EL CABELLO

1.1. ESTRUCTURA DEL CABELLO

El conocer a fondo sobre el cabello es importante para el profesional que trata

con el cabello de diferentes circunstancias: ya sea formulando productos de
tratamiento o bien sea aplicando los tratamientos o capacitando al consumidor en
el uso adecuado de los productos y procedimientos.

1.1.1. Propiedades Físicas del Cabello

El cuerpo del cabello está compuesto por varias capas. De fuera hacia adentro se
distinguen tres capas: Cutícula, Cortex, y Medula.

* Cutícula: Es la capa más extensa del cabello, la que vemos y tocamos. Las
escamas de la cutícula están formadas por células planas y sin pigmentación. Las
escamas bien unidas oponen un obstáculo a los agentes externos que pretenden
introducirse.

En esta imagen podemos apreciar esta capa externa en una vista microscópica:

La cutícula abierta, da ese aspecto seco, áspero y opaco al cabello, los

acondicionadores y algunos tratamientos, logran suavizar y “cerrar” esta capa
externa, con lo cual el cabello lucirá suave y luminoso, por el contrario; una mala
nutrición, la contaminación y procesos químicos, dañan la cutícula, provocando
que esta se abra, dejando al cabello desprotegido y más vulnerable.

Cutícula sana Cutícula abierta o dañada

* Cortex: Es la más voluminosa y constituye el cuerpo del cabello. En ella se

encuentra el elemento esencial en la formación del color del cabello; los
pigmentos

* Médula: Es la parte más profunda del cabello, contribuye al brillo del mismo por
contener keratina suave, puede ser continua, discontinua, fragmentada, incluso
puede no tenerla, como es el caso de los cabellos finos.

En la siguiente imagen, vemos la estructura de un cabello, en un corte transversal,

y en la cual identificamos fácilmente estas tres capas:
La forma o estructura del cabello (lacio, ondulado, rizado, frizado,merino) está
determinada por la posición en la que el folículo emerge del cuero cabelludo, si
este sale en vertical, dará un cabello lacio, si sale oblicuo o curvado, dará un
cabello con ondas o rizado.

Naturaleza del Color del Cabello

El color del cabello está determinado por una pigmentación que colorea la piel
llamada melanina.
La Melanina, Se encuentra en la corteza y se forma dentro de unas células
llamadas melanositos, a través de un proceso llamado metalogénesis. El tamaño,
cantidad y distribución de la misma determina el color del cabello, es decir entre
más cantidad de melanina, los colores son más oscuros y viceversa.
La melanina es insoluble en agua por lo que solo se puede modificar por
oxidaciones energéticas o soluciones alcalinas, que quiere decir, que solo la
podemos cambiar mediante un proceso químico: tinte.

Variedad de los pigmentos melánicos

En el cabello la melanina existe bajo dos formas:

Los pigmentos difusos. Responsables de los colores claros denominados

Feumelaninas, este pigmento da una coloración amarillenta cuando es poco
concentrada, ligeramente rojiza cuando su concentración es bastante fuerte.

Los pigmentos granulados o granulosos: Responsables de los colores oscuros

llamados Eumelaninas, estos pigmentos se presentan bajo forma de granos varían
del marrón rojizo al negro oscuro.

Tanto el difuso como el granulado, proceden de un mismo agente químico: la

melanina.

Estas dos formas de pigmentos se encuentran dentro de todas las variedades de

cabellos, pero en cantidades más o menos variables.

La mezcla de los dos pigmentos naturales, da el conjunto de los tonos naturales

del cabello.

Intensidad del color:

El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento granulado y decimos que
tiene mayor intensidad de color.
Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y decimos que tienen menor
intensidad de color.
TIPOS Y PROPORCIONES DE PIGMENTO EN EL CABELLO

Color Pigmentos granulosos Pigmentos Difusos

Negro 100 % 0%
Castaño medio 70% 30%
Rubio Medio 50% 50%
Rubio Claro 30% 70%
Rubio muy claro/extra claro 0% 100%

La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color

Podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del cabello.
Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en
intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro en
intensidad y frío en tono.
VISOS O REFLEJOS NATURALES

INTENSIDAD O ALTURA MATIZ NATURAL

DEL CABELLO VIRGEN

Negro
Castaño Oscuro ROJIZO
Castaño Medio

Castaño Claro
Rubio Oscuro NARANJA
Rubio Medio

Rubio Claro
 Rubio Extra Claro AMARILLO

PROPIEDADES DEL CABELLO

Elasticidad Capilar

(Resistencia al estiramiento), es una de las propiedades más importantes. Debido

a ello el cabello resiste esfuerzos que cambian su perfil, volumen y longitud.
La elasticidad permite que el cabello tratado retorne a su nivel original sin daño, el
cabello húmedo puede estirarse hasta un 30 % de su longitud y regresa a la
mediad original al secarse.

La elasticidad del cabello húmedo o seco está relacionado a su diámetro, a mayor

diámetro la fibra tenderá a resistir más la fuerza de estiramiento y elongación.

La decoloración, los permanentes la luz natural y la luz ultravioleta, dañan la

propiedad elástica del cabello. La elasticidad debe examinarse antes de la
aplicación de cualquier tratamiento químico sobre el cabello.

Electricidad Estática
Cuando el cabello seco se frota o peina se genera electricidad estática sobre todo
cuando el tiempo es seco y caliente. Las carga eléctricas provocan que cada fibra
tienda a separarse y su control se dificulta. Los acondicionadores y champú con
acondicionador reducen y controlan esta desviación.

Contenido de Humedad
A mayor contenido de humedad se genera más fricción en la cutícula, el cabello
pierde suavidad y tiende a enredarse.

