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Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural
y las Artes
FONDART
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Proyecto financiado por FONDART, convocatoria 2016.
Nuevos Creativos Chilenos

Volumen 2, Diseño de Vestuario
Dirección: Juan Pablo Fuentes
Edición y Entrevistas: Catalina Plaza

Asistente de Edición: Francisca Olivares
Productora Ejecutiva: Ignacia Aliaga
Dirección de Arte y Diseño : Paola Irazábal - ESTUDIOPI

Asistente de Diseño: María Mercado - ESTUDIOPI
*Comité asesor:
Rita Cox, Luis Miranda, Magdalena Olazábal,
Gabriela Olivares, Pedro Saldías, Milena Vodanovic
Inscripción N° I.S.B.N. 978-956-368-770-5

Propiedad Intelectual: 279153
Impreso en los talleres de Ograma.
Impreso en Chile, 1 edición, Junio 2017.
Derechos Reservados.
© 2017 Juan Pablo Fuentes
Queda prohibida la reproducción de este libro en Chile y
en el exterior sin autorización previa de la editorial.
Imagen de Portada
Diseño: Sisa | Colección La Curva | OI 2013
Foto: Ignacio Santa María
www.nuevoscreativoschilenos.cl
ISBN: 978-956-368-770-5
www.estudiopi.cl 9 789563 687705
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D I S E Ñ O D E V E ST U A R I O | C H I L E
juan pablo fuentes
NUEVOS CREATIVOS CHILENOS VOL.2
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d i s e ñ o d e v est u a r i o
— Diseño: Juana Díaz

Colección Restos Arbitrarios | 2008 - 2009 | Foto: Juan Diego Santa Cruz
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DISEÑO DE VESTUARIO
— Diseño: Suroigen
Colección: Bioacústica | PV 2014 | Foto: Daniel Gil
— Diseño: MO-Store
Colección Cartesiano | 2015 | Foto: Juan Queirolo
NUEVOS CREATIVOS CHILENOS VOL.2
— Diseño: Francisca Tuca

Colección OI | 2016 | Foto: Catherine Miller
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“A mi madre que me dejó vestirme siempre
como quise y a la ropa que me dejó crear
disfraces para enfrentar la vida”.
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U N N UEVO DI SEÑO
C H IL ENO
juan pablo fuentes
El mundo de la moda no es ni ha sido ajeno al que per-

tenece el diseño industrial, ya que en cierto sentido
alberga mucho del proceso industrializado que habita
igualmente en los objetos. Como profesional del
rubro del diseño industrial siempre he sentido un es-
pecial interés por el ámbito relacionado a la indumen-
taria. Asumo que es una inquietud que viene desde
muy pequeño, tanto que a mis cuatro años (relato de
mi madre) tuve mi primer “berrinche” porque quería
conseguir una chaqueta verde, similar a la que –según

