Cortar manga japonesa

Cortar blusas o vestidos con manga japonesa
Instrucciones para cortar blusas y vestidos con manga japonesa.
El trazo para realizar blusas o vestidos con manga japonesa se encuentran en los
siguientes enlaces:
Trazo de patrones para vestidos manga japonesa
Patrones trazo espalda de blusa manga japonesa Parte 2
Patrones trazo delantero de blusa manga japonesa parte 2
Patrones trazo delantero de blusa manga japonesa parte I
Para trazar un patrón de blusa o vestido para manga japonesa se debe estudiar
primero en que tipo de tejido se va a trabajar.
Cuando se elige el tipo de tela, se estudia la forma adecuada de trazar el patrón para
llevar a corte.
Teniendo en cuenta el tipo de tela se elabora el patrón según el diseño trazado o
dibujado a seguir o según la copia del modelo de una revista de modas, de otra
prenda elaborada y vista en una boutique, a alguna otra persona, en un almacén o
centro comercial o encontrada en Internet: si es tejido plano sin elongación se puede
eliminar media pinza o dejarla completa, en este caso la solución es basarse en la
talla y si es un patrón sobremedidas en la figura de la persona. Para personas
robustas no es conveniente realizar prendas ajustadas.
Tejido plano
Tejidos delgados, delicados y transparentes.
Para velo, crepe, blonda y encaje se da más amplitud por el tipo de tejido delicado y
porque así se ven algunas veces más hermosas este tipo de prendas.
En el costado se puede dar amplitud desde el punto de los 8 cm en donde descarga el
ancho de la manga hacia abajo en forma de línea A.
Otras veces se da amplitud completa a los costados, esto re realiza según el diseño
de la prenda.
Si se trata de un velo licrado, velo-chifón licrado, chifón licrado, blonda o encaje
licrado resistente se permite eliminar pinzas o dar poco desahogo.
Tejido licrado o con elongación
Para elaborar la prenda en un tipo de tejido licrado por ejemplo acetato, algunos tipos
de viscosa, etc, para personas de constitución delgada, sin grasa en el torso se
elimina la pinza y no se da desahogo, también se disminuyen algunos centímetros si
la tela presenta demasiada elongación o sea estira demasiado.
En caso contrario se deja la pinza sin eliminar y sin coser. Esto mismo se realiza
cuando no se desea ajustado.
Como no todo es rigidez en este tipo de tejido también se elaboran prendas con más
amplitud.
Cómo se toma en cuenta la cantidad de tela?
Para prendas que no lleven manga muy larga y la talla a realizar este entre la 4, o su
correspondiente en tallas americana y europea hasta la talla 12 se puede comprar o
utilizar un largo de tela, para otras tallas o mangas largas se utilizan los dos largos de
tela. El largo también depende del largo de blusa o de vestido.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las telas tienen un ancho de 1.50 cm entonces
cada mitad de 75 cm permite doblar sobre si más o menos 37 cm sobre los cuales se
puede colocar el patrón delantero o espalda.
Los patrones con las medidas aproximadas a una talla 12 caben perfectamente con el
dobles de la tela buscando la forma de ahorrar la tela para no necesitar de dos largos.
Estos son 60 centímetros para cortar una blusa a la media cadera de una persona no
muy alta, si se desea más larga se utiliza un fajón para ajustar la cadera.
Revisa el enlace anterior y procede a hacer los puños y la pieza inferior que ajusta la
cadera.
Esto es un tipo de ejemplo de como utilizar la tela para blusa corta. Para una blusa
más larga o un vestido se puede utilizar un metro o la medida que lleve el largo del
vestido.
Este pieza ha sido cortada con un metro de tela de viscosa de lanilla. Al cortar la
cadera amplia la prenda no quedará ajustada. Si se desea ajustada no se da aumento
ni holgura en la parte inferior.
Para cortar una blusa talla 16/XXL/ 42 con 1 metro de tela de viscosa o algún otro
genero de tela de tejido de punto como acetato, poliéster algodón, etc, se utiliza el
patrón básico de manga japonesa delantero con su respectivas eliminaciones de
pinzas visto en Patrones trazo delantero de blusa manga japonesa parte I.
Se coloca el patrón sobre la tela doblada y se mide la cantidad de tela a utilizar y se
marca o tiza la tela por el orillo del patrón, si no se ha dejado costura si la necesita se
dejan los centímetros necesarios a los lados, en el dobladillo o en los cortes si los
lleva.
En este parón se deja la pinza como holgura o desahogo y no se da más aumento a la

cintura en los costados, además se han disminuido 2 cm en la cuarta parte de
contorno de cadera, no lleva costura por la elasticidad de la tela.
Se procede de la misma forma con el patrón de la espalda.
Nota: en algunos casos se puede cortar delantero y espalda con un mismo patrón
para la manga japonesa, porque la amplitud de la manga más la eliminación de la
pinza de costado hace que los patrones se igualen, la diferencia se presenta en el
escote delantero o cuando lleva moda diferente entre uno y otro patrón.
Después de marcar el delantero, se procede de la misma forma con el patrón de la

espalda, cuidando de que no coincidan ninguna parte con la misma tela del patrón ya
marcado.
Para cortar lo hace primero con el molde que queda debajo, luego extiende de nuevo
la tela restante y coloca de nuevo el patrón para rectificar y corta la otra parte.
Para realizar una blusa larga o vestido con fruncido o drapeado a la cadera, es
indispensable un largo de tela mayor, la cantidad de tela para el fruncido será la mitad
del largo de la falda desde la cadera o desde el sitio a donde llega el drapeado. Entre
más drapeado quiera el blusón o el vestido más cantidad de tela deja.
ENTRADAS RELACIONADAS:
Patrón básico delantero de blusa sobremedidas
Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado
Blusas
Mangas
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Etiquetas: Blusas, Mangas, Patrón a medida, Patrón industrial, Vestidos
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Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado

El patrón básico delantero de blusa, es la principal herramienta en Diseño y Patronaje
como desarrollo de modas para prendas de la parte superior del cuerpo.
El patrón explicado en esta entrada es para blusa cuya diferencia de talles sea de 4
cm exactos. Para una diferencia de talles mayor o menor se ha realizado otra entrada
parapatrón anatómico, y para eliminar pinzas vea aquí
- Al continuar con este trazo mejor comprensión este atento a todos y cada uno de los
pasos y las explicaciones dadas, procure seguirlos y llevarlos a cabo.
Algunos métodos de enseñanza parten del patrón de un corpiño.
¿Qué es el corpiño?
Es la parte superior de la blusa desde los hombros hasta la cintura, sin cuellos y sin
mangas sin pinzas o con pinzas. Algunos llaman corpiño a un brasier o un bustier.
Vamos más allá. Trabajaremos con un patrón completo del delantero de

blusa básica, no del corpiño.
Para tener en cuenta:
Escuadrar
1º.- ¿Qué es escuadrar?
Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados
rectos formen un ángulo recto o de 90º. Por supuesto se traza la línea por la recta
horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se
utiliza al marcar un punto en un extremo convertir o prolongar este punto en una línea
recta; la mayor parte de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal.
Cuando se va a escuadrar líneas partiendo de un punto se apoya una de las partes

rectas sobre otra recta para poder saber que la línea horizontal o vertical que se va a
trazar queda recta.
2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario.

Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del
contexto.
Tampoco confundir este termino con ecualizar.
3º.- Ecualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el
trazo de líneas las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una
holgura en el sitio deseado.
Empezamos la clase con la lección de: patrón básico de blusa hasta la altura de
cadera, con las pinzas del talle o cintura y pinza lateral. El básico del corpiño lo
trabajaremos como un básico de blusa completo.
Veamos que es un patrón base o básico
Definición de Patrón base
Se llama patrón base o básico al realizado con medidas anatómicas o deducidas - por
tallas - y representa la configuración física de la persona o de un conjunto de
personas adecuadas para estás medidas e indica los pasos fundamentales a seguir
para hacer un patrón definitivo con las medidas exactas y el desarrollo de moda que
se trace sobre él siguiendo un diseño.
El cuerpo humano es simétrico en su anchura, por esta razón se trabaja con la mitad
del patrón. Cuando se desarrolla un diseño dependiendo del modelo algunas veces se
trabaja con el patrón del semi contorno, es decir al desarrollar la moda sobre un
patrón básico es necesario trabajar el patrón completo del delantero o de la espalda,
no sólo con la cuarta parte sino con la mitad de las medidas esto es lo que se llama
semi perímetro.
- En resumen: al desarrollar una moda, siempre se hace sobre una base trazada
primero para configurar sobre ella el diseño o moda. Por esta razón es muy
importante aprender a trazar un molde básico muy bien.
Materiales:
Usaremos papel para molde, puede ser papel manifold de cualquier color, delgado
pero resistente, es un poco transparente. Este papel es útil para calcar un molde y
seguir en otro molde, cuando vamos desarrollando una moda. También puede realizar
sus patrones en papel kraft, papel manila o papel periódico del que no esta escrito.
Estos últimos son buenos cuando se debe escalar, porque resisten más.
Lápiz HB
Metro
Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño
Un sisómetro
Regla curva para cadera
Vamos a trabajar la talla 10 como ejemplo, ustedes pueden hacerlo con la talla que se
acomode a sus medidas y necesidades.
También se dan algunas explicaciones de los pasos que deben seguir si quieren
trabajar sobre medidas.
Estas son las medidas a trabajar en este patrón, tomadas de la talla 10 de la Tabla de
medidas para dama. Ver la tabla de tallas aquí.
Escote delantero vertical 8.5

Altura de busto 27
Talle delantero 46
Talle espalda 42
Altura de cadera 20
Contorno de cadera 100
Contorno de cintura 76
Contorno de busto 96
Escote delantero horizontal 6.5
Ancho de espalda 38
Caída de hombro 4
Ancho de hombro 13
Costado 19
Separación de busto 19
Procedimiento:
La forma de trazar este patrón se basa en Patronaje Industrial en donde la pinza

de costado siempre tendrá una diferencia de +4 cm.
Vamos a seguir los siguientes pasos enumerados del 1 al 19 a continuación.
Sobre el orillo del papel o escuadrando un rectángulo con las medidas de largo total
hasta la altura de cadera y sin cerrar el ancho.
¿Por qué no se cierra el ancho?
Por algunos cambios que debemos realizar en el patrón y la línea trazada complicaría
el patrón.
Procedemos:
De arriba hacia abajo, sobre el orillo del papel o sobre la línea vertical trazada con
anterioridad colocamos los siguientes puntos:
Trabajo este patrón de ejemplo con las medidas de la talla 10, ya saben en donde
encontrar la tabla para otras tallas:
1.- Escote delantero 8.5 cm