Textura
La mayor atracción de una bella cabellera reside en su textura y tacto, condición
que va a defender con el diámetro de la Fibra Capilar (a mayor diámetro más
cuerpo y volumen del cabello) del grado de tratamiento químico y daño interno de
la fibra (el cabello natura es de mejor textura).

*Existen tres tipos de textura de cabello:

Fino, mediano y grueso.

El cabello textura delgada o fina, es el más fácil de trabajar en color, pero también
es con el que debemos tener más cuidado debido a que su diámetro es menor,
podríamos dañarlo si desconocemos como tratarlo.

El cabello mediano, por su textura podemos considerarlo en un punto intermedio

sobre sus riesgos al momento de trabajarlo, no por ello nos vamos a confiar, en
esta profesión debemos tener sumo cuidado con todos los tipos de cabello.

El cabello grueso, quizá nos dé más trabajo decolorarlo debido a que su diámetro
es mayor, pero también es el más resistente a los procesos químicos, aquí
debemos tener cuidado y no abusar de ellos teniendo la idea de que no se daña.
Pues todo los excesos como bien sabemos tienen sus riesgos.

Porosidad
En el cabello normal no dañado con su cutícula intacta, el agua no penetra el
córtex y los champús no dañan la fibra, sin embargo al aplicar permanentes o
tintes químicos, estos atacan la cutícula haciéndola porosa.

CAMBIO NATURALES DEL CABELLO

El color del cabello sufre cambios a lo largo de su evolución es decir la producción
de la melanina no es la misma a lo largo de la vida, ya que hay variaciones que se
manifiestan con cambios de pigmentos.
En la niñez la producción de melanina, es menor por eso la piel es más rosada y el
cabello es más claro. En la juventud aumenta la actividad de los melanositos, por
ello el cabello oscurece.

En la vejez la producción de la melanina, es menor, algunos melanositos dejan de

producir la melanina y comienzan a aparecer los cabellos blancos (Canas) por la
ausencia de pigmentos.

Colorimetría

La colorimetría es la ciencia que estudia las leyes y las medidas de los colores

Leyes del color:

* Existen tres colores primarios: Rojo, amarillo y azul
* La unión de los tres colores primarios da desde un gris, marrón hasta un negro.

Amarillo. Es el más claro de los colores, cuando se añade el amarillo a la mezcla el color se
hará más claro y brillante .

Cuando los tres colores primarios están presentes en iguales proporciones el color que
resulta es NEGRO con matices de gris a blanco.
Azul, Es un tono frio, es más oscuro por eso cuando se le añade a una
mezcla hará que la apariencia del color sea más oscura y fría.
Es el color más dominante por eso al unirlo con otro siempre
da un frio .Es el color de mayor tamaño, peso y concentración de
pigmentos .Se encuentra debajo de las capas de la cutícula.

Rojo. Es el último pigmento del color que es eliminado del cabello durante la oxidación
para eliminarlo es necesaria la decoloración.

* Combinando estos tres colores se crean otros colores denominados

secundarios.
Rojo-amarillo=naranja amarillo –azul= verde Azul-rojo= violeta

*trabajar con acuarelas estas mezclas.

Neutralización de colores:
Que es una neutralización?
Los colores situados al lado opuesto en la estrella del color, automáticamente se
neutralizan al mezclarlos en partes iguales.

Los colores secundarios, tienen la propiedad de

neutralizar el color primario opuesto en el círculo cromático y que no ha
intervenido en su composición:

Primario + Primario = a Secundario Neutraliza al primario Faltante

en la mezcla.
Rojo- Amarillo Naranja Azul
Amarillo - Azul Verde Rojo
Azul- Rojo Violeta Amarillo

Trabajar la neutralización con acuarelas.

COLORES TERCIARIOS
CLASIFICACION DE LOS COLORES

Se clasifican en CALIDOS y FRIOS

COLORES CALIDOS: Están opuestos diametralmente a los fríos en el circulo cromático

y por ende son incompatibles con los fríos. Se asemejan al Fuego y tienden a aclarar.

COLORES FRIOS: Los colores fríos están opuestos diametralmente a los cálidos y son
incompatibles con los cálidos. Se asemejan al azul del mar y tienden a OSCURECER.

Los cabellos cálidos son los decolorados, dorados, caobas, y rojizos.

Los colores fríos o cenizos son el azul, verde, violeta.
VISAJISMO

Es el arte de embellecer un rostro por medio del color cosmético. Cuando vamos a tinturar
un cabello debemos tener en cuenta: forma del rostro, color de ojos, pigmento de la piel y
saber definir la personalidad del cliente.

Las personas con ROSTRO DELGADO deben concentrar los rayitos o Las mechas a los
costados del rostro y en la parte superior deben ser mínimas. La cara redonda conviene
hacerle mechas más oscuras a los lados para darle sensación de un rostro más delgado.
Si la nariz es grande con respecto al rostro se debe llevar un flequillo iluminado.
Si la frente es pequeña hacer mechas en la zona detrás de las orejas hacia atrás. Para
disimular la papada se debe hacer una iluminación en la parte superior de la cabeza.

Si la piel es blanca y ojos claros las tonalidades rojizas, cobrizas y rubios miel van muy
bien.
Para castaño clara o rubia oscura, de piel clara favorece hacer líneas más claras
alrededor del rostro.
De cabello oscuro o piel morena se recomienda los tonos rojos y caobas.
TINTE

Se conoce por TINTE todo producto cosmético para ayudar a modificar el color natural
del cabello., el pigmento de un tinte, es un pigmento artificial. Un tinte por si solo
únicamente realiza el proceso de fijación de pigmento pero mezclado con el peróxido
apropiado y de acuerdo al análisis realizado podemos obtener mayor aclaración . Este
producto está basado en su concentración química de contenido de amonios, proteínas y
pigmentos artificiales.

