HUERTO

Se denomina huerta al espacio específicamente diseñado para el cultivo de vegetales,

hierbas y hortalizasde variado tipo. Tanto en términos de tamaño, tipo de cultivos,
sistema de riego o sistema de trabajo, la huerta puede ser muy variada y diferente,
sumándosele a esto la posibilidad de que el clima o el tipo de tierra también influyan en
las características particulares de cada huerta. Es por esto que a la hora de describir una
huerta uno de los elementos más importantes es la noción de un espacio cultivado que se
utiliza por lo general para consumo de los mismos dueños o trabajadores y no
para producción masiva.
La huerta es generalmente un espacio más bien pequeño o reducido ya que la misma no
se crea con la función de producir gran cantidad de vegetales si no más bien generar un
número útil e interesante de cultivos para consumo personal y local. En este sentido, la
huerta se diferencia de la granja o de otros tipos de sistemas de producción agraria de
mayor tamaño, aunque puede ser parte de ellos en algunos casos.

¿Por qué hacer un huerto urbano? 5 razones para cultivar tus propios alimentos en casa
Desde hace unos años venimos observando en toda Europa un mayor interés por lo
productos “eco” y la cultura ecológica y sostenible. La idea de seleccionar cada vez más lo
que comemos, la vuelta a nuestras raíces o el simple hecho de disfrutar del contacto con
la naturaleza son algunos de los motivos por lo que muchos se proponen tener su propio
huerto en la ciudad. Hoy en Hero Blog te contamos las herramientas que necesitarás para
lanzarte al mundo del cultivo y las ventajas que te aportará ¿Te apuntas?

Cultivar en casa está al alcance de todos, solo necesitas tener claros algunos conceptos
básicos y poco a poco ir aprendiendo de la experiencia. Un huerto urbano se trata de
disponer un espacio dedicado a sembrar y cosechar alimentos con el objetivo
fundamental de conservar las bondades de la naturaleza, sacando lo mejor de ella sin
necesidad de tener el entorno más adecuado.

Si te gusta la idea de un mundo más sostenible y quieres convertirte en un ciudadano más

comprometido con el medio ambiente y más responsable con tu consumo sigue leyendo
y aprende todo lo necesario para crear tu propia huerta en casa. En Hero siempre hemos
defendido la naturalidad de nuestros productos y la importancia de aprovechar la
naturaleza en su estado más puro aprovechando las frutas de temporada para elaborar los
productos con la mayor calidad y naturalidad para nuestros consumidores.

Nos sobran los motivos

1. De la tierra al plato, es una buena forma de tener alimento o especies siempre frescas
en casa que le darán un toque diferente a tus recetas. Además te permitirá conocer el
ciclo natural para saber cómo funciona la naturaleza y aprender qué hortalizas son de
temporada disfrutando más de su sabor.

2. ¡Lo he plantado yo! No hay nada mejor como sentir la satisfacción propia de recibir un
alimento de tu huerta. Esto te hace tener gratitud frente a la naturaleza y valorar
muchísimo más el alimento.

3. Más zonas verdes, la mayor parte de la población vive en ambientes muy urbanos sin
ningún contacto con el medio natural y rural, esto hace que cada día más personas sientan
la necesidad de introducir un poco de “verde” en sus vidas. Con tu pequeña parcela de
tierra contribuyes al aumento de zonas verdes en la ciudad que están bastante escasas.
No obstante si tienes hijos pueden ayudarte convirtiéndose para ellos en un juego
divertido a la vez que educativo ayudándoles a comprender el ciclo de la naturaleza al
mismo tiempo que les damos ejemplo para construir una cultura más ecológica y
sostenible.

4. Mejora tus hábitos alimenticios y te mantiene en forma, fomentando una vida más sana
y natural. Seguro que tu ingesta de hortalizas aumenta, e intentarás aprovechar en
cada receta o incluyendo en tu menú habitual los frutos de tu huerto urbano.
También aporta beneficios en tu cuerpo, es una actividad muy dinámica, pero su
intensidad dependerá del tamaño de tu huerto, si tienes una parcela o jardín el ejercicio
está asegurado y si tienes un pequeño balcón con macetas también te mantendrá activo.

5. Alternativa de ocio, sana y barata, con la crisis y la situación de desempleo de muchas

personas se ha experimentado un auge de los huertos urbanos y la agricultura ecológica
como una alternativa de ocio e incluso como apoyo la economía familiar. Sin duda es una
buena forma de ahorrar y autoabastecernos con el autoconsumo de nuestros
plantaciones.
Introduce el “verde” entre el hormigón

Si ya estás decidido lo primero que debes tener en cuenta la luz del sol , es importante
que tu huerto tenga luz directa del sol al menos durante un mínimo de 6 horas al día.
Dependiendo de la luz directa deberemos elegir qué plantas, especies u hortalizas y en
qué época podremos plantar. Después y en base a la luz tendrás la ubicación: patio,
jardín, terraza o incluso ventana, debes ser muy organizado y aprovechar al máximo, cada
hueco es útil.

