente localizadas en un terreno, y además se tiene identificado al
alimentador general.

Supongamos el caso de una empresa que tiene tres talleres.

34
Cada taller es una carga parcial ubicada a una distancia en metros del alimentador
general que en este caso es el transformador que está en el poste.

Pasos a seguir para la solución del problema…

Para este caso y para todos aquellos en los que las cargas (independientemente de su
número) estén localizadas, se hace uso de un sistema de coordenadas cartesiano.

Se acomodan todas las cargas especificadas con un punto en el Sistema Coordenado

Cartesiano, haciendo coincidir el poste en el punto denominado origen (coordenadas
0,0).

Se determinan las coordenadas para cada una de las cargas. No olvidar que las
unidades en este caso son metros.

Se determina la componente en x para la ubicación del centro de carga, mediante la

siguiente fórmula.

35
En donde: Lx es la componente en x para el centro de carga.

L1x, L2x, L3x, Son las longitudes que tienen cada una de las cargas respecto al punto de
origen y sobre el eje de las x´s.

C1, C2, C3, son las cargas.

Se procede a sustituir datos y se realiza la operación matemática.

Lx = (10×5,000+40×6,000+65×12,000)/(5,000+6,000+12,000) = 46.52 Mts.

Para el caso de la componente en y se realiza un procedimiento semejante

considerando las longitudes que están sobre ese eje.

Se utiliza la siguiente fórmula.

Para la componente y los resultados son: Ly = (20×5,000-

10×6,000+15×12,000)/(5,000+6,000+12,000) = 9.56 Mts.

Los resultados anteriores significan que el centro de carga debe ubicarse en las
coordenadas (46.52, 9.56) Mts.

Aproximadamente a: (47, 10) Mts.

-La pequeña cruz roja del sistema coordenado-

Nota. Si el resultado de la ubicación del Centro de Carga coincidiera exactamente con

algún espacio ocupado, reconsidera su posición y desplázalo hacia la carga más
grande.

Este método tiene varias ventajas ya que además de resolver la posición exacta del
centro de carga, también permite conocer la distancia en línea recta del alimentador
principal (transformador) hasta el interruptor principal y/o hasta el centro de carga
dependiendo de si están juntos o separados (solo aplica el teorema de Pitágoras). El

36
ahorro del conductor, la compra del calibre adecuado del mismo y hasta una posible
caída de tensión, son otras ventajas adicionales.

Hay casos en donde el Interruptor Principal se coloca abajo del transformador en el

poste y el Centro de Carga en el lugar resultante del cálculo. Otras veces se colocan
ambos elementos en la parte baja del poste, y otros se ponen los dos juntos en el lugar
resultante del cálculo. ¿Cuál solución es la mejor? Todas. Todo depende de la situación
que se te presente.

Ahora bien, por costumbre siempre utilizo un interruptor de navajas como

Interruptor Principal y una caja con pastillas termomagnéticas como Centro de
Carga, pero igual puedes utilizar dos o más interruptores de navajas para cubrir
ambas cosas o también una pastilla termomagnética como Interruptor Principal y
varias de menor capacidad conformando al Centro de Carga. Bueno… será por
costumbre que siempre lo hago así, o tal vez porque creo que las laminillas fusibles del
Interruptor Principal protegen en los dos sentidos a la instalación eléctrica, de dentro
hacia afuera y de fuera hacia adentro… mientras descubro otra cosa seguiré
haciéndolo exactamente igual.

Si las cargas estuvieran colocadas en forma lineal, entonces se utilizaría sólo una
fórmula.

NOTA. No olvides que este es un ejemplo que te permitirá tomar decisiones más
adelante cuando trabajes en instalaciones eléctricas comerciales y algunos casos
especiales.

Uso del MULTÍMETRO DIGITAL.

Sin duda una de las herramientas fundamentales para un electricista es el multímetro,

antes analógico (de aguja) ahora digital.

