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EDIFICACIONES III-B
CURSO :
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN II
DOCENTE:
ING. RIVADENEIRA JARA ANGEL
TEMAS :
Puertas
Ventanas
Aparatos de luminarios
Muro cortina.
INTEGRANTES:
INTRODUCCION.
Para la elaboración de este informe se ha contado con la activa participación del grupo
‘’C’’, conformado por J. Smith Pérez León, Nicool Cornejo Esquiche, Lady Diana Ramos
Barbosa, Llulissa Hernández Gallardo, Tapia Delgado Anderson, todos estudiantes de
la carrera de EDIFICACIONES de la escuela técnica superior SENCICO.
Este trabajo ha sido elaborado de manera muy entusiasta y optimista, pues se a
consultado libros, páginas web y además se recopilada información de videos y también
se ha realizado algunas consultas a ingenieros civiles, laborantes en SENCICO; con
toda la investigación realizada se ha podido desarrollar al máximo los siguientes temas:
Instalación de puertas de madera.
Instalación de ventanas de madera.
Instalación de luz eléctrica.
Instalación de muros cortina.
Cada uno de los temas mencionados son de gran importancia en una vivienda y es por
ello que nosotros le hemos puesto mucho empeño y dedicación para poder dar a
conocer tipos y algunas de sus características especiales de cada tema, lo más
importante de este trabajo es que te mostraremos como realizar la instalación paso a
paso hasta el más mínimo detalle de cada uno de estos.
https://www.youtube.com/watch?v=YdWh0NvAeK8
https://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/459-como-instalar-
una-puerta-terminaciones-de-la-ampliacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Q6K3cJ9X3E&t=548s
https://www.youtube.com/watch?v=YdWh0NvAeK8
https://definicion.de/ventana/
Grupo ‘’C’’
LA PUERTA.
Características.
Normalmente, las puertas para exterior cumplen con una serie de requisitos
fundamentales ateles como:
Dar seguridad a nuestra propiedad, aislar y proteger la intimidad, decorar la zona
exterior y conseguir la mejor protección y calidad de vida en el interior de la vivienda.
Las principales características deben ser:
La calidad, gran resistencia, la solidez, la durabilidad en el tiempo, elegir cerraduras y
Cerrajes de máxima seguridad y llevar una buena protección para evitar que se pueda
deteriorar por la lluvia o la humedad.
fig. 01 fig. 02
Características.
Las puertas para estancias interiores suelen ser las que se pueden encontrar de forma
más común en las viviendas y es habitual que este material esté presente en mayor o
menor cantidad en la mayoría de las puertas de acceso a los ambientes de la vivienda.
En lo que se refiere a las características más destacadas son:
La calidad, el precio bastante accesible, el diseño y la variedad de acabados con los
que se puede decorar para que combine con todas las habitaciones y estancias
interiores.
fig. 03 fig. 04
Tipos de Puertas.
Abatibles, son las más comunes y las que más se suelen ver en casi
todos los hogares. Tendremos que tener en cuenta el espacio de apertura
con el que contamos. No son recomendables en habitaciones de
pequeñas dimensiones, puesto que ya el hecho de abrirlas supondrá
contar un espacio considerable. Para huecos muy amplios o habitaciones
grandes, como salones, podremos instalar puertas de doble hoja.
fig. 05
Grupo ‘’C’’
Plegables, tienen mucha demanda porque, por lo general, este material siempre es
utilizado cuando de puertas se habla, además la madera siempre será un elemento
decorativo por excelencia.
Las podemos conseguir en diversos tamaños debido a que se pueden añadir o quitar
paneles según sea la necesidad. si no te decantas por el tipo de apertura de las
correderas, esta también es una madera de ganar en espacio y de contar con puertas
de fácil instalación.
Generalmente el uso de las puertas plegables se da en los interiores. Se las ve
fácilmente en las habitaciones, alacenas, probadores, baño, closets, entrada del jardín,
y entre otros.
fig. 08 fig. 09
fig. 10
Según su composición.
Macizas, son robustas y muy buenas aislantes. Su peso es mayor que las demás, sin
embargo, generan un aislamiento térmico y acústico mucho mayor que las puertas
huecas. Requieren de cuidados en la madera.
fig. 11
Huecas, su interior está realizado con un panel de nido de abeja. Son ligeras y su
aislamiento es menor que el de las macizas. Suelen estar recubiertas por una chapa de
madera de unos 5mm. Se rodean mediante un listón.
