RESCATE CON CUERDAS Y

ANCLAJES

1. EQUIPO DE RESCATE
Definición: Para los fines de este curso la distribución de responsabilidades y funciones
del personal una cuadrilla Rescate puede estar compuesta por como máximo de 7
personas:

• Un líder del grupo

• Cinco rescatistas (paramédico, comunicante, operador, rescatistas)
• Un encargado de logística

IMPORTANTE:
Cuando las circunstancias y los recursos lo permitan, podríamos completar un equipo
de rescate con los antes mencionados en caso contrario un integrante cumplirá dos o
más funciones.

CUERDAS

LA CUERDA:

CORDELETA: Se denomina así a una cuerda pequeña en longitud (como mínimo 5

mts.) que sirve para elaborar una silla o arnés de rescate u otros empleos.
PARTES DE UNA CUERDA
 CUERPO: Es la extensión longitudinal de la cuerda, es decir el largo de esta y puede
variar entre pocos metros hasta decenas e incluso cientos de metros.
 CABOS: Se dividen en dos.
 Cabo Inicial: Es la punta donde inicia la cuerda.
 Cabo Final: Es la punta donde termina la cuerda.
 MENA: Es el grosor de cuerda (diámetro).
 CAMISA O FORRO: Es un tejido que recubre toda la longitud de cuerda. Tiene como
misión proteger el alma de posibles rozaduras, pequeños cortes, suciedad, etc. la
camisa soporta el 15-20% de ruptura de la cuerda
 ALMA: Es el verdadero responsable de la capacidad de elasticidad de cada cuerda,
está formada por hilos sintéticos entrelazados. El alma aguanta el 80-85% de la carga
de ruptura de la cuerda.

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2.3 -TIPOS DE CUERDAS

PROPIEDADES DE LA CUERDA La Cuerda como todo equipo técnico posee características

y limitaciones, tales como:
 Elongación. Es la capacidad de la cuerda para cambiar su longitud y de esta forma
absorber cualquier esfuerzo brusco en la cuerda
 Peso por unidad de Longitud. Importante para conocer el peso del material que
vamos a trasladar.
 Diámetro: es una medida del corte transversal de la cuerda. A mayor diámetro
mayor resistencia de la cuerda. No se recomienda escalar en cuerda simple con
diámetros menores que 9.8mm. El diámetro de la cuerda de rescate debe ser mayor
o igual que 11 mm.
Diámetro de la cuerda y su uso.

 Longitud. Es la medida longitudinal de la cuerda. En rescate la longitud de la cuerda

puede ser muy grande (200 mts), pero este valor
dependerá del tipo de transporte, y de las características
del lugar del rescate
 Color. Es la característica resaltante de las cuerdas, se
recomienda colores fácilmente distinguibles, con el fin
de tener una mejor visualización de la cuerda en el
terreno.

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 Resistencia estática o punto de quiebre. Es el peso estático máximo que puede

resistir una cuerda sin romperse.
 Resistencia a la abrasión. Es la propiedad de la cuerda para soportar la influencia
del medio en su superficie. La funda es la principal responsable de contrarrestar
cualquier efecto externo sobre la cuerda, en especial los efectos de fricción.
 Coeficiente de Choque: es la capacidad de la cuerda para absorber choques
provocados por caídas.
 Maniobrabilidad (ensayo del nudo). La facilidad para realizar nudos sobre las
cuerdas viene dada por la maniobrabilidad de la cuerda.
ETIQUETADO DE CUERDAS

 Es de suma importancia que la etiqueta de la cuerda se refleje su homologación

por la U.I.A.A (Conformidad con las exigencias de la Unión Internacional de
Alpinistas Asociados) o de la C.E. (Conformidad con la directiva europea)
 También nos fijaremos en la punta de la cuerda donde habrá otra etiqueta
pegada alrededor, que indica el uso de la misma dependiendo de su diámetro.
 En cuerdas de 10 mm o más se verá un símbolo (1) que significa que puede usar
simple (una sola cuerda).
 En las cuerdas de 8 mm y de menores de 10 mm. Se verá un símbolo (1/2), que
significa que se debe usar doble (dos cuerdas).
 También podemos encontrar el símbolo OO, que significa que siempre deben ir
gemelas(no usar en simple, siempre dos)