El agua, el riego es muy importante. Dependiendo de lo grande que sea tu huerto

deberemos tener un sistema de riego u otro; si tenemos jardín y un espacio de tierra
grande será necesario poner un sistema de riego por goteo o incluso plantearnos utilizar
el agua de lluvia con un sistema de canaletas. No obstante si tenemos 4 o 5 macetas con
una regadera es suficiente.

Elige el envase o recipientes, los hay de muchos tipos, horizontales, verticales, colgados,
rinconeras, etc. La tierra, si utilizas macetas necesitarás sustrato orgánicos si por el
contrario tienes un espacio de tierra deberás conseguir un suelo fértil aportando materia
orgánica.

Para finalizar con los primero pasos las semillas, hay muchas posibilidades y
combinaciones debes consultar el calendario de siembra y ver qué hortalizas, frutas o
especies puedes plantar. Una vez tengas tú huerta puedes sacar más semillas de tus
propias plantas

iniciación al Huerto en Casa

2.1 Un lugar con luz directa

Podemos crear un huerto urbano prácticamente en cualquier lugar, un pequeño jardín, un
patio, una terraza, un balcón o incluso una ventana nos va a permitir cultivar nuestras
hortalizas. Pero hay una cuestión indispensable, que es disponer de un lugar con luz
directa.

Las hortalizas al igual que el resto de las plantas necesitan la luz solar para obtener
energía a través de la fotosíntesis. En principio la mejor orientación será aquella que nos
permita una buena cantidad de horas de luz directa, normalmente orientación sur o
sureste, aunque también habrá que tener en cuenta los obstáculos que podamos tener y
que nos puedan crear sombras (edificios, etc.). En la mayoría de ocasiones no podemos
elegir entre varias ubicaciones para el huerto y tenemos que adaptarnos al espacio
disponible.

En cualquier caso, será importante valorar la disponibilidad de luz que tenemos en las
diferentes épocas del año y valorar qué tipo de cultivo vamos a realizar. Puede ser que
nuestro espacio sólo permita el cultivo en primavera-verano, época durante la cual la
trayectoria del Sol es más elevada, disponiendo de luz suficiente, mientras que en invierno
no reciba nada de luz. Sin embargo hay espacios que disponen de luz suficiente durante
todo el año, pudiéndose cultivar en cada época los cultivos de temporada.

Por lo tanto, en función de la insolación que tengamos elegiremos las hortalizas que
cultivaremos. Si tenemos muchas horas de sol en verano, recurriremos a cultivos
exigentes como las berenjenas, los tomates o los pimientos, mientras que si recibimos
menos horas de sol, optaremos por cultivos menos exigentes como lechugas, cebollas,
rábanos, fresas.

2.2 Recipientes y sustratos

En una vivienda unifamiliar con un pequeño terreno, podremos destinar una zona para
nuestro huerto, delimitando el espacio y aportando al suelo abonos orgánicos que
mejoren sus condiciones físico-químicas y su fertilidad. Pero si no disponemos de suelo,
podemos crear nuestro huerto usando recipientes de cultivo y sustratos orgánicos.

Recipientes:

Elegiremos siempre aquellos que nos permitan un mayor volumen de sustrato, en función
del espacio disponible que tengamos, siendo más importante el volumen total que puede
albergar que no la profundidad del recipiente.

Existen recipientes de todos los tamaños y todos los materiales, siendo mejor una opción
u otra según el espacio y el tipo de cultivos que queramos desarrollar.

Uno de los más interesantes es la mesa de cultivo, con diferentes longitudes, anchuras y
alturas, se puede adaptar muy bien al espacio disponible permitiéndonos cultivar en una
posición cómoda.

También podemos utilizar jardineras, dando mejor resultado las de madera por su
capacidad aislante del sustrato frente al calor o el frío exterior.
Otras opciones son los recipientes de geotextil o macetas textiles que tienen como gran
ventaja su ligereza o los jardines verticales que se adaptan muy bien a los espacios más
reducidos.

Sustratos:

Lo más adecuado es usar sustratos orgánicos, los cuales deben.

 Ser ligeros, para permitirnos su manejo con facilidad y no sobrecargar nuestras

terrazas o balcones.
 Tener una adecuada porosidad, que permita una buena aeración (circulación del
aire que permita la respiración de las raíces) y retención de agua (que permita que
se cree una reserva de agua en el sustrato a disposición de las raíces).
 Retener nutrientes fundamentales.

Estos 3 requisitos los cumplen los sustratos orgánicos compostados, como

el vermicompost (residuo orgánico digerido por la lombriz de California), que actuará
además como abono al aportar todos los nutrientes que necesita la planta.

Otro sustrato que no aporta muchos nutrientes pero que tiene algunas de las propiedades
mencionadas (ligereza, aeración, retención de agua y retención de nutrientes) es la fibra
de coco.

Por ello puede ser interesante componer nuestro sustrato combinando uno que aporte
buenas condiciones estructurales (fibra de coco) y otro que actúe como abono aportando
los nutrientes y las propiedades de la materia orgánica (vermicompost).

La proporción adecuada podría ser 60% de fibra de coco y 40% de vermicompost.