CLASIFICACION DE LOS TINTES

* Tintes Vegetales: Son todos aquellos que tienen la propiedad de pigmentar el cabello
cubriéndolo demasiado lo cual impide la acción de otros productos químicos como la
HENA y el BIGEN son estos productos. La hena viene en dos presentaciones liquida,
lista para aplicar en polvo, hay que prepararla con agua caliente, café, té o Coca-Cola
tibia. La cana la deja como transparente a estos tintes se les llama tintes PROGRESIVOS
PORQUE SELLAN LA CUTICULA lo cual impiden la penetración de otros tintes.
EL BIGEN: Es un polvo a este se le mezcla 6 copitas de agua, cubrir la cabeza de 30’ a 40’.

* TINTES MINERALES O METALICOS: Son aquellas sales que tienen la propiedad

de dar color al cabello, al aplicarlos es necesario mezclarlos con peróxido .Se utilizan para
disimular canas y matizar tinturas orgánicas, no son recomendables ya que hacen reacción
adversa a los productos químicos (tintes), estos productos vienen en presentación de spray,
crema, polvos que al aplicarse al cabello lo colorea en tonos platinos dorado o cobrizo.

* TINTES QUIMICOS: Son los que actualmente se utilizan elaborados por las casas
cosméticas donde han clasificado la parte mineral y vegetal logrando el mejor efecto en las
tinturas actuales.

TINTES SEGÚN SU PENETRACION

. TINTES PERMANENTES: Son aquellos que aclaran y oscurecen penetrando hasta la

corteza del cabello mezclándose con los pigmentos naturales fijándose de tal manera que
el color permanece hasta ser cortado el cabello. Requieren de un oxidante para realizar su
penetración

. TINTES SEMIPERMANENETES: Son aquellos que solo penetran a la cutícula

modificando el matiz, viso o reflejo del cabello como los shampoo, colorantes, tonalizantes,
etc. Su duración es de 2 a 3 semanas.

. TINTES TEMPORALES: Ellos cubren la cutícula con una película de pigmento el color
no penetra a la corteza dura de 1 a 3 shampoo. Se utilizan para dar reflejos para neutralizar
un matiz amarillo para añadir color al cabello sin dañar su estado. Se concentra más el
color si el cabello esta poroso.

PIGMENTACION OCULTA
Se refiere al color oculto que revela el cabello natural. El cabello entre más OSCURO
revela tonalidades rojizas, naranjas y entre mas CLARA revela tonalidades amarillas.
Por eso cuando nos tinturamos se reflejan las anteriores tonalidades.
Aquí al realizar un procedimiento hay que tener en cuenta el círculo cromático con sus
contracolores.
Las bases que van del negro al castaño medio revelan tonalidades ROJAS por consiguiente
debemos utilizar el contracolor VERDE.
Las bases medias que van del castaño claro al rubio medio revelan tonalidades
NARANJAS por consiguiente debemos utilizar el color AZUL o CENIZO.
Las bases claras que van del rubio medio al rubio platino revelan tonalidades
AMARILLAS por consiguiente debemos utilizar el color VIOLETA.
ALTURA DE TONO.-Llamados también tonos naturales
Es la posición que ocupa un color dentro de la escala de tonos de los tintes

Altura de Tono Nombre que recibe

1 Negro oscuro
2 Negro
3 Castaño Oscuro
4 Castaño Medio
5 Castaño Claro
6 Rubio Oscuro
7 Rubio Medio
8 Rubio claro
9 Rubio muy Claro
10 Rubio extra Claro

CONCEPTOS DENTRO DE ESTE TEMA DE LOS TINTES

* TINTURACION ACTIVADA: Es cuando mezclamos un tinte con crema aclaradora y
nos ayuda a subir un tono.(formula realizada: tinte mas su peróxido)
TINTURACION CLARA: Color elegido más claro con matiz o sin matiz.

* ACLARADOR EN CREMA: Es un producto en forma de tintura que se utiliza para dar

una aclaración media, también para trituración activada. Su preparación: mezclarla con
peróxido.

* MATIZ O VISO: Se entiende por matiz o viso al reflejo que da el cabello y los cuales ya
vienen incluidos en algunas tinturas que debemos solamente intensificar teniendo en cuenta
la pigmentación natural o tono base.
Se usan para enriquecer los tonos naturales de los tintes.

Matiz artificial Pigmentos contenidos

Grises o azules Azul
Mates o cenizos Verdes (Amarillo-Azul)
Dorados Amarillos
Cobrizos Naranjas (Rojo-Amarillo)
Rojiizos Rojos
Violetas y Borgoñas Violetas (Azul-Rojo)

Como podemos observar, los matices artificiales son el resultado de agregar y mezclar los
colores primarios y secundarios.
Los encontramos en tubos como los tintes, pero estos vienen con concentración de
pigmentos para su uso, debemos tener en cuenta la altura que se va a aplicar.
Se usan en centímetros lineales, entre más oscuro sea el color a aplicar, mas matiz se
puede utilizar, entre más claro menos matiz.

ALTURA DE TONO CANTIDAD DE

MATIZANTE cm lineales
1 8 cms
2 7 cms
3 6 cms
4 5 cms.
5 4 cms.
6 3 cms.
7 2 cms.
8 1 cms.
9 1 cms.
10 1 cms.

Tabla de reflejos Se les nombra:

.1 Cenizo
.2 Nacarado, violeta (irisado)
.3 Dorado
.4 Caoba
.5 Cobrizo
.6 Rojizo
.7 Verdoso o mate.
Cómo leer una caja de tinte con su altura de tono y reflejo
10.4 Rubio extra claro cobrizo
8.7 Rubio claro mate
1.1 Negro cenizo
5.5 Caoba cobrizo, etc.

