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DEL ACUARIO.
CONTENIDO
Instalación del acuario comunitario 1
Elección del lugar adecuado 1
Suministro eléctrico 1
Luz del sol 2
Peso 2
Colocación 2
Elección del acuario 2
Equipo necesario 2
Filtro 3
Filtro interno 3
Filtro de fondo 3
Filtro externo 4
Calentador 4
Termómetro 4
Bomba de aire 4
La decoración del acuario 4
Llenado del acuario 5
Colocación de plantas 6
Elección de los peces 6
Procedimiento para ingresar los peces al acuario 7
El sustrato del acuario 8
El ciclo del sustrato 8
Grava estándar 9
Grava fina 9
Grava roja 9
Arena de filtración 9
Rocas para el acuario 10
Troncos o madera para el acuario de peces 11
El curado de la madera para el acuario 11
Guía de plantas 12
Plantas de raíz 12
Anubias enanas 12
Espada amazónica de hoja ancha 13
Espada amazónica pigmea 13
Helecho de Java 13
Vallisneria erecta 13
Plantas Flotantes 14
Helecho Mariposa 14
Lechuga de agua 14
Tubérculos 15
Aponogeton 15
Barclaya 15
Plantas de gajos 15
Bacopa 16
ii
Hogrophila Gigante 16
Rotala roja 16
Equilibrio del agua en el acuario 17
Maduración / ciclado del acuario 17
Filtración externa 19
Vida de la colonia bacteriana 20
Reducción de la colonia bacteriana 20
Muerte de la colonia bacteriana 21
Mediciones del agua 22
Colonia bacteriana 22
pH 22
Concentración de oxigeno 22
Concentración de nitrógeno 22
Concentración de dióxido de carbono 22
Amonia 23
Nitritos 23
Nitratos 23
Salinidad 23
Cloro y cloramina 23
Fósforo total 24
Dureza 24
Modificar el agua 24
Guía de peces tropicales 26
Familia de peces tropicales 26
Bagres 28
Ancistrus 28
Bagre de cristal 28
Coridora Barbatus 29
Coridora Moteado 29
Otocinclo Enano 30
Plecostomus 30
Carácidos 31
Tetra Neón Cardenal 31
Pez Hacha 32
Pez Lápiz 32
Tetra del Congo 33
Tetra Corazón Rojo 33
Tetra Diamante 33
Tetra Incandescente 34
Tetra Limón 34
Piraña 35
Cíclidos africanos 36
Cíclido Amarillo 36
Julidochromis dickfeldi 37
Labidochromis Caeruleus 37
Lamprologus Sp 37
iii
Melanochromis Johanni 38
Neolamprologus brevis 38
Pseudotropheus Estherae 39
Pseudotropheus Zebra 39
Cíclidos suramericanos 39
Astronatus (Oscar) 39
Ojos de Jade 40
Disco 40
Escalar (Angel) 41
Ramirezi 42
Ciprínidos 42
Barbus Cereza 42
Barbus Tetrazona 43
Pez Bala 43
Come algas de Siam 44
Danio Cebra 44
Labeo Bicolor 44
Nube Blanca 45
Rasbora Arlequín 45
Cobítidos o Lochas 46
Botia Enana 46
Kuhli 46
Botia Macracanta 47
Killis 47
Afiosemión Cabo López 47
Laberíntidos 48
Betta Luchador de Siam 48
Besador 48
Colisa Lalia 49
Tricho Leeri 49
Tricho Trichopterus 50
Peces arco iris 50
Pez Arco Iris de Boeseman 50
Pez Arco Iris Rojo 51
Peces de agua salobre 52
Monodactylus 52
Pez arquero 52
Scatophagus 53
Poeciliidae-Vivíparos 53
Xipho Espada 53
Guppy o Lebiste 54
Molly Velifera 54
Platy 55
Reproducción de peces tropicales en el acuario 56
Elección de peces para la reproducción 56
Generar las condiciones para la reproducción 56
iv
El período de desove y posterior 57
Alimentación de los alevines 57
Caracoles en el acuario plantado con peces 58
Caracol Manzana 58
Tropidiscus planorbis 58
Lymnea stagnalis 59
Melanoides tuberculata 59
Como combatir las plagas de caracoles 59
Prevención 60
Tratamientos 60
Guía de enfermedades, causas y curas 61
Punto Blanco 61
Gusano Lernaea 61
Baba en la piel 61
Hidropesía 61
Dactylogyrus 62
Terciopelo 62
Hongos 62
Constipación 62
Exophthalmia 62
Piojos 63
Parásitos intestinales 63
Aletas dañadas 63
Hexamitiasis 63
Sanguijuelas 63
Enfermedad en vejiga natatoria 64
Acuario de cuarentena 64
Compatibilidad entre especies de peces tropicales 64
Factores que hacen la compatibilidad 65
Tabla de compatibilidad entre especies 66
Peces dorados 67
Cuidados básicos 67
Diez reglas de oro para el cuidado del pez dorado 67
Errores frecuentes 68
v
MONTAJE Y DECORADO DEL ACUARIO
En el armado de un acuario comunitario plantado, podemos decir que existe una triple
corona deseada por todo aficionado:
Mantener estable la población de
peces.
Mantener estable la población de
plantas.
Lograr que los peces se reproduzcan
en ese hábitat.
1. Suministro eléctrico. Habrá que situar el acuario próximo a una toma de corriente
eléctrica para poder colocar todos los accesorios básicos:
Fluorescente
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Calentador
Filtro
El acuario deberá tener un cristal de buena calidad y grosor suficiente, así como una tapa
con la lámpara. La lámpara deberá estar protegida de la humedad por seguridad eléctrica
y tener espacio para poder si es necesario aumentar la iluminación.
La primera duda que surge a todo aquel que pretende instalar un acuario, es la del tamaño.
Como regla, en principio, vale la siguiente: "Cuanto más grande es el acuario, mayor
estabilidad del mismo y más sencillo su cuidado".
Tamaño y cantidad de peces que desea tener, estos dependerán en gran medida del
tipo de agua existente en la zona de residencia, así antes de aventurarnos a
montar un acuario debemos investigar que tipo de peces podríamos mantener sin
tener que modificar demasiado las características del agua de nuestra región.
Plantas que desea poner dentro.
Lugar del que dispone para colocar el acuario.
Pero como mínimo, lo que les aconsejo es un acuario de 60 a 90 litros. Teniendo en cuenta
siempre como se ha dicho anteriormente, que acuarios más grandes son más fáciles de
cuidar.
Si bien es cierto que cuanto más grande mejor, hay limitaciones importantes a destacar.
NUNCA es conveniente que la altura de la pecera supere los 60 cm. Trae variedad de
problemas. La primera es la presión ejercida por el agua. Algunos peces pueden
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experimentar problemas. Segundo inconveniente, la presión elevada
impondrá la necesidad de utilizar vidrios de más de 1 cm de espesor. Será
excesivamente pesado. En tercer lugar, limpiar y manipular elementos del
fondo de la pecera será demasiado incómodo.
Para no superpoblar y tener problemas de oxígeno y filtrado del agua, podemos establecer
como regla general que por cada cm. de pez se requieren 1,5 litros de agua. Pero
asesórese, ya que algunos peces como los Discos necesitan mucho más, especialmente si
quiere reproducirlos. Tenga presente que cuanto mayor sea el área de la superficie del
acuario, más intercambio de oxígeno hay entre el aire y el agua. Mayor área, más oxígeno
tendrá el acuario.
EQUIPO NECESARIO.
Algunos peces necesitan niveles de oxígeno muy elevados, por lo que requerirán aireador y
filtro obligatoriamente. Pero en algunos casos, quienes deciden plantar el acuario y
dedicar recursos al crecimiento de las plantas, prefieren tener menos peces pero evitar
filtros o aireadores. Eso evita la pérdida de dióxido de carbono, tan importante para los
procesos vitales de las plantas.
Filtro.
Filtro para purificar el agua. Los desechos sólidos (excrementos, restos de comida) deben
filtrarse para evitar que se decompongan y contaminen en acuario.
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cuando se tengan plantas artificiales o cuando las plantas naturales
estén colocadas en macetas, este tipo de filtros tienen la
desventaja de que la suciedad con el tiempo se acumula en la graba
produciendo grandes cantidades de compuestos nitrogenados dañinos para los
peces, lo que hace necesario sifonear con mucha frecuencia.
Filtro externo: Quedan fuera del acuario. Se bombea el agua para sacarla del
acuario y se pasa por uno o más materiales de filtración antes de volver al acuario.
Calentador.
La temperatura del agua para peces tropicales y marinos debe mantenerse a una
temperatura aproximada de 25 a 28ºC. El calentador deberá estar regulado por un
termostato y será adecuado al tamaño del acuario, se recomienda al menos que se
tenga 1w de termostato por litro de agua.
Termómetro.
Tiene la finalidad de oxigenar el agua. Las burbujas de aire creadas, causan un movimiento
que hace circular el agua rica en oxigeno de la superficie al resto del acuario. Aumentando
así el nivel de oxígeno en el agua. El sistema resulta más efectivo si se emplea un difusor
de aire. El difusor de aire no es necesario si el tipo de filtración elegida produce
suficiente movimiento del agua y/o oxigena el agua dentro de su proceso.
Dependerá totalmente de las necesidades de los peces. Por ejemplo, si elige peces de agua
salobre (habitan encuentros entre agua de río y mar), deberá incluir sal marina y alguna
roca Toba para endurecer el agua. Esto trae como consecuencia una reducción de posibles
plantas para este acuario. Unas pocas se desarrollarán bien en esas condiciones.
Antes de instalar el acuario, debemos hacernos una idea de la colocación de las plantas y
espacios para el libre movimiento de los peces. Tengan en cuenta la colocación de plantas
pequeñas delante y altas detrás o en los lados. También es conveniente que decidan las
piedras o raíces que colocaran en el acuario.
Los peces oriundos de lagos africanos ( Cíclidos Africanos ) devastan las plantaciones, por
lo que solo podrá decorar con rocas. Considere también la iluminación, generalmente más
horas diarias en acuarios plantados.
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La primera capa del acuario podrá ser un sustrato nutritivo, a continuación
deberemos tapar completamente el fondo del acuario con grava de río, la
mejor grava tiene un diámetro entre 1 y 3 mm. Para cualquier acuario, necesitará
aproximadamente 1 kilo de grava por cada 5 litros de agua, para formar una capa de unos
7 centímetros de espesor. (Ver Sustrato del acuario)
Es más que conveniente lavar previamente todo lo que vaya a introducir en el acuario. En el
agua dulce no se podrán introducir entre otras cosas, ningún objeto calcáreo ni coral, ya
que harán subir la dureza del agua; tampoco podrá poner piedras con incrustaciones
metálicas que pueden disolverse en el agua y dañar a los peces, ni aquellos materiales que
estén manchados de aceite. Las piedras más adecuadas son granito, basalto, lava, trozos
de cerámica. Las piedras con agujeros son ideales para servir de escondrijo a los peces
más pequeños. Las piedras se deberán lavar con agua hirviendo.