Cada vez que acabamos un ciclo de cultivo y retiramos las plantas, es conveniente
remover el sustrato para evitar la compactación que éste sufre con el tiempo, para
mejorar la porosidad y evitar la formación de grietas, además de hacer una nueva
aportación de compost o vermicompost, para reponer los nutrientes que se hayan
consumido o lavado.

2.3 Sistemas de Riego para el Huerto

En los recipientes, el agua se agota con mayor facilidad que en el suelo, lo cual nos va a
obligar a estar más pendientes del riego. Por otro lado, a veces, caemos en un exceso de
agua que puede provocar un lavado, y por tanto pérdida, de nutrientes fundamentales
para la planta.
Por este motivo, una de las tareas más importantes y donde tenemos que ser más
precisos es en el riego, buscando siempre mantener una humedad constante, ajustándola
a la época del año y a las hortalizas que estemos cultivando.

Podemos regar de forma manual, lo cual será un buen método sobre todo en pequeños
huertos (3 o 4 macetas). Lo más adecuado, en este caso, es el uso de la regadera y hacer el
riego poco a poco para evitar la formación de grietas en el sustrato.

En cambio, si tenemos un huerto relativamente grande y sobre todo si en la época de

verano recibimos mucha insolación, es de gran ayuda la instalación de un sistema de riego
por goteo con programador.Este sistema nos va a permitir controlar el caudal de riego y la
frecuencia de una forma más exacta, aportando al sustrato el agua que necesita, sin
malgastarla y sin provocar excesos de riego. Existen en el mercado Kits completos de
autoriego que se adaptan muy bien a pequeños huertos urbanos.

También tenemos la opción de las jardineras con autoriego, que disponen de un depósito
de agua en la parte baja que mantiene húmedo el sustrato permanentemente. Este
sistema puede dar buenos resultados sobre todo en las hortalizas menos exigentes con el
agua.

Cualquiera de los sistemas de riego mencionados puede ser bueno, aunque su buen
funcionamiento dependerá de que el sustrato sea de buena calidad y esté bien
estructurado, ya que esto permitirá que al regar, el agua tenga una buena distribución en
horizontal y no tanto en vertical. Si la estructura del sustrato no es la adecuada el agua
tiende a filtrarse por las grietas que se forman y acabará perdiéndose por debajo del
sustrato, antes de empaparlo adecuadamente.

2.4 Semillas y Plantones

Una vez tenemos claro el espacio que vamos a emplear, los recipientes que vamos a usar,
el sustrato y la forma de riego, sólo nos queda conseguir las plantas que vamos a cultivar,
las cuales las podremos desarrollar a partir de semillas o de plantones.

Para el agricultor principiante recomendamos comenzar a cultivar utilizando

plantones. Cada vez son más los viveros cercanos a las ciudades que ofrecen plantel
(sobre todo en primavera) debido al aumento importante de aficionados al huerto en
casa. Esta es una opción interesante para aquellos que se inician en el cultivo ya que,
aunque no vemos la primera parte del ciclo de la planta, simplifica bastante las tareas del
huerto.
 Poco a poco, conforme vayamos adquiriendo experiencia, podemos ir combinando el uso
de semillas y plantones, optando preferentemente por el uso de semillas ecológicas.

Por último en una fase avanzada de nuestra experiencia como agricultores urbanos
podemos plantearnos también la obtención de semillas de nuestros propios cultivos,
seleccionando aquellas plantas más vigorosas y que mejor cosecha hayan producido.

Los suelos del planeta son esenciales para el mantenimiento de la biosfera (la parte de la
Tierra donde existe vida), así como para la regulación del clima. Realizan importantes
funciones como sustento de las producciones agrícolas y ganaderas o almacenamiento de
carbono. Hay diferentes tipos de suelo, pero, en general, están compuestos en más de un
90% de materia mineral, mientras que el resto es materia orgánica, siendo la mayoría de
ésta hongos, algas, bacterias y actinobacterias, que realizan importantes funciones como
renovar la reserva de nutrientes del suelo, es decir, conservar su fertilidad. A los que ya
hemos mencionado, en el siguiente artículo te hablaremos de la importancia de los suelos.
Beneficios de los suelos para el medio ambiente
Desde un punto de vista ecológico, los suelos ofrecen diversos beneficios para el medio
ambiente:
 Producen biomasa que sirve de alimento
 Dotan de energía a algunos seres vivos
 Filtra, regula y transforma la materia que absorbe, como, por ejemplo, el agua,
protegiéndola (hasta cierto punto) de la contaminación.
 Además es donde viven muchas especies de plantas y animales.

La degradación del suelo

Si los suelos se degradan, se degrada el medio ambiente desde su misma base, es decir,
que es algo que afectará a todo el medio ambiente tarde o temprano. La degradación del
suelo se produce, sobre todo, por la actividad humana. Desde la deposición de
contaminantes atmosféricos, vertidos incontrolados o derrames por accidentes de
hidrocarburos y otras sustancias contaminantes, hasta el almacenamiento inadecuado de
productos industriales, el vertido de residuos urbanos o el uso de fertilizantes, pesticidas y
herbicidas químicos, todo ello daña el suelo con nefastas consecuencias a largo plazo.

