Cómo trazar un strapless asimétrico en 4 pasos

Veremos
diferentes modelos de Strapless. Empezaremos

por el Recto. El dibujo del patrón lo veremos con
líneas de diferentes colores que nos indicaran los
pasos a seguir y la forma fácil de trazar el patrón.
1-Azul: Es el trazo del básico delantero
2-Amarillo: Trazo del escote
3-Fucsia: Correcciones con pinzas
4-Rojo: Altura de bajo busto
DESARROLLO PARTE DELANTERA

1-A la línea de hombro le buscamos la mitad
uniendo éste punto con una línea recta al punto de
altura y separación de busto. (Línea verde)
2-Por esta línea bajamos de 14-18cms para darle
la forma al strapless(dependiendo del tamaño del
busto. Entre más grande el busto bajamos menos.
3-Desde el escote básico bajamos la profundidad
del escote deseado.(ya han aprendido como tomar
el largo de escote. Está explicado en otra
entrada).
4-Por la línea de costado y desde la línea de busto
bajamos de 1-2cms. Este punto lo unimos al
punto de los 14-18cms(Línea verde) y con el largo
de escote deseado formamos la línea amarilla que
es prácticamente el escote.
Ahora viene el ajuste del straple o escote en la

parte del pecho para esto seguimos los siguientes
pasos:
5-Utilizando la medida que tomamos de pecho(medida que se toma ajustada. Si usted la toma floja, flojo le quedará el straple.)Verificamos la diferencia que hay entre
lo que mide el escote (línea amarilla) y su cuarta de pecho y ésta diferencia la vamos a repartir en dos pinzas. (normalmente son 4cms pero pueden ser más sobretodo
ahora con el cuento de la silicona o puede ser menos.)
6-Vemos que el escote está dividido por una línea verde vertical. Entonces del lado derecho como del lado izquierdo del escote (línea amarilla) buscamos la mitad y a
cada lado de ésta mitad marcamos el ancho de pinza.
7-Cuanto es el ancho de pinza? Simplemente la diferencia que hay entre su medida de pecho y lo que mide el escote del patrón di vidido entre dos.Ejemplo: usted tiene
una diferencia total de 4cms. Esto quiere decir que trazará dos pinzas de 2cms c/u. El centro de pinza como sus lados mueren en la altura y separación de busto(pinzas
Color fucsia que bajan desde el escote). 8-Desde el hombro hacia abajo medimos altura de bajo busto y trazamos una línea horizontal(línea roja)En ésta línea
verificamos el ancho de bajo busto.
9-Medimos sobre ésta línea(línea roja) ¼ de bajo busto y rectificamos diferencia. Esta diferencia la repartimos a cada lado de la línea central de pinza. Si la diferencia
son 4cms a cada lado de la pinza hacia la derecha e izquierda aumentamos a lo ancho 2cm(Ver dibujo). Esto lo hacemos para que no nos queden bolsas y el strapless
tome la forma del busto.
OJO: Otra forma fácil de hacer la copa del strapless es a la persona con el brassier puesto tomarle la medida desde el centro del brassier hacia arriba anotarla y luego
desde el centro del brassier hacia abajo del busto y anotarla. Si posiblemente no usará brassier porque no lo necesita entonces desde el pezón hacia arriba del busto y
desde el pezón hacia abajo del busto. Que hacemos con éstas medidas? Vamos al punto de altura y separación de busto y aplicamos las medidas. La de arriba la
aplicamos hacia arriba por la línea verde y la de abajo por el centro de pinza de cintura
. Entonces tenemos la línea de escote(línea amarilla) y la línea de bajo busto(Línea roja) con más precisión.
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Procedimiento
MEDIDAS NECESARIAS PARA ESTE MOLDE:
Sobre las bases del corpiño delantero y de la espalda marcar el largo de la prenda desde la cintura, desde el mismo punto marcar la altura de cadera y
escuadrar marcando 23,5 cm
Para dibujar la cadera trazar una línea recta hasta la cintura y en el centro de la misma marcar 0,5 cm hacia afuera para redondear.
Conservar los entalles del corpiño y prolongar la pinza 12 cm para la espalda y 14 cm para el delantero.
ESPALDA
Sobre un molde base quitar 1 cm en la sisa y perder el entalle en la cintura, esto permite que la prenda quede al cuerpo
Desde el punto de corrección de la sisa dejar caer una línea hacia en centro de la espalda, tomar como medida desde la cintura 17 cm.
El resto del molde es solo cortar vaciando las pinzas y continuar el recorte hasta el ruedo separando el molde en dos piezas como indica el gráfico.
DELANTERO
Sobre un molde base marcar una línea recta en la mitad del hombro y llevar hasta el centro del busto.
Desde el centro del busto marcar hacia arriba 7 cm para dibujar el escote que debe llegar en línea recta hasta el recorte y desde allí hacia la sisa como
indica el gráfico
Cortar vaciando la pinza y separar el molde en dos piezas.
Sobre la pieza de la pinza de busto, cerrar la misma permitiendo un buen calce sobre el busto.
Corregir 1 cm en la sisa perdiendo el entalle en la cintura.
20/04/10
Vestido o blusa con un solo hombro
Vamos a desarrollar otra moda de vestido o blusa con un solo hombro.
Ya sabemos que los patrones tienen su lado derecho igual al izquierdo es decir son simétricos. Al hacer un lado diferente al otro lo volvemos asimétrico.
Llamado por muchos irregular.
Para este trazo vamos a hacer un patrón basico de blusa.

Recuerde que el molde debe tener la corrección de sisa y trazada la pinza de costado, para las que tienen diferencia de talle delantero y espalda.
COMO TRAZAR EL PATRÓN DELANTERO

1- Tomamos el patrón básico de blusa que lo hemos trazado en papel doble de modo que al abrirlo nos salga completo el delantero de la blusa.
2- Trazamos el desarrollo de moda para eliminar un hombro. Usted lo puede hacer del lado derecho o
izquierdo. En la moda esta eliminado el hombro izquierdo.
3- Quitamos del molde la pieza que no vamos a utilizar
4- Damos el largo a la blusa o vestido, en este caso vemos que la figura al vestido se lo hace un cinturón elaborado en la misma tela. No lleva pinzas ni
de costado ni de centro.
Practique estos trazos y seguimos en la próxima entrada. Blusa con un solo hombro2
Ver también:
El vestido
Trazo del vestido enterizo
Vestido de maternidad
Vestido corte imperio
Quizás también le interese:
Blusa con un solo hombro 2
Final del vestido con un solo hombro.
Traslado de pinzas al hombro
Ajustes en el escote de la blusa.
LinkWithin
Posted by Stella S. Etiquetas

Seguimos con la explicacion de la blusa y aprovecho para responder algunas preguntas.
Veamos el ancho de la línea del hombro en el modelo. Yo calculo que es mitad o un poco mas de mitad lo que debemos eliminar.
Tambien la tela a utilizar por la moda no debe ser una tela gruesa, puede elaborarla en mezcla de algodón/espandex, jersey o modal.
Si la va a cortar en telas con poca elongación simplemente corte la blusa sin dejar aumento para costuras y le queda bien. Ya eso tambien lo expliqué
antes.
Observe que la moda no es una moda pegada al cuerpo, entonces no necesita hacer descuentos por elongación.
Entonces Seguimos paso a paso:

3- Vamos a alargar el molde, para esto trazamos altura de cadera y largo deseado. Observe el dibujo.
4- Las personas que tienen pinza en el costado, proceden a trasladar esta pinza para el centro. Para
esto continuamos la linea central de pinza hasta el largo de blusa o falda. Utilizando la tijera la abrimos hasta el vertice de la pinza. Cerramos pinza de
costado, la aseguramos con alfiler, cinta o pegante y notamos como se abre. Eso indica que ya traslado la pinza.
5- Si usted desea la moda acampanada simplemente dejela asi. Pero si desea que le quede precisa en la cadera y corte recto debe ajustar la medida de
cadera. Observe el dibujo.
6- En la linea de cadera marque nuevamente 1/4 de cadera, haga señal y trace una linea recta desde busto hasta la cadera y desde la cadera hasta el
largo de falda.
7- hacen aumentos para costura de 1cm.
8- Utilizando el papel onix pasan el contorno desde la cintura hacia abajo a la otra cara del papel.
9- No olvide hacer corrección de escote. Haga dos pequeñas pinzas de 1/2 cm de profundidad. Debe hacerlas antes de cortar el molde. Observe el
dibujo.
10- Para cortarlo lo cortan abierto o lo colocan en tela doble, cortando todo el contorno por el costado hasta la linea de hombro. En este punto abren la
tela, colocan el molde y cortan la parte del escote.
Tema anterior:
Blusa o vestido con un solo hombro
Seguiremos con la parte trasera.
Final del vestido con un solo hombro.
Continuamos con la parte posterior. Como pueden ver en la foto la parte posterior va ajustada, tiene sus pinzas y su ajuste en el centro.
Entonces tomamos el básico posterior, trazamos el escote eliminando el mismo hombro que eliminamos en el delantero y alargamos el talle.
Doblamos el molde otra vez para alargar el talle, hacemos aumentos para costuras, zipper 2cm, asentamos escote como en la parte delantera.
Observen el truco abajo de la falda
Línea roja. Entramos al final de la falda por el centro
2cms terminado 10cm abajo de la linea de cadera.
Esto nos ayuda a resaltar las pompis.
Terminamos el vestido trazando el fajón del ancho deseado.

No olvidemos colocar la vista interior en el escote y el postizo a todo lo largo.
Lo sacamos del mismo patrón. Podemos si deseamos colocar una arandela o gola.
Observe el dibujo como va a sacar el cuello del escote.

Haga lo mismo con la parte delantera.
Tema anterior: Blusa con un solo hombro 2
Falda globo
He recibido muchas preguntas sobre el trazo de la falda globo.
Esta es una falda de elaboración sencilla. La podemos utilizar como prenda informal, casual e inclusive para las fiestas dependiendo del textil usado en
la elaboración.
La más usada es la falda globo corta que realza las piernas y disimula imperfecciones en la cadera. Puedes usarla con top ajustados y zapatos de tacón
alto.
Pero si no le gustan las faldas cortas puede usarla en un largo 3/4 que le quedará a mitad de pantorrilla o un largo a la rodilla.
Podemos elaborarlas en telas de algodón, satén, seda.
Modelo C & A
Hay 3 formas para elaborar una falda globo hoy veremos la versión que más vemos en los almacenes de ropa que es la fruncida en el ruedo.
Consta de dos faldas una falda justa y una falda más amplia.
La falda amplia que es precisamente la que se frunce y la que hace el globo la podemos desarrollar de diferentes modelos, puede ser una falda rotonda,
semi-rotonda, de prenses o fruncida.
Reco miendo hacerla corta ya que una falda recta o justa larga hace el
movimiento de las piernas difícil. Para hacerla a rodilla o más larga hay otro trazo diferente.
Foto: Falda globo para niña marca Gymboree.
Trazo de la falda:
1-Desarrollamos el molde de la falda justa o recta Esta falda debe ser de 10-12cms más corta que el largo deseado de la falda.
2-Desarrollamos el molde de la falda plizada, rotonda o campana. Con el largo de la falda exacto. Cualquier moda que usted note su ruedo es más
ancho que la falda que colocara abajo. También puede ser fruncida que es la más fácil.
Corte y confección
hacemos el aumento para costuras y cortamos las dos faldas. Elaboramos cada falda por separado, exepto colocar el zipper o corredera.
Tomamos la medida del ruedo de la falda angosta y empezamos a fruncir por el ruedo la falda que hicimos más amplia hasta conseguir esta medida.
Unimos las dos faldas por el ruedo colocando las telas derecho con derecho y pasando la costura por todo el orillo.
Colocamos el zipper y la pretina.
Falda rotonda
Respondiendo inquietudes les estoy colocando el trazo de la falda rotonda.
Esta es una falda que tiene en la cintura y en el ruedo un círculo completo.
Es un trazo sencillo, donde solo necesitas la medida de la cintura y el largo de la falda para elaborar el patrón.
Si no deseo la falda en la cintura pues reemplazo la medida de la cintura por la medida donde yo deseo que se me sostenga la falda. Con confianza a
ésta medida puedo descontar de 2-4 cms ya que ésta falda queda completamente sesgada y tiende a ceder al colocarle la pretina. (dependiendo de la
tela que use.) Es mejor usar linos, dacrones o telas que no tengan elongación ya que pueden llegar a deformarse con el tiempo.
Es decir si usted tiene 80cms en la parte de la cadera donde desea ajuste la falda utilice entre 78 y 76 cms a ésta medida le saca 1/6 .
Una talla 10 que en el patronaje industrial tiene 68cms de cintura y le podemos colocar un largo de 60cms. (opcional)
Para elaborar el molde utilizamos 1/6 de cintura y procedemos Asi: (ver dibujo)
0= punto de origen
0-1, 0-2 y 0-3 = 1/6 de contorno de cintura.
Unimos con curva los puntos 1,2 y 3 haciendo centro en el punto 0 (para ésto nos podemos ayudar de un cordón para usarlo similar a un compás)
1-4, 2-5 y 3-6 medimos el largo de falda. Unimos los puntos 4-5-6 haciendo centro en el punto 0. Nos podemos ayudar de un cordón para que la medida
salga igual.
Hay otra forma de hacerlo, no sé si logren entender: Coloco la cinta métrica en el punto cero y mido de 0-4, 0-5 y 0-6 (1/6 de cintura más largo de falda).
Voy corriendo el metro en la parte de el ruedo de la falda pero SIN MOVERLO del punto cero. Hago marcas a todo lo ancho del ruedo y luego uno esos
puntos. Espero haber sido clara. Cualquier duda me lo hacen saber.
EL DOBLEZ DEL PAPEL DEBE ESTAR DEL LADO DE LA LINEA VERTICAL. ESTA FALDA SALE SIN COSTURAS.
SI ADEMÁS DE SU AMPLITUD QUEREMOS FRUNCIR TRABAJAMOS CON LA MEDIDA DE CADERA. NOS SALDRÁ UNA FALDA ROTONDA
FRUNCIDA
Blusas
Túnicas A,B,C.D Burda
Instrucciones de costura
Patrón Multitalla
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el 1/31/2010 7 comentarios
Con Jersey de algodón

Camiseta 110 Burda Abril 2009
Se necesita:
Género de punto elástico Jersey 1,05 de 140cm de ancho
Cinta de fliselina moldeable.
Doble Aguja.
Recomendados Géneros:
Emplear únicamente géneros de punto bielásticos Jersey.
Márgenes de costura:
Costuras y cantos: 1,5 cm, dobladillo del bajo: 4 cm,
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TUNICA 103 BURDA 03/09
¿Vestido o túnica? Es una cuestión de perspectiva y de gustos personales. Lo que es

indiscutible es que esta prenda de punto jersey es una maravilla y que su confección requiere poco tiempo. Un
canesú de hombros por todo el contorno determina la forma. Luego, sólo falta aplicar la parte inferior. Tomado
de Editorial Aurum. Este modelo es super fácil de hacer.
Largo posterior de la túnica: 80 cm, aprox.
Se necesita:
Género de punto jersey elástico, 140cm de ancho: 1,30m. Fliselina G 785. Cinta moldeable de fliselina. Aguja
doble.
Géneros recomendados:
Emplear únicamente géneros de punto jersey elásticos. En este modelo utilicé Jersey Baseball (para confeccionar
uniformes deportivos)
Esquema del modelo:
Costuras y cantos: 1,5 cm, dobladillo del bajo: 4 cm.
Corte:
1 delantero con la tela doblada 1 vez
2 espalda con la tela doblada 1 vez
3 canesú delantero con la tela doblada 2 veces
4 canesú posterior con la tela doblada 2 veces
Entretela: Reforzar las piezas de canesú exteriores. Termofijar cinta moldeable de fliselina sobre los cantos de las
sisas. En mi caso como la tela que he utilizado tiene poco porcentaje de elongación he omitido este paso.
Confección:
En las sisas, poner el margen hacia dentro, y fijarlo desde el derecho con un pespunte con la aguja doble en un
ancho de 1 cm. Debido a que la tela tiene poco porcentaje de elongación es imposible seguir este paso, por lo que
procederemos de la siguiente forma:
Cortar una tira al bies de 2,5 cm de ancho y pulir uno de sus cantos, aplicarla a toda la sisa encarando los
derechos y por el canto no pulido
Hacer cortes y volver hacia la revés

Pasar un pespunte a 1 cm del canto para fijar y terminar la sisa
Fruncir el delantero entre las estrellitas.
Pespuntear el canesú delantero exterior al canto superior del delantero; y el canesú posterior exterior al canto
superior de la espalda (números de costura 3 y 4). Planchar los márgenes de costura hacia los canesúes. Cerrar las
costuras de los hombros
Cerrar asimismo las costuras de los hombros del canesú interior. Separar los márgenes de costura con ayuda de la
plancha.
Poner el canesú interior sobre el canesú ya aplicado, encarando los derechos. Pespuntear a lo largo del canto del
escote. Recortar los márgenes de costura y hacer varios cortes en los mismos en las zonas redondeadas. Poner el
canesú interior hacia arriba, y pespuntearlo sobre los márgenes, justo al lado de la costura. Volver el canesú del
derecho; planchar el canto.
Para pulir los cantos inferiores laterales de los canesúes, entornar en un lado los cantos abiertos de los canesúes
interior y exterior, y prender- los superpuestos con un alfiler.
Meter la mano entre los canesúes posteriores, tomar los cantos prendidos superpuestos de los canesúes, y
sacarlos hacia fuera. Quitar el alfiler, pero sin soltar los cantos.
Unir con un pespunte los cantos superpuestos de los canesúes, de canto de sisa a canto de sisa. Meter el canto
del canesú hacia dentro; seguidamente, planchar. Pulir del mismo modo el canto del canesú del otro lado.
Coser entonces a mano los restantes cantos abiertos entornados del canesú sobre las costuras de aplicación.
Planchar el margen para el dobladillo del bajo hacia el lado interior, y fijarlo desde el derecho con un pespunte
con la aguja doble en un ancho de 3cm.
BLUSA 106 BURDA MARZO 2009. Parte I. Vistas y Jaretas
Esta blusa es una auténtica pieza de exposición. Destaca el magnífico estampado floral, las
mangas de largo tres cuartos y el gigante cuello. El escote en pico está fruncido con jaretas y finas cintas
entrepasadas, de modo que presenta un ajuste perfecto, sin necesidad de pinzas en el pecho. Tomado de
Editorial Aurum
Largo posterior:
A: 62 cm, aprox.; 8: 75 cm, aprox.
Mangas de largo tres cuartos, dobladas hacia arriba: 48cm de largo, aprox.
Se necesita:
Blusa A: satén de seda, 140cm de ancho. 1,45m. Fliselina G 785. 5 botones.
Blusa B: popelín de algodón, 150cm de ancho: 1.45 m. Fliselina G 785. 6 botones. Hilo de coser en un color de
contraste, para los pespuntes decorativos.
Géneros recomendados:
Telas apropiadas para blusas. Yo he trabajado con Dacrón
Costuras y cantos: 1,5 cm; canto largo de la vista delantera cortada al canto: sin margen; canto del escote
delantero (jareta): sin margen; dobladillo del bajo de la blusa: 2 cm; tener en cuenta que los márgenes para los
dobladillos de las bocamangas están incluidos en el patrón.
Esquema del Modelo:

Corte:
Blusas A. B:
1 delantero 2 veces
2 canesú delantero con pieza de cuello inferior 2 veces
3 espalda con la tela doblada 1 vez
4 manga 2 veces
5 pieza de cuello superior con la tela doblada 1 vez
a) 2 cintas al bies para entrepasar por las jaretas, 40 cm de largo por 3 cm de ancho (márgenes incluidos).
La entretela colocar entretela a la pieza 5.
Confección:
Blusas A, B
Cerrar las pinzas de la espalda, y plancharlas hacia el medio.
Colocar el patrón sobre las piezas delanteras y con ayuda de la plancha marcar las líneas de doblez de las vistas
delanteras hacia adentro.
En los cantos del escote delantero marcar con la ruleta la línea de doblez y planchar hacia dentro, coser las
aberturas para las jaretas, en forma de ojales. Antes, termofijar por dentro pequeños trocitos de entretela, como
refuerzo
En los cantos del escote delantero, planchar las vistas a lo largo de las líneas de doblez hacia el lado interior,
doblarlas hacia dentro a 1,7 cm de ancho, sujetarlas-con puntos de hilván, y seguidamente planchar. Pespuntear
entonces a lo largo de los cantos del escote delantero y cantos de los delanteros, tal como está marcado.
En las cintas para las jaretas, doblar uno de los respectivos extremos hacia dentro. Doblar las cintas a lo largo, con
el derecho de la tela hacia dentro. Pasar un pespunte a 7 mm de distancia del canto de doblez. Volver las cintas
del derecho, y planchar. Cerrar los extremos de las cintas con unas puntadas a mano. Entrepasar las cintas por las
jaretas, y sujetarlas con la ayuda de un hilván en los extremos superiores de las jaretas. Este paso queda sin fotos
pues se descargaron las baterias
Cerrar las costuras laterales.
BLUSAS 106 A, B BURDA 03/2009. Parte II. Canesú y Cuello
Pespuntear los canesúes delanteros a los delanteros, desde las sisas hasta las marcas de trazo. Cerrar la costura
posterior del medio de las piezas de cuello, cortadas al canto, de los canesúes delanteros. Planchar los márgenes
de tas costuras de aplicación de los canesúes hacia estos últimos. Entornar el canto interno de la pieza de cuello
superior, y fijarlo con la ayuda de unas puntadas a mano en la costura posterior de aplicación del cuello, costuras
de los hombros, y costuras de aplicación de los canesúes delanteros; para ello, hacer un corte en los márgenes de
costura en las esquinas de los hombros.
Cerrar las costuras de los hombros, comenzando y terminando exactamente en la línea marcada del escote. En las
esquinas, hacer un corte en los márgenes de costura de los canesúes. Pespuntear la pieza de cuello inferior al
escote de la espalda. Planchar los márgenes de costura hacia el cuello; planchar seguidamente los márgenes de
las costuras de los hombros hacia delante.
Poner entonces la pieza de cuello superior sobre la pieza de cuello inferior, encarándolos derechos. Unir con un
pespunte los cantos externos superpuestos del cuello, a partir de la marca de trazo. Volver el cuello del derecho;
planchar.
Planchar los márgenes de tas costuras de aplicación de los canesúes hacia estos últimos. Entornar el canto interno
de la pieza de cuello superior, y fijarlo con la ayuda de unas puntadas a mano en la costura posterior de aplicación
del cuello, costuras de los hombros, y costuras de aplicación de los canesúes delanteros; para ello, hacer un corte
en los márgenes de costura en las esquinas de los hombros.
Cerrar las costuras de las mangas. Planchar los cantos inferiores de las mangas hacia dentro a lo largo de las líneas
de doblez de las vueltas, y fijarlos con un pespunte. Doblar las vueltas hacia arriba hasta la línea de tope, y
planchar.
Montar las manga de la prenda, embebiendo las copas.
Para terminar, coser los ojales en el delantero derecho.
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Instrucciones de costura y Patrones Descargables
Corset o Corsé. Paso 1

Delantero
Sobre un molde base marcar los siguientes puntos A ( en la base del cuello) C (Vértice superior pinza delantera) F (
en la base inferior de la sisa) justo como muestra la figura:
Del punto A sobre la línea de hombro lleva 3 cm y une con una línea recta los puntos B y C
Recorta el patrón por esa línea cierra la pinza de busto, sujétala con cinta adhesiva o goma de pegar.
Del punto C hacia abajo y ambos lados de la pinza delantera baja 6 cm y marca los puntos D’ y D.
De la línea Contorno de cintura hacia abajo lleva la medida 10 cm y traza una línea perpendicular hacia la cadera.
Quitar 1 cm en el lateral, del Punto F hacia la cintura.
Del Punto C hacia arriba por ambas líneas de corte llevar la medida 6 cm y marcar los Puntos E y E’.
NOTA: con estos 6 cm se logra un escoste discreto, si eres más atervida, puedes rectificar esa medida hasta donde
el pudor te lo permita....jejejeje... ¡Pero! hazlo una vez que tengas las piezas cortadas en tela y basteadas, no lo
hagas en el papel porque te puede quedar muy bajo.
De los puntos D y D’ llevar en forma perpendicular a las líneas de la pinza delantera la medida 1 cm para cada
punto.
Recuerda que los corset llevan varias capas de telas de diferentes texturas y las varillas, por lo que no es
aconsejable hacer muchos ajustes en el patrón de papel. A veces, cometemos el error de pensar "voy a quitar un
poquito de aqui y allá, para que me quede más ajustado"...NO NO NO.
Es mejor ir ajustando a medida que vamos armando las piezas. Esta prenda necesita de varias pruebas.
Ya está casi listo el delantero.
En los puntos C, D, D’, y en las tres intersecciones de la línea de contorno de cintura, dibuja unas marcas. Éstas
deberás trasladarlas a la tela cuando la cortes y te servirán al momento de coser para que ensambles a perfección
las piezas.
Dibuja dentro del costado una línea perpendicular al dobles de la tela, la cual te servirá de guía para cortar al hilo
de la tela.
La pieza 1 la vas a cortar una vez, con la tela doblada
La pieza 2 la vas a cortar dos veces al hilo de la tela.

Unir el punto E’ y F con una línea recta
Dibuja el escote con una línea redondeada suave hacia el dobles de la tela.
Une los puntos C-D y C-D’ con lineas curvas suaves.
Dibuja una línea recta desde los puntos D y D’ hasta los vértices laterales de la pinza delantera por donde pasa la
línea de contorno de cintura.
Termina de unir los demás puntos tal cual como se ve en el dibujo con línea verde.
Unir el punto E’ y F con una línea recta
Dibuja el escote con una línea redondeada suave hacia el dobles de la tela.
Une los puntos C-D y C-D’ con lineas curvas suaves.

Dibuja una línea recta desde los puntos D y D’ hasta los vértices laterales de la pinza delantera por donde pasa la
línea de contorno de cintura.
Termina de unir los demás puntos tal cual como se ve en el dibujo con línea verde.
Strapless
stella59's Blog
Medidas adicionales para trazar el Strapless
Además de las medidas necesarias para hacer un básico de blusa necesitamos otras medidas adicionales que nos
ayudaran a trazar un patrón que se ajuste lo mejor posible a nuestra figura y sin temor a que se nos caiga el
strapless o a que nos queden bolsas donde menos deben quedar.
Altura de bajo busto, contorno de pecho, contorno de bajo busto. Estas tres medidas son importantes. Sin ellas
usted no trabajará bien el molde. Debe tomarlas en lo posible sin blusa y con el brassier, corset o faja que tenga
dispuesto colocarse debajo del vestido.
Al trazar el patrón usted puede utilizarlo para hacer una blusa dándole el largo de la línea de cintura hacia abajo.
Puede trazar un vestido partido en la cintura o de talle bajo. Desarrollar la creatividad o seguir modelos de
revistas.
Espero que al leer el próximo post ya usted tenga copiado en su libreta las medidas y se disponga a trazar el
molde con las indicaciones que les daré.
NOTA: Puede trazar el básico delantero sin corrección de sisa ya que no necesitaremos éste paso.
Ver también:
Que es un Strapless
Que necesita para elaborar un patrón
Aprendiendo a tomar medidas
Vístase de acuerdo con su silueta
Tips para aprender
Strapless T 1/2 - Cinthia Catalano

35 cm de acetato de 1,50 cm de ancho
30 cm de modal de 1,50 m de ancho
Accesorios
Técnica: Costura
Doblar el rectángulo mayor (cuerpo) a lo ancho encarando los derechos y coser por el alto.
Doblar la pieza superior a lo ancho encarando los derechos y coser por el alto. Luego doblar el alto a la mitad
encarando los reveses y coser a la parte superior del cuerpo por todo el contorno estirando en forma pareja.
Cintura: realizar de igual modo que lo hicimos con la pieza superior y coser a la base del cuerpo.
Por último, realizar dos pequeños cortes en el centro de la pieza superior (delantera) para pasar un cordón.
Rematar el cordón con una cuenta en los extremos.
Vestido - Talle: M - Barbara Bogado 1,50 metros de modal
Cortamos la tela de acuerdo a los moldes. Tomamos ambas partes de la falda y las enfrentamos por el derecho,
realizando una costura recta en cada uno de los laterales.
Para comenzar con la parte superior, debemos frunncir el escote, sisas y espalda; y realizar el mismo trabajo con
la cintura de la misma.
Hecho esto, podemos comenzar a aplicar las terminaciones: en primer lugar el escote y luego los breteles que
haran la terminacion de sisas y espalda, luego de unir la parte superior del vestido con una costura recta por la
espalda.
Escote y breteles, se colocan de la misma forma, primero enfrentamos con el borde de la tela por el derecho y
cosemos; luego envolvemos –el escote, por ejemplo- con la terminacion –del escote- y realizamos un costura
afianzando la misma.
Para terminar la prenda nos quedaria unir la cintura al vestido y listo.

Seguimos con la explicacion de la blusa y aprovecho para responder algunas preguntas.
Veamos el ancho de la línea del hombro en el modelo. Yo calculo que es mitad o un poco mas de mitad lo que
debemos eliminar.
Tambien la tela a utilizar por la moda no debe ser una tela gruesa, puede elaborarla en mezcla de
algodón/espandex, jersey o modal.
Si la va a cortar en telas con poca elongación simplemente corte la blusa sin dejar aumento para costuras y le
queda bien. Ya eso tambien lo expliqué antes.
Observe que la moda no es una moda pegada al cuerpo, entonces no necesita hacer descuentos por elongación.
Entonces Seguimos paso a paso:
3- Vamos a alargar el molde, para esto trazamos altura de cadera y largo deseado. Observe el dibujo.
4- Las personas que tienen pinza en el costado, proceden a trasladar esta

pinza para el centro. Para esto continuamos la linea central de pinza hasta el largo de blusa o falda. Utilizando la
tijera la abrimos hasta el vertice de la pinza. Cerramos pinza de costado, la aseguramos con alfiler, cinta o pegante
y notamos como se abre. Eso indica que ya traslado la pinza.
5- Si usted desea la moda acampanada simplemente dejela asi. Pero si desea que le quede precisa en la cadera y
corte recto debe ajustar la medida de cadera. Observe el dibujo.
6- En la linea de cadera marque nuevamente 1/4 de cadera, haga señal y trace una linea recta desde busto hasta
la cadera y desde la cadera hasta el largo de falda.
7- hacen aumentos para costura de 1cm.

8- Utilizando el papel onix pasan el contorno desde la cintura hacia abajo a la otra cara del papel.
9- No olvide hacer corrección de escote. Haga dos pequeñas pinzas de 1/2 cm de profundidad. Debe hacerlas
antes de cortar el molde. Observe el dibujo.
10- Para cortarlo lo cortan abierto o lo colocan en tela doble, cortando todo el contorno por el costado hasta la
linea de hombro. En este punto abren la tela, colocan el molde y cortan la parte del escote.
Tema anterior:
Blusa o vestido con un solo hombro
Seguiremos con la parte trasera.
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Drapeados: Blusa escote halter
Vamos empezar un trazo de drapeado sencillo para ir paso a paso.

Una hermosa blusa o vestido escote halter drapeada a todo lo largo.
Materiales para la confección de esta blusa: Tela mezcla de algodón-espandex.
Patrón:
1-Trazamos el patrón básico delantero de la blusa con las medidas deducidas y sin pinza en la cintura. Es decir
marcamos solo 1/4 de cintura sin aumento para pinzas.
2- Aumentamos de cintura hacia abajo el largo, que es la medida de altura de cadera o mas si la deseamos mas
larga. Subimos por el centro desde la linea de busto 4cms y suavisamos curva de costado.
3- En la parte de abajo del largo de blusa en el centro bajamos 2cm y en el costado subimos 1cm y trazamos una
semi-curva.
4- Ahora vamos a dividir el molde en piezas iguales de mas o menos 4cm. No puedo dar el valor exacto porque
eso depende del largo de la blusa o vestido. Pero que el ancho esté entre 3 y 5cm no menos no mas.
5- Trazamos lineas horizontales a todo lo ancho del molde. Enumeramos las piezas(NO olvidar esto por favor) y
procedemos a cortar o separar cada una.
6- Colocamos un nuevo papel sobre la mesa y colocamos estas piezas en el mismo orden, PERO separadas una de
otra de 3cm o mas. De la separacion de las piezas depende el drapeado. A mayor separacion mayor drapeado. A
menor separacion menor drapeado.
7- Las sostenemos bien con alfileres. Procure empezar a colocarlas desde el orillo del papel hacia adentro para
que lleve la linea. sostenga bien las piezas con alfileres o cinta adhesiva.
8- Dibuje nuevamente el contorno de la blusa. Saque otro patrón igual a este pero antes doble los 4cm que subió
en el escote ya que la parte posterior va recta. 9- Haga aumento para costuras de 1/2cm
en el costado y en la parte del escote de 4cms y recorte. Paso3
Basico
Paso 2
Paso 4
Paso dos blusa drapeada
Seguimos con el trazo de la blusa drapeada. Si usted entra aquí sin ver la primera explicación por favor ingrese
aquí antes de seguir.
Estamos en el paso 4 donde trazamos las líneas que nos ayudaran en el trazo del drapeado.
En estos momentos antes de cortar las piezas para hacer las ampliaciones tomamos medidas del largo de la blusa
por el centro y por el costado y anotamos el valor.
Tambien trazamos la tira que va en el centro que tiene un ancho total de 8cms. En el molde vemos la línea verde
que nos muestra donde va la tira, el largo y el ancho. Alli podemos decir que tiene 4cms al sacarlo en tela doble
nos da 8cms.
De alli salen dos tiras que tienen cada una de ancho 8cm x 50cm de largo. Estas tiras las cortamos y las doblamos
para que nos queden de 4cm x 50 de largo.
La distancia entre una pieza y otra para el drapeado es de 3cm. Puede aumentar si desea mas drapeado.
CONFECCION:
Despues de cortar los moldes en tela doble. Pasamos por los costados tanto delantero como posterior puntadas
largas a máquina, asegurando al principio y dejando hilo largo al final.
Empezamos a fruncir con cuidado que no se parta el hilo hasta recuperar la medida que anotamos antes de cortar
el molde en piezas. Distribuya el fruncido parejo.
Lo mejor que debe hacer es antes de recortar el molde original saque una copia para que despues ubique encima
la blusa ya drapeada y quede con el largo original.
Tome la parte delantera y planche el drapeado a todo lo ancho para que se marque y le sea facil colocar la tira
central. Si desea para asegurar mejor los frunces pase costuras centrales.
Tome la tira que va en el centro y con plancha doble el orillo que va hacia adentro y pespuntee a todo lo largo por
ambos lados, dejando en el orillo superior 1cm de pestaña para luego pegar las tiras que van hacia el cuello.
Cosa las tiras a todo lo largo y ubique los extremos entre la blusa y la tira que ya cosió, doble la pestaña que dejó
en la parte superior de la tira central y cosa a todo lo ancho, para asegurarlas.
Cierre costados y doble orillo inferior y superior para pulir.
Antes de hacer preguntas lea dos y tres veces, luego practique y despues pregunte. Les digo esto con amor.
En ocasiones al leer no entendemos pero si volvemos a leer y hacemos aunque sea en papel seguro que
entenderemos.
Estamos en el paso 4 donde trazamos las líneas que nos ayudaran en el trazo del drapeado.
En estos momentos antes de cortar las piezas para hacer las ampliaciones tomamos medidas del largo de la blusa
por el centro y por el costado y anotamos el valor.
Tambien trazamos la tira que va en el centro que tiene un ancho total de 8cms. En el molde vemos la línea verde
que nos muestra donde va la tira, el largo y el ancho. Alli podemos decir que tiene 4cms al sacarlo en tela doble
nos da 8cms.
De alli salen dos tiras que tienen cada una de ancho 8cm x 50cm de largo. Estas tiras las cortamos y las doblamos
para que nos queden de 4cm x 50 de largo.
La distancia entre una pieza y otra para el drapeado es de 3cm. Puede aumentar si desea mas drapeado.
CONFECCION:
Despues de cortar los moldes en tela doble. Pasamos por los costados tanto delantero como posterior puntadas
largas a máquina, asegurando al principio y dejando hilo largo al final.
Empezamos a fruncir con cuidado que no se parta el hilo hasta recuperar la medida que anotamos antes de cortar
el molde en piezas. Distribuya el fruncido parejo.
Lo mejor que debe hacer es antes de recortar el molde original saque una copia para que despues ubique encima
la blusa ya drapeada y quede con el largo original.
Tome la parte delantera y planche el drapeado a todo lo ancho para que se marque y le sea facil colocar la tira
central. Si desea para asegurar mejor los frunces pase costuras centrales.
Tome la tira que va en el centro y con plancha doble el orillo que va hacia adentro y pespuntee a todo lo largo por
ambos lados, dejando en el orillo superior 1cm de pestaña para luego pegar las tiras que van hacia el cuello.
Cosa las tiras a todo lo largo y ubique los extremos entre la blusa y la tira que ya cosió, doble la pestaña que dejó
en la parte superior de la tira central y cosa a todo lo ancho, para asegurarlas.
Cierre costados y doble orillo inferior y superior para pulir.
Antes de hacer preguntas lea dos y tres veces, luego practique y despues pregunte. Les digo esto con amor.
En ocasiones al leer no entendemos pero si volvemos a leer y hacemos aunque sea en papel seguro que
entenderemos.
Vestido escote halter cuello redondo.

