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PATRONAJE INDUSTRIAL

Lic. Beatriz Canedo Carrasco


Lic. Freddy Nigañez Flores
Patronaje Básico

PATRONAJE Y CONFECCION INDUSTRIAL

1 INTRODUCCION

El patronaje industrial es aquel que tiene como objetivo, sacar los moldes de buena calidad
para confeccionar ropa, para todo tipo de personas utilizando códigos y tallas, para satisfacer
las necesidades de vestimenta y moda de los clientes internos y externos.

En este curso de Patronaje se utiliza el método universal que se adecua a cualquier cultura,
raza o grupo de personas a quien usted desee vender sus prendas, así mismo puede
trabajar con ropa a medida obteniendo prendas que estén acorde a su gusto en cuanto a
color, tipo de tela, comodidad, fisonomía y por supuesto de acuerdo a la moda.

A continuación iremos explicando punto por punto todos los pasos y los patrones básicos los
cuales con cambios llamados transformaciones se llegan a elaborar distintos modelos.

2.1 PATRONAJE.

El Patronaje es una rama de la industrial textil de confecciones relacionada específicamente


con el diseño y desarrollo de patrones o moldes para prendas de vestir, y existen dos
versiones del Patronaje.

 El patronaje individual.- Que es el que practican los sastres, modistas y los talleres de
alta costura entre otros y que está dirigido a personas especificas con medidas
personalizadas. Por nuestra estructura física no todas las personas tienen las mismas
medidas a pesar de aparentarlas, por ejemplo pueden haber dos personas que tengan
la misma estatura, pero que uno tenga los brazos más largos que el otro, por lo que
las medidas de largo manga no serian las mismas en ambas persona, ejemplos como
este hacen que los sastres y modistas tomen medidas a cada una de las personas de
forma individual y creen un patrón o molde especial para cada una de ellas.

 El Patronaje Industrial.- Es el patronaje que desarrollan las industrias de confección


que producen prendas dirigidas a conjuntos de personas con medidas estandarizadas.
Este tipo de patronaje tiene la particularidad de separar grupos de personas que
tengan similares medidas a las cuales les asigna tallas por lo que pueden desarrollar
una misma prenda en diferentes medidas o tallas.

A pesar de que el patronaje industrial esta referido al diseño y desarrollo de moldes también
debe coadyuvar en el proceso de planificación y control del producto a través de la
implementación de fichas técnicas para este fin debemos conocer como costear nuestros
consumos de materiales partiendo del patrón o patrones desarrollados.

CITE de Confecciones Página 1


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Es muy importante conocer este tipo de aspectos y otros como las formas de confección y
maquinarias disponibles para poder desarrollar patrones adecuados a nuestras herramientas
y que pueden cumplir con las exigencias que el mercado requiere.

Para este fin comenzaremos con prendas sencillas para poder ir aumentando en cuanto a
dificultad se refiere y poder tener las bases sólidas y la capacidad de desarrollar patrones de
prendas de vestir.

Para medidas de longitud nuestra base de conversiones será de pulgadas a centímetros por
que es el común de medidas que manejaremos durante el curso
1 Pulgada = a 2.54 cm.

Ya que desde esta base partiremos para convertir cualquier medida ya sea del sistema
Internacional al Ingles o viceversa.

Es muy útil manejar ambos sistemas de medidas en PATRONAJE INDUSTRIAL por la


variedad de mercados existentes y sobre todo para la exportación de productos de
confección industrial.

2.2 Puntos de Medida o PDM

Que es un PDM o un Punto de


Medida.

Es la aplicación de controles de
medidas a prendas de vestir,
podemos decir que es la forma de
hacer un control de calidad de
medidas sobre la prenda.
Un PDM se determina de acuerdo
alas necesidades que tenga el
Productor que va confeccionar la prenda o el cliente que lo va
a comprar, para tener un referencial de medidas entre tallas y en prendas de una misma
talla.

2.2.1 Como se aplican los PDM.

Se aplican ubicando puntos fijos en una prenda desde los cuales se van a medir y
dotándoles de una descripción.

2.2.2. Que es una descripción de un PDM.

 La descripción como su propio nombre lo indica es una forma de describir un PDM de


acuerdo ala ubicación del o los puntos de medida en la prenda.
 Existen varias formas de describir estos puntos y diferentes aplicaciones como son:

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 Las medidas totales que se miden tomando en cuenta todo el trayecto que debe
seguir la línea de medición.
 Las medidas ½ o mitades que se toman con la prenda doblada o solamente se toma
en cuenta la mitad del total de la medida.
 Las medidas rectas que se toman con la prenda plana y en línea recta entre los
puntos de medición.
 Las medidas curvas que se toman siguiendo la curva de la costura sin forzar su
posición.
 Las medidas de contorno que se toman igual que las medidas curvas y por el borde de
la prenda según su requerimiento
 Y por ultimo las combinadas que pueden ser combinaciones de las anteriores.
 A todas estas medidas se les adiciona el nombre de la parte de la prenda que va a ser
medida.

Como ejemplos podemos citar los siguientes.

La medida del largo del cuerpo se mide desde el punto mas alto de la prenda hasta el borde
inferior final y a esta medida le daremos la descripción de LARGO CUERPO TOTAL

DESCRIPCION MEDIDA
Largo cuerpo total 28” (veintiocho pulgadas)

Bajo este ejemplo la prenda desde los puntos indicados debiera


tener la medida requerida.

DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo 1/2 10” (diez pulgadas)

En este caso la medida será tomada por la línea de costura con la prenda
doblada y tomando en cuenta solo la mitad del total de la medida.

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DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo total 20” (veinte pulgadas)

En este caso la medida será tomada por la línea de costura


por todo el contorno de la costura (frente y espalda).

En las siguientes tablas y gráficos veremos algunos PDM, la forma de tomar la medida y los
puntos desde los cuales aplicaremos esta medición, junto con una breve explicación en cada
caso.

Debemos recordar que la descripción puede variar de acuerdo alas necesidades de cada
productor o cada cliente, o al mejor entendimiento de las mismas.

N402 LARGO N403 LARGO


DE BOLSILLO COSTADO
Se mide DE BOLSILLO
desde el Se mide
borde superior desde el
del bolsillo borde superior
hasta el borde del bolsillo
inferior hasta el borde
de forma inferior de
vertical y en el forma vertical
centro del y en el
bolsillo costado
del bolsillo

N404 ANCHO N405 ANCHO


DE BOLSILLO DE BOLSILLO
SUPERIOR INFERIOR
Se mide sobre Se
los bordes mide en la
laterales en la parte inferior
parte superior del bolsillo
del bolsillo entre los
bordes
laterales

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N406 ALTO M340 LARGO


DE DE MANGA
BASTILLADO DESDE
DE BOLSILLO HOMBRO
Se mide el Se mide
alto del desde la unión
bastillado del de hombro y
bolsillo desde manga hasta
el borde hasta el borde
el pespunte de inferior final de
bastillado de la manga
bolsillo.

M384 M385 ANCHO


LARGO DE PECHO EN
CUERPO DE SISAS
PMA (PUNTO Se mide el
MAS ALTO ancho de
DE LA pecho entre
PRENDA) las uniones de
Se mide sisas.
desde el punto
mas alto de la
prenda en el
lugar del
cuello hasta el
borde final de
la prenda

M386 M387 ANCHO


ANCHO HOMBRO DE
PECHO A 1” COSTURA A
BAJO SISAS COSTURA
Se mide Se mide en
bajando 1 forma
pulgada desde horizontal
la unión de entre las
sisa entre los uniones de

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bordes de la hombro y
prenda manga

M388 LARGO M389


MANGA ABERTURA
CORTA DE MANGA
Se mide Se mide por el
desde la unión contorno
de hombro y inferior de la
manga hasta manga con la
el borde final prenda plana
de la manga y solo la mitad
del contorno
total

M390 M396
UBICACIÓN ABERTURA
DE CINTURA DE RUEDO
Se mide Se mide en el
desde el punto borde inferior
mas alto de la del cuerpo
prenda entre bordes
hasta ubicar la laterales
cintura de la
prenda

M391
ANCHO

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CINTURA
Se mide ala
altura de
ubicación de
cintura entre
los
bordes
laterales de la
prenda

M392 M393
SISA CURVO ANCHO
½ CUELLO DE
Se mide por el COSTURA A
contorno de la COSTURA
costura de Se mide en
unión de los puntos
mangas y más altos de
sisas tomando la prenda
en cuenta solo entre las
la mitad de la costuras de
medida unión de
cuello y
cuerpo

M394 M395
PROFUNDID PROFUNDID
AD DE AD DE
CUELLO CUELLO
ESPALDA FRENTE
Se mide Se mide
trazando una trazando una
línea línea
imaginaria imaginaria
entre los entre los
puntos más puntos más
altos del altos del
cuello y desde cuello y desde

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esta línea esta línea


hasta la hasta la
costura de costura de
unión de unión de
cuello y cuello y
cuerpo cuerpo

M397 M398
ABERTURA ALTO
DE MANGA BASTILLADO
LARGA MANGA
Se mide en el Se mide
borde inferior desde el
de la manga borde inferior
entre bordes de la manga
laterales hasta la ultima
aguja del
pespunte de
bastillado

M410
M399 ALTO DISTANCIA
PUÑO DE DE HOMBRO
MANGA A BOLSILLO
Se mide Se mide
desde el desde el punto
borde final de más alto del
la manga hombro en el
hasta la lugar del
costura de cuello hasta el
unión de borde superior
manga y puño del bolsillo de
forma vertical

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N411
DISTANCIA
DE BOLSILLO
DESDE
CENTRO
Se mide
trazando una
línea
imaginaria
vertical en el
centro de la
prenda y
desde esta
línea hasta el
borde lateral
más próximo
del bolsillo.

FR01 TIRO FR02 TIRO


FRENTE ESPALDA
Se mide Se mide
desde la unión desde la unión
de tiros de tiros
siguiendo el siguiendo el
contorno de la contorno de la
costura de costura de
unión de unión de
frentes espaldas
hasta la hasta la
costura de costura de
unión de unión de
pretina y pretina y
cuerpo de cuerpo de
pantalón pantalón

(Si se (Si se
especifica especifica
incluir la incluir la
pretina se pretina se
mide desde la mide desde la
unión de tiros unión de tiros
siguiendo el siguiendo el
contorno de la contorno de la
costura de costura de
unión de unión de

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frentes hasta espalda hasta


el borde el borde
superior del superior del
pantalón) pantalón.
P043 LARGO
ENTREPIERN P044
A ABERTURA
Se mide DE BOTAPIE
desde la unión Se mide en el
de tiros hasta borde inferior
el borde final del botapie
del botapie entre los
bordes
(Si la prenda laterales
lleva puño en
el botapie se
incluye el
puño en la
medida final)

P045 ANCHO P046 ANCHO


DE RODILLA DE MULSO
Se mide Se mide ala
aproximadam altura de la
ente en el unión de tiros
centro de la en los bordes
medida de laterales de la
entrepierna prenda.
entre los
bordes
laterales

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P047 ANCHO P048 ANCHO


CADERA DE CINTURA
Se mide en RELAJADA
tres puntos Se mide por el
1 3 tomando la contorno del
2 misma borde superior
distancia del pantalón
desde el con la prenda
superior de la completament
prenda y entre e relajada
estos tres
puntos
se toma la
medida de
cadera

P049 ANCHO P050 ALTO


DE CINTURA DE PRETINA
EXTENDIDA Se mide el
Se mide por el alto de la
contorno del pretina desde

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borde superior la costura de


del pantalón unión de
extendiendo al pretina y
máximo la cuerpo hasta
cintura el borde
superior de la
prenda
(Si la prenda
tiene la pretina
incorporada
se mide desde
el último
pespunte de
pretina hasta
el borde
superior de la
prenda)

Para un mejor entendimiento y mayor aprovechamiento de la clase realizaremos prácticas de


medición de prendas, llevando a tablas de medidas nuestros PDM y sus medidas
correspondientes además aplicaremos márgenes de tolerancias a nuestras tablas de
medidas.

2.3 Medidas Anatómicas.

Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo del niño, mujer y varón
Americano y Latinoamericano. (Las medidas Europeas pueden ser las mismas que las
Americanas por tener similitud en cuanto ala contextura física)

Para la confección de prendas, a estas medidas se añaden unos 6 cm. o más en los
contornos, dependiendo del tipo de prenda y si es más o menos holgada.
El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello.
El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ángulo recto hasta el cubito.

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MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS AMERICANOS


EDAD 2 4 6 8 10 12 14
CONTORNO DE CUELLO 25 27 29 31 33 35 37
CONTORNO DE PECHO 54 58 62 66 72 78 84
CONTORNO DE CINTURA 50,25 53,25 56,25 59,25 61,75 64,25 66,75
CONTORNO DE CADERA 58 62 66,5 71,5 77 83 89
LARGO DE TALLE 22 25 28 31 34 37,25 40,5
LARGO A CADERA 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5
LARGO A RODILLA 34 38,3 42,5 46 50 54 59
LARGO HOMBRO 7,2 8 8,8 9,6 10,45 11,35 12,25
LARGO DE BRAZO 32 37 42 47 51 55 59,5
LARGO PANTALON 56 62 69 76 83 90 98,5
ESTATURA 94 104 116 128 140 152 165
MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS LATINOAMERICANOS
EDAD 2 4 6 8 10 12 14
CONTORNO DE CUELLO 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36,5
CONTORNO DE PECHO 54 58 62 66 72 76 80
CONTORNO DE CINTURA 50 53 56 59 61 63 65
CONTORNO DE CADERA 58 62 66 70 74 78 82
LARGO DE TALLE 18,5 21,5 24,5 27,5 29,5 31,5 33
LARGO A CADERA 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19
LARGO A RODILLA 32,5 36,75 41 44,5 48,5 51,5 55,5
LARGO HOMBRO 7,2 8 8,7 9,3 9,9 10,5 11
LARGO DE BRAZO 30 34 38 42 46 50 54
LARGO PANTALON 56 62 68 74 80 86 92
ESTATURA 92 102 112 122 132 142 152

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MEDIDAS DE MUJER AMERICANA


S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 82 86 90 94 98 102 106
CONTORNO CINTURA 62 66 70 74 78 82 86
CONTORNO CADERA 86 90 94 98 102 106 110
CONTORNO CUELLO 32,5 34 35,0 36,2 37,5 38,7 40
ANCHO HOMBRO 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
LARGO TALLE DELANTERO 37,6 38,2 38,7 39,2 39,8 40,3 40,8
LARGO BRAZO 58,8 59,9 61,0 62,0 63,1 64,1 65,2
LARGO TOBILLO 101,8 103,9 106,0 108,1 110,2 112,4 114,5
ALTURA DE CADERA 22,3 22,8 23,3 23,9 24,4 24,9 25,4
ALTURA DE BUSTO 22,3 22,8 23,3 23,9 24,4 24,9 25,4
DISTANCIA DE BUSTO 18 19 20 21 22 23 24
MEDIDAS DE MUJER LATINOAMERICANA
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 84 88 92 96 100 104 108
CONTORNO CINTURA 62 66 70 74 78 82 86
CONTORNO CADERA 88 92 96 100 104 108 112
CONTORNO CUELLO 32,5 33,7 35 36,2 37,5 38,7 40
ANCHO HOMBRO 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
LARGO TALLE DELANTERO 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
LARGO BRAZO 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5
LARGO TOBILLO 96 98 100 102 104 106 108
ALTURA DE CADERA 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
ALTURA DE BUSTO 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24
DISTANCIA DE BUSTO 18 19 20 21 22 23 24

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MEDIDAS DE VARON AMERICANO


S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CINTURA 80 82 84 88 92 96 98
CONTORNO CADERA 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CUELLO 36 37 38 39 40 41 42
ANCHO HOMBRO 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
LARGO TALLE
43,5 44 44,5 45,1 45,6 46,1 46,6
DELANTERO
LARGO BRAZO 62,5 63,6 64,7 65,7 66,8 67,8 68,9
106, 108, 110, 112, 114, 116, 118,
LARGO TOBILLO
0 1 2 4 5 6 7
ALTURA DE CADERA 22,3 23,3 24,4 25,4 26,5 27,6 28,6
MEDIDAS DE VARON LATINOAMERICANO
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CINTURA 80 82 84 88 92 96 98
CONTORNO CADERA 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CUELLO 36 37 38 39 40 41 42
ANCHO HOMBRO 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
LARGO TALLE
41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
DELANTERO
LARGO BRAZO 59 60 61 62 63 64 65
LARGO TOBILLO 100 102 104 106 108 110 112
ALTURA DE CADERA 21 22 23 24 25 26 27

2.3.1. Tabla de Medidas.

Las tablas de medidas son herramientas muy útiles sobre todo en la creación y desarrollo de
patrones de confección.

Estas tablas son desarrolladas en base a las exigencias de calidad y control de medidas que
los clientes o el productor quiera darle a su producción.

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Los principales elementos de estas tablas son:

EL TITULO
EL NOMBRE DEL STYLO O MODELO
CODIGO DEL PDM
DECRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
TALLAS

Titulo.- El titulo es a elección de cada persona que desarrolle esta tabla, pero deben tomarse
en cuenta algunos aspectos muy importantes para su aplicación como por ejemplo:

Deben estar relacionados al fin para el que son creados, es decir que debemos darle un titulo
que se relacione ala acción de medir prendas, algunos ejemplos serian:

Tablas De Medidas
Medidas Del Producto Terminado
Control De Medidas. Etc. Etc.

Nombre del Stylo o Modelo.- Es el nombre del modelo para el que fue creada la tabla.

Código del PDM.- El código del PDM es la codificación que debemos hacer de nuestros
puntos de medida. Esto nos ayudara a futuro, a manejar de forma ordenada y fácil todos los
PDM y aplicarlos a cualquier tipo de prenda.

Existen varias formas de hacer codificaciones que mas adelante revisaremos con más
detalle.

Descripción.- Es la descripción corta que le asignamos a cada PDM y refleja claramente a


que puntos de medida nos referimos, y como debemos realizar la medición.

Unidad de Medida.- La unidad de medida es la unidad básica dentro de un sistema de


medidas con el que vayamos a controlar nuestras prendas ya sea este el Ingles o el
Internacional.
En su generalidad estas medidas básicas son:

 La PULGADA en el sistema ingles


 El CENTIMETRO en el sistema internacional.

Tallas.- Las tallas son asignadas de acuerdo alas reglas de escalado que se hayan aplicado
al momento de desarrollar los patrones y deben estar todas las tallas en la tabla se hayan
producido o no

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2.4. El Contenido de las Telas.