Como leer el tinte con el cero presente en el reflejo:

9.01 = Rubio muy claro, ligero cenizo
6.06 = Rubio oscuro, ligero rojizo

Cómo leer el tinte cuándo el matiz aparece doble:

7.11 = Rubio medio cenizo profundo / rubio medio cenizo intenso.
4.66 = Castaño medio, rojo profundo /castaño medio, rojo intenso
Recomendación: elaborar varios ejercicios.
DECOLORACION (o aclaración)DEL CABELLO: Consiste en eliminar progresivamente
de manera total o parcial los pigmentos naturales del cabello para introducir pigmentos
artificiales de acuerdo al color deseado por el cliente.
* DECOLORANTES: Son polvos especiales cuya concentración de peróxido y activada
con el peróxido indicado y de acuerdo el requerimiento: da la mayor aclaración posible.
Esta indicado únicamente para eliminar color. Su utilización es inútil sin peróxido.
* PEROXIDO U OXIDANTE. Son la base de cualquier aclarado ya que el oxigeno es la
base que libera los pigmentos de acuerdo a su concentración. Su función es dilatar (abrir) la
cutícula y revelar el color.

* DE 10 VOL (AL 3%): Libera 10 vol. de concentración de pigmentos. Se utiliza para

fijar pigmentos sobre cabellos aclarados o decolorados o cuando se requiere fijar color y
oscurecer.

* DE 20 VOL (AL 6): Aclara un tono en bases oscuras y 2 en bases claras.

* DE 30 VOL AL 9%: Aclara 2 tonos en bases oscuras y 3 en bases claras

* DE 40 VOL AL 12%: Se utiliza para rápidas aclaraciones aclara 3 tonos en bases

oscuras y 4 en bases claras. Para aplicar este peróxido debemos tener en cuenta el estado
del cabello.
PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA DECOLORACION:
Oxidante y Polvo decolorante, Fórmula de 1 + 1, es decir en cantidades iguales.
ETAPAS DE UNA DECOLORACION

TONALIDAD ETAPA
Natural (negro) 0
Del natural a Castaño 1
De Castaño a castaña media 2
De castaño medio a rojiza 3
De rojizo a dorada 4
De dorado a amarilla 5
De amarillo a amarilla pálida 6
De pálido a casi blanco. 7
*Práctica de mechones (etapas de
aclaración)

Según esta tabla, cada altura de tono y matiz debe aplicarse en la etapa de aclaración
correcta

ETAPA ALTURAS Y MATICES Oxidante recomendado

Natural a primera etapa (no Automáticamente entran Tinte con su oxidante. 10 o
hay decoloración previa.) alturas:1,2,3,4 y violetas 20 vol.
oscuros
2da. Etapa Alturas de tono 5 Oxidante De 10 vol. Al
decolorar , o 20vol. si es
directo
3ra. Etapa Altura de tono 6, matices Oxidante De 20 vol. al
.6.4 y .5 decolorar.
4ta Etapa Alturas de tono 6, con matiz Oxidante De 30 vol. Al
.1.2.3 y .7 decolorar
5ta Etapa Altura de tono 7, con todos Oxidante de 30 vol (por más
los matices tiempo).
6ta. Etapa Altura de tono 8 con todos Oxidante de 40 vol.
los matices
7ta. Etapa Alturas de tono 9 y 10 con Oxidante de 40 vol. ( por
todos los matices más tiempo)

La etapa de aclaración deseada y que posteriormente vamos a trabajar se le llama: Fondo de

aclaración.

EXTRACCION DE TINTE: Consiste en una aclaración de cabello tinturado tratando de

eliminar los pigmentos artificiales asimilados anteriormente.
Que necesitamos para una extracción: Polvo decolorante, Oxidante y shampoo neutro.
ETAPAS DE EXTRACCION DE COLOR
*Una extracción seguirá este orden de aclaramiento:
1-De Negro, rojo o castaño oscuro: a castaño
2-De castaño a rojizo
3-De rojizo a naranja
4-De naranja a dorado
5-De dorado a amarillo
6-De amarillo a amarillo pálido.
Este proceso, requiere de mucho cuidado y conocimiento, ya que regularmente una
extracción no siempre nos llegará a la última etapa, aun que veamos que es una menos que
en la decoloración, llevan más tiempo entre una y otra, por lo tanto se sobre procesa más
rápido el cabello.
Pero hoy en día venden productos extractores de color q lo q hacen es quitar las capas q
hay, por de tinte en la hebra capilar y dejar una base o fondo de aclaración: naranja o rojiza
la mayoría de las veces lo que en este caso, el cabello no sufre daño, pero si vas a aplicar un
color arriba de rubio obscuro necesitaras ahora si una decoloración a partir del naranja y
llegar al amarillo o la altura de tono q necesites.

OSCURECER EL CABELLO:

Consiste en devolverle pigmentos a un cabello que ha perdido su color, generalmente se

trata de cabellos tinturados claros y que desean oscurecer. Ejecutamos el proceso de re
pigmentación y trabajamos con tonos oscuros y peróxido de 10 vol.

TECNICAS DE MEZCLA

Se refiere a la cantidad de tinte y de peróxido que debemos utilizar en un procedimiento.

* PRIMERA TECNICA: 1+1: Indica cantidades iguales Eje: 30 grs de tinte + 30 mgs
de peróxido.

* SEGUNDA TECNICA: 1 + 1 ½: Indica media porción más de peróxido Ejemplo: 30

grs de tinte + 45 mlgs de peróxido.

* TERCERA TECNICA: 1 + 2: Indica el doble de peróxido Eje: 30 grs de tinte +

60 mlgs de peróxido.
Ejemplos de firmas y su fórmula:

1 +1 = Wella, Igora, Thins, Salerm, Noubelle

1 + 1 ½ = Marcel, Loreal, Tec, Italy, Marliu, Duvy Class, Meisis etc.
1 + 2 = Esta técnica es para los especiales S.A. Excepto MARCEL que es 1+3.