37
 En este tema veremos algunas mediciones eléctricas -no
electrónicas- las que necesita aprender cualquier persona que
realize una Instalación Eléctrica Residencial y/o Comercial. Por
el momento serán tres casos solamente y son los siguientes:
Medición de Voltajes en Corriente Alterna; Medición de
Voltaje en Corriente Directa y Medición de Continuidad.

El aparato dispone de varias escalas más, que más bien

corresponden a otras especialidades, quizá más adelante
retome el tema. Si quieres tener el manual completo te dejo un
enlace aquí… pertenece a la mayoría de los manuales y
diagramas de los aparatos que vende la tienda de electrónicos.
Steren

Multímetro quiere decir múltiples mediciones. Con este

aparato -aunque pequeño- se pueden medir Corrientes,
Voltajes, Resistencias, Transistores, Diodos y Continuidad, tanto en Corriente
Alterna como en Corriente Directa.

Sus partes principales son: Display o Pantalla, Selector, Carátula de funciones y

escalas, Entradas y Puntas…

Se les llama Entradas a los orificios en donde se insertan los conectores machos
(jacks) de los cables rojo y negro, y se llaman Puntas a las partes que hacen contacto
con los elementos a medir.

A la izquierda te muestro con líneas verde

las partes que vamos a utilizar, siendo estas
las más comunes para un electricista.

Antes de medir cualquier cosa, si ya tienes

una idea de cual va a ser el resultado
puedes dejar el selector en la escala
aproximada, pero si lo desconoces
completamente, más vale que elijas la
escala más alta, ello te brindará una mejor
protección del aparato…

MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE

ALTERNA.

La mayoría de las instalaciones eléctricas

residenciales son de 127 Volts en Corriente
Alterna, hay casos en donde se requieren
220 Volts para alimentar equipos de aire
acondicionado, motobombas y algunos otros aparatos, pero son pocos.

38
La parte que mide Voltaje en C.A. de la carátula del multímetro tiene dos medidas: 200
y 750 Volts. Cualquiera de las dos puede utilizarse para medir 127 Volts en C.A…

En la imagen puedes ver la forma de medir voltaje por ejemplo en una toma de
corriente, contacto o receptáculo.

1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra)

del multímetro. El cable NEGRO siempre se inserta en
la entrada identificada en la carátula como COMún. El
cable ROJO va en una de las otras dos entradas, en
este caso elige la que tiene: VΩmA.

2. Mueve el selector a la posición ACV en 200 Volts. Si

tienes duda acerca del voltaje a medir entonces
selecciona la escala de 750 Volts.

3. Inserta las puntas en los orificios o ranuras del

contacto. En la pantalla aparecerá un voltaje
aproximado a 127 Volts. Difícilmente será esta misma cantidad ya que varía
dependiendo de las condiciones de tu instalación y de la cantidad de energía aportada
por la C.F.E.

Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de insertarlas en la toma

de corriente no hay problema. Pero si conectaste una de ellas (jack macho) en la otra
entrada del multímetro (para medir Amperes) o bien elegiste otra escala con el
selector, probablemente tendrás que estrenar multímetro.

MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE DIRECTA.

La mayoría de las mediciones en Corriente Directa son para pilas (baterías alcalinas,
o de otros elementos comunes). Generalmente estos valores son de 1.5, 6, 9 y 12 Volts.
Puede darse el caso que tengas que medir las salidas de un convertidor de varios
voltajes en Corriente Directa, pero en cualquier caso debes estar perfectamente
seguro que se trata de ese tipo de corriente.

Aparatos de Corriente Directa en una Instalación Eléctrica Residencial que la

requieran de una toma de corriente “normal” no los hay, además la Comisión Federal
de Electricidad (C.F.E.) no la suministra en sus líneas ya que todas son de Corriente
Alterna.

Por todo lo anterior, la parte que mide Corriente Directa o Continua de un multímetro
a nivel residencial solo se utiliza para medir voltajes en baterías, pilas o
acumuladores, o en algunos casos para hacer mediciones en electrónica.