2.4.1. Principios Textiles.

Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea
partiendo de hilo o de fibra.

2.4.2. Clasificación de los Tejidos.

Tejido de Calada
Partiendo del hilo
Tejido de punto
Partiendo de fibra Tejido no tejido
TEJIDO DE CALADA (a la plana).
Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento
ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente
formando ángulo recto entre sí.

TEJIDO DE PUNTO.
Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí
formando mallas.

TEJIDO NO TEJIDO.
Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras
enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas
con otras por un medio conveniente.

2.4.3. Las Fibras Textiles.

Clasificación.
ANIMALES De pelos Lana cordero)mohair (cabra),
cachemira cabra), alpaca
(alpaca), angora conejo)

Naturales De Seda(gusano de seda), Tussah


secreciones (chinilla)

VEGETALES De semillas Algodón kapoc, galgal,...

De tallos Lino, ramio, yute, cáñamo, …

De hojas Sisal, rafia, esparto, pila, …

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De frutos Coco, piña, madrás, …

De Savia Caucho natural.

MINERALES Fibras Amianto.


naturales

Materiales Vidrio, metales.


hilables

Materias
ARTIFICIALES naturales
transformadas
por sustancias Viscosa, modal,
químicas. nitrocelulosa, acetato,
Proceden sobre triacetato, tencel, lyocel,
Químicas todo de la caseína, cacahuete,
celulosa o de la alginato, silicato, …
pelusa del
algodón. Celulosa
regenerada
Esteres de
celulosa
Proteína
regenerada
Otras diversas

Fibras químicas
obtenidas de
SINTETICAS polímeros
sintéticos (por Poliéster, poliamida,
polimerización de acrílico, polipropileno,
sustancias polietileno, poliacrilonitrito,
derivadas del polivinilo, poliuretano,
petróleo) aramida, modacrílica,
Policondensación clorofibra, fluorofibra, …
Combinaciones
de polimerización

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Combinaciones
de polidición

Todas las telas están hechas con fibras, ya sean naturales o sintéticas. Las primeras están
hechas con material que procede de plantas y animales, como el algodón, la lana, la seda y
el lino. Las sintéticas, aunque también tienen un origen natural (que nacen por lo general del
petróleo y sus derivados) han sido inventadas por el hombre a base de complejas
combinaciones químicas.

En la actualidad, las más populares y las que mayor variedad ofrecen son las que combinan
fibras naturales con sintéticas, porque ofrecen lo mejor de ambas. Por ejemplo, una
combinación de lana con nylon produce una tela con la capacidad para conservar el calor de
la lana pero con la resistencia del nylon. Si se mezcla el poliéster con la seda, se obtiene una
tela de textura suave y brillante como esta ultima, pero con las facilidades de cuidado del
poliéster, que se lava en casa y no se plancha.

Aunque debido a ciertas modas se llegan a mezclar caprichosamente todo tipo de texturas,
generalmente los usos son los siguientes.

2.5. La aplicación de las telas.

Ropa Casual.- Para la ropa de casa, como son vestidos, faldas y blusas informales, lo ideal
es el algodón, el poliéster o la combinación de ambos. Utilice siempre telas frescas que
requieran poco cuidado.

Ropa Deportiva.- La mezclilla, el algodón, el poliéster y los tejidos de punto de algodón, son
las telas más comunes para hacer prendas deportivas. La mezclilla sirve para hacer jeans,
faldas, chalecos, jumpers y chamarras, para usarse en reuniones informales o días de
campo.

El algodón, el poliéster y las telas que combinan ambas fibras son las ideales para hacer este
tipo de prendas. Emplee tejido de punto de algodón para confeccionar prendas deportivas
más gruesas, que conservan el calor del cuerpo durante el ejercicio como playeras,
sudaderas y chamarras.

Ropa Semiformal.- Úsela para la oficina y para las reuniones de día o de tarde. Realice estas
prendas con telas de más cuerpo y mejor caída. Si va hacer un traje sastre, utilice telas

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hechas con lana como el casimir, el tweed, la pana, la gabardina, el paño o la terciopana.
Para hacer blusas y vestidos de día o de tarde, utilice telas de textura sedosa o lanas
delgadas, dependiendo del clima. Elija también telas como el lino, la seda combinada con
fibras sintéticas, el algodón satinado, el crepé, el piqué y otras telas de apariencia atractiva.
Ropa Formal.- Para los vestidos de cóctel y de noche, escoja telas de gasa, chiffón,
organiza, crepé de china, terciopelo, georgette, seda, raso, satín, encaje, lamé, tafeta,
brocado y fibras sintéticas de fino acabado y estampado llamativo.

Ropa De Abrigo.- Aunque la elaboración de prendas como capas, chamarras y abrigos no es


recomendable para principiantes, recuerde que éstos se elaboran siempre con telas muy
gruesas, hechas con lana, como casimires, tweeds, paños, gabardinas, terciopelo, pana y
pieles.

La dificultad en la confección. Es importante tomar en cuenta el grado de dificultad que una


tela presenta, al cortarla y coserla.

2.5.1. Por su Textura.

Las telas transparentes tienen una textura muy suave, que hace que resbalen fácilmente; lo
mismo puede decirse de la seda natural y de algunas fibras sintéticas con acabado sedoso o
con combinación de seda. Todas son telas que requieren cierta práctica, por ello no son
recomendables si es usted principiante.

Por su textura, las telas recomendables son el algodón o las combinaciones en las que
predomine esta fibra, la lana, el lino, la popelina y la mezclilla.

2.5.2. Por su Colorido.

Las telas lisas son siempre más fáciles de cortar y coser que las estampadas, aunque hay
ciertos tipos de dibujo que usted puede escoger si es principiante, como los estampados
pequeños, los grandes y las rayas angostas que son fáciles de coser, debido a que no
requieren que se igualen las costuras. También los estampados oscuros, pueden ocultar
imperfecciones de las puntadas. En cambio, cuadros y otros, que deben ir combinando en
forma perfecta las costuras, no son recomendables si es principiante.

2.5.3. Por su Tejido.

Las telas cardadas y con pelillo, como el terciopelo, la terciopana, el velour, la franela y la
pana, requieren un cuidado especial al cortarlas y al coserlas, porque el sentido del pelillo
puede cambiar el tono que da cada parte que se cose. Así que no las recomendamos si es
principiante, a menos que tenga un cuidado muy especial procurando que el pelillo quede en
la misma dirección.

- El cuidado de las telas.


- Las telas de fibras naturales son las que requieren mayor cuidado.

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Patronaje Básico

- La lana, por ejemplo, exige lavado en seco, ya que el agua tiende a encoger el
tejido.
- El Lino se deforma con facilidad y retiene las manchas, sobre todo si son de grasa.
Además resulta difícil de planchar. Casi siempre requiere el servicio profesional de
una tintorería.
- La seda se arruga con gran facilidad, exige un lavado muy cuidadoso y es difícil de
planchar.
- Todas las prendas hechas con seda pura deberán enviarse a la tintorería.
- El algodón, es fácil de lavar en casa, pero exige planchado.
- Las fibras sintéticas son de lavar y usar, basta que al secarlas las cuelgue de un
gancho y les dé forma.

También pueden lavarse a máquina pero es aconsejable usar siempre el ciclo de "lana" para
evitar la centrifugación. Para dejar secar, hay que darle forma a la prenda. Planche las
prendas por el revés a temperatura baja o con plancha de vapor.

 Lino.

Es un tejido muy liviano que se emplea para trajes de calor y blusas o camisas.

 Propiedades.- Tienda a arrugarse naturalmente, a menos que esté tratado con otra
fibra. Es cómodo y elimina el calor.
 Mantenimiento.- Se debe lavar en seco, aunque se puede lavar en casa si está
mezclado con otras fibras o si está pre-encogido.

 Seda.

Es muy delicada al tacto. Tiene una gran variedad de gruesos y colores. Se usa para blusas,
vestidos o lencería.

 Propiedades.- A pesar de su apariencia, es una fibra muy resistente. Es absorbente y


conserva el calor del cuerpo. Se debilita con la luz del sol y la transpiración.
 Mantenimiento.-Se limpia en seco. Se plancha a vapor y con calor moderado.
Si se moja, el agua la deja marcada.
 Acetato.

Su aspecto es semejante a la seda. Tiene excelente caída. Se emplea para vestidos, ropa
interior, forros y blusas.

 Propiedades.- No da de sí, ni encoge.


 Mantenimiento.- Es recomendable lavarlo en seco, pero se puede lavar en casa con
jabón neutro y agua tibia o fría. Se plancha cuando aún está húmedo y por el revés.

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 Acrilan.

Es muy ligero, por lo que se utiliza en tejidos vaporosos.

 Propiedades.- No se arruga fácilmente y es ligero. Se seca rápidamente y es fácil de


teñir.
 Mantenimiento.- Se lava en casa y se seca rápidamente. No requiere planchado.

 Nylon.

Tiene una gran variedad de texturas ya que se utiliza mezclado con otras fibras. Se usa para
vestidos, blusas, faldas y lencería. También se utiliza en trajes de baño.

 Propiedades.- Tiene excelente resistencia a las arrugas y a las manchas. Es muy


elástico y tiene colores sólidos.
 Mantenimiento.- Se lava en casa a máquina o a mano y se seca rápidamente. No se
plancha.

 Poliéster.

Tiene una gran variedad de gruesos debido a que se utiliza mezclado con otras fibras. Es de
fácil mantenimiento y es duradero. Se utiliza en vestidos y blusas.

 Propiedades.- Es fuerte y resiste al encogimiento y a las arrugas. Retiene los pliegues


y las tablas.
 Mantenimiento.- Se lava a mano o a máquina. Requiere poco o ningún planchado.

 Likra.

Es un tejido muy elástico que se usa en los trajes de baño y prendas interiores.

 Propiedades.- Es fuerte y resiste al encogimiento y a las arrugas. Retiene los pliegues


y las tablas.
 Mantenimiento.- Se lava a mano o a máquina. Requiere poco o ningún planchado.

 Rayón.

Imita fibras naturales y puede ser liviano o muy pesado. Es suave al tacto y tiene buena
caída. Se utiliza para vestidos, blusas, pantalones y se mezcla frecuentemente con otras
fibras.

 Propiedades.- Es muy cómodo y retiene el calor corporal. Tiene colores sólidos.


Puede encoger si no ha estado previamente tratado.

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 Mantenimiento.- Se limpia en seco para que no encoja. Si se lava en casa deber ser
con jabón neutro y agua tibia. No debe retorcerse ni exprimirse. Se plancha estando
húmedo y a temperatura moderada.

Es mejor plancharlo por el revés para evitar los brillos.

3. ESCALADO DE PATRONES.

Es la operación de aumentar o disminuir patrones para obtener nuevas tallas en base al


patrón base, en patronaje esta operación es una de las mas complicadas por que se deben
tener muchos cuidados para realizar escalados adecuados que no distorsionen el patrón
base.

La humanidad durante su proceso de desarrollo recorre varias etapas de la vida como la


niñez la adolescencia, la madures y la vejes, estas etapas están asociadas a proporciones
del cuerpo humano que cambian junto a estas etapas.

Si a este aspecto le agregamos las diferencias físicas entre individuos de una misma edad
por cuestiones raciales y nacionalidades debemos concluir que cada ser humano es diferente
uno del otro.

Para salvar estas diferencias el patronaje industrial ha desarrollado un sistema que le permite
abarcar a grandes grupos de persona con una sola prenda, y este sistema es el escalado de
patrones.

La principal base de este sistema es la estandarización de medidas, que significa agrupara a


los usuarios de estas prendas en grupos denominados tallas, es así que para los niños
recién nacidos hasta los 2 años (por ejemplo) se crearon las tallas 6M-12M-18M-24M donde
cada talla corresponde ala edad del recién nacido en meses. Otro grupo que se identifica
claramente es el de los niños mayores a 1 año, que son, 2-4-6-8-10-12-14. Y el ultimo grupo
corresponde a los adultos que corresponden alas tallas S-M-L-XL-XXL.

En estos mismos grupos algunas empresas o marcas de prendas hacen sus propias
divisiones tratando de abarcar a un grupo mas especifico de clientes, por ejemplo en niños
en muy frecuente encontrar las tallas denominadas T y que en algunos casos son 2T-3T-4T-
5T que están dirigidos a niños de año en año.(en este punto recordemos que los niños tienen
un crecimiento mas pronunciado al principio y a medida que van llegando ala edad madura
este crecimiento se va reduciendo hasta llegar a detenerse completamente.)

También existen este tipo de divisiones en las tallas juveniles en donde las dividen en pre
juveniles y juveniles, asignándoles tallas (generalmente numéricas) diferenciadas entre si por
medidas muy pequeñas, y por ultimo en los adultos si bien están diferenciadas por estatura y

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contextura física, algunas empresas o marcas de prendas las dividen en tallas toll o largas y
tallas big o grandes.

También debemos aclarar que existen diferentes formas de asignar tallas, uno de los que
vimos por ejemplo:

 S (small) pequeño
 M (médium) mediano
 L (large) largo
 XL (extra large) extra largo

En donde se aplican las tallas de acuerdo a un rango muy amplio, por que existen varias
interpretaciones para pequeño o mediano, en otros rangos de tallas se es mas especifico y
se menciona una medida de la prenda para poder determinar la talla, un ejemplo muy claro
es el de los pantalones en donde la talla la define el contorno de la cintura y es expresada de
forma numérica, la ventaja de este método es que el cliente puede estar seguro de que al
probarse la prenda esta tenga la medida que la etiqueta muestra, este mismo método es
usado también para camisas y otros objetos como sombreros, en algunas ocasiones estas
medida vienen acompañadas de otra medida que hace referencia al largo de la prenda, en el
caso de los pantalones es la medida de entrepierna y en las camisas es la medida del largo
de manga por que estas medidas también son relativamente importantes para quien las va
usar.

Tomando en cuenta todos estos puntos no debemos sorprendernos cuando veamos algunas
tallas inusuales en nuestro medio, aunque también, si somos productores, debemos tratar de
asignarle tallas que puedan ser lo más explicitas posibles y lo más próximas a lo que se
pueda indicar en la etiqueta.

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Para empezar a desarrollar escalados primero veremos un poco que son las coordenadas
cartesianas.

El sistema de coordenadas cartesianas es aquel formado por


dos ejes en el plano o tres en el espacio, mutuamente
perpendiculares y que se cortan en el origen. En el plano, las
coordenadas cartesianas o rectangulares X e Y se
denominan respectivamente abscisa y ordenada.
Como se aprecia en el grafico la coordenada X es la
Horizontal y la coordenada Y es la Vertical y el punto de
graduación debe ser ubicado en 0 para poder graduarlo.

La graduación de medidas se determina usando unos puntos llamados "coordenadas". Estas


coordenadas se aplican a cada punto de deba graduarse o escalarse con la conocida técnica
matemática en Geometría (X - Y) pero de modo práctico, descartando fórmulas que
confunden, y a favor de la señalización de medidas directas visibles punto por punto.
Aplicando correctamente estas coordenadas conseguimos tallas menores o mayores que el
patrón prototipo.

Por otra parte, la situación exacta de estos


puntos se han resuelto por medio de la
aplicación de la línea del hilo a cada patrón el
que será la línea de referencia para un escalado
adecuado y preciso (es muy importante que la
línea del hilo se coloque lo mas exacto posible.

Existen varias técnicas para desarrollar estos


escalados algunos ejemplos son los de escalado
vertical en donde se mantienen fijos uno de los
lados del patrón ya sea el superior o el inferior
(Escalado Vertical superior Fig. 1)
(Escalado Vertical Inferior Fig. 2)

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Fig. 1 Fig. 2

En esta técnica se mantienen fijos uno de los lados y se incrementan medidas en el lado
opuesto y se incrementan medidas en ambos lados del ancho de la prenda (esto a causa de
la simetría de los patrones) la mas sencilla de ambas es la de vertical superior por que se
mantienen fijas (o casi fijas) varias líneas del padrón y es mas fácil completar los patrones
por el lado inferior donde solo tenemos una línea.

Otra técnica es la de nido abierto

En esta técnica los puntos a mantenerse fijos son


los intermedios y graduamos tanto en horizontal y
vertical como vemos en el grafico, esta técnica es
la mas recomendada por que se puede controlar
de mejor manera la proporcionalidad de los
patrones y evitar deformarlos, en patronaje
computarizado es mejor aplicar esta técnica por
que es muy complicado cuidar líneas curvas por
que el sistema tiene su propia interpretación de
coordenadas y en algunos casos llega a deformar
la prenda.

A continuación tenemos algunos ejemplos de piezas escaladas con este método

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Manga Cuello Pantalón Delantero y Trasero

4. HERRAMIENTAS DEL PATRONAJE.

Podemos señalar como herramientas del patronaje a todos los instrumentos utilizados
en el desarrollo de patrones de prendas de vestir entre estas herramientas tenemos:

Regla Curva o Regla de Cadera

Esta regla se usa generalmente en el armado de líneas curvas en caderas de prendas


que tienen silueta es sus diseños como por ejemplo faldas pantalones y también
poleros o t-shirt entre otras prendas.

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Escuadra Simple

Que nos servirá para trazar líneas escuadradas o perpendiculares en base ala línea del
hilo principal de la prenda.

Regla Curva Francesa.

Especialmente usada para trazar líneas curva acentuadas como los del escote o cuello,
las sisa, y también en algunos casos cinturas.

Tijera de corte para patrones.

Que tiene un diseño especial con respecto alas demás tijeras convencionales y ayuda
en el corte de curvas, escotes, sisas y caderas por ejemplo.

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Ruleta.

Es un instrumento de patronaje formado por una rueda dentada sujeta a un cabo de


madera o metal que al girar deja un trazo punteado y puede marca 1 o 2 laminas de
papel de acuerdo ala necesidad
También sirve para realizar copias y divisiones de moldes básicos.

Punzón.

Es utilizado para hacer orificios en el patrón y facilitar el marcado de puntos internos


como por ejemplo los puntos del bolsillo.

Pesas.

Utilizado para fijar el papel de patronaje sobre la tela o sobre otro papel y poder trazar
patrones básicos para el copiado o separación de moldes.

Tenaza Piquetera.

Utilizado para hacerle piquetes al patrón que sirvan de guía par la unión de piezas
durante el proceso de la confección.

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Regla recta.

Es utilizada para definir especialmente la línea del hilo en los patrones.

Papel de Patronaje.