Grupo ‘’C’’
fig. 12
Blindada, Llamamos puerta blindada a las puertas cuya estructura de marco y de hoja
de su puerta está compuesta de madera y están cubiertas por una ligera chapa de hierro
para conseguir mayor robustez en su estructura. Son las más empleadas como puerta
primordial de acceso a oficinas y comercios. Su coste, es alto. Están cubiertas con una
chapa de acero de 2 milímetros de grosor en las 2 caras que conforman la puerta. No
deberían calificarse como puertas de seguridad debido a que su resistencia global frente
a taques de fuerza es bajísima y los presuntos refuerzos son completamente fáciles de
romper frente al ataque con palanca.
fig. 13
A nivel estructural son mucho más resistentes que las puertas blindadas y su cose es
mayor, pero atención con la denominación pues muchas de las llamadas puertas
acorazadas con precio muy económicos son fáciles de abrir, no dejarse llevar por la
palabra acorazada, ni por su aspecto estético aparentemente reforzado y fuerte son las
más segu ras.
fig. 14
Para realizar colocación de una puerta usaremos los siguientes EPPS, herramientas y
materiales.
HERRAMIENTAS:
Paleta de 7/8’’.
Es una broca plana que se usa para taladrar madera.
La usaremos para realizar la colocación de la chapa.
Lápiz carbón.
MATERIALES.
PASO 1
Para iniciar, tomamos la plomada para verificar la verticalidad de los acabados de la
construcción, además con la escuadra verificamos los ángulos que estén a 90 grados,
con el nivel colocándolo en el centro del dintel verificamos la horizontalidad y con una
wincha se verificara las medidas del vano mínimo en tres partes. No debemos poner el
marco si los ángulos del vano no son rectos, para colocarlo se deberá corregir.
fig. 15
PASO 2
Armamos el marco, con las medidas sacadas del vano, Traspasando la altura y ancho
del vano a los listones del marco y cortándolas si es necesario con una cierra circular.
Luego con la sierra circular cortar en ángulo de 45º los extremos de las tablas del marco.
Las uniones deben quedar en 45º.
Para realizar el corte diagonal se puede usar la sierra circular ajustando su hoja
en los 45º. También si no es un marco muy ancho se puede hacer con ingletera
y serrucho.
Seguidamente se debe empernar el marco con pernos autoroscantes con ayuda
de un atornillador eléctrico o manualmente con un desarmador .
fig. 16 fig. 17
Realizando corte de madera para los Atornillado del marco para la puerta
marcos con sierra circular.
Grupo ‘’C’’
PASO 3
Presentamos el maro en el vano y si fuera necesario podemos cepillar o desbastar unos
milímetros al marco para que entren de manera precisa en el vano. Por seguridad, en
caso de expansión o asentamiento es necesario considerar de 5 – 10 mm de separación
del vano con el marco de la puerta.
fig. 18
PASO 4
Habilitamos mínimo 3 agujeros pasantes en cada lado de los parantes del marco, en
donde irán los tornillos autorroscantes, los orificios del marco deben ser avellanados con
una broca de mayor o igual al diámetro de la cabeza de los tornillos, para que la cabeza
del tornillo no sobresalga de la superficie del marco.
fig. 19
PASO 4
Se presenta el marco en la posición requerida. Fijamos la posición con ayuda de una
plomada para que la parte de arriba y abajo del marco sean perpendiculares al suelo y
a plomo con las paredes. Marcamos los puntos donde irán los tarugos con un lápiz.
Grupo ‘’C’’
fig. 20
PASO 5
Retiramos el marco y usamos las marcas para perforar con broca el muro y colocar los
tarugos adecuados, golpeándolos con un martillo hasta que se hundan completamente
en el orificio dejado por el taladro.
fig. 21
fig. 22
PASO 6
Instalamos el marco y con cuñas de madera separamos el marco mínimo 5 mm del vano
y lo fijamos con los tornillos autorroscantes, con la ayuda del atornillador eléctrico,
verificando la plomada y el nivel seguidamente con masilla para madera cubrimos todos
los agujeros e imperfecciones.
