Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
a. Dupa destinatie, exista urmatoarele tipuri: cladirile, care pot fi civile (de locuit, publice
si administrative, socio-culturale), industriale (cladiri de productie sau pentru deservirea
productiei), agrozootehnice (constructii legumicole, pentru adapostirea animalelor, pentru
produse agricole); constructiile ingineresti. care cuprind toate constructiile ce nu se pot
încadra la cladiri (drumuri si poduri, tuneluri, constructii hidrotehnice, cosuri de fum.
turnuri. canale, conducte de apa, gaze etc.).
b. Dupa calitate, exista trei categorii de constructii: cu cerinte ridicate cu cerinte medii,
cu dorinte obisnuite. aceasta clasificare tine seama de gradul de rezistenta a constructiei,
de durabilitatea ei, precum si de cerintele de exploatare.
c. Dupa structura de rezistenta, se întâlnesc cladiri cu urmatoarele structuri: din lemn; din
zidarii diverse; din beton simplu sau armat (turnat sau monolit, elemente prefabricate sau
beton precombinat); cu schelet metalic; cu alcatuire mixta; structuri speciale (cu arce,
placi curbe etc.).
Fig. 1. Elementele generale ale unei cladiri: 1 - fundatie; 2 - perete interior; 3 - perete
exterior; 4 - planseu; 5 - sarpanta; 6 - învelitori; 7 - fereastra; 8 - balcon; 9 - soclu; 10 -
trotuar; 11 - subsol; 12- parter; 13 - etaj (nivel).
Lucrarile de dulgherie sunt foarte variate si se pot clasifica dupa criteriile prezentate în
continuare.
a. Dupa locul în care se executa lucrarile, întâlnim:
- lucrari executate în ateliere;
- lucrari executate pe santiere;
b. Dupa importanta lucrarilor si gradul de calificare a muncii prestate, se realizeaza:
- lucrari cu caracter provizoriu sau auxiliar; în acest caz se executa elemente constructive
(de exemplu: schelete, elemente de sprijinire a sapaturilor. cofraje etc.) care ajuta la
confectionarea unor parti de constructie, iar a terminarea acestora, ele se demonteaza;
- lucrari cu caracter definitiv, care ramân permanent în componenta ctiei respective; în
acest caz se confectioneaza fie constructii întregi (case. baracamente etc.), fie doar parti
din acestea (schelete de rezistenta, pereti si plansee, acoperisuri etc.);
- lucrari de dulgherie secundare; în acest caz, se realizeaza diferite dispozitive si instalatii
de santier necesare bunei desfasurari a lucrarilor, si anume cai de acces, instalatii de
ridicat etc;
- lucrari de dulgherie speciale; aceste tipuri de lucrari se folosesc în cazul executarii unor
constructii speciale: poduri, tuneluri, puturi etc.; ia aceste tipuri de lucrari este necesara o
calificare deosebita a dulgherilor.
Pe un santier de constructii, lucrarile de dulgherie au un rol important, alaturi de
celelalte lucrari, iar dulgherul este unul din principalii muncitori, de zidari, betonisti,
fierar - betonisti, cu care deseori conlucreaza. El are sansa sa lucreze cu o materie
deosebita, lemnul, care nu trebuie risipita.
In conditiile moderne, lemnul se foloseste în proportie de 85% la executarea
elementelor si structurilor de rezistenta, si numai de 15-20% pentru cofraje, schele sau
alte lucrari provizorii. Pe pian mondial, se constata o crestere anuala constanta, de 2,5 -
3,5%, a utilizarii lemnului în constructii.
Partea 2.1.2 - Sortimente de lemn folosite in constructii
Lemnul cioplit sau „cioplitura" (fig. 22) se obtine prin cioplirea lemnului rotund,
rezultând grinzi cu fete netede si muchii tesite sau ascutite. Lemnul cioplit se foloseste
mult la constructii rurale, poduri, traverse.
Cheresteaua (lemnul ecansat) se obtine prin debitarea bustenilor paralel cu axa
longitudinala, cu ajutorul gaterelor, ferastraielor panglica sau ferastraieior circulare, si
are cel putin o fata neteda.