Existen variadas clases de este papel que en algunos casos son dirigidos
especialmente al patronaje y en otros tienen usos más variados como ejemplos
podemos citar a los mas comunes como son: el papel graficado, que tiene una especie
de cuadricula impresa (en base a números y letras o puntos y cruces) que ayuda al
patronista a tener una mejor ubicación sobre el papel. También están los papeles mas
comunes que pueden encontrarse en el mercado más fácilmente como el papel sabana,
el papel kraft, la cartulina escolar y otros similares que por su tamaño son muy útiles
para el desarrollo de moldes básicos.

Cartulina Duplex

Este material se usa para desarrollar los patrones definitivos, por su relativa
dureza son muy útiles en el trazado de corte.

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4.1 Líneas y sus Usos más Frecuentes.

Las líneas son la base fundamental para el desarrollo de patrones por que determinan
el límite de una superficie lo que hace que su estudio deba ser muy cuidadoso.

Algunos tipos de líneas más comunes son:

Las líneas rectas.

Puede representarse por una raya derecha o un hito tirante.


Que nos sirve para definir principalmente el hilo de la prenda y que también son
utilizados en las partes rectas de un patrón ej. Costados y ruedos

Las líneas segmentadas

Puede representarse por una raya discontinua que no representa el límite de una
superficie. Este tipo de línea nos permite definir los dobladillos de algunas piezas como
por ejemplo mangas y ruedo

Línea curva abierta

Es la línea que no es recta ni esta formada por líneas rectas y que es abierta. Este tipo
de línea nos es útil en le armado de caderas de una prenda

Línea curva cerrada

Es la línea que no es recta ni esta formada por líneas rectas y que mas cerrada.
Este tipo de línea nos permite armar escotes, sisas y cabezas de mangas

Línea Mixta

Está formada por una parte recta y una parte curva.

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Estas líneas están presentes en varios puntos del patronaje por lo que su uso será muy
frecuente.

Angulo recto

Este tipo de ángulo nos ayuda para el control y formación de ángulos rectos en los
patrones

900

Ángulos agudos

No son muy comunes en el patronaje aunque es necesario conocer como se arma un


ángulo agudo, por que es considerado en patronaje como, más que una herramienta
como un medio de control, sobre algunos puntos del patronaje.

Línea perpendicular.

Es la recta vertical que al encontrarse con otra horizontal no se inclina ni para un lado ni
para el otro

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Esta tipo de línea nos será muy útil al momento de hacer líneas escuadradas en base a
la línea del hilo

Líneas paralelas

Son líneas prologadas indefinidamente y que no se acercan ni se separan.


Esta línea es especialmente para agregar márgenes de costura a nuestros patrones

Líneas divergentes

Son las líneas prologadas indefinidamente que se separan


Son utilizadas generalmente cuando hacemos cortes en nuestros moldes con el
propósito de agregarles algún diseño.

Líneas convergentes.

Son líneas prologadas indefinidamente que se acercan y se llega a cortar


Son utilizadas generalmente cuando hacemos cortes en nuestros moldes con el
propósito de agregarles algún diseño.

4.2 Símbolos del Patronaje.

Existen algunos símbolos que debemos estar capacitados a manejar y que deben
incluirse en todos los patrones que así lo requieran y que son los siguientes:

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Línea del hilo

Pieza de un Pieza de doble Pieza colocada


solo sentido Sentido al sesgo

La línea del hilo es muy importante al momento de trazar las piezas para corte, por que
nos indican como debemos ubicar las piezas en la tela con respecto al sentido del hilo.

La primera línea nos indica que es una pieza que debe colocarse en un solo sentido y
sirve para telas que tienen tramados, texturas o diseños estampados con sentido, un
ejemplo claro son las tela de corderoy o mil rayas que si ponemos la misma tela en dos
direcciones distintas esta tela cambiara ligeramente de color, y es por que los pelos
fueron cortados en un solo sentido.

La segunda línea nos indica que no es muy importante la dirección en la que vayamos a
colocar la pieza ya que puede colocarse en uno u otro sentido indiferentemente y sirve
generalmente para telas lisas o para estampados que cuyo diseño no tenga un sentido
definido.

La tercera línea nos indica que la pieza debe ser colocada al sesgo en la tela con una
inclinación aproximada de 45º y sirve para piezas que se requiera que cedan mas y se
puedan acomodar de manera mas fácil al algún tipo de curva como sisas o cuellos. (en
cualquier tipo de tela cuando la pieza es colocada al sesgo tiene mayor flexibilidad)

Piquetes.

Piquete Simple Piquete Abierto Piquete en T

Estas marcas, que se colocan en los bordes del patrón son muy útiles ala hora de
coincidir piezas durante el proceso de confección, como ser: Mangas y hombros, frentes
y espaldas, o para preparar pliegues en cinturas o mangas, las diferentes clases de
piquetes son usados en diferentes tipos de aplicación durante la confección y el
patronista debe estar plenamente familiarizado con cada uno de ellos.

Pinzas.

Las pinzas son pliegues que se forman intencionalmente en la prenda para formar
generalmente formas curvas, como por ejemplo los bustos y caderas.

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Marcas de ojal.

Marca de ubicación Marca de medida y ubicación

Estas marcas de ojal nos son útiles para definir la ubicación y sentido con los que
deben acomodarse los ojales en la prenda, el primero es solo de ubicación y se usa
cuando no tenemos definido el diámetro del botón, mientras que el segundo es de
ubicación y de medida del ojal.

Es muy importante saber exactamente el tamaño del botón para poder definir esta
información y estar seguros de que la medida es correcta antes de empezar a producir,
cualquier duda puede provocar que tengamos problemas o para introducir el botón en el
ojal o el ojal puede quedar tan ancho que estéticamente el botón no se vea bien.

Marcas de ubicación.

Estas marcas son para ubicar elementos adicionales en el patrón mismo como ser
bolsillos o parches.

Existen dos formas de colocar estas marcas y estas son:

 Directamente, cuando estemos cortando la prenda y sin mover el corte de la


pieza que se vaya a marcar se colocan las marcas en todo el paquete, ya sea
con una máquina perforadora, con un punzón manualmente o con una aguja e
hilo para no dañar mucho la tela. Estas marcas solo se recomiendan cuando la
pieza que vaya a pegarse cubra la totalidad de la marca y no exista el riesgo de
que la marca quede expuesta y la pieza nos quede con un hueco.

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 La otra forma es colocar la marca de forma manual una a una cada capa del
corte, esta forma es la más recomendada aunque el costo de fabricación tiende a
subir por el tiempo que debe tomarse para dicha marcación. Se recomienda
preparar plantillas de ubicación de marcas para un trabajo más fácil y de mayor
precisión.

Marcas de Botones

Estas marcas son un poco redundar por que recordemos que ya tenemos las marcas de
ojal para ubicar estos mismos botones, pero son muy útiles por que definen la ubicación
del botón es decir de que lado deben estar colocados los botones y de que lado deben
estar colocados los ojales.

5. CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN.

Codificar significa representar cada artículo por medio de un código, que contiene las
informaciones necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los sistemas de
codificación más usadas son: códigos alfabéticos, numéricos y alfanuméricos.

El sistema alfabético codifica los materiales con un conjunto de letras, cada una de las
cuales identifica determinadas características y especificación. El sistema numérico
limita el número de artículos en cada fase y a pesar de ser un sistema de fácil uso, es
un sistema poco utilizado por la limitación que representa. El sistema alfanumérico es
una combinación de letras y números y abarca un mayor número de artículos. Las letras
representan la clase de material y su grupo en esta clase, mientras que los números
representan el código indicador del artículo.

La codificación es en realidad un nombre corto que le damos a los objetos o algún tipo
de información, que para describirlo correctamente ocuparía mucho espacio y muchas
palabras.

Los métodos de codificación son simples y fáciles de aplicar a cualquier tipo de


información y de fácil comprensión como veremos a continuación. Una vez visto los
materiales a utilizar, es necesario codificarlos y registrarlos para poder archivar y llevar
el Control de los mismos.

Existen diferentes formas para registrar la información, vamos a aprender una la cual
podría sernos de gran utilidad, o bien podría ser modificada a conveniencia.

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Siga los pasos descritos a continuación.

1.- Establezca una codificación que se adapte a sus necesidades. Puede elegir según
fusión que cumple, o según su composición.
Describamos completamente un material cualquiera y definamos sus propiedades
Como ejemplo veremos unas telas
Tela en tejido jersey, de algodón 100%, ancho total de 1.80 m, en color solidó y
densidad de 180 gr. X m2.
Tela en tejido pique, de algodón 85% y poliéster de 15%, ancho total de 2.2 m, en
diseño de rayas y densidad de 200 gr. X m2.
Tela en tejido plano, de poliéster 100%, ancho total de 1.5 m, en diseño de cuadros,
densidad de 150 gr. X m2.
Vemos que existen varias diferencias en estos tipos de tela pero también vemos que
existen los mismos tipos de descripción como por ejemplo

 Todas son telas


 Todas tienen una composición
 Todas tienen un ancho de tela
 Todas tienen una descripción del color
 Todas tienen una densidad por m2
 Todos estos ítems pueden ser cabezas de columnas y podemos
empezar a llenar y codificar nuestras telas.

Telas Cód Composición Cód Ancho Cód Color Cód Peso Cód
m2
Jersey J1 Algodón 100% 01 1.5 01 Sólido S 180 01
Pique P1 Poliéster 100% 02 0.9 02 Rayas R 150 02
Plano P2 Poliéster 15% 03 1.2 03 Cuadros C 200 03
algodón 85%
Interlock I1 Algodón 50 % 04 1.8 04 Estampado E 165 04
poliéster 50 %
Rib 1X1 R1 2.2 05 Efectos de T 350 05
Teñidos
Rib 2X2 R2 225 06

En el primer caso de la tela:

Tela en tejido jersey de algodón 100% ancho total de 1.80 m en color sólido y densidad
de 180 gr. X m2. Podemos codificar de la siguiente manera:

 Ítem Código
 Jersey j1
 Algodón 100% 01
 Ancho 1.5 m 01
 Color sólido S
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 Densidad de 180 gr. 01


 El código final seria J10101S01

Y si solo cambiáramos la densidad a 200 gr. El resultado de nuestra codificación seria

J10101S03

En todas las columnas de nuestra tabla de codificación se pueden incrementar los ítems
que sean necesarios y de acuerdo a la cantidad de códigos asignados. Debemos ser
muy cuidadosos al momento de asignar los códigos por que podemos cometer el error
de quedarnos sin espacios en algunas columnas. Cuando asignamos códigos
alfabéticos en este caso de una letra, como por ejemplo en la columna color, debemos
caer en cuenta que solo nos cubrirá el alfabeto es decir 27 ítems diferentes.

Cuando asignamos códigos numéricos de 2 números como por ejemplo en peso,


tendremos 99 ítems diferentes. Cuando asignamos códigos alfanuméricos de 2 dígitos
como por ejemplo en telas, tendremos por cada letra 9 opciones diferentes lo que nos
daría 243 ítems diferentes.
Cuando codificamos tenemos posibilidades casi infinitas de no repetir el código lo que
nos posibilita manejar gran cantidad de información en un corto espacio. Este mismo
ejercicio debemos realizarlo para cada tipo de material que necesitemos.

5.1 Codificando Modelos.

0 6 0 7- 0 6
Línea del Producto

Grupo de la prenda

Descripción de la prenda

Año de fabricación

Los pasos para codificar modelos son similares al que utilizamos para codificar
materiales, por lo tanto debemos clasificar los diferentes tipos de modelos con una
descripción detallada.

1.- Forme una codificación para la línea de prendas. Podría ser la mostrada en la Tabla
1
Línea Código
Caballeros 1
Damas 2
Niños 3
Niñas 4
Bebes niños 5

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Bebes niñas 6
Unisexo adultos 7
Unisexo niños 8
Unisexo bebes 9
Tabla 1
2.- Forme una codificación para los grupos de prendas. Podría ser la mostrada en la
Tabla 2.
Grupo Código
Polero T-shirt manga corta 01
Polero t-shirt manga larga 02
Polvera t-shirt manga ¾ 03
Polero malla sin mangas 04
Polo manga corta 05
Polo manga larga 06
Polo manga ¾ 07
Polo sin mangas 08
Sudadera 09
Pantalón deportivo 10
Chamarras deportivas 11
Shorts deportivos 12
Conjuntos deportivos 13
Uniformes 14

Tabla 2
3. Los siguientes códigos serán correlativos de acuerdo a cada línea y grupo y serán la
descripción breve y puntual de los modelos.

Ejemplo

Descripción Código
Cuello redondo estampado de frutas en pecho 01
Cuello v de la misma tela y aberturas en costado 02
Plaqueta de 3 botones y cuello tejido 03
Plaqueta de 5 botones cuello de la misma tela y aberturas en los costados 04
Bolsillos laterales en costuras y bolsa de bolsillo de la misma tela 05
Cuello redondo estampado de MICKEY MOUSE 06
Collareta en puños y pespunte de recubridora 07
Bastillado alto plaqueta sin botones y espalda con faldón 08

De acuerdo a esta tabla podemos codificar nuestros modelos.

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Por ejemplo si estamos desarrollando una prenda de caballeros, polo manga corta con
plaqueta de 5 botones cuello de la misma tela y con aberturas en los costados nuestro
código seria:
Caballeros 1
Polo manga corta 05
Plaqueta de 5 botones… 04

Nuestro código final seria 10504

Y si deseamos tener las mismas opciones cada temporada o cada año podemos
agregar los últimos dígitos del año al que corresponde nuestro producto ejemplo:

10504-07

El propósito de codificar nuestros productos es el de poderlos manejar de manera clara


y sencilla, par esto debemos clasificar primero nuestros materiales por categorías
tratando de juntarlos en la menor cantidad de grupos.

6. PUNTADAS Y COSTURAS.

Con el objeto de estandarizar la formación de las puntadas y los tipos de costuras, el


gobierno de los Estados Unidos desarrolló una guía que define un estándar para la
formación de cada uno de los tipos de puntadas en las máquinas de coser y el tipo de
costuras.

Esta clasificación se denomina United States Federal Stitch and Seam Specifications
(Federal Standard 751ª), el cual fue adoptado por la industria manufacturera a partir de
1965, revisado en 1983 y recientemente reemplazado por la norma ASTM D 6193
Standards Related to Stitches and Seams (Estándar Relacionado con Puntadas y
Costuras).

El uso de esta norma en cuanto a puntadas y costuras facilita la comunicación de


especificaciones del producto y de procedimientos concretos, con el propósito de
asegurar la calidad de la prenda final.

En la norma ASTM D 6193 cada número representa una configuración de hilo


específica y cada tipo de costura representa una configuración de la tela específica en
la línea de costura o de perforación; siendo así, se eliminan espacios para malos
entendidos y subjetividades y se establece un código que define la construcción del
producto de acuerdo a los requerimientos del cliente.
ASTM D 6193 hace la siguiente distinción de términos para crear un marco conceptual
común:

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Patronaje Básico

Puntada.

Es la configuración resultado del entrelazamiento del hilo de coser en una específica


unidad de repetición o patrón.

Costura.

Es la línea en donde uno o más textiles se unen con puntadas.

La clasificación de las puntadas se basa en la estructura de la puntada misma y en el


método de entrelazamiento que se usa en su construcción.

Las propiedades de las puntadas tales como su tamaño, balance y consistencia,


determinan la calidad del desempeño de la puntada y el uso que se recomiende hacer
de ella.

Las máquinas de coser industriales son clasificadas de acuerdo a su uso, el cual refleja
el tipo de puntada que producen. Sin embargo, se puede hacer una síntesis del proceso
general que una máquina de coser realiza para formar una puntada:

Pespunte.- Es una secuencia de puntadas con un fin ornamental o para el acabado de


un borde.

6.1 Tipos de costuras

Costura recta
Es la costura principal que sirve para unir dos mas piezas de tela, las maquinas cuentan
con diferentes longitudes de puntadas y pueden ser tomadas para que la puntada sea
mas ajustada. Para iniciar un trabajo se debe realizar una prueba en el genero que se
va a utilizar.

Costura clásica

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Patronaje Básico

Deriva de la puntada inicial, la posición es diagonal, permite movimiento con


elasticidad, evita que se rompan costuras.
Los géneros elásticos se deben confeccionar con costuras elásticas.

Costura estrella
Es la ultima puntada, sirve para bordar hologramas de todo tipo mayormente se utiliza
este sistema con una computadora.

6.2 Formación de una Puntada.

 El primer paso en la formación de todas las puntadas se le llama penetración,


esto ocurre cuando la aguja pasa el hilo a través del material. La correcta
selección de la aguja y del hilo es determinante para la calidad de la puntada.

 El segundo paso en la formación de la puntada es la formación de la gasa, éste


paso es siempre el mismo para todo tipo de puntadas, no importando la máquina
a utilizar. La correcta formación de la puntada depende de la tendencia del hilo a
hacer la gasa cuando la aguja empieza el movimiento ascendente después de
alcanzar su punto muerto inferior, la inercia y la fricción del hilo causa la gasa;
ésta se debe formar para asegurar la puntada.

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Patronaje Básico

6.2 Tipos de puntadas:

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES

1. Para integrar con la parte inferior, aguja y transporte alterno superior.


Las características de la máquina de suministro de síntesis son muy robustas;
también ofrece materiales de costura concisos para otorgar estabilidad a la
costura, especialmente en el área del peso mediano.
2. Para adaptar el gancho rotativo grande para aumentar la eficiencia de la costura.
3. Para equipar con el acoplamiento de seguridad según nuestra autoridad
nacional, el mismo puede evitar que el gancho rotativo cause destrucción y rote
fuera de control en el tiempo.
4. Para mejorar el accionamiento de la barra de aguja de aleación especial y para
estabilizar la costura, la tolerancia de rectificación y se aumente la vida de la
máquina.
5. El pie prensador se eleva hasta 15mm, adecuado para que materiales
esponjosos sean más fáciles de coser.

CITE de Confecciones Página 43


Patronaje Básico

6. La pintura de la máquina es pintura segura baja en plomo, no tóxica y no dañina


y conforme a los estándares mundiales de protección ambiental.