Dejamos secar antes de pintar la madera del marco.
fig. 24
fig. 23
PASO 7
Colocamos la bisagra en la hoja puerta, medimos con la wincha la mitad de la puerta
que generalmete es 1 m y de 10 a 20 cm en cada extremo de la hoja y lo marcamos con
lapiz, segidamente presentamos las visagras debajo de la marca y lo remarcamos con
lapiz, de la misma forma la bisagra del otro extremo, pero la intermedia se coloca al eje
de la marca y se delinea de la misma forma q las demas.
fig. 25
PASO 8
Calar el espesor de la bisagra con ayuda del esclopo, de tal forma que al colocar la
bisagra calse perfectamente, marcaremos los orificios donde iran los pernos que fijaran
la bisagra, con la ayuda de un lapiz, luego hacer una guia en medio de estos con un
clavito, este mimo procedimiento se realiza en las dos bisagras siguientes.
fig. 26
fig. 27 fig. 28
PASO 9
Usando las guias realizadas anteriormente, colocamos las bisagras y las atornillamos con
sus respectivos tornillos que vienen con la bisagras con un atornillador eléctrico
desarmador.
fig. 29
PASO 10
Luego de tener todas las bisagras colocadas, procedemos a colocar la hoja de la puerta
en el marco ya antes fijado, para esto se debe colocar uno o dos taquito de madera en
la parte inferior, el cual debe levantar la hoja unos 3 a 4 mm del piso, luego marcaremos
con un lápiz las bisagras colocadas en la hoja, al marco.
fig. 30 fig. 31
fig. 32
PASO 11
Colocar las bisagras en el marco, justo donde se marco anteriormente, y enseguida
dibujarla con un lapiz, posteriormente lo rebajaremos con un escoplo el espesor de la
bisagra es muy importante que la bisagra quede al ras, luego marcamos lo orificios de
la bisagra y realizamos guías con un clavito de la misma forma que en la hoja, eso lo
realizamos en las tres partes donde se colocaran las bisagras.
fig. 33 fig. 34
fig. 35
PASO 12
Luego aseguramos las bisagras de la puerta en el marco, con los tornillos
correspondientes, quedando de esta manera la puerta instalada, lista para colocar un
herraje o una chapa de seguro.
fig. 36
PASO 13
Colocacion de chapa.
13.1 Para colocar la cerradura o chapa medimos con una wincha el pestillo del borde de
el mismo hasta el centro de la chapa siendo lo mas comun 6 cm, medimos luego la
altura de 0.90 o 1.00 m en la oja de la puerta y marcamos con un lapiz teniendo encuenta
del borde de la hoja 6 cm , luego con la broca circular realizar la perforacion en el eje de
las marcas por ambos lado hasta sacar el bocado de madera quedando así el orificio
donde se alojara el seguro de la chapa.
fig. 37 fig. 38
fig. 39
13.2. Perforamos el orificio que alojara el pestillo, en la otra marca, con la ayuda de
una broca plana de 7/8’’ quedando así un orificio circular.
fig. 40
fig. 41 fig. 42
fig. 43 fig. 44
fig. 45
fig. 46 fig. 47
13.5 colocaremos la perilla, pero primero se colocara una contratapa atornillándola con
el desarmador, seguidamente la tapa que le dará mayor estética, luego colocaremos la
perilla y de la misma forma con el desarmador fino se oprime el seguro y así queda fija
la perilla.
13.6. Colocamos la laminita que alojara el seguro de nuestra chapa, para esto tratamos
de cerrar la puerta y marcamos el seguro con un lapiz,seguidamente con la escuadra
mejoramos el trazo sacamos e medio o eje y perforamos con la broca paleta de 7/8’’
Acontinuacion presentamos la laminita, marcamos su contorno con lapiz y lo
devastamos hasta que esta quede al ras de la suoerficie de la madera y la empernamos
con un desarmador, por ultimo el orificio circular dejado por la paleta lo cuadramos de
acuerdo a la laminita para que se vea mejor.
fig. 51 fig. 52
fig. 53 fig. 54
fig. 55 fig. 56
PASO 14
luego se aplica espuma de poliuretano en todo el contorno del marco, teniendo en
cuenta de que la espuma al secarse aumenta su volumen al doble, para esto se ira
retirando las cuñas de madera, esperamos que seque de 4 a 6 horas de acuerdo a las
especificaciones del producto, estando seca esta, se va cortando con un cúter al ras
del marco de la madera, cuidando de no cortar el marco y por ultimo sellamos con
silicona con mucho cuidado sin manchar el marco.
fig. 57 fig. 58
PASO 15.