Empecemos por el trazo más sencillo del escote halter.
Un vestido enterizo escote halter cuello alto redondo que realza un busto pequeño.
Para su trazo necesitamos:
1-El trazo básico delantero y trasero del vestido. No necesitamos corrección de sisa en el básico ya que la
trazaremos al hacer el desarrollo de la moda para mejor asentamiento.
2- Bajamos 2cms por el costado desde la línea de sisa.
3- Trazamos una línea semi-curva desde el inicio de la línea de hombro hasta los 2cms que bajamos al costado.
4- Ahora si hacemos la corrección de sisa en la nueva línea que trazamos de 1cm de profundidad.
5- Cerramos pinza de corrección y hacemos aumentos para costuras en costados, sisas y largo. En el cuello no
dejamos pestañas.
6-En el básico de la espalda bajamos también los mismos 2cms que bajamos en el delantero y desde este punto
trazamos una línea horizontal hacia el centro del molde.
En el delantero tenemos dos pinzas y necesitamos desaparecer una de ellas. Si usted tiene elegida una tela strech
o pienza cortar el vestido al sesgo puede descontar los 3cms de la pinza central de la línea de cintura del vestido
así queda anulada esta pinza.
Con este molde podemos desarrollar cantidades de modas.
1-Podemos trasladar la pinza de costado para el escote redondo y hacerlo fruncido.
2-Podemos trasladar la pinza de costado para la sisa y desarrollar el estilo pincesa, aprovechando el trazo
daremos amplitud a la falda.
3-Podemos hacer corte imperio recto o en punta.
Ya veremos más adelante transformaciones de éste molde.
Vestido straples fruncido
Hay muchas modas para hacer un vestido strapless fruncido. La más sencilla se las presento:
No necesita ningún patrón. Simplemente tome las siguientes medidas:

1-Contorno de pecho: Que se toma más arriba del busto pasando la cinta métrica al contorno del cuerpo por
debajo de las axilas.
2-Largo del vestido.
3-El ancho que desea de fruncido. Si es hasta bajo de busto o hasta la cintura.
Coloque la tela doble y sobre el doblez de arriba hacia abajo marque el largo del vestido más dobladillo.
Para el ancho aplicamos del doblez de la tela hacia adentro la mitad de contorno de pecho multiplicado x 2.5 ó 3.
Cortamos y marcamos con tiza hasta donde deseamos el fruncido.
Hacemos el orillo o pespunte en la parte de arriba del strapless
Colocamos hilo caucho en el carrete de la bobina, lo sacamos e hilo del color de la tela en la parte superior.
Cosemos colocando el derecho de la tela hacia arriba a todo lo ancho en líneas horizontales separadas unas de
otras por 1cm hasta el ancho deseado del frunce.
Al terminar el fruncido cerramos el vestido, cosemos dobladillo y listo.
De la misma forma podemos hacer un vestido para niña o una blusa o vestido pré-mamá.
Para el vestido pré-mamá tomamos la medida de largo adicional desde el pecho hacia abajo pasando por el
centro del abdomen hasta el largo deseado y desde el centro de la espalda hacia abajo. Todo para darnos cuenta
que el frente debe ser más largo que el trasero.
Corte y confección vestido cruce total
Después de hacer la ampliación para el cruce, desarrollar el básico del vestido y trazar el escote en "V",
procedemos a hacer la corrección de escote como lo indica el dibujo.
Notemos que la corrección empieza en la línea de busto y cada pinza tiene una separación de 7cms.
Se hacen 2 pinzas de corrección por el largo del cruce.
Si queremos hacer un cruce hasta el bajo busto solo trazamos una pinza de corrección.
Al cerrar las pinzas notamos que trata de deformarse la línea del escote, porcedemos a arreglarla trazando una
semicurva.
En la parte de abajo del ruedo pueden hacerlo curvo como en el dibujo del primer paso o dejarlo recto como lo
apreciamos aquí.
La línea semicurva que observan desde el hombro hasta el ruedo es el límite de un segundo patrón si deseamos
hacerle el falso postizo.
OJO
Si desea amarrar el vestido con un lazo haga el aumento para el lazo o colóquelo postizo o haga ojal y coloque
botón.
Corte:
1-Colocamos el molde sobre tela doble(No olvide hacer el aumento para costuras) y cortamos por toda la línea
exterior del patrón.
2-Cortamos sobre doblez de tela molde parte posterior.
·-Si deseamos hacerle el falso postizo sacamos aparte el molde guiandonos por el molde delantero.
Confección
Es bien sencillo. 1- Cerramos pinzas parte trasera o posterior.
2-Cerramos pinza costado parte delantera.
3-Unimos por hombros parte delantera y trasera.
4-Cosemos el forro a todo el orillo del cruce. Sobrepisamos costuras por el revéz.
5-Aplicamos vista cuello parte trasera.
6-Si no le vamos a colocar mangas aplicamos vista en las mangas.
7-Cerramos costados.
8-Hacemos ojal si queremos cerrar el vestido con botón.
9-Revisamos detalles y terminamos.
Patrón Vestido cruce total 2
Estamos en la segunda parte del trazo del vestido cruce total a cintura.
Ya usted debe tener elaborado el molde con el aumento para el cruce completo.
Un básico de blusa listo con corrección de sisa, pinza en el costado y la falda que puede hacerla como desee:
Recta, linea "A", campana.
Como el escote es en V debemos hacerle corrección. En este caso para que quede perfecto haremos 3
correcciones de 1cm de profundidad separadas una de otra por 7cms.
Podemos cerrar solo la pinza de costado y quedaría el vestido con amplitud.
Si deseamos el vestido justo hasta la cintura y con falda linea A o campana esperemos hasta la próxima
explicación.
Hagamos aumentos para costuras coloquemos el molde en tela doble y cortamos.
Trazamos el patrón de espalda.
En éste caso el molde trasero lo colocaremos sobre el doblez de la tela para que nos salga completo.
Ver también:
Fotos vestido cruce total
vestido cruce total paso 1
Corte y confección del vestido cruce total
Posted by Stella S. 12 Comentarios aquí Etiquetas: Vestidos Vínculos
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29/07/08
Patrones del vestido cruzado paso 1

El trazo del vestido cruzado es sencillo. Ya usted debe saber trazar el básico de blusa, el básico de falda, el básico
de vestido. Sin superar éstos pasos es difícil que lo haga.
Empiece midiendo del orillo del papel hacia adentro 1/4 de cintura.
Trace una línea vertical a todo lo largo y a partir de esta línea empiece a trazar el básico de vestido.
Luego trace el escote en V como se enseñó anteriormente en la blusa.
Continúe la línea del escote hasta el aumento para el cruce finalizando en la línea de cintura.
Nos vemos mañana con el otro paso.
Ver también:
Fotos vestido cruce total
Patrones vestido cruce total 2
Corte y confección del vestido cruce total
Posted by Stella S. 29 Comentarios aquí Etiquetas: Vestidos Vínculos
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Vestido con cruce total
Hoy aprenderemos a trazar un vestido con cruce total, escote en V anudado en la cintura..
Este cruce termina en la línea de la cintura pero también pueden hacerlo a bajo busto.
Sigan los dibujos. Ellos explican todo. Pueden encontrar más vestidos aquí.
Patrones vestido cruce total paso 1
Patrones vestido cruce total paso 2
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15/04/10
Falda doble circular
Mucho me han preguntado como hacer una falda circular para ballet, cumbia, bastante "repolluda" dicen
otras.Bueno aqui les coloco la explicacion.
Esta falda la pueden trazar tanto para niñas como para mujeres adultas, siguiendo el mismo procedimiento.
Las medidas que vamos a utilizar son largo de falda y contorno de cintura.
La medida de cintura le vamos a sacar 1/12. Es decir dividimos la medida del contorno de cintura entre 12.
El molde lo vamos a trazar en papel doble para que al abrir el papel nos salga el circulo completo. Este patron lo
vamos a duplicar ya que necesitamos dos circulos por esto se llama "doble circular".
El papel debe tener de largo dos veces la medida de largo de falda mas dos veces 1/12 de cintura.
PROCEDIMIENTO
1-Colocamos el papel con el doblez hacia el largo. A todo lo largo del doblez trazamos una linea vertical que tenga
como medidas dos veces el largo de la falda mas dos veces 1/12 de cintura.
Ejemplo tenemos una medida de contorno de cintura de 60cms y un largo de falda de 50cms.
1/12 de 60cm= 5cm. Entonces 50 + 50+ 5 + 5= 110cm.
Esta es la medida que debe tener el largo de la linea vertical.
2- Vamos a desarrollar el trazo. Observe el dibujo. Por esta linea y desde la letra A hacia abajo mida el largo de
falda y coloque la letra B. Desde el punto B hacia abajo mida 1/12 de cintura y coloque la letra C. Desde la letra C
hacia abajo marque otra vez 1/12 de cintura y coloque la letra D. Desde la letra D hacia abajo mida largo de falda
y coloque la letra E.
3- Vamos a utilizar una escuadra y trazamos desde C hacia adentro una linea horizontal que mida 1/12 de cintura
mas largo de falda y colocamos la letra F.
4- Con la ayuda de un cordón y un lápiz haciendo eje en C trazamos un semi-circulo desde A-F-E
5- Cortamos el patrón abrimos el molde y observen que nos queda un circulo completo cerrado.
6- Colocamos este molde encima de otro papel, dibujamos el contorno y cortamos.
7- Ya tenemos dos circulos completos pero estan cerrados. Ok, entonces vamos a
abrirlos. Tomamos la tijera y cortamos desde A-B.
8- Estos moldes se unen al momento de coserlos formando la falda super "repolluda"
Ver tambien: Falda media capa

Falda rotonda
Falda evasé
Falda tipo torero
Posted by Stella S. 17 Comentarios aquí Etiquetas: Faldas Vínculos
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19/12/09
Respuestas a algunas preguntas
1-A todas las personas que solo me escriben para agradecerme, felicitarme y darme ánimos, muchas gracias.
También quiero felicitarlas por el esfuerzo que hacen al aprender algo útil para sus vidas y las de su familia.
Agradecerles por su fidelidad a este blog al informarme sobre enlaces que no trabajan y datos borrados o
equivocados. Eso confirma que somos un equipo. También quiero darles ánimo para que NUNCA desfallezcan en
sus propósitos. Antes de amanecer la oscuridad es más intensa. Pero nosotros todos que creemos en un Dios
inmensamente justo y poderoso sabemos que en esos momentos más oscuros El es nuestra luz. Mirar esa luz nos
llena de esperanzas y nos da el valor suficiente para continuar en su camino.
No es bueno alimentar nuestra tristeza. Algún día los propósitos de Dios nos serán revelados y entenderemos que
todo es para nuestro bien y el bien de los que amamos.
Solamente me resta decirles con cariño que aprovechen TODAS las oportunidades que se les presenten por
dialogar con su familia y no cansarse de decirles cuanto los aman. Reconcilience con la persona que tienen
problemas no importa lo que hayan hecho. Nunca sabremos en que momento partirán y es mejor para su espíritu
y el nuestro olvidar. Si Dios no nos juzga y siempre nos perdona quién somos nosotros para convertirnos en
jueces de los demás?
2-Todas las personas que me preguntan sobre los enlaces del pantalón que no trabajan ya les envié ayer un
correo con todos los enlaces corregidos. Tomenlo como guía.
3-Las personas que me preguntan como entrar a la página de facebook les digo que hagan click en el enlace que
hay en el blog y si desean dejar un comentario o ver algo deben ingresar con su cuenta y clave de ese portal. Es
decir tener facebook.
4-Otras personas angeles del blog me informan de muchos blog y páginas que se han formado copiando todo lo
que hay aquí. Es decir utilizando mi trabajo, mis trasnochadas, mi tiempo que dejo de compartir con mi familia,
mis dibujos hechos con esfuerzo. Con que fin? Con el fin de lucrarse, de conseguir ranking. Se de varias que gana
mucho dinero con el copia y pega y ni siquiera me regalan un link. Yo estoy esperando pacientemente que borren
el material. Si desean ayudar a sus visitantes lo que deben hacer es comentar sobre mi blog y colocar el enlace..
Son mas de 400 explicaciones gratis. (No estoy pidiendo nada a cambio). Tenemos un ranking 3 en google que no
se consigue fácil, más de 3000 comentarios, 5819 inscritas en el feed. Además es la primera página en internet
que se creó con el fin de enseñar gratis. No de vender. Pudiese ser mucho más pero tengo además de la página
muchas preocupaciones, Trabajo sola, nadie me ayuda. Todavía es la hora que no he matriculado en el colegio a
mi hijo menor porque no tengo dinero. Pero de peores he salido. No por esto voy a tirar la toalla, aquí seguiremos
hasta que Dios quiera. Y repito no copien. Comenten y coloquen un enlace eso es justicia que va de la mano de la
honestidad y del amor al prójimo.
5- Como coser los cierres invisibles. Bueno, yo les aconsejo: 1-Que se hagan al pié para coser correderas. Las que
lo conocen saben que trae un solo dedo. 2- Antes de coserlo debemos hilvanar el cierre a la tela y para esto
colocamos el cierre boca abajo a un centímetro del orillo, sobre el derecho de la tela. Es decir derecho de la tela
con derecho de cierre ABIERTO.
Las dos piezas que vamos a unir con el cierre deben estar sueltas es decir nada de unir con costuras donde no
llegará el cierre. Despues de coser los dos lados del cierre y cerrarlo, se cose lo que falta. Pasan la costura
levantando los dientes, bastante cerca de la base de los mismos. Si al cerrar el cierre no queda invisible eso
quiere decir que tiene que entrar más la costura.
6- También me preguntan como hacerle el orillo a las faldas con mucho vuelo. Bueno eso depende del grosor
de la tela, del tejido y de la moda. . Puede hacer el orillo bordado con zig-zag, puede hacerle un dobladillo de
3cms, puede colocarle un sesgo a todo lo ancho y hay telas a las que simplemente corta la falda y no les hace
nada.
Si usted desea hacerle un dobladillo entonces al largo de la falda hace el aumento del dobladillo.Marque con una
tiza lo que aumento en todo lo ancho de la falda, así es más fácil al momento de doblarlo. Pase con puntada larga
y floja una costura a todo lo ancho del ruedo bastante cerca del orillo. Luego empiece a fruncir un poco para que
al momento de coser el dobladillo no tenga que hacer pliegues feos o le queden sobrantes que no va a saber
donde colocar.
Seguiré enviando respuestas. Feliz día
Posted by Stella S. 6 Comentarios aquí Etiquetas: Básico del Pantalón femenino, Encuestas, Faldas, Paso No.1
Vínculos
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4/03/09
Trazo de bolsillos 2
Para trazar el bolsillo sesgado procedemos de la siguiente manera:

1-Sobre el patrón básico delantero de la falda o pantalón medimos en la línea de cintura desde el costado hacia
adentro 5cm y desde la cintura por el costado hacia abajo de 15- 17cm.
2-Unimos las dos medidas con una línea recta inclinada y procedemos a dibujar en el mismo patrón el largo y
ancho de la bolsa del bolsillo.
3-El largo y el ancho de la bolsa del bolsillo se traza igual a el bolsillo #1 (15cm de ancho por 20 de largo.)
Para que aprenda a sacarlos de una manera estándar les explicaré lo siguiente: El largo debe llegar no mas abajo
de la línea de cadera y el ancho un ccentímetro más de la línea de quiebre del pantalón. Si se guían por esta
explicación les será fácil adaptarlo a cualquier talla.
4-Procedemos a sacar aparte los patrones de la bolsa del bolsillo tomando como guía el trazo que hicimos en el
patrón. Para esto colocamos debajo del patrón de la falda o pantalón un papel que tenga como medida 20cm x
20cm.
5-Repasamos con un la rodaja todo el contorno del bolsillo o colocamos papel onix entre el patrón y el otro papel
donde vamos a pasar el dibujo.
6-Este patrón lo cortamos dos veces uno completo y el otro con la forma de la boca del bolsillo.(Observe el
dibujo)
7-Antes de cortar los patrones en tela por favor verifique que esten bien cortadas las piezas y que al colocarlas
una sobre otra cazen perfectas.
Ver también:
Tema anterior: Trazo de bolsillos #1
Tema siguiente: Trazo de bolsillos 3
Posted by Stella S. 0 Comentarios aquí Etiquetas: Faldas, Trazo de bolsillos Vínculos
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28/02/09
Trazo de bolsillos 1
Vamos a aprender diferentes trazos de bolsillos.
Necesitamos el trazo de la falda delantero y trasero con el modelo a su gusto. Puede ser una falda lápiz, línea "A",
campana, recta.
Procedemos a trazar la boca del bolsillo en el patrón delantero de la falda como lo muestra el dibujo.
1-Desde la cintura por el costado hacia abajo medimos 10cms
2-Desde el costado y por la línea de cintura medimos 10cms
3-Unimos con línea curva.
4-Trazamos el largo y ancho de bolsillo que son 20cms de largo y 15cms de ancho en el mismo patrón de la falda.
5-Sacamos los patrones del bolsillo en otro papel para esto colocamos debajo del patrón de la falda donde
trazamos el bolsillo un papel que tenga de largo 25cms x 20cms de ancho y lo aseguramos con alfileres.
6-Con l a ayuda del papel onix o la rodaja pasamos todas las lineas de contorno
de bolsillo tanto cintura como costado y la boca del bolsillo al otro papel.
7-Este patrón del bolsillo lo cortamos dos veces uno completo como lo muestra el dibujo y el otro con la forma de
la boca del bolsillo.
Antes de proceder a cortar en la tela rectifique que los bolsillos estén bien cortados ubicándolos encima del
patrón. Deben quedar como están dibujados en el patrón de la falda. Entonces en estos momentos puede
cortar la boca del bolsillo al patrón de la falda y dejarla lista para pasarla a la tela haciendo
los aumentos de 1/2 cm para unir la bolsa.
El patrón de l a falda debe quedar así:
Posted by Stella S. 0 Comentarios aquí Etiquetas: Faldas, Trazo de bolsillos Vínculos
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19/01/09
Trazo de falda con cotilla recta.
Trazamos el básico de la falda sin aumento para pinzas si usted va a elaborar la falda en telas de punto o con
suficiente elongación.
Si la tela en la que va a elaborar la falda tiene poca elongación o nada es mejor que haga el aumento para las
pinzas, las trace y luego las traslade para el costado como explico aquí , luego trabajamos el molde hasta donde
deseamos la cotilla.
Cotilla corta: Tomamos la medida de altura de cadera y la dividimos entre 2 esta medida la aplicamos desde la
línea de cintura hacia abajo. También podemos aplicar a 10-15cm desde la cintura hacia abajo.
Si deseamos hacer el corte a la cadera cortamos el molde por la línea de cadera.
Si deseamos el corte bajo la cadera medimos desde la línea de cadera hacia abajo 9cm o menos según lo deseado.
Trazamos la línea horizontal y tenemos lista la parte de arriba del delantero hacemos lo mismo con el patrón
trasero. Debemos hacer aumento de 1cm a los patrones por donde hicimos los cortes y si no ha hecho aumentos
para costuras a la falda sobra decirles que también tiene que dejar aumentos.
Veamos unos ejemplos en dibujos.
En el primero están los diferentes niveles de una cotilla.
En el segundo vemos como separar los moldes y donde hacer los aumentos. También como transformarla en una
línea "A" o falda lápiz.
De la cotilla hacia abajo podemos darle la transformación que queramos.

Si deseamos una falda fruncida con cotilla debemos saber cuanto fruncido deseamos si es poco o mucho. Cuando
es bastante fruncido tomamos la medida al ancho del patrón donde hicimos el corte lo multiplicamos x 4 para que
nos de la medida del contorno total y luego esta medida la multiplicamos x 2 ó por 3 . Arriba nos queda una pieza
delantero, dos piezas trasero y abajo una sola pieza que fruncimos, cerramos y cosemos a la parte de arriba.
También podemos hacer esta parte plizada. para esto procedmos con esta pieza como si estuviera haciendo una
falda de pliegues o prenses.
Ojo: No olvidemos que la cotilla se hace forrada. El forro lo podemos hacer con una tela difererente o con la
misma tela con la que vamos a hacer la falda.
Cortamos Las piezas para la parte superior y las piezas para el forro del mismo tamaño.
Tema anterior: Faldas con cotilla recta
Reacciones:
Falda con cotilla
Una falda con cotilla es la falda que lleva un corte horizontal más abajo de la cintura. Puede ser a media cadera,
cadera o mas abajo de la cadera. Se puede hacer la cotilla solo en el delantero, solo en el trasero o en los dos
patrones. Podemos trazarla recta, inclinada hacia el costado, en forma de V abierta, redondeada, en w etc.
Podemos hacer este corte en cualquier modelo de falda desde recta hasta campana.
Su trazo es muy sencillo y es una forma de darle moda a una falda simple.
Veamos diferentes modelos de faldas con cotilla recta:
Tema siguiente: Trazo de falda con cotilla recta
Tema anterior: Como cortar la falda rotonda
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4/09/08
Falda globo
He recibido muchas preguntas sobre el trazo de la falda globo.
Esta es una falda de elaboración sencilla. La podemos utilizar como prenda informal, casual e inclusive para las
fiestas dependiendo del textil usado en la elaboración.
La más usada es la falda globo corta que realza las piernas y disimula imperfecciones en la cadera. Puedes usarla
con top ajustados y zapatos de tacón alto.
Pero si no le gustan las faldas cortas puede usarla en un largo 3/4 que le quedará a mitad de pantorrilla o un largo
a la rodilla.
Podemos elaborarlas en telas de algodón, satén, seda.
Modelo C & A
Hay 3 formas para elaborar una falda globo hoy veremos la versión que más vemos en los almacenes de ropa que
es la fruncida en el ruedo.
Consta de dos faldas una falda justa y una falda más amplia.
La falda amplia que es precisamente la que se frunce y la que hace el globo la podemos desarrollar de diferentes
modelos, puede ser una falda rotonda, semi-rotonda, de prenses o fruncida.
Reco miendo hacerla corta ya que una falda recta o justa

larga hace el movimiento de las piernas difícil. Para hacerla a rodilla o más larga hay otro trazo diferente.
Foto: Falda globo para niña marca Gymboree.
Trazo de la falda:
1-Desarrollamos el molde de la falda justa o recta Esta falda debe ser de 10-12cms más corta que el largo deseado
de la falda.
2-Desarrollamos el molde de la falda plizada, rotonda o campana. Con el largo de la falda exacto. Cualquier moda
que usted note su ruedo es más ancho que la falda que colocara abajo. También puede ser fruncida que es la más
fácil.
Que es un figurín
Para que todos me entiendan los figurines son dibujos del cuerpo humano (hay dos post
donde les enseño como hacerlos) y que sirven en el diseño de modas para representar gráficamente las ideas que un diseñador tiene en mente. Hay
figurines de cuerpo femenino, masculino y niños.
Como les dije antes, la medida base es la cabeza y el largo de un figurín va de 8 1/2 cabezas a 10 cabezas. Recordemos que los diseñadores no se
guían por normas estrictas, ya que al hacerlo perderían mucho su creatividad. Cada cajón o subdivisión representa una parte del cuerpo.
Podemos dibujar la figura humana de frente, de espalda y de lado. También hay diferentes posiciones de los brazos y las piernas.
Al aprender a hacer figurines usted también tiene que aprender a vestirlos que es lo más importante. Si no le interesa aprender a hacerlos no hay
problema, usted puede utilizar los de las revistas de moda o comprar los que venden algunas personas dedicadas a éste negocio.
Un figurín debe mostrar bien claro la idea que usted tiene en mente. La moda y toda su expresión.
Aquí les coloco algunos ejercicios para que aprendan a aflojar la mano y darle rienda suelta a su ingenio.
Tema anterior: Como influye el color en nuestra vida diaria

Tema siguiente: Figurines
Haciendo un figurín parte 1

De una manera sencilla les explicaré. Para realizar un figurín tomaremos como medida base la medida de la cabeza. Una figura humana media tiene 7
1/2 cabezas pero en maniquí está entre 8 1/2 hasta 10 cabezas dependiendo de lo que usted quiera proyectar.
La medida de la cabeza y la anchura de los hombros son los que gobiernan su diseño. Debe ser una figura simétrica donde localizaremos las partes del
cuerpo.
El primer paso es dibujar una línea vertical central llamada eje y otras dos líneas a los lados de ésta, que son línea lateral primaria y línea lateral
secundaria. De la parte superior hacia abajo empezamos a dividir la hoja en ocho cajas o cabezas iguales y ubicamos las partes del cuerpo según lo
pueden ver en el dibujo. Empiecen a practicar y a hacerlo sin ver el dibujo. Ubiquen las partes del cuerpo sin equivocarse.
En el dibujo que les colocaré están los principios de figurín para hombre y mujer. Notarán que la estatura del hombre es mayor a la de la mujer.
Por ahora solo trabajaremos la figura femenina. Si realmente se aprenden este primer paso veremos el segundo paso muy fácil.
Si le dan click a la imagen podrán verla en su tamaño normal.

Siguiendo con el cuento de los
figurines que a muchas o muchos les encanta. Les coloqué tres maneras diferentes de desarrollar a partir de figuras geométricas el cuerpo humano. En
éste caso de mujer. Los invito a que utilizando el diagrama masculino hagan lo mismo, teniendo en cuenta en darle más amplitud a la espalda.
También no está de más decirles que lo más importante al desarrollar la figura es la simetría entre la parte derecha y la izquierda. Las piernas usted
puede alargarlas si las desea. Hacer el cuerpo más estilizado. Eso depende de usted.
No olvide que hay cosas que no debería cambiar. Por ejemplo la altura de los codos. Los codos siempre están a la altura de la cintura. Entre el muslo y
la pantorrilla deben haber distancias iguales. Los hombros en las mujeres no pueden estar más anchos que las caderas.
Muchas me escriben pidiendo me trucos para desarrollar la creatividad. Aquí tienen un truco. Practiquen hasta que los hagan bien. Posiblemente algún
día los pueden vender. Muchas personas compran figurines para vestirlos.
Las personas que visitan el blog a menudo seguro han notado los cambios que creo son positivos. Todo con el fin de hacer más dinámico el blog. En
eso he estado trabajando este tiempo. No ha sido fácil ya que cuando empecé el blog no tenía ni idea de nada, pero si otros pueden porque yo no?
Terminando con otro aprendizaje inconcluso sobre figurines vamos a seguir los siguientes pasos para hacer fácil lo difícil.
NOTA: El cuerpo humano es perfecto. Hay simetría en todas sus partes. Mientras usted aprende a hacer los trazos tome como guía los pasos que se
indican.
Que necesitamos?
Hojas de block tamaño carta (mejor las llamadas "papel cebolla)
Lápiz negro
Lápices de colores con punta fina
Regla y curvas
Procedimiento
1-Tomamos una hoja y trazamos una línea horizontal desde el centro de la hoja orillo superior hasta el centro de la hoja orillo inferior para dividirla en
dos partes iguales. trace la línea con un lápiz azul. De la línea azul hacia la derecha busque la mitad y trace otra línea azul horizontal y de la línea central
azul a la izquierda haga lo mismo. Vemos que nos quedan tres líneas horizontales y cuatro espacios con medidas iguales.
2-Las líneas verticales(líneas rojas) que son 8 en este caso para formar 9 cajones las trazamos todas separadas a igual distancia. Para hacerlo tome la
medida al largo de la hoja y dividiendo el valor entre 9.
3- Divida el segundo cajón por la mitad para trazar la línea de hombro, divida el cuarto cajón por la mitad para sacar la altura de la pelvis. 1/3 del cajón 8
es donde trazamos la parte más ancha de la pantorrilla. Los extremos de los dedos llegan hasta la mitad del cajón 6. El paso 1, 2 y 3 puede verlo en
dibujos en la primera lección.
3-Empiece a trazar figuras geométricas simétricas, (es decir la misma proporción hacia la derecha como hacia la izquierda)como ovalo para la cabeza,
triángulos, rombos. etc. Puede verlo en la segunda lección
4-Ahora usted coloca encima de esa figura una hoja de blog transparente y siguiendo el dibujo de la hoja que está debajo, suaviza las puntas con
curvas, da forma al cuello, los brazos y las piernas y forma la figura humana.
5-Dibujamos cabello, ojos, boca nariz y listo. Sáquele fotocopias y empiece a dibujar vestidos, blusas, faldas, pantalones. Hay ejercicios para aprender a
hacer los trazos de la ropa aquí.
Cuando tenga práctica podrá hacer los dibujos sin utilizar los pasos 1 y 2
entonces les colocaré como transformarlo para hacer un maniquí dinámico
Que son patrones básicos.

Que es un patrón? El patrón es una pieza de una prenda de vestir del cuerpo humano. Estas piezas son figuras geométricas planas. Cada una de estas
piezas puede copiarse en serie y reproducirse en escala.
Los patrones básicos son patrones del cual podemos desarrollar modas, ampliaciones, transformaciones.
Los patrones básicos se trazan con las medidas anatómicas del cuerpo de la persona a la que se le va a confeccionar una prenda de vestir o con
medidas deducidas.
Cuando lo hace utilizando las medidas anatómicas representan el cuerpo de la persona a la que le tomó las medidas. Cuando lo traza utilizando un
cuadro de tallas representa una talla en particular. También puede deducir las medidas y realizar su propio cuadro de tallas.
Trazamos básicos de blusa, falda, vestido, mangas, cuello, chaquetas, pantalón etc.
Como el cuerpo es simétrico, es decir que el lado derecho es igual al izquierdo trabajamos el patrón solo con un lado del cuerpo.
Como sabemos que la parte delantera del cuerpo es diferente a la parte trasera dividimos la medida de contorno a la mitad. Esta mitad la llamamos base
o semi-perímetro.
Para desarrollar el patrón dividimos la base a la mitad, que corresponde a 1/4 de la medida de contorno.
base o semiperimetro= 1/2 de contorno.

Ejemplo: Tiene de contorno de cadera 100cm. La base es 50cm y la mitad de la base es 25cm que es la medida con la que
TRAZ O DEL ESCOTE EN FORMA DE CORAZÓN

Con el trazo de la blusa basico + las medidas adicionales(contorno de pecho, contorno de bajo busto, altura de bajo
busto trazamos el escote. Vemos la profundidad del escote a la altura de busto pero lo podemos hacer más profundo
si queremos para ésto tomamos la medida de largo de escote como lo he explicado en las lecciones para aprender a
tomar medidas. En el costado de la sisa básica hacia abajo bajamos de 2 a 3cms pero si usted desea puede bajar
hasta 5cms. Eso depende que profundidad de escote quiera dar en la espalda.
Hacemos las correcciones de escote de 1cm de profundidad lo que quiere decir 2cms de ancho de pinza.
Vemos que la blusa es talle bajo en curva hacia el costado, hacemos el trazo en curva del largo de la blusa y listo.
BABUCHA MULTI VESTIDO
Monopantalon
Como Aletis lo pidio les voy a enseñar a hacer un Jumpsuit (enterizo, enterito, mono, o no se que otro nombre se
le da en español, hasta ahi llegan mis sinonimos). Es muy simple este modelo y creo que es bastante elegante,
sirve para cualquier edad. Este modelo se puede usar de dos maneras: como ven en la foto o cruzndo la tira sobre
el hombro y atando al cuello.
Las telas que recomiendo usar son: modal, tshirt, jersey o alguna otra tela que ceda un poco para poder ponerlo y
sacarlo con facilidad.
Basicamente tienen que tomar las medidas de contorno de muslo, tiro delantero y tiro trasero (recomiendo que la
tomes de un pantalon recto, seguro tienes uno), y luego hacemos un molde como el que vemos aqui:
- la linea rojo es la que equivale al contorno de muslo y tiene que estar paralela al ruedo de la pierna del pantalon
(hasta aqui con saber trazar un rectangulo alcanza).
- La linea violeta es el tiro delantero y la verde el tiro trasero

- La linea superior queda inclinada por la diferencia entre el tiro delantero y el trasero, solo hay que cuidar que
quede aproximadamente de la medida de cintura o mas grande.
Dobla la tela a la mitad por el ancho y corta las dos piezas de una vez. Ahora enfrenta los derechos de ambas
piezas y cose tiro dellantero con tiro delantero y tiro trasero con tiro trasero. Ponla en la otra direccion (todavia del
reves) y cierra la entrepierna.
Hasta aqui es como un pantalon recto simple de dos piezas.
Colocate el pantalon y con un marcador marcate hasta donde te llega en el costado (despues sale, no te alteres,
es solo un puntito). Midete desde ese punto hasta la axila (te dara la medida que marque en anaranjado). Midete
tambien del punto al hombro. El ancho del top sera la mitad del contorno de busto.
La tira debe ser de aproximadamente 50cm mas que del ruedo al hombro.
Traza el molde (simil a lo que ves en la imagen, no tiene por que ser exacto, solo respeta tus medidas).
Corta 4 piezas (2 delantera y 2 traseras). Cose enfrentando los derechos la parte superior contorneando el escote
y la tira, luego da vuelta ocultando la costura, y cose los laterales formando el top.
Lo que resta es unir el top y el pantalon haciendo coincidir las costuras laterales.
Para marcar la cintura, cose poniendo hilo elastico en la bobina inferior, simplemente donde esta la costura de
union de ambas piezas. Ata el hilo elastico para que no se salga una vez que termines.
Este es un basico pero luego les dejo otros modelos, para que puedan logar uno favorecedor si ven que este no
les quedara bien.
Hacer capa de mago
Cómo hacer capa para disfraz

Patron capa con gorro disfraz
En esta ocasión vamos a mostrar un articulo de facilisimo de como hacer una capa con gorro válida para
muchos tipos de disfraces, como por ej. mago, Robin hood, demonio, caperucita roja, …
Usamos una tela de 1.60 cms aproximadamente
Dejaremos un radio de 30 cms. para el cuello, por lo que esto se lo restamos a los 1,60 cms. y nos dará
una capa de 1,30 cms de largo.
Empezamos a cortar
se dobla la tela por la mitad

El resultado se vuelve a doblar
Se dobla la punta hacia el centro
Redondeamos la capa
Marcamos puntos para que la capa quede de forma redondeada. Una vez marcados todos los puntos,
trazamos una linea que pase por todos ellos.
Cortamos siguiendo la linea. Cortamos también el pico de arriba

El resultado debe ser el siguiente:
La Capucha
Al cortar la capa han sobrado dos trozos de tela dobles, usamos uno de estos para hacer la capucha de la
capa. Haz un patrón de papel y luego cortar la tela doble, saldrán dos trozos iguales.
Ahora sólo queda coser los dos trozos de capucha y unirla a la capa
Babucha tres costuras
1- Doblar una tela de 1,50 m x 1,50 m como indica el gráfico y
cortar el excedente que servirá para cortar los puños y la

cintura.
2- En los extremos, quitar las puntas a 21 cm.
3- En la parte superior marcar una boca de cintura de 50 cm y
cortar.
4- Coser los laterales y luego colocar los puños. La tira para

colocar
en la cintura debe tener un elástico para que se adapte a la

misma.
Otro estilo de babucha
Sobre el doblez de la tela apoyar los moldes, paralelos al orillo,
y cortar por el contorno.
Unir con alfileres los costados de la babucha enfrentando los
derechos y coser a máquina. Luego realizar lo mismo con la
entrepierna.
Cerrar la cintura y los puños a máquina y luego doblarlos por
la mitad.
Unir puños y cintura a la babucha, para finalizar el trabajo.