Tipo: CW-268-1A
Máquina de Coser Industrial Acolumnado a
Dos Hilos de Brazo al Aire con una Aguja

Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#0~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1700/min
Altura del pie prensador: 16mm

Tipo: CW-267-1A
Máquina de Coser Industrial Plana a Dos Hilos
de Brazo al Aire con una Aguja

Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#0~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1700/min
Altura del pie prensador: 16mm

Tipo: CW-267-2A
Máquina de Coser Industrial Plana a Dos
Hilos de Brazo al Aire con dos Agujas

Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#0~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1700/min
Altura del pie prensador: 16mm

CITE de Confecciones Página 44


Patronaje Básico

Tipo: CW-269-1A
Máquina de Coser Industrial Cilíndrica a Dos Hilos de Brazo al Aire con una Aguja

Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#5~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1600/min
Altura del pie prensador: 15mm

CITE de Confecciones Página 45


Patronaje Básico

7.1 Segmentación de las maquinas de coser

En conclusión podemos ver que existe una segmentación de las maquinas de cocer en:

Domesticas.- tienen muchas funciones, no tienen lubricación automática, trabajan


máximo 8 horas, el motor es pequeño, es para uso domestico o confección de pocas
prendas, entre la que mencionaremos:

 Manuales
 Eléctricas
 Computarizadas

Industriales.- tienen lubricación automática, solo tienen una función, trabajan


continuamente las 24 horas, tienen mas puntada exacta. La puntada puede tener
tamaño mucho mas grande que una domestica, el material es más resistente y no es
necesariamente estética.

Industriales computarizadas.- son maquinas que tienen programadas algunas


funciones como por ejemplo; medir un elástico para sostén, cortar el hilo al terminar de
coser, introducir porcentajes de elástico.

CITE de Confecciones Página 46


Patronaje Básico

Semi industriales.- son aquellas maquinas que tienen un motor intermedio (mas
pequeño que las industriales)

Computarizadas.- son aquellas que tienen un sistema de computación integrado a la


maquina.

Maquina especial.- son maquinas que no sirven para coser pero si ayudan a
actividades relacionadas con la confección, por ejemplo; cortadoras, fusionadotas,
plegadoras.

Accesorios de maquinas.- son pequeñas piezas que ayudan a la maquina de coser a


trabajos especiales, ribeteadoras, alisadoras, dobladores, etc.

8. Aplicación de márgenes de costura.

Como vimos en los anteriores gráficos existen variadas y diferentes maquinarias de


confección industrial y cada una de ellas necesita diferentes anchos para desarrollar su
costura. Al momento de desarrollar nuestras prendas, debemos tomar en cuenta que
tipo de costura y que tipo de maquinaria vamos a utilizar en cada una de las
operaciones que tiene la prenda para su confección. Al asignarle el margen de costura
estamos controlando que las medidas del producto terminado estén dentro nuestros
requerimientos. Al momento de hacer esta asignación de márgenes de costura
debemos tomar en cuenta que existen maquinas que cortan bordes, como la Overlock y
que este tipo de maquinas exigen un mayor margen de costuras (dependiendo también
de cómo realiza el costurero dicha operación) Es mucho aconsejable que desarrollemos
nuestros moldes con las medidas del producto terminados y que después asignemos
los márgenes de costuras requeridos, por que si asignamos directamente estos
márgenes corremos el riesgo de no tener buenos resultados cuando la prenda este
terminada.

En la siguiente muestra veremos como se deben asignar los márgenes de costuras a


los moldes.

CITE de Confecciones Página 47


Patronaje Básico

Otra recomendación para la asignación de márgenes de costuras y para la confección


del la prenda misma es el de darle al costurero las mayores facilidades en las
operaciones de construcción de la prenda, tratando de minimizar en el tiempo de
producción lo que repercutirá también en los costos de la prenda.

Solo la práctica hace al maestro por este motivo es muy importante verificar si todos los
pasos que se han dado para el desarrollo de nuestros patrones son los correctos y esto
se hace a través de pruebas que garantizaran a futuro que la producción salga sin
ningún inconveniente, como son: Muestras Prototipo, Muestras de producción, Muestras
Piloto. Que ayudan a verificar todos los pasos dados anteriormente.

8.1 Tolerancias.

Par ingresar a este estudio debemos primero, definir


claramente que es una tolerancia en medidas.

Para este fin diremos:

Que es el margen de desviación permitido en la


fabricación de prendas de vestir en positivo o negativo.
Si ubicamos a nuestra medida requerida en “0”
tenemos la opción de aceptar como medida con tolerancia (0+X) o
(0-X)
Ejemplo:

CITE de Confecciones Página 48


Patronaje Básico

DECRIPCCION UN DE MEDIDA TALLA M TOLERANCIA


Ancho Pecho ½ Pulgadas 21 ¼
En este caso nuestra medida básica es 21” y tenemos una tolerancia de ¼” por lo que
cuando terminemos de confeccionar la prenda puede tener como tolerancia negativa
23 ¾” y como tolerancia positiva 24 ¼”.

Este tipo de desviaciones son muy útiles en la industrial de la confección por que
debemos recordar que las telas, especialmente las de punto, son telas muy flexibles y
todos los procesos anteriores, durante y después de la confección influyen de manera
significativa para la presentación de la prenda terminada.

Corte.- Anterior al proceso de la confección esta el corte de la prenda, en donde debe


plegarse la tela, en este proceso la tela puede tensionarse o puede estar arrugada o
suelta, que al momento de cortarse la prenda, puede ocasionar problemas en el corte
como, deformidades o medidas menores a las permitidas, por la tendencia de la tela a
regresar a su posición original después del corte.
Para evitar cualquier tipo de dificultades en el proceso de corte se recomienda que los
patrones sean lo más exactos posibles, o que los margen de tolerancias sean los
mínimos, añadiendo a estas recomendaciones un buen manejo de la tela por parte de
los tendedores, trazadores y cortadores.
Esto ayudaría de gran manera en el proceso de confección de la prenda.

Confección.- Durante el proceso de la confección el operario puede, (si la maquina de


costura es de remalle como la Overlock que corta los bordes para un mejor agarre),
cortar mas del margen de costura aplicado y por lo tanto reducir la medida de la prenda.
Debemos tomar en cuenta todos los procesos a los cuales la prenda debe ser sometida
en la línea de confección, para poder aplicar los márgenes de costuras mas apropiados.

Acabado.- Después del proceso de confección la prenda debe ser planchada, y suele
pasar que algunas telas reaccionan de manera diferente ante el vapor de la plancha,
por lo que puede provocar que la prenda se encoja o se abra ocasionando desviaciones
en las medidas.
Todos estos aspectos nos mueven a pensar que todos los procesos en la producción de
prendas de vestir son muy importantes y que deben hacerse con mucho cuidado y
debemos tomar todas las medidas preventivas que sean necesarias como las pruebas
de encogimiento, las de flexibilidad, las de tenciones de hilos para la confección, etc.
etc.

Y el mejor modo de ver realmente que tipo de dificultades se presentan en todo el


proceso de producción es el de hacer prendas PILOTO o prendas de prueba que se
confeccionan de forma completa y antes de la confección total de las prendas.
En estas prendas podremos hacer los ajustes necesarios para producir el resto de las
prendas de forma segura y confiable.

CITE de Confecciones Página 49


Patronaje Básico

8.2 Métodos para Asignar Tolerancias.-

Los métodos para asignar tolerancias son en algunos casos similares entre si, por que
se busca un mismo fin, que es el de darles una mayor precisión a las prendas
producidas.

Uno de los más conocidos es el porcentaje, y que se aplica a cada medida de acuerdo
al largo, y redondeando medidas de acuerdo a cada necesidad.

Un ejemplo claro es el siguiente.

DECRIPCCION UN DE MEDIDA . TALLA M 1% TOLERANCIA


Ancho pecho ½ Pulgadas 21 (+21*0.01) Aprox. ¼”

En este caso la tolerancia es de 1% sobre la medida total

También existen criterios de medidas conjuntas es decir por ejemplo:

 Medidas menores a 6” (seis pulgadas) tendrán una tolerancia de 1/8” (un octavo
de pulgada)

 Medidas mayores a 6” y menores a 20” tendrán una tolerancia de ¼”

 Medidas mayores a 20” y menores a 30” tendrán una tolerancia de ½”

 Medidas mayores a 30” y menores a 50” tendrán una tolerancia de ¾”

Si bien no existen normas establecidas que puedan determinar que tolerancia debe
aplicarse a cada medida y bajo que criterio, podemos decir que no sobrepasa el 2% de
la medida total generalmente.
Cada tolerancia debe ser multiplicada por 2 ya que si nos ponemos a pensar es el
margen en el cual nos moveremos, es decir si tenemos una tolerancia de ¼” nuestro
rango de movimiento será de ½” por que se dice en + o -, y nuestra prendas podrán
tener una diferencia en la misma talla de ½”.
Si aplicamos márgenes de tolerancias más amplios corremos el riesgo de perder el
control sobre nuestra producción.

En conclusión y para finalizar tenemos que


tener en cuenta que las tolerancias son
aplicadas por los clientes bajo sus propios
criterios y que deben ser respetadas.
Debemos trabajar de forma ordenada y
cuidando todos los detalles para cumplirlas
si queremos ser competitivos en el mundo
de la confección industrial, ya que la calidad

CITE de Confecciones Página 50


Patronaje Básico

es uno de los aspectos mas importantes con el cual podemos competir.

9. Trazado de un pantalón.

Tracemos un rectángulo con las medidas de largo total de pantalón, en este caso el
largo de costado de pantalón a 40 1/2” y la mitad de la medida de cadera a 8” de borde
superior que será 10 3/4”.

Definamos el largo de entrepierna a 30”

En esta línea agreguemos 1 1/4” Para la orquilla del tiro frente

Tracemos una línea paralela a la línea de costado pantalón ubicada a la mitad de


medida de cadera mas 3/4” (medida de cadera 10 3/4, mitad 5 3/8” mas 3/4” total 6 1/8

CITE de Confecciones Página 51


Patronaje Básico

Ubiquemos la ubicación de cadera a 6” de borde superior

Marquemos la medida de abertura de botapie 8 1/2 menos 3/4 total abertura de botapie
frente es de 7 3/4

Tracemos líneas rectas desde la abertura de botapie hasta la los puntos de muslo del
pantalón con líneas rectas

CITE de Confecciones Página 52


Patronaje Básico

Tracemos una línea curva desde más o menos la mitad de la entrepierna hasta el punto
de orquilla del tiro frente

Tracemos una línea curva desde el punto de orquilla del tiro frente hasta la ubicación de
la medida de cadera

Eliminado las líneas que no son útiles tendremos la pieza frente del pantalón

Trazando la pieza espalda de el pantalón

Sobre la base del frente extenderemos la línea de muslo y copiaremos la línea de


cadera

CITE de Confecciones Página 53


Patronaje Básico

Trazaremos una línea paralela a la línea de entrepierna a una distancia de 1 1/2”

Tomaremos la medida de muslo frente a 1” del punto orquilla de tiro frente y le


agregaremos la diferencia faltante para ubicar la medida de muslo espalda.

Tracemos una línea curva desde más o menos la mitad de la entrepierna hasta el punto
de orquilla del tiro espalda pasando por el punto de medida de muslo a 1”

CITE de Confecciones Página 54


Patronaje Básico

Trazaremos una línea continuada de la línea recta de costado para el costado de la


espalda ala misma distancia del punto de costado frente

Definamos la medida de cadera desde la nueva línea de costado espalda ala misma
medida del frente (10 3/4)

CITE de Confecciones Página 55


Patronaje Básico

Trazaremos una línea recta que atraviese el punto de medida de cadera espalda y que
sobre pase la línea de borde superior espalda más o menos a 1 1/2” y uniremos los
puntos de tiro espalda y costado de espalda con una recta

Tracemos una línea curva para completar la orquilla del tiro espalda desde el punto de
orquilla hasta la medida de la cadera.

CITE de Confecciones Página 56


Patronaje Básico

Tracemos la línea de botapie espalda con una recta y eliminemos las líneas que ya no
sirven
Para obtener el patrón del pantalón espalda

Antes de darle los márgenes de costuras revisaremos las medidas para no cometer
ningún error y marcaremos la ubicación de bolsillos laterales los cuales trazaremos tal
como muestra el capitulo de bolsillos de este mismo manual.

Debemos también revisar que las costuras de unión entre espalda y frente tengan la
misma longitud, en entrepiernas y costados y los piquetes de bolsillo costado deben
trazarse solo en la pieza de frente.

Una muestra del bolsillo es el siguiente.

CITE de Confecciones Página 57


Patronaje Básico

Agreguemos los márgenes de costura de acuerdo al tipo de maquinaria a usarse como


lo hacemos siempre y le agregaremos toda la información que se requiera.

CITE de Confecciones Página 58


Patronaje Básico

Trazado de Polero Manga Corta Cuello Redondo.

CONTROL DE MEDIDAS

MODELO 10102-06
DESCRIPCION
POLERO DE VARON CUELLO REDONDO MANGA CORTA Y BASTILLADOS EN RUEDO
Y MANGAS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO B 27
LARGO CUERPO F 27
PECHO 1" BAJO SISAS 21
ABERTURA RUEDO 21
ANCHO HOMBRO 19
SISA RECTA 9
LARGO MANGA CORTA 9
ABERTURA DE MANGA CORTA 6.5

ANCHO CUELLO 7
PROF. CUELLO ESPALDA DE HPS 1
PROF. CUELLO FRENTE DE HPS 4
ALTO CUELLO CENTRO 7/8

BASTILLADO MANGA 1
BASTILLADO RUEDO 1

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 59


Patronaje Básico

Como siempre empezaremos definiendo el hilo de la prenda junto con el ruedo trazando
dos líneas en escuadra como sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en
este caso deben ser ligeramente mayores a los requeridos)
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de
nuestros patrones de forma directa.

Ancho de 1/2 medida de Ruedo más 1” (en Definiremos el largo total del cuerpo a 27” y
este caso 11 ½”) marcaremos con una cruz
Largo de medida del cuerpo total más 2” (en
este caso 29”)

1.- Desde el punto del largo total de la prenda 1.- En el ruedo de la prenda ubicaremos con
trazaremos una línea perpendicular hasta una cruz la medida del ancho ruedo (mitad de
ubicar la medida del ancho pecho (mitad de medida) en este caso 10 ½” (por que nuestra
medida) en este caso 10 ½” (por que nuestra medita total es de 21”)
medita total es de 21”)
2.- Trazaremos una línea igual ala línea No.1
pero la ubicaremos mas o menos a la mitad del
cuerpo.
3.- Uniremos los puntos de ubicación de ancho
pecho con línea recta

CITE de Confecciones Página 60


Patronaje Básico

1.- Desde el punto del largo total de la prenda Trazaremos una línea paralela ala línea de
sobre la línea perpendicular ubicaremos la medida largo total de la prenda y la ubicaremos a
del ancho cuello (mitad de medida) en este caso 3 1 ½” esta línea será la que defina la
½” (por que nuestra medida total es de 7”) y profundidad del hombro en nuestra prenda
marcaremos con una cruz.

1.- Sobre la línea de profundidad de hombro Desde el punto de ancho hombro


ubicaremos la medida del ancho hombro (mitad de definiremos la medida de sisa (en este caso
medida) en este caso 9 ½” (por que nuestra es medida de sisa recta) y nuestras
medida total es de 19”) y marcaremos con una especificaciones de medidas nos dice que
cruz. es 9” y marcaremos con una cruz. (La línea
2.- Uniremos los puntos de ancho cuello y ancho es solo de referencia)
hombro con una línea recta.

Uniremos los puntos de ancho ruedo y ancho Trazaremos una línea perpendicular sobre
pecho desde el punto de ubicación de sisa en la línea de caída de hombro solo como una
pecho hasta el punto de ubicación de ruedo con línea de referencia.
una línea recta.

Desde el punto de ancho hombro hasta el punto Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos

CITE de Confecciones Página 61


Patronaje Básico

de ubicación de sisa en pecho trazaremos una la profundidad de cuello espalda y


línea curva con la ayuda de la regla francesa trazaremos una línea perpendicular más o
cuidando de no traspasar la línea perpendicular de menos hasta el ancho de cuello.
referencia. En este caso nuestra medida de
profundidad de cuello espalda es de 1”.

Trazaremos una línea curva desde el punto de Trazaremos una línea curva desde el punto
profundidad de cuello espalda hasta el punto de de profundidad de cuello espalda hasta el
ancho cuello con la ayuda de la regla francesa punto de ancho cuello con la ayuda de la
Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos la regla francesa.
profundidad de cuello frente para esto trazaremos
una línea perpendicular sobre la línea del hilo más
o menos de 3”
En este caso nuestra medida de profundidad de
cuello frente es de 4”.
Una vez hecho todos los trazos,
eliminaremos todas las líneas que no nos
son útiles y veremos que logramos trazar el
frente y la espalda de nuestro patrón.

Trazado de Manga Corta.

Al igual que como iniciamos el trazado de el cuerpo de nuestro patrón de polero empezaremos
definiendo el hilo de la pieza junto con la abertura de manga trazando dos líneas en escuadra
como sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en este caso deben ser ligeramente
mayores a los requeridos)
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de nuestros
patrones de forma directa.

CITE de Confecciones Página 62


Patronaje Básico

Abertura de manga Más 1” (en este caso 8”) 1.-Definiremos el largo total de manga a 9”
Largo de manga total más 1”(en este caso 10”) y marcaremos con una cruz
2.-Definiremos la abertura de manga a 7” y
marcaremos con una cruz

1.- Ubicaremos la altura de la cabeza de manga a 1.- Ubicaremos un punto en la línea


4 ½” desde el punto de largo total de manga hacia perpendicular de la cabeza de manga igual
abajo. ala medida curva de la sisa del cuerpo
2.- Trazaremos una línea perpendicular ubicando 2.-Trazaremos una línea recta entre el
la medida de sisa recta más 1” en este caso 10” punto del largo total de la manga y el punto
por que nuestra medida de sisa recta es de 9” de ubicación sobre la línea de cabeza de
manga, que nos servirá de referencia par
armar la curva de cabeza de manga.
Nota: recordemos que, es muy importante saber que las piezas que deben ensamblarse con
costuras de unión deben tener una misma longitud para evitarnos problemas de fruncidos o
estirados en la confección final.

CITE de Confecciones Página 63


Patronaje Básico

Dividiremos la distancia en 3 partes iguales 1.-Al centro de la primera división


trazaremos una perpendicular de 1/8”
2.-En la segunda división trazaremos otra
perpendicular a ¾”

Trazaremos la línea curva de la cabeza de Trazaremos la línea de costado de


manga por los puntos de referencia manga desde el punto de ubicación
ubicados anteriormente sobre la línea de sobre la línea de cabeza de manga hasta
cabeza de manga, tal cual se ve en el el punto de ubicación de la abertura de
grafico. manga, con una línea curva.
Nota: la línea de costado de manga
puede ser recta o curva dependiendo del
modelo de nuestra prenda.

CITE de Confecciones Página 64


Patronaje Básico

Una vez hecho todos los trazos, Nota: recordemos que debemos verificar
eliminaremos todas las líneas que no nos mangas y cuerpo para mayor exactitud
son útiles y veremos que logramos trazar la Realizamos la verificación
manga de nuestro patrón. sobreponiendo el patrón de la manga
sobre la sisa y siguiendo el contorno de
la línea hasta comparar que ambas
líneas tienen la misma longitud como se
puede apreciar en la imagen.