Otro material que es apropiado para la decoración del acuario es la madera y en particular
las raíces, que previamente deben pasar por un proceso de curación, que consiste en
hervirlas varias veces y colocarlos por un tiempo en agua corriente o al menos cambiar el
agua en la que se le cure cada 3 días.
No deberían colocar los peces el primer día en el acuario, puesto que, al igual que
nosotros, los peces necesitan de distintos tipos de bacterias para mantener la salud. La
generación de estas bacterias se puede acelerar añadiendo al agua algún tipo de
tratamiento especial, o bien añadiendo dos o tres escamas de alimento para peces al día,
dejando el calentador y el filtro en funcionamiento. En unos 30 días no debería haber
problemas para colocar 2 o 3 peces. (Ver Equilibrio del agua del acuario)
ELECCIÓN DE PECES.
Simplemente decida cuáles son los peces de su agrado. Luego, deberá tener en cuenta las
características de cada uno de ellos. Si hay incompatibilidades, seguramente verá cuál es
la combinación ideal, entre los peces deseados que se adapten a la convivencia entre ellos
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y que necesiten características similares de agua. Corresponderá
considerar factores del agua como el pH, la dureza (dH) y la temperatura.
Los hábitos alimenticios también cuentan.
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EL SUSTRATO DEL ACUARIO.
El sustrato cumple funciones vitales en el ecosistema conformado en el acuario. Es
el sustento de las plantas y puede dar refugio a los peces. En él habitan bacterias
esenciales para el desarrollo del sistema. Esas bacterias son las encargadas de
descomponer los desechos y convertirlos en nutrientes.
La grava debe lavarse antes de ser introducida en la pecera. NUNCA debe utilizarse
ningún tipo de jabón o detergente. Ya que si bien ante nuestros ojos parece que se
enjuaga fácilmente, una finísima capa queda siempre adherida. Esto destruiría
cualquier tipo de vida presente en el acuario.
Hasta que las bacterias colonicen el acuario más los niveles de amoníaco y nitritos en
el agua sean aceptables para la vida de los peces transcurre un período no menor a
un mes. Pasada la primera semana pueden incorporarse las plantas, para que entre
las bacterias y ellas se logre un equilibrio en el agua.
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hacerlo con el cuidado suficiente para no alterar el accionar de los
fertilizantes para las plantas.
Grava Estándar
Es el mejor tipo de grava disponible para un acuario con placas de
filtrado biológico.
Las pequeñas piedras siempre están bien redondeadas, cosa que
evita lastimaduras en peces que buscan alimentos en el fondo, e
incluso en peces como los Kuhli que tienen como hábito enterrarse
debajo de dichas piedritas.
Grava Fina
La grava fina suele presentarse en colores más claros, por lo que
algunos tipos de peces sufrirán cambios de comportamiento o
alteraciones. Ante los colores claros en el fondo esos peces se
muestran más tímidos, pierden movilidad e incluso su coloración
pierde intensidad.
Intente conseguir grava fina oscura para evitar los inconvenientes
anteriormente descriptos. Hay gravilla de cuarzo negra que da un efecto muy
interesante estéticamente al fondo del acuario.
Grava Roja
La grava roja suele ser la más grande de estas variedades, hecho
que generalmente no es nada favorable. Los alimentos que lleguen al
fondo sin ser consumidos por los peces se meterán entre las
piedritas. Por no ser alcanzados por los peces de fondo, esos restos
de alimento se pudren y contaminan el agua. Incluso su acuario
tendrá mal olor por este mismo motivo.
Arena de Filtración
A diferencia de la arena estándar (tipo la de construcción) es
inerte, es decir que no altera las condiciones del agua.
También se caracteriza por ser menos compacta, lo que permite el
paso del agua en el filtrado biológico y que las raíces de las plantas
se expandan sin dificultad.
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ROCAS PARA EL ACUARIO.
Para considerarse aptas para la utilización en un acuario de agua dulce tropical, las
rocas deben ser de origen basáltico, gres, granito y lava. Nunca debe introducirse
en el acuario una roca de mármol, ya que
contiene arsénico que actuará como
contaminante en nuestro pequeño y cerrado
ecosistema. (Roca toba y canto rodado).
Tampoco servirá ninguna piedra que
contenga calcio. Para verificar si una roca
es de origen calcáreo, eche algunas gotas
de ácido clorhídrico, espere y observe con
atención. Si ve burbujeo en la superficie de
la piedra, no la utilice, ya que esto indica la
presencia del calcio. Este elemento endurecerá el agua en demasía y la tornará
alcalina.
Las rocas de origen calcáreo podrían ser utilizadas muy cuidadosamente en acuarios
para peces cíclidos africanos, dado que precisamente sus requerimientos respecto a
las condiciones del agua son que ésta sea alcalina y dura. Se recuerda que no es fácil
graduar los parámetros del agua en estas condiciones para acuaristas inexpertos.
En el caso de los cíclidos especialmente, cuide que las rocas no tengan aristas
filosas, evitará que los peces que escarban entre ellas se lastimen. También hay
muchas especies que desovan en las rocas.
Otra medida de seguridad sumamente importante es unir las rocas cuando son
utilizadas en conjuntos. Evitará que las piedras se puedan mover o derrumbar. Una
piedra que se cae podría lastimar a un pez o aplastar los huevos allí depositados. La
manera de pegar las rocas entre sí es utilizando la misma silicona neutra con la que
se pegan los vidrios del acuario.
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Puede colocar varias rocas de canto rodado y lucirán muy bonitas.
Agrúpelas y únalas con silicona neutra para acuarios, así evitará
derrumbes. Es importante para evitar accidentes o incluso desplazamientos de rocas
que alteren la decoración realizada con esmero.
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GUÍA DE PLANTAS
PLANTAS DE RAÍZ
Como su nombre lo indica, echan raíces que pueden tomar control excesivo del
sustrato. Es aconsejable planear su ubicación temprano, en el primer mes en que se
arma el acuario. De lo contrario, será difícil retirarlas sin dañarlas, ya que se
arraigarán al sustrato robustamente.
Algunas plantas, como el Helecho de Java y las Anubias Enanas, desarrollan rizomas
rastreros con minúsculas raíces. Si uno ata las plantas a rocas o troncos, esas
pequeñas raíces les permitirán aferrarse naturalmente. Resulta positivo porque al no
estar enterradas en la grava o sustrato, los peces excavadores no las
desenterrarán.
Anubias Enanas
Anubias enanas Requieren iluminación tenue. Son
plantas de fondo, aunque pueden crecer bastante.
Pueden ser atadas a troncos o rocas con hilo de
nylon. Hágalo de manera muy cuidadosa, o podría
herir e incluso cortar los rizomas de la planta.
Anubias Enanas
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Espada Amazónica de Hoja Ancha (Echinodorus paniculatus)
Crece con facilidad hasta alcanzar gran tamaño. Sus raíces se
expanden rápidamente por todo el fondo del acuario. Conviene
tener una o dos según el tamaño del acuario, como planta principal,
preferentemente en la parte posterior. El agua blanda es lo ideal la
iluminación debe ser intensa.
Vallisneria Erecta
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PLANTAS FLOTANTES
Son muy importantes para los peces que necesitan zonas de sombra y
soledad. Son excelentes sitios de resguardo para alevines y crías en crecimiento.
Especialmente en acuarios comunitarios, en los que deben esconderse de peces
mayores. Son resistentes y no demandan demasiados cuidados. Buena iluminación,
cambios de agua regulares y movimiento suave del agua en su superficie será
suficiente para que crezcan sin problemas. La mayoría crece sin estar unida a un
punto fijo.
Helecho Mariposa
Lechuga de Agua (Pistia stratiotes) Las lechugas de agua tienen hojas muy anchas
con voluminosas nervaduras. Tiene raíces colgantes
que, combinadas con algún tronco en el fondo del
acuario, dan un aspecto muy natural al acuario.
También cobijan a peces asustadizos o alevines.
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TUBÉRCULOS
Lo más seguro es comprar tubérculos ya brotados para introducir en el
acuario. Las plantas de tubérculo más frecuentes pertenecen al género de las
Aponogeton. Son muy comunes y normalmente florecen en una sola estación.
Barclaya
PLANTAS DE GAJOS
Las plantas más sufridas y versátiles para acuarios se consiguen en comercios en
forma de gajos. El gajo es la parte superior de la planta sin la raíz. Las especies de
hojas verdes se dan con más facilidad que las de hojas rojas, aunque combinadas
pueden lograr una hermosa decoración natural para la pecera.
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Conviene plantarlas de manera tal que no se estorben entre ellas, es decir,
que no impidan el paso de la luz. Las hojas que no reciban luz se pondrán
marrones, morirán y se pudrirán rápidamente. Los tallos suelen ser muy sensibles,
por eso no es recomendable plantarlas en manojos.
Algunas pueden plantarse fuera del agua, posteriormente los gajos se introducirán
en el acuario. Al principio perderán las hojas, pero los tallos rebrotarán en un
aproximadamente un mes. Cuando disponemos de estos nuevos gajos, podemos
desechar los tallos originales.
Las plantas que tienen hojas demasiado finas, como la Cabomba verde, requieren un
acuario con excelente filtrado de agua. Caso contrario, las hojas se verán saturadas
por las excesivas partículas en suspensión.
Hogrophila Gigante (Nomaphila stricta) Esta planta posee hojas finas y alargadas.
Es muy apropiada para colocar en acuarios en los que
tenga hembras listas para desovar. Sus largas hojas
son adecuadas para albergar los huevos de los peces.
Sirven también como escondite para peces nerviosos, e
incluso, son muy aceptadas como alimento. Requieren
acuarios de aguas duras e iluminación intensa.
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EQUILIBRIO DEL AGUA EN EL
ACUARIO
Uno supone que si el agua está cristalina el acuario está sano, pues no es así, existen
elementos que componen el agua que deben ser tratados para que el acuario esté
equilibrado. A estos elementos se les dice vulgarmente "elementos nitrogenados".
Estos elementos que se encuentran en todo medio acuático sin importar que tan
chico o grande sea, es lo que nos equilibra el medio, cuando está todo en su perfecta
relación los peces y demás seres vivos del acuario estarán sanos, cuando hay "picos"
de estos elementos, los peces se enfermarán.
Amoníaco (NH3)
Amonía (NH4)
Nitrito (NO2)
Nitratos (NO3)
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Para empezar a madurar un acuario, es necesario tenerlo instalado sin los
peces adentro. Posteriormente se introduce un poco de comida para peces,
la cual se pudrirá generando amoníaco. El amoníaco servirá para generar las
bacterias nitrificantes llamadas nitrosomas (bacterias buenas) las cuales estarán en
estado natatorio hasta formar la colonia.
Finalmente, tendremos NO3 en el acuario. Los NO3 son eliminados o mejor dicho
consumidos por las plantas dado que es parte de su nutriente. Cabe aclarar que un
exceso de NO3, además de perjudicar a los peces, nos ocasionará la formación de
algas unicelulares y pincel en el acuario, la razón de ello es que el alga es una planta
de bajo nivel pero planta al fin, consumen los mismos abonos. Es por ello que es
altamente recomendado tener buena cantidad de plantas naturales en el acuario:
para eliminar los NO3 y tener controlado a las algas.