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MOSQUETONES

Tipos de cierre.
1) de rosca:
2) automáticos:
3) de bayoneta:

NUDOLOGIA
Cualquier tipo de nudo es una deformación de la cuerda. Esta deformación se acentúa cuanto
más peso o fuerza de choque tiene que soportar, ya que el nudo va a sentir directamente el
trabajo de la cuerda, tienden a estrangularse, originando unas grandes presiones que cizallan
la cuerda, disminuyendo su resistencia.

Características
 Deben de ser deshacer después de haber estado sometido a una tracción.
 Han de ser fáciles de reconocerse a simple vista.
 Han de ser estéticos (estar bien realizados y peinados).
 Han de ser fáciles de hacer para no olvidarlos.
Deben de reducir lo menos posible la resistencia de la cuerda.

NUDO Resistencia Aproximada

Sin nudo 100 %
Ocho doble 70 - 75 %
As de Guía 70 -75 %

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Pescador doble 65 - 70%

Nudo plano (de cinta) 60 - 70%
Ballestrinque Desliza a 450 Kg.
Rizo Se deshace a 250 Kg.
Dinámico o medio 60 - 70%
ballestrinque
Cabeza de alondra 50%

PARTES DE UN NUDO

 Asa: Es la parte cerrada del nudo destinada a anclar la cuerda.

 Cuerpo: Es la parte densa del nudo en el cual las cuerdas se entrelazan.
 Nudo de seguridad: Es un nudo adicional que se realiza para bloquear el nudo.
 Cabo o cuerda de trabajo Es la parte sobrante más corta de la cuerda, en general
no se somete a cargas, sin embargo se pueden realizar otras técnicas
complementarias si la longitud así lo permite.
 Cuerda principal o cuerda cargada. Comúnmente llamada largo de cuerda, es la
parte de la cuerda que soporta cargas.
 Giro. Es una vuelta dada a la cuerda.

CLASIFICACIÓN DE LOS NUDOS.

A.- NUDOS DE EMPALME O UNIÓN: Como su nombre lo indica sirven para unir
extremos de cuerdas, por lo general estos nudos son muy difíciles de soltar y son muy
voluminosos, entre los nudos más comunes tenemos:

A.1.- Pescador Doble.- Pérdida de resistencia en torno al 25%. Constituido de dos

nudos dobles enfrentados que se estrangulan con la tracción de
los cabos de cuerda que queremos unir.

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a b c

d e f

g h i

j k l

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A.2. NUDO DE CINTA O PLANO: Perdida de resistencia de un 36%. Este nudo es el único
aconsejable para unir una cinta. Es imprescindible revisarlo a menudo debido a que se
comprime, y con el uso se van quedando cortas las puntas de la cinta. Los cabos que
sobresalgan han de ser al menos el doble del ancho del nudo.

A.3. UNIÓN EN OCHO: Se realiza por chicotes, enfrentando los cabos a unir. Es muy
polivalente como hemos visto, y relativamente fácil de deshacer después de una carga.

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B.- NUDOS DE ANCLAJE Y ENCORDAMIENTO: Estos nudos nos permiten anclar una
cuerda a un punto fijo o a nosotros mismos. Se puede realizar por seno, para anclar con
mosquetones y cintas a esos puntos fijos, o por chicote, para anclarlos, por ejemplo, a
nuestro cinturón personal o a una barandilla. Los nudos de anclaje necesitan nudos de
seguridad ya que estos tienden a volverse corredizos a altas tensiones.