Bueno supongo que este fue mi post ojala les sea útil y
pedir desde ya disculpas por los errores que se que
tengo, como la letra exageradamente grande
Trazado de patrón para Strapless
El strapless en simples palabras una prenda de vestir sin tirantes, que deja al descubierto los hombros. Ideal
para esta época de verano, pueden ser ajustados al cuerpo, fruncidos en el busto, con fajin elástico que se
ajuste a la cintura, como lo quieras, todo es cuestión de imaginación.
Los modelos más sencillos constan de varios rectángulos, la ventaja es que no es necesario aplicar muchos
trazos y basta con dos o tres medidas para el trazado del patrón. A continuación les traigo un modelo bien
sencillo que pueden enriquecer con un voladito en el canto inferior, cintos anchos a los lados del busto para
armar un lazo sobre el busto, una cinta de razo en el bajo busto o unas piedritas bordadas, en fin, lo que de tu
creatividad.
MEDIDAS NECESARIAS:
CB = Contorno de busto - elongación
C1raK = Contorno primera cadera - elongación
Largo Total = Distancia que hay entre el contorno de tórax o pecho y la ínea de la primera cadera. La primera
cadera se encuentra a la mitad del Contorno de cintura y Contorno de cadera. Tal cual se muestra en la figura
anterior.
Calcule los centímetros de elongación del género, ¿Cómo hacerlo?
GENEROS SUGERIDOS
Modal, jersey, franela, géneros con más de 20% de elongación. NO UTILIZAR GÉNEROS RÍGIDOS.
MARGENES DE COSTURA
Uniones de costura 1,5 cm si trabajas con overlock y 1 cm máquina recta y zigzag
Dobladillo 3 cm
PIEZAS DEL PATRÓN

Cuerpo = cortar 2 veces con tela doblada
Pieza superior = cortar 1 vez
ENSAMBLADO
1. Unir los cuerpos por los laterales, hacer dobladillo en el canto inferior
2. Unir la pieza superior por el canto corto doblar la pieza a la mitad encarando su revés, encarar los derechos
del cuerpo y parte superior y unir por los cantos, estiranto la parte superior a medida que va cosiendo.
TRAZADO DE PATRÓN
Sobre un pliego de papel que tega de alto el Largo Total más 3cm y de ancho CK-elongación más 3cm, trazar
una vertical y una horizontal a 3 cm de los bordes del pliego, marcar el Punto 1 en la intersección de ambas.
Del Punto 1 hacia abajo aplique la medida Largo Total, Punto 2
Del Punto 1 a la derecha aplique la medida de CB-elongación, Punto 3
Del Punto 2 hacia la derecha aplicar CK-elongación, Punto 4
Del Punto 1 hacia abajo aplique 10 cm, Punto 5, haciendo escuadra en 5 trace una perpendicular hasta el borde
del pliego, Punto 6
Del punto 6 hacia hacia la izquierda aplique la medida 3cm, Punto 7

Unir con línea recta los puntos 1-3 y 1-2 con líneas curvas suaves los puntos 3-7-4
Cortar dos piezas una para el deantero y otra para la espalda.
Haremos una pieza para la parte superior del busto que ayudará a mantener en su sitio el straples, evitando
que se baje:
Cortar una pieza una para el delantero y otra para la espalda, esta pieza quedará bastante más pequeña que el
cuerpo, esto para darle mejor sujeción al strapless. Pero si aún así, la prenda se baja, podrías colocarle un
elástico en la espalda.
CAMISERO. PARTE 2
SISA
Delantera
 Unir los Puntos 5 y 8 con línea auxiliar recta

 Dividir ésta en tres partes iguales y marcar los Puntos x-y según el esquema.
 Perpendicularmente a estos puntos llevar las medidas correspondientes según la siguiente tabla, marcar
*
 Unir 5-*-*-8 con línea curva
Espalda
 Unir los Puntos 5 y 8 con línea auxiliar recta

 Dividir ésta en tres partes iguales y marcar los Puntos w-z según el esquema.
 Perpendicularmente a estos puntos llevar las medidas correspondientes según la siguiente tabla, marcar
*
 Unir 5-*-*-8 con línea curva
PINZA DELANTERA
 Del Punto 1 bajamos altura de busto (AB) y marcamos un asterisco (*)

 Del asterisco (*) a la izquierda marcamos la medida ½ SB, Punto D
 Del Punto 6 a la derecha llevar la medida de ½ SB, Punto E
 Del Punto 9 a la derecha llevar la medida de ½ SB, Punto G
 Unir con línea auxiliar los Puntos D y E con línea recta y prolongar hasta la línea de Contorno de Cadera
 Del punto D hacia E bajamos 2 cm y marcamos un asterisco (*)
 A cada lado del punto E marcamos 1,5 cm y desde esos puntos proyectamos dos rectas hacia D que se
unan en el asterisco (*)
 Del punto G hacia F subir 7 cm y marcar un asterisco y proyectar dos rectas que se unirán con las de la
pinza anterior. Formando así la pinza del delantero.
ESPALDA
 Utilizaremos el mismo trazado que para el delantero, haciendo las siguientes modificaciones:
 Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida 1,5 cm, Punto 2. Unir los Puntos 2 y 3 con curva de cuello.
 Del punto 1 hacia abajo llevar la medida 12 cm, Marcar Punto C
 Haciendo escuadra en el Punto C trazar una perpendicular que llegue hasta la curva de sisa, marcar
Punto D, esta pieza será el canesú.
 Del Punto C hacia la derecha llevar la medida 15 cm, marcar Punto E
 Del Punto D hacia la derecha llevar 2 cm, marcar Punto F
Entradas relacionadas a este tema:

Cuello de camisa con tirilla, fuelle o collarín
Solapa
 Trazar un rectángulo que tenga de alto 6 cm y por ancho la mitad del contorno de cuello, medido desde
el patrón. Marcar los Puntos a, b, c, d, como lo muestra el esquema
 Del Punto a hacia abajo llevar 0,5 cm, Punto 1
 Del Punto c a la derecha llevar la medida 1,5 cm, Punto 2
 Del Punto d hacia abajo llera la medida 1,3 cm, Punto 3

 Unir los Puntos 1-2 con suave curva, los Puntos 2-3 con línea recta y con línea curva suave los Puntos
3-b
telar
El Telar es un aparato construido con madera o metal, que puede ser Artesanal o Industrial.
Los telares artesanales se clasifican en tres grandes familias: Bastidores, Verticales y Horizontales. Los
telares industriales se clasifican según el tipo de tejido que producen, hay Planos, Jacquard, Circulares,
Triaxiales y Raschel.
Los Bastidores son todos aquellos marcos de madera cuadrados, rectangulares, triangulares y
hexagonales, con medida menor a 50 x 70 cm., para hacer tejidos planos - no elásticos. Los bastidores
circulares y el llamado erroneamente Maya en realidad "de malla" son para hacer tejido de punto -
elástico.
Los Verticales son rectángulos de madera, que se sostienen verticalmente sobre una base y que a veces
tienen una tabla, a manera de asiento, adicionada a sus vigas verticales. Se utilizan principalmente para
fabricar Tapices, Tapetes y Cojines en 'tejido anudado.
Los Horizontales son máquinas con marcos de madera que contienen las agujas o mallas por donde pasan
cientos y miles de hilos para tejer la tela, principalmente en algodón o utilizando la lana de los camélidos
andinos (guanaco, llama, alpaca o vicuña) y también la de oveja. La Feria Artesanal Internacional más
grande de Latinoamérica es Expoartesanías, en Bogotá D.C., Colombia.
Los telares industriales planos tejen telas con base en los 3 ligamentos básicos: Tafetán, Sarga y Raso.
Los Jacquard y de Maquinilla, tejen telas con diseños intrincados y se sirven de un cartón picado con el
diseño a tejer. Los Circulares tejen tejido de punto, por urdimbre y por trama. Los Triaxiales tejen una
combinación de tres urdimbres, como el tejido manual de las mecedoras. Los Raschel tejen encajes y
gasas, entrelazando los hilos de una manera diferente a plano o de punto.
En los telares para tejido plano, los hilos base, SOBRE los cuales se teje son la urdimbre, colocados
verticalmente. Los hilos con los cuales SE teje, colocados horizontalmente, son denominados como la
trama. El tejido o tisaje, es un proceso por el cual se va pasando la urdimbre por arriba y debajo de la
trama, cruzándola. Así, se consigue finalmente, con este cruzamiento entre trama y urdimbre, la tela
Diseño textil
De Wikipedia, la enciclopedia libre
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El diseño textil es la disciplina involucrada en la elaboración de productos para la industria textil, tales
como fibras, hilos, tejidos y tejidos con propiedades y características específicas, con el fin de satisfacer
diversas necesidades humanas, como la obtención de insumos para el desarrollo de otros productos en los
campos de la confección y decoración. También tiene que ver con los textiles técnicos, área en la que se
desarrollan telas especializadas para la medicina, arquitectura, ingeniería y deportes, entre otros
Producción artesanal y fabril
Con el objeto de definir a la artesanía y distinguirla de la industria, Eutimio Tovar Rodríguez en "La
artesanía su importancia económica y social"1 ha propuesto como definición de artesanía "toda técnica
manual creativa, para producir individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria
como "toda técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios".
Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos procedentes de
procesos industriales de bajo coste, con apariencia similar a los productos artesanos, pero con menor
precio y calidad.
Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos, ya que es una característica
de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de pocas personas, con poca capacidad para llegar
al mercado
Fabril
Manufactura (del latín manus, mano, y factura, hechura) es una fase de la producción económica de los
bienes. Consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados, productos
elaborados o productos terminados para su distribución y consumo. También involucra procesos de
elaboración de productos semi-manufacturados o productos semielaborados.
ESCRIBIENDO EL FUTURO
El futuro de la moda o la moda del futuro es algo aún incierto. El nuevo milenio ya está en marcha y
poco de lo que anunciaban los profetas de la moda, una década atrás, se ha cumplido realmente.
El look futurista -que mostraba a hombres y mujeres con cabellos cortos, rostros pálidos, pocos
accesorios y ropa de diseños simples y uniformes - aún no ha llegado a las pasarelas del mundo, ni
menos aún se ha popularizado entre los jóvenes del nuevo siglo.
Seguramente deberá pasar mucho tiempo para que los clásicos del siglo XX sean suplantados en estilo y
creaciones por las nuevas generaciones de diseñadores. Quizá nunca lleguen a desterrar del todo el
legado de los grandes creadores que marcaron el rumbo de la moda en los últimos cien años.
Quién pondrá desprenderse del blue jean, los elegantes trajes , el color negro y los pantalones?. Quién
podrá convencer a hombres y mujeres que lo mejor está por venir, y que aquello que hoy usamos, que
elegimos con dedicación y que con lo que definimos nuestro estilo no será más que parte del pasado,
que hasta podría ser tildado de ridículo o de extravagante.
El Futurismo es un movimiento artístico que surge en Italia a principios del S. XX, el cual es fundado por
Marinetti a través de la publicación, en el periódico parisino “Le Fígaro”, del “Manifiesto Futurista” en
1909. Esta corriente proclama el rechazo a la tradición y el pasado, defendiendo un hacer orientado hacia
el futuro basado en las técnicas modernas e inspirado en las grandes ciudades.
Prendas reciclables
Las técnicas de reciclado cada vez son mayormente aplicables a másrecursosde la vida, como lo es por
ejemplo: la moda.
La confección de productos demodarepresenta la utilización de gran cantidad de materiales…por lo que si
se utiliza como materia prima material reciclado, se genera una doble utilidad y un gran ahorro.
Hilvanes
Hilvanar es coser provisoriamente; el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para
probarla, coserla definitivamente y, a veces, plancharla. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles
de la confección, como un dobladillo o un pliegue.
Para tener en cuenta:
 Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar, que es más suave
y fácil de quitar.
 Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue-
utilizar un hilo de seda, que no dejará marcas.
 El hilo debe ser de un color que contraste don el del género.
 Emplear una hebra sencilla, que no tenga más de 80 cm. de longitud.
 Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás.
 Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas.
 Unirlas con alfileres, colocados a poca distancia unos de otros.
 Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una
mesa.
 Conviene hacer los hilvanes muy cerca, pero no en la misma línea de costura. Cuando sea posible,
especialmente en géneros finos, se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque
la parte visible del género.
Hay varios tipos de hilvanes, que se emplean con distintos propósitos. En la mayoría de los casos se utilizará el
punto de hilván básico, que es simplemente una puntada larga hacia delante. Las puntadas pueden ser regulares o
irregulares.
Hilvanes regulares
HILVANES REGULARES
Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente

unidas, como al montar unas mangas o al colocar un cuello.
En estos casos, las puntadas deben tener unos 5 mm. y
hacerse a la misma distancia unas de otras. Coger en la
aguja varias puntadas cada vez.
*Hilvanes irregulares
HILVANES IRREGULARES
Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la

línea de los dobladillos; es decir, siempre que baste una
sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Las
puntadas serán de 2,5 a 3 cm. de longitud, pero espaciadas
unos 5 mm.
*Hilvanes en diagonal
HILVANES EN DIAGONAL
Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el

planchado, o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio
de forma temporal, mientras se confecciona la prenda.
Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no
forman ondulaciones en el género. Son especialmente útiles
para montar cuellos. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de
plancharse.
1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se

empleen para sujetar un foro en su sitio, pero para una
sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo, con un
espacio entre ellas de 1,5 cm. Se pueden hacer varias
pasadas, una al lado de otra, para obtener mayor firmeza.
2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda, formando puntadas rectas, paralelas como se ve en el dibujo. No
estirar mucho del hilo, ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado.
*Hilvanes por encima
HILVANES POR ENCIMA

Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para
asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las
costuras.
Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de

uno de los lados. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o
hilvanarlo para que no se mueva. Trabajando desde el lado
derecho, sujetar con alfileres este borde doblado sobre la
línea de costura de la otra pieza, haciendo coincidir
exactamente las líneas de la muestra o dibujo. Sacar la aguja
a través de las tres capas de género, cerca del doblez.
Formar una puntada corta a través del doblez, sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo, a través de las tres
capas, como antes. Seguir hasta el final de la costura. Retirar el hilván preliminar, si lo hay, y colocar las dos piezas
con las caras del derecho juntas. En un lado formando una hilera de puntadas cortas, horizontales. Coser a máquina
a través de centros de las puntadas cortas.
VOLVER ARRIBA
*Hilvanes de sastre o hilvanes flojos
HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS
1) Dar una puntada pequeña a través de la marca Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de
del patrón y de ambas capas de tejido. Tirar del hilo, la prenda. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es
dejando un cabo de 3 cm. Dar otra puntada, que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el
dejando un bucle de la misma longitud. Cortar el género. Además, son visibles por el derecho y el revés de la
hilo, dejando un cabo de 3 cm. tela. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y
tweeds gruesos.
2) Retirar el patrón, cortar con cuidado todos los bucles
Utilizar una hebra doble, de unos 60 cm de largo, de un hilo
de hilo y separar ligeramente las capas de género.
de color contrastante (un color distinto para cada tipo de
Cortar los hilos entre dichas capas, dejando así unas
símbolo). No anudar el extremo.
señales idénticas en ambas piezas de tejido.
*Hilera de hilvanes de sastre
HILERAS DE HILVANES DE SASTRE
Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. Utilizar

diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición.
Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. a lo largo de la línea.
Cortar los hilos entre las puntadas.
*Puntos a mano
Además de los hilvanes, hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de
confeccionar una prenda. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser.
*Pespunte
PESPUNTE
Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las

costuras. Lo normal es hacerlo a máquina, más rápidamente
y más perfecto. Pero si no cuentas con una máquina de
coser, ésta es la forma de coser una costura. Se cose de
derecha a izquierda. La aguja se clava al final del punto
anterior y se saca un poco más adelante. Los puntos deben
ser pequeños y regulares
*Sobrehilado
SOBREHILADO
Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan,

lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que
evitar la pérdida de parte del género. Este proceso se realiza
más fácilmente con una máquina de coser familiar, utilizando
la puntada zig-zag; o con la máquina overlock, que es
especial para este tipo de terminaciones. Pero de no poseer
una máquina el punto realizado manualmente, denominado
sobrehilado, es útil para estos casos. Los puntos deben ser
pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5
milímetros
VOLVER ARRIBA
*Punto de lado
PUNTO DE LADO
Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se hace un

doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo,
y se coge una puntada en la tela (solo un hilito, para que no
se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez.
Las puntadas deben ser pequeñas. Para que quede más
fuerte, dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10
centímetros.
*Punto escondido
PUNTO ESCONDIDO
Este punto es similar al punto de lado pero con una

diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la
tela, se levanta un poco la misma, de forma que el punto
quede oculto. Se debe coger primero un hilito de la tela y
luego un hilito del dobladillo, de forma que los puntos apenas
se perciban.
El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación.
*Punto escapulario
PUNTO ESCAPULARIO
Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas
gruesas. El dobladillo no lleva doblez para que no sea
demasiado abultado. Las puntadas deben ser pequeñas y no
deben apreciarse por el derecho de la tela. Con este punto no
hace falta sobrehilar previamente el borde.
*Punto de bastilla (rizo o frunce)
PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE)
Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo, que

debe ser igual de largo que el trozo a rizar. Empujando con el
dedal, se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos
dos milímetros. La aguja debe coger varias puntadas a la
vez, pequeñas y muy iguales
Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo delicadamente para que la
tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. Para sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla
el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler.
Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa
mucho es conveniente pasar dos frunces, separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez.
El frunce también puede pasarse a la máquina, poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la
tensión del hilo.
Descrude DE TELAS
Remueve impurezas naturales adheridas a las fibras y a la tela para acondicionarla para las
posteriores etapas de blanqueo o tintura, en este proceso se emplean soluciones alcalinas y
detergentes en caliente, obteniéndose descargas alcalinas (PH de 11 a 14), por cada tonelada de
producto se emplean de 5000 a 20000 litros de agua con un aporte contaminante (DBO) de 500 a
800 mg/l. En muchos casos, puede practicarse el descrude y blanqueo en forma conjunta
Técnica de terminado (Blanqueo )