Para bajar la concentración de nitratos se debe hacer cambios de agua parciales con
agua nueva sin cloro (en acuarios ya establecidos es necesario hacerlo 1 vez por
semana o cada 15 días). La escala a tener en cuenta es la siguiente: 0ppm ideal,
12ppm no hay problemas, 25ppm se formaran algas pero no hay peligro, 50ppm habrá
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muchas algas unicelulares y se morirán las plantas, mas de 100ppm hay que
cambiar el agua para bajar la concentración. En un acuario maduro, con
varias plantas la escala debería estar con un tope de 12ppm.
Tener solo el agua en el acuario sin plantas, ni luz ni filtro funcionando no hará
posible el inicio de la maduración dado que es necesario que haya algún elemento
orgánico presente que se pudra. Mucha gente emplea a algún pez resistente para
esto, pero dicho pez quedará expuesto a estos elementos mencionados. Tampoco es
posible la maduración del acuario si no hay filtración dado que las bacterias y todo
elemento vivo necesita oxígeno.
A veces sucede que la maduración del acuario se debe hacer si o si con los peces
dentro de la pecera. En estos casos es recomendable acelerar el proceso utilizando
bacterias comerciales que forman la colonia de forma más rápida y colocar en el
acuario 1 cucharadita de te de sal marina cada 100 litros. Esto último solo es
recomendable en casos extremos, evitar si es posible el agregar sal al acuario, dado
que luego deberemos reducir la dureza del agua.
Filtración externa
Un tema relacionado con el equilibro del acuario son las cargas filtrantes que poseen
los filtros. Las cargas filtrantes son los materiales empleados en los filtros para
filtrar el agua.
Carga mecánica: es la que tiene como función capturar los sólidos que se encuentra
en el agua como restos de comida, hojas muertas, excremento de peces, etc. La más
común es la utilización de perlón o goma espuma sintética. Esta carga debe ser
limpiada cada 15 días o 1 mes.
Carga biológica: es la que tiene como función ser hogar de las colonias filtrantes. Se
utilizan elementos muy porosos como ladrillo rojo de construcción, canutillos
cerámicos. Esta carga filtrante nunca tiene que ser lavada dado que de hacerlo se
muere la colonia.
Carga química: se la utiliza con diferentes motivos de acuerdo a la carga que sea.
Ejemplos de estas cargas son el carbón activado, resina ablandadora de agua, etc.
Puntualmente el carbón activado se lo utiliza para eliminar posibles olores del agua y
otros elementos como orina de los peces, etc. Cada 30 días debe ser cambiada y no
es conveniente su uso continuo dado que absorbe también diferentes nutrientes del
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agua que sirven para las plantas naturales. También se la utiliza para
eliminar los restos de medicamentos del agua luego de algún tratamiento.
Teníamos 2 peces con lo cual la colonia bacteriana era para 2 peces, ahora tenemos
6 peces con una colonia para 2 peces. El resultado será que la colonia crecerá hasta
llegar a la capacidad de 6 peces pero… en ese tiempo que tarde habrá picos de
elementos nitrogenados que afecten la salud de los peces.
Este ejemplo es muy reducido dado que hay muchas variantes para que una colonia
bacteriana sea más grande que la cantidad de peces como que tenga el acuario hojas
de plantas muertas, caracoles, restos de comida en el fondo, etc. Pero la idea es la
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misma, si de golpe aumentamos la cantidad de habitantes en un acuario, a
la colonia bacteriana le tardará 1 semana crecer a los niveles óptimos para
procesar la materia orgánica que se encuentre en el acuario.
Este es el otro gran punto por el cual nuestros acuarios a veces son muy expuestos,
más de lo que pensamos. Estas bacterias nitrificantes se las puede matar de formas
muy simples, mucho más simples que tratar de matar un mosquito. Trataré de
reducir las formas de matar a la colonia para evitarlas:
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Mediciones del agua.
En el mercado existen muchos test para medir estos elementos. Los más
recomendados son los test de pH, NO2 y NO3. Cada test tiene una forma diferente
de ejecutarse pero el resultado es el mismo en todos ellos. Existen muchos otros
más pero esos son los básicos fundamentales.
Colonia bacteriana.
pH
Concentración de nitrógeno.
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Amonía
Nitritos (NO2)
Si el acuario está maduro, estabilizado deberá de ser 0 ppm. Este test, a mi modo
de entender es uno de los más importantes para todos los acuarios porque nos dice
si la colonia bacteriana nitrificante está sana. En fin, los carassius adultos soportan
mejor que los jóvenes los NO2. Como parámetro, tiene que haber 0ppm, pero
soportan hasta 0.20ppm durante 3 semanas. Con 0.25ppm viven 2 semana dado que le
afecta el sistema nervioso. Con concentraciones entre 0.25ppm y 1ppm viven menos
tiempo con secuelas a largo plazo (problemas respiratorios mayormente). Si se tiene
1ppm o más directamente el agua no es apta para carassius, ahí se deben aplicar
medidas como dejar de alimentar a los peces, cambiar parte de agua, etc.
Nitratos (NO3)
En estanques grandes y maduros con plantas no es problema dado que las mismas
plantas consumen el resto. Pero el koi a modo referencial soporta perfectamente a
mediano plazo concentraciones de hasta 50mg/l. El ideal es 0mg/l que se da en casi
todos los estanques medianos/grandes. Con concentraciones entre 0mg/l - 45mg/l
no afecta al koi. Con concentraciones mayores a 50mg/l produce el efecto fatiga en
el koi, el cual es un modo de nadar agotado, sin ganas, siempre le falta aire, etc.
Salinidad
Menciono esto dado que el agua de cada ciudad varía. El carassius acepta un rango
de 0ppt - 5ppt.
Cloro y cloramina
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Fósforo total
Dureza
El carassius es de agua blanda, acepta un dh con rango de 10 - 15. Este punto está
ligado al pH.
Modificar el agua
Primero, para saber como corregir efectivamente, deberemos realizar los test al
agua que utilizamos para llenar el acuario, cada ciudad del mundo tiene diferente
dureza, diferente pH, etc.
Las causas más comunes de que el ph esté bajo/alto o que la dureza esté baja/alta
se debe a:
Estos son los elementos más comunes que a veces son la causa de las variaciones en
el agua de los acuarios. También tenemos otra causa no mencionada, que
directamente el agua que utilicemos tenga una dureza alta/baja y pH alto/bajo. De
suceder esto, la acción a seguir puede ser:
Para bajar la dureza/pH. En los cambios de agua mezclar agua común con agua
destilada. El agua destilada no posee sales con lo que el ph es 7. Sirve para
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compensar el ph/dureza del agua común. Otro método es utilizar
turba en el filtro, la contra de este método es que el color del agua
será amarillento.
Para aumentar la dureza/pH. Lo más natural es colocar rocas calcáreas al
acuario, otro método es administrar bicarbonato de sodio.
Cabe mencionar que muchas veces nos cambia el ph/dureza del agua el carbón
activado. Dado que el carbón activado posee una impresionante capacidad de
absorción, a veces asimila los acidificantes que coloquemos en el agua como la turba,
por ejemplo.
Muchas de las afecciones más comunes que sufren los peces son producidas por no
tener una calidad de agua aceptable, aún siendo transparente. Por otro lado, si el
pez está mucho tiempo en un agua no favorable les bajará las defensas con lo que
será presa de cualquier enfermedad grave. En fin, es mejor prevenir que curar y en
este caso la prevención es muy económica.
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GUÍA DE PECES TROPICALES.
Carecidos: Habitan en África y América del sur. Tienen hábitos de vida muy variados.
Hay pacíficos vegetarianos, azadores de barro y predadores como las pirañas. Suelen
ser buenos nadadores y requieren agua bien oxigenada.
Cíclidos Africanos: Han despertado fanatismo en los aficionados. Son grandes y muy
coloridos. Provienen de lagos como el Tanganika y el Malawi. Los Cíclidos africanos son
muy agresivos y luchadores. Requieren aguas duras, alcalinas y muy oxigenadas. Para
diminuir la competencia territorial, se utilizan grandes acuarios, muy poblados y con
muchas rocas. Investigue los hábitos de cada especie. Tienden a reproducirse pronto y
eso trae problemas si no conoce sus hábitos. Los peces que desovan en el sustrato
necesitarán grandes peceras, para dividir el territorio. Se aconseja tener tres hembras
por cada macho.
Cíclidos Sudamericanos: La mayoría son pequeños, aunque algunos crecen hasta 50cm en su
hábitat natural. Son muy buscados por sus variedades de formas y colores. También,
algunos como los Escalares y Discus, atraen por sus métodos reproductivos
paternalistas. La mayoría se adapta bien a los acuarios comunitarios.
Cobítidos-Lochas: Estos peces vienen de dos familias: Cobitidae y Balitoridae. Suman casi
500 especies. Proceden de Eurasia y Marruecos. Se dice que las Lochas anuncian los
cambios climáticos... y en parte es cierto. Los cambios de presión los afectan. Su vejiga
natatoria está rodeada de espinas. Cuando la presión varía cambia el volumen de su
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vejiga, lo que hace que larguen burbujas o salgan a la superficie a tomar
aire. Viven en el fondo del acuario, pasan mucho tiempo escondidas entre
rocas o bajo el sustrato. Es una especie ideal para observadores
dedicados.
Killis: Están presentes en distintas regiones del mundo: América (norte y sur), África y
Asia. Habitan aguas de ríos, lagos y estacionales. Éstas últimas viven apenas un año,
pero sus huevos soportan sequías prolongadas. Los acuaristas los adquieren para luego
criarlos. Se clasifican según sus métodos de desove. Los Killis requieren agua blanda y
ácida, son insectívoros y no se los incluye en acuarios comunitarios para evitar
agresiones.
Peces Arco Iris: Estos pequeños peces provienen de Australia, Nueva Guinea y otras
islas de esa zona. Habitan aguas cálidas dulces y salobres. Son difíciles de encontrar en
la naturaleza, pero se reproducen en el acuario sin problemas, aunque su coloración
pierde intensidad. Son peces muy activos, necesitan acuarios con zonas grandes y
despejadas para desplazarse. Si las condiciones del agua no son adecuadas restringen su
movilidad. Vienen de tres familias diferentes: Melanotaeniidae, Pseudomugilidae y
Telmatheriniidae.
Peces de agua salobre: Habitan los encuentros entre aguas de ríos y el mar. Sus cuerpos
se desarrollaron especialmente, adaptados a cambios diarios de condiciones
dependientes de las mareas y cambios de salinidad. Debe mantener diariamente
controlado el acuario, aún así son difíciles de mantener, ya que necesitan esos cambios
en el agua. Al contrario de la mayorías de los peces, condiciones uniformes de agua los
perjudican. Pida consejo a un experto para acondicionar el agua con sal marina.
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Bagres
Habitan todo el planeta, a excepción de los polos. Viven en ríos, lagos,
lagunas y el mar. Muchos tienen púas en sus aletas pectorales y dorsales, sea precavido.