TRAZADO DEL CUELLO DE RIB

El trazado del cuello de rib se hace de la


siguiente manera:
1.- Se toma la medida del ancho cuello y
se multiplica X 2, en este caso nuestra
tabla de medidas en el ancho cuello nos
dice que es 7” X 2 = 14
2.- Se toma la medida del alto cuello y se
multiplica por 2, en este caso nuestra
tabla de medidas en el alto cuello nos
dice que es 1” X 2 = 2”

CITE de Confecciones Página 65


Patronaje Básico

Aplicación de márgenes de costura

La aplicación de márgenes de costura se hace de acuerdo a como vamos


a confeccionar la prenda y sabiendo cuanto de margen de costura
requiere el tipo de maquina que vamos a usar.
Para esta prenda aremos el siguiente ejercicio:

Operación Tipo de Maquina Margen de costura


Requerido

1.-Unido Hombro Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”


2.-Preparado cuello Recta de 1 aguja y 2 hilos ¼”
3.-Colocado cuello Overlock de 1 aguja y 3 hilos ¼”
4.-Pegado de mangas Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”
5.-Cerrado costados Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”
6.-Bastillado de mangas Tapacostura de 2 agujas y 3 hilos 1 ¼” (*)
7.-Bastillado de ruedo Tapacostura de 2 agujas y 3 hilos 1 ¼”

* El alto de bastillado en nuestra tabla de medidas es de 1” y le


agregamos a esta medida ¼” mas para poder bastillar sin ningún
inconveniente.

CITE de Confecciones Página 66


Patronaje Basico

Control de Medidas
MODELO 10502-06
DESCRIPCION
POLO RUGBY DE VARON MANGA LARGA PLAQUETA FRANCESA DE 3 BOTONES MANGA CON PUÑO DE
RIB Y ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 28
LARGO CUERPO ESPALDA 28
PECHO A 1” DE SISAS 22
ANCHO HOMBRO DE ENTRE COSTURAS 19
SISA RECTA 9½
MUSCULO A 1” BAJO SISA 9
LARGO MANGA DE HOMBRO 25
ABERTURA CINTURA 20 ½
BASTILLADO CINTURA 1
ABERTURA DE MANGA ½ 3¾
ALTO RIB PUÑO 2
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 6¼
ALTO PIE DE CUELLO CENTRO (FALSO) 1¼
ALTO CUELLO PUNTA (SOBRE PIE DE
2 3/8
CUELLO)
ALTO CUELLO CENTRO (SOBRE PIE DE

CUELLO)
CONTORNO DE CUELLO (Cuello cerrado) 16
LARGO CUELLO SUPERIOR 16 ¼
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE PMA 3 ½
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE PMA 5/8
LARGO PLAQUETA CENTRO 7
ANCHO PLAQUETA 1½
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 2
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8
1er. OJAL HORIZONTAL EN PIE DE CUELLO
DISTANCIA ENTRE OJALES 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE PMA 1½
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
11. Polo manga larga cuello de camisa

CITE de Confecciones Página 67


Patronaje Basico

Como vemos en el siguiente grafico


tenemos una plaqueta francesa o de
botones cubiertos, para este modelo
debemos de preparar plaqueta de 2 pieza 1
superior y otra inferior.
El cuello esta en una sola pieza con un
pespunte que define el pie de cuello falso
observe también que los inicios de cuello se
cruzan por lo que debemos tomar en cuenta
este detalle para armar nuestro molde de
cuello.
Bueno, tomando en cuenta todas estas
consideraciones empecemos a realizar
nuestras transformaciones

1.-La plaqueta interna esta en base alas 2.-La plaqueta externa o superior es la
medidas de ancho plqueta y largo medida de el ancho y largo de plaqueta pero
plaqueta, como vemos en el grafico le esta triplicada para poder hacer los ojales y
agregamos los margenes de costura como cubrir los botones
una plaqueta interna o inglesa es decir ½”
el los lados laterales, 1 ½” por el lado
inferior y 5/16” en el lado superior

Para comenzar con el trazado de nuestro cuello debemos medir los contornos de cuello
frente y espalda, en la medida de cuello frente es de 4
5/8” y el cuello esplda es de 3 3/8” para un total de 8” (
la mitad de la medida) consideremos el cruze que se
calcula como la mitad del ancho de plaqueta en
nuestro caso será de ¾” por que el ancho de plaqueta
es de 1 ½”.
Como resultado final tenemos un largo de 8 ¾” para la
mitad de nuestro cuello

Tracemos un rectángulo de 1 ¼” de altyo Desde el borde lateral subir 3/8” y trazar una

CITE de Confecciones Página 68


Patronaje Basico

por 8 ¾” de ancho (este será nuestro pie línea desde la medida del ancho cuello mas
de cuello o menos (en este caso desde 3 ¼”)

En base a esta linea trazaremos una Primero definiremos el cruse de la plaqueta


paralela a la misma medida del alto de pie para loque trazaremos una linea vertical
de cuello e decir de 1 ¼” desde el borde lateral a ¾” (recuerde
siempre que el cruze de cualquier plaqueta
es la mitad del ancho de plaqueta) y
posteriormente trazaremos la curva que
difinira el pie de cuello.

En el centro del cuello definiremos el alto Trazaremos una línea desde el punto de
de cuello que sera de acuerdo a nuestra cruce de plaqueta tmando en cuenta la
tabla de medidas a 2 ¼” y el largo de medida de alto cuello punta ala misma altura
cuello que es de 8 1/8” la mitad de 16 ¼” de el largo total de cuello
que es la medida total

Con una línea curva uniremos el centro Eliminando las lineas que no nos son utiles
del cuello con la punta del cuello para tendremos el molde final de nuestro cuello
finalizar

Finalmente agregaremos costuras como siempre tomando en cuenta las maquinarias y


los tipos de costura para poder concluir con nuestros moldes, también no debemos olvidar
agregar toda la información que cada molde requiere para su identificación.

CITE de Confecciones Página 69


Patronaje Basico

4. Polera Cuello Redondo Manga Reglan.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10203-06
DESCRIPCION
POLERA CUELLO REDONDO MANGA RAGLAN LARGA CUELLO DE RIB CON MANGAS Y
RUEDO BASTILLADOS

UNIDAD DE MEDIDA Pulgadas


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO DE HPS 27
ANCHO PECHO A 1” 21

ABERTURA RUEDO 21
LARGO MANGA 23
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA 1
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
4
PMA
ANCHO MANGA EN LUGAR CUELLO 3 1/4
ABERTURA DE MANGA 4
BASTILLADO DE MANGA 1
BASTILLADO DE RUEDO 1
ANCHO CUELLO C/C 7
ALTO CUELLO CENTRO 1
ANCHO MUSCULO A 1” 8

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 70


Patronaje Basico

Sobre la base del modelo 10201-06 transformaremos los moldes para obtener un polero manga
raglan cuello redondo.

¼”

Acomode los moldes del modelo 10201-06 como se Como se ve en la imagen anterior la
muestra en el grafico, dejando un espacio de + ó – ¼” manga reduce de medida cuando lo
entre el cuerpo y el final de la sisa de manga juntamos al cuerpo, por esta razón
debemos compensar esta medida
aumentando en el largo de manga,
manteniendo las medidas de abertura de
manga y ancho de músculo.

Ubique un punto a 1 5/8” del punto mas alto de la Elimine las líneas que no son útiles y
prenda y trace una línea formando un arco desde ese deje los moldes listos para ser
punto a la sisa media como se ve en el grafico, separados.
continué la línea hasta llegar al cuello espalda

CITE de Confecciones Página 71


Patronaje Basico

Separe el cuerpo de la manga y obtendrá el frente y la Copie el molde de la manga en un papel


espalda doblado para obtener la manga completa
Una ves separados los moldes el
resultado será que tendremos el frente,
la espalda, y la manga de nuestros
moldes y para completarlos copiaremos
el molde del cuello del modelo 10101-06

Recordemos nuevamente controlar la


costura de unión de cuerpo y manga
para mayor seguridad

Asignaremos márgenes de costura como lo hicimos en los modelos anteriores. Y toda la


información requerida

CITE de Confecciones Página 72


Patronaje Basico

CITE de Confecciones Página 73


Patronaje Basico

5. Polo de Varón Manga Corta.

CONTROL DE MEDIDAS

MODELO 10401-06
DESCRIPCION
POLO DE VARON MANGA CORTA PLAQUETA DE 2 BOTONES MANGA CON PUÑO TEJIDO Y
ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 28
LARGO CUERPO ESPALDA 30
PECHO A 1" DE SISAS 22
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
19
COSTURAS
SISA RECTA 9 1/2
MUSCULO A 1" BAJO SISA 8
LARGO MANGA DE HOMBRO 9
20
ABERTURA CINTURA
1/2
BASTILLADO CINTURA 1
ABERTURA DE MANGA 1/2 5 1/2
ALTO RIB PUÑO 7/8
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 6 1/4
ALTO CUELLO CENTRO 2 7/8
ALTO CUELLO PUNTA 2 1/2
LARGO CUELLO 15
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
3 1/2
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
5/8
PMA
LARGO PLAQUETA CENTRO 6
ANCHO PLAQUETA 1 1/2
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 4
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8
1er. OJAL DESDE BORDE PLAQUETA 1/2
DISTANCIA ENTRE OJALES 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE
2
PMA

CITE de Confecciones Página 74


Patronaje Basico

Para realizar el trazo de la prenda polo manga corta debemos seguir todos los pasos iniciales
como lo hicimos el primer trazado del modelo 10101-06 (polero manga corta) pero la medida del
largo total será la de la espalda por ser esta la mas grande es decir trabajaremos con un largo de
30”

1 2
Una ves que llegamos a este punto debemos 1.-Trazaremos una línea a 2” del borde inferior
cambiar algunas medidas para poder formar que será la medida del cuerpo frente
nuestro molde de polo manga corta 2.- ubicaremos la medida de abertura de
costados colocando otra línea

Ubicaremos la medida de abertura de cintura en Trazaremos una línea desde el punto de sisa,
la linea de medida de aberturas pasando por el punto de abertura de cintura
hasta llegar al borde de la prenda

Agregaremos el margen para preparar la La manga se trabaja de la misma manera que


abertura de costado desde el borde de la los anteriores modelos con la diferencia de que
prenda hasta la medida de abertura en este al ancho de abertura de manga le agregaremos
caso será un margen de 3/8” un 30% mas aproximadamente en este caso la
medida de abertura de manga es 5 ½” mas el
30% será 7 ¼” y el largo será la medida de
largo manga menos el alto del rib

TRAZANDO EL CUELLO
Recordemos que este tipo de cuello es de un tejido especial y que se tienen que hacer en
diferentes medidas

Trazar un rectángulo de 2 7/8” de alto por 7 ½” En uno de los costados definiremos la medida
de ancho (estas medidas están en base a la de cuello punta a 2 ½” y marcaremos con un
medida de alto cuello centro y largo de cuello punto

CITE de Confecciones Página 75


Patronaje Basico

Tomando la medida de ancho cuello Desde el punto de ancho cuello hasta el punto
ubicaremos un punto en nuestro molde en este de alto cuello punta trazaremos una línea curva
caso a 3 1/4” (recordemos que el ancho cuello
es de 6 ½”
Quitando las líneas que no nos son útiles
tendremos el molde de nuestro cuello al cual le
agregaremos un piquete para ayudarnos en
confección

TRAZANDO LA PLAQUETA
Para trazar la plaqueta debemos definir que tipo de plaqueta es la indicada para nuestra prenda
para este primer modelo de polo trazaremos una plaqueta interna o inglesa

Trazaremos un rectángulo de 1 ½” de alto por Sobre nuestro molde básico trazaremos una
6” de ancho (que son las medidas de plaqueta línea paralela a uno de los costados a ¼” que
en nuestra tabla de medidas) será el margen de costura que servirá para
armar la plaqueta, sobre esta línea trazaremos
otro rectángulo que tendrá el doble de alto que
el primer es decir 3” y el mismo largo este
rectángulo sera la aleta interna de nuestra
plaqueta.
a nuestro patrón le agregaremos márgenes de
costura especiales y serán los siguientes, en los
costados laterales y el lugar del cuello le
agregaremos un margen de costura de ½” y el Para trazar el molde de puño trazaremos un
lado inferior de la plaqueta le agregaremos 1 ½” rectángulo con las medidas de alto puño en
esto será de gran ayuda cuando estemos este caso 7/8” y abertura de manga, para este
confeccionando la prenda molde es de 5 ½”

Como vimos en clases anteriores debemos agregar nuestros márgenes de costura dependiendo
del tipo de maquina que vamos a usar
en cada una de las operaciones.

CITE de Confecciones Página 76


Patronaje Basico

6. Polo Cuello de Tela.


Para obtener este molde tomaremos como base los moldes del modelo 10401-06 y cambiaremos
la espalda que la pondremos al misma altura que el frente, el cuello y las mangas.

CONTROL DE MEDIDAS

MODELO 10402-06
DESCRIPCION
POLO DE VARON MANGA CORTA PLAQUETA DE 3 BOTONES MANGA BASTILLADA CUELLO DE
LA MISMA TELA Y ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 28
LARGO CUERPO ESPALDA 28
PECHO A 1" DE SISAS 22
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
19
COSTURAS
SISA RECTA 9 1/2

LARGO MANGA DE HOMBRO 9


20
ABERTURA CINTURA
1/2
BASTILLADO CINTURA 1
ABERTURA DE MANGA 1/2 7
BASTILLADO DE MANGA 1
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 6 1/4
ALTO CUELLO CENTRO 2 7/8
ALTO CUELLO PUNTA 2 1/2
15
LARGO CUELLO
1/2
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
3 1/2
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
5/8
PMA
LARGO PLAQUETA CENTRO 6
ANCHO PLAQUETA 1 1/2
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 2
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8
1er. OJAL DESDE BORDE PLAQUETA 1/2
DISTANCIA ENTRE OJALES 3

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 77


Patronaje Basico

Transformando el Cuello.

Trazar un rectángulo de 2 7/8” de alto por En uno de los costados definiremos la medida
7 3/4” de ancho (estas medidas están en base a de cuello punta a 2 ½” y marcaremos con un
la medida de alto cuello centro y largo de punto
cuello)

Tomando la medida de ancho cuello mas 1/8” Desde el punto de ancho cuello hasta el punto
ubicaremos un punto en nuestro molde en este de alto cuello punta trazaremos una línea curva
caso a 3 3/8” (recordemos que el ancho cuello
es de 6 ½”

Quitando las líneas que no nos son útiles Agregaremos márgenes de costura 7/16” por la
tendremos el molde de nuestro cuello al cual le parte inferior y 5/16” por el resto de los
agregaremos un piquete para ayudarnos en contornos
confección
Nota: para mayor seguridad es mejor realizar la comprobación de unión de piezas en este caso
mediremos el contorno total del cuello tanto en frente como en espalda y la compararemos con le
largo de cuello para no tener ningún problema posterior.

Transformando la manga

Sobre la manga del polo 10401-06 adecuaremos la medida de abertura de manga y largo manga
para llegar a nuestras medidas, recordemos que es una manga bastillada.

Agregando costuras de la forma que lo hicimos


anteriormente tendremos la manga de nuestra
prenda

CITE de Confecciones Página 78


Patronaje Basico

7. Polo de Varón Manga Larga Plaqueta Externa.


CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10501-06
DESCRIPCION
POLO DE VARON MANGA LARGA PLAQUETA EXTERNA DE 3 BOTONES MANGA CON PUÑO DE
RIB Y ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 28
LARGO CUERPO ESPALDA 30
PECHO A 1" DE SISAS 22
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
19
COSTURAS
SISA RECTA 9 1/2
MUSCULO A 1" BAJO SISA 8
LARGO MANGA DE HOMBRO 25
20
ABERTURA CINTURA
1/2
BASTILLADO CINTURA 1
ABERTURA DE MANGA 1/2 3 3/4
ALTO RIB PUÑO 2
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 6 1/4
ALTO CUELLO CENTRO 2 7/8
ALTO CUELLO PUNTA 2 1/2
LARGO CUELLO 15
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
3 1/2
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
5/8
PMA
LARGO PLAQUETA CENTRO 7
ANCHO PLAQUETA 1 1/2
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 4
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8
1er. OJAL DESDE BORDE PLAQUETA 1/2
DISTANCIA ENTRE OJALES 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE
2
PMA

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 79


Patronaje Basico

Para desarrollar el patrón de nuestro polo manga larga usaremos el mismo molde del modelo 10401-
06 sobre el cual modificaremos la manga y la plaqueta para obtener una plaqueta clásica o externa,
también agregaremos un molde de puño de manga.

TRAZADO DE MANGA LARGA

1.-Definiremos el largo total de manga a 25”, Copiaremos la cabeza de manga de la manga


menos 2” que es el alto de puño para este corta para tener una referencia y trazaremos una
modelos será 23” como medida final y línea perpendicular.
marcaremos con una cruz
2.-Definiremos la abertura de manga a 3 3/4” e
incrementaremos aproximadamente 50% sobre
esta medida en este caso será a 5 5/8”y
marcaremos con una cruz

Trazaremos una línea paralela de la línea de sisa Trazaremos una línea perpendicular sobre la
a 1” bajando hacia el puño y copiaremos la línea línea del hilo de la manga a 1” del punto de unión
curva de cabeza de manga girando el patrón de sisas y ubicaremos la medida de ancho
hasta alcanzar esta línea. músculo a 9”
(Este ejercicio se hace para reducir la medida de
músculo bajo sisas)

CITE de Confecciones Página 80


Patronaje Basico

Con una línea curva desde el punto de abertura Eliminado las líneas que no nos son útiles
manga, pasando por la medida de ancho músculo tendremos nuestra manga concluida.
para terminar en el punto de unión de sisas,
cerraremos nuestra manga.
Nota: recordemos que debemos verificar mangas
y cuerpo para mayor exactitud
Realizamos la verificación sobreponiendo el
patrón de la manga sobre la sisa y siguiendo el
contorno de la línea hasta comparar que ambas
líneas tienen la misma longitud como se puede
apreciar en la imagen.