Consecuencias de la pérdida de suelo

Además, el aumento de la agricultura extensiva y la sobreexpansión urbana hacen que se
pierdan los suelos originales. Así mismo, el proceso (natural o no) de desertificación tiene
como consecuencia la pérdida definitiva de suelos productivos.
Por último, se puede señalar que uno de los mayores beneficios de los suelos es la
cantidad de dióxido de carbono que retienen. Si el CO2 y otros gases del suelo se
emitieran a la atmósfera, el cambio climático se aceleraría tan rápido que,
probablemente, destruiría a la actual civilización. Así pues, no conservar los suelos en
buen estado puede llevar a problemas económicos y sociales, como generación de
conflictos por el agua, pobreza, disminución de recursos esenciales, baja producción
agrícola, hambre, marginación o emigración obligada.

Si deseas leer más artículos parecidos a La importancia de los suelos, te recomendamos

que entres en nuestra categoría de Ecosistemas.

Herramientas para trabajar el huerto

HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE LA TIERRA

AZADA o ZACHO

Sirve para cavar la tierra, amasar o remover el terreno, ventilar o voltear y para trazar
surcos.

PALA DE PLANTAR

equeña herramienta básica para practicar los hoyos en la siembra, plantación y el

trasplante de pequeñas hortalizas.
PALA

Sirve para excavar y hacer hoyos profundos y para las mismas labores que la azada.

RASTRILLO

Sirve para nivelar y remover ligeralmente la superficie del suelo antes de plantar. Es una
herramienta básica.

ARADO

Sirve para hacer surcos en el terreno. Es una herramienta básica.

HERRAMIENTAS PARA EL RIEGO

MANGUERA

Imprescindible para el el riego de cualquier zona del huerto.

REGADERA

Sirve para regar las plantas del huerto.

HERRAMIENTAS PARA PODAR

SERRUCHO DE PODA

Sirve para podar árboles frutales

TIJERA DE PODAR

Herramienta de mano para podar las ramas de los árboles, frutales..

 HERRAMIENTA PARA LA DEFENSA CONTRA PLAGAS

SULFATADORA

Sirve para realizar los tratamientos fitosanitarios por pulverización.

MASCARILLA, GUANTES Y GAFAS

Sirve para protegerse de los tratamientos fitosanitarios y en la aplicación de diversos

abonos.

OTRAS HERRAMIENTAS
CARRETILLA

Sirve para transportar tierra, abono etc. en distancias cortas.

Cuidado, mantenimiento y conservaron de las herramientas agrícolas.

La durabilidad del equipo y de las herramientas agrícolas depende del cuidado y

mantenimiento que le demos a la maquinaria en si después que se alla usado. De allí que
el buen agricultor deseoso de que el equipo y las herramientas duren lo más que se
pueda, se preocupa por mantener en excelentes condiciones.
Por ello se determina la realización de los trabajos y por lo tanto se recomienda:

*Mantener las herramientas y el equipo en excelentes condiciones de limpieza.

*En el caso de las herramientas, estas deben estar siempre listas para usarlas: afiladas,
enderezadas, etc.

*Si las herramientas no de van a usar e enseguida, sino q se dejaran guardadas por mas de
una semana se les debe aplicar grasa para protegerlas del oxido.
* Tan pronto los implementos usados (las herramientas y el equipo) estén completamente
limpios, se colocarán en u lugar adecuado. En este caso, se recomienda disponer de un
depósito.

* El principal enemigo de las herramientas es la humedad porque están fabricados de

hierro y madera. Cuando se termine de trabajar con ellas se deben eliminar los restos de
tierra y hojas, las cuales se nesecita limpiarlas con agua y secarlas muy bien antes de
guardarlas.

*Evitar cortar con ellas materiales más grandes que aquel para el cual están diseñadas.
*El machete debe colocarse de en una vaina de cuero fuerte, no de tela ni de plástico, por
seguridad

Establecimiento y Preparación de una Huerta

El éxito de una huerta va de la mano con la planeación y preparación del sitio.

Establecimiento de la Huerta

Selección del sitio y preparación del suelo

Atajos y enfoques fortuitos pueden dar como resultado un crecimiento menor al

deseado y otros problemas durante la vida productiva de la huerta. Es más fácil
modificar el sitio antes de que los árboles sean plantados a diferencia de cuando ya
están en la tierra.

Para construir una huerta productiva, se necesita tener buenas bases. El sitio ideal es
un terreno ondulado o elevado para que el aire frió pueda drenarse durante las
heladas primaverales. La figura 1.1 muestra el acomodo ideal del lugar. El sitio A es
una ubicación cálida que recibe más sol. Este sitio no es afectado por las heladas de
finales de primavera porque el aire frió se mueve a las áreas más bajas. El sitio B
también evita las heladas, pero la parte superior puede ser muy fría en el invierno
por estar demasiado expuesta. El sitio C es similar al sitio A pero más frió, tarda más
en calentar durante la primavera. El sitio D es el más susceptible a las heladas
primaverales porque el aire frió llega desde las áreas más elevadas. El sitio E puede
congelarse, pero el arbolado mismo actúa como rompe vientos, protegiendo el área
de los vientos dominantes. El sitio F no es el más conveniente por el denso arbolado
en la base de la colina.