Tabelul 3 Sortimente de cherestea dupa grosime sau dupa raportul dintre latime si
grosime
Denumirea
Cherestea Cherestea de
produselor de
de foioase rasinoase
cherestea
Grosimea, Grosime/latime,Grosimea, Grosime/latime,
mm mm/mm mm mm/mm
Sipci 20, 25, 30 60...nelim. 12, 18,24 80... 300
(32), 40 100...nelim.
Frize 50. ..100 100...nelim. 28... 75 100... 300
numai
Scânduri 100... 300 100... 300 120. ..350
stejar
Dulapi 50. ..100 50.. .100 28. .96 38. ..150
20, 25, 30,
Grinzi 20... 40 12, 18,24 18. ..48
40
Rigle 20,25 35.. .120 18,24 35. ..95
Fig. 27. Denumirea pieselor de cherestea, în functie de pozitia fetelor în raport cu inelele
anuale:
a - cherestea radiala; b - cherestea semiradiala; c - cherestea tangentiala.
Fig. 28. Denumirea pieselor de cherestea, dupa locul ocupat în sectiunea transversala a
busteanului:
1 - piesa axiala; 2 - piese centrale; 3 - piese laterale; 4 - laturoaie.
Scândurile rindeluite si profilate (fig.30) sunt produse semifabricate din lemn, care
se folosesc în constructii fara alte prelucrari. Ele pot fi profilate pe canturi în diferite
forme (lamba si uluc, falt etc.). scândurile rindeluite se folosesc la dusumele, la placarea
peretilor, plafoanelor etc.
Furnirele sunt foi subtiri obtinute prin derularea sau taierea plana a bustenilor de
diferite specii. Furnirele pot fi:
- estetice, cu desen decorativ si grosimi de 0,4-1 mm; se obtin prin taiere plana sau
derulare excentrica si se folosesc la acoperirea unor suprafete de material lemnos;
- tehnice, cu grosimi de 0,5-3,1 mm; se obtin prin derulare centrica si se folosesc la
fabricarea placajului, panelului, lemnului stratificat sau la acoperirea suprafetelor cu
subfurnir sau furnir de dos.
Produsele stratificate sunt de mai multe feluri, si anume: placaj, panel, panouri
celulare etc.
Placajul (fig. 31,a) este un panou alcatuit dintr-un numar impar de foi de furnire
tehnice, încleiate între ele, cu directia fibrelor alternativ perpendiculara. Placajul se
fabrica cu diverse dimensiuni si numere de straturi. Cele mai folosite placaje sunt cele
din fag. în lucrarile de constructii, placajele se pot folosi la pardoseli, pereti despartitori,
cofraje etc.
Placajul prezinta multe avantaje fata de lemn, si anume: are latimi cu mult mai mari
decât cele mai late sortimente de scânduri (deci se poate reduce numarul de înadiri); are
structura mai omogena decât lemnul masiv;
Produsele metalice utilizate în constructii sunt fabricate din fonta, otel si otel special.
Fig. 40 Ruleta
Fig. 41 Metrul
Fig. 42. Rigla metalica flexibila de masurat: L - lungimea; l-latimea; g - grosimea; Lp -
lungimea de prindere
Trasarea se poate face cu creionul dulgheresc, cu creta sau prin zgârierea suprafetei
lemnului.
Trasarea se poate face prin urmatoarele metode: cu sfoara, sârma sau rigla în cazul
liniilor drepte; cu însemnatorul (fig. 45,a), care se foloseste la trasarea semnelor
perpendiculare pe fibre; cu zgârieciul (fig. 45,6), care se foloseste la trasarea semnelor
paralele cu muchiile pieselor; cu compasul (fig. 45,c), care se foloseste pentru trasarea
cercurilor; cu sabloane pentru trasat (fig. 45,cO, din lemn sau metal, care se folosesc
pentru trasarea diferitelor taieturi ale piesei. se poate elimina operatia de trasare,
economisindu-se astfel timp de lucru, daca se utilizeaza sabloane pentru taiat.
Fig. 45. Instrumente pentru trasat: a - înseninatorul; b - zgârieciul; c - compasul; d-
sablonul pentru trasat.