Conforman un grupo de 30 familias y más de 2.000 especies. Hay especies predadoras y
otras más tímidas y herbívoras. Los más presentes en acuarios son los Corydoras y los
Plecostomus. Son excelentes cuidadores del equilibrio del acuario, ya que comen restos
de alimentos del fondo antes que se pudran. También comen las algas que crecen en
vidrios y plantas.
Hay unas cuantas especies de ancistrus, la mayoría aptas para convivir en acuarios
comunitarios. El acuario deberá incluir rocas y troncos. Es muy importante que los
troncos sean de madera natural, ya que ésta forma parte de su dieta natural. La
vegetación debe de ser abundante, ya que algunas plantas servirán de alimento y otras
de refugio. Éstos peces suelen estar en sus escondites durante muchas horas de día y
salir a buscar restos de alimentos durante la noche.
Los Ancistrus pueden ser reproducidos en acuarios, tenga en cuenta que es mejor tener
parejas. Los machos son muy territoriales y suelen disputarse territorios algo
agresivamente. La hembra deposita huevos que el macho cuida con mucho celo. Alimente
a los alevines con alimento vegetal. Algunas personas elaboran su propio alimento a base
de arvejas. Mantenga el agua bien filtrada y oxigenada. No abuse de la iluminación.
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Complemente con alimento vivo como daphnia y/o artemia. Alcanza un
tamaño máximo de 10 cm.
Son peces muy pacíficos que pasan el tiempo escarbando el fondo. Se esconden de a
ratos entre rocas o troncos. Generalmente son muy buscados para que limpien los
desperdicios de alimentos no consumidos que se depositan en el fondo. Se reproducen
depositando huevos entre las rocas. Coloque los huevos en un acuario aparte para que
eclosionen sin los padres, esto tardará entre 4 y 5 días. Alimente los alevines con
artemia recién eclosionada.
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Son peces sumamente tranquilos ideales para escarbando el fondo de un
acuario comunitario. Se esconden entre rocas o troncos. Generalmente son
muy buscados para que limpien los desperdicios de alimentos no
consumidos que se depositan en el fondo. Se reproducen depositando huevos entre las
rocas. Coloque los huevos en un acuario aparte para que eclosionen sin los padres, esto
tardará entre 4 y 5 días. Alimente los alevines con artemia recién eclosionada.
Otocinclo Enano (Otocinclus afinnis). También llamado Otocinclo Dorado, éste pez
proviene de Sudamérica y pertenece a la familia
Loricariidae. La temperatura del agua debe estar entre
21 y 27º C, con pH ácido, desde 5,5 hasta levemente
alcalino, hasta 7,5. Vive en aguas blandas (dH hasta 10º).
El Otocinclo es herbívoro, en acuarios come las algas que
crecen sobre las plantas. También come plantas y acepta
alimento desecado. Este pequeño pez es ovíparo. No
crece más de 4 cm.
Permanece mucho tiempo adherido a las hojas de las plantas, especialmente las de hojas
anchas como las Anubias o Espada Amazónica de hoja ancha. Es territorial pero no suele
agredir a sus compañeros de acuario. Si lo observa nadar cerca de la superficie,
significa que los niveles de oxígeno en su acuario son insuficientes para ésta especie.
Asegúrese de que sus compañeros de acuario sean pacíficos. El Otocinclo es ovíparo y
se reproduce en acuario, aunque los alevines son muy difíciles de criar con éxito. Notará
que en cautiverio su coloración se atenúa.
Podríamos decir que se lo busca más por sus habilidades para el trabajo, que por su
apariencia. Su boca succionadora despeja los vidrios de la pecera de algas adheridas por
exceso de luz. También limpia el sustrato y las rocas. Pero no todo es bueno. Crecen
desmedidamente, si el acuario es muy grande alcanza hasta 30 cm. Es muy torpe y
arranca las plantas con los latigazos de su larga y descuidada cola. Genera abundante
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cantidad de excremento, por lo que se recomienda tener un filtrado muy
eficiente. Es ovíparo, pero no se reproduce en acuarios.
Carácidos
Habitan en África y América del sur. Tienen hábitos de vida muy variados. Hay
variedades pacíficas, otras vegetarianas, cazadores de barro y predadores como las
pirañas. Suelen ser buenos nadadores y requieren agua bien oxigenada.
Es uno de los peces tropicales de acuario más populares en el mundo. Suele estar en la
zona media o superior de la pecera y se mueve en cardúmenes. Son muy pacíficos,
característica que los hace ideales para habitar en acuarios comunitarios, siempre que
no los juntemos con peces demasiado grandes o agresivos. Tener al menos una docena
les dará seguridad. Es importante que el acuario tenga abundancia de plantas y algún
tronco. Las plantas flotantes también son importantes, ya que ayudan a reducir la
intensidad lumínica. Será positivo tener un sustrato oscuro para destacar sus colores.
Para su reproducción necesitamos una pareja saludable de algo menos de 1 año de edad.
La salud y correcto crecimiento de un pez se aprecian principalmente en la intensidad
de sus colores, su vivacidad y el desarrollo de sus aletas. El macho suele ser más
esbelto y la línea azul neón que recorre su cuerpo es recta. La hembra es más rechoncha
y su línea azul neón se ve alterada cuando está colmada de huevos.
Colocaremos la pareja elegida, una vez preñada la hembra, en una pecera mas bien
pequeña, basta con 20 ó 24 litros. Es importante nuevamente la presencia de plantas y
no abusar de la iluminación, ya que los huevos son excesivamente sensibles. El agua debe
ser muy blanda y ácida entre 5,5 y 6,5, a una temperatura de 28º C.
Llegado el momento, el macho corre a la hembra entre las plantas, entre las cuales la
hembra depositará entre 50 y 150 huevos. Luego procedemos a retirar a la pareja para
evitar que se coman los huevos. Pasadas 40 horas, aproximadamente, los huevos
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eclosionarán. Una semana después se debe incrementar la intensidad de
luz muy lentamente. Los alevines se alimentan con plancton o yema de
huevo hervido triturado. Los productores de alimento desecado en
escamas, lo venden también molido para crías, pero no suele ser tan nutritivo como las
opciones antes mencionadas.
Es un pez recomendable para poblar acuarios comunitarios con especies muy pacíficas,
siempre en grupos de 6 a 10 ejemplares. El pez Lápiz es un animal de hábitos nocturnos,
suele ocultarse entre las plantas durante el día y salir por las noches en busca de
alimento. Si desea intentar la reproducción conforme un grupo de machos y hembras y
provéales alimento vivo. Es aconsejable armar matas de Musgo de Java para el desove.
Separe de los adultos y alimente a los alevines con artemia.
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Tetra del Congo (Phenacogrammus interruptus) De la familia Alestidae, es
originario de Zaire. Los machos crecen
hasta los 8 cm, las hembras 1 ó 2 cm menos.
Suele habitar aguas con temperaturas que oscilan entre
22 y 27º C, con valores de pH entre 6 y 7. Toleran
alcalinidad muy leve (7,4). Viven en aguas blandas (dH 4 a
6º), pero toleran valores de dureza de hasta 18º. El tetra
del Congo es insectívoro, en cautiverio acepta comida
desecada. Pero será conveniente balancear su dieta con
alimento vivo como artemia o Tubifex.
El Tetra Corazón Rojo, denominado así por la mancha roja evidente en sus lados, es un
pez bastante buscado para habitar en acuarios comunitarios autóctonos. Muchos
aficionados suelen decorar sus acuarios con troncos y plantas propias de su hábitat. Es
importante tener macho y hembras juntos. Los machos son más coloridos y sus aletas
están más desarrolladas para galantear ante las hembras. De todas formas, no es fácil
reproducirlos en acuario.
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mosquito y artemia también. Alcanza un tamaño máximo de 6 cm.
En algunos países, es tan preciado por los aficionados como el Neón Cardenal, con el que
resulta interesante poblar un acuario autóctono amazónico. Se lo llama incandescente,
por la línea colorada brillante que recorre todo su cuerpo, en sentido longitudinal. Ésta
parece ser un filamento encendido. Ha sido reproducido en acuarios sin mayores
dificultades. Para tal fin, asegúrese de tener sectores del acuario densamente
plantados.
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Así el acuario se asemejará a su condición natural en estado salvaje.
Manténgalo en cardumen y con otras variedades de Tetras.
Piraña
Piraña Roja (Serrasalmus nattereri) Las pirañas habitan las aguas de Sudamérica, desde
su extremo norte hasta la cuenca del Río de la Plata.
Pertenece a la familia Characidae. Tanto en su hábitat
como en cautiverio, la piraña crece bastante
constantemente hasta un tamaño de 30 cm de largo.
Las Pirañas son carnívoras. Pueden ser alimentadas con pequeños trozos de carne cruda,
pequeños peces o pedazos de peces y también con gusanos. Sea cuidadoso de los
residuos. Verifique que no queden restos de alimento en el acuario sin consumir, ya que
su descomposición afectará la calidad del agua.
Como la mayoría de los peces carnívoros, viviendo en acuarios requiere que la filtración
sea muy efectiva y muy veloz. Esta necesidad de filtrado abundante se debe a que su
generosa cantidad de desechos posee un alto contenido de proteínas. En la dieta de las
pirañas es importante la regularidad del alimento vivo para mantener su condición
natural.
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No suele haber ataques o disturbios en la pecera a menos que éstos peces
se sientan amenazados. No introduzca sus manos en la pecera para tareas
de mantenimiento, ya que la piraña puede asustarse y morderlo. Los
ejemplares bien desarrollados tienen dientes muy grandes.
Reproducción de Pirañas
Es muy importante alimentar siempre a los alevines con alimento vivo, para evitar
problemas de canibalismo entre hermanos, especialmente de diferentes tamaños
(crecen rápidamente).
Las pirañas jóvenes son doradas por debajo y tienen pequeñas motas negras en sus
laterales. En la adultez, su color se vuelve gris opaco con diminutas pintas que lucen
como destellos plateados tornasolados.
Cíclidos Africanos
Han despertado gran fanatismo en los aficionados al acuarismo. Los Cíclidos Africanos
son grandes y muy coloridos. Provienen de lagos como el Tanganika y el Malawi. Estos
peces africanos suelen ser muy territoriales, agresivos y luchadores. Requieren aguas
duras, alcalinas y muy oxigenadas.
Cíclido Amarillo (Neolamprologus leleupi) Este cíclido es originario del lago Tanganika, en
África. Suele habitar aguas con temperaturas que oscilan
entre 23 y 26º C, con pH alcalino, entre 7,5 y 8,5. El agua
deberá ser moderadamente dura (dH 15 a 25º). Su dieta
es bastante variada. En cautiverio en el acuario se adapta
bien a alimentos vivos y congelados como daphnia y
artemia. Provéale también comida desecada y vegetal
para balancear. Alcanza un tamaño máximo de 7 cm.
