Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Preparación del suelo para el césped Home / Preparación del suelo para el césped
Una vez que se determina las características del suelo y climatología de la zona, llega la
hora de prepararlo. Estos son las labores a realizar:
SOLEM
1. ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS
2. LABRADO
3. DRENAJE
4. INSTALACIÓN DE RIEGO SUBTERRÁNEO
5. IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO (tierra orgánica o arena)
6. ABONADO DE FONDO
7. NIVELADO Programador riego
8. SIEMBRA: Semillas – Tepes – Estolones wifi y bluetooth
9. RASTRILLADO
10.
11.
RULO
RIEGO TRAS LA SIEMBRA
12. PRIMER CORTE
-40%
13. FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN Descuento
14. TRATAMIENTOS ANTIPLAGAS PREVENTIVOS
controlan... > Riego - Bomba
> Luces Piscina y Ja
Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a plantar el césped natural, así *Conocer prod
nos darán menos problemas en el futuro.
LABRADO
Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las veces
necesarias hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible. Aprovechar para
quitar desechos, como piedras, plásticos, raíces… No se aconseja hacerlo con el suelo
mojado o encharcado pues no se conseguiría dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin
principal del labrado.
Hasta 100 m² se puede hacer sin maquinaria, con una azada, aunque es un trabajo duro. A
partir de superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor. Si el labrado vas
a hacerlo tu mismo, no es rentable comprar uno sólo para realizar esta labor así que
puedes alquilarlo.
DRENAJE
Por el contrario, un buen drenaje proporciona una hierba y tepe más sanos, aprovechará
mejor los nutrientes, contraerá menos enfermedades, se compactará menos, elimina sales
solubles con mayor facilidad y todo ello repercutirá favorablemente en su economía a la
larga.
En los campos de deportes y recreo, que soportan un gran uso y tráfico, un mal drenaje es
una carga negativa que tendrá que añadir a su sufrimiento.
Métodos de drenaje:
A. Eliminando unos 10 cm. como mínimo (se aconseja más de 50) de tierra y
sustituyéndola por arena, cuanta más mejor drenaje. No hay que
preocuparse por la falta de nutrientes de la arena, se le irá aportando con
fertilizantes en el futuro, la mayoría de campos deportivos con césped
natural tienen la base de arena.
Puede parecer que el coste de la instalación de un riego automático es caro, pero nada
mas lejos de la realidad. Se sorprenderá si pregunta a un profesional y los beneficios, a la
larga, serán muchos.
Debes considerar que el césped natural es un ser vivo y que es una de las plantas que
más agua necesita para su desarrollo. Es por ello de vital importancia la constancia en el
riego. Si a ello le añadimos la importancia de unas cantidades de agua correctas y que es
Es para algunos el trabajo mas complicado a la hora de construir nuestro césped natural
por varios motivos:
1. Hay que trabajar con materiales y elementos desconocidos para muchos como
válvulas, manómetros, programadores, tuberías,….
2. Hay que considerar la presión del agua, el caudal, metros de tubería…
3. Hay que determinar / diseñar los sectores de riego y su cobertura.
4. Un fallo en la creación del riego subterráneo puede suponer tener que levantar
parte del terreno nuevamente con los inconvenientes que eso supone.
5. Si no hay presión habrá que poner una bomba.
6. Hay que hacer conexiones eléctricas al programador y las válvulas.
7. Hay que determinar la profundidad justa de tuberías y aspersores emergentes.
8. Controlar el reflujo del agua para que no sea utilizada por personas o animales.
En zonas de heladas es aconsejable vaciar las tuberías de agua para evitar que se
rompan.
IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO
Otros motivos por los que se hace necesaria la implementación de substrato son para
rellenar desniveles provocados por alguna construcción cercana o que esa misma
construcción ha rellenado los aledaños con material de obra, cemento, zahorra, etc… para
evitarse complicaciones.
El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 10 cm.
como mínimo.
a. Debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40 cm. Esta es la
zona más rica en nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color
marrón oscuro y abundancia de raíces finas. Otro rasgo de la capa superficial es
que germinan malas hierbas en cuanto se riega un poco ya que indica que no es
del subsuelo puesto que no suele haber semillas de hierbas a esa profundidad.
b. No debe tener muchas piedras, ya que aparte de no aportar ningún beneficio al
césped dificultan y entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Además
resultan molestas porque pueden notarse al pisar el césped.
c. No debe ser arcillosa, pues provoca problemas de encharcamiento y entorpece la
aireación del césped.