Sellar las imperfecciones y orificios de los pernos con masilla de madera dejar secar
luego lijar y pintar. De esa forma tendremos una puerta segura y lista para estrenar.
fig. 59
VENTANAS DE MADERA
FG 1
Ventana de madera
Grupo ‘’C’’
TIPOS DE MADERA
Maderas blandas como el pino, el abeto o ciprés, más económicas y con menos
vetas en su apariencia final.
VENTAJAS
La madera es uno de los materiales más duraderos, más aún con los avances
en su tratamiento al aplicar nuevas tecnologías.
Es uno de los mejores aislantes acústicos, ya que la celulosa absorbe gran parte
de las energías de las ondas que recibe.
TIPOS DE VENTANA
FG 2 FG 3
FG 4
FG 5
FG 6
HERRAMIENTAS
MATERIALES
ANTES DE COMENZAR
Con la venta na antigua aun puesta en el vano rectificamos el encuadre del vano, esto
se hace midiendo las dos diagonales. Están cuadradas cuando miden lo mismo, si
existiera alguna diferencia hay que picar o emparejar con estuco. Medir el alto y el ancho
del vano, para elegir la medida correcta de la ventana. Se recomienda que el vano sea
más grande que la ventana entre 5 y 15 mm, si es más que eso habría que hacer un
Grupo ‘’C’’
relleno con yeso o estuco. Por el contrario, si la ventana es más grande hay que raspar
con espátula para sacar el exceso de mortero.
PROCESO CONSTRUCTIVO
1. Ventana antigua
Destornillamos el marco de la ventana, con una espátula o cuchillo
cartonero cortar el sello de silicona de la ventana antigua y remover el
marco.
FG 7
2. Repara el vano
Cuando se sacamos la ventana antigua hay que limpiar el vano, y si se
han salido pedazos de estuco o yeso, hay que repararlos con el mismo
material, cuidando de modificar las medidas del vano que ya han sido
ratificadas.
FG 8
Reparando el vano
3. Nivelar la ventana nueva
Presentamos la nueva ventana en el vano y ponemos las cuñas en el
canto inferior para levantarla y dejar a la vista el espacio que falta. Estas
cuñas también hay que ponerlas en los costados, si es que falta espacio
que llenar.
Grupo ‘’C’’
FG 9
Destornillando el marco
FG 10
5. Fijar la ventana
Con el taladro y broca hacer las perforaciones en las marcas,
atravesando solo el marco de PVC, es el camino para el tornillo.
Fijar la ventana con tornillos. En el caso de ser tabiquería de acero
galvanizado tiene que ser un tornillo auto perforante, y si es tabiquería de
madera usar un tornillo de este material (con punta, pero auto perforante).
Grupo ‘’C’’
FG 11
Haciendo perforaciones.
6. Rellenar el espacio
Mojar con un pulverizador el interior del espacio que queda entre el vano
y la ventana.
Aplicar con dosificador la espuma de poliuretano, dejar secar.
Cortar los excedentes con cuchillo cartonero, se puede lijar e incluso
pinta.
FG 12
8. Hacer el alfeizar
Hacer la mezcla de estuco exterior y agua, tal como dice el fabricante en
sus instrucciones.
Para que el agua escurra y no se acumule en el baño es necesario es
necesario hacer un desnivel que en construcción se denomina alfeizar,
se hace con estuco exterior, dejando unos 5 mm más altos el borde que
da hacia la ventana.
Grupo ‘’C’’
FG 14
9. Tiempo de curado
Como el estuco es una mezcla de cemento con otros áridos, tiene que
tener un tiempo de curado, esto consiste en dejarlo secar durante 12
horas, después comenzar a mojarlo todos los días durante una semana,
hasta que elimine las sales que afloran del cemento.
FG 15
Realizando el curado
10. Pintar
Para la determinación pintar el alfeizar, que ya termino su proceso de
curado, y el vano trato por el exterior como interior, así se disimulara la
espuma de poliuretano y el sellante acrílico.
FG 16