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Para que se adapte bien al acuario, necesitará un sustrato suave y
abundancia de rocas grandes que formen cuevas. De esta manera se
reproducen las características propias de su hábitat salvaje. Los machos
son agresivos entre ellos y también con hembras despreciadas para su grupo. Se
reproducen y desovan entre las rocas. La hembra pone casi 100 huevos que defiende con
ahínco.
No conviene tener esta especie con ejemplares mucho más grandes. Se adapta bien en
grupos reducidos en acuarios con muchos escondrijos para delimitar territorios entre
los machos. En estado salvaje vive entre las rocas, por lo que deberá acondicionar un
acuario con piedras casi hasta la superficie. Si lo junta con otros Julidochromis es muy
probable que se reproduzca dando lugar a la hibridación.
Se caracteriza por ser uno de los ejemplares más pacíficos del lago Malawi. Su cuerpo
pálido toma más coloración durante el período reproductivo, especialmente los machos.
Hay dos variedades de éste pez en el hábitat salvaje, con diferentes hábitos
alimenticios, aunque ambos carnívoros. Ambos se adaptan bien a la vida en cautiverio.
Lamprologus Sp (Lamprologus Sp) Este cíclido es originario del lago Tanganika, donde
habita aguas con temperaturas que oscilan entre 23 y
26º C, con pH muy alcalino entre 8 y 8,5. Deberá
acondicionar el agua del acuario para que tenga una
dureza no mayor a 20º. Dado que es omnívoro, su dieta es
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bastante variada. En el acuario se adapta bien al alimento vivo como
daphnia y artemia (puede estar congelado). Provéale también comida
desecada y vegetal para balancear. Alcanza un tamaño máximo de 7 cm.
Es muy atractivo para el acuario por sus colores vivos y el largo de sus aletas. Para ser
un cíclido, es un pez muy tranquilo incluso durante el período reproductivo. Asegúrese
de brindar rocas o caracoles grandes donde puedan desovar. Las crías se mantienen
escondidas hasta alcanzar cierto desarrollo. Aliméntelas con camarones recién
eclosionados.
Melanochromis Johanni (Melanochromis johanni) Este cíclido es originario del lago Malawi,
en África. Suele habitar aguas con temperaturas que
oscilan entre 23 y 26º C, con pH muy generalmente
alcalino, entre 7,5 y 8,5. El agua deberá ser levemente
dura (dH hasta 15º). Su dieta es bastante variada. En
cautiverio en el acuario se adapta bien a alimentos vivos
y congelados como daphnia y artemia. Provéale también
comida desecada y vegetal para balancear. Alcanza un
tamaño máximo de 7 cm.
Los machos son algo más grandes que las hembras, también más oscuros. Las hembras
suelen ser más anaranjadas. Es importante que tengas varias hembras por cada macho
presente en el acuario. Se reproducen sin dificultades. Cada hembra tiene
aproximadamente 30 alevines que cuida en su boca una semana. Luego los libera y deja
de prestarles atención.
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Pseudotropheus Estherae (Pseudotropheus estherae) Este cíclido es
originario del lago Malawi. Suele habitar aguas con temperaturas que
oscilan entre 23 y 26º C, con pH marcadamente alcalino, entre 7,5 y 8,5.
El agua deberá ser levemente dura (dH hasta 10º). Su dieta es bastante variada y en el
acuario se adapta bien a alimentos vivos y congelados
como daphnia y artemia. También acepta comida
desecada. Alcanza un tamaño máximo de 14 cm.
Pseudotropheus Zebra (Pseudotropheus zebra) Este cíclido es originario del lago Malawi,
en África. Suele habitar aguas con temperaturas que oscilan entre 23 y 26º C, con pH
alcalino, entre 7,5 y 8,5. El agua deberá ser levemente
dura (dH hasta 15º). Su dieta es bastante variada. En
cautiverio en el acuario se adapta bien a alimentos vivos
y congelados como daphnia y artemia. Provéale también
comida desecada y vegetal para balancear. Alcanza un
tamaño máximo de 10 cm.
Cíclidos Sudamericanos
La mayoría son pequeños, aunque algunos crecen hasta 50 cm. en su hábitat natural. Son
muy buscados por sus variedades de formas y colores. También, algunos peces como los
Discos, atraen por sus métodos reproductivos paternalistas. Los Escalares se han
convertido en una especie muy popular y criada en acuarios. La mayoría se adapta bien a
los acuarios comunitarios, incluso con peces de otras especies de distinto origen
geográfico.
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Suele habitar aguas con temperaturas que oscilan entre 22 y 26º C, con
amplio rango de pH, entre 6 y 8. Soporta valores de dureza del agua de
hasta 25º. El Astronatus es un pez carnívoro, que en acuarios se adapta
bien al alimento vivo o congelado. También se acostumbra sin problemas al alimento seco
en escamas, pero es importante balancear con alimento vivo. Cuando supere los 5 ó 6 cm.
provéales con lombrices de tierra.
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habitar aguas con temperaturas que oscilan entre 25 y 30º C, con pH
siempre ácido, entre 6 y 6,5. El agua deberá ser blanda, una dureza de 2 a
7º. El Disco es un pez carnívoro, que en acuarios se adapta bien al alimento
vivo o congelado, como las Tubifex. También se acostumbra sin problemas al alimento
seco en escamas, pero es importante balancear con alimento vivo.
Los peces Discos son peces muy nerviosos. Requieren absoluta tranquilidad en el acuario.
Comience por ubicar la pecera en un lugar tranquilo, alejado de ruidos molestos o
corrientes de aire continuas. Sea cuidadoso a la hora de poblar su acuario, los Discos
vivirán estresados con compañeros molestos como los Barbus. Una buena combinación,
es poblar una pecera bien grande (mínimo 120 litros), con Discos y Escalares de tamaño
similar. Se recomienda plantar abundantemente algunos sectores del acuario, pueden
usarse plantas como la Espada Amazónica o Helechos de Java. Compre grupos de peces
jóvenes para que formen parejas por sí mismos. Asegúrese que la filtración del agua sea
muy efectiva.
El aspecto reproductivo es muy particular en éstos peces. Los Discos son ovíparos y
forman parejas estables. La hembra deposita sus huevos en rocas planas o en grandes
hojas lisas de plantas como la Espada Amazónica o Anubias Enanas. Es importante
mantener la pareja en el acuario, ya que tanto el macho como la hembra cuidan a los
alevines, que se alimentan de la baba que los padres segregan a través de su cuerpo.
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Ramirezi (Papiliochromis ramirezi) Proviene de la Este integrante de la
familia Cichlidae, es originario de Colombia
y Venezuela. Suele habitar aguas con
temperaturas que oscilan entre 22 y 27º C, con pH
siempre ácido, entre 6 y 7. El agua deberá ser bastante
blanda de 3 a 7º. El Ramirezi es omnívoro, en acuarios se
adapta bien al alimento seco. Si no se complementa con
alimento vivo o congelado, como las Tubifex, su colorido
pierde intensidad rápidamente. Tanto en su hábitat natural como en acuario alcanza un
tamaño máximo de 7 cm.
Ciprínidos
La familia Cyprinidae habita todo el planeta, excepto Sudamérica, Australia y la
Antártida. Tiene más de 1.400 especies. Se destacan por características como sus
dientes faríngeos y sus diferencias de tamaño. Las resobras no pasan los 3 centímetros,
mientras que en la India hay especies que alcanzan los 2,5 metros de largo. Las especies
mas buscadas por los acuaristas son las Cebritas, Rásboras, Barbus y Labeos bicolor.
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Barbus Tetrazona. También se lo conoce como Barbo Tigre. Es originario de
Borneo e Indonesia. En su hábitat natural
desarrolla un tamaño máximo de 7 cm, en el
acuario suele crecer hasta sólo 4 cm. Vive en aguas con
temperaturas que van desde 20 hasta 27º C. Lo notable
es que se adaptan a aguas levemente ácidas o alcalinas,
valores de pH entre 6,5 y 7,5. La dureza del agua no
deberá pasar de 12º. Los Barbus son todos peces
omnívoros, que en acuarios se adaptan bien al alimento
seco. También es conveniente complementar su dieta con alimento congelado, materia
vegetal y alimento vivo, como pequeños invertebrados.
Son muy particulares para habitar en un acuario comunitario, ya que suelen corretear y
mordisquear las aletas de los otros peces. Una manera de evitar este inconveniente es
teniendo grupos de 10 o más ejemplares de ambos sexos. Esto hará que toda su atención
se centre en la interacción con los de su misma especie, reduciendo las molestias a sus
compañeros de otras especies. Existen Barbus Tigre con otras coloraciones, como verde
y rojo (anaranjado).
Este pez es un incansable nadador del acuario. La pecera debe ser larga para permitirle
al cardumen desplazarse con comodidad. Es un pez pacífico y algo asustadizo, con
tendencia a saltar si está nervioso. Para este asunto es recomendable utilizar plantas
flotantes. Es ovíparo, aunque no es muy probable que pueda reproducirlo en cautiverio.
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Come algas de Siam (Crossocheilus siamensis) También se lo conoce como
Zorro volador de Siam. Es originario del
sudeste asiático. Tanto en su hábitat natural
como en acuario, desarrolla un tamaño máximo de 14 cm.
Vive en aguas con temperaturas que van desde 22 hasta
27º C. Se adapta bien tanto en aguas levemente ácidas
como alcalinas, con valores de pH entre 6,5 y 7,5. La
dureza del agua no deberá pasar de 16º. Los cipínidos son
todos peces omnívoros, que en acuarios se adaptan bien al alimento seco. También es
conveniente complementar su dieta con alimento congelado, materia vegetal y alimento
vivo, como pequeños invertebrados.
Danio Cebra (Brachydanio rerio) Las populares “cebritas” provienen de la India. Tanto en
su hábitat natural como en acuario alcanzan un tamaño
de 4 a 6 cm. Suelen habitar aguas con temperaturas que
oscilan entre 18 y 25º C, con un amplio rango de pH
entre 6,5 y 7,5. Son de aguas blandas, la dureza no debe
superar los 12º. Como buen Ciprínido, el Danio Cebra es
omnívoro, lo que nos permite nutrirlo con alimento seco,
alimento congelado, materia vegetal y alimento vivo,
como pequeños invertebrados o Tubifex.
Labeo Bicolor (Epalzeorhychus bicolor) También se lo conoce como Tiburón de cola roja.
Es originario Tailandia. En su hábitat natural desarrolla
un tamaño máximo de 12 cm, que rara vez alcanza en el
acuario. Vive en aguas con temperaturas que oscilan
entre 22 y 26º C. Se adapta a aguas levemente ácidas,
valores de pH entre 6,5 y 7,5. La dureza del agua no
deberá pasar de 15º. Los Ciprínidos son todos peces
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omnívoros, que en acuarios se adaptan bien al alimento seco. También es
conveniente complementar su dieta con alimento congelado, materia
vegetal y alimento vivo, como pequeños invertebrados.
Es un pez muy molesto con sus compañeros de acuario. Incluso se agreden entre los de
su misma especie. Puede tener un pequeño grupo, 5 tal vez, en acuario comunitario si es
que la pecera es grande y sus compañeros también. Coloque muchas rocas y plantas para
que cada pez tenga su territorio bien definido. El Labeo Bicolor es ovíparo, aunque no
suele darse su reproducción en el acuario.