2.- Altura de busto 27 cm
3.- Largo de talle delantero 46cm
4.- Altura de cadera se mide de donde termina el talle delantero hacia abajo 20 cm.
Atención:
5.- Línea de pecho: a mitad de la distancia que hay entre el escote delantero y la
altura de busto
Para este punto se mide desde el punto donde se colocó el escote delantero vertical y
la medida de altura de busto, la distancia resultante se divide en 2 y ahí se coloca el
punto para línea de ancho de pecho.
Ahora vamos a escuadrar estos puntos hacia el frente. El punto de escote delantero
no se escuadra, porque va curvo.
Ya sabe que es escuadrar. Si no lo recuerda, mire nuevamente Escuadrar, más

arriba.
Colocamos las cuartas partes de las medidas horizontales de la lista de medidas

tomadas de la tabla de medidas para dama, o sus propias medidas tomadas o para la
persona que necesita el patrón, sobre las líneas escuadradas de los puntos verticales
así:
Para recordar como tomar medidas para blusa, click aquí.
Nota:
- Para sacar la cuarta parte hacemos esto:
- Contorno de cadera 100 dividido en 4 = a 25 cm,

- Contorno de cintura 76 dividido en 4 = a 19 cm
- Contorno de busto 96 dividido en 4 = a 24 cm
- El escote en básico sobre medidas es:

Delantero vertical la sexta parte del cuello + 2 cm.
Delantero horizontal la sexta parte del cuello.
Seguimos con el trazo.
6.- 1/4 de contorno de cadera. Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm

en talla 10
7.- 1/4 de contorno de cintura más 3 cm de pinza. Sobre la línea de largo de talle. 19 +
3 = 22 cm en T 10
8.- 1/4 de contorno de busto + 1cm. Sobre la línea de Altura de busto. 24 + 1 = 25 cm

en talla 10
9.- Escote horizontal. Sobre la primera línea escuadrada para hacer el rectángulo o
sobre el orillo del papel. Miramos la medida en el cuadro de tallas y se coloca para el
escote delantero horizontal 6.5 cm en talla 10
10.- Mitad de ancho de espalda sobre la primera línea superior, en donde acabamos
de medir el escote horizontal midiendo desde el orillo en este caso 19 cm y
escuadramos en forma vertical hasta la línea de pecho.
11.- Caída de hombro, en la tabla se muestra una medida standard para todas de 4
cm, esta misma medida se utiliza en Patronaje sobre medidas. Colocar esta medida
sobre la línea vertical que escuadramos hasta la línea de pecho.
12.- Ancho de hombro: desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro
trazar una línea diagonal con la medida de ancho de hombro, puede dar completo
como puede pasar sobre la línea escuadrada de la medida de ancho de espalda. En
Patronaje por tallas o deducido la medida de ancho de hombro siempre casa muy bien
con la medida de mitad de ancho de espalda. En Patronaje sobre medidas tener
cuidado al medir el largo de hombro que se toma sobre un solo hombro y el ancho de
espalda que se toma en la espalda sobre los hombros, para que coincidan las
medidas.
13.- Trazar escote, con una línea curva que una los dos puntos colocados para el
escote vertical y horizontal.
Atención a los siguientes pasos:
14.- Cerrar costado trazando una recta entre el busto y la cintura y una curva entre
cintura y cadera.
15.- Construir pinza central teniendo en cuenta la mitad de la separación del busto,
en este caso separación de busto 19 cm mitad 9.5 cm, se coloca desde el orillo de la
línea o del papel midiendo hacia al frente sobre la línea de altura de busto. Con esta
medida se trazan líneas verticales partiendo del punto de unión entre la altura y
separación de busto a través de la cintura y cadera y esta pinza tiene 15 cm de
profundidad inicial y 3 cm de ancho, colocados 1.5 cm a lado y lado de la línea central
de pinza, en la cintura. La línea central se traza hasta la altura de cadera o largo total
de la blusa, porque debemos tener una guía cuando se necesita cortar o dividir el
patrón en dos, o cuando se va a coser la pinza central hasta el ruedo.
16.- Construir la pinza lateral: desde la cintura hacia arriba por el costado, colocamos
medida de costado más la diferencia de los talles = 23.
Veamos como se realiza esto:
En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19.
Nota importante: Fórmula matemática estándar para obtener la medida de

costado.
Para sacar la medida de costado en básico sobre medidas se divide el talle de

espalda por 2 y se le restan 2 cm.
Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 dividido en 2 - 2 = 42 / 2 = 21 - 2 =

19, así procede a hacer con la medida de talle de espalda que va a trabajar sobre
medidas.
Seguimos con el patrón:
Costado + diferencia de talles tenemos: talle delantero 46 y talle espalda 42, entonces
diferencia de talles = 46 - 42 = 4
Entonces costado + diferencia de talles esa igual a = 19 + 4 = 23
Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de

sisa.
Aquí encontrará una tabla con la medida a colocar para el contorno de sisa.
- Y hacemos sisa teniendo en cuenta que al pasar por la línea de pecho entramos 1
cm. Este proceso de trazar la sisa se hace con el sisómetro, colocándolo por la parte
de la sisa delantera que es más revocada, o puede unirlo con una semicurva hasta la
línea de pecho y con una curva hasta la sisa.
En los siguientes pasos, radica la diferencia de este método a todos los métodos
vistos hasta el momento. No he encontrado nada parecido en Internet. Espero no
verlo nunca copiado en otro sitio o utilizado por otros para lucrarse a costa de otras
personas. Defendamos nuestros derechos.
El hecho de prohibir copiarlo es que si lo hacen por partes las personas quedarán
desinformadas. Si desean hacerle un favor a otras personas lo mejor es colocar el
enlace a este blog o a alguna de las páginas para que las personas puedan tener la
información completa.
Nota: esta pinza la trazaremos horizontalmente más abajo de la línea de busto y

no en forma diagonal sobre el costado como en otros métodos, para evitar
complicaciones al trazar el corte imperio y otros cortes de moda. La pinza
horizontal es lo último en trazos.
17.- Ubicación de la pinza lateral bajando la diferencia de talles y haciendo la pinza

partiendo de la línea de busto hacia abajo.
En el caso de Patronaje Industrial la diferencia de talles siempre será de 4 cm y es
utilizada como medida estándar, en Patronaje sobre medidas se coloca la cantidad
de centímetros resultante de la diferencia de talles. Es decir puede ser desde 1 cm a
la cantidad de centímetros de diferencia. Cuando la pinza da menos de 4 cm se
acomodan los 4 cm ( recomendada a ser tomada como medida estándar) que debe
tener toda pinza de costado con el traslado de pinza correctiva de sisa. Cuando la
pinza es mayor de 4 cm, se corrige trasladando el exceso.
Es recomendado tomar la medida de altura de talle colocando un cordón sobre la

cintura real y no sobre la semicadera. La cintura es la parte más curva del torso a los
costados y en el centro esta ubicada más arriba del ombligo, unos 4 cm, 5 cm, 6 cm,
etc, dependiendo de lo plano o grueso que se encuentre el vientre. Cuando una
persona es demasiado gruesa, con un vientre abultado y no se ve la cintura, ésta se
acomoda en el sitio en donde empieza el vientre y puede ser algunas veces sobre la
altura debajo del busto, en estos casos el largo de talle espalda también se mide
hasta ese sitio y se coloca la diferencia para la pinza.
18.- Trazar pinza de ajuste a la sisa y esta nace en el busto y llega hacia el final de la
línea de pecho y es de 1.5 cm de ancho.
Nota: La pinza de costado no debe sobrepasar los 4 cm, porque es difícil su manejo
cualquier medida superior a esta que se obtenga de la diferencia de talles se debe
trasladar junto con el resultado de la pinza de sisa. Sólo en el caso de no poder
disminuir más o trasladar una pinza demasiado grande se puede dejar de 6 cm,
coserá una pinza al costado de 3 cm doblada sobre si misma.
- En algunas ocasiones se presenta en Patronaje sobre medidas, personas con

diferencia de talles de + de 10 cm, en estos casos es preferible hacer la prenda con
corte Dior, francés o princesa, es decir el corte sobre el busto a la sisa, no es el
mismo de la corrección de sisa, es otro que se realiza después para eliminar un poco
de esa pinza, además de los centímetros que se eliminan en el largo de talle al
costado.
Para eliminar parcialmente una pinza de costado superior a 4 cm, revise aquí. De la
misma forma puede eliminar completamente la pinza de costado.
Recuerde colocar siempre un cordón atado a la cintura, para determinar en forma

adecuada las medidas de talle. El talle sigue siendo hasta donde se encuentra la
cintura - la verdadera cintura,- para muchos desaparecida por las modas que colocan
la cintura más abajo del ombligo.
Nunca, nunca vayan a creer que al hacer la pinza de sisa o corrección de sisa, más
corta o más pequeña, esta no es necesita trasladarse. Lo único que lograran es que
les aparezca una bolsa en la parte en donde queda la punta de la pinza cerrada. Una
pinza al cerrarla necesita trasladarse. El método de Patronaje explicado en este blog
está probado y aprobado.
19.- Proceso para cerrar la pinza de sisa.