Partea 3.1.3. Instrumente pentru verificat
Rigla; firul cu plumb (pentru stabilirea verticalitatii), cumpana dulgherului, la care firul
cu plumb este montat pe un cadru; echerul dulgherului, la care firul cu plumb este montat
la un coltar; nivela cu bula de aer (bolobocul), folosita pentru stabilirea si verificarea
orizontalitatii si verticalitatii pieselor; furtunul de nivel, care este folosit pentru trasarea si
verificarea nivelului orizontal la o distanta oarecare si este confectionat din cauciuc, cu
câte un tub din sticla la capete (fig. 46).
Partea 3.2.3. Unelte pentru rindeluit (netezit)
Pentru gaurit se folosesc diferite tipuri de burghie, confectionate dintr-o tija de otel
prevazuta la un capat cu o lama taietoare.
Lama poate avea diferite forme: spirala, elicoidala, melc, lingura etc.
Burghiele se întrebuinteaza în urmatoarele scopuri: executarea loca-
surilor pentru cepuri cilindrice; executarea locasurilor pentru diferite accesorii;
pentru preîntâmpinarea craparii lemnului la introducerea cuielor sau surubu-
rilor cu diametre mari; pentru a permite utilizarea altor unelte de prelucrat - ca
de exemplu ferastraul coada de soarece în cazul decuparilor, daltile etc.
Fig. 52. Burghie cu mâner: mâner din metal; b - mâner din lemn.
Fig. 53. Coarbe pentru burghie: a - cu cric; b - simple.
Burghiele pot fi prevazute cu mâner (fig. 52), cu coarbe (fig. 53) (care pot fi cu cric sau
simple) sau cu vrile (fig. 54). Cele mai folosite sunt burghiele cu coarbe. Dulgherul
foloseste mai multe tipuri de burghie, cu taisul diferit în functie de dimensiunea si
directia gaurii fata de fibre (fig. 55), si anume:
-burghiul melc (sfre-delul), folosit pentru gauri mici (cu diametrul de 2-12 mm), în lemn
tare;
- burghiul elicoidal, pentru gauri adânci si mari (cu diametrul de 6-50 mm), în orice
directie;
- burghiul spiral, folosit pentru gauri mari, în orice directie;
- burghiul lat, pentru gauri mari executate oblic fata de fibre;
- burghiul lingura, pentru gauri mari executate în lungul fibrelor
Masurarea corecta a dimensiunilor este foarte importanta pentru obtinerea unor piese
corespunzatoare.
Dimensiunile prea mari duc la risipa de material si manopera, prin ajustarile ulterioare
necesare, iar dimensiunile prea mici duc la obtinerea unor piese inutilizabile (rebut
irecuperabil).
Se folosesc numai instrumente de masura gradate corect si vizibil, citirea gradatiei
facându-se cu privirea perpendiculara si nu oblic fata de gradatie. Pentru evitarea erorilor,
este bine sa se respecte vestitul proverb românesc „Masoara de doua ori si taie o data".
Când s-a stabilit dimensiunea necesara, se înseamna cu creionul sau creta extremitatile ei.
în cazul masurarii diametrelor exterioare sau interioare cu ajutorul compasului, distanta
dintre vârfurile lui se masoara apoi cu metrul (fig.67).
Fig. 67. Masurarea cu compasul: a - masurarea diametrului la lemnul rotund; b -
masurarea diametrului unei gauri.
Trasarea pieselor
Aceasta operatie urmeaza dupa însemnarea dimensiunilor masurate. Ea consta în
executarea liniilor sau conturilor necesare taierilor, decuparilor sau executarii locasurilor,
în continuare vor fi prezentate câteva reguli de utilizare a diferitelor instrumente de trasat.
Trasarea cu rigla. Rigla se fixeaza la semn; cu o mâna se apasa, iar cu creionul din
cealalta mâna se traseaza de-a lungul cantului riglei - lipit de el si fara sa se încline.
Muchiile riglei nu trebuie sa fie strâmbe sau stirbite.
Trasarea cu sfoara sau sârma (fig.68) se utilizeaza în cazul pieselor lungi. Sfoara se
fixeaza în cuie în dreptul semnelor, dupa ce a fost frecata cu creta, carbune etc.
Fig. 68. Trasarea cu sfoara.