yo– vistió Miguel Bosé en los primeros años de los
80 en un Festival de Viña. Ese recuerdo lo entiendo
como el primer punto de análisis en mi exploración y
demanda por el diseño de vestuario.
¿Por qué al ser humano le importa tanto con qué cu-
brir el cuerpo? ¿Cómo la televisión puede hipnotizar-
nos e inducir nuestro gusto a ciertos objetos? ¿Cómo
la indumentaria puede decir tanto de una persona y
fundar, en amplio sentido, su personalidad? Los ex-
Juan Pablo Fuentes
Diseñador Industrial
pertos dicen que es precisamente la búsqueda de una
identidad y esa necesidad de diferenciarnos la que
Director Espacio Nacional de Diseño - END
Premio sello de excelencia en innovación actúa en pro de este recurso de pertenencia espacial,
social 2017 social y cultural.
Diseñador del año 2012, Revista ED
Mi pasión por el vestuario, hoy día, es resultado de
mis experiencias de vida profesional en la cual vestir
como “diseñador” era un plus para mis clientes y, en
consecuencia, lo era igualmente para mi trabajo. Sin
embargo, eso no fue todo, sino que tomó aun más
peso en el año 2010 cuando me invitaron a dirigir la
Escuela de Diseño en Universidad de las Américas
y surgió el desafío de fundar una nueva escuela de
vestuario. Lo primero que hicimos con mi equipo de
trabajo fue viajar a Buenos Aires, Montevideo, Madrid
y Milán a ver qué estaba pasando en temas de educa-
ción profesional en dicha especialidad. Fueron meses
intensos y de cierta decepción tras conocer de cerca
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–y junto a los actores principales– cómo el mundo ha- cetro le corresponde a Rubén Campos, quien además
bía avanzado y nosotros, como país, seguíamos detrás de ser el responsable de diseñar el vestido icono de
de escena, casi congelados en el tiempo. la coronación de la ex Miss Universo, fue el primer
Fue en ese momento cuando me hice las primeras diseñador de vestuario que vivió y ejerció como los
preguntas para comenzar a andar la máquina: ¿Cuál grandes creadores europeos que veíamos en las
fue la época dorada de la moda nacional? ¿Qué revistas de papel couché. Todos estos emblemas del
pasó con los pioneros de la moda de los años 90? diseño se tomaron el mercado nacional y vistieron
¿Por qué no hubo una generación de recambio a a una pequeña aristocracia chilena muy lejana a las
mediados de esa década? ¿Qué no hizo la academia tendencias internacionales, aunque sin intención ni
d i s e ñ a d o r es c h i l e n o s
en esos años? ¿Qué están haciendo las escuelas de visión para comprender que un nuevo mercado venía
diseño hoy? ¿Está Chile preparado para consumir creciendo económicamente.
diseño nacional? ¿Es Chile un país capaz de manu- Ya en la década de los 90, gracias a la televisión, las
facturar en calidad y cantidad para competir con la revistas y suplementos de moda, se dio un boom por
oferta extranjera? estudiar diseño de vestuario, dominado por los insti-
Las respuestas de ayer siguen siendo hoy el caldo tutos profesionales y por una universidad que logró
de cultivo para nuestra búsqueda y desarrollo en un dar presencia y academia a una profesión ligada más
rubro que crece exponencialmente cada año, no solo a la técnica que a la creatividad. Fue así como durante
en Chile sino que en el mundo. Recordemos que una aquella década comenzamos a ver y a entender de
de las mayores fortunas a nivel mundial pertenece qué se trataba el “diseño de vestuario” y qué dejaba
hoy a un empresario del sector textil. Tampoco hay entrever, desde ese pequeño sitio, un Chile moderno
que olvidar que muchos chilenos lograron abultados y pujante, autodenominado por muchos en aquel
retornos económicos en el mismo rubro gracias al sis- entonces el “jaguar de Latinoamérica”.
tema de libre mercado iniciado a fines de los años 70. Siguiendo con los hitos que han marcado la historia
Luego, Chile se abrió a las importaciones con una baja del vestuario en Chile aparecen aquellos nombres que
regulación y protección al mercado textil, llegando a se alejaron del estilo que referenciaba la serie icono
un arancel casi cero a mediados de los 90. de los 80: “Dinastía”. A finales de los 90, personali-