Remueve la materia coloreada. Se utiliza sobre algodón y algunas fibras sintéticas después o en
forma simultánea con el descrude y antes del teñido o estampado. El material textil se trata con
una solución diluida de los agentes blanqueadores (agua oxigenada o hipoclorito de sodio) y
tensoactivos. Después del blanqueo, la tela se enjuaga en agua y luego se trata con sustancias
reductoras que eliminan el exceso del agente oxidante.
Los efluentes generados por blanqueo de algodón son alcalinas (PH de 8 a 12) con un aporte
contaminante de 100 a 1700 mg/l. Por cada tonelada de producto se emplean de 2500 a 12500
litros de agua.
2. Teñido
Es la etapa más compleja dentro de las operaciones de procesamiento; involucra una gran
variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido. La calidad de la tintura depende del
equipamiento empleado, la fórmula específica, los tintes y auxiliares de tintes que proveen el
medio químico para su difusión y fijación sobre la fibra. La tintura puede realizarse en procesos
discontinuos o de agotamiento y en procesos continuos o de impregnación.
*Clasificación de telas
CLASIFICACIÓN DE TELAS
Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea
partiendo de hilo o de fibra.
Clasificación de los tejidos

» TEJIDO DE CALADA (a la plana) » TEJIDO DE PUNTO » TEJIDO NO TEJIDO
Es todo tejido constituido por el Es el constituido por bucles de hilo Es el tejido en forma de lámina
entrecruzamiento ordenado de dos enlazado entre sí formando mallas. coherente de fibras enmarañadas o
conjuntos de hilos, normalmente enlazadas aprestadas y adheridas unas
formando ángulo recto entre sí. con otras por un medio conveniente.
Las fibras textiles: clasificación
Materias naturales
transformadas por sustancias
químicas.
Proceden sobre todo de la
celulosa o de la pelusa del Viscosa, modal, nitrocelulosa, acetato,
Artificiales algodón. triacetato, tencel, lyocel, caseína,
cacahuete, alginato, silicato, …
Celulosa regenerada
Esteres de celulosa
Proteína regenerada
Otras diversas
Químicas
Fibras químicas obtenidas de

polímeros sintéticos (por
polimerización de sustancias Poliéster, poliamida, acrílico,
derivadas del petróleo) polipropileno, polietileno,
Sintéticas poliacrilonitrito, polivinilo, poliuretano,
Policondensación aramida, modacrílica, clorofibra,
Combinaciones de fluorofibra, …
polimerización
Combinaciones de polidición
Lana (cordero) mohair (cabra), cachemira

De pelos
cabra), alpaca (alpaca), angora conejo)
Animales
De secreciones Seda(gusano de seda), Tussah (chinilla)
De semillas Algodón kapoc, galgal,...
De tallos Lino, ramio, yute, cáñamo, …

Naturales Vegetales De hojas Sisal, rafia, esparto, pila, …
De frutos Coco, piña, madrás, …
De Savia Caucho natural.
Fibras naturales Amianto

Minerales
Materiales hilables Vidrio, metales
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*El ancho de la tela
EL ANCHO DE LA TELA
Los tejidos que podemos encontrar normalmente en

las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho,
que suelen estar normalizados.
Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros

de lado a lado.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por

lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen
medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de
tapicerías tienen un ancho especial, que varía según
la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.
Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá
tener un ancho u otro que yo procuraré indicar
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*La caída de las telas
LA CAÍDA DE LAS TELAS
Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua.
Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala
manera.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en
telas con buena caída para que sienten bien.
En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él podrá
aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites.
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*Conocimiento de términos fundamenteles
CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES
ORILLO, AL HILO, AL BIES

Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que
es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.
Una pieza de tela es el rollo entero. Si

estiramos de la tela por el principio, los bordes
rematados de fábrica son los ORILLOS.
Un tejido está formado por hilos que se
entrecruzan. Para saber cual es la dirección
del HILO, estos son los paralelos a los orillos.
La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al

hilo. O sea perpendicular al orillo.
La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una
dirección muy importante a la que debéis prestar
atención. Cortar una prenda "al biés" significa que hay
que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de
paralelo.
“Un biés" es una tira de tela que se utiliza

para rematar cuellos, sisas y cualquier otra
parte curva de la prenda.
Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se

corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su
nombre). Al coser la tira en curva, esta cede
ligeramente y se estira para adaptarse. Así no forma
arrugas.
Vamos a ver ahora como se corta un biés y
como se cose:
En ocasiones necesitamos un biés muy largo
pero la tela no lo permite. En este caso
deberemos cortar varias tiras en diagonal del
mismo ancho y paralelas. Después debemos
empalmarlas
Para ello, debemos encarar las tiras por el

delantero de la tela y coserlas a medio
centímetro del borde (ver dibujo).
Después abriremos la costura con la plancha
cuidadosamente y ya tenemos el biés listo
para coser.
Es posible que no tengamos tela para hacer
un biés aunque sea a trozos o que prefiramos
comprarlo ya hecho.
Venden bieses de muchos colores en algodón
(mate) y raso (brillante) a muy buen precio y
de diferentes anchos, que pueden servir
perfectamente para rematar una prenda sin
que se vean o para hacer un ribete decorativo.
DERECHO CONTRA DERECHO
En muchas explicaciones para cortar cualquier

pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón
sobre la tela doble, derecho contra derecho”.
Es algo que tiene su lógica. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero, media espalda,
media falda... Las mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. Puesto que hay que
cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos
aseguramos la igualdad) que cortar una a una.
Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al dibujar el patrón con el
jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararán" los dos derechos. "Encarar"
es un término que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y
sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón.
A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple cuestión de gusto
(ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por
un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el
derecho.
Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo
puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Para mayor seguridad, marcar
mediante una línea uno de los lados, que señalará el revés.
Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra.
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*Cortar la tela
CORTAR LA TELA
Cuando realizas un patrón, antes de cortarlo en la tela, tienes que tener en cuenta:
1 - Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades
2 - Las líneas horizontales de : ancho de espalda, pecho, cintura, caderas.
Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades

Excepto los patrones de las mangas, los drapeados y los abrochamientos
que son asimétricos.
Las costuras, dobladillos, no hacen parte de los patrones, estos
Se deben añadir los antes de cortar la tela :
Escote : 1 cm Cintura de falda : 2 cm

Espaldas : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm
Sisas : 2 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm
Parte de la blusa Dobladillo de manga : 3 a 4 cm
alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm
Recortados : 2 cm
COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA

Los patrones se hacen por mitad, todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje
asimétrico)
> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres.

> Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya, borde de la mesa...
> Si la tela tiene un sentido ascendiente, indicarle sobre el revés con flechas, al jaboncillo.
> Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura, en la mitad : sobre el pliegue de la tela.
> Los cuellos, frontales, puños, cinturas serán " reservados" y cortados solamente
después la prueba.
> Los patrones se hacen sin costura, se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo.
> Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón.
> Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo.
> Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados.
> No despedazar la tela en el momento de cortar, extender la bien sobre la mesa.
> Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos.
LAS TELAS ESPECIALES
Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente.
El terciopelo
- Utilizado con el pelo en sentido ascendiente, es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir)
- Utilizado el pelo en sentido descendiente, es más opaco pero menos frágil
(pantalones, prendas deportivas, ropa de niños)
La tela rayada o cuadriculada
Para estas telas, el doblado debe ser todavía más minucioso, ya que
rayas y cuadros, deben coincidir perfectamente.
Cuando se coloca el patrón, las mitades trasera y delantera sin costuras, o abrochadas
se deben colocar sobre una media-raya, un medio cuadro, un medio-motivo.
Para las faldas tableadas, se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues.
Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues, corte al hilo
recto mitad trasero y delantero.
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*Entretela
ENTRETELA
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una
prenda, como pueden ser el cuello, bolsillos, cinturillas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita
que los pesados se doblen sobre sí mismos. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración
importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más
rápidas y fáciles de usar que nunca. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay
disponibles y dónde y cómo se quieren usar.
TIPOS DE ENTRETELAS
Tejidas: son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para conseguir
más caída y flexibilidad, al bies.
No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso depende de la
capacidad de dar de sí:
» Las estables no se estiran, así que se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales para dar un
soporte firme.
» las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar
forma moderadamente.
» otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más blandas.
Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forro.
LAS TERMOFUSIBLES
La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. Las
entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan
bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible.
Entre ellos están los tejidos con perlas, lentejuelas y bordados especiales; algunos brocados; pieles de
pelo sintéticas; cueros; metálicos; tejidos abiertos como el encaje; terciopelos de rayón y acetato; vinilos;
y tejidos con tratamiento repelente de agua.
Pruébala primero + Sigue con atención las instrucciones del

fabricante. Se suele recomendar una
+ Usa un cuadrado de al menos 15 cm de determinada combinación de humedad y
lado para probar la entretela con la tela. calor: plancha sin vapor y placa húmeda;
Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja plancha con vapor y placa seca; o plancha
enfriar, entonces fíjate en el resultado. Si no con vapor y placa húmeda. La placa es una
han quedado bien unidas, es que necesitan tela gruesa que se coloca entre la tela a
más calor, tiempo o presión, o quizá es más planchar y la plancha. Para evitar que
adecuado emplear una entretela cosida para queden zonas sin pegar, en lugar de
esta tela. Además, la superficie debe deslizar la plancha levántala y aplícala
quedar lisa y sin deformar. Si no es así, cambiando de zona cada vez. Aguanta la
puede que la entretela sea demasiado plancha en su sitio durante el tiempo que
pesada para esta tela, o bien la plancha recomiende el fabricante.
estaba demasiado caliente. Para evaluar si
la entretela da la forma deseada, dobla la + La presión también es importante.
parte de tela con entretela contra la parte sin Puesto que las planchas cada vez son más
entretela y compara. ligeras, puede que tengas que hacer presión
extra sobre la plancha. Para tenerlo más
+ Es buena idea tener varios metros de fácil, pon la tabla de planchar más baja. Y
entretelas surtidas a mano. A la larga sale un consejo: plancha sentada siempre.
más económico que comprar exactamente
la cantidad necesaria para un patrón. + Asegúrate de que la entretela no
Además, si no te gustan los resultados de la encogerá. Si no, es mejor que la sumerjas
prueba, ya tienes una alternativa lista. en agua caliente antes de usarla, dejando
que caiga en dobleces en el fondo de la
+ La entretela termofusible acostumbra a bañera o barreño que emplees para ello, y
aplicarse a las vistas mejor que a la prenda, déjala en el agua hasta que ésta se haya
a la parte superior del cuello en vez de la enfriado; quita el agua, deja que la entretela
inferior, a toda la cinturilla y puños, y a la se escurra de 5 a 10 minutos, sácala con
parte exterior de detalles como bolsillos de cuidado del recipiente y enróllala en una
solapa o aplicados. De este modo nos toalla de ruso. Las entretelas que no sean
aseguramos que la entretela no se va a tricotadas se pueden secar al aire colgadas,
notar por el exterior de la prenda. En el las tricotadas hay que ponerlas en horizontal
caso de telas muy inestables, un método bien alisadas para que no se arruguen ni se
que va ganando popularidad es aplicar den. Justo antes de usarlas, humedécelas
entretela termofusible a todas las piezas de otra vez pero sólo con el vapor de la
la prenda. En algunos casos, la entretela se plancha.
puede aplicar a la tela antes de cortarla,
reduciendo en gran medida el tiempo de + Para que haga menos bulto, recorta un
corte y unión. centímetro de los bordes extra para las
costuras antes de aplicarla.
ENTRETELAS COSIDAS
Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles, pero hay que conocerlas bien para asegurarse
que escoges la adecuada. Fíjate en el peso de la tela que usarás, la firmeza que deseas conseguir, las
zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más
importante. En general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela. Para comprobar tu elección,
envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. Si la entretela es demasiado
pesada, deformará la tela; pero si es demasiado ligera, no le dará caída ni forma. Hay que tener en
cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas.
Además de las comerciales, también se pueden usar como entretela para coser la organza, el organdí y
la batista.
Antes de usarla, preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. Las
entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito.
APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA

Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda, Se embasta en su sitio con
alfileres o cola en barra. Para evitar bultos en las esquinas exteriores, cort ajusto por dentro del punto
donde las costuras hacen esquina. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez, asegúrala
al mismo con punto invisible. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un
doblez). Después de coser las costuras a máquinas, para eliminar bulto se puede recortar el sobrante
de la entretela en las costuras.
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*Telas elásticas
TELAS ELÁSTICAS
CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:

 Según la calidad de la tela elástica, ésta puede encoger en el lavado o planchado. Para evitar
sorpresas, antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo.
 Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente
para el uso de estos tejidos. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se
indica en dichos patrones.
 Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. Para que las
costuras sean elásticas, cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag.
 Hay agujas especiales para género de punto, con la punta roma para que no se dañe el tejido al
clavarlas.
 Las costuras de los hombros no deben dar de sí. Para evitar que ocurra, incorpora a estas
costuras cinta al bies al ir a cerrarlas.
 Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen, usa plantillas de entretela. Si no hace
falta que conserven su elasticidad, fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha,
haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura.
 Para que al cortar no se suelte la malla, antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los
puntos de corte. O después de cortar, puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los
cantos del corte.
 Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. Un consejo para comprarte tu máquina
de coser: si puede hacer puntadas overlock, mucho mejor. Amortizarás esa función seguro.
 Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos, aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la
cinta. Luego corta el borde con la cinta pegada.
 Para que los dobladillos conserven su elasticidad, cóselos por el derecho con una aguja doble. Si
los coses a mano, emplea punto de escapulario; dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el
hilo, es mejor que quede algo flojo.
LA MAQUINA DE COSER
1-Brazo vertical. 2-Brazo horizontal. 3-Cabeza. 4-Plato o cama. 5-Correa. 6-Polea. 7-
Volante. 8-Árbol superior. 9-Excéntrico. 10-Biela 11-Biela 2ª. 12-Tirahilos. 13-Barra de
agujas. 14-Polea. 17-Árbol inferior. 18-Cigüeñal. 19-Biela. 20-Eje de dientes (con
movimiento vertical). 21-Extremo del cigüeñal. 22-Biela. 24-Eje de dientes. 25-Soporte
de dientes. 31-Garfio. 32-33 Piñones. 34-Eje vertical. 35-36 Piñones.
TEÑIDO
XITEE :JABONOSO
Capa con cuello
Taller de capacitación 2011
Cambio de planeación por planificación (en especifico actividades, saberes y aprendizajes

esperados a lo largo de la vida); algo mas detallado (unidades didácticas 5 al año).
Carta descriptiva Unidad didáctica

Es un proceso sistematizado para Planificación de temas o proyectos
desglosar secuencialmente de manera didácticos; una secuencia didáctica
generalizada los temas, acciones, para lograr aprendizajes esperados.
tiempo y evaluación.
LA UNIDAD DIDACTICA SE DIRIVA DE LA CARTA DESCRIPTIVA; EN DONDE SE MANEJA

SECUENCIA DIDACTICA, COMPETENCIAS Y EVALUACION ESPECIFICA DE LAS
ACTIVIDADES.
UNIDAD DIDACTICA
VENTAJAS DESVENTAJAS
 Actividades mas especificas  Los recursos

 Conocimientos previos  Limitaciones en tiempo
 Aprendizajes significativos  Contenidos muy extensos
 Movilización de saberes
 Se toman en cuenta los
intereses y necesidades de los
alumnos
 Evaluación mas concreta
 Critico reflexivo
Ángel Lara en la delegación para certificación

Cartilla de evaluación maneja niveles de desempeño y calificaciones (holistica y analítica)
Próxima reunión 31 de mayo y 01 de junio
Competencias básicas de tecnologías
Resolución de problemas
Gestión
Diseño
Manejo de la informacion
EVALUACION
La evaluación es una valoración que debe estar basada en los tres pilares de la educación el
saber, el saber ser y el saber hacer y valora conocimientos, procesos y actitdes
Evaluación por competencias
Se evalúan condiciones de desarrollo de la vida de los alumnos

Énfasis en los procesos y resultados basado en evidencias
Toma en cuenta las necesidades de los alumnos
Es permanente y continua
Autoevaluación( alumno), coevaluacion(pares) y heteroevaluacion(docente)
Motiva a mejorar el aprendizaje
Orienta y regula y certifica
Diagnostico
Procesos
Nivel de conocimiento
Que y como evaluar
Actividades
Situaciones de aprendizajes
Aprendizajes esperados
Criterios o indicadores
Contenidos
Competencias
Propósitos
Instrumentos
Tiempos de evaluación
Diagnostica (antes; situaciones de aprendizaje)
Formativa(durante; proceso; como retroalimentación)
Final o sumativa(después; producto; avance y sugerencias)
Como evaluar las competencias

Conocimientos, habilidades y actitudes
Estudios de caso
Mapas
Informes
Periódico mural
Resolución de problemas
Juego de papeles
Collage
Cuadros comparativos
Mesa redonda
Modelos, prototipo
Proyectos técnicos
Presentaciones públicas
Criterios de evaluación o indicadores
Escala de con niveles de desarrollo de competencias

Indicadores de desempeño----- por niveles(mínimo, intermedio, máximo)
Competencias alcanzadas
Instrumentos
Listas de cotejo
Portafolio
Diario de clase
Registro anecdótico
Guías de observación
ELEMENTOS RUBRICA
Conceptos
Criterios o descripción
Escala de evaluacion
TIPOS DE RUBRICAS
Holísticas(cualitativa)
No involucran niveles de ejecución o rubros evaluacion de 0 a n.
Analitica(cuantitativa)
Involucran la conceptualización y su escala de evaluacion excelente, muy bien, regular y
necesita ayuda
Pagina www.leer.sep.gob.mx
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TALLER “CONFECCION TEXTIL Y DEL PRIMER GRADO
“SALVADOR ZUÑIGA CARDONA” VESTIDO”
CICLO ESCOLAR 2011-2012 No. DE SESIONES: 12
FECHA: DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2012
BLOQUE IV. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN TÉCNICA
TEMA:
4. Comunicación y representación técnica
SUBTEMAS
4.1 La importancia de la comunicación técnica

4.2 La representación técnica a través de la historia
PROPOSITOS DE LA UNIDAD DIDACTICA
1. Reconocer la importancia de la representación para comunicar información técnica.