 Trazar una línea en la mitad de la pinza lateral o de costado
 Cortar por esa misma línea y cerramos pinza de sisa.
 El resultado de esta pinza que es de 2 cm se traslada a la cintura y a la línea
de cadera y se corrige de nuevo en el costado dejando la pinza lateral a 4 cm que es la
diferencia del talle.
Explicación:
- Cerrar la pinza de sisa de abajo hacia arriba, pegarla con cinta o con pegante seco.
- Corregir la curva de la sisa después de cerrada la pinza.
- Al cerrar esta pinza, se traslada a la pinza lateral. La línea divisoria de la pinza que
fue cortada con anterioridad se amplia, la pinza de sisa de 1.5 se convierte en una
amplitud de 2 cm o cerca de 2 cm en la pinza lateral. Esta amplitud debemos
corregirla porque como se ha dicho, es difícil trabajar con una pinza superior a 4 cms.
- La nueva pinza es la que se ve de color blanco. La parte rosado fuerte al lado de la

pinza, es la misma que fue traslada a la cintura y a la altura de cadera o largo total.
Cuando se vaya a realizar un patrón para una prenda que no lleve pinza de costado
entonces se cierra y se traslada.
Para una explicación más detallada sobre las pinzas y este proceso, pinche aquí. No
se lo pierdan.
Se cierra la pinza lateral, de costado o de busto juntando lado con lado, el lado inferior
se coloca sobre el lado superior, se rectifica el costado de talle trazando una nueva
línea con la escuadra que una los puntos de cintura con el busto y se recorta por el
orillo.
Así debe quedar el patrón terminado con la pinza abierta.

Se hacen los aplomos de esta forma: en cada línea o lado de la pinza lateral y en la
línea de cintura sobre el costado se hacen piquetes con un piqueteador de moldes o
con la punta de la tijera en forma de triángulo de menos de 5 mm, esto con el fin de
saber por donde se cose la pinza si hay necesidad de cerrarla o de rotarla en su eje y
para casar la cintura delantera con la de la espalda.
Sobre los ejes de la pinza central se hacen taladros o sea se taladra cada punto del
eje con un lápiz de punta filosa para saber el largo y ancho de la pinza al coserla, esta
información se traslada a la tela con señas o puntos sin romperla.
Lo dejamos así, sin costuras y sin moda. Es un básico que utilizaremos siempre, junto
con el básico delantero de blusa con corte francés.
Cuando termine el patrón básico y antes de cortarlo en la tela para hacer alguna blusa
sencilla como las de moda, coloque la información correspondiente en los patrones y
deles los desahogos y costuras.
PARA TRAZAR UN PATRÓN BÁSICO SOBREMEDIDAS busque aquí
Al realizar desarrollo de modas podrán darse cuenta de la eficacia de este método

para ayudar a dar buena horma al busto, al talle y al cuerpo en general.
Lo realizan y lo repasan cuántas veces sea necesario, para entenderlo y aprenderlo

bien.
Hacer un básico delantero de blusa con pinza lateral en cartulina o cartón

grueso especial para patrones con la talla o medidas de la o las persona para quien
o quienes desea realizar las prendas. Si es para usted puede tenerlo como patrón
base.
Para saber cómo trazar el patrón de la espalda, busque los enlaces acá y acá o más
abajo.
Para saber cómo hacer el patrón delantero sobremedidas revisa aquí.
Si desea revocar la sisa o hacer busto con mejor horma como en los brassieres,
veaaquí.
Si desea saber como trasladar la pinza de costado a otra parte del cuerpo para hacer
un desarrollo de modas con pinza o drapeado en alguna otra parte del cuerpo, vea
estoaquí.
Para hacer una blusa o vestido sin las pinzas de costado y vertical, siendo trasladadas
al hombro revise aquí.
Para hacer mangas mire aquí.
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maria cristina alape matoma

hace 4 meses - Se ha compartido públicamente.
gracias por tu ayuda me sirve mucho para guiarme , felicidades
1
·
Responder
Gladys Cecilia Celestecielo

hace 4 meses
Gracias a ti por pasarte María Cristina.
Rita de Cassia Colares ha compartido esto. a través de Google+

hace 1 año - Se ha compartido públicamente.
1
·
Responder
eva saavedra
Que bueno saber que aunque vivimos en la era del "yo primero" aún encontremos personas como
ud,que tan generosamente comparte sus conocimientos con el único propósito de ayudar al
prójimo;muchas gracias y que nuestro Creador Jehová,siga bendiciendo sus aptitudes y buenos
sentimientos;cordial saludo,
1
·
Responder

hace 4 meses
Hola Eva. Bienvenida. Felicidades.
Eliza beth
Gracias Gladys por este blog tan ilustrativo, sobre todo en esta época que nadie da nada gratis,
que Dios te pague en salud y prosperidad para tí y tus seres queridos.....Yo quiero hacer una falda
ecualizada pero que mida solo 20 cm, como la moda operandi, entonces hago lo mismo pero
desde la cintura? gracias por tu ayuda....
1
·
Responder

hace 5 meses
Hola Elizabeth. Desde la línea de cintura, se traza el patrón con contorno de cadera y largo total.
Luego traza las líneas para hacer la escualización que quiere decir dar amplitud. Recuerda que
para que se abra se debe trazar una línea vertical y una línea unida a esta en forma oblicua.
virginia gomez
hola mira me gustaría hacer un vestido de señora Claus para mi hija de 6 años como puedo sacar
los patrones o si podrias ser tan amable de pasármelos la verdad es que no se y no me salen los
patrones por favor
1
·
Responder

hace 8 meses
Hola Virginia, no hago patrones gratis, los patrones tendrían un costo y ustedes pagarían los de
transporte y envío, por ahora enseñó a hacer patrones gratis.
Conchi López
hace 1 año - Se ha compartido públicamente.
gracias por encontrarte ,me gusta mucho, espero tener suerte y aprender mucho, besucos
1
·
Responder
ma isabel alvarado saucedo

En hora buena que encontré este blog estoy aprendiendo a realizar mis prendas
Son claras y e ntendibles
1
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Responder
Nurten Ertan ha compartido esto. a través de Google+
Rita de Cassia Colares es el autor original de esta publicación.
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1
Anónimo
hace 1 año
Hola, buenos días. Quisiera saber si puedo utilizar este patrón para hacer un vestido con fajín del
busto para la cintura con este patròn y cómo corto y pego el fajín al vestido. Mil gracias. Esmeralda
Unknown
hace 1 año
Celeste eres un sol.... muchisimas gracias por compartir tus conocimientos. Estoy aprendiendo
mucho gracias a tus instrucciones claras, ni siquiera he aprendido asi en cursos que he pagado.
Que Dios te premie con salud y prosperidad. Gracias.
sandra ros
hace 1 año
Te aclaro un asunto no lo estoy haciendo ecualizado solo has arriba de la rodilla, sin pinzas. largo
de falda 45cm. Gracias
El Rincon De Celestecielo
hace 1 año
Hola Sandra. Mira los pasos: 1.- Primero se hace pinza de costado y pinza central o vertical. 2.- Se
hace corrección de sisa. 3.- Se abre pinza de costado por el centro, la pinza de corrección de sisa
se cierra y es trasladada al costado. 4.- Para eliminar el aumento en la pinza lateral, de costado o
de busto se elimina en la cintura haciendo una pinza pequeña de 2 cm que también se debe
descontar al largo de la blusa. 5.- Para eliminar por completo la pinza de costado se vuelve a hacer
otra pinza en la cintura con la mitad de la pinza y la otra parte de la pinza se elimina en la sisa. 6.-
Para corregir el costado se abre el patrón en el sitio en donde anteriormente se encontraba la pinza
lateral y se aumentan los centímetros faltantes. 7.- Para hacer un vestido se aumenta desde la
cintura el largo de la falda si este largo es de 45 cm se miden desde la cintura para abajo. 8.- Si se
nota que en el centro del patrón esta quedando más largo que en el costado, se mide el largo total
desde el orillo sobre el vértice de unión de escote horizontal con largo de hombro. 9.- El ruedo de
la falda no debe quedar recto sino con una leve curva hacia los costados para que el peso de las
costuras no lo haga ver más largo en este sitio.
Leer más (15 líneas)
sandra ros
hace 1 año
buenos días celeste Un s.o.s De tanto descontar la pinza de costado y nuevamente la de corección
de sisa para hacer el vestido sin pinzas el largo del vestido termina en punta muy notoria. Yo tome
como patrón base el de la blusa con la sisa corregida.y para eliminar la pinza de costado o busto
subí 3 inclinaciones de 2cm c/u.No se si estoy naciendo algo mal, y como puedo corregir ese
vestido?. Me urge estoy haciendo un disfraz para el viernes. Gracias por tu tiempo y colaboración
Un abrazo
sandra ros
hace 1 año
Buenas tardes Celeste Pregunta -Que medida de amplitud le damos alas lineas oblicuas? dice que
dependiendo del contorno de cadera, entonces como se calcula que distancia hay entre ellas?
Gracias
sandra ros
hace 1 año
Mujer Gracias a usted Un abrzo
hace 1 año
Hola Sandra. Veamos Edite la entrada para dar la respuesta, espero que ahora este mejor
explicado. Puedes revisar de nuevo y leer. Al referirme al contorno de cadera hablo de cuántas
líneas verticales pueden trazarse en la cuarta parte. La distancia que puede haber entre cada una
y también la distancia de las líneas oblicuas quedo colocada en la entrada arriba. Gracias por
interesarte y hacerme ver que podía estar incompleta la explicación. A veces creó que con el sólo
dibujo se entiende.
Leer más
silvia guadalupe alzate cruz

hace 1 año
muchas gracias yo deceaba mucho aprender acortarme un vestido y ya lo voy a cortar gracias. su
amiga silvia
hace 1 año
Hola Silvia. Gracias a ti por tu visita, muy agradable saber lo útil y de provecho que han resultado
las explicaciones. Ánimo y adelante. Un abrazo.
Anónimo
hace 1 año
...muchas gracias..necesitaba un vestido por este mismo estilo y no sabía como se trazaba para
darle la amplitud a la falda......YA ME QUEDA CLARO como trazarlo...saludos...
hace 1 año
El gusto es mio porque han podido entender las explicaciones. Los patrones de blusa explicados
en el blog son convertibles en vestidos. Saludos. Bendiciones. Espero te quede lindo y elegante tu
vestido.
Mostrar más