En concordancia con lo anterior, nos remontamos a dades y marcas como Juana Díaz, Ignacio Lechuga,
la historia y época dorada con pioneros como Marco Magdalena Olazábal de Mo Store o Juan José Soto
Correa en los 70 y su exaltación de identidad con de Parentesys, entre otros, buscaron llegar a un
trabajos que hoy son piezas de museo. El glamour de público más heterogéneo, culto, con inquietud por
los 80 llegó de la mano de José Cardoch, la boutique diferenciarse desde la mirada de la sustentabilidad
Click (Rómulo Lizana y Osvaldo Mendiburu) y Luciano con ediciones pequeñas y comercio justo inclui-
Brancoli, quien además fue el representante de un do. Otro aporte a la escena nacional lo hicieron los
encargo hito de la época: vestir a Cecilia Bolocco para conglomerados de comercialización que reunían
su matrimonio. Es esta misma protagonista quien a aquellos diseñadores que no podían comenzar
antes hizo resaltar a otro prodigio de la época y este con proyectos personales y encontraban en estos
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espacios colectivos su punto de partida. Entre estos y, posteriormente, Matías Hernán obtienen los prime-
destacan GAM (grupo Anti Mall), Hall Central y Por- ros lugares del programa Project Runway Latinoaméri-
quetevistes, el único vigente en el mercado, dirigido ca. Un hecho que, sin lugar a dudas, fue el paso inicial
por Mariela Rodríguez, quien desde hace más de para comenzar a creer que en la moda chilena sí hay
quince años ha impulsado y apoyado la carrera de talento y este necesita espacios para expresarse.
muchos creativos nacionales hoy presentes en este Sin embargo, no podemos decir que la tarea está lista,
libro. Las malas prácticas, desde el punto de vista del aunque se hayan dado pasos importantes como el
marketing, cuidado de proveedores, además de la apoyo de ProChile, el Área Diseño del Consejo Na-
incapacidad de autogestión y visión de crecimiento cional de la Cultura y las Artes, la asociación gremial
expansivo fueron causas del desplome y posterior ModaChile (2013) o el premio al talento otorgado por
quiebre de muchos de estos emprendimientos que, el CNCA, que este 2017 suma el rubro indumentaria.
sin duda, fueron un gran aporte al sector, sobre todo
A mí –en todo caso– me gusta más hablar de indu-
en la etapa inicial de las marcas que ocupaban un
mentaria que de vestuario, ya que esto incluye joyería,
lugar de privilegio.
accesorios y zapatos. Esta última debería ser una
En este mismo escenario, otros diseñadores comen- nueva área a apoyar, dada la calidad de los actuales
zaron a salir al extranjero, donde estudiar, hacer exponentes y profesionales que están desarrollando
pasantías y comenzar a comercializar empezaba a ser un proyecto colaborativo muy interesante y concreto.
un hecho factible. Como referencia a estos desafíos
Todo indica que se aproximan años de mucha creati-
aparece Octavio Pizarro, quien con un talento innato
vidad, crecimiento de negocios y fundamentalmente
y determinación en sus objetivos logra hacerse un
continuidad y visión de futuro que no veíamos con tal
espacio sostenible en la escena internacional.
claridad e idealismo en años pasados. Pero, destaco
Un nuevo Chile emerge de la mano de los años 2000 y que primero “todos los actores” debemos hacer un
los medios digitales: Quintatrends.cl y Martiriosway.cl gran trabajo de humildad, esfuerzo y comunidad para
(2007), Vistelacalle.com (2008) y Modacl.com (2015) hacer de esta época, un exitoso proyecto a largo plazo
son algunos de los sitios más conocidos y visitados que contribuya a la economía e imagen del país.
por los seguidores de tendencias. Una camada fuerte
de diseñadores comienza a posicionarse a través de la
visualización que se logra a través de estas plataformas
de comunicación y difusión. El panorama nacional se
corona con dos grandes logros para el país: Karyn Coo
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— Diseño: MO-Store
Colección Dada | 2016 | Foto: Camilo Delpin
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RIG UROSO A SCENSO
pablo giménez
Mi relación con Chile y su joven acervo de talentosos