B.1.- Ballestrinque.- Disminuye significativamente la resistencia de la cuerda, posee

gran simplicidad, y se adhiere perfectamente al punto de anclaje, lo malo es que
estrangula la cuerda. Este nudo proporciona un rápido ajuste, es eficaz y rápido de
hacer, pero comienza a presenta deslizamiento a los 450 Kg.

a b c

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d e

B.2.- Ocho con una Asa.- Es el mejor y más usado nudo de anclaje. Se puede utilizar
igualmente para unir cuerdas. Fácilmente revisable. Pérdida de resistencia entre 20 y
30%.

B.2.1. OCHO CON DOS OREJAS: Nudo muy útil para realizar anclajes en "Y" repartiendo
las fuerzas. Además lo podemos utilizar con las dos orejas en mismo mosquetón, y así

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aumentamos la superficie de contacto de cuerda sobre el mosquetón, con la precaución

de usar mosquetones grandes. Pérdida de resistencia aproximada de un 18%

B.2.2 OCHO TEJIDO. Este es el nudo más usado para encordarse, pues es muy resistente,
seguro y fácil de revisar visualmente. Para encordarnos con él, lo debemos hacer
directamente al arnés (y no al anillo de rápel).

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B.3. SIETE U OCHO EN LINEA

Nudo que queda orientado en sentido de la cuerda; eficaz para líneas de vida o para
hacer un tensor. Conviene empezar orientando el seno inicial en la dirección opuesta a
cómo queremos que quede orientado.

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C.- NUDOS DE BLOQUEO: Se caracterizan por presionar la cuerda al estar cargados de

tal forma que ellos se bloquean sobre esta. El uso de estos nudos es muy frecuente, pero
hay que tener ciertas normas presentes:

C.1. El Nudo Prusik.- Es bidireccional, es decir trabajan igual en ambos sentidos sobre la
cuerda. Puede generar bastante roce estático, así se recomienda desplazarlo
lentamente sobre la cuerda. Solo en la dirección descrita en la figura.

La propiedad de este nudo es que estrangula la cuerda cuando está cargado, mientras
que, una vez liberado, se puede deslizar por ella. Se usa principalmente como bloqueo
de elementos a la cuerda, seguro al ascender o como autoseguro de fortuna, y para
hacerlo deberemos emplear un cordino auxiliar con un diámetro considerablemente
inferior al de la cuerda que usemos (aproximadamente 5 o 6 mm).

Antes de comenzar a usar el nudo comprobaremos que funcione correctamente, ya

que el más mínimo deslizamiento puede quemar el cordino debido a la fricción. Esto
es especialmente peligroso dado el diámetro del cordino utilizado habitualmente, casi
siempre de 7.

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C.2. Machard.- Se trata de un nudo autobloqueante unidireccional que actuará en la

dirección de la cuerda que quede situado. Dependiendo de hacia dónde introduzcamos
el seno. Se utiliza para progresar por cuerdas fijas o autoasegurarnos.
Hay que ajustar bien el seno que hace de polea. Bloquea hasta en cuerdas mojadas,
aunque hay que dar por lo menos 6 o 7 vueltas alrededor de la cuerda. Resiste el 50%
de la resistencia del cordino.

Diferentes ensayos con estos nudos han dado resultados variables entre los 160 y los
700 kg empleando un cordino de 7 mm sobre cuerda de 10,5 mm, pero en la mayoría
de los casos deslizan a partir de los 200 kg (precaución). Se consigue aumentar la
resistencia en unos 100 kg añadiendo dos vueltas más.

D.- NUDOS DINÁMICOS: Como su nombre lo indica son nudos corredizos, es decir tienen
la propiedad de desplazar la cuerda a través de este. Este tipo de nudo trabaja con
fricción de manera que hay que tener en cuenta los puntos de fricción que se utilizan
para frenar la carga. Se recomienda siempre tener control sobre estos nudos y estar
alerta a cualquier daño por fricción en la cuerda.

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D.1. El Nudo Dinámico UIAA o medio Ballestrinque HMS (Halb Mastwurf Sicherung,
aseguramiento con medio ballestrinque).- El nudo dinámico constituye un excelente
recurso a la hora de asegurar o rapelar sin nuestro descensor. Por ello, y ya que la
posibilidad de perderlo siempre está presente, todo rescatador debería conocerlo. Se
recomienda el uso de un mosquetón de pera, ya que el nudo dinámico necesita espacio
para poder invertirse dentro del mosquetón durante las operaciones de dar y recuperar
cuerda.