TRAZANDO EL PUÑO

Para trazar el puño primero trazaremos un Para obtener el molde completo debemos
rectángulo tomando las medidas de alto puño y replicar el mismo molde tanto en horizontal como
abertura de manga para este modelo haremos un en vertical, por que recordemos que la mayoría
rectángulo de 2” de alto por 3 ¾” de ancho. de los puños son dobles .
PLAQUETA

Agregaremos los márgenes de costura Para desarrollar la plaqueta clásica o externa


correspondientes al puño y obtendremos el molde debemos tomar las medidas de largo plaqueta y
completo ancho de plaqueta para esto armaremos un
rectángulo de 7” de alto por 1 ½” de ancho (como
vemos en la figura)

CITE de Confecciones Página 81


Patronaje Basico

Sobre el primer trazo replicaremos el doble de la A este molde debemos agregarle los márgenes
plaqueta en ambos lados de costura especiales y para esta forma de
plaqueta son los siguientes, para los márgenes
superior e inferior será de 5/16” y para los
márgenes laterales será de 1/2"

Para el armado de la caja externa le vamos a En el molde final de nuestra plaqueta trazaremos
agregar una aleta que será la medida del alto de una línea al centro y agregaremos piquetes entre
caja plaqueta, en este caso 1/2” y el ancho de estos puntos
plaqueta mas costuras laterales en este caso 1
1/2" mas 5/8” en total 2 1/8” y la ubicaremos en el
lado derecho de nuestra plaqueta (lado xterno)

CITE de Confecciones Página 82


Patronaje Basico

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10903-06
DESCRIPCION
SUDADERA LARGA DE RUEDO CON MANGAS Y CUERPOS DIVIDIDOS PARA COMBINACION DE
COLORES

UNIDAD DE MEDIDA CENTÍMETROS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 71.2
PECHO A 1” DE SISAS 61
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
56
COSTURAS
SISA RECTA 28

LARGO MANGA DE HOMBRO 61


ABERTURA CINTURA 61
BASTILLADO DE RUEDO 2.5
ABERTURA DE MANGA ½ 10
ALTO RIB PUÑO 6.5
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 19
ALTO CUELLO RIB 2.5
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
11.5
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
2.5
PMA

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

11. Sudadera Larga de Ruedo con Mangas.

CITE de Confecciones Página 83


Patronaje Basico

Para esta lección comenzaremos a utilizar la proporcionalidad y también el equilibrio que


anteriormente vimos, para este fin algunas medidas de piezas no se dieron a propósito para de este
modo ir practicando estos dos importantes elementos del patronaje
1.- PIEZA DE CUERPO LATERAL (4 POR CADA PRENDA)
2.- PIEZA FRENTE CUERPO (1 POR PRENDA)

3.- PIEZA ESPALDA CUERPO (1 POR PRENDA)

4.- CUELLO DE RIB (1 POR PRENDA)

5.- PUÑO DE MANGA (2 POR PRENDA)

6.- PIEZA LATERAL DE MANGA (4 POR CADA PRENDA)


7.-PIEZA CENTRAL INFERIOR DE MANGA (2 POR PRENDA)
8.- PIEZA CENTRAL SIGUIENTE A LA INFERIOR DE MANGA (2 POR PRENDA)
9.- PIEZA CENTRAL INTERMEDIA (2 POR PRENDA)
10.- PIEZA SUPERIOR ANTERIOR ALA CABESA DE MANGA (2 POR PRENDA)
11.- PIEZA SUPERIOR O CABESA DE MANGA (2 POR PRENDA)
CUELLOS
Existen varios tipos de cuellos y diferentes aplicaciones para cada uno de ellos en esta lección
veremos algunos tipos de cuellos usados más comúnmente.

Cuello de camisa en el armado de camisas


se usan dos piezas de cuello la primera a la
que denominaremos simplemente cuello es
la mas ancho y por su forma curvada hacia
el interior de la pieza es ideal para este tipo
de prenda, su diseño hace que cuando nos
coloquemos la prenda esta cubra totalmente
ala bajera o pie de cuello

CITE de Confecciones Página 84


Patronaje Basico

La parte inferior del cuello de camisa se llama pie de cuello o también se le llama bajera por estar en
la parte baja del cuello esta pieza debe ser trazada con la curva inversa al cuello superior para
obtener que el cuello se pare cuando la prenda este colocada, la curva inferior definirá en que
medida el cuello logre este efecto.
Si se usa solamente esta pieza se la
conoce como cuello MAO o cuello chino

También tenemos el cuello camisero o sport este tipo de


cuello tiene por objeto armar un cuello similar al de una camisa
pero con una sola pieza, se recomienda para prendas abiertas,
con el cierre bajo cuello o el cierre completo hasta el final del
cuello, también es útil para prendas con plaquetas o cierres de medio cuerpo, es uno de los más
usados el la fabricación de prendas deportivas.

El cuello bebe es utilizado para prendas de niños


especialmente ya que por su forma hace que la pieza del
cuello no se levante mucho y no molesta en nada al bebe,
existen otras variantes de este cuello que se utilizan para el
patronaje de adultos, como ser en gabardinas, sobre todos y
sacones que lleva el cuello ancho y no se desea que se
levante el cuello.
La forma mas sencilla de obtener este cuello es juntar el
frente y la espalda por un hombro y extendiendo
completamente ambos patrones copiar el interior del cuello
para luego trazar el contorno de este de acuerdo ala medida
que se crea conveniente.

CITE de Confecciones Página 85


Patronaje Basico

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10904-06
DESCRIPCION
SUDADERA CON CAPUCHA BOLSILLO CANGURO EN FRENTE MANGA LARGA PUÑO EN
MANGA
Y PRETINA DE RIB

UNIDAD DE MEDIDA CENTÍMETROS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 68.5
PECHO A 1” DE SISAS 61
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
56
COSTURAS
SISA RECTA 28

LARGO MANGA DE HOMBRO 61


ABERTURA CINTURA 46
ALTO RIB DE CINTURA 6.5
ABERTURA DE MANGA ½ 10
ALTO RIB PUÑO 6.5
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 24
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
11.5
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
2.5
PMA
LARGO BOLSILLO CENTRO 25
ANCHO BOLSILLO SUPERIOR 30.5
ANCHO BOLSILLO FRENTE 40.6
ABERTURA DE BOLSILLO 18
BASTILLADO CAPUCHA 3
ANCHO CAPUCHA CENTRO 28
LARGO CAPUCHA FRENTE 40.6

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

13. Sudadera con Capucha Bolsillo Canguro.

CITE de Confecciones Página 86


Patronaje Basico

Trace un rectangulo con las medidas de ancho capucha y alto capucha frente

Diferencia de profundidad de cuello frente y


espalda

Trace una línea paralela ala misma distancia de la diferencia de profundidad


de cuello frente y profundidad de cuello espalda

CITE de Confecciones Página 87


Patronaje Basico

Divida esta linea en tres partes iguales (algo parecido a la manga)

1/2

1/4

Marque un punto a ½” entre la primera y segunda división y marque también un


punto a ¼” en la mitad de la tercera división

CITE de Confecciones Página 88


Patronaje Basico

1/2

1/4

Trace una línea curva entre estos puntos para definir el borde inferior de la capucha

1/2
1/4

Para definir el contorno superior de la capucha trace una línea curva

CITE de Confecciones Página 89


Patronaje Basico

Borre las líneas que no son útiles para obtener la capucha

Mida los contornos de cuello frente y


espalda y esta misma medida ubique en la
parte inferior de la capucha

De la parte posterior ubique la medida de


contorno de cuello espalda y marque con
un piquete para la confección
CITE de Confecciones Página 90
Patronaje Basico

Agregue los márgenes de costura y bastillado de capucha


para terminar con su molde

CITE de Confecciones Página 91


Patronaje Basico

14. Sudadera con Capucha Abierta.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10904-06
DESCRIPCION
SUDADERA CON CAPUCHA ABIERTA BOLSILLOS LATERALES EN FRENTE MANGA LARGA
PUÑO
EN MANGA Y PRETINA DE RIB

UNIDAD DE MEDIDA CENTÍMETROS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 68.5
PECHO A 1” DE SISAS 61
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
56
COSTURAS
SISA RECTA 28

LARGO MANGA DE HOMBRO 61


ABERTURA CINTURA 46
ALTO RIB DE CINTURA 6.5
ABERTURA DE MANGA ½ 10
ALTO RIB PUÑO 6.5
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 20
DE PRETINA A BOLSILLO INFERIOR 15
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
11.5
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
2.5
PMA
ANCHO BOLSILLO INTERIOR 23
LARGO BOLSILLO INTERIOR 25
ABERTURA DE BOLSILLO 16
BASTILLADO CAPUCHA 3
ANCHO CAPUCHA CENTRO 28
LARGO CAPUCHA FRENTE 40.6

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 92


Patronaje Basico

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10903-06
DESCRIPCION
SUDADERA CUELLO SPORT ABIERTA CON BOLSILLOS DE OJAL EN LOS COSTADOS
MANGA BASTILLADA

UNIDAD DE MEDIDA CENTIMETROS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 71.2
PECHO A 1” DE SISAS 61
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
56
COSTURAS
SISA RECTA 28

LARGO MANGA DE HOMBRO 61


ABERTURA CINTURA 61
BASTILLADO DE RUEDO 2.5
ABERTURA DE MANGA ½ 10
ALTO ELASTICO DE MANGA 2.5
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 19
ALTO CUELLO CENTRO 10
ALTO CUELLO PUNTA 9
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
11.5
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
2.5
PMA
LARGO CUELLO 45
ANCHO VIVO BOLSILLO 2.5
ABERTURA DE BOLSILLO 15
DE RUEDO A BOLSILLO INFERIOR 13
DE COSTADO A BOLSILLO INFERIOR 7.5
DE HOMBRO A BOLSILLO SUPERIOR
DE COSTADO A BOLSILLO SUPERIOR 14

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
15. Sudadera Cuello Sport Abierta.

CITE de Confecciones Página 93


Patronaje Basico

16. Sudadera Cuello Sport Abierta.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10903-06
DESCRIPCION
SUDADERA CUELLO SPORT ABIERTA CON BOLSILLOS DE OJAL EN LOS COSTADOS
MANGA BASTILLADA

UNIDAD DE MEDIDA CENTIMETROS


PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 71.2
PECHO A 1” DE SISAS 61
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
56
COSTURAS
SISA RECTA 28
MUSCULO A 1” BAJO SISA 28
LARGO MANGA DE HOMBRO 58
ABERTURA CINTURA 61
BASTILLADO DE RUEDO 2.5
ABERTURA DE MANGA ½ 13
BASTILLADO DE MANGA 2.5
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 20
ALTO CUELLO CENTRO 10
ALTO CUELLO PUNTA 9
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
11.5
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
2.5
PMA
LARGO CUELLO 45
ANCHO DE VIVO MANGAS 6.5
ANCHO DE VIVO CUELLO 1.3

CITE de Confecciones Página 94


Patronaje Basico

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

17. Bolsillos.
Como ya vimos en lecciones anteriores existen diversos tipos de bolsillos y podemos usarlos de
acuerdo al diseño de la prenda o ala facilidad de confección que deseamos para la prenda,
debemos considerar algunos aspectos antes de diseñar los bolsillos como por ejemplo: cual va ser
su uso o cual va a ser su objetivo.
En algunos tipos de bolsillo la practicidad esta antes que la apariencia, por ejemplo en bolsillos
internos los que no se ven por el exterior se pueden acomodar a su uso, es decir que debemos
tener en cuenta para que va a ser usado, un ejemplo claro es el de los bolsillos posteriores de un
pantalón, si nos ponemos a observar este es de un tamaño ideal para introducir una billetera
estándar y el orificio o la abertura es lo suficientemente cómodo como para manipular esta billetera
dentro el bolsillo, por otro lado los bolsillos delanteros si bien son parecidos, estos son mucho mas
grandes, primero por la probabilidad de guardar muchos mas objetos y para una mayor
maniobralidad de la mano y por ultimo por que es la primera opción cuando guardamos cualquier
objeto inclusive la mano.
Por otro lado los bolsillos externos o expuestos deben diseñarse para dar la apariencia que se
desea en la prenda y deben acomodarse con mucho mas cuidado que uno interno, los bolsillos
externos en su generalidad son parches o aplicados y tienen un fin ornamental antes que practico
esta pequeña diferencia hace que en algunos casos se le de mayor importancia ala apariencia y se
los adorna con pespuntes o pliegues en varios casos.
Con algunos ejemplos veremos algunos de los tipos de bolsillos mas usados y muy especialmente
veremos cuales son los mas usados el la ropa deportiva y/o casual.
Bolsillo de ojal con cierre escondido.

Este bolsillo tiene la característica de tener dos vivos que cubre el


cierre son uno de los mas usados en ropa deportiva, la bolsa
interna puede ser de la forma que uno desee ya que no se vera
por el exterior.
Podemos armarla con dos
piezas de bolsa de bolsillo,
note que uno es más pequeño
que el otro la diferencia en
tamaño es la misma que tiene
el acabado del bolsillo ojal,
tiene 2 vivos que serán los
tapa cierre y opcionalmente
podemos incluir una vista en el
lado que el bolsillo quede
expuesto (si las bolsas del
bolsillo son de un forro o de
una tela diferente a la del cuerpo) esto se hace para mantener la apariencia externa de la prenda

CITE de Confecciones Página 95


Patronaje Basico

Bolsillo de parche

Entre uno de los bolsillos mas comunes esta el


bolsillo de parche o sobrepuesto como vemos en el
molde el lado que será la abertura del bolsillo debe
tener un margen de costura adecuando al acabado
que tendrá (en el ejemplo esta diseñado para un
bastillado) y los restantes bordes tienen un margen
de ½” o 1.3 cm para poder preformar el bolsillo antes
de pegarlo, es recomendable preformar los bolsillos
antes de pegarlos para un mejor acabado, y esto se
hace con plancha y una plantilla que será sobre la
cual debamos planchar el bolsillo.
Entre estos bolsillos esta los cuadrados, rectangulares, o curvos, y están diseñados
especialmente para poleros, polos, sudaderas, camisas, pantalones jeans, etc.

Bolsillo de costado

Este bolsillo es muy fácil de desarrollar y de confeccionar su característica


principal es que solo se necesita un molde de bolsillo (lógicamente se
necesita 4 piezas de ese bolsillo para armarlo).
Es usado para pantalones deportivos especialmente aunque también se
pueden usar en sudaderas o parcas.
Una de sus variantes es el bolsillo de una sola
pieza el cual solo necesita una pieza para armar
cada bolsillo mas una vista que pueda colocarse en
la boca del bolsillo superior, este tipo de bolsillo se
termina cerrando con
un pespunte simple o
doble que siga el
contorno del bolsillo
interno.

CITE de Confecciones Página 96


Patronaje Basico

Bolsillo cargo o lateral

Este tipo de bolsillos son característicos de pantalones y bermudas


especialmente en telas planas como el twill y las mezclillas, su forma
generalmente es rectangular y es acompañado de una tapa de bolsillo
simple o compuesta, su forma y construcción están diseñados para
dar la impresión de bolsas colgantes en los lados del pantalón y
mangas, existen variadas formas y aplicaciones, también están
caracterizados por llevar pespuntes muy notorios simples o dobles
que resaltan aun más estos bolsillos, las
tapas de bolsillos cargos están
generalmente dotados de ojales o
broches y velcros que sirven para cerrar
los bolsillos
La recomendación
mas usual es la de hacer las tapas de bolsillo
ligeramente mas anchos que los mismos
bolsillo, para cubrir perfectamente los
bolsillos cuando se confecciones, una
medida aconsejable seria de 1/8” mas ancho en cada lado del bolsillo.

Bolsillo de costado abierto

Como vemos en el grafico es un bolsillo usado en pantalones


su diseño es mucho mas cómodo de usar que el bolsillo de
costado debemos tener en cuenta para el diseño del bolsillo
que debe llevar vivos o vistas
tanto en el bolsillo superior
como en el inferior las bolsas
puede ser rectangulares o una
mezcla de rectangular con borde circular, se pude hacer en una
pieza (que es lo mas recomendable) o en dos.

Vista de bolsillo interno

CITE de Confecciones Página 97


Patronaje Basico

18. Pantalón Deportivo Vena Lateral.


CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 11001-06
DESCRIPCION
PANTALON DEPORTIVO VENA LATERAL PRETINA INCORPORADA CON ELASTICO Y CORDON
BOLSILLO DE COSTADOS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 12 3/4
CINTURA EXTENDIDA 20
ALTO DE PRETINA 1 1/2
CADERA A 8” DE BORDE SUPERIOR 21 1/2
ANCHO MUSLO A 1” BAJO TIROS 13
TIRO FRENTE INCLUIDA LA PRETINA 11 3/4
TIRO ESPALDA INCLUIDA LA PRETINA 14 3/4
LARGO DE ENTREPIERNA 29 3/4
LARGO DE COSTADO 41
ANCHO RODILLA A 15” DE TIROS 10
ABERTURA DE BOTAPIE 9
BASTILLADO DE BOTAPIE 1
LARGO DE CORDON 60
ANCHO DE VENA LATERAL 3/8
DE BORDE PRETINA A BOLSILLO
3
SUPERIOR
ABERTURA DE BOLSILLO 6
ANCHO DE BOLSA INTERIOR 8

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

19. Trazado de un pantalón.

CITE de Confecciones Página 98


Patronaje Basico

Tracemos un rectángulo con las medidas de largo total de pantalón, o largo de costado de pantalón y la mitad de la medida de cadera a
8” de borde superior.
1 ¼”

Definamos el largo de entrepierna y sobre esta línea nos extenderemos 1 14”


3/8”

línea de

Ubicaremos la línea de planchado.