Trasarea cu zgârieciul (fig. 69). Se fixeaza baza zgârieciului la distanta necesara, se
verifica distanta si apoi are loc miscarea de translatie a zgârieciului pe lungimea dorita, în
mod asemanator se procedeaza cu trasorul si cu însemnatorul.
Verificarea pieselor
Verificarea pieselor este necesara în doua situatii: dupa confectionarea pieselor ce intra în
componenta constructiilor sau în timpul montarii pieselor (fig. 72). Dupa confectionare se
verifica planitatea suprafetelor (se poate efectua cu rigla, în toate directiile piesei) si
perpendicularitatea suprafetelor alaturate (acest lucru se poate face cu ajutorul echerului).
în timpul montarii se verifica orizontalitatea (cu polobocul, cumpana dulgherului sau
furtunul de nivel) si verticalitatea (cu firul cu plumb sau cu polobocul).
Pardosirea
Instalarea parchetului laminat
Urmati ghidul nostru pentru a invata cum sa instalati parchetul laminat. Acesta este foarte
usor de instalat si constituie un mod placut de a va infrumuseta camerele.
Sugestii si idei
Nivelul de indemanare
Usor Mediu Dificil
Abilitatile necesare
cunostinte de baza in domeniul tamplariei, al masurarii si utilizarii sculelor electrice
Timpul necesar
Pentru cei cu experienta: 30 min Pentru cei indemanatici: 1 ora Pentru incepatori: 2 ore
(Timpul este calculat pentru o suprafata de 25 metri patrati)
Sugestie utila:
Efectuarea unui studiu al suprafetei: Trebuie sa verificati cu ajutorul unei rigle daca
podeaua este dreapta sau daca are umflaturi. Daca exista denivelari mai adanci de 3 mm
intre podea si rigla, umpleti aceste gauri cu material izolant si nivelati suprafata.
3.
Instalarea suportului: Pentru a incepe instalarea, intindeti o bucata de nailon avand
aceeasi suprafata ca pardoseala si apoi derulati suportul peste nailon pentru a proteja
parchetul laminat de umiditatea de dedesubt. Acest suport va ajuta la umplerea
adanciturilor mai mici de 3 mm (defecte minime ale suprafetei) si la fixarea adecvata a
parchetului.
4.
Prinderea primei placi: Puteti plasa distantierele de-a lungul peretilor camerei astfel
incat sa ramana un anumit spatiu intre perete si podeaua de lemn, pentru a permite
extinderea ulterioara care poate fi cauzata de umiditate. Distantierele distanteaza placa cu
1,5 cm de perete. Sunt suficiente doua distantiere pentru o placa de parchet. Dupa ce
puneti distantierele, puneti prima placa de parchet, cu canelura inspre perete.
5.
Masurarea proiectiei peretelui: in cazul in care peretele este curbat, puneti placa astfel
incat sa nu ramana spatiu intre perete si placa. Cu ajutorul distantierului, desenati o linie
pana la capatul placii, pentru a contura curba peretelui (proiectia) pe placa. Apoi,
decupati zona desenata cu un ferastrau pentru a se potrivi cu curba peretelui.
6.
Sfarsitul primului rand si adaugarea placilor: cuplati placa urmatoare de primul rand,
astfel incat limba si canelura sa se suprapuna. Este foarte important sa puneti o bucata
mica de placa (aproximativ 10 cm) alaturi de intersectia a doua placi, pentru a preveni
alunecarea placilor inainte de imbinare.
7.
Imbinarea placilor: Dupa plasarea capetelor primei si al celei de a doua placi, puteti
prinde prima placa de a doua si puteti imbina placile la capete, lovind marginea cu
ajutorul unei pene pentru parchet si al unui ciocan.
8.
Masurarea ultimei placi a primului rand: Cand ajungeti la ultima placa a primului
rand, masurati lungimea placii care trebuie plasata intre perete si ultima placa. Pentru
aceasta, plasati o placa intreaga alaturi de primul rand, cu limba inspre perete, lasand un
spatiu de 4mm intre primul rand si placa. Apoi, desenati pe placa cu ajutorul unui echer
pentru a putea taia bucata care se potriveste intre perete si ultima placa.
9.
Taierea placii masurate: Dupa efectuarea masuratorilor, puteti taia placa masurata cu
ajutorul unui ferastrau electric (Nu se recomanda utilizarea unui fierastrau cu capat gros)
10.