Por último, no debemos olvidar colocar el cabo de carga junto al eje del mosquetón para
obtener de él su máxima resistencia. El inconveniente de emplear este nudo es que riza
las cuerdas.

E.- NUDOS AUXILIARES

E.1.NUDO MARIPOSA
Nudo para anclarnos en mitad de la cuerda, por ejemplo horizontal. Es muy útil como
nudo amortiguante y en mitad de una cuerda, pues al tirar de los extremos se deshace.
Buena absorción cuando hay una carga repentina. Pérdida de resistencia del 31%.

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E.2. NUDO MULA O DE FUGA

Es un nudo muy sencillo, se emplea para el bloquear al dinámico. También bloquea otro
sistema de frenado. Es necesario asegurarlo con un mosquetón o con un sobrenudo en
el seno libre. Se puede rematar de dos maneras; una más difícil de hacer y ajustar, pero
resiste más y es fácil de deshacer, y otra, al contrario.

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E.3. AS DE GUIA

Perdida de resistencia alrededor de un 35%. Nudo muy discutido últimamente, pero

muy usado hasta hace poco. Su ventaja es que
se hace fácilmente con una mano en
condiciones difíciles.
Hay que prestar atención, ya que se deshace e
con cargas anulares.

AS DE GUIA DOBLE CON DOBLE CUERDA

En salvamento se ocupa un lazo para sentarse y el otro para la espalda

ARNES DE HOMBRE
Tiene el mismo uso que un as de guía pero puede realizarse a mitad de la cuerda

E.4. BLOQUEO DEL DESCENSOR EN OCHO.

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6.2.- PARÁMETROS A SEGUIR PARA CONFECCIONAR LOS ANCLAJES.

a. Localización del anclaje: Depende mucho de nuestra experiencia y del buen juicio
adquirido mediante la práctica. Aunque hay muchos lugares posibles, tiene rasgos
comunes:

 Deben ser capaces de resistir grandes cargas. En general han de ser a prueba de
bombas, si no es así, se multiplicará el anclaje.
 Condición del anclaje. Mejor un árbol vivo que uno muerto, mejor anclar a un
camión que a un coche…, me remito al sentido común.
 Naturaleza estructural. Mejor anclar en una viga o columna que en un perfil de
ventana.
 Localización de la fuerza sobre el anclaje. Si tomamos como ejemplo el anclaje en
una farola, siempre será mejor cerca de la base; cuanto más arriba aumentaremos
el brazo de palanca.

b. Base de anclaje. La base debe soportar no menos de 10 veces la carga aplicada, debe
ser inamovible y su forma debe permitir la fácil colocación del elemento del anclaje. El
número de puntos para cada anclaje es un criterio importante en el rescate.

 Anclajes de un punto son Psicológicos.

 Anclajes de dos puntos son Buenos
 Anclajes de tres puntos son excelentes (lo ideal)
 Anclajes de más de tres puntos son no son ideales

Esto quiere decir que siempre se debe tener al menos dos puntos de anclajes, siendo lo
recomendable un mínimo de tres para situaciones de rescate (un mínimo de un anclaje
a prueba de bombas).

Se deben considerar mosquetones sobredimensionados, con seguro y una resistencia

longitudinal superior a 22 kN; tendremos que tener en cuenta la simplicidad hace que
se pueda comprobar de un vistazo, lo que nos proporcionará seguridad con el uso de
poco material.

c.- Dirección del Trabajo. Antes de confeccionar el anclaje se debe tener en cuenta la
dirección de la maniobra y se debe prever los posibles cambios direccionales de la
misma.

Lo ideal es que los anclajes estén cerca y directamente sobre el sujeto. Muchas veces
esto no es posible y hay que instalar reenvíos y desviadores.