En esta ocasión haremos los patrones para un vestido sin pinzas (cómo tanto me han
pedido) largo o corto, con falda ampliada de la altura de la cadera hacia abajo.
Modelo a desarrollar. El escote puede variarlo al gusto o agregarle algún tipo de

manga.
Rosa Clara Moda Operandi
Puede parecer que el diseño de este vestido lleve nesgas, pero es diferente, el vuelo
lo toma con la amplitud que se le da a la falda mediante líneas que se trazan en el
patrón se cortan y se da espacio suficiente.
Tela a utilizar para la confección: encaje, velos, acetatos. Aquí encontrará más ideas
de telas.
Qué es tela de acetato?
La tela de acetato es una seda sintética que se fabrica con hilos de FIBRA de
acetato de celulosa. Este material es resistente y fácil de conservar, pero es muy
sensible al calor, por lo que se debe tener especial cuidado al planchar.
Su principal característica es el brillo, imita la apariencia de la seda natural. Se ha
venido usando desde 1920 en la elaboración de lencería, blusas, vestidos de fiesta,
entre otros.
Entre sus ventajas se mencionan: no encoge, no destiñe y no arruga. Para reconocer
una tela de acetato se le coloca una gota de acetona en un recorte y se debe romper
inmediatamente.
Tomado de: http://moda-versatil.com/temas/textiles/tela-de-acetato/
Cómo trabajar los patrones.
Para los visitantes y nuevos seguidores del blog y para recordar la forma de hacer
eldelantero tipo industrial ó delantero anatómico o sobre medidas y espalda con corte
de blusa.
En la entrada anterior aprendimos a hacer los patrones de un vestido ajustado y

entubado levantacola.
Ahora retomaremos el patrón básico de ese vestido pero antes de entubar y con los
dos tipos de escotes vistos hasta ahora.
Muy importante para este vestido: la espalda debe hacerse con el patrón de
espalda con corte mencionado más arriba que lleva una pinza de 2 cm en el centro de
la espalda y a cada lado 2 pinzas de 2 cm de ancho y en la cadera la línea se curva
en el centro espalda.
El patrón delantero y el patrón de espalda.

Estos patrones tienen varias modificaciones.
1.- Para eliminar la pinza de busto: cerramos media pinza y la trasladamos a la cintura
en el costado sobre la línea de largo de talle delantero. Para descontar esta pinza del
talle, subimos 2 cm a la línea escuadrada de la cintura y unimos este punto a la recta
de cintura con una línea semicurva.
2.- Para descontar la otra media pinza, ésta se cierra y se traslada a la sisa. Pero no a
la pinza de corrección de sisa, sino a la línea de sisa, en donde se descuentan los
otros 2 cm. Estoy hablando de una pinza de 4 cm, recuerden que una pinza más
grande es molesta para trabajar. Cuando la pinza de costado resulta demasiado
grande se debe hacer otros traslados para disminuirla y dejarla de 4 cm, solamente en
el caso de tratarse de una persona con demasiado busto se trabaja con pinzas de
más de 4 cm. Revise aquí y aquí.
Al trasladarla a la línea de sisa, bajamos 2 cm en este punto y corregimos de nuevo la
curva de la sisa.
3.- Después de eliminar la pinza de busto, eliminamos la pinza central, simplemente,

se borra, pero no se traslada a ninguna parte, porque esos 3 cm van a servir de
amplitud a la prenda, pues al tratarse de tejido plano necesita holgura.
4.- En la espalda también se elimina la pinza central, dejando los 3 cm para darle
amplitud a la prenda.
5.- En el molde de la espalda igualmente se hace corrección de sisa, para que los
costados coincidan.
6.- Se cierra la pinza de corrección de escote la cuál es trasladada a la pinza central.
7.- Al trasladar la pinza de busto debe hacerse una corrección en la curva de cadera
en el costado.
8.- Se rectifica la medida de costado igualando con la medida de costado de espalda

del vestido. Si resulta mayor la medida en el delantero se recorta la parte sobrante, lo
mismo se hace con la parte central se mide desde el orillo arriba en el escote hasta el
ruedo, si es mayor la medida se recorta la parte sobrante y se iguala a la de la
espalda en ese sitio.
9.- Al bajar la sisa puede que el patrón quede muy amplio en este sitio y necesite otra
pinza correctiva.
Todas las compostura se hacen porque es posible que al hacer traslados y

eliminaciones, el patrón haya sufrido modificaciones.
Es mejor hacer correcciones y composturas en los patrones antes de cortar la tela.
Ahora trabajamos la falda recta del vestido para ecualizar o darle amplitud.
Qué debemos hacer para darle un efecto ecualizado.
¿Qué es ecualizar?
Primero les digo una cosa. He oído pronunciar esta palabra como escualizar, pero en
ningún diccionario figura así de esta forma. Solamente encontré ecualizador en el
diccionario Laurousse ilustrado, así que ecualizar en Patronaje es una palabra usada
metafóricamente.
Veamos su significado: Red que corrige tensiones y respuestas de amplitud.... hasta

este punto nos interesa.
Vamos a ecualizar la falda recta mediante redes que dan respuestas de amplitud.
A la falda recta le trazamos dos o más líneas verticales unidas a una oblicua
dependiendo del contorno de cadera.
La distancia entre cada línea trazada puede ser dividir la cuarta parte del ancho de
cadera entre 3, por ejemplo:
1. -si tiene 108 de cadera cuarta parte 27 dividido en 3 igual 9 ó sea 108/4 = 27/3 = 9.
2.- Con 100 de cadera cuarta parte 25 dividido en 3 igual 8.3 = 100/4 = 25/3 = 8.3 cm
Esto quiere decir que si se van a trazar dos líneas entonces dividimos en 3 para dejar
espacio desde la línea central y espacio al costado.
Para las dos primeras seria así: medimos en el orillo de la falda 9 cm o la medida
resultante en otros casos desde la línea de dobles de tela sobre el punto de esos 9 cm
trazamos la primera línea vertical, luego medimos otros 9 cm y trazamos la segunda
línea vertical y nos quedan 9 cm al costado si la falda es recta o menos si es
entubada, por esta razón se cuadra con el contorno de cadera.
La línea oblicua se tira la primera un poco más arriba de la línea de altura de cadera
en donde se coloca la cuarta parte de cadera, y la segunda línea oblicua lleva el
espacio de la línea vertical o sea en este caso de ejemplo 9 cm.
En un segundo caso con un contorno de cadera más amplio se pueden trazar 3 líneas
se hace lo mismo dividiendo en 4.
3.- Con 112 de cadera cuarta parte 28 dividido en 4 igual 7 = 112/4 = 28/4 = 7 cm.
En este caso para trazar las líneas tenemos en cuenta que son 3, desde el orillo en el
dobles sobre el ruedo medimos 7 cm sobre esta medida se traza la primera línea
vertical luego se miden otros 7, se traza la segunda línea, luego medimos otros 7, se
traza la tercera línea, y queda el espacio suficiente al costado.
Así:
Cortamos con las tijeras los patrones por estas líneas hasta llegar al borde en el
costado de la cadera. Al mover los cortes hacia la derecha y la izquierda, logramos
dar amplitud a la falda.
Después de cortadas las líneas el espacio se abre moviendo el papel, hasta dar
la amplitud que se desea o se vea adecuada, pueden ser 10 cm, algo menos o
más si el papel lo permite sin forzar el patrón o empezaran a formarse pliegues
al costado pidiendo pinzas para dar más amplitud.
A tener en cuenta: abrir el espacio suficiente y necesario para lograr la amplitud

deseada, entre más se abra más amplia queda la falda, y con menos amplitud la falda
queda con menor vuelo.
Para amplitud grande o vestido largo se necesitan dos largos de tela.

Después se busca dar un contorno parejo al orillo o ruedo de la falda teniendo como
guía la línea de cadera, desde la cual se mide en redondo el largo de falda que tiene
en el centro y se lleva esta misma medida a los costados. Se recortan los sobrantes.
En la espalda se hace el mismo proceso.
Así quedan los patrones terminados, listos para cortar. La parte de color más fuerte es
para el escote redondo cerrado, redondo escotado o en forma de U. Esa parte no trata
de dar referencia al falso. El diseño del falso se encuentra en la primera imagen. Debe
ser completo tomando sisa y escote a la vez. El falso se utiliza para telas no
transparentes o delicadas.
Al hacer el patrón de este vestido es necesario rectificar si el escote no ha quedado
muy profundo o muy bajo de sisa, de ser así haga los ajustes en el patrón antes de
cortarlo en la tela. Puede hacer una pinza doble cerca del hombro que coja escote y
sisa para eliminar los sobrantes, si al hacer esto queda corto de talle, aumente la
cantidad que se corto sobre la línea de altura de talle en la cintura igualando con la
espalda en el costado.
No se le deja desahogo a la tela. Si se corta en tela de encaje o blonda, se

colocansesgos en los orillos del escote y la sisa, pueden ser externos como los de las
imágenes más abajo o internos cosidos y pisados por el derecho con una costura.
Recuerden siempre es mejor hacer ajustes o composturas en los patrones antes de

cortar la tela. No siempre todo queda perfecto de una vez, lo será si hacen los
cambios necesarios.
Este es un diseño de J. Mendel en encaje y blonda con este tipo de patrón, el vestido
de las imágenes presenta además otro desarrollo de moda.
Para que la falda en la parte posterior no quede como levantada sobre la costura
central en donde se coloca la cremallera, (como se ve en la imagen) sobre el centro
de la falda, no se da amplitud se corta recta, pero con el corte en el centro de espalda
según lo aprendido.
Existen diferencias entre la falda evasé y este tipo de falda. La falda evasé se hace
con la falda línea A, la pinza central es llevada hasta el ruedo, se corta hasta la cadera
y se abre para darle amplitud. Con la falda ecualizada no se necesita la pinza para
hacerla amplia. Con los cortes recto y en diagonal es suficiente.
Visite los vínculos de entradas relaciones para tener más conocimientos.
Mangas
Patrón básico delantero con pinza lateral o de costado