TECNICAS DE APLICACIÓN

Es el método utilizado para la aplicación del producto.

* TECNICA DIRECTA: Se aplica el tinte de raíz

a puntas .Se utiliza cuando vamos a oscurecer, fijar o tonalizar. Ejemplo:

TN: 4-0 2-8 +10 Vol. X 30’ o 40’

TD: 2-8

* TECNICA INDIRECTA O 2 PASOS: Esta técnica se utiliza cuando vamos a aclarar

cabellos naturales y cuando hay más de 2 cms de crecimiento. Primero se aplica de medios
a puntas por 20’ y luego raíz por 30’. Ejemplo:

TN: 4/0 6/7 +20 Vol. X 2O’

TD: 6/7 6/7 +20 Vol. X 30’

* TECNICA DE RETOQUE O CRECIMIENTO: Se utiliza cuando hay 2 cm máximo

de crecimiento. Ejemplo:

TN: 5/0
TB: 7/1 7/2 + 20 Vol. x 30’ y emulsionar x 10’
CTO: 2 Cm
TD: 7/2

LEY DEL COLOR

TINTE NO ACLARA TINTE; PERO TINTE SI OSCURECE TINTE.

TINTES SÚPER ACLARANTES O ESPECIALES:

Son tintes con poder de aclaración ideal para iluminaciones sobre cabellos naturales
trabajados al 12% aclaran 4 tonos en bases oscuras.
9% aclaran 3 tonos se utilizan para hacer bases ideales para los rojos hace aclaraciones
medias.
Es menos agresivo que el polvo decolorante. Técnica de mezcla 1 + 2.
Los castaños los podemos utilizar como MATIZANTES en los tonos rubios. El matizante
plata neutraliza tonalidades amarillas y aporta brillo al cabello. Cuando trabajamos un 00
utilizamos peróxido de 30 vol.
CANAS

Cabello con ausencia de

pigmento hay que hacerle una preparación antes de aplicar el color final.

PREPARACION DE LA CANA

1. Peróxido puro x 20’. Retirar el peróxido o secarlo y aplicar el tinte. Este

procedimiento lo hacemos para dilatar la cana o PRESUAVISACION.
2. Aplicar tinte con H20 caliente por x 20’ secamos y aplicamos el color deseado.

3. Aplicar tinten puro por 20’ este proceso es para ablandar la cana y así el tinte da un
mayor cubrimiento.

COLORACION DE LA CANA
para colorear la cana con rubios.

50%: Se mezcla Tono deseado + Tono natural en iguales cantidades. Eje. 7.3 + 7

80%: Se mezcla ¾ del tono natural y ¼ del tono deseo. Eje: 15 grs de 8.7 + 45 grs de
80.

100%: Trabajamos una altura menos que el tono deseado en tono natural. Eje: TD 8-3
Tono a aplicar 7-0 TIEMPO DE EXPOSICION ES DE 45’.
Estas técnicas se deben iniciar en su aplicación de adelante hacia atrás, puesto que es dónde
regularmente existe más cana.

COLORACION DE LA CANA CON TONOS DESCENDENTES

Se trabajan con ¼ de 6/0 por tubo Eje: TD 5-3 + ¼ de 6-0 cuando el tono es natural no se
mezcla con el 6-0.

REFLEJOS NO RECOMENDADOS PARA LA CANA: CENIZOS, ROJOS Y

VIOLETAS.

* Para la cana en 80% en adelante utilizamos peróxido de 20 vol. A la mezcla para la cana
se puede aplicar una pizca de bicarbonato y 1cm de negro.
TONALIZANTES:

Son tintes sin amoniaco cuya función es devolver el matiz al cabello. Se aplica sobre
cabello limpio y húmedo.wella nos ofrece el color TOUCH este tinte viene a base de cera
de abejas y queratina. Hace que sirva como tratamiento para el cabello, aporta 100% de
brillo la técnica de mezcla para este producto es 1+ 2. No cubre canas las deja como
rayitos ;viene con emulsión activadora al 1.9 que es para tonalizar y oscurecer y al 4% que
sube ½ tono en cabellos naturales. Cada casa comercial tiene sus tonalizantes.
SHAMPOO COLOR:

1 + 2 + 1
TINTE PEROXIDO SHAMPOO
TIEMPO 25´

OBJETIVOS DE
LOS MATIZANTES REFLEJOS O CORRECTORES

Proporciona un color de carácter individual en mezcla o con otros en cabello natural o

canoso.
NOTA: Se puede acentuar o conseguir la intensidad de otros tonos agregando en
cantidades moderadas 15 cm lineales por tubo de corrector a la mezcla inicial.

SERIE NATURAL
a. Devuelve al cabello su color natural
b. Cubre canas
c. Sube o baja el color
d. Deja el cabello en buenas condiciones.

SERIE MATE
a. Proporciona una tonalidad mate
b. Neutraliza pigmentación rojiza sea natural o tinturado el cabello.
c. Solo da verde fuerte neutralizando visos rojizos, acentúa el color mate.

SERIE CENIZA
a. Proporciona una tonalidad ahumada o gris al cabello de color natural y canoso sin
visos rojizos o naranjas.
b. Corrige amarillo medio, adicionando a la serie natural ceniza y azul.
c. Acentúa el carácter ceniza.

SERIE AZUL
a. Proporciona una tonalidad entre azul y gris.
b. Neutraliza pigmentación amarilla y naranja de cabello.
c. Solo da azul intenso con agua oxigenada al 3%.
d. Corrige o neutraliza tonos fuertes naranjas.

