La colonia en América se inició con la conquista europea a partir del siglo XV, que impuso su

moda en ese lugar del mundo. El vestuario de la época virreinal del río de la Plata está
adecuado a la clase social de quién lo usa.

La moda en el Virreinato del Río de La Plata se basó en la imitación a las potencias hegemónicas
europeas, fundamentalmente España y Francia. Si bien Buenos Aires estaba fuertemente ligada a
España, la clase influyente de entonces copió los estilos parisinos.

CLASE ALTA

En las colonias, las familias más adineradas e influyentes, imitaron las costumbres y la moda
europea, adaptándolas a la idiosincrasia local, siendo la ropa uno de los modos de mostrar el
status social, al que la persona pertenecía.

En la colonia año 1810, las damas de clase alta “decente” adoptaron la sencillez de la Francia
revolucionaria, con colores muy pálidos, marfil o blanco, el corte debajo del busto estilo
imperio con grandes escotes y telas muy finas y transparentes como la muselina, (aún en
invierno debajo de los vestidos solo tenían una enagua de la misma tela, de allí que la
enfermedad mas común entre las señoras era “el mal de la muselina”, bronquitis fuerte).
A veces le bordaban mostacillas. El talle imperio que se usaba en el Río de la Plata, era más
corto, dejaba ver los tobillos y se le adosaba una mantilla. Eso era típicamente local.

En la Buenos Aires de la colonia no todas las mujeres podían vestir a la moda de las cortes
europeas. Muy pocas podían comprar grandes peinetas y perfumes de fuerte aroma. Todas
usaban faldas muy largas, que se ensuciaban o embarraban todo el tiempo. El talle imperio
que se usaba en el Río de la Plata, era más corto, dejaba ver los tobillos y se le adosaba
una mantilla.

Posteriormente , las damas de la colonia, pertenecientes a la elite, a la usanza europea,

cubrían su cuerpo con una camisa sumamente adornada con encajes, con mangas amplias y
volados, sujeta por un corcé, que estrechaba la cintura. Sobre ella se colocaba el jubón,
especie de chaleco, que llegaba con sus mangas hasta los codos, con amplio escote, y adherido
al cuerpo, destacando sus líneas. Sobre éste se colocaba la cotona, de tela transparente, que
unía la parte delantera y la trasera con cintas atadas.

Todavía para ser más suntuosa la vestimenta, se colocaban collares de perlas, muchas veces
con el símbolo de la cruz. Bajo la falda llevaban enaguas, a veces más de una o dos, con
volados y puntillas en la parte inferior, que se apreciaban al levantarse la pollera o faldellín,
sumamente adornada.

La última prenda que se destacaba sobre la pollera, era el delantal, muy trabajado,
generalmente en forma coincidente con los ornamentos de las mangas.

Toda la parte inferior del atuendo era levantada por el miriñaque. Sobre la cabeza y los
hombros lucían un manto o chal. El calzado era de tela muy fina, como sedas, con hebillas, y
con detalles en hilos de oro o plata. Las medias eran de seda, y llegaban hasta encima de las
rodillas. Para sostenerlas usaban porta ligas.

Los cabellos con rizos, bucles y/o trenzas se ornamentaban con cintas, alfileres de plata, flores
frescas y el peinetón, que sujetaba este elaborado peinado, que a su vez era sostenido por el
manto.
 Eran amplios vestidos de UN SOLO COLOR preferentemente, negro, verde oscuro y rojo muy
oscuro, dorados con cintas y encajes. Las telas más usadas provenían de Europa, sedas,
brocatos eran las más lujosas y usadas en ocasiones festivas casi siempre religiosas o en el
teatro o fiestas donde asistía el Virrey.

Eran vestidos vaporosos, de amplias faldas, que aumentaban su volumen con el uso del
miriñaque ( enagua sostenida por arcos metálicos, que se colocaban debajo de la falda, y de
talle alto)

Asimismo los caballeros de más alto rango usaban pelucas, puños de encajes en sus camisas,
"shabeau" (puntillas sobre el pecho) pantalones ajustados y chaquetas casi siempre adornadas
con galardones que indicaban su rango. Las chaquetas eran lujosas algunas cortas y de tipo
militar y en ocasiones especiales lucían "chaquets" de estilo francés, su calzado podría ser
botas o zapatos con tacos adornados con cintas o hebillas.

CLASE MEDIA

Las clases populares usaban vestidos sencillos de preferencia de lino y cubrían su cabeza con
pañoletas o mantillas en el caso de las mujeres, y mantones sobre los hombros como abrigo.
Vestían simplemente faldas largas, blusas con altos cuellos

Los hombres criollos usaban trajes de telas de algodón, sombreros de paño, botas de cuero.
Los esclavos vestían ropas en desuso que les daban sus amos aunque predominaba la
desnudez en casi todos excepto en aquellos que realizaban tareas dentro de la casa del señor,
ya que eso daba más prestigio al amo.

CLASE CAMPESINA
Los hombres de campo usaban el clásico chiripá, sombrero "lomo de burro" y botas de potro
que fabricaban ellos mismos. Las campesinas hilaban sus vestidos, muy sencillos y de un
mismo color aunque se distinguían de las mujeres de la ciudad por usar blusas amplias de
algodón rústico y faldas de colores lisos o de franjas de colores teñidos con cáscaras de árboles
o hierbas del campo.

A través de los cuadros de Carlos Pellegrini vemos la diferencia de la vestimenta y lo que se

usaba en esa época.
Los esclavos usaban la ropa vieja de sus amos. La ropa era muy cara, por eso
entre la gente pobre, formaba parte de la herencia.
Las "negritas" no usaban las polleras rojas a lunares blancos. Más bien utilizaban
vestimentas con telas lisas o a lo sumo a rayas. La tela con lunares llega
aproximadamente hacia 1900, es decir 90 años después de la Revolución de
Mayo.
Tipos de vestimentas