Entramos en un mundo conocido para algunos lectores y nuevo para otros.
El Patronaje avanzado.
Una inmensa mayoría de personas conocen las enseñanzas de modisteria para hacer
un básico de blusa. Algunos métodos trabajan con letras y números. Ahora con la
rapidez como vivimos en estos tiempos, algunos conceptos han cambiado y otros se
han eliminado.
Para realizar un trabajo o tarea, es mejor estar informado de las técnicas nuevas,
también de las nuevas tecnologías.
Por ahora aprenderemos nuevas técnicas para trazar patrones de forma avanzada.
¿Qué significa de forma avanzada? No son los patrones comunes, son patrones que
tienen todas las técnicas para adaptarse a la forma del cuerpo, sin importar el
volumen o tamaño. Produciendo prendas de la mejor calidad.
¿Cuáles son los conceptos que se llevan en estética corporal hoy día? Resaltar las
líneas del cuerpo. No esconderlo. No sentirse mal porque se presenta medida grande
o pequeña de busto o de caderas.
Sacar la cara. Amarse como se es. Y por supuesto no quedarse ahí. Mejorar todo lo
necesario, para tener una presencia agradable. No estoy hablando de cirugías o
tratamientos costosos. Hablo de dietas y ejercicio. Vida sana. Amar la vida y a
nuestros semejantes.
La vanidad, no es sólo la envidia que despiertas y te halaga. No se debe ser

orgulloso, arrogante, engreído, lo físico pasa, y a veces pasa pronto.
Hablamos de estética, de educación. A pesar del paso de los años y de la belleza que
se posea, se debe luzcir bien, en todo sentido sin arrogancia y prepotencia. Algo
natural. Sacar la belleza interior hacia el exterior.
El primer concepto que debemos tener en cuenta al escoger un modelo de ropa es

resaltar la cintura. ¿Se ve un poco derecha, como una regla y no encuentra su
cintura? O los gordos que tiene alrededor del costado no permiten saber en que parte
se curva el cuerpo? El talle debe marcarse, para resaltar la cintura. Por esta razón
debe confeccionar prendas que marquen esta parte del cuerpo.
Empecemos la clase.
Patronaje Industrial
Se llama Patronaje Industrial porque vamos a trabajar con una tabla de medidas
deducidas o por tallas.
También es Patronaje sobre medidas porque los patrones que les enseñaré a trazar
los pueden realizar con sus propias medidas o las de otra persona, si confeccionan
para terceros, teniendo a la persona al frente para tomar las medidas.
Cuando no disponemos de todas las medidas, pero conocemos las medidas básicas,
como son: contorno de busto, cintura, cadera y los largos, se puede trabajar buscando
el resto de medidas en la tabla que a continuación les daré. Próximamente estaremos
trabajando con esta tabla:
TABLA DE MEDIDAS DE DAMA para confeccionar prendas en tejido plano.
Para saber la talla debe guiarse por la medida de contorno y altura de busto para
blusa y por la medida de cadera para pantalón o falda.
Tabla de medidas para blusa de dama en tejido plano.

Una medida que no aparece en la tabla es la medida de sisa. Para obtener esta
medida se procede de la siguiente forma: a la medida de talle espalda se divide en 2 y
a la medida obtenida se le restan 2 cm, esta medida es el costado de la prenda, La
medida sobrante es la altura de sisa.
Ejemplo: en la talla 10 el talle espalda son 42 cm. Dividir esta medida en 2, entonces,
42 / 2 = 21 cm, restar 2 cm al resultado, 21 - 2 = 19 cm, esta medida es el costado, al
revisar la tabla se encuentra un costado de 19 cm en la talla 10.
Ahora restar del talle espalda el costado obtenido: 42 - 19 = 21 cm. Este último
resultado es la medida de altura de sisa.
Tabla para conversión de tallas

Si se encuentra en duda para saber a cuál talla pertenece, comparé las medidas
suyas o de la otra persona para la cuál va a confeccionar y ubíquese en donde sean
más próximas.
Por ejemplo:
Contorno de busto: 90 cm
Contorno de cintura: 80 cm
Contorno de cadera: 104 cm
Ancho de espalda: 38 cm
Altura de busto: 28 cm
Al fijarmos sólo en el busto esta persona estaría entre las tallas 6 y 8, pero las
medidas de cintura y de cadera no corresponden a esa talla, en este caso ordenan las
medidas mayores, por el contorno de cintura 80 cm, el contorno de cadera 104 cm y la
altura de busto de 28 cm, esta persona es una talla 12 con un busto pequeño, el cuál
debe trabajar con un patrón sobremedidas.
Las medidas de estatura son relativas. El largo de falda y de pantalón, puede variar
según el modelo o al gusto.
El largo de rodilla es usado para pantalón, lo mismo el largo de tobillo.
A veces las medidas que tomamos no corresponden a ninguna talla en especial. Es

porque se esta entre dos tallas. Debe buscar la talla de la derecha, sobre todo si se va
a trabajar con tejido plano.
¿Qué es tejido plano?
TEJIDO PLANO: es el que se lleva a cabo en un telar y que consiste en entrelazar

dos hilos normalmente formando un ángulo recto.
Uno de los hilos es la urdimbre, el que va colocado en forma vertical realizado en

forma longitudinal o vertical y el otro es la trama, el que va colocado en forma
horizontal realizado en forma transversal. Es decir los hilos a lo largo de la tela se
llaman urdimbre y los hilos a lo ancho de la tela se llaman trama.
La forma de ligar o unir los hilos en la elaboración del tejido plano son los que dan
origen a las diferentes clases de telas o de tejidos los cuáles difieren en nombre.
Tejidos planos: se dividen en tres tipos (por el entrelazado de la trama con la

urdimbre):
Tafetán: la trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo o
conjunto de hilos en que se divide la urdimbre, a modo de un sencillo enrejado.
Sarga (tejido): la urdimbre se divide en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco),
de los cuales sólo uno cubre la trama en la primera pasada y el siguiente hilo en la
segunda pasada, etc. Resulta en un tejido a espina.
satén: los hilos de la urdimbre se dividen en series mayores que para la sarga (de
cinco a ocho series). De estos hilos, cada uno sólo cubre la trama en la primera
pasada; en la siguiente, el tercero saltando uno y así sucesivamente. De aquí resulta
que, teniendo la urdimbre pocos enlaces con la trama y siendo ésta de seda, la
superficie del tejido aparece brillante. Por eso recibe también el nombre de satén.
Cuando se habla de esta división no se esta hablando de una tela en especial, sino de
un nombre especial que recibe un conjunto de telas que cumplen con los diferentes
requisitos.
El orillo de la tela, ese que le hacen para que no se desteja el borde y que va a lo
largo de la tela siempre va por la urdimbre, el que se corta es el orillo de la trama.
Las telas de tejido plano, por el urdimbre o lado vertical o longitudinal, no se estiran.
Se pueden estirar un poco por la trama, que puede ceder un poco.
El tejido plano puede trabajarse al hilo, o sea buscando la urdimbre o los hilos
verticales para colocar los patrones sobre la tela o al biés, o sea al través.
Para conocer más sobre telas de tejido plano pincha aquí
¿Cómo sabemos que estamos colocando los patrones al bies o al través en la tela?
Recuerden siempre esto, es un beneficio saberlo para no complicarse al buscar el

bies de la tela:
A los patrones después de realizados se les debe marcar una raya diagonal, con la
escuadra de 45º, escuadrando sobre un orillo y trazando una línea por el lado más
largo. Con esta escuadra también se trazan las líneas para marcar los sesgos cuando
se van a cortar. En Patronaje la escuadra de 45º es llamada escuadra de sesgos.
Para saber más sobre el bies y hacer sesgos pincha aquí.
Luego de marcada la línea sobre el patrón, se coloca esta línea diagonal buscando el
hilo de la tela o sea en forma vertical y por supuesto el molde quedará diagonal.
Si desea o necesita saber como se trabaja la tela de tejido plano en la máquina

llamada telar, pinche el siguiente enlace:
Tejido plano
ENTRADAS RELACIONADAS:
Mangas
comercialización
Patrón vestido corte princesa o francés hasta la cadera y costura al corte

Un vestido medianamente fácil de trazar con los patrones de blusa delantero en
patrón industrial ó delantero anatómico realizado con las medidas de la
persona y espalda con corte, agregando el largo desde la altura de cadera para
formar la falda.
El tipo de corte explicada en esta ocasión es un corte muy especial que se hace sin
llegar al largo total del vestido. Este tipo de corte puede ser utilizado también para
chaquetas.
Para realizar el corte hasta el largo total, la explicación está en la parte inferior de esta
entrada.
Hemos visto dos tipos de vestidos: ajustado con efecto de levantacola, y sin pinzas
con falda ecualizada o ampliada.
Para trazar este tipo de vestido es necesario ver la información de levantacola en la
falda, para saber cómo proceder es la parte de atrás del vestido si este es angosto,
para crear el efecto levantacola y para hacer la abertura en la parte inferior de la falda
si esta llega cerca, a la rodilla o más abajo de la rodilla.
Telas adecuadas para confeccionar estos modelos hablando de tela en tejido plano:
Denim, Dril, algodón, lino olán, lana, seda etc... mira aquí, para tener más idea.
Denim
Dril imitación Denim
Lino Olán
El lino olán o lino de Holanda, necesita ser remojado en agua por algunas horas y
luego secado al ambiente, antes de cortar la prenda
Para realizar los patrones de este vestido con corte princesa hasta la cadera media,
retomen los patrones del vestido ajustado con efecto levantacola, si lo desea
entubado, recto, o línea A. EL enlace se encuentra más arriba.
Delantero y espalda
Cuando se trabaja separación de busto sobre medidas se toma bien centrada esta
medida ni muy corta, ni muy amplia para que el corte pase sobre el pezón en el busto.
Corte bien asentado sobre el busto.