SERIE DORADA (ORO)

a. Proporciona una tonalidad dorada en el cabello de color natural o canoso.
b. Solo da dorado intenso sobre cabellos no canosos.
c. Agregado a la serie natural dorada y café, brinda excelentes tonalidades también
contrarresta visos violetas.

SERIE ROJIZA
a. Proporciona una tonalidad rojiza.
 b. Armoniza cabellos de color natural y canosos.
c. Se puede aumentar la tonalidad agregando corrector rojo.
d. Solo
da rojo fuerte sobre cabellos canosos agregando a las series natural dorado rojo y café.
e. Corrige las tonalidad des verdes.
SERIE VIOLETA
a. Proporciona un color de moda en cabellos natural y canoso
b. Solo brinda violeta oscuro agregándolo a las series rojo café y violeta
c. Corrige tonalidades oro.

SERIE CAFÉ
a. Proporciona una tonalidad café moca en cabellos natural y canoso.

SERIE PLATA
a. Para aclarar tonos rubios claros
b. Corrige visos naranja y amarillos
c. Acentúa la tonalidad mate aumentando brillo.

SERIE GRIS
a. Solo da gris intenso con oxigenta al 3%
b. Neutraliza tonos naranjas y rojos.

NOTA: Cuando se emplean los matizantes (correctores) en cabellos aclarados,

decolorados o porosos se debe controlar el tiempo de exposición. También para convertir
un tono

Ejemplo: Rubio mediano + 5 cm de Ceniza = Rubio Ceniza Mediano.

MEZCLAS

* DORADOS: Base decoloración dorado amarillo amarillo. ¼ de tubo rubio clarísimo y

3 cm lineales de rubio avellana, 25 cm cúbicos de oxigenta de 20 vol. Y 10 minutos de
exposición.

* DORADOS VERDOSOS: Base decoloración dorado amarillo amarillo. ¼ de tubo de

rubio clarísimo mate, 25 cms de oxigenta de 20 vol. Y 10’ de exposición.

* VERDE CAÑA: Decoloración amarilla más clara. ¼ de tubo de rubio mate clarísimo y
½ cm de extra mate, 25 cm de oxigenta de 20 vol. 10’ minutos de exposición.1 cm de
verde, 4 cm de oro 2 cm de plata, y oxigenta de 20 vol.

* MIEL: Decoloración amarilla más clara. ¼ de tubo de rubio clarísimo, 25 mm de

oxigenta de 20 volúmenes, 10 minutos de exposición.
 * ROJIZO: Decoloración amarilla amarilla o cobriza. ¼ de borgoña, ¼ de caoba cobrizo,
25 mm de oxigenta de 20 volúmenes, 10 minutos de exposición.

* VIOLETA: Decoloración amarilla amarilla. ¼ de caoba claro, ¼ de borgoña, 25 mm de

oxigenta de 20 volúmenes, 10 minutos de exposición.

* GRIS PERLA: Alta decoloración. ¼ de rubio nórdico y ¼ de rubio cenizo claro, 25 mm

de oxigenta de 20 volúmenes y 10 minutos de exposición.

* CENIZA: Alta decoloración. ¼ de tubo de rubio cenizo claro, ½ centímetro de negro

azul, 25 mm de oxigenta de 20 volúmenes y 10 minutos de exposición.

* PLATEADO: Alta decoloración. ¼ de tubo de plata, 1 centímetro de rubio ceniza

clarísimo, 25 mm de oxigenta de 20 volúmenes y 10 minutos de exposición.

* PALO DE ROSA: Alta decoloración. ¼ de tubo de plata, 3 centímetros de borgoña, 25

mm de oxigenta de 20 volúmenes y 10 minutos de exposición.

* GRIS HUMO CLARO: Alta decoloración. ¼ de tubo de plata, 1 centímetro de negro

azul, 25 mm de oxigenta de 20 volúmenes y 10 minutos de exposición.

* CHAMPAÑA: Alta decoloración. ¼ de rubio clarísimo, ¼ de rubio clarísimo ceniza,

25 mm de oxigenta de 20 volúmenes y 10 minutos de exposición.

DATOS RAPIDOS “TIPS”

Es conveniente dominar esta actividad, hasta el punto que pueda emitir juicios sin tener que
referirse a materiales impresos o a fórmulas.
Sin embargo, esa clase de confianza solo la da el conocimiento y la experiencia práctica,
los mejores técnicos de color del mundo tienen siempre a mano una lista de datos para
consultarla en cualquier momento.
El cerebro humano que es más eficiente que cualquier ordenador conocido,
solo puede recordar correctamente un porcentaje pequeño de datos sin necesidad de
remitirse a una referencia física.
La lista de “datos rápidos” que a continuación veremos pretende ayudar a refrescar algunos
hechos y por otra parte, servir como referencia para cualquier consulta.

* Los colores básicos, también llamados primarios son el rojo, el azul y el amarillo, y son
la base de la que se deriva toda información sobre el color.

* Los colores primarios en combinación con los colores secundarios (violeta, naranja y
verde) son la clave para la coloración neutralizadora y/o correctora.

* Si se trata de corregir el color, el círculo cromático proporciona una información

inestimable. Basta recordar que los opuestos siempre se neutralizan o corrigen. Por
ejemplo, el rojo se opone al verde en el círculo cromático. Si hay demasiado verde en el
pelo, hay que neutralizarlo añadiendo rojo y viceversa y el mismo principio vale para todos
los casos.

* Si el círculo cromático se divide en dos obtendremos una división de los colores cálidos
y fríos. Rojo, naranja y amarillo = Cálidos, Azul, verde y violeta en el opuesto = Fríos. La
mayoría de los cabellos pertenecen a una u otra categoría.