1.- Descontemos 3/8 de la medida total (incluyendo la orquilla del tiro)
2.- Desde la media descontada hasta el extremo final contrario encontraremos un centro que será la línea de planchado y trazaremo s ala
altura de este punto una línea paralela a la línea de costado del pantalón
CITE de Confecciones Página 99
Patronaje Basico

Definimos la ubicación de rodilla dependiendo de la medida requerida

Sobre la línea de planchado de pantalón centraremos la medida de abertura de botapie restándole ¾ al igual centramos la media de
rodilla también restándole 3/4

CITE de Confecciones Página 100


Patronaje Basico

Uniremos los puntos de rodilla y botapie con una línea recta y los puntos de rodilla y muslo con una curva

recta curva

CITE de Confecciones Página 101


Patronaje Basico

recta curva Sobre la distancia de


ancho de cadera
Uniremos los puntos de botapie a rodilla con una línea ubicaremos un punto
recta los puntos de rodilla y cadera con otra línea recta y central y en este punto
los puntos de cadera a cintura con una línea curva centraremos la medida de
cintura extendida

Cintura
extendida

CITE de Confecciones Página 102


Patronaje Basico

Definiremos la línea de tiro frente desde el punto de la orquilla pasando por la medida de cadera hasta la medida
de abertura cintura para concluir con el frente

Para trazar la espalda se hace sobre la pieza del frente agregamos ¾ en los puntos de abertura de botapie y
abertura de rodilla y desde el punto de rodilla a cadera trazando una línea recta

CITE de Confecciones Página 103


Patronaje Basico

Medida de muslo frente Medida faltante de muslo

Para ubicar la medida de ancho muslo primero tomamos la medida de ancho muslo de la pieza de frente y la completaremos en la
pieza de espalda para definir el punto de orquilla espalda

Tracemos una línea curva que pase por el punto de muslo y


terminamos con la entrepierna de espalda

Faltante de la medida de cadera


Ancho cadera frente

Definamos el ancho de cadera midiendo el ancho de cadera frente y completamos


la medida de cadera en la pieza de espalda y marquemos con un punto

CITE de Confecciones Página 104


Patronaje Basico

La misma medida de entrepierna debe


Armemos la orquilla del tiro espalda
coincidir tanto en frente como en espalda desde el punto de entrepierna espalda y el
para esto midamos y ubiquemos estas
punto de cadera
medidas

A una distancia de 1 ¼ ubicaremos un punto


y uniremos este punto con el punto de cadera
con una línea recta

1 1/4

CITE de Confecciones Página 105


Patronaje Basico

Definimos la medida de tiro espalda y


ubicamos la medida con un punto

Unimos los puntos de tiro espalda y cintura


para terminar el pantalón

CITE de Confecciones Página 106


Patronaje Basico

Antes de darle los márgenes de costuras revisaremos las medidas para no cometer ningún error y marcaremos la ubicación de
bolsillos laterales los cuales trazaremos tal como muestra el capitulo de bolsillos de este mismo manual.

Debemos también revisar que las costuras de unión entre espalda y frente tengan la misma longitud, en entrepiernas y costados y
los piquetes de bolsillo costado deben trazarse solo en la pieza de frente.

Una muestra del bolsillo es el siguiente.

CITE de Confecciones Página 107


Patronaje Basico

Agreguemos los márgenes de costura de acuerdo al tipo de maquinaria a usarse como lo hacemos siempre y le agregaremos toda la
información que se requiera.

CITE de Confecciones Página 108


Patronaje Basico

CITE de Confecciones Página 109


Patronaje Basico

20. Pantalón Deportivo Bolsillo Lateral Abierto.


CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 11002-06
DESCRIPCION
PANTALON DEPORTIVO BOLSILLO LATERAL ABIERTO PRETINA SEPARADA CON ELASTICO
EN
ESPALDA, BRAGUETA Y BOLSILLOS CARGO LATERALES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 15
CINTURA EXTENDIDA 19
ALTO DE PRETINA 1 1/2
CADERA A 8” DE BORDE SUPERIOR 20 1/2
ANCHO MUSLO A 1” BAJO TIROS 12 1/2
TIRO FRENTE INCLUIDA LA PRETINA 11 3/4
TIRO ESPALDA INCLUIDA LA PRETINA 14 3/4
LARGO DE ENTREPIERNA 29 3/4
LARGO DE COSTADO 41
DE COSTADO A BOLSILLO SUPERIOR 2
ABERTURA DE BOTAPIE 9
BASTILLADO DE BOTAPIE 1
ABERTURA DE BOLSILLO LATERAL 7
ANCHO DE PESPUNTE BOLSILLO
3/4
LATERAL
ALTO DE BOLSILLO CARGO 9
ANCHO DE BOLSILLO CARGO 7 3/4
ANCHO DE BOLSA BOLSILLO CARGO 1
ALTO DE TAPA BOLSILLO CARGO 2
ANCHO DE TAPA BOLSILLO CARGO 8
UBICACIÓN DE BOLSILLO CARGO
15
DESDE PRETINA
LARGO DE CORDO DE MISMA TELA 52
ANCHO DE CORDON DE MISMA TELA 1/4
ANCHO DE BRAGUETA 1 1/2
LARGO DE BRAGUETA 8
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 111


Patronaje Basico

21. Bermuda Deportivo.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 11003-06
DESCRIPCION
BERMUDA DEPORTIVO BOLSILLO LATERAL ABIERTO PRETINA SEPARADA CON ELASTICO EN
ESPALDA, BRAGUETA Y BOLSILLOS CARGO LATERALES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 12 3/4
CINTURA EXTENDIDA 20
ALTO DE PRETINA 1 1/2
CADERA A 8” DE BORDE SUPERIOR 21 1/2
ANCHO MUSLO A 1” BAJO TIROS 13
TIRO FRENTE INCLUIDA LA PRETINA 11 3/4
TIRO ESPALDA INCLUIDA LA PRETINA 14 3/4
LARGO DE ENTREPIERNA 18 3/4
LARGO DE COSTADO 30

ABERTURA DE BOTAPIE 10
BASTILLADO DE BOTAPIE 1
ABERTURA DE BOLSILLO LATERAL 7
ANCHO BOLSILLO SUPERIOR 7

ANCHO DE PESPUNTE BOLSILLO


1/4
LATERAL
ALTO DE BOLSILLO CARGO 8 1/2
ANCHO DE BOLSILLO CARGO 7 3/4
ANCHO DE BOLSA BOLSILLO CARGO 1
ALTO DE TAPA BOLSILLO CARGO 2
ANCHO DE TAPA BOLSILLO CARGO 8
UBICACIÓN DE BOLSILLO CARGO
3
DESDE BOTAPIE
LARGO DE CORDON DE PRETINA 52
LARGO DE CORDON DE BOTAPIE 8
ANCHO DE BRAGUETA FALSA 1 1/2
LARGO DE BRAGUETA FALSA 8
OBSERVACIONES

CITE de Confecciones Página 112


Patronaje Basico

PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

22. Short Con Forro Interno.


CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 11003-06
DESCRIPCION
SHORT CON FORRO INTERNO PRETINA INCORPORADA, BOLSILLOS LATERALES ABIERTOS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 12 3/4
CINTURA EXTENDIDA 21 1/2
ALTO DE PRETINA 1 1/2
CADERA A 8” DE BORDE SUPERIOR 21 1/2
ANCHO MUSLO A 1” BAJO TIROS 13
TIRO FRENTE INCLUIDA LA PRETINA 11 3/4
TIRO ESPALDA INCLUIDA LA PRETINA 14 3/4
LARGO DE ENTREPIERNA 7
LARGO DE COSTADO 18 1/4
ABERTURA DE MUSLO 12
BASTILLADO DE MUSLO 1
ABERTURA DE BOLSILLO LATERAL 7
DE COSTADO A BOLSILLO LATERAL
3
SUPERIOR

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 113


22. Técnica y Métodos de Lavado De Prendas.

Gran parte de las telas, especialmente las que son de fibras naturales, poseen una tendencia a
encoger cuando se lavan, esta tendencia es mayor durante las primeras lavadas dependiendo el
tipo de tela, por lo que las compañías que trabajan con estas fibras tiene muchos problemas, ya
que una ves comprada la prenda en algún momento el cliente las va a lavar, los constantes
reclamos o la perdida de clientes insatisfechos con los productos a hecho que estas compañías
busque minimizar estos riesgos. Antes de continuar adelante definamos que es el encogimiento,
cuales son las causas y como podemos prevenirlos.

22.1. Encogimiento.

Reacción de un tejido consistente en una pérdida dimensional o reducción de tamaño.

22.2. Causas.

Todas las telas tejidas experimentan un encogimiento al humedecerse por primera vez, debido a
que durante el proceso de tejido en el telar, los hilos de la urdimbre permanecen estirados,
mientras que los hilos de la trama se ondulan conforme se van insertando y adaptando entre los
anteriores, tras asentarlos con el peine. Los hilos de la urdimbre, que permanecían rectos y
estirados durante el proceso de tejido, se ondulan al mojar la tela una vez esta ésta fuera del telar,
para adaptarse a su vez a la estructura tejida. Este hecho produce mayores acortamientos en este
sentido y, en consecuencia, el mayor encogimiento en esta dirección durante el primer lavado.

22.3. Tipos De Encogimiento.

Se pueden distinguir dos tipos de encogimiento: el acortamiento elástico, originado en un primer


lavado, y el encogimiento progresivo que se produce a en lavados sucesivos.

Según el tipo de fibras que lo componen, un tejido puede presentar un alto acortamiento en el
primer lavado, y un moderado encogimiento progresivo en lavados sucesivos (como es el caso del
algodón); o por el contrario un acortamiento moderado en el primer lavado y un alto encogimiento
progresivo en los lavados posteriores (como es el caso de la lana).
Para controlar o estabilizar el primer tipo se utilizan métodos de control mecánico o calor; mientras
que para controlar el segundo se emplean métodos químicos.

22.4. Estabilización.

Una tela se encuentra estabilizada cuando retiene su forma y tamaño original durante su uso y
mantenimiento.
La estabilidad de un tejido concreto se consigue sometiéndolo a acabados para controlar el
encogimiento, y a acabados antiarrugas. Entre los primeros se encuentra el sanforizado
consistente en un pre-encogimiento del tejido por una combinación entre compresión y calor. Entre
los segundos se encuentran los acabados de resina.

CITE de Confecciones Página 115


22.5. Sanforizado.

Proceso industrial de control de encogimiento de un tejido por compresión.


Desarrollado para tejidos de algodón 100% en los años 30, el término Sanfor denomina un proceso
de control del encogimiento, o acortamiento elástico, al primer lavado para telas tejidas. Esta
basado en un encogimiento provocado por compresión al hacer pasar al tejido húmedo entre un
rodillo y una zapata primero, y un tambor después combinado la acción de la compresión con la
del calor. Como resultado el tejido encoge y se estabiliza, resultando en consecuencia un aumento
del número de hilos por cm2 y una mejoría general de la tela.

22.6. Pre Lavados.

Algunos fabricantes han optado por pre-lavar sus prendas, no solo por lo conveniente, sino
también por exigencias de la moda, debido a que las prendas pre-lavadas no solo controlan el
encogimiento, también son más suaves al tacto, por que en los procesos de lavado se incluyen
entre otros químicos los suavizantes de telas.
Las prendas de jeans son claros ejemplos de estas técnicas de lavado y poseen una infinidad de
acabados que van desde el desgaste el decolorado, el sobre teñido y desgastes focalizados.

Estas formas de acabado de prendas hacen que se deban desarrollar patrones con porcentajes de
encogimientos previamente obtenidos de la tela a través de pruebas de encogimientos.
La forma mas recomendada para obtener estos encogimientos, es confeccionar la prenda que se
va a lavar, tomando detalladamente las medidas en todos los puntos que así se vea conveniente y
exponer la prenda a todos los procesos de lavado, una ves concluido el lavado se vuelve a medir
la prenda identificando en que puntos y en que porcentajes debe incrementarse las medidas.
Debido a que en algunos casos no se puede realizar este proceso por falta de tiempo u otro factor
invencible, se procede a realizar las pruebas de encogimiento solo en la tela, tal cual lo vimos en el
capitulo de telas.

Recordemos un poco como lo hicimos

Paso 1 Recorte (preferentemente de el centro del rollo de tela) un cuadrado de


aproximadamente 80 centímetros por lado.
Paso 2 En este cuadrado tracé otro cuadrado de 50 centímetros por lado.
Paso 3 Exponga este pedazo de tela a todos los proceso a los que la prenda va a ser
sometida. (Lavados, vaporizados, etc.)
Paso 4 Una ves terminado el paso 3 mida los lados del cuadrado y compárelos con las
medidas iniciales, la diferencia será el porcentaje de encogimiento tanto en largo
como en ancho que la tela sufrirá después de todos los procesos.

Veamos algunos ejemplos:

Caso 1.-

Después de todos los procesos la tela quedo con 50 cm. en el largo y 48 cm. en el ancho cual
seria su encogimiento?

CITE de Confecciones Página 116


Paso 1 Restamos el largo de medida después del procesos al largo de medida antes
del proceso.

Largo de medida después del proceso Largo de medida antes del proceso Diferencia
50 cm. 50 cm. 0 cm.

Paso 2 Restamos el ancho de medida después del procesos al ancho de medida


antes del proceso.

Ancho de medida después del proceso Ancho de medida antes del proceso Diferencia
48 cm. 50 cm. 2 cm.

Paso 3 Divida la diferencia del largo entre la medida de largo anterior al proceso.

Diferencia de medida de largo Largo de medida antes del proceso Resultado


0 cm. 50 cm. 0 cm.

Paso 4 Divida la diferencia del ancho entre la medida de ancho anterior al proceso.

Diferencia de medida de ancho Ancho de medida antes del proceso Resultado


2 cm. 50 cm. 0.04 cm.

Como vemos en este caso la tela a mantenido el largo de medida (no ha encogido) y solo a
encogido en el ancho en un 4% si este es el caso de nuestra tela, los patrones solo deben ser
incrementados en el ancho y en la proporción en que ha encogido la tela.

Caso 2.-

Después de todos los procesos la tela quedo con 46 cm. en el largo y 44 cm. en el ancho cual
seria su encogimiento?

Paso 1 Restamos el largo de medida después del procesos al largo de medida antes
del proceso.

Largo de medida después del proceso Largo de medida antes del proceso Diferencia
46 cm. 50 cm. 4 cm.

Paso 2 Restamos el ancho de medida después del procesos al ancho de medida


antes del proceso.

Ancho de medida después del proceso Ancho de medida antes del proceso Diferencia
44 cm. 50 cm. 6 cm.

Paso 3 Divida la diferencia del largo entre la medida de largo anterior al proceso.

Diferencia de medida de largo Largo de medida antes del proceso Resultado


4 cm. 50 cm. 0.08 cm.

CITE de Confecciones Página 117


Paso 4 Divida la diferencia del ancho entre la medida de ancho anterior al proceso.

Diferencia de medida de ancho Ancho de medida antes del proceso Resultado


6 cm. 50 cm. 0.12 cm.

Como vemos en este caso la tela a encogido en el largo 8 % y también encogió en el ancho en un
12 % algo que debe llamarnos la atención es el alto porcentaje de encogimiento que esta tela
tiene, recordemos que un porcentaje aceptable de encogimiento esta entre un 4 % por lo que
debemos averiguar cuales son las causas para tan alto encogimiento.
Por lógica esta tela no sirve para producir prendas no lavadas aunque si puede servirnos para
prendas PRE lavadas incrementando nuestros moldes en los porcentajes requeridos.

Como vimos en estos ejemplos es muy sencillo obtener los porcentajes de encogimientos de telas,
esta información es muy útil para la confección de prendas sean lavadas o no, si producimos
prendas no lavadas es aconsejable incrementar los moldes en 2 o 3 % para cubrir el encogimiento
posterior al lavado de la prenda.

23. Métodos para Asignación de Encogimientos a Patrones.

La forma correcta de asignar encogimientos a patrones que servirán para cortar prendas PRE
lavadas es tener muy en cuenta el hilo de patrón, por que es en base a esta línea que podemos
definir en que sentido se acomodaran los patrones durante el trazado.

La línea del hilo en los patrones, se coloca siempre en el sentido del hilo de la tela (el hilo de la
tela es el largo de la tela).

Ejemplo 1

Patrones con porcentaje de encogimiento en el largo de la tela (patrones con encogimiento son
las líneas segmentadas)

CITE de Confecciones Página 118


Note que solo se incrementan en el largo la línea del hilo es muy clara.

Ejemplo 2
Patrones con porcentaje de encogimiento en el ancho de la tela (patrones con encogimiento son
las líneas segmentadas)
Note que solo se incrementan en el ancho la línea del hilo es muy clara.

Ejemplo 2
Patrones con porcentaje de encogimiento en el ancho y en el largo de la tela (patrones con
encogimiento son las líneas segmentadas)

CITE de Confecciones Página 119


Note que el incremento es tanto en el ancho como en el largo de la tela.

CITE de Confecciones Página 120


24. Polero Manga Corta Raglan.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 20101-06
DESCRIPCION
POLERO MANGA CORTA RAGLAN CUELLO CON COLLARETA, MANGAS Y RUEDO
BASTILLADOS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
LARGO PRENDA DESDE PMA 22
ANCHO PECHO 1” BAJO SISA 18
UBICACIÓN DE CINTURA DESDE PMA 14 1/2
ANCHO DE CINTURA 17
ABERTURA DE RUEDO 18 1/2
LARGO MANGA DE CENTRO ESPALDA 13 1/8
ABERTURA DE MANGA 6
ANCHO CUELLO 7 1/2
ANCHO DE COLLARETA CUELLO 1/2
PROFUNDIDAD DE CUELLO ESPALDA 3/4
PROFUNDIDAD DE CUELLO FRENTE 3 3/4
ANCHO MUSCULO 1” BAJO SISA 6 1/2
BASTILLADO MANGAS 3/4
BASTILLADO RUEDO 3/4

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 121


25. Polo Manga Corta Plaqueta.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 20401-06
DESCRIPCION
POLO MANGA CORTA PLAQUETA DE 2 BOTONES SILUETA Y ABERTURAS LATERALES
MANGA Y RUEDO BASTILLADOS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
LARGO PRENDA DESDE PMA 23
ANCHO PECHO 1” BAJO SISA 18
UBICACIÓN DE CINTURA DESDE PMA 14 1/2
ANCHO DE CINTURA 17 1/4
ABERTURA DE RUEDO 18 1/2
LARGO MANGA DE HOMBRO 5
ABERTURA DE MANGA 5
ANCHO CUELLO 6 1/4
PROFUNDIDAD DE CUELLO ESPALDA
1/2
DE PMA
PROFUNDIDAD DE CUELLO FRENTE DE
3
PMA
ANCHO PLAQUETA 1 1/4
LARGO PLAQUETA 5
ALTO CAJA DE PLAQUETA 1/4
ALTO CUELLO CENTRO 2 7/8
ALTO CUELLO PUNTA 2 1/2
SISA RECTA 7 1/2
ANCHO HOMBRO DE COSTURA A
15 1/2
COSTURA
ANCHO PECHO FRENTE A 1/2 SISA 14 1/2
ANCHO PECHO ESPALDA A 1/2 SISA 15 1/4
BASTILLADO RUEDO 3/4
ALTO RIB PUÑO 3/4
ABERTURA COSTADO 2
LARGO CUELLO 15

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 122


26. Sudadera Manga Larga Cuello Alto.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 20901-06
DESCRIPCION
SUDADERA MANGA LARGA CUELLO ALTO SPORT MANGA RAGLAN BOLSILLOS LATERALES
PUÑOS Y PRETINA DE RIB, CIERRE FRENTE