2. Analizar diferentes lenguajes y formas de representación del conocimiento técnico.
COMPETENCIAS A DESRROLLAR:
El alumno reconoce y utiliza la importancia del lenguaje técnico y la representación en las

creaciones y los procesos técnicos como medio para comunicar alternativas de solución en la
elaboración y utilización de croquis, diagramas, bocetos, dibujos, manuales, planos, modelos,
esquemas, símbolos, entre otros, como formas de registro para interpretar las diferentes
simbologías y gráficos inmiscuyendo la innovación y creatividad.
MATERIALES
 Lápiz
 Libreta
 Revistas
 Reglas
 Libros
 Papel bond
 Colores
 Plumones
 Borrador
 Maquina de coser
 http://ropa.todotelas.cl/temas/simbolos-lavado.htm
 http://www.hm.com/es/acercadehmcom/atencinalcliente/cuidadodelaropa_washcarecs.nhtml
ENCUADRE:
El docente analiza la importancia del lenguaje y la representación en las creaciones y los procesos
técnicos como medio para comunicar alternativas de solución.
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDACTICA
Problema técnico: el docente propone el diseño y elaboración de una blusa de acuerdo a las
necesidades personales del alumno mediante un boceto previo en blanco y negro
INICIO DESARROLLO EVALUACION
El docente presenta el tema del El alumno elabora la El docente realiza una evaluación
bloque portada del bloque continua de los trabajos realizados
mediante la revisión y evaluación de
los productos entregados
El docente ppropicia la recuperación
de saberes previos de los alumnos El alumno Hacer la El alumno realiza una coevaluacion de
mediante una lluvia de ideas respecto a síntesis de la ideas sus trabajos expuestos
lo que entienden por sistema mediante un esquema o El alumno entregara los productos de
tecnológico. cuadro sinóptico las actividades realizadas
1 SESION
El docente expone el proyecto del El alumno toma nota El alumno entrega los reportes de
bloque “TRAZO Y CONFECCION investigación y lectura
DE BLUSAS”
El alumno entrega plantillas y
El alumno realiza técnicas transformaciones
El docente explica la de transformación para la
transformación de la blusa en sus creación de patrones: se
El docente lleva un registro diario de los
diferentes estilos. sugiere la transformación productos entregados
de escotes, formas para
dar amplitud y canesús
2 SESIONES
El docente expone la importancia de El alumno Investiga sobre

la comunicación en el diseño de los antecedentes del uso
productos y procesos técnicos. de la representación y
lenguaje técnico en el
diseño. Consultar la obra
de Leonardo Da Vinci, El docente evalúa la comprensión
lectora mediante los reportes de
seleccionar un diseño de investigación y debates
su creación y explicar la
manera en que hace uso
del lenguaje y El docente evalúa las habilidad espacial
representación para y temporal en la realización de plantillas
y transformaciones
comunicar su creación.
Realizar figurines
básicos de cuerpo El docente evalúa el conocimiento
humano para el diseño lógico matemático en la resolución del
problema diferencial
de prendas de vestir o
propuesto(practica)
bien bocetos para crear
diferentes productos
textiles como
accesorios u otros
productos técnicos.
1 SESION
Comentar en plenaria
sobre el uso del
El docente presenta los medios de lenguaje técnico en el
comunicación técnica: laboratorio de
tecnología para el
desarrollo de las
técnicas de la
confección del vestido y
la industria textil en sus
distintos tipos: oral,
gestual, escrito y
gráfico.
1 SESION
El alumno comenta
sobre el lenguaje
técnico que emplea en
El docente presenta los símbolos y el diseño de nuevas
marcas como formas de tendencias en texturas
representación en el diseño de y estampados en las
patrones. fibras textiles de todo
tipo.
El alumno aplica
marcas y claves para el
El docente expone los medios de diseño de plantillas y
representación y comunicación patrones. Identificar el
técnica en diferentes culturas y significado de las
tiempos. mismas.
2 SESIONES
Elaborar y proponer por

equipos el diseño de
una prenda de vestir
Mediante un figurín
estático. Se sugiere
abordar el boceto en
blanco y negro
representando un
modelo de prendas con
falda tableada,
plegada, cuello
redondo, marinero,
sport; mangas largas,
cortas, tres cuartos al
codo y aglobada.
1 SESION
Investigar sobre la
utilidad de la
El docente propone tema de representación técnica
investigación “La función de la en las civilizaciones
representación técnica en el diseño antiguas. Se sugiere el
de productos o procesos técnicos: “ tema de las pinturas
rupestres como medio
conocimientos técnicos de representación y
comunicación en la
y procesos. prehistoria.
Analizar un códice
prehispánico para
reflexionar sobre la
forma en que se hace
uso de la
representación para
comunicar ideas o
creaciones.
1 SESION
Elaborar manuales o
instructivos para el uso
de herramientas y
máquinas propias del
énfasis de campo.
1 SESION
Enfatizar sobre la
importancia de éstos
para Investigar en
diversas fuentes de
información sobre las
técnicas empleadas
para el diseño de
figurines (estáticos y en
movimiento) en la
confección del vestido.
Elaborar un esquema
en el que se represente
los elementos a
considerar para la
creación de los
mismos.
2 SESIONES
Realizar el trazo del
boceto
1 SESION
OBSERVACIONES:
TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINIDARIEDAD
 IMPACTO AMBIENTAL DE LA INNOVACION

 VALORES
INTERDISCIPLINARIEDAD
 ESPAÑOL(ORTOGRAFIA Y REDACION)
 MATEMATICAS( GEOMETRIA Y MEDIDAS)
 CIENCIAS(PROPIEDADES Y COMPOSICION DE
LA MATERIA)
 ARTES (DISEÑO Y FIGURA HUMANA,
COLORIMETRIA)
INDICADORES DE EVALUACION
 DESEMPEÑO 20% DIARIO DE CAMPO

 PARTICIPACION 10% investigaciones
 PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 10% reportes de investigación
 TAREAS Y MATERIAL 10% notas
 PROYECTO 50% PORTAFOLIO
Transformación de canesús
Transformación de strapple
ACTIVIDADES PERMANENTES
PASE DE LISTA
FOMENTO DE VALORES (CIRCULO MAGICO)
SALUD ALIMENTICIA
PREVENCION DE ADICCIONES:
 DEFINICION DE ADICCIONES Y SUS CAUSAS

 TIPOS DE ADICCIONES Y SUS EFECTOS
 ALCOHOLISMO
 TABAQUISMO
 LA MARIHUANA E INHALANTES
 LA COCAINA
 DROGAS SINTETICAS
 REFLEXION SOBRE LA PREEVENCION
___________________________
VO.BO._____________________________
PROFRA. JOSEFINA TIRADO GOMEZ

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13 octubre 2011
Molde gratis de falda plisada y túnica
5 comentarios:
Otro descubrimiento ha sido la web de MoldesRobertoMarques.com.br que ha puesto a

disposición en forma gratuita algunos patrones de prendas variadas, entre los cuales se
encuentran una falda con caderín y tablas o tachones y una túnica o blusón ideales para el verano
o climas calientes.
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Etiquetas: Falda, Patrones descargables (download pattern), Túnicas
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17 junio 2011
Falda tipo sirena. Patrón para descargar
4 comentarios:
Imagen suministrada por Mercedes su Blog

Comenzando a cumplir con la cantidad de peticiones pendientes, iniciamos con la más solicitada la
Falda tipo Sirena, que consiste en una falda ajustada hasta la mitad del muslo aproximadamente y
a partir de allí comienza a ampliarse para darle una forma evase a la parte inferior de la misma.
Este patrón consta de 5 piezas y está disponible en Talla L, más adelante se muestra la tabla de las
medidas para cada talla.
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Etiquetas: Falda, Patrones descargables (download pattern), Patrones Talla L, Tallas Grandes
14 junio 2011
Enagua de tul para niña
8 comentarios:
Falda acampanada con volados
Esta enagua que consta de dos circunferencias completas, una de las cuales lleva añadidas tres
tiras de vuelos fruncidos, que le otorgan volumen y la ligereza del tul la hace fácil de llevar. Este
tipo de enagua se ha vuelto popular entre las niñas de 8 y 11 años, ya sea como falda o debajo de
una falda de sayas.
Este modelo es ideal para las faldas de las fiestas folclóricas latinoamericanas como por ejemplo la
falda llanera típica venezolana. Para ello se realizará una enagua con uno o dos volados para la
falda en percalfina del Castillo de las Telas (que tiene 2,80m de ancho) de los colores de la bandera
por ejemplo, y otra en batista blanca con un volado para el fondo.
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Etiquetas: Falda, Falda con olanes, Faldas circulares o acampanadas

10 junio 2011
Disfraz de Monster High Clawdeen Wolf. Parte 1. Falda con olanes o volados
7 comentarios:
Como siempre a última hora sale un evento en el cual debo salir pronta a resolver lo referente al
atuendo. La semana pasada mi hija debía hacer una representación para la clase de lenguaje, y
para el cual su grupo inventó hacer una obra lírica con los personajes de Monster High, ella
representó a Clawdeen Wolf. Este tutorial es más bien una secuencia fotográfica que explica cómo
utilizando la imaginación y pocos recursos logramos algo bien bonito.
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Etiquetas: Disfraz, Falda, Falda con olanes, volados
09 mayo 2011
Falda abullonada
1 comentario:
Hace días Burda Style en alemán publicó para descargar en forma gratuita este patrón de falta
abullonada en la cadera. Confeccionada en tweed, lana o paño en negro se convierte en una
prenda elegante tanto para el día como para la noche. Las instrucciones están en alemán, sin
embargo, el patrón es muy sencillo y de costuras básicas. Consejo, utilice telas con bastante
cuerpo.
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Etiquetas: Falda, Patrones descargables (download pattern)
Falda Ballon
1 comentario:
Encontré este esquema que aunque se encuentra en japonés los dibujos y nomenclaturas son bien
comprensibles. Es una versión algo larga ustedes jueguen con esa medida. Para las que tengan
conocimientos se les hará super fácil de entender, para las que no tengan mucho conocimiento les
recomiendo partan del patrón básico de la falda
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Etiquetas: Falda
07 febrero 2011
Falda de circunferencia completa
22 comentarios:
Con círculos de tela se pueden confeccionar vaporosas faldas muy amplias que se obtienen a partir
de un círculo completo, sin costuras, o bien desde dos semicírculos encontrados en la línea de
centro delantero y trasero.
Son muchas las preguntas que he recibido sobre este tema, así que les dejo este tutorial donde
trato de responder las preguntas más frecuentes, de a poco les daré información sobre las
diversas versiones de esta falda.
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Etiquetas: Falda, Faldas circulares o acampanadas
22 junio 2010
Falda plisada desde la cintura
9 comentarios:
Los pliegues son una alternativa a los frunces en la falda de vuelo. Éstas pueden ser con pliegues
desde la cintura o una falda con caderín y pliegues a partir de él. Los pliegues quedan mejor si el
doblez va al hilo. Debes tener mucho cuidado que los pliegues sean regulares en cuanto a tamaño
y espaciamiento.
Una alternativa es hacer los pliegues sueltos desde la cintura o cerrados hasta la AK y asegurarse
que el canto superior de la falda quede ajustado al CC.
Para cortar esta falda no se necesita patrón, ya que se pueden marcar los pliegues directamente
sobre la tela.
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Etiquetas: Falda
03 junio 2010
Falda con cola

20 comentarios:
Sobre el trazado de FALDA BÁSICA realizar las siguientes modificaciones:
1. Colocar las piezas del patrón sobre el piso y únelo por el costado
2. A partir del Punto 9 hacia abajo aplica el largo total deseado para la falda o vestido, marcar el
Punto 14
3. Prolongar la Línea 9-14 aplicando el largo de cola deseado, Marcar el Punto 15. Unir con curva
los Puntos 15 y 14’ como se muestra en el gráfico.
4. Desde el Punto D trazar una línea perpendicular a la línea 9-15
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Etiquetas: Falda, Trazado de patrón
21 abril 2010
Falda media campana
8 comentarios:
Para el trazado de este patrón va a necesitar de varios pliegos de papel, según el largo de la falda.
O si es más osada, puede trazar el patrón directamente sobre la tela.
Se recomienda trabajar en el piso pues necesitará un área lo suficientemente amplio como para
trazar la circunferencia.
Según el ancho de la tela que vaya a utilizar es posible que podamos cortar la falda en una sola
pieza, y si la tela es poco ancha la cortaremos en dos piezas.
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Etiquetas: Falda, Faldas circulares o acampanadas, Trazado de patrón
18 abril 2010
Trazado falda media campana
80 comentarios:
Las faldas acampanadas son muy sencillas de confeccionar, consisten

básicamente el trazado de dos circunferencias concéntricas. Pueden confeccionarso con o sin
pretina y pueden llevar una sola costura o varias si decide hacerla en gajos.
Para el trazado necesitamos dos medidas:
CC = Contorno de Cintura
LT = Largo total de la falda
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Etiquetas: Falda, Faldas circulares o acampanadas, Técnicas patronaje y costura

06 abril 2010
Falda Globo para niña
5 comentarios:
En la página de utilisima, en la sección de Puntos y Puntadas, podrán ver un interesante tutorial

para realizar una falda globo para niña realizada por Analía Zumárraga.
Experimente con materiales, les aconsejo utilizar interlock, franeslas gruesas o cotton lycra, para
que sustituyan el cirre por cinla elástica en la cintura.
Si decide hacerlo con elástico deberá dejar totalmente rectangulares y en el canto superior de la
falda interior y el canesú y agregar 4 cm para jareta donde irá la cinta elástica.
Etiquetas: Falda
28 marzo 2010
Falda Fácil, trazado de patrón
4 comentarios:
La falda lápiz o de tubo resulta muy favorecedora no importa la figura que tengas, y siempre están
de moda ya sea mini, a la rodilla o tres cuartos.
Con solo tres medidas podrás realizarla en poco tiempo. Lo importante es disponer de un género o
tela extensible como jersey deportivo (el que se utiliza para monos y ropa deportiva) o cotton
lycra; ya que éste patrón consta de una sola costura en la parte trasera y deseamos que quede lo
mejor ajustada al cuerpo y sea fácil de llevar.
Deben tener en cuenta también que deben recalcular sus medidas de acuerdo a la elongación de
la tela, te recomiendo veas algo sobre TEJIDOS ELÁSTICOS
Para descargar este folleto AQUÍ
30 enero 2010
Faldas
18 comentarios:
Falda 105 A,B Burda Marzo 2006
Instrucciones de costura inglés

Patrón Multitalla
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Etiquetas: Falda, Patrones descargables (download pattern)
11 septiembre 2009
Falda con nejas en espiral o caracol
39 comentarios:
Buscar el punto medio de la línea CK y LF
Trazar una vertical uniendo el vértice de la pinza con los dos puntos medios
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30 julio 2009
Trazado Falda Básica
21 comentarios:
Medidas necesarias:
1/4 CC (Contorno de cintura entre 4)

1/4 CK (Contorno de Cadera entre 4)
AK (Altura de Cadera)
LT (Largo total de la falda)
Procedimiento:
Con margen superior de 2 cms., por el doblez fijamos el Punto 9
En el ángulo superior izquierdo del Punto 9 hacia la derecha, aplicamos 1/4 de contorno de
cintura, fijando el Punto 10; más 3 cms. para la pinza, fijando el Punto 11.
Del Punto 9 bajamos AK (Altura de Cadera) fijando el Punto 12
Del Punto 12 a la derecha aplicamos 1/4 de CK (Contorno de Cadera) fijando el Punto 13.
Del Punto 9 bajamos LT (Largo Total) fijando el Punto 14
Del Punto 14 hacia la derecha aplicamos 1/4 de CK (Contorno de Cadera) fijando el Punto 15.
Unir con curva de cadera los puntos 11 y 13 y con línea recta los puntos 13 y 15.
Para la caída de la falda del Punto 9 bajamos 2 cms, fijando el Punto A y lo unimos con línea
ligeramente curva con el Punto 11.
Pinza
Buscar el centro entre los puntos 9 y 11 y fijar el Punto B
Del Punto B hacia amos lados medir 1,5 cm y marcar con asteriscos.
Trazar una línea perpendicular del Punto B hacia la línea de CK fijar el Punto C
Del Punto C hacia arriba medir 8 cms y marcar el Punto D
Unir el Punto D con ambos asteriscos, para formar la pinza

Parte Trasera
El trazo de la parte trasera se realiza de la misma forma que el delantero. Con las siguientes
variantes:
1) Con margen superior de 2 cm e izquierdo de 3 cm, comenzamos el trazo del patrón siguiendo
los pasos 1 al 8 de la parte delantera.
2) El margen izquierdo de 3 cm, nos servirá para colocar el cierre o cremallera, y también para
dejar -opcionalmente- una abertura en la parte inferior de la falda.
Márgenes de Costura
1 cm por la cintura
2 cm por los costados
4 cm para el dobladillo o ruedo
9-. Falda.
9.1-. Definición de falda.
Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.
Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues.
Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia.
Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.
9.2-. Falda recta.
Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la
moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por
tanto, será la misma.
9.3-. Faldas con vuelo.
Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:
- Falda evasé.
- Falda acampanada.
- Falda de capa.
- Falda de 1/2 capa.
- Falda de 1/4 de capa.
- Falda evasé.
Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en
ambas partes a la vez.
Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.
Construcción:
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por
ejemplo.
Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el
bajo del costado:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la
altura de la bajada de caderas, si fuera necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida
que el costado del delantero (desde D hasta B’).
* En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de caderas, aunque esto podrá variar
según el modelo a realizar. Así, el vuelo podría partir desde la bajada de rodillas, a 30 cm.
del bajo de falda,...
- Falda acampanada.
Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor
que el de la falda evasé.
Las dos variantes de la falda acampanada son:
· Falda acampanada con mínimo vuelo:

El vuelo se obtiene en la separación de centro y en el costado, a la vez.
Para que el delantero y la espalda queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarán la
misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad.
Construcción:
Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:
Les añadiremos el vuelo en el costado:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva.
Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda
quedará dividida en dos piezas.
Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada,
formándose el vuelo a partir de la separación de centro (D D’).
Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.
Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida
que el costado del delantero (desde H hasta B’).
· Falda acampanada con máximo vuelo:
El vuelo se obtiene en el centro, en la separación de centro y en el costado, a la vez.
También se pueden dar cortes que se abrirán en el bajo para añadir más vuelo. El número
de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar.
Realización:
Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).
Les añadiremos vuelo en la línea de centro:
I J: 4 cm., por ejemplo.
Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la
anterior (K J = K J’).
Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.
Para aumentar el vuelo, daremos un corte donde deseemos o según el modelo:
Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto
M).
Giraremos a partir de L.
M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.
Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los
costados tengan la misma medida (H B’).
- Falda de capa.
Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.
Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su
realización.
La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2Πr.
Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.
El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno
de cintura. Así que:
r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
Construcción:
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A.