Prinderea placii taiate: dupa plasarea placii de la sfarsitul randului, pe care ati taiat-o, in
spatiul masurat, puneti partea adecvata a crosetei pe marginea peretelui. Apoi, puteti lovi
partea dintata a placii inspre partea opusa a peretelui, pentru a imbina placile.
11.
Aplicarea adezivului pe prima placa: dupa terminarea primului rand, puteti incepe sa
aplicati un strat subtire de adeziv pe locul in care prima placa se va imbina cu a doua
placa. Adezivul aplicat poate impiedica infiltrarea apei in podea in cazul in care este
varsata pe parchet sau daca parchetul este curatat cu o carpa uda.
12.
Punerea celei de a doua placi: Lipiti a doua placa de prima, tinand-o cu ambele maini,
si repetati procesul pentru instalarea celorlalte placi, pana la acoperirea intregii suprafete!
Instructiuni de montaj la parchetul clasic
La achizitionarea parchetului, calculati un procent de aproximativ 10% material in
plus, pentru a compensa pierderile inregistrate la montaj. Materialul va fi depozitat in
spatiile unde va fi montat, cu cel putin 72 de ore inainte de montaj, pentru aclimatizare, in
ambalajul original.
SUPRAFATA DE MONTAJ
placile de parchet masiv pot fi montate numai pe beton, neputand fi montate peste
caldura radianta;
montajul se poate face pe diferite substrate (beton, placi OSB, folie PVC, pasla
sau covor subtire, etc.);
placile de parchet ar trebui sa fie montate paralel cu caderea de lumina. Daca
spatiul este ingust, vor fi asezate dupa lungime;
la montaj este obligatoriu sa se lase un spatiu de dilatare de 8-15 mm intre parchet
si perete, acesta fiind realizat cu ajutorul unor pene confectionate din lemn.
Spatiul de dilatare trebuie luat in calcul si in dreptul tocurilor de usi, stalpilor,
pragurilor sau al tevilor. Pentru calcularea corecta a spatiului de dilatare, se vor
aloca minim 1,5 mm pentru fiecare metru latime parchet. Spatiul de dilatare va fi
acoperit ulterior cu plinta (pervaz);
tocurile de usi trebuiesc taiate atfel incat placile de parchet sa poata fi montate sub
acestea;
va fi evitat montajul parchetului atunci cand temperatura ambientala depaseste 20º
C, iar umiditatea suportului de fixare (beton, sapa) sa nu fie mai mare de 2,5%.
MONTAJUL
FINISAJUL
INTRETINEREA
pentru intretinerea suprafetelor de parchet intr-o stare cat mai buna, se recomanda
folosirea de produse specializate in acest scop. Aplicarea acestor produse se va
face cu o carpa moale, usor umezita, peste toata suprafata.
RECONDITIONAREA
la pardoselile din lemn, pelicula transparenta de lac este cea care se depreciaza
sau suporta uzura in timp. In zonele cu trafic intens, suprafetele incep sa dea
semne de uzura dupa circa 6-8 ani. In aceasta situatie se va proceda la slefuirea
usoara a intregii suprafete pana la indepartarea patinei superficiale, dupa care se
aplica un nou strat de lac;
in cazul in care uzura este mult mai accentuata, se va proceda la raschetarea
intregii suprafete prin indepartarea unui strat de 0,2 - 0,3 mm din grosimea
parchetului, urmata de aplicarea lacului in straturi succesive. Aceasta operatiune
poate fi efectuata in timp de mai multe ori, fara a duce la pierderea calitatilor
lemnului.
Instructiuni montare
Lemnul de bambus este un produs versatil si rezistent. Este decorativ, util si cautat in
intreaga lume. Pardoselile de bambus nu sunt gandite doar pentru a crea interioare de o
frumusete autentica, ci si pentru multiplele intrebuintari in constructii, de la constructia
de pardoseli de exterior, lambriuri, pana la usi si sindrila pentru acoperis.
Instalarea parchetului de bambus nu difera mult de instalarea oricarui parchet din lemn
masiv. Chiar si o persoana fara experienta in domeniul montarii parchetului masiv poate
sa monteze parchetul de bambus, si astfel sa economiseasca bani. Montarea parchetului
de bambus se poate astfel transforma intr-un proiect de weekend.