diseñadores se remonta a siete años atrás, cuando fui
invitado por el autor de este estupendo compendio –y
exquisitos secuaces– a ser parte de un gran proyecto
académico con singulares y revolucionarias convicciones.
Aportando desde la joven experiencia como director de
mi propia escuela en Montevideo y tentado por descubrir
nuestro Oeste, expectante y con mucho para decir du-
rante tres años, el intercambio fue fluido, y los viajes cada
vez más frecuentes.
Escandaloso y riguroso, conciso y soñador, ambicioso y
bien plantado son algunas de las dualidades del nuevo
emprendimiento que al poco tiempo pude descubrir, y las
que pronto pude identificar en cada uno de los protago-
nistas que el proyecto me hizo conocer.

Muchos de ellos hoy engalanan este libro.
Estupefacto y con los ojos bien abiertos, el círculo se iba
ampliando ante mí, la red comenzaba a tejerse y la calidez
acompañaba al talento, el gran empeño y nuevamente el
sueño y la palabra correcta como común denominador.
Mientras tanto, desde las aulas, se gestaban proyectos, se
afianzaban los emergentes talentos y con ellos un nuevo
estilo. Y ya eran más, y con más confianza en sí mismos
Pablo Giménez que al inicio. Atentos a sus propias raíces, respetuosos
Fundador y Director de Integra,
ante la voz ajena, pero con tanto más para decir que
Escuela Pablo Giménez muchos de los que aterrizábamos con el afán de profesar
Director de Büreau Giménez experiencias y “novedosos” modismos.
La rigurosa academia se iba aflojando, la “pajarita” y nues-
tro proyecto se entrometía con respeto y desparpajo por
donde hubiese un hueco fértil para que la semilla creciera.
Saber mostrarse. Cada vuelo de pájaro por la monumental
cordillera movilizaba entrañas, hacía crecer mis ansias y
mi enamoramiento hacia esa ciudad y su gente, que siem-
pre me prometía y sabía cumplir. Santiago, mi otra casa.
La industria comenzaba a crecer, los productores, fotó-
grafos, artistas y modelos posaban con la visión y misión
bien clara de profesionalizarse y dejar claro por donde ir.
El propio estilo, la clara diferencia, identidad autónoma
con valor y autoría.
Saber llegar.
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— Diseño: Roberta
Colección Fragmentos | OI 2014 | Foto: Rodrigo Adonis
— Diseño: Sebastián del Real

Colección Corazones | OI 2014 | Foto: Jon Jacobsen
— Diseño: Gabriel Vielma

Beauty Salon | PV 2017 | Foto: Scarlett Casciello
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C H IL E EN EL M ERCA DO
IN TERNACI ONA L
federico laboureau y
maximilian pizzi
Como dupla especializada en moda, podemos decir

que siempre el diseño latinoamericano parte desde
la concepción y el razonamiento de querer parecer
o ser algo que no es, ni será. En cada atelier de
diseñador está siempre la idea de buscar referencias
en lugares o culturas que no son afines a lo que nos
rodea. En cada país donde nos toca ir a trabajar,
tratamos de comulgar y proyectar un trabajo de
calidad pensado y realizado para el público que lo va
a consumir. Cuando se pueda hacer ese click mental y