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d.- Distribución de la energía: Los anclajes más eficientes en la distribución de energía

y dirección de trabajo son los anclajes ecualizables, los cuales se autorregulan a
cualquier cambio de dirección y garantizan que los puntos de anclajes trabajen
soportando un peso similar.

e.- Ley de Angulación: Por efectos vectoriales de las fuerzas aplicadas en un anclaje,
para una carga fija, un mayor ángulo entre los dos puntos de anclaje implica un mayor
esfuerzo realizado en cada punto. Por ejemplo, si tenemos una carga de 100 Kg. y un
ángulo de 0 grados, cada punto de anclaje soportará 50 Kg. En cambio si tenemos un
ángulo de 150 grados, el esfuerzo en cada punto de anclaje aumentaría a 200 Kg. En
resumen es menor trabajar con anclajes de ángulos pequeños.

Ley de angulación: a mayor ángulo menor resistencia del anclaje.

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f.- Los elementos independientes y

formas de colocar la eslinga (o cable).
El número de elementos independientes
de cada punto son las eslingas (o también
podemos usar cables) utilizadas para fijar
el anclaje. Es decir, si tenemos dos anillos,
tenemos dos elementos independientes,
así si una cinta colapsa la otra quedará
para soportar la carga. Ahora imaginemos
que tenemos un solo anillo para realizar el
anclaje, si esta colapsa todo el sistema lo hará.

6.3. TIPOS DE ANCLAJES

a) Montaje en línea
Se utiliza cuando hay que unir seguros muy distanciados entre sí. Utilizaremos
preferentemente el nudo de ocho, El auto seguro lo pondremos en el anclaje más
resistente y si no queremos dejar bucles, haremos nudos de ballestrinque en el resto de
los seguros, ya que éstos se regulan bien. Suponiendo un mínimo de dos anclajes,
diferenciaremos un anclaje principal, del que colgaremos, y un anclaje secundario, que
será el seguro por si falla aquel. Este tipo de anclaje solo es apto para montar, cabeceras
de descenso y ascenso de socorristas.

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b) Montaje en 'Y'.
Es una variante del triángulo de distribución de fuerzas Este tipo de reunión es muy
segura ya que aunque ceda el anclaje se mantiene ésta, Es una de les más utilizadas
para las maniobras de salvamento. Los anclajes deben estar relativamente próximos,
ya que el ángulo no debe superar los 60°

c) Triángulo de distribución de fuerzas.

Este método consiste en unir dos o más anclajes de forma que las cargas se repartan por
igual entre todos los puntos y además de forma multidireccional, es decir, que aunque
la carga se desplace el triángulo se ajuste automáticamente. Por tanto. Si uno de los
anclajes falla, los otros soportaran el peso cargado en las líneas principales. Una buena
distribución de la carga incrementa la resistencia de la unión. Los mosquetones sobre lo
que descansa la responsabilidad de la reunión han de ser suficientemente sólidos y han
de estar libres de torsiones y palancas. El mosquetón central o principal tiene que ser de
seguridad o en su defecto dos mosquetones normales

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CAPÍTULO VII
SISTEMA DE POLEAS

7.1. POLEAS
7.1.3 CLASES DE POLEAS
Hay dos clases de polea simple, las cuales son:

a) Polea simple fija

Es una palanca de primera clase. El
apoyo se localiza en el eje de la polea,
debajo de los mosquetones, en el
centro de la roldana. Al ser la roldana
redonda, la distancia AR entre el punto
de apoyo A al punto en que la cuerda
deja la roldana y se dirige hacia la
resistencia R, o carga, es igual a la distancia AE entre el punto de apoyo A y el
punto donde la cuerda deja la roldana y va al esfuerzo E, por lo que los dos brazos
son iguales AR=AE. Obtendremos como resultado que la ventaja mécanica es 1:1,
o lo que es lo mismo, para levantar una R de 80 Kg tendremos que aplicar una E
de 80Kg.

b) Polea simple móvil

Es una palanca de segunda clase. El apoyo A está localizado en el filo de la

roldana, directamente debajo del punto en el que la cuerda está unida al anclaje.
Un brazo de la palanca AR se extiende desde el punto de apoyo A, hasta el punto

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localizado directamente encima del mosquetón que ancla la resistencia R, o

carga de la polea, y que se encuentra en el eje de la polea.