También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta
es desde luego una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y un
suelo rico en nutrientes.
ABONADO DE FONDO
Consiste en incorporar fertilizante. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de suelo
o variedad de césped natural que se implante.
De manera general se puede abonar con 6 Kg. por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado
comúnmente “triple 15”) que contiene proporciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a
partes iguales.
NIVELADO
A. Semilla
A la hora de sembrar semillas es importante ver las dosis por metro
cuadrado que indica el proveedor. Lo normal suele ser de 35 a 40 gr. por m.²
Hay que evitar un exceso de semillas pues los plantones podrían pudrirse.
Si es un suelo fértil podría bastar con 30 gr. por m.²; si fuera muy pobre se
A. Tepe
Puedes sustituir el sembrado de semillas por la colocación de Tepes. El Tepe
son planchas o rollos de césped natural que ha sido sembrado en campos
de cultivo para ser extraído con máquinas especiales cuando es
demandado.Se pueden comprar en la misma finca, en viveros e incluso
pueden llevarlo a domicilio.Para extensiones no muy grandes de terreno es
una buena alternativa ya que se dispone de un césped natural sano y bonito
en pocos días a un precio que seguramente le resultará más barato de lo
que piensa, ya que se está convirtiendo en un método de siembra muy
común y por tanto existen muchas empresas que lo cultivan.Puedes ponerlo
casi en cualquier época del año, con preferencia en Primavera o principios
de Otoño y evitando no ponerlo en días de mucho calor en verano o mucho
frío en invierno.Normalmente podrás elegir entre diferentes variedades de
tepes de césped natural según le quieras dar un uso deportivo, de transito,
ornamental, resistente a sombra, sol, sequía, etc…. Los viveros suelen criar
las variedades más comunes y que mejor se adaptan a la zona donde vivas.
Déjate asesorar por ellos o por algún profesional de la zona si vas a
instalarlo tu mismo aunque lo ideal y más cómodo resultaría dejar que lo
instalaran ellos, pueden prepararte el terreno, instalarte un riego
subterráneo y colocarte el tepe en apenas 2 ó 3 días, listo para ser usado y
por poco dinero.Si vas a colocarlo tu mismo, evita tenerlos almacenados sin
plantar mucho tiempo pues el césped perdería vigor y se secarían tanto las
hojas como las raíces. Ten en cuenta también que los rollos de tepes son
pesados y necesitarás ayuda y un carrillo para su manejo.Hasta llegar el
momento de la colocación hay que seguir los mismos pasos que para la
siembra por semillas descritos anteriormente en cuanto a labrado, drenaje,
nivelado, etc…Riegue la tierra unos días antes de la colocación entre 15 y
20 cm. de profundidad. Antes de poner los tepes la tierra debe estar
ligeramente húmeda, ni muy seca ni muy mojada.Se colocan en líneas
paralelas y a modo de los ladrillos de la paredes, si en algunas juntas existe
un poco de separación entre planchas de tepes, no se preocupe, rellénelas
con un poco de arena y con el tiempo el crecimiento del césped lo irá
tapando.Mientras realiza el trabajo evite pisar el tepe en exceso, use
tablones de madera por los que desplazarse mientras los coloca, así
repartirá el peso su cuerpo y el de los materiales que utilice.A continuación
se les pasa un rulo para asentarlos, nivelarlos y poner en contacto más
firmemente la tierra enraizada del tepe con el suelo.Riego.A las dos o tres
semanas el tepe estará arraigado y listo para su uso y disfrute, siempre y
cuando haya disfrutado de un correcto riego, un buen suelo y calor.Otra
A. Estolones
Existe otra forma de plantar césped natural que es propia sólo de algunas
variedades como el llamado Gramón, Stenotaphrum secundatum, la llamada
plantación por estolones.El Gramón es una especie de césped que se expande
como una enredadera por el suelo, tiene un tallo grueso del que a intervalos, de
sus nudos, salen hojas también muy gruesas.El procedimiento consiste en cortar
con unas tijeras trozos con 3, 4 o más nudos y luego irlos pinchando en la tierra
quedando enterrado la mitad de su longitud e inclinados, ello permite que de los
nudos surjan raíces que tendrán fácil y rápido contacto con el suelo.La separación
entre cada esqueje comprenderá entre 15 y 30 cm. A menor distancia entre ellos
antes quedará tupido de Gramón, que suele estar entre 2 y 3 meses. Por ello se
suele sembrar alguna variedad de semilla que tenga una rápida germinación,
como el Ray-Grass y conseguir una pradera de césped natural bonita y verde hasta
que termine de extenderse y se los “coma” el Gramón. Así evitaremos tener que ver
una tierra desnuda y fea mientras termina de extenderse totalmente.Tampoco hay
que sembrar demasiadas semillas de Ray-Grass, para que no dificulte en exceso el
crecimiento del Gramón.Para conseguir Gramón puedes acudir a parques, zonas
deportivas y de recreo o campos de golf, en sus periferias suelen tenerlo plantado
y no lo cortan con regularidad por estar semiabandonados por lo que puedes
llenar algunos sacos con trozos largos y cortarlos luego en estolones.