pensar en las tipologías corporales, en las socieda-
des que vivimos, en los códigos de uso que tenemos,
nuestro mercado se va a abrir, porque el cliente
se va a sentir identificado. Con esto, no estamos
haciendo apología a usar trajes folclóricos ni mucho
menos, sino que buscamos analizar nuestro nicho de
mercado, porque esa es la primera herramienta que
debemos aplicar a la hora de lanzarnos.
Trabajando en Estados Unidos, nuestras cabezas,
Federico Laboureau y Maximilian Pizzi nuestras formas de pensar son diferentes a las del
Directores creativos, de arte, productores resto. De alguna forma se debe a nuestras econo-
y stylist de Flatelier. mías y a los gobiernos serpenteantes que hemos
padecido. Eso hace que estemos preparados para
cualquier imprevisto, cambio y que podamos sacar
creatividad donde no la hay. Así es como el latino
se diferencia.
Somos una cultura llena de color, texturas, comidas,
olores diferentes… Ese catálogo cultural que tene-
mos nos hace diferenciarnos en el buen sentido. De
lo que nosotros renegamos, desde afuera es tomado
como objeto de admiración.
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Así todo, como sabemos, la industria del diseño 3. Ser diferentes: Hacer las cosas más locas y es-
es un negocio, por lo que por más que hagamos trambóticas. Y ahí es donde diferimos, creemos que
cosas increíbles o logremos inspirarnos en nuestras para no ser un diseñador frustrado, uno tiene que
raíces, si no hacemos de esto un sistema seríamos arrancar haciendo una colección de diez prendas,
unos hippies. por ejemplo, donde ocho de ellas sean “entendibles
Desde nuestra experiencia, tanto académica como y usables” por nuestro consumidor y luego, a las dos
laboral, queremos destacar puntos que los diseña- que quedan sí darles una vuelta de tuerca donde se
dores chilenos y latinoamericanos deberían tomar plasme nuestra impronta como creativos. Ojo a las
en cuenta. prendas “digeribles”, no quiere decir que debemos
1. Planificar no improvisar: Latinoamérica tiene como descuidar los detalles constructivos, ni la calidad. En
costumbre dejar todo para último momento, ya la segunda temporada, ir incrementando la cantidad
sea la planificación de una colección, la estrategia de productos innovadores hasta que quede una mar-
de comunicación, las presentaciones de prensa, ca consolidada con la impronta del diseñador, pero
etcétera. Luego se justifican diciendo que no entra en el proceso uno no se frustró porque las cosas lo-
la tela, que no hay cosas. Si algo hemos aprendido cas y estrambóticas que se hicieron con tanta cabeza
con el paso del tiempo es que la economía hace a la quedaron colgadas en el taller. Porque, aparte, para
creatividad. Cuando uno proyecta ahorra, se organiza tener un posicionamiento rápido y fuerte toda marca
y se magnifica. requiere de capital. Y en la mayoría de los casos es lo
que más escasea.
2. Imagen de marca: Al no existir la búsqueda
Nos convocaron para hablar del diseño chileno, del cual
creativa, y sin la mirada hacia lo que nos es nuestro,
conocemos bastante porque hemos trabajado con él.
las tiendas de moda se convierten en catálogos de
Basamos nuestra experiencia en Latinoamérica, ya que
las mismas tipologías, al punto que hasta se pueden
es un gran issue con el que cuenta la región.
encontrar las mismas prendas en diferentes locales.
Que sin duda estamos preparados para crear cosas
Ojo, no nos referimos a las mismas tendencias, sino a
increíbles, sí. Pero aún queda un largo camino por
las mismas prendas. La imagen de marca es la que di-
recorrer, para equiparar las barreras de la calidad, del
ferencia a nuestra “marca”. Cuando los diseñadores o
diseño y tener la espalda para responder al abasteci-
empresarios de la moda entiendan que el presupues-
miento internacional.
to más grande va destinado a la imagen de marca, ahí
es cuando esta va a crecer y generar rentabilidad, ya
que le estamos dando a nuestros usuarios un univer-
so donde ser parte.
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L A N UEVA
ED U CACI ÓN
D E L DI SEÑO
gabriela olivares
Considerando el conocimiento como aquella noción

que rige en gran medida el campo de las ideas, es que
entiendo y defiendo el rol de la educación como parte
consustancial al acto y proceso de la creatividad.
En Chile, el panorama de la educación, al igual que en
otras naciones de similares características, se presenta
dentro de un escenario incierto y más aun envejecido,
si se le compara con otros países más desarrollados o
audaces, que ya entendieron que esta institución no
puede permitirse continuar en estado de asenta-