El otro brazo AE se extiende desde el

punto de apoyo hasta el punto donde
la cuerda abandona y se dirige hacia el
esfuerzo E. este último brazo es de
doble longitud que otro brazo, como
resultado la ventaja mecánica es de
2:1, ante unas resistencia R de 80 Kg
tendremos que aplicar un esfuerzo E de
40 kg.
Cuando la cuerda es traccionada a través de una polea móvil a menos de 180°, la cuerda
deja la roldana en un punto más cercano al punto de apoyo A, acortando el brazo de la
palanca y reduciendo la ventaja mecánica creada por la polea.

Poleas compuestas

Existen sistemas con múltiples de poleas que pretenden obtener una gran ventaja
mecánica, es decir, elevar grandes pesos con un bajo esfuerzo. Estos sistemas de poleas
son diversos, aunque tienen algo en común, en cualquier caso se agrupan en grupos de
poleas fijas y móviles: destacan los polipastos:

Polipastos o aparejos

Es la configuración más común de polea compuesta. En un polipasto, las poleas se

distribuyen en dos grupos, uno fijo y uno móvil. En cada grupo se instala un número
arbitrario de poleas. La carga se une al grupo móvil.

SISTEMAS DE POLIPASTOS.

Son métodos especiales, basados en la conservación del trabajo mecánico en el cual se

puede disminuir el esfuerzo aplicado en la cuerda, para izar una carga. Es así como se
habla de métodos 2:1, que dice que el usuario aplica la mitad del esfuerzo para izar una
carga, en relación a si se aplicase directamente

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RESCATE CON CUERDAS Y
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a) Sistemas con polea simple.

Es la más básica y la reducción real, empleando mosquetones, es de la mitad dla fuerza.
Utilización: Tensado rápido de cuerdas que soportan gran tensión. Tensado de cuerdas
en Semipermanentes.

b) Sistemas con Polea doble sobre dos puntos fijos.

Sencilla y eficaz, para elevar grandes pesos. Puede sustituirse el anillo auxiliar por el
extremo de la propia cuerda.
Utilización: Rescate en glaciar. Autorrescate.

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ANCLAJES

8.4. MATERIAL INDISPENSABLE Todo rescatista debe tener:

 Guantes de cuero y látex
 Lentes de protección
 Material de primeros auxilios individual y colectivo
 Lámpara o frontoluz
 Casco de seguridad
 Mosquetones simples y de seguridad
 Ocho de Rescate
 Cordeleta y Arnés Personal, etc.

Además de otro tipo de material como

 Poleas, cuerdas, tifor, estacas, binoculares, FEL, canastilla, tren antifricción etc.
8.6. ANCLAJES

9.6.1. Anclajes Directos

Son aquellos que son colocados con la misma

cuerda en la que se va a trabajar y no requieren
de colocación previa de anillas y/o mosquetones

8.6.2. Anclajes Indirectos

Se les denomina anclajes indirectos a aquellos

que por el tipo de trabajo o circunstancia es
necesario la utilización previa de anillas y
mosquetones para su colocación.

8.6.3. Anclaje Naturales

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 RESCATE CON CUERDAS Y
ANCLAJES

Este tipo de anclaje sirve cuando el terreno es propicio y nos da una serie de puntos
donde anclar las cuerdas.

Debemos considerar los mejores y más adecuados puntos de anclaje. Los puntos de
Anclaje pueden ser:

a. Objetos fijos
b. Componentes de edificios
c. Objetos móviles Se debe tender a sobre dimensionar los anclajes

TÉCNICAS DE ANCLAJES

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN
Sistemas de poleas

 Simple. Para cambios de dirección en la tensión de las cuerdas o para manejar pesos
livianos.
 Combinadas. Para manejar pesos mayores.
 Sistema "Z" con freno. Sistema especial de poleas que combina sistemas de frenado
por medio de nudos prusik y que facilita el ascenso (o descenso controlado) de
grandes pesos.