Para usar esta tabla, busque el espaciado de árboles en hilera deseado o planificado
en el eje vertical u horizontal. Luego, ubique el espacio entre hileras en el otro eje. La
cantidad de árboles por acre se pueden encontrar en la intersección de los dos
espaciamientos. aPara determinar los árboles por acre para los valores que no figuran
en la tabla, utilice la siguiente fórmula: Árboles / A = 43,560 / (Espaciado entre filas x
Espaciado entre filas).
La exposición de la ladera debe ser considerada por sus efectos en los árboles
frutales cuando salen de la hibernación. Una ladera orientada al Sur se cali enta más
rápido durante la primavera, mientras que lo opuesto sucede en una ladera
orientada hacia el Norte. Las laderas orientadas al Este son intermedias. En áreas del
Atlántico Medio, una ladera orientada al Oeste tiende a tener más viento. El viento
puede causar problemas con la rociada en la temporada de cultivo.

Mientras que colina arriba o terrenos ondulados son lo ideal, el grado de inclinación
también puede limitar su capacidad de producción. El sitio ideal tiene de un 4 - 8%
de inclinación. Puede ser difícil operar la maquinaria en inclinaciones de más del 10
por ciento.

Elegir el sitio ideal para una huerta abarca consideraciones tales como lo que hay
debajo del suelo, principalmente la profundidad y textura de la tierra. Una buena
recomendación para tener la tierra ideal es que sea profunda y que tenga buen
drenaje.

El drenaje del suelo es probablemente el factor más importante en la longevidad de

una huerta. Esto es por la inhabilidad inherente de ciertos tipos de árboles frutales
de sobrevivir cuando son plantados en suelos drenados inadecuadamente. Las
manzanas están en un nivel intermedio, y las peras pueden sobrevivir aún en suelos
drenados deficientemente.

El suelo está compuesto de cuatro ingredientes básicos: elementos minerales,

porosidad, residuos orgánicos y otros elementos compuestos principalmente de
organismos vivos, incluyendo hongos, bacterias y nematodos. Una clasificación del
suelo está basada en la parte mineral de la tierra y consiste en 4 tamaños de
partículas. Las partículas de barro son las más pequeñas, seguidas por suelo limoso,
arena y grava. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos o USDA, por sus
siglas en inglés, ha ideado otro sistema para clasificar las partículas del suelo. En este
sistema el suelo es dividido en siete categorías: barro, suelo limoso y cinco diferentes
tamaños de arena.

La textura del suelo está determinada por el porcentaje de arena, suelo limoso y
barro en el mismo. Arendtsville tiene suelo margoso, Highfield tiene suelo franco
limoso y Steinsberg tiene suelo limo arenoso. Estos son ejemplos de los tipos de
suelo y sus diferentes texturas. La estructura del suelo se ve influenciada por la
textura y la añadidura de pequeñas partículas a partículas más grandes; la cantidad
que se adhiere está determinada por la cantidad de materia orgánica presente.

Los espacios porosos en la tierra normalmente son llenados con aire o agua. Si la
cantidad de agua aumenta, la cantidad de aire disminuirá. Los poros de la tierra
drenada correctamente tienen ciertas características físicas que, después de un
periodo de fuertes lluvias, permite que el agua se drene rápidamente y que el aire
regrese a su porcentaje original.

La cantidad de materia orgánica es un factor importante en la estructura del suelo.

La materia orgánica consiste en partes muertas o en descomposición de plantas y
animales.

La capacidad de intercambiar cationes (partículas con carga positiva) o la habilidad

del suelo de almacenarlos depende, en gran parte, de la cantidad de barro y materia
orgánica en el mismo. El barro y la materia orgánica contienen en su mayoría
partículas con carga negativa que atrae a los cationes. Nutrientes aplicados como
amonio, nitrógeno, potasio, calcio y magnesio se sujetan por sí solos a las partículas
con carga negativa. Este fenómeno es llamado intercambio de cationes, y permite al
suelo ser el depósito de nutrientes para las plantas.

Antes de seleccionar un sitio para la huerta, consulte un mapa de suelos del

condado. Hay estudios disponibles en la mayoría de las oficinas de Servicios de
Conservación de los Recursos Naturales (Natural Resources Conservation Service) en
Pennsylvania. Estas publicaciones son valiosas para determinar si su lugar en
particular tiene algún requisito específico para operar una huerta a largo pl azo.
Además de las copias de mapas, los productores pueden accesar a información
detallada en línea. El mapa del suelo es otorgado por el Programa de Tecnología
Geoespacial de Penn State Extension. Si su huerta se localiza fuera de Pennsylvania,
puede accesar a información sobre el suelo en el sitio web del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) y Servicios de Conservación de los Recursos
Naturales (Natural Resources Conservation Service). Una evaluación más detallada
del sitio probablemente esté justificada y recomendamos que una retroexcavadora
se utilice para cavar hoyos de 5 a 7 pies de profundidad para que se pueda examinar
y dar una descripción del suelo. Una prueba similar a la prueba de filtración utilizada
cuando se instalan sistemas sépticos puede ser recomendable en el lugar donde se
tengan dudas del funcionamiento del drenaje interno del suelo. Los suelos drenados
incorrectamente suelen tener capas horizontales de materiales en colores claros.