miento frente a los abruptos cambios que el mundo
ha vivenciado en los últimos doscientos años. Sobre
todo, si asimilamos qué es la educación y el modo en
que esta se sustenta imprescindible para el progreso
del hombre y la evolución de la humanidad. Del mismo
modo, nos obliga como docentes y responsables de
esta significativa tarea a desplegar el abanico del saber
y quehacer humano en su máximo giro.
Dentro de los sistemas educativos por los cuales el
Gabriela Olivares
ser humano debe transitar, son múltiples los factores
Diseñadora de vestuario y textiles
que inciden, entre ellos: el componente económico, la
MBA en Dirección de Proyectos.
contención emocional y afectiva, el entorno cultural
Gestora cultural, asesora en diseño y
estrategia en el ámbito público y privado.
y social, y, por supuesto, la capacitación o formación
académica. Este último factor –tan relevante, por cier-
to– es aquel que se topa con restricciones enraizadas
en un sistema que pide a gritos cambios esenciales a
un régimen obsoleto. En este sentido, la educación
pareciera que se mece en un espacio confortable que
no logra ensamblar armoniosamente con la sociedad
del siglo XXI, inserta en la era irreversible del conoci-
miento. Esta realidad debe ser uno de los desafíos más
grandes del ambiente académico. ¿Cómo adecuarnos
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a un ritmo vertiginoso de actualización permanente cosas ocurran y aquí es donde entra en acción uno de
en un sistema que se gobierna y jacta de ser respe- los conceptos más influyentes del último tramo del si-
tado por la tradición y actos costumbristas? Quizás, glo XX: el Pensamiento del Diseño o “Design Thinking”.
una de las pautas para acercarnos a una respuesta Este ha permitido demostrar que el diseño no solo
estaría en el saber flexibilizar y lograr empatía entre consiste en “hacer cosas”, sino que hay un pensa-
sistemas interrelacionados, asimilar problemáticas miento alertado que rige la dinámica dentro del acto
actuales, ampliar la brecha del conocimiento hacia creativo. En este sentido, nos encontramos con que el
aquellas áreas desestimadas por el sistema educati- diseño no solo embellece sino, más aún, resuelve.
vo tradicional, entendiendo al estudiante como un La esperanza está instalada y las nuevas generaciones
aprendiz de su individualidad y raciocinio distintivo han entendido que la importancia de “ser diseñador”
en una sociedad que cambia y se modifica a un ritmo es pensar, crear y actuar con resolución en un entorno
casi instantáneo. El ser humano no solo se educa a altamente competitivo y desafiante; sin embargo, esa
través de la teorías, sino que además experimenta el que pareciera ser la amenaza, es hoy la oportunidad
desafío de resolver situaciones o atender proble- de concebir el diseño como una necesidad inevitable a
máticas donde la posición crítica y las capacidades todo lo manifestado. El diseñador actual es un artífice
personales son relevantes en el resultado. referencial y un comunicador innato que puede y está
Con el énfasis puesto en la educación, en diseño po- capacitado para interactuar en todo acto creativo
demos considerar que la capacidad de observación y resolviendo problemáticas o situaciones con signos
el cuestionamiento del mundo son profundamente evidentes de creatividad, abordando desde la fusión:
importantes para que el proceso formativo logre pensamiento lateral, el diseño y el hacer creativo, el
desentrañar –desde el mundo de las ideas– solucio- mundo de las ideas. A partir de esta premisa es que
nes y hallazgos relevantes que continúen cons- el sistema educativo debe aportar, entendiendo que
truyendo la historia. Las ideas primero y el diseño no es la universidad la única y última responsable de
después, los dos son responsables de los mayores la formación. El engranaje completo es el que debe
y más grandes descubrimientos e inventos en la actuar, con urgencia, partiendo por una reestruc-
historia de la humanidad; por tanto, con semejante turación inmediata de los sistemas establecidos y
compromiso ¿por qué entonces se lo banaliza tanto? confiando que, quizás, la fórmula originada desde un
Cómo entenderíamos la historia y los acontecimien- pensamiento de diseño pudiera, sin duda, contribuir a
tos culturales sin la participación, por ejemplo, del semejante cambio en el paradigma educativo actual.
diseño de vestuario. Sin duda, es el diseño en sus
diversas áreas de intervención el responsable directo
de esa chispa curiosa y emocional que hace que las
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C REA R SI N
D E SANGRA RSE
rita cox
1997, abre sus puertas en Chile la agencia de modelos Elite.