Instructiuni de baza
Nota importanta
Ruleta
Fierastrau de mana (unul electric ar fi mai de ajutor)
Bloc de lemn (poate fi o bucata de parchet)
Distantiere de lemn sau de plastic (0.6 cm)
Levier
Ciocan
Creta
Creion
Adeziv
Folie de polietilena sau alt material izolator
Instructiuni pre-instalare
Pentru a face ca parchetul sa incapa dedesupt, captuseala tocului usii trebuie taiata
la baza sau se poate taia parchetul dupa forma acesteia.
Deoarece lemnul se dilata odata cu cresterea nivelului de umiditate, trebuie lasat
un spatiu de 0,6 cm intre parchet si pereti si obiectele verticale(cum ar fi tevile).
Acest spatiu va fi acoperit cand se monteaza plinta. Folositi distantiere de lemn
sau de plastic in timpul instalarii pentru mentinerea acestui spatiu.
Folositi intotdeauna blocul de lemn si ciocanul pentru a apropia frizele de parchet
una de alta. Blocul de lemn trebie folosit in contra nutului (limbii) si niciodata
impotriva federului placii.
Incepeti intotdeauna randurile din aceeasi latura a camerei.
Se poate folosi un levier pentru a fixa capetele de la perete perete.
Fiti atenti sa nu deteriorate muchiile parchetului.
Cum se incepe
Pentru cel mai bun aspect, parchetul de bambus este adesea pus paralel cu cel mai lung
perete sau cu cel exterior, care de obicei este cel mai drept si potrivit pentru a incepe
lucrarea. Directia placilor trebuie sa fie in functie de amplasamentul camerei si
localizarea intrarii si ferestrelor. Puteti intinde cateva randuri de parchet fara a le lipi
pentru a va confirma decizia asupra directiei.
Daca incaperea este pregatita pentru instalare, si toate materialele si sculele sunt la locul
lor, un instalator cu experienta poate monta in jur de 60 mp pe zi.
Procedura de instalare
Exista trei metode comune de instalare a parchetului de bambus: batut in cuie, lipit si
flotant.
Batut in cuie
Prin aceasta metoda, parchetul de bambus este prins in cuie care nu se vad de un substrat
de lemn. Acesta este modul traditional de instalare a parchetului de bambus. Toate
tipurile de parchet masiv si multe tipuri de parchet stratificat pot fi montate in acest fel.
Parchetul de bambus poate fi lipit folosind un adeziv rezistent la umezeala (in special pe
baza de uretan). Cititi cu atentie instructiunile adezivului pentru folosirea mistriei
potrivite si a timpului de lipire. Adezivii pe baza de apa nu trebuiesc folositi in acest
scop.
Incepeti cu peretele exterior si imprastiati atata adeziv cat poate fi acoperit in timpul
recomandat de aplicare pe instructiunile adezivului, de regula intre 15 min si o ora.
EVITATI CONTACTUL ADEZIVULUI CU SUPRAFATA FINISATA A
PARCHETULUI! Daca adezivul ajunge accidental pe suprafata parchetului indepartati-l
imediat cu o carpa curata, asigurandu-va ca nu ramane nici un fel de pata. In cele mai
multe cazuri, odata uscate, petele de adeziv nu se mai pot inatura decat mecanic.Dupa
aplicarea adezivului pe sapa cu o mistrie, frizele de parchet de bambus trebuie imediat
puse cu federul inspre perete. Asigurati o aerisire adecvata in timpul montarii.
Flotant
Un parchet flotant este prins de el insusi si nu de sapa. El se poate instala pe diferite tipuri
de material. Aceasta metoda este potrivita pentru orice tip de sapa si este in special
recomandata pentru instalatiile de incalzire prin pardoseala. Doar parchetele prevazute cu
sistemul special de prindere (click) se pot monta flotant. Aceasta metoda implica lipirea
nutului si federului peste o folie. Incepeti primul rand cu federul inspre perete. Intindeti
randurile urmatoare prin aplicarea de adeziv de-a lungul federului. Intindeti randurile
urmatoare aplicand adezivul la imbinari si fixand placile cu ajutorul calapodului special.
Actiuni post-instalare