Nube Blanca (Tanichthys albonubes) Proviene del sur de China. En su hábitat natural
desarrolla un tamaño máximo de 4 cm., al igual que en el
acuario. Vive en aguas con temperaturas que van desde
18 hasta 23º C. Lo notable es que se adaptan a aguas
levemente ácidas o alcalinas, valores de pH entre 6,5 y
7,5. La dureza del agua no deberá pasar de 15º. Los
ciprínidos son todos peces omnívoros, que en acuarios se
adaptan bien al alimento seco. También es conveniente
complementar su dieta con alimento congelado, materia vegetal y alimento vivo, como
pequeños invertebrados.
Un acuario grande, con abundantes plantas y con compañeros tranquilos es lo ideal para
éste pez. Es un tanto delicado, cuide bien las condiciones del agua, que deberá estar
bien filtrada. Manténgalo en grupos de una docena preferentemente. Son muy difíciles
de reproducir. Requerirán agua blanda y ácida. El macho debe ser mayor en edad que la
hembra, que deposita sus huevos en la base de las plantas. Traslade los huevos con agua
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del acuario principal a uno de reproducción. Manténgalo a oscuras hasta
que los huevos eclosionen, entonces alimente con infusorios.
Cobítidos-Lochas
Estos peces vienen de dos familias: Cobitidae y Balitoridae. Suman casi 500 especies.
Proceden de Eurasia y Marruecos. Se dice que las Lochas anuncian los cambios
climáticos... y en parte es cierto. Los cambios de presión los afectan. Su vejiga
natatoria está rodeada de espinas. Cuando la presión varía cambia el volumen de su
vejiga, lo que hace que larguen burbujas o salgan a la superficie a tomar aire. Viven en el
fondo del acuario, pasan mucho tiempo escondidas entre rocas o bajo el sustrato. Es una
especie ideal para observadores dedicados.
Botia Enana (Botia sidthimunki) También se lo conoce como Locha Enana. Es originario de
Tailandia y la zona norte de India. En su hábitat natural
desarrolla un tamaño máximo de 5 cm, al igual que en
cautiverio en el acuario. Vive en aguas con temperaturas
que van desde 22 hasta 28º C y niveles de pH entre 6 y
6,5. La dureza del agua no deberá pasar de 10º. Los
cobítidos son todos peces omnívoros, que en acuarios se
adaptan bien al alimento seco. También es conveniente
complementar su dieta con alimento congelado, materia vegetal y alimento vivo, como
pequeños invertebrados.
La Locha Enana es un pez muy activo aunque tranquilo con sus compañeros. Es ideal para
poblar grandes acuarios comunitarios densamente plantados. Es recomendable tenerlos
en cardumen, de 6 a 10 peces, ya que casi todo lo hacen en grupo. Comen, descansan y
exploran el fondo del acuario en conjunto. En ocasiones tienden a arrancar plantas mal
fijadas al sustrato. Son ovíparos, aunque rara vez se reproducen en cautiverio.
Provéales plantas de hojas anchas para que ahí descansen.
Kuhli (Pangio kuhli) También se lo conoce como Locha Kuhli. Habita en el sudeste
asiático, donde desarrolla un tamaño máximo de 10 cm.
Vive en aguas con temperaturas que van desde 23 hasta
30º C y los niveles de pH suelen estar entre 6 y 6,5. La
dureza del agua no deberá pasar de 10º. Los cobítidos
son todos peces omnívoros, que en acuarios se adaptan
bien al alimento seco. También es conveniente
complementar su dieta con alimento congelado, materia
vegetal y alimento vivo, como pequeños invertebrados.
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Es un pez fuerte, se adapta bien al acuario, especialmente en aguas
ligeramente ácidas y blandas. Es muy importante que la grava en el
sustrato sea fina y redondeada, ya que suele enterrar su cuerpo entre las
pequeñas piedrillas. Ilumine cuidadosamente el acuario, no con mucha intensidad. La
abundancia de plantas es muy favorable para el Kuhli. En cuanto a su reproducción, se
sabe que es ovíparo pero casi nunca se reproduce en el acuario.
Killis
Están presentes en distintas regiones del mundo: América (norte y sur), África y Asia.
Habitan aguas de ríos, lagos y estacionales. Éstas últimas viven apenas un año, pero sus
huevos soportan sequías prolongadas. Los acuaristas los adquieren para luego criarlos.
Se clasifican según sus métodos de desove. Los Killis requieren agua blanda y ácida, son
insectívoros y no se los incluye en acuarios comunitarios para evitar agresiones.
En algunos países se lo conoce como Panchax cola de lira. Puede habitar acuarios
comunitarios con otros peces pacíficos y pequeños, siempre de agua ácida. Si el acuario
está bien plantado y le provee alimento vivo regularmente, estimulará a que se
reproduzca sin dificultades. Reconocerá a los machos porque poseen aletas más largas y
coloridas que las hembras. Las hembras ponen grandes cantidades de huevos, aunque
pocos sobreviven. Alimente a los alevines con artemia.
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Laberíntidos
Los laberíntidos, también conocidos como anabántidos, provienen de Asia y
África. Suelen ser muy vistosos por sus aletas bien desarrolladas y vivos colores. Son
fáciles de cuidar en el acuario. También es relativamente sencilla su reproducción.
Reciben el nombre de laberíntidos por poseer un órgano auxiliar en forma de laberinto.
En él tienen reservas de aire, por si se ven atrapados en aguas estancadas con bajo
contenido de oxígeno. En la reproducción, el macho construye nidos de pequeñas
burbujas en la superficie del agua. Así se asegura que las crías estén bien oxigenadas. El
acuario debe mantenerse tapado para que aumente la humedad.
Betta Luchador de Siam (Betta splendens) Conocido también como Combatiente Siamés,
proviene de Asia, más específicamente Tailandia y
Camboya. Alcanza un tamaño máximo de 7 cm. Es un pez
muy resistente en distintas condiciones, ya que se
adapta a aguas ácidas y alcalinas, valores de pH entre 6
y 8. Vive bien en temperaturas entre 23 y 30º C, con
valores de dureza de hasta 25º. En la naturaleza es
omnívoro. En acuario podemos proveerle una dieta
balanceada con comida desecada, complementada con
alimento vivo como daphnia y Tubifex. Es importante también la materia vegetal, que
poco le gusta, para regular su actividad intestinal.
Los machos eligen a la hembra para reproducirse. Si se ofrece una hembra y el macho la
ataca o rechaza, debe retirarse. Caso contrario puede llegar a matarla. El macho genera
un nido de burbujas en la superficie y ayuda a la hembra en el desove. Luego traslada
huevo por huevo al nido y los cuida hasta el nacimiento. Ahí les enseña a nadar. En ese
momento debe retirarse al macho, ya que si no se lo aparta, se corre el riesgo de que
mate a los alevines.
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de hasta 40º. En la naturaleza es omnívoro. En acuario podemos proveerle
una dieta a base de comida desecada, complementada con alimento vivo
como daphnia y Tubifex. Es importante también la materia vegetal para
regular su actividad intestinal.
Crece mucho pero no ataca a sus compañeros de acuario, es pacífico. Necesita espacio
para moverse y moderada oxigenación. Come las algas que crecen en vidrios y plantas en
la pecera. Es ovíparo, aunque diferenciar los sexos es una tarea casi imposible.
Tricho Leeri (Trichogaster leeri) Conocido también como Gurami Mosaico o Perla,
proviene de Asia, más específicamente Sumatra, Borneo
y la península malaya. Allí crece hasta los 12 cm, en
acuarios algo menos. Es un pez muy resistente en
distintas condiciones, ya que se adapta a aguas ácidas y
alcalinas, valores de pH entre 6,5 y 8. Vive bien en
temperaturas entre 22 y 28º C, con valores de dureza
de hasta 40º. En la naturaleza es omnívoro. En acuario
podemos proveerle una dieta a base de comida desecada,
complementada con alimento vivo como daphnia y Tubifex. Es importante también la
materia vegetal para regular su actividad intestinal.
El Tricho Leeri es uno de los peces más adecuados para el acuario comunitario, ya que
es sumamente tranquilo y se adapta a aguas ácidas y alcalinas. Manténgalo en parejas.
Requiere compañeros también pacíficos. Para reproducirlo en su acuario, necesitará un
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rincón con poco movimiento de agua y plantas flotantes, donde armará el
nido de burbujas. Retire a los alevines apenas eclosionen los huevos.
Es muy pacífico y así deben ser sus compañeros de acuario. Prefiere temperaturas
arriba de 24º, aunque se adapta a períodos más fríos. Acondicione el acuario con plantas
y troncos que le den seguridad para esconderse. Es un pez ideal para empezar a poblar
un acuario nuevo, ya que tolera condiciones variadas en el agua. Esto le permite al
acuarista comenzar a establecer y poner a punto el agua para los habitantes definitivos
del acuario.
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Habita en aguas con temperaturas que oscilan entre 24 y 30º C, con pH
siempre cercano a neutro (7), aunque se adapta a acidez leve; 6,5 en la
escala. El dH no debe sobrepasar los 15º. Se adapta sin dificultades al
alimento seco en escamas, que deberá ser complementado siempre con invertebrados
como artemia y daphnia, pudiendo estar vivos o congelados. Es importante que la dieta
sea variada, ya que éstos peces son omnívoros.
Pez Arco Iris Rojo (Glossolepis incisus) De la familia Melanotaeniidae, es originario del
lago Sulawesi en Irian Jaya, en Indonesia. Alcanza un
tamaño máximo de 12 cm, aunque las hembras suelen ser
algo más pequeñas. Habita en aguas con temperaturas
que oscilan entre 22 y 26º C, con pH siempre cercano a
neutro (7). El dH no debe sobrepasar los 15º. Estos
peces son omnívoros, por lo que su dieta adecuada debe
ser variada. Si bien se adapta rápidamente al alimento
seco en escamas, es importante complementarlo siempre con invertebrados como
artemia y daphnia, pudiendo estar vivos o congelados.
Ésta variedad requiere más espacio libre en el acuario para nadar, y buena circulación
del agua, que debe estar muy bien filtrada. Tenga sectores plantados por si forman
parejas y se reproducen. Los machos son de color rojo muy brillante, sus escamas
parecen laqueadas. Las hembras son pálidas, no se lucen, pero si no están presentes los
machos no intensifican su coloración.
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Peces de agua salobre
Habitan los encuentros entre aguas de ríos y el mar. Sus cuerpos se
desarrollaron especialmente, adaptados a cambios diarios de condiciones dependientes
de las mareas y cambios de salinidad. Debe mantener diariamente controlado el acuario,
aún así son difíciles de mantener, ya que necesitan esos cambios en el agua. Al contrario
de la mayorías de los peces, condiciones uniformes de agua los perjudican. Pida consejo
a un experto para acondicionar el agua con sal marina.
La presencia de plantas en el acuario les transmite seguridad, ya que sienten que tienen
escondites cercanos. Tiene cabeza pequeña y ojos grandes. Sus diminutos dientes lo
hacen temible para pequeños compañeros de acuario. Tiene escamas plateadas
minúsculas y se torna amarillo hacia su aleta dorsal.