Aunque el pH y la fertilidad suelen considerarse como factores importantes para el

suelo en las huertas, el drenaje interno es, de hecho, lo más importante. La fertilidad
del suelo puede ser corregido aplicando fertilizante o incrementando el nivel de
materia orgánica. El ph puede ser corregido y no suele ser un factor limitante a
menos que el sitio sea ácido en exceso. En cuyo caso, la profundidad de la capa de
tierra arada se corrige con aplicaciones de cal.
El mejor suelo es uno margoso bien drenado de mínimo 3 a 4 pies de profundidad.
Un buen drenaje, sin embargo, es más importante que la profundidad. En la figura
1.1, los suelos del punto B son más propensos a ser los más superficiales a causa de
la erosión, mientras que los del punto D tienden a ser los más ricos. La fertilidad del
suelo sería de mediana a baja. Los suelos excesivamente fértiles pueden causar
crecimiento desmedido de árboles a expensas de la producción frutal. Agregar
fertilizante aumenta el vigor de los árboles y es más fácil que intentar reducirlo. Los
árboles frutales crecen de manera adecuada en suelos con un pH de 6.0 a 6.5.
Niveles más bajos o más altos causan deficiencias nutricionales.

Una vez que se ha seleccionado el sitio, se debe preparar. Si se va a reemplazar una

huerta preexistente, particularmente una huerta de fruta con semillas acorazadas, es
importante hacer una prueba de nematodos antes de quitar los árboles viejos para
determinar si necesita fumigación. Después, tomar una prueba de fertilidad del
suelo. Penn State proporciona un servicio (con costo) de análisis de suelo a través del
Laboratorio de Servicios de Análisis Agrícolas (Agricultural Analytical Services
Laboratory). Puede contactarlos a través del sitio web o llamando al (814) 863 -0841.
También hay laboratorios privados que pueden realizar el servicio. Cuando se
comienza en una huerta nueva, puede que quiera considerar que el laboratorio
analice el nivel de materia orgánica. La materia orgánica es una consideración
importante al determinar que tan vigoroso o fértil el suelo puede ser. Si se va a
reemplazar una huerta existente o desea despejarla para comenzar de cero, tome
una muestra del suelo después de retirar los árboles y tantas raíces como sea
posible. Un arado y nivelado inicial también debería hacerse antes de tomar la
muestra del suelo. Así, cualquier resto de subsuelo que salga a la superficie puede
ser completamente mezclado.

Si el sitio ha sido utilizado como campo de cultivo o para pastura, asegúrese de

tomar la muestra de nematodos. Para más información de manejo de nematodos,
vea Problemas de Nematodos en Arboles Caducifolios Frutales Parte II (Nematode
Problems in Deciduous Fruit Trees in Part II). Examine el campo antes de trabajarlo
en busca de malezas perenne. Si hay multiflora rosa, cardo, hiedra venenosa o almez
en el campo, se debe de tratar durante el verano u otoño con glifosato. Si el
problema es que la hierba ha estado por años, controlarla requerirá dos o tres
tratamientos con glifosato. Es mejor ir al subsuelo tan profundo como sea posible.
Dirigir un vástago profundo en dos direcciones a través del campo romperá
cualquiera de las capas duras existentes.
Arando cualquier rastrojo dejado por el cultivo a finales del verano aumentará la
materia orgánica del suelo. Después de que la cosecha ha sido arada, tome un
análisis de suelo antes de hacer el arado final con discos y la nivelación del mismo.
Incorpore las modificaciones necesarias, como cal, fósforo o potasio.
El césped de la huerta debe ser plantado el otoño previo a que los arboles sean
plantados. La cubierta de pasto utilizada tradicionalmente es Kentucky-31 festuca
alta. Se fija por sí mismo rápidamente y es una cubierta durable para el cultivo,
aunque requiere podadas frecuentes durante la temporada de crecimiento.

COMPONENTES DE LA HUERTA

Cuando hablamos de la huerta como nuestro sistema natural tenemos que tener en
cuenta que tenemos componentes específicos que tienen que estar para que en esta
relación se mantenga el equilibrio.
Empezamos con dos tipos de cercos:

CERCO VIVO: Hacer todo alrededor de mi huerta un cerco vivo con todo lo que es
aromáticas, con frutales en algunas puntas, con flores, que hace de barrera protectora
para los insectos, además de que le da una estética mejor. Aprovechemos si tenemos
alambrados para poner cultivos que se pueden ir agarrando. Legumbres como la arveja,
taco de reina, todas las enredaderas con flores (arvejilla).
En la huerta en recipientes, adapto esta huerta poniendo recipientes varios con flores,
plantas diferentes que hagan de cerco a mi huerta del medio. No hace falta ser tan lineal
sino tenerlos en el mismo espacio