* A las personas de piel dorada les sienta mejor los cabellos de colores cálidos. Aquellas
otras que tienen un cutis de tonos azulados les favorecen mas los colores fríos.

* La mayoría de los técnicos de color tienen un gran círculo cromático en la pared de su

puesto de trabajo, así como una tabla de comparación o una guía para realizar rápidamente
la mezcla de productos. Es difícil retener en la memoria una información técnica
compleja, cualquier día a mitad del trabajo, se puede perder la concentración y tener un
lapsus de memoria.

* Hay dos tipos de colorantes de uso normal en un salón de peluquería, los colorantes
líquidos vienen en botellas, las cremas o los geles en tubos. Los colorantes líquidos tienen
un porcentaje mayor de amoniaco.
* Las cremas tienen menos amoniaco y añaden sustancias hidratantes. Los colorantes
líquidos son actividades por el amoniaco mientras que las cremas lo son por su mayor
volumen de peróxido. Ambos son efectivos tanto como para teñir como para matizar.

* Para eliminar confusiones cuando se selecciona un color de pelo se necesita saber que
hay tres colores: Rubio, castaño y negro, cada uno de los cuales puede clasificarse según
dos cualidades:
, claro, medio y oscuro.
* REFLEJO: * Son los visos que da el cabello.
* PIGMENTO OCULTO: son los reflejos que da el cabello natural.
Si es cabello es rojo, oro o cenizo.
Cuando se combinan las dos informaciones puede establecer la categoría natural de un
cabello, por ejemplo, castaño o dorado medio.

* Cuando el cabello se aclara, pasa por siete estados distintos: Rojo, Rojo anaranjado,
Naranja, Amarillo anaranjado, Amarillo dorado, Amarillo y Amarillo limón.

* No todos los productos aclaradores se clasifican como decolorantes. Existen algunos

tintes como los súper aclarantes, que tienen una capacidad aclaradora.

* Con los tintes en crema se utiliza peróxido de hidrógeno de varios volúmenes, según los
resultados que se quieran obtener: Volúmenes bajos para los tonos más oscuros, volúmenes
altos para los tonos más claros.

* Para seleccionar el
volumen correcto de peróxido y mezclar con el tinte en crema se utiliza una regla sencilla,
que dice: 10 volúmenes de agua oxigenada por cada tono de diferencia entre el color
natural y el que queramos conseguir.

* Antes de comenzar un servicio para la coloración del cabello hay que considerar
factores determinantes:

1. La altura del tono de partida, desde la cual vamos a partir.

2. La altura de tono que se quiere conseguir.
3. El estado del cabello.
4. El tono natural original del cabello.
5. Se va a quitar o añadir color.
6. Los matizadores no son más que colores semipermanentes creados para dar tonos a
cabellos previamente decolorados.
7. La coloración del pelo se clasifica en tres grupos: Temporal, semipermanente y
permanente. La coloración temporal o bien cubre el tallo capilar o bien penetra solamente
la capa cuticular y desaparece al primer lavado. La coloración semipermanente esta
formulada para durar 3 o 4 semanas. Penetra levemente en la corteza capilar y cubre la
cutícula. Ninguno de estos dos grupos de coloración tiene la capacidad de aclarar el color
solo de oscurecerlo. La coloración permanente del cabello penetra la cutícula y deposita
moléculas en la corteza. Debido al oxidante, los colorantes clasificados como permanentes
pueden añadir o bien restar color.

TINTE EMBOTELLADO QUE SE OSCURECE

PROBLEMA: Unos tintes que compramos a un salón que cerraba parecen mas oscuros
vistos en el embase que los que compra mi distribuidor. Parece que tienen unos dos años
¿seguirán en buen estado o será mejor que los bote?

POSIBLE CAUSA: Ordinariamente los tintes se oscurecen cuando se oxidan.

La mayoría se mantienen claros en su envase si están herméticamente cerrados.
Si la tapa esta suelta los colorantes pueden haberse oxidado de manera imprescindible.

SOLUCION SUGERIDA: No tiene más que abrir el tinte que este más oscuro, hacer la
mezcla correspondiente y aplicarla a una muestra de pelo y observar que ocurre.
La mayoría de los tintes tiene una vida de cinco años cerrados.
Los productos para la coloración que no requieren peróxido tienen una vida de 18 meses a 2
años, sin abrir. Además se puede saber la antigüedad de un producto por la fecha que tiene
estampada en el envase.

FILLERS

PROBLEMA: No entiendo bien la verdadera función de los FILLERS.

POSIBLE CAUSA: La razón de esta confusión hay que buscarla en el mal uso que se hace
de esta palabra. Los fillers de color que tienen seis tonos para cada uno de los colores rojo,
dorado, castaño, platino y neutro están pensados primordialmente para añadir pigmento al
cabello.
A menudo la palabra FILLER se utiliza para destacar su capacidad de igualar la porosidad
de los cabellos en mal estado o excesivamente poroso. Hasta cierto punto efectivamente
los fillers ayudan a combatir la porosidad, pero hay productos específicos que realizan estas
funciones de manera mucho mas eficaz.
Ya no se usan los FILLERS para reemplazar la pigmentación capilar. Sin embargo esa era
y aun sigue siendo la utilización primordial para la que fueron creados. El cabello no tiene
pigmentación, no puede absorber una coloración sintética de ninguna tonalidad.
Por ejemplo, cuando el cabello esta demasiado decolorado hasta el blanco puro, sin ningún
pigmento natural rojo, dorado o naranja,
rechazará los colores cálidos y mostrará los verdes, violetas o grises. La base ceniza de la
mayoría de los productos colorantes.
La formulación química de los FILLERS se parece mucho a la de los tintes antes de
mezclarse con los peróxidos. En algunos casos los propios tintes, sin aditivos se utilizan
para rellenar puntas excesivamente decoloradas antes de la aplicación del color. Los
FILLERS son magníficas correctoras en manos de técnicos coloristas experimentados.
Hay tal variedad de FILLERS que uno puede estar seguro de encontrar el que se adapte a
cualquier problema concebible del color.