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congelada, aunque el alimento vivo como insectos y pequeñas arañas es
ideal, para mantener su condición natural. Casi nunca acepta alimento seco
(ni escamas ni gránulos).
Este pez convive bien en acuarios con el Scatophagus, son muy pacíficos y necesitan
espacio para nadar. La presencia de plantas en el acuario no debe impedirles transitar
por la superficie. Desde allí buscan el alimento vivo.
La coloración cambia a medida que el pez crece. Si su acuario es muy grande, al menos
200 litros, verá un crecimiento notable. El armado del acuario debe contemplar pocas
plantas, ya que las come muy rápidamente. Alguna planta artificial grande, troncos y
rocas le darán refugios para que se sienta seguro en el hábitat. Preferentemente no
tenga más de cinco o seis en un mismo acuario. Cuide con celo las condiciones del agua.
Cuando son muy adultos, aumente la dosis de sal, con el consejo de un experto.
Poeciliidae-Vivíparos
Son minoría en la naturaleza. Pocas especies son vivíparas. Se encuentran en América
del Norte y Centroamérica. Son los más populares entre los principiantes, se destacan
los Lebistes o Guppys, los platys, Mollys y Espadas. Los machos tienen gonopodio, una
adaptación para poder retener a la hembra, copular y así
fertilizar los huevos en su interior. Son fáciles de cuidar
y reproducir.
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temperaturas que oscilan entre 20 y 28º C, con pH muy levemente alcalino,
entre 7 (neutro) y 8. El agua deberá ser moderadamente dura (dH 15 a
30º). El Xipho es omnívoro, en el acuario se adapta bien a alimentos como
daphnia y artemia. Provéale también comida desecada y vegetal. Alcanza un tamaño
máximo de 12 cm.
Los Xiphos son ideales si tiene interés en la reproducción. Distinguirá a los machos por
la extensión de su aleta caudal, en su parte inferior, en forma de espada. Su cuerpo es
más delgado y las aletas más rectas. La hembra es más rechoncha y sus aletas,
especialmente la caudal, muy redondeadas. El macho fecunda a la hembra con su
gonopodio en el tubo ovopositor. En ocasiones su esperma vive lo suficiente en la hembra
como para que ella tenga dos o tres camadas de crías. Las hembras pueden llegar a
tener más de 120 crías en un mes. La presencia de plantas servirá de refugio a los
alevines. Puede también retirar a la hembra antes de parir. Entonces un acuario
paridera, con agua del acuario principal, asegurará una mayor cantidad de alevines a
salvo.
Es uno de los peces más populares en todo el mundo del acuarismo. Es fácil de cuidar y
se reproduce sin cesar. Los Lebistes o Guppys alcanzan la madurez en apenas 4 meses,
por lo que se reproducen constantemente, generación tras generación. Una hembra
puede dar a luz 40 alevines por mes. Los machos son
sumamente coloridos, mientras que las hembras tienen
aletas pequeñas y nada de color en su cuerpo.
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Colombia. Provienen de aguas con temperaturas que oscilan entre 18 y 30º
C, con valores de pH levemente alcalinos, entre 7 (neutro) y 8,5 (alcalino).
Se adaptan a condiciones de agua moderadamente duros, con valores en
rango de 10º hasta 30º de dureza (dH). El Molly es típicamente omnívoro, en el acuario
acepta bien alimentos secos en escamas y gránulos. Provéale también alimento verde y
alimento vivo. En estado salvaje alcanza un tamaño máximo de 6 cm.
El Molly velifera puede reconocerse por sus grandes aletas. El rasgo distintivo es su
aleta dorsal, que tiene 5 radios más que la del molly común (Poecilia latipinna). Para que
los machos desarrollen ésta aleta dorsal necesitará acompañarlos de varias hembras y
proporcionarles un acuario muy grande. Se desarrollan mejor con temperatura elevada
(26º) y si se agrega una cucharadita de sal al agua. Asegúrese de que ésta última acción
no sea nociva para sus compañeros de acuario.
Es uno de los peces ideales para quienes se inician en el cuidado de peces tropicales de
agua dulce. Hay muchas variedades de colores y formas de aletas. Podemos mencionar
variedades como el Molly albino, balón, marmolado, mexicano, etc. Se adapta
perfectamente al acuario comunitario. Es de comportamiento pacífico y convive bien con
muchas especies en su misma pecera.
Los mollys se reproducen con gran facilidad. Puede identificar a los machos por su
cuerpo estilizado. Las hembras son más grandes y redondas. Durante un mes gestan los
alevines en su interior, aproximadamente 90 a 110 crías. Deberá alimentar a sus crías
con alimento vivo y algas.
Es otro de los peces ideales para quienes se inician en el cuidado de peces tropicales de
agua dulce. Hay muchas variedades de colores y se adapta perfectamente al acuario
comunitario. Es muy pacífico y hay muchas especies con las que puede compartir la
pecera. Se reproducen con facilidad. Puede identificar a los machos por su distintivo
gonopodio. Las hembras son más corpulentas y gestan alrededor de 80 alevines en su
interior durante aproximadamente un mes.
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REPRODUCCIÓN DE PECES TROPICALES EN EL ACUARIO
Hay muchas especies de peces para reproducir sin mayores dificultades en
el acuario en casa. Analizaremos cómo proveerles las condiciones ideales
para su reproducción.
Pez Disco junto a sus crías
Es muy común entre los acuaristas
aficionados recién iniciados que descubran de
un día para otro pequeñas crías en su acuario
comunitario. Suele darse que compremos
peces hembras, especialmente en especies
como los Mollys y los Guppy o Lebistes, que
vienen ya fecundadas. Éstos peces vivíparos
engordarán rápidamente y darán a luz a sus
crías. Y bien difícil es buscar las crías en un
acuario grande, bien poblado y plantado... A
continuación explicaremos cómo detectamos
esos casos y todo lo relacionado al
apareamiento de diversos tipos de peces
como los ovíparos, vivíparos y ovovivíparos.
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correctamente a los peces. Esto no debe confundirse con
sobrealimentación. Tenga en cuenta que las hembras de ciertas especies
necesitarán de alimentos ricos en aminoácidos, presentes en por ejemplo
en larvas de mosquito.
Sea estricto con el mantenimiento de las condiciones del agua. Si el agua del acuario no
estuviera bien oxigenada podría causar que las hembras no desoven. Dependiendo de la
población de su acuario, puede preparar una pecera aparte, especialmente acondicionada
para el desove. Ésta pecera deberá tener el mismo agua del acuario principal. Aquí
eclosionarán los huevos.
Los peces laberíntidos fabrican nidos de burbujas. No retire a los machos hasta que
hayan enseñado a los alevines a nadar. Las hembras si deberán ser retiradas. Otros
como los escalares, deben ser separados tras la eclosión. Es fundamental que se asesore
con especialistas.
Cuando los huevos son depositados sobre una roca o una hoja de planta y los adultos son
retirados, los huevos requerirán de un suave pero constante flujo de agua. Esto es lo
que los adultos habrían hecho con sus aletas durante el desarrollo de las crías.
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Los peces meramente herbívoros deben alimentarse con algas, que pueden
ser reemplazadas con lechuga o arvejas. Recuerde algo IMPORTANTE:
alimente a las crías con mucha constancia, pero no en exceso.
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como escondrijos entre troncos o plantas donde el acuarista no tiene
acceso a limpiar.
Por último, este caracol transita los fondos de tierra o arcilla laterítica entrando y
saliendo de los mismos. La principal ventaja de este accionar es el movimiento generado
en esos fondos, que necesitan de ese movimiento para evitar una compresión lógica que
dificulta a las raíces de las plantas su expansión y provee aireado.
Seguramente es una de las especie más resistentes de caracoles. Sus hábitos también
son interesantes, ya que durante el día son invisibles, se entierran el sustrato, con los
beneficios que esto acarrea. Su actividad es nocturna.
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Otra posibilidad es incluir en el acuario peces que se alimenten de
caracoles, un buen ejemplo sería la Botia Macracanta.
PREVENCIÓN
El mejor método de prevención es el control metódico y periódico de las condiciones del
agua. Dedique tiempo a la observación de su acuario. Observe
detenidamente a todos los peces y su comportamiento. Verifique que la
piel, escamas y aletas estén sanas. Si hay peleas constantes entre
algunos de los peces, pida asesoramiento, quizás sean incompatibles
para compartir el hábitat.
Tenga siempre productos para tratar punto blanco, es la enfermedad más habitual.
Tenga también entre sus elementos un bactericida y un funguicida. Esos productos
suelen ser comunes a muchas enfermedades. Tenga presente sus fechas de
caducidad.
Tratamientos
En la guía a continuación se detallan los tratamientos puntuales para cada enfermedad.
Pero hay ciertos detalles y hechos que debe comprender y respetar en todo
tratamiento. El primer recurso fundamental es la paciencia. Los tratamientos suelen
durar algunos días, en ocasiones semanas. Siempre siga las instrucciones del especialista
que suministra los productos necesarios para tratar al pez o al acuario. Comprenda
también que, si comienza un tratamiento y la mejoría no llega en un par de días, no
deberá suspenderlo, modificarlo ni reemplazarlo. Esa mezcla de productos puede
acarrear trastornos aún más severos al pez.
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Guía de enfermedades, causas y curas.
PUNTO BLANCO: el cuerpo del pez se cubre de pequeños puntos blancos. También sus
aletas. En un par de días aumentarán los puntos y se contagiarán otros peces. Sus
branquias no se mueven con naturalidad. Causas: bajo la piel del pez se aloja un parásito
denominado Ichthyopjirius . Éste parásito se reproduce saliendo del cuerpo. Cuando lo
hace deja un agujero en la piel que se infecta rápidamente. Aparecerá un quiste que
revienta al poco tiempo. De ahí salen parásitos jóvenes. El punto blanco es la
enfermedad más usual en acuarios. Tratamiento: los comercios especializados venden
productos químicos para tratarlo en la primera fase únicamente. Si tiene filtro en el
acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado.
GUSANO LERNAEA: observará que el pez nada de lado a lado, frotando su cuerpo
contra rocas y plantas. Notará inflamaciones en la piel, y ahí hay hilos que parecen
gusanos. Esos organismos surgen hacia arriba y son de color verde claro. Causas: se
trata del parásito denominado Lernaea. Entierra su cabeza en el cuerpo del pez,
quedando anclado a él. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de
cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los gusanos. Sea cuidadoso, no debe
cortar al gusano, ya que si su cabeza queda enterrada en el pez, todo seguirá igual. Si el
pez está muy herido aplique antisépticos adecuados. En comercios especializados
adquiera Metriponate y suministre 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.