RASTRILLADO
Una vez esparcida la semilla hay que enterrarla, sólo así se consigue la buena
germinación y que no sea comida por hormigas o pájaros.
Se pasa el rastrillo de manera muy suave y superficial ya que no hace falta que la semilla
quede muy enterrada, eso dificulta su germinación. Debe quedar enterrada entre 0,5 y 1
cm., si queda muy enterrada morirá por agotamiento de sus reservas.
RULO
Inmediatamente después de la siembra hay que regar con una frecuencia de 2 a 4 veces
diarias con el objetivo de que el suelo contenga una humedad que alcance de 2 a 5 cm.
de profundidad. Es preferible regar a modo de lluvia fina para que la tierra no se
apelmace. No confundir humedad con encharcamiento lo cual es muy perjudicial para el
césped.
Cuando el césped alcance los 2 cm. de altura se disminuirá el riego progresivamente para
cambiar a riegos más espaciados pero más abundantes y que alcanzan más profundidad.
Cuando el césped haya sido cortado 3 ó 4 veces, daremos un riego menos frecuente y
más profundo para estimular el crecimiento de raíces más profundas.
Si plantó tepes de césped natural, debe regarlo de 2 a 3 veces diarias para conseguir que
penetre a 2,5 cm. de profundidad. Hay que evitar la saturación de agua y encharcamiento
pues las raíces no agarrarían bien en el subsuelo. Cuando el tepe ya haya enraizado en el
subsuelo los riegos se espaciarán gradualmente pero se hará con más cantidad. A las 3 ó
4 siegas el riego debe ser menos frecuente y más profundo para estimular el crecimiento
de raíces más profundas.
PRIMER CORTE
Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta
altura se le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse
1/3 de la altura total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la
corona y se extienda a lo ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se ira bajando
progresivamente el corte hasta una altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de
césped).
La cuchilla del cortacésped debe estar bien afilada para que produzca un corte limpio. Si
la cuchilla estuviera desgastada no produciría un corte sino desgarros en la hoja y tallo.
Tampoco debe cortarlo mojado ya que también lo arrancaría.
Posteriormente hay que segar cada semana de Marzo a Junio para obtener un césped fino
y tupido, más adelante puede espaciar el segado a dos semanas
Si el corte se hiciera muy bajo el césped no dispondría de suficiente hoja donde incidir el
sol para hacer la fotosíntesis, proceso que con la ayuda de la clorofila produce los
En épocas de mucho calor es conveniente hacer un corte a más altura para que tenga
más sombra y así conservar la humedad del suelo y no afecte tanto el sol a las yemas.
FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN
En tercer lugar tenemos el Potasio, que ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia
ante enfermedades, sequías y fríos intensos.
Para desarrollar un césped sano, verde y vigoroso podemos utilizar las siguientes
proporciones de fertilizante:
1 a 2 Kg./100 Primavera y
Urea –
m² Otoño
Triple 15 Primavera y
3 Kg./100 m² –
15-15-15 Otoño
Pero existen en el mercado fertilizantes para césped con proporciones más ajustadas y
específicas a las diversas necesidades y etapas del césped, como son los previos a la
siembra o en el momento de la germinación y desarrollo inicial.
Si existen hormigueros por el suelo, en cuanto esparzas las semillas durante la siembra
Otra plaga que puede aparecer tras la siembra son los hongos, gracias a la humedad que
debe prevalecer en el suelo durante la siembra, especialmente activos en Primavera-
Verano.
Contratar publicidad
PROGRAMADORES DE RIEGO
3G
WIFI - BLUETOOTH - 3G
desde cualquier
Comprar
lugar del mundo
Copyright 2.006 Césped.es | All Rights Reserved | Las marcas citadas en esta web pertenecen
a sus respectivos propietarios | Creado por Césped Group | Césped.com | Contratar Publicidad
| Condiciones Generales de Uso | Ley RGPD | Contacto