Trazar este tipo de corte princesa en el vestido.
Desde el punto extremo del hombro donde queda la inclinación bajar hasta la línea de
ancho de pecho o antes por el orillo de la sisa y colocar un punto. Si esta medida
queda muy abajo se pueden subir algunos centímetros dependiendo de la talla para
dar una forma menos redonda al corte.
Para saber de que medida se trata se mide desde el largo de hombro y la medida va
entre 10 cm a 14 cm dependiendo de la talla o altura de la persona en el patrón que
trazan. Con una línea semicurva unen este punto con el punto de pezón o unión de
altura de busto y separación de busto, el resto de la pinza ya estaba trazada con
anterioridad y se había trabajado el radio sobre la pinza; ampliar el radio de la pinza
vertical es ampliar el trazo de la pinza para producir un efecto que haga que la pinza
horme más el busto.
Si se traza sobre la linea de pecho la pinza de corrección de sisa ya ha sido marcada

en el patrón básico. Se abre esta pinza por el centro, sin trasladarla a la pinza de
busto, se cierra la pinza de costado y se cierra la pinza de corrección de escote. Al
cerrarlas son trasladadas a la nueva abertura en el centro de la pinza de corrección de
sisa. De esta forma no hay necesidad de trasladar la pinza corrección de sisa a la del
costado y de nuevo de vuelta para allá.
La línea semicurva o curva del trazo de corte princesa o Dior como lo llaman también,
se hace siguiendo la línea de corrección de sisa. La pinza de corrección de sisa en
este caso debe seguir la curvatura del corte.
De la misma forma se procede si el corte se realiza más arriba de la línea de pecho,
siempre y cuando el corte se trace sobre la línea curva de la sisa, de lo contrario se
debe proceder a realizar el traslado de pinza corrección de sisa al busto y luego sin
eliminar el traslado se lleva todo al nuevo corte.
La pinza puede llegar hasta 15 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm más abajo de la cintura.
Depende de si la persona la quiere corta o hasta la altura de la cadera.
Recortar el corte princesa desde la sisa siguiendo el orillo de la pinza de corrección de

sisa abierta por la mitad y luego por el orillo de la pinza central, hasta el largo
escogido para llevar la pinza sobre la cadera.
La pinza cerrada se ve más en punta sobre la pieza del costado, se rectifica la curva
recortando suavemente esta punta.
Ahora se dan desahogos y costuras. Todo estaría muy bien hasta ahí. Pero...
tenemos una pequeña dificultad. En el corte no es tan fácil dar costura. Ustedes dirán
si se abre un poco y se la da costura.
Cuando tengan su molde ya trazado y vayan a abrirlo para darle costura
pueden fijarse que se hacen curvas sobre el costado en diferentes partes.
Simplemente no se puede dar costura así nada más.
Es necesario hacer una pequeña pinza en la altura de talle en la cintura sobre el
costado para que el corte se abra.
La pinza en la cintura se hace como pinza, 2 cm en el costado o sea 1 cm doblado
sobre otro cm, no 2 cm sobre 2 cm y en el corte terminan en nada, no se pueden
cerrar 2 cm a ambos lados porque no se estaría haciendo nada, solamente acortar el
molde en este sector.
Para recuperar estos 2 cm que se cierran en la pinza de cintura, buscamos la línea de

busto y abrimos de nuevo y se da un aumento de 2 cm, esto para igualar el costado
que a esta altura se debe rectificar para hacerlo igual al costado de la espalda.
Sobre la medida final de los 15 cm ó 20 cm no alcanza para dar costura, allí se cose
en punta para cerrar la pinza y el corte.
Este tipo de patrón es adecuado cuando se trazan bolsillos de uno o dos ribetes al
final de la pinza sobre la cadera. También para vestidos juveniles con pasadores y
correa sobre la cadera.
Si desea realizar el corte en la espalda, entonces debe trabajar el corte princesa o

Dior hasta el ruedo del vestido, para que no difiera del trazo de la espalda, porque el
corte no se puede realizar hasta la cadera porque en la espalda no se puede corregir
si se abre el patrón y se hace pinza en la cintura para abrir el patrón, porque no hay
pinza de busto en donde corregir el costado, cualquier corrección que se haga puede
hacer que se sople.
Si se desea bajar el corte princesa hasta el orillo del patrón, simplemente después de
la pinza se traza la línea en forma recta teniendo en cuenta seguir la línea de mitad de
separación de busto, se corta por los orillos del corte, se separan las piezas y se da
costura aparte al corte de 1 cm a cada lado. Este mismo corte puede realizarse en la
espalda del vestido. Al trazar el corte princesa de esta forma no necesita hacer la
pinza sobre la cintura para abrir el corte.
Visite los vínculos de entradas relaciones para obtener más conocimientos.
Mangas
comercialización.
Etiquetas: Patrón a medida, Patrón industrial, Pinzas, Vestidos
Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta

Cuando vamos a confeccionar una prenda y queremos hacer el trazo según el modelo
escogido, debemos tomar las medidas. Si la costura la vamos a realizar para
nosotras, podemos tomarnos algunas para otras a veces debemos pedir ayuda.
La toma de medidas es uno de los pasos importantes en la confección de prendas.

Cuando la persona no se encuentra muy segura en está actividad tiende a tomar las
medidas muy flojas, o al contrario muy ajustadas. Si queremos elaborar una prenda lo
más perfecta posible, debemos aprender su realización en forma correcta y sobre
todo a tener seguridad en lo que hacemos. Esto requiere un poco de experiencia,
interés y buena memoria. Y aprender de una vez, no pasarnos aprendiendo cada vez
que tomamos medidas.
Es necesario el metro para tomar medidas.
LAS MEDIDAS
Para realizar una prenda de vestir entran en juego una serie de elementos, uno de los
más importantes es el que hace referencia a las medidas; éstas a su vez se dividen
en tres grandes grupos:
1.- Medidas anatómicas. Son las medidas básicas que se le toman directamente a la
persona.
2.- Medidas Complementarias. Son las medidas preestablecidas que se obtienen de
una tabla elaborada para tal fin. Como por ejemplo: la cuarta parte del busto, de la
cintura o cadera, la sexta parte del cuello, la mitad del ancho de espalda o pecho.
3.- Medidas suplementarias. Son medidas que se le toman a algunas personas de
más, para aumentar, resaltar o disimular las características físicas especiales de la
figura humana. Por ejemplo cuando una persona es muy ancha de cadera, tomar dos
largos de altura de cadera y dos medidas de cadera. Una a una distancia de 10
centímetros de la cintura, y la otra a una distancia a donde se encuentra la parte más
sobresaliente de los glúteos.
Toma de medidas para falda y pantalón

La toma de MEDIDAS para la confección de una prenda, es una tarea especialmente
necesaria para poder trazar los moldes. Por esta razón, al tomar las medidas de una
persona, deben hacerlo con la mayor precisión posible.
Si cometen errores al tomar las medidas, seguramente la prenda no quedará a la
medida de quien la mandó hacer, perdiendo así, no solo el material, sino su tiempo,
su trabajo y al cliente.
Estudiando cuidadosamente el contenido de este tutorial aprenderán a tomar las
medidas para falda y pantalón. Entenderán además la importancia y utilidad que tiene
cada medida.
El presente tutorial es realizado con la colaboración de SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA y el MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL, educación abierta y a
distancia @Derechos reservados.
Trazo de manga casquillo

La manga casquillo es un tipo de manga corta.
Se llama manga casquillo a todo tipo de manga muy corta que apenas asoma por
sobre el hombro.
En algunos casos la manga pasa enteriza del hombro hacia el brazo, en otros es una
manga pequeñita básica o una pequeña manga bombacha.
Se le suele llamar manga casquillo por representar el casco de un barco, en algunos

casos
representa la mitad del casco.
Más información »
Publicado por Gladys Cecilia Celestecielo Enlaces a esta entrada
Trazo de manga tulipán.

Los tulipanes son plantas pertenecientes al genero Tulipa, oriundos de Asia central y
occidental, especialmente de Turquia y muy cultivados en Holanda.
La flor de tulipán tiene 6 tepalos es decir 3 sépalos y 3 pétalos en si en su interior, al

crecer la flor los sépalos se tiñen de color y se ven igual a los pétalos, por eso se
habla de tépalos, su forma es acampanada y muy admirada.
La imagen de la flor ha sido tomada para crear un tipo de manga que lleva el mismo
nombre de la flor tulipán.
Si se compara una flor con el diseño de la manga tulipán se nota que la manga se
arropa sobre si y va cortada en dos segmentos semejando los pétalos de la flor.
La manga tulipán por lo común es un tipo de manga corta, puede ir desde muy corta
saliendo un poco del hombro hasta la mitad del brazo, llegando en ocasiones cerca
del codo. No conviene hacerla muy larga porque pierde la amplitud y belleza.
Para trazar la manga tulipán es necesario partir de un patrón básico de manga con
longitud suficiente para el largo de la manga.
Trazo de manga murciélago rectángular con diferentes tipos de escotes

La manga murciélago rectángular es una manga pasada del hombro, va unida al
costado con el corpiño y largo de la prenda, puede tener diferentes medidas de largo
de manga. La forma en el costado es recta produciendo un efecto de rectángulo.
Para ver el tema anterior sobre Trazo de manga murciélago ovalada revisa aquí.
El trazo de la manga murciélago rectángular es fácil.
Este tipo de manga puede marcarse y cortarse sobre la tela cuando se trata de un
modelo sencillo, rectángular y con escote de fácil manejo. Si lleva desarrollo de moda,
es necesario trabajar un patrón siguiendo todos los pasos con las explicaciones dadas
a continuación:
Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga

Las mangas son un complemento de las prendas de vestir, y sirven para cubrir los
brazos.
Existen varios tipos de mangas:

Manga corta, manga tres cuartos, manga larga, manga bombacha, manga sastre,
manga campana o acampanada, manga japonesa o pasada, manga ranglan, etc.
Explicaré la realización del patrón básico de manga en Diseño de modas.
Para entenderlo deberán leer todo el contenido de esta publicación.
Trazar cola de pato en espalda de blusa, falda o vestido Parte 2

Para trazar el efecto cola de pato en la espalda de una prenda partimos de un patrón
básico de espalda:
Acá pueden ver como trazar básicos de espalda:
Patrón básico de espalda con corte en el centro

En este sitio encuentra la explicación del comienzo del proceso.