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
LARGO PRENDA DESDE PMA 24
ANCHO PECHO A 1” BAJO SISAS 20
ABERTURA DE RUEDO 15
LARGO MANGA DESDE CENTRO
33
ESPALDA
ANCHO MUSCULO A 1” BAJO SISA 7
ALTO PRETINA 3
ALTO PUÑO 2 1/2
DE COSTADO A BOLSILLO SUPERIOR 5
DE RUEDO A BOLSILLO INFERIOR 3
DE COSTADO A BOLSILLO INFERIOR 3
ABERTURA DE BOLSILLO 6
ALTO DE VIVO DE BOLSILLO 1
ABERTURA DE MANGA 3 3/4
ALTO CUELLO CENTRO 5
ALTO CUELLO PUNTA 5
LARGO CUELLO 17
ANCHO CUELLO 6 1/2
PROFUNADIDA DE CUELLO FRENTE 4
PROFUNDIDAD DE CUELLO ESPALDA 3/4

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 123


7. Pantalón De Damas Pretina Separada.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 2101-06
DESCRIPCION
PANTALON DE DAMAS PRETINA SEPARADA CORDON EN PRETINA DE LA MISMA TELA
BOTAPIE BASTILLADO

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 15
CINTURA EXTENDIDA 18
ALTO PRETINA 2
CADERA A 4” DE UNION DE PRETINA 18 1/4
MUSLO A 1” BAJO UNION DE TIROS 11 3/8
RODILLA A 13” BAJO UNION DE TIROS 9 1/2
ABERTURA DE BOTAPIE 9
TIRO FRENTE DESDE PESPUNTE DE
7 5/8
PRETINA
TIRO ESPALDA DESDE PESPUNTE DE
10 5/8
PRETINA
LARGO ENTREPIERNA 30
LARGO COSTADO DE COSTURA DE
37 1/4
PRETINA
BASTILLADO DE BOTAPIE 1
ALTO DE CORDON DE PRETINA 1/4

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 124


28. Short de Damas con Forro.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 2102-06
DESCRIPCION
SHORT DE DAMAS CON FORRO Y BOLSILLOS LATERALES PRETINA INCORPORADA

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 14
CINTURA EXTENDIDA 18
ANCHO CADERA A 5 1/2 DE PRETINA 18 1/2
MUSLO A 1” BAJO TIROS 11 1/2
ABERTURA DE MUSLO 11
TIRO FRENTE INCLUIDO PRETINA 11 1/4
TIRO ESPALDA INCLUIDO PRETINA 13 3/8
LARGO ENTREPIERNA 3
LARCO COSTADO INCLUIDO PRETINA 12 3/4
BASTILLADO DE MUSLO 1
ALTO DE ELASTICO 1 1/2

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 125


29. Polero Manga Corta Raglan.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 30101-06
DESCRIPCION
POLERO MANGA CORTA RAGLAN CUELLO REDONDO Y VENA EN COSTURAS DE MANGA
MANGA Y RUEDO BASTILLADOS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION 10
LARGO CUERPO 22
ANCHO PECHO 16
ANCHO CINTURA 16
LARGO MANGA CENTRO ESPALDA 13 5/8
ABERTURA DE MANGA 5 3/4
ANCHO MUSCULO 1” BAJO SISA 7
BASTILLADO MANGAS 1
BASTILLADO DE CINTURA 1
ANCHO CUELLO 6 1/4
PROFUNDIDAD DE CUELLO ESPALDA
1
DE PMA
PROFUNDIDA DE CUELLO FRENTE DE
3
PMA
ALTO CUELLO CENTRO 1

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 126


30. Polo Manga Corta Plaqueta.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 30401-06
DESCRIPCION
POLO MANGA CORTA PLAQUETA EN CONTRASTE Y VIVOS EN MANGAS, ABERTURAS
LATERALES CON CINTA TWILL MANGAS Y RUEDO BASTILLADOS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION 10
LARGO CUERPO FRENTE 22
LARGO CUERPO ESPALDA 24
ANCHO PECHO 1” BAJO SISA 16
ANCHO HOMBRO ENTRE COSTURAS 14 3/4
SISA RECTA 7 1/2
LARGO MANGA 5 1/2
ABERTURA DE MANGA 5 1/2
ABERTURA DE CINTURA 16
BASTILLADO RUEDO 7/8
BASTILLADO MANGAS 7/8
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 4
ANCHO CUELLO 5 1/2
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
5/8
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
2 5/8
PMA
ANCHO PLAQUETA 1 1/4
LARGO PLAQUETA 5 1/2
ALTO DE CAJA DE PLAQUETA 1/4
ALTO CUELLO CENTRO 2 3/4
ALTO CUELLO ESPALDA 2 3/8
ANCHO PIEZA DE HOMBROS 2

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 127


31. Sudadera con Capucha y Bolsillos.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 30901-06
DESCRIPCION
SUDADERA CON CAPUCHA Y BOLSILLOS SOBRE PUESTOS CAPUCHA INTERNA A
CONTRATONO MANGAS Y RUEDO CON PUÑOS

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION 10
LARGO CUERPO DE PMA 23 1/4
ANCHO PECHO 1” BAJO SISAS 19
ABERTURA DE RUEDO 12 1/2
LARGO MANGA DE HOMBRO 21
ANCHO HOMBRO 17 1/2
ANCHO CUELLO 7
PROFUNDIDAD DE CUELLO FRENTE 2 1/2
PROFUNDIDAD DE CUELLO ESPALDA 1
ALTO CAPUCHA FRENTE 12
ANCHO CAPUCHA CENTRO 10
ABERTURA DE MANGA 3
ALTO PRETINA 2 1/2
ALTO PUÑO 2 1/2
ANCHO BOLSILLO SUPERIOR 4
ALTO BOLSILLO 7
ANCHO BOLSILLO 7
COSTADO DE BOLSILLO 3
ABERTURA DE BOLSILLO 5 1/2
BASTILADO DE BOLSILLO 3/4
BASTILLADO DE CAPUCHA 1/2

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 128


32. Pantalón de Bolsillos Cargos Laterales.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 31001-06
DESCRIPCION
PANTALON DE BOLSILLOS CARGOS LATERALES Y BOLSILLOS DE OJAL AL FRENTE
PRETINA INTERNA PRESILLAS (PASADORES) ANCHOS, BRAGUETA Y BOTON AL FRENTE

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION 10
ABERTURA DE CINTURA 12 1/2
CADERA A 6 1/2” DE PRETINA 16 3/4
MUSLO A 1” BAJO TIROS 9 1/2
ABERTURA DE BOTAPIE 7
TIRO FRENTE 8 1/2
TIRO ESPALDA 11 3/4
ALTO PRETINA 1 1/2
LARGO COSTADO 34
LARGO ENTREPIERNA 26
ANCHO BRAGUETA 1 1/4
LARGO BRAGUETA 6
ANCHO DE PASADORES 3/4
ABERTURA DE BOLSILLO FRENTE 5 1/2
ALTO DE TAPA BOLSILLO FRENTE 2
COSTADO DE TAPA BOLSILLO FRENTE 1 1/4
ANCHO DE BOLSILLO CARGO 6
LARGO DE BOLSILLO CARGO 6
ALTO DE TAPA BOLSILLO CARGO 2 1/4
COSTADO DE TAPA BOLSILLO CARGO 1

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 129


33. Pantalón Corto con Bolsillos Laterales.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 31002-06
DESCRIPCION
PANTALON CORTO CON BOLSILLOS LATERALES Y VENAS EN COSTURAS
PRETINA INCORPORADA, ABERTURAS EN COSTADOS Y MUSLO BASTILLADO

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS


PDM DESCRIPCION 10
CINTURA RELAJADA 10
CINTURA EXTENDIDA 17
CADERA A 5” DE PRETINAS 17.5
TIRO FRENTE 11
13
TIRO ESPALDA
1/2
LARGO COSTADO 15
LARGO DE ENTREPIERNA 4 1/2
ABERTURA DE MUSLO 10
ABERTURA DE COSTADOS 1 1/2
BASTILLADO DE RUEDO 1
10
ANCHO MUSLO EN TIROS
1/2
ALTO PRETINA 1 1/2

OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

CITE de Confecciones Página 130


MODELO
10401-06
DESCRIPCION
POLO DE VARON MANGA CORTA PLAQUETA DE 2 BOTONES
MANGA CON PUÑO TEJIDO Y ABERTURAS
EN LOS COSTADOS INFERIORES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION XS S M L XL
LARGO CUERPO FRENTE 26 27 28 29 30
LARGO CUERPO ESPALDA 28 29 30 31 32
20
PECHO A 1" DE SISAS 19 1/2 22 23 1/4 24 1/2
3/4
ANCHO HOMBRO DE ENTRE COSTURAS 17 18 19 20 21
SISA RECTA 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2
MUSCULO A 1" BAJO SISA 8 8 1/2 9 9 1/2 10
LARGO MANGA DE HOMBRO 8 8 1/2 9 9 1/2 10
19 20
ABERTURA CINTURA 18 21 3/4 23
1/4 1/2
BASTILLADO CINTURA 1 1 1 1 1
ABERTURA DE MANGA 1/2 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6
ALTO RIB PUÑO 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 5 1/2 5 7/8 6 1/4 6 5/8 7
ALTO CUELLO CENTRO 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8
ALTO CUELLO PUNTA 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2
14
LARGO CUELLO 13 1/2 15 15 3/4 16 1/2
1/4
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE PMA 3 1/4 3 3/8 3 1/2 3 5/8 3 3/4
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE PMA 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8
LARGO PLAQUETA CENTRO 6 6 6 6 6
ANCHO PLAQUETA 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2 2 2 2 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 4 4 4 4 4
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1er. OJAL DESDE BORDE PLAQUETA 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
DISTANCIA ENTRE OJALES 3 3 3 3 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE PMA 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

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Patronaje Basico

Tomaremos los patrones de un polo en talla M que será la talla base.


Comenzaremos asignado puntos de escalado a los patrones tratando de que las piezas como el
frente y la espalda tengan una relativa semejanza en la ubicación de estos puntos para
facilitarnos el trabajo.

ESPALDA

FRENTE

CITE de Confecciones Página 132


Patronaje Basico

CUELLO MANGA PLAQUETA


PUÑO

Como vemos en los gráficos trataremos siempre de tener la mitad de la pieza (aquellas que son
simétricas) para facilitar nuestros escalados
Nota: una forma fácil es doblar la cartulina o el papel para dibujar sobre la línea de dobles la
mitad del patrón, para que cuando lo cortemos y extendamos podamos tener el patrón completo

Posteriormente crearemos unas tablas muy sencillas de escalado donde anotaremos las
medidas de incremento o disminución de talla a talla en base a las coordenadas cartesianas
que anteriormente vimos, de la siguiente manera:

Punto No De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos)
Vertical (Anchos)

Como vemos si bien existen 4 tallas solo necesitamos 3 espacios para poder determinar la
graduación de nuestra prenda y podemos usarla con cualquier talla base, en los espacios en
blanco debemos anotar las diferencias en cuanto a medidas que existen entre estas tallas.
Comencemos por la espalda

De acuerdo a nuestra tabla de medidas comenzaremos a definir los rangos de crecimiento de


cada punto de escalado
El punto 1 esta ubicado en el cuello y define la medida de profundidad de cuello espalada que
según nuestra tabla tiene una diferencia de 1/8” de talla a talla, por lo que debemos anotar
estas medidas de crecimiento horizontal y como este punto no se mueve en vertical, le
asignaremos la medida 0 que significa que no crece en este punto

Punto No 1 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/8 1/8 1/8
Vertical (Anchos) 0 0 0

El punto 2, que también esta ubicado en el cuello define el ancho cuello de costura a costura en
nuestra tabla de medidas, las diferencias de medidas en este punto son de 3/8 de talla a talla,
que dividiremos a la mitad en este caso será de 3/16” y en vertical tiene un crecimiento de 0
(algo que debemos apuntar es que como estamos trabajando con una mitad del patrón la
medida de escalado debe dividirse a la mitad también)

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Patronaje Basico

Punto No 2 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 3/16 3/16 3/16
Vertical (Anchos) 0 0 0
El punto 3 esta ubicado en el hombro y esta definido por la medida de ancho hombro de costura
a costura en nuestra tabla de medidas, en esta tabla vemos que las diferencias de talla a talla
es de 1” pero al igual que en el caso anterior la dividiremos entre 2, para este caso será de 1/2”
en vertical y 0 en horizontal.

Punto No 3 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 1/2 1/2 1/2

El punto 4 lo definen 2 medidas, la medida de sisa recta en horizontal y ancho pecho en vertical,
según nuestra tabla de medidas la medida de sisa recta tiene una diferencia de 1/2” de talla a
talla y la medida de ancho pecho tiene una diferencia de 1 1/4” de talla a talla y como en los
anteriores casos dividiremos esta medida en 2, por lo que tendremos una diferencia de 5/8” de
talla a talla en vertical.

Punto No 4 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/2 1/2 1/2
Vertical (Anchos) 5/8 5/8 5/8

Los puntos 5, 6 y 7 deben mantener una sola diferencia por los siguientes aspectos.

El punto 6 lo definen, según nuestra tabla de medidas, el ancho de ruedo y el largo de la prenda
(el largo de la abertura debe mantenerse por que según nuestra tabla de medidas la abertura de
costado tanto en frente como en espalada tiene una sola medida para todas las tallas) y los
puntos 5 y 7 también los definen estas medidas, así es que vamos a asignarles las mismas
diferencias a estos puntos.
En horizontal es el largo de prenda desde PMA en nuestra tabla es 1” de diferencia de talla a
talla
En vertical es el ancho de ruedo en aberturas, en nuestra tabla de medidas es de 1/4” y al igual
que los anteriores puntos dividiremos esta medida en 2, para tener una diferencia de 5/8 de talla
a talla

Punto No 5, 6 y 7 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1 1 1
Vertical (Anchos) 5/8 5/8 5/8

Apliquemos nuestras tablas de graduación


Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

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Patronaje Basico

Puntos 5 6 y 7 Punto 8

Para la pieza de frente aplicaremos los mismos puntos de graduación que para la espalda con
la única diferencia de los puntos 1 y 9 y 10 que controlaran la profundidad de cuello frente y el
ancho de plaqueta, para esto los 3 puntos tendrán las mismas diferencias de talla a talla, según
nuestra tabla de medidas la profundidad de cuello frente tiene una diferencia de 1/8” de talla a
talla que será el horizontal de nuestra tabla y el ancho de plaqueta se mantiene en una sola
medida para todas las tallas por lo que le asignaremos una graduación de 0.

Punto No 1 9 y 10 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/8 1/8 1/8
Vertical (Anchos) 0 0 0

Puntos 1 9 y 10 Vista de escalado final frente y espalda

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Patronaje Basico

Escalado de cuello

Asignado puntos de escalado para cuello.

Puntos 1 y 2 estos puntos de escalado son definidos por las medidas de alto cuello centro y
largo cuello, para el alto cuello punta la medida es una sola para las tallas por lo que la medida
de graduación de talla a talla será de 0 para el horizontal y la medida de largo cuello es de 3/4
de diferencia de talla a talla pero como en los anteriores casos lo dividiremos en 2 para tener
una medida de 3/8” en vertical
Puntos No 1 y 2 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 3/8 3/8 3/8

Puntos 4 y 5 Para escalar la reglas de graduación o diferencias de talla a talla son definidas por,
el alto de cuello centro para los puntos 4 y 5 en nuestra tabla de medidas, las m edidas de alto
cuello centro es una sola para todas las tallas por lo que su graduación será de 0 en horizontal y
vertical.

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Patronaje Basico

Puntos No 4 y 5 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 0 0 0

Punto 3 este punto es para graduar el piquete de cuello y esta definido por la medida de ancho
cuello de costura a costura en nuestra tabla de medidas, para este caso es de 3/8” y dividiendo
entre 2 tenemos una diferencia de talla a talla es de 3/16” en vertical

Punto No 3 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 3/16 3/16 3/16

Veamos el cuello escalado.

Escalando la manga

Asignemos los puntos de escalado

Punto 1 el punto uno lo vamos a mantener fijo por lo que no creceremos ni en vertical ni en
horizontal

CITE de Confecciones Página 137


Patronaje Basico

El punto 3 lo define la medida de sisa recta en nuestra tabla de medidas (recordemos que la
línea de sisa de la manga de be tener el mismo largo que la sisa del cuerpo) para este punto la
diferencia de talla a talla es de 1/2” vertical, para el horizontal se aconseja graduar la altura de
la copa de manga (cabeza de manga) en más o menos 1/8” para cada talla, para lo que le
asignaremos una graduación de 1/8” en el horizontal

Punto No 3 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/8 1/8 1/8
Vertical (Anchos) 1/2 1/2 1/2

Punto 2 este punto es intermedio entre el punto 1 y el punto 3 y nos servirá para mantener la
proporcionalidad del patrón, para este objeto le asignaremos medidas de graduación que sean
la mitad de las diferencias entre el punto 1 y el punto 3.

En el horizontal en el punto 1 es 0 y en el punto 3 es de 1/8 la diferencia será entonces de


1/16”

En el vertical en el punto 1 es 0 y en el punto 3 es de 1/2” la diferencia será entonces de 1/4”

Punto No 2 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/16 1/16 1/16
Vertical (Anchos) 1/4 1/4 1/4

Punto 4 este punto es definido por la medida de abertura de manga que en nuestra tablas es de
1/4” para el vertical y para el horizontal lo define la medida de largo manga en este caso 1/2”

Punto No 4 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/2 1/2 1/2
Vertical (Anchos) 1/4 1/4 1/4

Punto 5 este punto es definido solo por la medida de largo manga en nuestra tabla de medidas
y para este caso es 1/2” para el horizontal y no graduaremos en el vertical para esto le
asignamos 0 al vertical.

Punto No 5 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/2 1/2 1/2
Vertical (Anchos) 0 0 0

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Patronaje Basico

Veamos la manga escalada

La plaqueta no se escala por que según nuestra tabla de medidas es una sola para todas las
tallas, y con esto concluimos con los escalados de piezas de nuestro polo

Como vemos no es tan complicado realizar este tipo de trabajo, sino más bien es mantener un
buen criterio para no perder la proporcionalidad de nuestras piezas,
Cuidados a mantener después del proceso de escalado

Es muy importante verificar las uniones de piezas después de escalar patrones, porque
debemos recordar que deben coincidir cuando estemos confeccionando las prendas, si bien
nuestra base tiene las medidas requeridas en el proceso de escalado cualquier error puede
ocasionar que esta se desvíen teniendo una pieza más larga que la otra o más corta lo que
perjudicaría la confección de la prenda.
Adicional a esto recordarles lo que se llevo en el curso con referente a encogimientos, sacar el
% a lo Largo y a lo Ancho.

Muchas gracias.

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