A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46.
A B: 11,46 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 = 61,46 cm.).
Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no
tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de
espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo.
- Falda de 1/2 capa.
El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.
Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º)
para su realización.
La fórmula para conseguir el radio es:
r = contorno de cintura / Π ó r = contorno de cintura / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
Para su realización:
Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A.

r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 3,14 ; r = 22,93.
A B: 22,93 cm.
Los centros delantero y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de
manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.
- Falda de 1/4 de capa.
Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde las caderas.
Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda
de capa y la forma de un cuarto de círculo (90º).
Su fórmula es:
r = contorno de cintura x 2 / Π ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él largo de la falda.
Construcción:
A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares).

r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2 / 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86.
A B: 45,86 cm.
El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.
9.4-. Faldas de tablas.
Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida
en la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,...
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:
- Falda con tablas.
- Falda con pliegue.
- Falda con tablón.
- Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de
tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores.
Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será
muy variada.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e
izquierdo).
Construcción:
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.
C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas.
Insertaremos los fondos entre ambas piezas:
C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o fondo superior).
E C’ y F D’: 5 cm. (segundo fondo o fondo inferior).
Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o
iguales a A C.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’y D con D’. Trazaremos en la
cintura la forma que cojan los fondos.
La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda.
* Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados
bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.
- Falda con pliegue.
El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y
cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará según el modelo.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.
Para su construcción:
La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros
necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B):
A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior).
C A’ y D B’: 5,5 cm. (fondo inferior).
Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza
de talle.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la
Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos
(derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo.
* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderían a abrirse.
- Falda con tablón.
El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas
propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.
Construcción:
Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la separación de centro (A B), para
que coincida con la pinza:
A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5 cm.).
C A’ y D B’: 6 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5 cm.).
En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya
hemos visto, podrían haber tenido la misma.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la
Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos
(derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo.
9.5-. Falda tableada.
Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar
costuras en las caderas y no tener forma en éstas, no parte de los patrones bases, sino de un
rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la
cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del
patrón, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el número de tablas deseado
(según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la
cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de
cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida
que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto
quitaremos a cada lado de las tablas. Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo
(pudiendo llegar también hasta la bajada de caderas).
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y
terminaremos por un fondo.
Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.
Construcción:
Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla:
Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / número de tablas.
Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la T. 40) / 24 = 4 cm.
A continuación calcularemos la medida para los fondos:
Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nosotros le
daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla.
Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2).
Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 cm.
Para calcular el ancho total de la falda:
Ancho de falda = contorno de caderas holgada + medida para fondos.
Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm.
Realizaremos un rectángulo, tal que:
A B: ancho total de la falda = 290 cm.
A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E
G y F H: 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así hasta terminar con el último fondo.
Para entallar la cintura debemos saber cual será la medida a entallar:
Entalle de cintura = contorno de caderas holgada - contorno de cintura.
Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.
Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad:
Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2.
Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 = 0,54 cm.
E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).
E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en este caso medirá 13 cm.
Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho
de las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas
y calculando el número de las mismas.
* Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda, debido a sus dimensiones.
9.6-. Falda pantalón.
Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.
Para su construcción:
Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo.
Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo:
A B: 26 cm. (bajada de tiro de la T. 40).
Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C):
En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de caderas holgada - 1 cm.; (98 / 8) - 1 =
= 12,25 - 1 =11,25 cm.
En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de caderas holgada + 1 cm.; (98 / 8) + 1 = = 12,25
+ 1 = 13,25 cm.
Prolongaremos los bajos desde la línea de centro:
D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1 cm. ; 11,25 + 1 = 12,25 cm.
D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1 cm. ; 13,25 + 1 = 14,25 cm.
Trazaremos la curva de tiro:
En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de
centro delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 25 / 3 = 8,33 cm.
En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de
centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 24 / 3 = 8 cm.
Verificar que las entrepiernas midan igual.
* Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas
pantalón: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central,...
Saco Blazer - Cruce - Solapa y Cuello
SACO BLAZER ( SEMIENTALLADO )
MOLDE BASE TALLE 44
ESPALDA
Modelista Industrial – Estela Candia
Realizaremos un rectángulo con las siguientes medidas:
Como vertical 42 cm. Largo Talle de Espalda
Como horizontal 25 cm. 1/4 Contorno de Busto + (amplitud deseada)
Ejemplo 1,5 cmts.
Obteniendo los puntos A – B – C – D.
B – E --------------------- 15 cm. --------------- Largo deseado.
C – F --------------------- 15 cm. --------------- igual medida
B – G --------------------- 18,5 cm. ---------------Altura de Axila menos 1 cm.
C – H --------------------- 18,5 cm. ---------------igual medida
A – I --------------------- 3 cm. --------------- Inclinación de hombro.
D – J ---------------------- 3 cm. ----------------igual medida
B – L ---------------------- 2 cm. ---------------- entalle
E – O ----------------------- 2 cm. ----------------- igual medida
C - V ----------------------- 1 cm. ----------------- entalle.
A – M----------------------- 1 cm.
UNIR LOS PUNTOS M – L – O TOCANDO LA VERTICAL AL CENTRO DE ESPALDA, COMO LO
MUESTRA LA FIGURA.
AL CRUZAR ESTA LINEA, LA HORIZONTAL G – H, SE FORMA EL PUNTO N
N – P --------------------- 19,5 cm. --------------- ½ Ancho de Espalda + 1 cm.
Desde P trazar una vertical formando el punto Q.
M – R --------------------- 7,25 cm. ---------------- ¼ Contorno de Cuello menos 2 cm.
ESCUADRAR PUNTO R HACIA ARRIBA, 2 cm. FORMANDO EL PUNTO S.
UNIR CON FORMA LOS PUNTOS S – M .
DESDE S TRAZAR UNA LINEA DE 14 cm. HASTA TOCAR LA HORIZONTAL J – I FORMANDO
EL PUNTO T.
DESDE P TRAZAR UNA DIAGONAL DE 2,5 cm. FORMANDO EL PUNTO U.
UNIR CON FORMA LOS PUNTOS T – U – H.
UNIR CON RECTA H – V.
UNIR CON FORMA V – F.
CON W MARCAR EL CENTRO ENTRE V - L.
DESDE W ESCUADRAR HACIA ABAJO FORMANDO EL PUNTO X.
APLICAR 1 cm. A CADA LADO DE W FORMANDO LOS PUNTOS Y – Z
FORMAR PINZA UNIENDO CON FORMA PUNTO U , Y – X – Z – U.
PROFUNDIZAR 1 cm. EL ESCOTE.
MOLDE BASE TALLE 44
DELANTERO
Modelista Industrial - Estela Candia
Realizaremos un rectángulo con las siguientes medidas:
Como vertical 46 cm. Largo Talle Delantero
Como horizontal 25 cm. ¼ Contorno de Busto + 1,5 cm.
Obteniendo los puntos A – B – C – D.
B – E --------------------- 15 cm. --------------- Largo deseado.
C – F --------------------- 15 cm. --------------- igual medida
B – G --------------------- 18,5 cm. --------------- Altura de Axila menos 1 cm.
C – H --------------------- 18,5 cm. ---------------igual medida
A – I --------------------- 27 cm. --------------- Altura de Busto
D – J ---------------------- 27 cm. ---------------- igual medida
A - K ---------------------- 5,25 cm. ---------------- ¼ de Escote menos 4 cm.
D – L ----------------------- 5,25 cm. ---------------- igual medida
A – M ----------------------- 6,25 cm. ----------------- ¼ de Escote menos 3 cm.
K- N ----------------------- 6,25 cm. ----------------- igual medida.
DESDE N ESCUADRAR 2,5 cm. FORMANDO EL PUNTO O.
UNIR CON FORMA, LOS PUNTOS K – O – M PARA FORMAR EL ESCOTE.
G – P --------------------- 18,5 cm. --------------- ½ Ancho de Torax + 1 cm.
Desde P trazar una vertical formando el punto Q.
CON R MARCAR EL CENTRO DE LOS PUNTOS Q – L
UNIR CON RECTA LOS PUNTOS R – M .
I – S ----------------------- 10 cm. ----------------- ½ Separación de Busto
E – U ---------------------- 10 cm. ----------------- igual medida
UNIR LOS PUNTOS S – U FORMANDO EL PUNTO T EN LA INTERSECCIÓN CON LA
HORIZONTAL B– C
A CADA LADO DEL PUNTO T APLICAR 1 cm. FORMANDO LOS PUNTOS V – W PARA LA
PINZA.
UNIR LOS PUNTOS V – S – W - U– V CON LÍNEAS RECTAS
M – X -------------------- 7 cm. ------------------- ½ Ancho de hombro
R –Y - ------------------- 7 cm. ------------------- ½ Ancho de Hombro
CON Z MARCAR LA DIFERENCIA IGUALANDO LA MEDIDA X – S Y S- Z
UNIR LOS PUNTOS X – S – Z
UNIR LOS PUNTOS Z – R
H – a ---------------------- 3 cm. -------------------- Profundidad de Pinza de costado.
CON d MARCAR LA DIFERENCIA IGUALANDO LA MEDIDA H – S y S– d
UNIR LOS PUNTOS H - S – d FORMANDO LA PINZA.
LA INTERSECCION DE LAS LINEAS Q = P CON S = d ES PUNTO b
DESDE b TRAZAR UAN DIAGONAL 2,5 cm. FORMANDO EL PUNTO c
UNIR CON FORMA LOS PUNTOS R – c – d FORMANDO LA SISA
C – e ---------------------- 1 cm. --------------------- Entalle.
CERRAR LA PINZA DE BUSTO Y UNIR CON RECTA d – e Y CON CURVA, e - F
PROFUNDIZA
R 1 cm. EL
ESCOTE.

MOLDE BASE TALLE 44
CRUCE Y SOLAPA
Modelista Industrial – Estela Candia
Para comenzar a trazar el Cruce, primero profundizar el Escote.
1 – 2 --------------------- 3 cm. --------------- Cruce.
E – 3 --------------------- 3 cm. --------------- igual medida
CON EL PUNTO 4 DETERMINAR EL INICIO DE LA SOLAPA Y EL PRIMER OJAL. EN ESTE
CASO, 3 CM. POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BUSTO.
MARCAREMOS EL QUIEBRE DE LA SOLAPA.
5 – 6 --------------------- 2,5 cm.
UNIR LOS PUNTOS 6 – 4 CON LINEA PUNTEADA.
2 – 7 --------------------- 1 cm. --------------- medida de ancho de solapa a gusto.
7 – 8 --------------------- 1 cm.
UNIR LOS PUNTOS 4 – 8 – 1 PARA FORMAR LA SOLAPA.
MOLDE BASE TALLE 44
CUELLO
Modelista Industrial - Estela Candia
CON 9 MARCAR LA INTERSECCIÓN DE LA LINEA DE QUIEBRE DE SOLAPA Y EL ESCOTE.
SOBRE EL PUNTO 5 MARCAR UNA HORIZONTAL INDEFINIDA.
LA INTERSECCIÓN DE ESA HORIZONTAL CON LA LINEA DE QUIEBRE DE SOLAPA ES EL
PUNTO 10.
DESDE EL PUNTO 10 HACIA ARRIBA APLICAR LA MEDIDA DE ESCOTE DE ESPALDA,
PUNTO 11.
11 – 12 --------------------- 2,5 cm. --------------- escuadrando desde 11
UNIR LOS PUNTOS 12 – 10
ESCUADRANDO EL PUNTO 12 HACIA LA DERECHA, 2,5 CM. FORMAMOS EL PIE DE CUELLO
CON EL PUNTO 13; Y ESCUADRANDO HACIA LA IZQUIERDA, 5 CM. DAMOS EL ANCHO DE
CUELLO ¿Qué VARÇIA SEGÇUN EL GUSTO?, PUNTO 14.
14 = 15 ---------------------- 1 CM.
13 = 16 ---------------------- 1 CM.
DESDE EL PUNTO 1 DETERMINAMOS EL ANCHO DEL CUELLO EN LA PARTE DELANTERA
¿EN ESTE CASO, 5 CM.? PUNTO 17.
UNIENDO LOS PUNTOS 1 = 17 = 15 = 12 = 16 Y CURVA DE ESCOTE, FORMAMOS EL BAJO
CUELLO.
UNIENDO LOS PUNTOS 1 = 17 = 15 = 16 Y CURVA DE ESCOTE, FORMAMOS EL CUELLO.
NOTA: EL MOLDE QUE REALIZAMOS COMO BAJO CUELLO ES USADO PARA LOS
TRABAJOS DE SASTRERIA. PUEDE SER USADO A TAL FIN EL MISMO MOLDE DE CUELLO
, COMO BAJO CUELLO.
EL BAJO CUELLO SIEMPRE LLEVARÁ EL HILO AL BIES

Cómo trazar un strapless asimétrico en 4 pasos

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Veremos

diferentes modelos de Strapless. Empezaremos

DESARROLLO PARTE DELANTERA

Ahora viene el ajuste del straple o escote en la

Para este trazo vamos a hacer un patrón basico de blusa.

COMO TRAZAR EL PATRÓN DELANTERO

Blusa con un solo hombro 2

Final del vestido con un solo hombro.

Traslado de pinzas al hombro

Ajustes en el escote de la blusa.

Posted by Stella S. Etiquetas

Blusa con un solo hombro 2

Entonces Seguimos paso a paso:

Final del vestido con un solo hombro.

Terminamos el vestido trazando el fajón del ancho deseado.

Observe el dibujo como va a sacar el cuello del escote.

Tema anterior: Blusa con un solo hombro 2

Quizás también le interese:

Podemos elaborarlas en telas de algodón, satén, seda.

Foto: Falda globo para niña marca Gymboree.

Colocamos el zipper y la pretina.

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Respondiendo inquietudes les estoy colocando el trazo de la falda rotonda.

Esta es una falda que tiene en la cintura y en el ruedo un círculo completo.

0-1, 0-2 y 0-3 = 1/6 de contorno de cintura.

Túnicas A,B,C.D Burda

Con Jersey de algodón

Género de punto elástico Jersey 1,05 de 140cm de ancho

Cinta de fliselina moldeable.

Emplear únicamente géneros de punto bielásticos Jersey.

Costuras y cantos: 1,5 cm, dobladillo del bajo: 4 cm,

TUNICA 103 BURDA 03/09

¿Vestido o túnica? Es una cuestión de perspectiva y de gustos personales. Lo que es

Largo posterior de la túnica: 80 cm, aprox.

Esquema del modelo:

Hacer cortes y volver hacia la revés

BLUSA 106 BURDA MARZO 2009. Parte I. Vistas y Jaretas

Esquema del Modelo:

La entretela colocar entretela a la pieza 5.

Cerrar las costuras laterales.

BLUSAS 106 A, B BURDA 03/2009. Parte II. Canesú y Cuello

Montar las manga de la prenda, embebiendo las copas.

Para terminar, coser los ojales en el delantero derecho.

Acceso desde aquí

Instrucciones de costura y Patrones Descargables

Corset o Corsé. Paso 1

Ya está casi listo el delantero.

La pieza 1 la vas a cortar una vez, con la tela doblada

La pieza 2 la vas a cortar dos veces al hilo de la tela.

Unir el punto E’ y F con una línea recta

Une los puntos C-D y C-D’ con lineas curvas suaves.

Unir el punto E’ y F con una línea recta

Une los puntos C-D y C-D’ con lineas curvas suaves.

Medidas adicionales para trazar el Strapless

Strapless T 1/2 - Cinthia Catalano

Para terminar la prenda nos quedaria unir la cintura al vestido y listo.

Seguimos con la explicacion de la blusa y aprovecho para responder algunas preguntas.

Entonces Seguimos paso a paso:

4- Las personas que tienen pinza en el costado, proceden a trasladar esta

7- hacen aumentos para costura de 1cm.

Posted by Stella S. 2 Comentarios aquí Etiquetas:

Drapeados: Blusa escote halter

Vamos empezar un trazo de drapeado sencillo para ir paso a paso.