Trazar cola de pato en espalda de blusa o vestido Parte 1
El corte en el centro de espalda es una pinza para ayudar a la prenda a formar la

forma sea que se cosan o no las dos pinzas a cada lado del centro.
También se utiliza para producir una abertura en la espalda de la prenda.
Para la abertura al corte en espalda se dan 2 cm de costura de la cintura o desde el

sitio en donde empieza la abertura hacia abajo para coser el dobladillo de la abertura
y 1 cm o menos para cerrar el centro de espalda de la cintura hacia el escote. Si lleva
nueva abertura como se ve en la imagen se procede de la misma forma o se coloca
un sesgopara cubrir los orillos de la abertura.
Etiquetas: Blusas, Patrón a medida, Patrón industrial, Vestidos
Trazar cola de pato en espalda de blusa, falda o vestido Parte 1

A todo tipo de blusa o vestido se puede dar alargue en el bajo de la espalda
trabajando un proceso llamado cola de pato consistente en dar forma redondeada a la
prenda en su largo inferior, partiendo de la unión con el delantero y llegando a una
longitud mayor a medida que se acerca al centro de la espalda.
Trazar la cola de pato es fácil y no tan fácil.
Se parte del básico espalda de blusa o vestido
Para trazar básicos de espalda vea los siguientes enlaces:
Patrón básico de espalda con corte en el centro

Etiquetas: Blusas, Patrón a medida, Patrón industrial, Vestidos
Trazo de banda o fajón y puño para blusas y vestidos

Las blusas amplias están de moda.
Algunas llevan un fajón o pieza superpuesta cosida aparte, doble, para dar ajuste y
firmeza en la parte inferior.
Si la prenda lleva un fajón o banda en la parte inferior se corta dependiendo de la
elongación de la tela entre 6 a 10 cm menos que el ancho de la parte inferior de la
blusa o vestido. Lo mismo se hace para el puño de la manga cuando desea colocarlo.
El largo de la pieza va según se necesite o se quiera, teniendo en cuenta que se
coserá doblado por el centro inferior, es decir se corta el doble del largo que se
necesite más 2 cm para costura de cada cara de la tela. Este tipo de fajón recto es
indicado para hacer una banda corta.
Etiquetas: Blusas, Patrón a medida, Patrón industrial, Técnicas de costura, Vestidos
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas o
vestidos
Para el desarrollo de algunas modas es necesario realizar la eliminación completa de
las pinzas en el patrón o molde delantero, aunque algunos modelos requieren la
eliminación parcial de la pinza de costado y/o algunas otras la eliminación parcial de la
pinza central. Algunas veces se necesita el traslado de la pinza de costado a otras
partes del patrón para ayudar a dar amplitud en determinada área.
Para que sirven las pinzas en una prenda?
Sirven para dar horma, para ayudar a dar forma a la prenda y adaptarla a las
prominencia del cuerpo en este caso el busto y para que no quede la prenda si se
realiza en tejido plano como una tela colocada sobre el cuerpo, entonces son
necesarias para dar forma al busto y al talle tanto delantero como espalda, también se
utilizan para ayudar a dar la curvatura a la cadera en la parte posterior en vestidos,
faldas y pantalones.
Etiquetas: Blusas, Patrón a medida, Patrón industrial, Pinzas, Vestidos
Trazo de patrón manga dolmán sin costura sobre el hombro

Anteriormente se explicó el trazo de la manga dolmán con costura sobre el hombro
Para realizar una manga dolmán sin costura sobre el hombro se necesita tener dos
largos de tela para cortar delantero y espalda a la vez unidos por los hombros en el
patrón y obteniendo un molde doble.
Trazo de patrón manga dolmán con costura sobre el hombro

La manga dolmán es amplia debajo del brazo sobre la sisa y busto en el costado y se
va angostando sobre el antebrazo lisa o terminando en puño. Puede ir ajustada o
amplia sobre la cadera lisa o con una banda inferior formando una faja o más larga en
forma de mini falda.
Algunas personas también suelen llamarla manga murciélago o mariposa, pero estos
tipos de mangas aunque tienen parecido son diferentes en el trazo del patrón.
.
Un patrón para este tipo de manga se puede trazar de dos formas:
Coser sesgos en escotes, sisas y en otras partes

Comúnmente se ha usado la vista para reforzar los escotes y las sisas, pero las vistas
tienen dos inconvenientes, si se dejan sueltas sin coser los orillos a la prenda puede
salirse una parte de ellas al colocarla. Cuando se cose a mano el dobladillo de las
vistas, las puntadas pueden verse mal.
Para evitar estos inconvenientes lo mejor es coser a máquina. En estos casos ahora
se utiliza asegurar los escotes y las sisas con sesgos.
Qué son los sesgos en tela?
Son tiras o piezas de tela que se cortan en forma oblicúa en diagonal o pueden llevar
la forma curva del sitio en donde se colocará en la prenda.
Para coser sesgos al escote de una prenda puede hacerse de dos formas diferentes:
Cortar blusas o vestidos con manga japonesa

Instrucciones para cortar blusas y vestidos con manga japonesa.
El trazo para realizar blusas o vestidos con manga japonesa se encuentran en los
siguientes enlaces:
Para trazar un patrón de blusa o vestido para manga japonesa se debe estudiar
primero en que tipo de tejido se va a trabajar.
Cuando se elige el tipo de tela, se estudia la forma adecuada de trazar el patrón para
llevar a corte.

En cuatro secciones se ha publicado en el blog el Patronaje de blusas con proceso
para manga japonesa con la explicación sobre eliminación de pinzas y forma de trazar
varios tipos de escotes.

La blusa manga japonesa se convierte en vestido dando alargue a la altura de cadera

hasta donde se quiera llevar y la amplitud necesaria o convirtiéndola en levantacola
llamada por algunos falda lápiz.
Etiquetas: Patrón a medida, Patrón industrial, Vestidos
Patrón básico delantero de blusa a medida o anatómico

Para trabajar patrones o moldes con medidas anatómicas, es necesario trazar el
patrón inicial con todas las medidas personales de aquella persona a quienes vamos
a confeccionar la prenda. Algunas veces las personas tienen cuerpos con medidas
perfectas, otras tienen cuerpos que permiten hacer trazos sin dificultades y otras con
contextura gruesa y otros son obesos y presentan partes gruesas que complican la
realización del patrón como en el caso de presentar diferencia de talles que producen
una pinza mayor de 4 cm, algunos casos de hasta 11 cm, un poco exagerado o quizás
se trate de un busto realmente grande. Aunque algunas veces estás medidas se ven
aumentadas por tener que medir el talle sobre un vientre muy grueso o con
abultamientos haciendo que sobrepase la medida de talle delantero.
El trazo del patrón básico delantero de blusa sobre medidas esta basado en el trazo
delpatrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado.
Explicaré los dos casos posibles más comunes que se presentan en el trazo del
básico sobre medidas.
1° Cuando la persona tiene una diferencia de talles menor a 4 cm.
2° Cuando la persona tiene una diferencia de talles mayor a 4 cm.
Veamos los pasos a seguir para construir el patrón base sobre medidas.
Se utiliza un pliego de papel cuyas medidas aproximadas son de 1 metro x 70 cm

Al realizar el trazo del patrón básico delantero de blusa, vimos como construir la pinza
lateral o de costado.
Existen traslados básicos y traslados por moda.
Los traslados de pinzas son giros rotatorios, que permiten cambiar de sitio la pinza,
llevando su recorrido a otro sitio en donde queda ubicada, se puede trasladar la pinza
completa o una parte de ella y su punto de partida, proviene de la pinza lateral, estos
giros se producen teniendo como vértice el punto de pezón o punto de unión de altura
y separación de busto.
La pinza lateral, cuando su ubicación no se necesita en su sitio se puede y se debe
realizar su traslado a diferentes puntos dentro del delantero de blusa.
La pinza lateral también se puede eliminar.
TRASLADOS DE PINZA BÁSICOS
1. Pinza corrección de sisa trasladada a la pinza lateral
Antes de realizar la pinza de costado, se hace la pinza corrección de sisa.
Luego esta pinza se elimina y se traslada a la pinza lateral.

Patrón vestido corte princesa o francés hasta la cadera y costura al corte

Un vestido medianamente fácil de trazar con los patrones de blusa delantero en
patrón industrial ó delantero anatómico realizado con las medidas de la
persona y espalda con corte, agregando el largo desde la altura de cadera para
formar la falda.
El tipo de corte explicada en esta ocasión es un corte muy especial que se hace sin
llegar al largo total del vestido. Este tipo de corte puede ser utilizado también para
chaquetas.
Para realizar el corte hasta el largo total, la explicación está en la parte inferior de esta
entrada.
Hemos visto dos tipos de vestidos: ajustado con efecto de levantacola, y sin pinzas
con falda ecualizada o ampliada.
Para trazar este tipo de vestido es necesario ver la información de levantacola en la
falda, para saber cómo proceder es la parte de atrás del vestido si este es angosto,
para crear el efecto levantacola y para hacer la abertura en la parte inferior de la falda
si esta llega cerca, a la rodilla o más abajo de la rodilla.
Etiquetas: Patrón a medida, Patrón industrial, Pinzas, Vestidos

En esta ocasión haremos los patrones para un vestido sin pinzas (cómo tanto me han
pedido) largo o corto, con falda ampliada de la altura de la cadera hacia abajo.
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola y falda pretina

anatómica alta
Para hacer un vestido con los patrones básicos de blusa que hemos visto en el blog.
Necesitaremos el patrón básico delantero con pinza lateral o de costado, el patrón
delantero anatómico y el patrón básico de espalda con corte en el centro.
Si todavía no sabe como trazar estos patrones de esta forma, pinche en los enlaces
de arriba.
Veamos el modelo que vamos a hacer.

Estamos realizando patrones para prendas en tejido plano, telas de tejido natural,
hechas a base de fibras naturales obtenidas a través de una planta o un animal como
algodón, lino, denim, mezclilla o drill, terciopelo, etc.
Veamos algunos conceptos conocidos de las telas de tejido plano.
El tejido plano.- Este tipo de tejido es elaborado en un telar, mediante el

entrecruzamiento de hilos unos verticales que se denominan hilos de urdimbre y unos
horizontales denominados trama. La trama la realiza una lanzadera que es la que
propiamente realiza el tejido. Dentro de este tipo de tejido encontramos una gran
gama de diseños, por este método se obtiene el más sencillo, que es el plano o
tafetán y otros más como: espiguillas, satines, brocados y jaqueares.
Tejido plano (pie o urdimbre y trama o entramado)
El tejido plano se divide en tres tipos (por el entrelazado de la trama con la urdimbre):
TEJIDO LISO O DE TAFETÁN
Es el método básico de tejido, en el que cada hilo de la urdimbre se entrelaza con el

hilo de la trama, se denomina tejido liso o de tafetán. (Esta palabra se deriva
probablemente del persa taftha, que quiere decir ‘vuelta’). Algunas telas tejidas con
este método son la batista, la manta, el calicó, el lino, el cambray, el crespón o crepé,
la estopilla el chintz, la muselina, el organdí, el percal, el velo, el cloqué o el tweed.
Otras variaciones del tejido liso son el tejido reticulado o el tejido acanalado (en
canalé); la tela escocesa es un ejemplo del primero y el popelín o popelina, la bengala
o el piqué lo son del segundo
- Tafetán: la trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo o
conjunto de hilos a modo de un sencillo enrejado.
Etiquetas: Blusas, Fibras Textiles, Patrón a medida, Patrón industrial, Vestidos

Hasta la presente entrada en el blog hemos visto los patrones de blusa: delantero con
pinza lateral y corte francés y de espalda con corte en el centro o con dobles de tela.
Blusa o top básica. Útil para acompañar una blusa transparente, una chaqueta o para
usar sola con falda, pantalón o short.
Puede llevar diferentes variaciones.
Les presento varias innovaciones en estos patrones.