BABA EN LA PIEL: notará que el pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco. Su
cuerpo se ve cubierto por una delgada capa de mucosa grisácea y blancuzca. Afecta
también a las branquias. El pez frota su cuerpo contra rocas y plantas. Causas: la
principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. La consecuencia es la
degradación de la mucosidad natural del pez. Queda entonces expuesto a parásitos
como Chilodonella e Ichthyobodo. Tratamiento: es realmente difícil tratar ésta
enfermedad, especialmente si avanzó demasiado. Si las branquias del pez están sanas,
acuda a un comercio especializado para que le suministren el producto indicado. Si las
branquias ya están dañadas, pida a un especialista que trate al pez en un acuario de
cuarentena con formalina.
HIDROPESÍA: el abdomen se hincha tanto que las escamas sobresalen del cuerpo en
punta. La hidropesía es crónica. Aparece a la vista una vez avanzada y se desarrolla a
largo plazo. Causas: si bien puede deberse a una dieta totalmente inadecuada, la
principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. Suele haber un elevado
nivel de nitritos y cloruro de sodio. Puede que haya demasiadas bacterias. También hay
disfunción de órganos del pez. Tratamiento: no hay cura. Estudie los hábitos
alimentarios y condiciones del agua ideales para las especies de peces que seleccione.
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DACTYLOGYRUS: el pez luce agitado, respirar le demanda mucho
esfuerzo. El color puede oscurecer y sus ojos se tornan vidriosos. Las
branquias se inflaman si el cuadro es severo. Dado que llega poco oxígeno a su cerebro,
se mueve torpemente. También frota sus opérculos contra las rocas. Causas: las
membranas branquiales se infectan de parásitos prácticamente no visibles.
Tratamiento: los comercios especializados venden productos como el Sterazin. El
tratamiento puede ser bastante largo. En ocasiones se debe tener paciencia hasta que
los huevos de Dactylogyrus eclosionen.
TERCIOPELO: el cuerpo del pez parece estar recubierto de una película aterciopelada
y amarillenta. También cubre las aletas. El pez se agita por dificultades respiratorias, y
frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. Causas: aparecen parásitos llamados
piscinoodinium. Echan raíces en la piel de los peces para alimentarse de ellos.
Tratamiento: el primer paso es tapar la pecera y dejarla sin luz. Esto debilitará al
parásito. Los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo. Si
tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado para que no
elimine el producto químico del agua.
HONGOS: sectores del cuerpo del pez se cubren de vellosidades que parecen copos de
algodón. Los sectores afectados deben esto al daño de la mucosa protectora natural del
pez. Causas: puede aparecer posteriormente a la enfermedad de punto blanco. En
ocasiones es consecuencia de descuido severo de las condiciones del agua. Es común que
la infección fungosa suceda a una herida en el cuerpo o las aletas. Tratamiento: los
comercios especializados venden funguicidas, que debe aplicar al acuario completo. Si
tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado. Asesórese para
detectar las causas del brote y mejore las condiciones a posteriori. Si el pez tenía
heridas, verifique que las especies en su acuario sean aptas para vivir en conjunto.
EXOPHTHALMIA: el pez adelgaza y sus ojos sobresalen de sus órbitas. Causas: esta
enfermedad, distinguida por los nódulos inflamados detrás de los ojos del pez, suele ser
consecuencia de septicemia bacteriana o tuberculosis. Generalmente se observa un
descuido severo de las condiciones del agua. Tratamiento: mejore la calidad del hábitat.
El proceso de tratamiento es lento. Si no se recuperan es porque el origen del mal es
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tuberculosis. Éste último caso no tiene cura. No hay más alternativa que
eliminar los peces infectados.
PIOJOS (ARGULUS): el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su
piel aparecen diminutos parásitos agrupados en forma de discos planos. Causas: los
piojos cuentan con ventosas que los adhieren al cuerpo del pez. Penetran en él para
alimentarse de su sangre y poner huevos. Luego buscarán otros peces para continuar
alimentándose. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena.
Utilice una pequeña pinza para remover los parásitos. Aplique antisépticos adecuados
para las heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre
al acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua. Compre también un químico para
matar larvas.
ALETAS DAÑADAS: los peces con aletas muy desarrolladas son muy propensos a ésta
enfermedad. Los bagres y especies con bigotes también. Se observa inflamación de los
radios de las aletas. Posteriormente, las aletas se acortan y desflecan. Causas: esta
enfermedad se debe a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones
del agua. También puede que otros peces estén mordiendo las aletas del pez afectado.
Tratamiento: mejore la calidad del hábitat, tanto el agua como los peces. Traslade al
pez al acuario de cuarentena y trátelo con bactericida Myxazin. También puede optar
por el uso de violeta de genciana. Acuda a un especialista para que le aconseje sobre la
dosificación de los productos.
SANGUIJUELAS: el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su piel
aparecen diminutos parásitos con forma de gusanos. Es una enfermedad muy contagiosa.
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Causas: las sanguijuelas pueden llegar al acuario dentro de un pez nuevo.
Los huevos de las mismas pueden llegar en rocas traídas de la naturaleza.
Las sanguijuelas cuentan con ventosas que las adhieren al cuerpo del pez.
Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una
pequeña pinza para remover las sanguijuelas. Aplique antisépticos adecuados para las
heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre al
acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.
ACUARIO DE CUARENTENA
Una pecera de 12 litros será adecuada (30x20x20 cm). No utilice placas de fondo,
bastará con una fina capa de grava roja. Incluya una planta artificial y alguna roca para
refugio. No decore el acuario, por obvias cuestiones de higiene. Coloque un pequeño
filtro de esponja y un calefactor (siempre que se trate de peces tropicales).
El agua a utilizar de ser la misma del acuario principal. Si el pez está enfermo, lo que
menos necesitará será un cambio de condiciones de agua. Puede que sus defensas no lo
toleren. Es importante que éste acuario esté oscuro, quitará energía a los parásitos.
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Factores que hacen a la compatibilidad
Los hábitos alimenticios, que hacen que en acuarios comunitarios deba
cuidarse especialmente que cada especie reciba su alimento requerido, según el caso de
peces estrictamente herbívoros o carnívoros. Si todos los peces del acuario fueran
omnívoros es más fácil garantizar su alimentación. Los peces de fondo requieren
alimentos como pastillas o gránulos de hundimiento, para que no se coman el alimento
solo aquellos peces que recorren la superficie del agua.
El tipo de agua según sus características, blanda o dura, ácida neutra o alcalina, hará
que ciertos peces no puedan convivir, por no pertenecer a un mismo medio. Por ejemplo,
los cíclidos africanos y los americanos no podrían convivir, mas allá de sus conductas
diferentes, por la diferencia de sus necesidades de pH.
El tamaño del acuario influye notablemente. Cuando hay peces territoriales grandes,
como los escalares y otros peces pequeños de cardumen como los neones, se requerirá
de una pecera muy grande, para que los neones tengan sus escondrijos y los escalares
tengan un territorio para demarcar.
La conducta en el acuario es otro factor determinante. Ciertos peces como los Discos
son muy pacíficos y nerviosos, por tanto, pueden vivir elevado estrés si se les acompaña
de peces hiperactivos o agresivos. Dicho estrés traerá como consecuencias una mayor
predisposición a enfermedades o la imposibilidad de reproducirse.
A continuación, usted dispone de una tabla de compatibilidad entre las especies más
frecuentes de peces de acuario. Esta tabla fue desarrollada por el experimentado
acuarista Sergio Ledo.
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PECES DORADOS (CUATRO COLAS).
CUIDADO BÁSICO
La plantación del acuario no debe de impedir que los peces naden con soltura, y debe
de estar formada por especies resistentes de hojas duras, dada la inclinación que
tienen estos peces por mordisquear la vegetación.
Los peces dorados son mucho más frágiles que los peces de otras variedades, dados
los cuidados especiales que requieren: altos niveles de oxígeno y una dieta
balanceada que combine tanto nutrientes vegetales como animales.
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6. Proveer alimento vivo a los peces de vez en cuando.
7. Buscar ayuda cuando sea necesario.
8. Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.
9. No mantener pez dorado con peces tropicales.
10. De comprar alimento comercial, deberá este ser especial para pez dorado, no
para peces tropicales.
ERRORES FRECUENTES:
1. Iniciarse en este pasatiempo sin haberse documentado bien. Esto da lugar a
cometer muchos de los errores que se mencionan en los siguientes puntos.
2. Comprar un acuario muy chico. Recordemos que cada pez dorado adulto
requiere de 35 a 40 litros de agua, por lo que se deben evitar los acuarios de
40 litros, cuyo uso es más adecuado para un acuario hospital. Se recomienda
iniciarse con un acuario de al menos 100 litros con dos a tres peces en su
interior.
3. Sobre poblar el acuario. (Ver punto anterior)
4. Realizar cambios de agua totales cada cierto tiempo. Al hacer esto el
acuario pierde las bacterias nitrificantes presentes en el agua encargadas de
mantener bajos los niveles de amonía, nitratos y nitritos, los cuales son
tóxicos y dañinos para nuestros peces. [Ver Equilibrio del agua en el acuario]
5. Limpieza inadecuada del acuario. Se deben de hacer cambios parciales de un
25% del agua cada semana y sifonear la grava cada 15 días.
6. Vaciar el acuario y lavar la urna y grava con agua y jabón. Como ya se
mencionó anteriormente, nunca se debe cambiar más del 25% del agua y
mucho menos vaciar el acuario y lavarlo con jabón. Los residuos de este
detergente quedarán adheridos al acuario y grava, tornando el agua tóxica.
7. No realizar mediciones semanales o incluso quincenales de los parámetros
del agua: amonía, nitratos, nitritos y pH.
8. No eliminar el cloro y los metales pesados del agua. No basta con dejar
reposando el agua. Este método evapora el cloro mas no elimina los metales
pesados ni la clomamina. Es necesario por tanto el emplear acondicionadores
para el agua, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
9. No desinfectar las plantas antes de añadirlas al acuario.
10. No poner en cuarentena los peces nuevos antes de introducirlos al acuario.
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11. Proporcionarles una dieta 100% seca y no remojar el alimento
durante 3 a 5 minutos.
12. Introducir peces no compatibles con el pez dorado: escalares (angelfish),
guppies, neones, gouramis, bettas, plecos, etc. [ Ver Compatibilidad entre
peces ]
13. Medicar el acuario principal con azul de metileno, verde de malaquita. Estos
medicamentos son muy fuertes, y así como matan a las bacterias malas,
también matan a las bacterias nitrificantes. Es por esta razón que los peces
enfermos deben ser medicados en un acuario hospital.
14. Comprar peces nuevos e introducirlos al acuario sin haberlos aclimatado.
15. No madurar el acuario antes de introducir peces en su interior.
16. Seguir fervientemente las recomendaciones recibidas de los empleados o
dueños de las tiendas de acuarios. En muchos casos, sino es que en la mayoría,
estas personas mal aconsejan a los clientes en un intento por incrementar sus
ventas. ¿Cuantas personas no han adquirido un acuario de 40 litros con 10
peces dorados y un calentador de agua? En otros casos, no tienen ni la más
remota idea sobre ciertos temas (en especial los concernientes a
enfermedades) y les es más fácil mal aconsejar a los clientes que el admitir
su ignorancia y contestar "no sé, lo mejor será que le preguntes a alguien
más".
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