La escala que mide Voltaje en C.D. de la carátula tiene cinco medidas: 1000 V, 200 V,
20 V, 2000 mV y 200 mV.

39
En la imagen puedes ver la posición del selector y la forma de medir voltaje por
ejemplo en una batería común doble A.

1. Inserta los jacks machos en las entradas

(hembra) del multímetro. El cable NEGRO
siempre se introduce en la entrada identificada
en la carátula como: Común. El cable ROJO va
en una de las otras dos entradas, en este caso
elige la que diga VΩmA.

2. Mueve el selector a la posición DCV en 20

Volts.

3. Coloca la punta ROJA en la cabeza de la

batería (siempre es la Terminal positiva) y la
punta NEGRA en la parte plana de la batería (siempre es la Terminal negativa). En la
pantalla aparecerá un voltaje aproximado a 1.5 Volts, difícilmente será esta cantidad
ya que varía dependiendo de lo descargada que esté la batería.

Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de colocarlas en la batería

no hay problema.

MEDICIÓN DE CONTINUIDAD EN DIFERENTES DISPOSITIVOS.

Sin duda esta es una aplicación extraordinaria del multímetro. Medir continuidad
significa detectar fallas en un dispositivo o en una instalación eléctrica de cualquier
tipo. Solo debes tener algunos cuidados al hacerlo.

En primer lugar, JAMÁS quieras medir continuidad en ningún dispositivo o en una

Instalación Eléctrica que este energizado(a). NUNCA intentes medir continuidad en
una batería, contacto, pastilla termomagnética, apagador, etc. que estén
ENERGIZADOS, a menos que quieras estrenar multímetro.

Continuidad significa ver si una pequeña corriente que proporciona el multímetro

pasa de un lado a otro de dos extremos de un dispositivo o de un alambre, de no
haberla entonces el aparato pone un 1 en la pantalla, de lo contrario pone un 0 o un
valor cercano a él.

La parte de la carátula del multímetro que mide Continuidad presenta un símbolo

referente a sonido. Cabe mencionar que algunos multímetros muy parecidos al
mostrado aquí no tienen medidor audible de continuidad, en este caso utiliza la escala
de los Ohms en cualquier rango.

En la imagen puedes ver la forma de medir Continuidad por ejemplo en un Interruptor

Sencillo.

40
 1. Inserta los jacks machos en las entradas
(hembra) del multímetro. El cable NEGRO
siempre se introduce en la entrada
identificada en la carátula como Común. El
cable ROJO va en una de las otras dos
entradas, en este caso es la que dice VΩmA.

2. Mueve el selector a la posición que muestra

el símbolo de sonido.

3. Coloca la punta ROJA en un tornillo del

apagador y en el otro debes colocar la NEGRA.

Si escuchas sonido intermitente al abrir y cerrar el interruptor quiere decir que está
bien, pero si el aparato se mantiene en silencio o en su defecto tiene sonido constante
al accionar el interruptor entonces está dañado, sea que este abierto o esté en corto
circuito, igual está dañado.

También puedes verificar lo mismo en la pantalla del multímetro ya que si en ella

aparece un valor que cambia de uno a cero (o aproximadamente cero) al “prender” y
“apagar” el interruptor eso quiere decir que está en buen estado. Pero si se mantiene
el UNO o el CERO a pesar de estarlo accionando, eso quiere decir que está mal.

Algunos Interruptores con fallas pueden repararse cuando tienen poco uso, pero si el
dispositivo ya tiene años, más vale reemplazarlo.

Para el caso de un fusible se sigue el mismo

procedimiento. En este caso al colocar las
puntas una en la parte central y otra en el
casquillo roscado debe verificarse continuidad.

Si acaso no hay sonido entonces la laminilla

fusible interior está rota por lo cual hay que
cambiar el tapón fusible. En la pantalla
aparecerá o bien un cero o un uno dependiendo
si la laminilla o elemento fusible esté en buen o
en mal estado.