CERCO MUERTO: las maderas, el alambrado, todo lo que usemos de material físico para
delimitar mi huerta.
En el medio, vamos a delimitar el espacio en dos, primeramente.
Los tablones o canteros: sectores donde vamos a cultivar. En la huerta en recipiente, mis
tablones son los recipientes.
Y en el medio o los costados vamos a tener los pasillos o caminitos. En la huerta en
recipiente voy dejando espacios para circular.
Otro elemento es un lugar donde voy a tener un sector para hacer mis almácigos. Puede
ser un rincón de la huerta donde pongo una mesita, una estructura de maderas para
protegerlo del frío o calor. En la huerta en recipiente puede ser un lugarcito de la casa
donde pongamos, protegidos, los almácigos.
Vamos a tener otro sector en esta huerta, el compost o lugar donde hacer compostera o
abonera. Es imprescindible para estar nutriendo a nuestra huerta. En lo posible al reparo.
La idea es que esté todo en el mismo espacio.
Otro sector es el BIOTOPO, una fracción de esa huerta donde no vamos a interferir de
ninguna manera. Del terreno es el 1% o 3%. La idea es apuntar a la biodiversidad, que
crezca todo lo que tiene que crecer para atraer y estar creando ahí otro sistema, otra
población de insectos. Lo dejo antes de desmalezar. Queda la vegetación propia del lugar
donde se va a estar creando vida. No es estrictamente necesario pero es beneficioso para
crear un ecosistema más acorde con la naturaleza.
En un terreno, todo el resto del terreno que no se desmaleza seria el biotopo.

La importancia de la seguridad perimetral

La seguridad no es algo nuevo, desde la antigüedad las personas han decidido cuidar sus
pertenencias y se han ideado cientos de formas para hacer eso realidad, hoy en día con el
avance de la tecnología, la invención de nuevos productos y sistemas, la seguridad es cada
vez más grande.

En épocas antiguas eran utilizadas cercas rudimentarias por ejemplo, para cuidar cultivos
de los animales, o bien de intrusos que pretendían llevarse los productos, actualmente
mediante la seguridad perimetral todo puede estar bajo control.

La opinión de muchos expertos lleva a ver la verdadera importancia de la seguridad

perimetral, y es que es uno de los sistemas más seguros en el mundo entero, es por eso
que ya son muchas las personas que la prefieren por encima de otro tipo de seguridad.

Utilizar este tipo de seguridad garantiza una protección real para los inmuebles.

El cerco perimetral se basa en la colocación de un conjunto de elementos simples, que

combinados de forma sucesiva, pueden disuadir, detectar y por consecuencia defender
una propiedad de cualquier tipo de intrusiones.
Así pues, un sistema de mallas metálicas, está destinado a proteger una frontera, a
diferencia de sistemas convencionales como las alarmas interiores y exteriores, la
concertina y los estiletes permiten que el sistema actué de forma permanente al mismo
tiempo que se realizan actividades de la cotidianidad fuera o dentro de la propiedad.
Razones para adquirirla

Este es un sistema que debido a la mezcla de tecnologías se cataloga como superior frente
a otro tipo de sistemas.
La combinación de cercos eléctricos, cercas y rejas, rayos lineales, rayos microondas,
iluminación, cámaras y algunos más, brinda una seguridad avanzada y completa al
perímetro de un área pues todos se complementan.

Así si alguien quiere llegar hasta un lugar prohibido este deberá traspasar muchos
sistemas de seguridad, con el que le será imposible conseguir su objetivo.

Cuando está activado este sistema y algo se mueve dentro del perímetro que se encuentra
protegido inmediatamente se activan los elementos de seguridad que correspondan, ya
sean alarmas o barreras.

¿Cuándo hacer uso de ella?

Este tipo de seguridad es apta para la mayoría de cosas, sin embargo hay algunos casos en
los que su instalación puede sobresalir frente a otros sistemas.

Por ejemplo, si se tiene un terreno donde contiguo hay predios baldíos, o bien cuando hay
construcciones en predios contiguos, presencia de oficinas, una iluminación pobre,
murallas bajas, techos vecinos a mayo o igual altura, en predios aislados del área urbana o
bien, en viviendas con terrenos extensos.

Se compone de rejas de acero, todo debidamente galvanizado y recubierto pon pintura

poliéster termoendurecida, y soldadura de alta tecnología que aporta una mayor
resistencia.

Es un producto que además de un gran desarrollo tecnológico, le brindara una excelente

seguridad, que se combina con estética visual, resistencia y por supuesto calidad.

Cercas vivas

Cercas vivas. Son una práctica que

comúnmente han desarrollado los productores en las explotaciones agrícolas de diversos
países del mundo. La creación de otros métodos de delimitación de las fincas con postes
de concreto y de madera, y la utilización de la mecanización hicieron que decreciera el
interés por desarrollar esta ancestral práctica agrícola.

Alternativa agroforestal en los sistemas ganaderos

En muchos de los países donde se usan las cercas vivas generalmente estas pasan
inadvertidas, incluso entre los forestales y los agrónomos, y son ignoradas por los
especialistas en ganadería y forrajes (las cercas eléctricas o metálicas son preferidas, pero
obviamente son más caras). Estas actitudes son contradictorias, si se tiene en cuenta que
la práctica objeto de análisis siempre ha sido preferida por los agricultores.