PASOS PARA ILUMINACION

* Se peina el cabello hacia atrás.

* Se colocan dos gorros plásticos y se pegan con el secador, se inicia de la parte de
adelante hacia atrás.
* El tinte se retira con el gorro.
* El tinte se aplica de medios a puntas, si es largo por 20 minutos. En raíz 30 minutos
antes de aplicar el tinte escondemos el cabello sobrante. Esta técnica es para cabellos
totalmente naturales.

TECNICAS DE ALUMINIO

Es el montaje de papel de aluminio que hacemos en la cabeza mediante diseños para

realizar transparencias o mechones.

* MATERIALES: Polvo decolorante, peróxido, tinte, matizantes, papel aluminio, pinzas

pico loro y peinilla de cabo. Se pueden hacer en cabellos naturales, tinturados.

DISEÑOS DE HIGH LIGH:

* RECTANGULO: Es la básica encima de la cabeza, va en velo excepto el mechón del

frente, esta va en tricoctec. Coronilla va tejido o tricoctec.

EN ZIGZAG: Laterales van en velo.

EN ROMBO: Se dejan 3cms de velo en velo.

 *
VERTICALES: Las únicas que pueden ir en velo son los diagonales
y verticales.

ESPIGA: Oreja a oreja de adelante atrás las mismas divisiones pero sin el rombo van en
diagonales.

ESTRELLA DEL COLOR

1. DORADO 1 + 5 = DORADO MATE

2. AZUL 5 + 2 = CENIZO MATE
3. ROJO 2 + 6 = CENIZO VIOLETA
4. NARANJA 6 + 3 = CAOBA
5. VERDE 3 + 4 = ROJO COBRIZO
6. VIOLETA. 4 + 1 = DORADO COBRIZO.

VERDE + ROJO = NEUTRO

AZUL
+ NARANJA = NEUTRO
AMARILLO + VIOLETA = NEUTRO.

TERMINOS DEL COLORIMETRISTA

* DECAPACHE: Es un procedimiento para desmanchar el cabello. Su técnica de mezcla

es: 1 de polvo de colorante más 2 de peróxido más 1 de shampoo.
* PIGMENTO: Es el color que tiene el cabello. Lo clasificamos en dos formas:
PIGMENTACION NATURAL: Es el color base del cabello.
PIGMENTACION COSMETICA: Es el que obtenemos por medio de la oxidación.

* MATIZ: Son los colores que nos enriquecen un tono natural. Son cálidos y fríos. En los
cálidos predomina el rojo y en los fríos el azul.

* TEXTURA: Se refiere si un cabello es grueso, mediano o fino y de acuerdo a su

cantidad sabemos cuanto debemos aplicar.

* POROSIDAD: Es la capacidad que tiene el cabello para absorber los químicos.

 * ALTURA O ELEVACION DE UN TONO: Es la posición que ocupa un color dentro de
la escala de tonos indica si un color es claro u oscuro y puede ser ascendente o descendente.

* TONO NATURAL: Es un color base que carece de matiz. Pueden ser ascedentes o
descendentes, los identificamos porque su numeración es 0. Ejemplo: 7 – 0.

* TONO CON REFLEJO: Son todos los tonos que van enriquecidos con matiz, están
identificados con el número que va después dela altura. Ejemplo: 5 – 3.

* EXTRACCION: Es la eliminación de un producto químico (color no deseado). Se

realiza con polvo decolorante o peróxido.

* DECOLORACION: Es el método más intenso para aclarar pigmentos naturales o

artificiales.

* PRESUAVIZACION: Proceso químico en el cual logramos ablandar o dilatar la cutícula

del cabello, para facilitar la penetración de un químico.

* PREPIGMENTACION: Técnica mediante el cual se aportan pigmentos a un cabello

oxidado. Ejemplo: Canas, Cabellos decolorados.

* ILUMINACION: Son técnicas utilizadas para dar color a un 50% de cabello, sin
necesidad de decolorar. Si se hace sobre cabello natural, se utilizan tintes súper especiales
para lograr aclarar tres tonos.
* RAYITOS: Requieren decoloración. Proceso mediante el cual logramos aclarar cabellos
naturales o cosméticos por medio de la decoloración. Pueden abarcar desde un 60% a un
90% de cabello.

* COLOR TOUCH: Es un tinte que viene a base de cera de abejas y queratina lo cual hace
que sirva como tratamiento para el cabello. Aporta 100% de brillo. Su técnica de mezcla es
1 + 2, NO CUBRE CANAS las deja como rayitos. Tiempo indicado 25 minutos.

* SHAMPOO COLOR: 1 de tinte mas 2 de peróxido de 40 volúmenes, mas 1 de shampoo

mas matizante.

* MATIZANTES: Son tubos de tinte que vienen con concentración de pigmento.

* TECNICA DE MEZCLA: Se refiere a la cantidad de tinte y de peróxido que utilizamos

en un procedimiento.

* REFLEJO: Son los visos que da el cabello.

* PIGMENTO OCULTO: son los reflejos que da el cabello natural.

* TECNICA DE APLICACIÓN: Se refiere a la forma en que debemos aplicar el

producto. Ejemplo: Directa, de raíz a puntas fijar con peróxido de 10 volúmenes. Indirecta:
Primero medios a puntas por 20’, segundo raíz por 30’ para aclarar cabellos naturales o
cuando hay más de 2 centímetros de crecimiento. Retoque: La raíz, por 30’ y luego se
emulsiona.