Publicado por Gladys Cecilia Celestec
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta

Después de aprender a trazar el patrón básico para manga corta, tres cuartos y
manga larga, en algunos casos se puede presentar la necesidad de colocar un sesgo
industrial al puño de estas mangas.
También en el caso de tratarse de otros tipos de mangas puede hacer el mismo
proceso.
Les presento los pasos a seguir:
Manga con puño sobrepuesto

Etiquetas: Mangas, Técnicas de costura
Trazo de banda o fajón y puño para blusas y vestidos

Las blusas amplias están de moda.
Algunas llevan un fajón o pieza superpuesta cosida aparte, doble, para dar ajuste y
firmeza en la parte inferior.
Si la prenda lleva un fajón o banda en la parte inferior se corta dependiendo de la
elongación de la tela entre 6 a 10 cm menos que el ancho de la parte inferior de la
blusa o vestido. Lo mismo se hace para el puño de la manga cuando desea colocarlo.
El largo de la pieza va según se necesite o se quiera, teniendo en cuenta que se
coserá doblado por el centro inferior, es decir se corta el doble del largo que se
necesite más 2 cm para costura de cada cara de la tela. Este tipo de fajón recto es
indicado para hacer una banda corta.
Coser sesgos en escotes, sisas y en otras partes

Comúnmente se ha usado la vista para reforzar los escotes y las sisas, pero las vistas
tienen dos inconvenientes, si se dejan sueltas sin coser los orillos a la prenda puede
salirse una parte de ellas al colocarla. Cuando se cose a mano el dobladillo de las
vistas, las puntadas pueden verse mal.
Para evitar estos inconvenientes lo mejor es coser a máquina. En estos casos ahora
se utiliza asegurar los escotes y las sisas con sesgos.
Qué son los sesgos en tela?
Son tiras o piezas de tela que se cortan en forma oblicúa en diagonal o pueden llevar
la forma curva del sitio en donde se colocará en la prenda.
Para coser sesgos al escote de una prenda puede hacerse de dos formas diferentes:
Coser cremallera invisible

CREMALLERA INVISIBLE
Estás cremalleras por lo regular son fabricadas en materiales como el plástico

reforzado de fibra y el nailón o nylon y/o poliéster, comúnmente las llamamos de
plástico.
Para conocer la historia de la cremallera pueden pinchar en este enlace
Se pueden encuentrar en diferentes largos, de 10cm, 15cm, 20 cm, 35cm 50cm,

etc...según las necesidades de la prenda.
Etiquetas: Técnicas de costura
Coser cierres o cremalleras de forma tradicional

MONTAR CREMALLERA
Estas clases se realizan gracias a la cortesía del SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE-SENA. Para una formación abierta y a distancia. MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL. Colombia.
@ Derechos reservados.
Dependiendo del modelo de la prenda, se utilizan en los cierres cremalleras, para un

mejor ajuste de la prenda al cuerpo.
Forma de coser broches de presión y de garabato

APRENDIZAJE-SENA. Para una formación abierta y a distancia. MINISTERIO DE LA
Para coser broches, señale los puntos donde van a ser colocados en la parte
dobladillada de la tela, fije el broche hembra con hilo doble del mismo color de la tela,
haciendo una puntada en cada agujero.
Cosa a continuación, con puntada de ojal apretada, los cuatro agujeros, de manera
que los nudos queden en el borde del broche. Para saber como hacer puntada de ojal
pincheaquí.
Colocar botones a mano y a máquina.

APRENDIZAJE- SENA. Para una formación abierta y a distancia. MINISTERIO DE LA
La Real Academia Española define al botón como pieza pequeña de metal, hueso,
nácar, resina sintética u otro material, forrado en tela o sin forrar, que se coloca en las
prendas para que, entrando en el ojal, lo abroche y asegure. También puede
colocarse de adorno.
Existen diversos tipos de botones.

Los hay de todos los tamaños, formas y materiales: grandes, pequeños, de patica, de
dos o cuatro huecos, metálicos, de pasta, etc... Y los que se incrustan sin usar hilo,
con troquel o una máquina, como los utilizados para jean, camisetas tipo polo, y en
diferentes tipos de blusas y ropita para bebe, por ejemplo los mamelucos.
COLOCACIÓN DE LOS BOTONES
Las explicaciones siguientes están realizadas para las personas que se inician en la
costura o para las que saben coser pero no recibieron entrenamiento en estás labores
y desean perfeccionarse en las artes aplicadas de la costura a mano y a máquina.
También para las personas que por curiosidad o necesidad deban tener
conocimientos sobre estás labores.
Presillas
ELABORACIÓN DE PRESILLAS
Los ojales pueden sustituirse por presillas de hilo, si resultan apropiadas para el estilo
de la prenda. Generalmente se elaboran cuando se trata de un solo botón o un
gancho.
También sirven como pasadores del cinturón o correa en ropa para dama.
Para elaborar presillas siga el siguiente procedimiento:
Elaborar ojales a mano y a máquina

APRENDIZAJE- SENA. Para una formación abierta y a distancia. MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL.Colombia.
OJALES
Los ojales son aberturas que se hacen en la tela para permitir el paso de un botón. Se
pueden elaborar a mano o en máquina.
Debido a su frecuente uso, deben ser cosidos sus bordes para evitar el deshilachado
o el rasgado de las telas.
Los ojales se hacen por lo general sobre un dobladillo de 3 ó 4 centímetros de ancho,

atravesando las dos telas.
Para elaborar un ojal a mano, siga los siguientes pasos:

Puntadas a mano
Hoy les brindaré información sobre la elaboración de puntadas a mano.
Del buen acabado de las prendas depende la presentación final de estas. Varios de
los acabados de las prendas en modisteria deben ser realizados en forma manual,
aunque las industrias de la confección poseen máquinas especializadas para realizar
estas operaciones a gran velocidad y en serie.
La modista profesional debe saber ejecutar con rapidez y buena presentación la

elaboración de puntadas a mano y la colocación de accesorios.
La elaboración de puntadas a mano es siempre necesaria en ALTA COSTURA.


Cortar manga japonesa

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Cortar blusas o vestidos con manga japonesa

Instrucciones para cortar blusas y vestidos con manga japonesa.

Tejido licrado o con elongación

En este parón se deja la pinza como holgura o desahogo y no se da más aumento a la

Después de marcar el delantero, se procede de la misma forma con el patrón de la

Entrada más recienteEntrada antiguaPágina principal

Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado

Vamos más allá. Trabajaremos con un patrón completo del delantero de

Para tener en cuenta:

1º.- ¿Qué es escuadrar?

Cuando se va a escuadrar líneas partiendo de un punto se apoya una de las partes

2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario.

Veamos que es un patrón base o básico

Definición de Patrón base

Escote delantero vertical 8.5

La forma de trazar este patrón se basa en Patronaje Industrial en donde la pinza

Vamos a seguir los siguientes pasos enumerados del 1 al 19 a continuación.

1.- Escote delantero 8.5 cm

Ya sabe que es escuadrar. Si no lo recuerda, mire nuevamente Escuadrar, más

Colocamos las cuartas partes de las medidas horizontales de la lista de medidas

Para recordar como tomar medidas para blusa, click aquí.

- Para sacar la cuarta parte hacemos esto:

- Contorno de cadera 100 dividido en 4 = a 25 cm,

- El escote en básico sobre medidas es:

6.- 1/4 de contorno de cadera. Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm

8.- 1/4 de contorno de busto + 1cm. Sobre la línea de Altura de busto. 24 + 1 = 25 cm

Atención a los siguientes pasos:

Veamos como se realiza esto:

En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19.

Nota importante: Fórmula matemática estándar para obtener la medida de

Para sacar la medida de costado en básico sobre medidas se divide el talle de

Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 dividido en 2 - 2 = 42 / 2 = 21 - 2 =

Seguimos con el patrón:

Entonces costado + diferencia de talles esa igual a = 19 + 4 = 23

Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de

Nota: esta pinza la trazaremos horizontalmente más abajo de la línea de busto y

17.- Ubicación de la pinza lateral bajando la diferencia de talles y haciendo la pinza

Es recomendado tomar la medida de altura de talle colocando un cordón sobre la

- En algunas ocasiones se presenta en Patronaje sobre medidas, personas con

Recuerde colocar siempre un cordón atado a la cintura, para determinar en forma

19.- Proceso para cerrar la pinza de sisa.

- La nueva pinza es la que se ve de color blanco. La parte rosado fuerte al lado de la

Así debe quedar el patrón terminado con la pinza abierta.

PARA TRAZAR UN PATRÓN BÁSICO SOBREMEDIDAS busque aquí

Al realizar desarrollo de modas podrán darse cuenta de la eficacia de este método

Lo realizan y lo repasan cuántas veces sea necesario, para entenderlo y aprenderlo

Hacer un básico delantero de blusa con pinza lateral en cartulina o cartón

Para saber cómo hacer el patrón delantero sobremedidas revisa aquí.

Para hacer mangas mire aquí.

Entrada más recienteEntrada antiguaPágina principal

Añadir un comentario como Eris Blanco

maria cristina alape matoma

gracias por tu ayuda me sirve mucho para guiarme , felicidades

Gladys Cecilia Celestecielo

Gracias a ti por pasarte María Cristina.

Rita de Cassia Colares ha compartido esto. a través de Google+

Gladys Cecilia Celestecielo

Hola Eva. Bienvenida. Felicidades.

Gladys Cecilia Celestecielo

Gladys Cecilia Celestecielo

ma isabel alvarado saucedo

Mujer Gracias a usted Un abrzo