SISTEMA 3:1. SISTEMA “Z” CON FRENO

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 RESCATE CON CUERDAS Y
ANCLAJES

La carga queda segura por el prusick de freno y el bloqueador es movido

Nudos a usar en esta operación

 Pescador doble
 Ballestrinque
 Medio Ballestrinque
 Fuga de Mula
 Ocho.
 El nudo Prusik.

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 RESCATE CON CUERDAS Y
ANCLAJES

Canastilla

Una vez que ha descendido el rescatista se procede al descenso de la canastilla la canastilla

debe ser anudada en sus 4 extremos mediante nudos ballestrinque, con cordeletas de
11mm; de manera que las cuatro hacen un triángulo que converja a la mitad de la camilla y
que permita asegurarla. Previamente sujeta y anclada. Se une al sistema por medio de
mosquetones tipo pera con seguro y se desciende con un control a través de descensor de
ocho La salida al vacío puede ser: Paralelo a la pendiente con dos cuerdas que separada de
la pendiente por medio de dos cuerdas de viento.

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 RESCATE CON CUERDAS Y
ANCLAJES

8.7.3 DESCENSO Y ASCENSO CONTROLADO DE CAMILLA CON RESCATADOR

La canastilla debe ser anudada en sus 4 extremos de manera que las cuatro hacen un
triángulo que converja a la mitad de la camilla y que permita asegurarla. Previamente sujeta
y anclada. Se une al sistema por medio de mosquetones tipo pera con seguro y se desciende
con un control a través del descensor de ocho.

La salida al vacío puede ser:

 Con un rescatador que despegara la camilla de la pared o en zona agreste;

 Paralelo a la pendiente con dos cuerdas que separara de la pared por medio de dos
cuerdas de viento.
 Una vez terminado el rescate se realiza el cierre de operaciones y se analiza los
problemas existentes.

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 RESCATE CON CUERDAS Y
ANCLAJES

Para el ascenso se realizará un cambio de sistema 3:1 descrito anteriormente, mientras se

va estabilizando a la victima

8.7.4. Consideraciones generales

a. El rescatador debe separar la camilla de la pared de la pendiente evitando el choque de

esta. También debe mantener estable a la camilla y controlar lo signos vitales del paciente.
b. La cuerda no debe tener un contacto directo con la estructura o superficie de las rocas,
ya que el rozamiento y fricción podrían desgastarla y hacerla inservible.

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 RESCATE CON CUERDAS Y
ANCLAJES

9.9.5. Problemas existentes y anticipados:

 Equipo en mal estado
 Condiciones climáticas
desfavorables
 Falta de equipo de protección
personal
 Inexperiencia
 Desconocimiento de la ruta
 Agotamiento físico y psíquico
 Falta de descanso y alimentación
 Dispersión del grupo o cordada
 Relajamiento de la atención en el
descenso
 Perdida de equipo (material)
 Grupo o cordada poco homogénea
 Deficiencia física
 No dar aviso de la salida y la ruta
 Mala ubicación del campamento
 Mal tiempo, cuando la causa radica
en la persona
 Anular o no utilizar elementos de
seguridad
 Uso inadecuado del equipo
 No renunciar ante el mal tiempo
 Aseguramiento incorrecto en
escalada
 No asegurarse contra caídas de
piedras
 Utilizar equipos o materiales
inseguros o desgastados
 Actitudes inadecuadas
 Altitud inadecuada
 Condiciones peligrosas

8.10. Cierre de operaciones.

El cierre de operaciones debe realizarse en forma ordenada y coordinada, para ello es

necesario realizar los siguientes procedimientos:

 Concentración y contabilidad de equipos y materiales

 Limpieza de equipos y materiales
 Recarga de equipos y materiales
 Reacomodo de equipos y materiales
 Control de bitácoras de equipos y materiales
 Elaboración de informe de actividades
 Análisis de actuación y decisión

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