Los agricultores han acumulado una amplia experiencia en la implantación y manejo del
sistema “cercas vivas”; cada especie tiene sus propias características de crecimiento,
manejo y productos que se pueden obtener, tales como leña, madera, frutos, flores,
forraje para el ganado vacuno y otros animales domésticos, principios medicinales y otros.

Generalidades

Las fronteras entre el concepto “cercas” y ”setos vivos” son difíciles de precisar. Se
considera que la palabra “cerca” es usada para indicar un surco o línea de plantas
empleadas para sostener alambres, mientras que los setos son líneas de plantas más
densas, que en la mayoría de los casos incluyen árboles, arbustos y plantas pequeñas, a
los cuales generalmente no se les coloca alambres. Las cercas vivas son una modalidad de
los sistemas agroforestalesque se basan en la plantación de árboles y arbustos (en líneas),
en los linderos externos e internos de las fincas, fundamentalmente postes o estacas de
plantas con capacidad de rebrote.

La historia de su utilización en América es muy antigua; su empleo se remonta al período

de la preconquista del nuevo mundo americano. Los agricultores indígenas de América
Central y México, por ejemplo, ya plantaban gliricidia para cercos de cacao, así como
plantas espinosas para la protección alrededor de sus propiedades.

Esta última tradición de la preconquista se hizo más importante después de la

introducción de la ganadería por parte de España y antes de la invención de los alambres
de púa, cuando eran muy utilizadas en Cuba las especies espinosas como cardón
(Euphorbia lactea) y piña de ratón (Bromelia pinguin) como setos vivos, en las fincas de la
floreciente ganadería del siglo XVIII.

En varios países del mundo esta práctica desempeña un importante papel en la

producción de productos forestales; tal es el caso de Inglaterra, donde la tercera parte del
volumen bruto total de madera proviene de cercas vivas. En Costa Rica se ha logrado el
establecimiento de varios miles de kilómetros de cercas vivas, lo que se evidencia cuando
se calcula el número de árboles plantados anualmente en las cercas.

Usos y ventajas
El análisis de la práctica “cercas vivas” ha estado muy vinculado, fundamentalmente, a la
que se considera su principal utilidad, que es no permitir el acceso de los animales y las
personas a un determinado terreno; no obstante, sus usos y ventajas son múltiples.

Tipos de cercas vivas

En las explotaciones agrícolas se pueden definir, según el objetivo que se requiera, los
siguientes tipos de cercas:

 Cercas de delimitación: Son las que tienen como objetivo principal proteger las
parcelas ante las incursiones de los animales. Se deben caracterizar por una gran
densidad de plantas que posean muchas ramas desde el suelo, preferiblemente
espinosas. También se pueden hacer cercas combinadas de estacas grandes con
plantas densas.

 Cercas antierosivas, forrajeras y aboneras: Su principal objetivo es producir grandes

cantidades de biomasa para forraje, arrope y abono verde, aunque también pueden
servir de delimitación. Se señala que se requieren plantas muy productivas, con un
sistema radical profundo y con tolerancia a las podas repetidas; en el caso de las
antierosivas se necesitan altas densidades de siembra, mientras que las forrajeras y las
aboneras pueden adoptar mayores distancias de plantación, sobre todo si los árboles
se explotan por desmoche.

 Cercas rompevientos: su función es proteger las parcelas cultivadas y los animales de

la acción del viento.

Independientemente de que se conocen estos tipos de cercas vivas (según el objetivo de

su uso en las explotaciones agrícolas), es necesario señalar que la concepción de estas
según sus componentes varía y está vinculada con las tradiciones culturales, la
adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas del material vegetativo nativo o
introducido y con las posibilidades financieras del agricultor.

Tipos de cercas vivas según sus componentes

Esta práctica agroforestal se podría dividir en tres partes:

 Cercas compuestas por plantas espinosas o arbustos: Se siembran con

distanciamientos reducidos, de forma tal que se cree una barrera impenetrable;
generalmente se usan plantas que posean espinas, las cuales se plantan como
 especies únicas. En su formación se pueden colocar uno o dos pelos de alambre para
su protección, aunque no es indispensable. Se explota mediante poda baja.

 Cercas compuestas por árboles: Para su formación se pueden emplear estacas o

postes de plantas con capacidad para rebrotar (práctica más usada), así como especies
que se reproduzcan por semilla botánica; se siembran a distanciamientos mayores y
están acompañadas por 3 ó 4 alambres de púa. Múltiples son las especies que se
emplean, las cuales se observan en las cercas solas o en combinaciones. Es importante
enfatizar en que esta es la forma más popular de establecer cercas vivas. Se explotan
mediante desmoche.

 Cercas compuestas por árboles y arbustos. Surgen de la combinación de ambas; para

su formación se necesita una faja de terreno más ancha. Los árboles se plantan en una
hilera central, flanqueada a uno o ambos lados por una doble hilera de arbustos. Se
usan generalmente los alambres de púa en la etapa inicial de formación. Se explota
mediante poda baja y desmoche.