Si intercambiaste las puntas (cables rojo y

negro) a la hora de colocarlas en el tapón fusible no hay problema.

Cuando se trata de un Interruptor termomagnético es semejante a un interruptor

sencillo solo tienes que ver en donde colocar las puntas del multímetro. Igual, tienes
que accionar la palanca del interruptor (desconectado de la instalación) para ver si
hay o no sonido. El resultado debe ser el mismo que para el caso de un apagador.

41
CONEXIÓN DE UN TIMBRE, CAMPANA MUSICAL O ZUMBADOR.

Conectar un timbre es igual que conectar un foco.

Se hace llegar la fase al “botón” del timbre, luego se conecta un alambre de retorno a la
“chicharra” y finalmente se cierra la conexión con el Neutro.

Hay diferentes tipos de timbres, entre los más

comunes (y más baratos) están unos semejantes
físicamente a los apagadores, que funcionan con
127 Volts directamente. Otros incluyen un
pequeño transformador interior que convierte
los 127 Volts a valores más pequeños para el
dispositivo, algunos no se conectan a la línea de
alimentación porque son de baterías, etc.

El sonido es otra de las características de los

timbres ya que mientras unos suenan como
campanas musicales, otros tienen sonido
similar a las “chicharras” y algunos emiten un zumbido por tal razón les denominan
zumbadores. En fin… hay variedad.

En este caso toda la instalación puedes hacerla en cable o alambre calibre 14, incluso,
16 o 18, debido a que los conductores por lo común solo se utilizan para alimentar al
dispositivo y nada más.

El la figura puedes ver la forma de realizar las conexiones.

Tablas para el cálculo del calibre de conductores eléctricos de acuerdo a

la NOM-001-SEDE.

Salvo mínimas diferencias las tablas para diferentes tipos de conductores por ejemplo
VIAKON y CONOFLAM coinciden con los datos mostrados en la Norma Oficial 001-
SEDE-Vigente, tabla 310-16, puedes bajarla a tu PC de aquí también.

En todos los casos los conductores están construidos con

aislamiento de PoliVinilo de Cloruro (PVC) y de cobre de
consistencia suave y con pureza casi del 100%.

Al calcular el calibre de un conductor para alimentar una instalación

eléctrica, el resultado rara vez coincide exactamente con los
amperes que puede conducir un conductor específico, en estos casos
siempre se debe elegir “hacia arriba”.

42
Por ejemplo. Si en un cálculo resultó una Corriente Corregida de 21.5 Amperes,
debido a que no hay un conductor que conduzca exactamente esa cantidad entonces
se elige el que conduce 25 Amperes -o 30 según el caso-, dependiendo desde luego si
la instalación es oculta o visible y si se quiere a 60ºC, 75ºC o 90ºC como temperatura
máxima de operación.

La regla es elegir “hacia arriba” incluso si el cálculo coincidiera exactamente con los
25 Amperes, ya que siempre debe existir un margen de seguridad por mucho que se
quiera seguir un criterio de economía…

Conductores VIAKON.

Herramientas y equipo para electricistas.

¿Cuáles son las principales herramientas de un electricista?

BÁSICAS…

A menos que tus uñas, dedos, manos y dientes sean muy fuertes para hacer amarres,
apretar tornillos y pelar cables -lo digo porque lo he visto-, cuando conectes lámparas
y contactos siempre ocuparás:

Desarmador, pinzas de electricista y navaja (con estas herramientas puedes

construir otra, denominada lámpara de prueba).

43
Pero si vas a realizar más actividades además de las mencionadas, entonces
necesitarás:

Multímetro -digital o analógico- (para mediciones de voltaje y de continuidad), tester

(detección de la fase en un grupo de conductores), pinzas pela-cables (desnudar
puntas de los conductores), de punta (curvar las puntas de los conductores para
colocarlos en los tornillos de algún dispositivo) y de corte (esencialmente para cortar
conductores), doblatubos conduit (curvar tubería conduit metálica), ranuradora
(corta la pared dejando dos líneas a cierta profundidad regulable con dos discos tipo
sierra para después desprender con cincel y martillo la parte del centro de las ranuras
dejando un canal para alojar manguera o tubo conduit) , guía jala-cable (te permite
jalar los cables para alojarlos en la tubería conduit), martillo (varios usos), pistola
para soldar (para soldar uniones con el propósito de evitar falsos contactos), taladro
-y brocas para concreto- (perforar los muros para alojar diferentes accesorios), porta-
herramienta, escalera de tijera, casco, cinta métrica, si tienes todo esto ¡felicidades!
de lo contrario empieza a comprar cosa por cosa si es que vas a dedicar tu vida a
construir instalaciones…

Desde luego que hay más herramientas, pero no son muy usuales, por ejemplo,
termómetros de rayo láser que permiten detectar el calor existente en un conductor
o en el centro de carga, testers de diferentes tipos (unos funcionan con solo
acercarlos al conductor), aparatos de láser que permiten medir distancias los cuales
se utilizan para determinar un aproximado de los metros de conductor que utilizarás
en una instalación eléctrica, aparatos que te permiten “rastrear” las líneas ocultas en
paredes, etc. Si puedes comprar todo el paquete hazlo, es una buena inversión, aunque
como ya te dije estos últimos no son muy comunes.

Claro que algunos aparatos que mencioné requieren accesorios adicionales, por
ejemplo, la pistola para soldar ocupa soldadura de estaño, el taladro requiere además
de brocas, taquetes y la ranuradora de muros, discos.

44
Herramientas, material y equipo que todo electricista debe conocer, saber
y/o tener.

La imagen incluye lo que a mi juicio debe conocer un técnico electricista. Se que habrá
quien diga ¡hay más aparatos profe…! Y es que los hay, muchos más, sin embargo, con
que aprendas estos, sea que los manejes o que simplemente los conozcas, será un
buen principio.

Los nombres son los siguientes.

1. Dobla Conduit (o dobla tubo conduit).

2. Ranuradora.
3. Multímetro digital.
4. Cables del multímetro (puntas y conectores tipo
banana en extremos).
5. Pinzas de punta.
6. Navaja.
7. Megger o Megohmetro.
8. Portaherramientas.
9. Guía jalacable.
10. Escalera de tijera (o tipo tijera).
11. Pinzas todo-propósito.
12. Pistola para soldar.
13. Gogles o gafas protectoras.
14. Tubo de silicón.
15. Pinzas mecánicas.
16. Taladro.
17. Tester o probador de voltaje.
18. Portaherramientas para electricistas.
19. Amperímetro de gancho.
20. Wattmetro o Wattimetro.
21. Voltmetro fijo.
22. Pinzas de electricista.
23. Cinta aislante.
24. Casco…
25. Pinzas para cortar conductor (cortacables).
26. Tester o probador de voltaje.
27. Llave perica.
28. Tenazas sacaclavos.
29. Multímetro analógico (de aguja).
30. Frecuencímetro.
31. Listón fusible o elemento fusible.
32. Factorímetro o Cosímetro.
33. Pinzas pelacables.
34. Luxómetro.
35. Pinzas articuladas.
45
36. Desarmador o destornillador de punta plana.
37. Desarmador o destornillador con punta de cruz.
38. Osciloscopio.
39. Lija multiusos.
40. Taquete.
41. Telémetro.
42. Flexómetro.
43. Cautín.
44. Detector de líneas o tubería metálica.
45. Portaherramientas para electricistas tipo mandil.
46. Estuche portaherramientas.

Equipo de seguridad para instaladores, montadores y/o linieros

electricistas.

La imagen incluye lo que a mi juicio debe conocer un técnico electricista en materia de

implementos de seguridad posibles de ser utilizados por él.

¿Hay más implementos de seguridad? Si. Hay muchos más, pero si aprendes los que
ves, es un buen principio para ti que estudias tu educación media superior.

46