1999, se triplican los usuarios chilenos de Internet.
1999, se abre la primera tienda Zara en Santiago.
2001, Mariela Rodríguez inaugura la tienda Porquetevis-
tes que, desde entonces, ha reunido el trabajo de cerca
de 100 diseñadores y marcas nacionales.
2007, Cecilia Bolocco asiste a la Gala del Festival Inter-
nacional de la Canción de Viña del Mar y la prensa del
momento destaca su vestido Rubén Campos.
2011, CHV estrena su programa estelar de alfombra roja
del Festival de Viña del Mar, donde el diseño chileno gana
un espacio popular.
2011, se inaugura la primera edición de Ropero Paula.
2013, apertura de la primera tienda H&M en Chile.

2014, Carolina de Moras debuta como animadora en el
Festival de la Canción de Viña del Mar y con ella este
espacio retoma hasta hoy la tradición de mostrar diseño
chileno sobre el escenario.
2015, Lupe Gajardo, de 27 años, es la primera diseñadora
chilena en presentar una colección en la Semana de la
Moda de Nueva York.
Estos diez episodios de la “cultura” pop ponen en contex-
to el desarrollo del diseño de moda en Chile desde 2007
Rita Cox
Periodista
hasta hoy. Diez años de cambios radicales en la forma
de acceder a la información, con los reportes a mano de
Editora de Moda y Belleza de revista Paula
WGSN, los streaming de las semanas de la moda y una in-
finita ráfaga de imágenes de Instagram que están afinan-
do nuestra cultura visual, nadie sabe con qué consecuen-
cias. El rol que ocupa la ropa en nuestras vidas también
ha mutado, determinando nuevos hábitos de consumo
que hacen confusas las variables de identidad jerarquiza-
das que marcaron códigos. Las vitrinas que rompen el eje
de las dos colecciones anuales y se renuevan cada tres
semanas, como máximo, invitan a la “democratización”
del acceso a la moda y eso a su vez ha desatado serios
problemas en la ética de trabajo, el medio ambiente y la
generación de la llamada “nueva basura”: la ropa.
Es en este escenario que en el período 2007-2017, en
Chile, conviven al menos tres generaciones de diseñado-
res. Los de alta costura que en los estelares de televisión
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de los tiempos previos a Internet –y en el Festival de El diseño chileno, con el tremendo esfuerzo humano
Viña– venían exhibiendo su visión de la elegancia y y económico que hacen sus artífices, se aleja cada día
estableciendo un canon, con Rubén Campos como más de esa fama de “folclórico”, “de mala calidad”
máximo exponente. Los mismos que tras la muerte de y “raro” que tuvo alguna vez, como también de esa
los grandes programas prime de TV y el arribo de tien- fama de “elegante, pero antiguo”, que lo afectó. Hoy
das multimarca de lujo fueron perdiendo esos terrenos. dialoga orgánicamente con productores de moda
Luego, los más experimentales y políticos en algunos y compradores. Sabemos que para vestidos de alta
casos, con Juana Díaz y Gerardo Tyrer como impres- costura hechos en seda está Kika Neumann. Para
cindibles de la academia y referentes de un grupo más una alfombra roja o gran espectáculo televisado hay
joven. Estos últimos, desde 2008 en adelante, comien- que recurrir a Rodrigo Valenzuela, Claudio Mansilla,
zan a hacerse un espacio cada vez más constante en las Pato Moreno, Paulo Méndez y Matías Hernán, los dos
editoriales de moda. últimos también cultores de una propuesta joven, que
hace eco de los temas de género. Los vestidos, panta-
Una hojeada al Especial Moda Otoño-Invierno 2009
lones y blusas de María Cienfuegos (Tere Barrios) son
de revista Paula basta para hacer una síntesis. Las cin-
tan contemporáneos y reconocibles como los de Sisa.
co historias de esa edición están construidas con un
Y, Karyn Coo, antes de cumplir 30 años, debiese ser
equilibrio similar al actual: un porcentaje mayoritario
un caso de estudio. En paralelo a su taller de novias
de prendas de marcas de retail, o que se encuentran
y noche, tras ganar la primera edición del Proyect
en los malls, y un número delimitado, pero no me-
Runway Latinoamérica, se propuso hacer rentable su
nos refrescante de diseño chileno. Luciano Brancoli,
proyecto y hoy cuenta con tres tiendas, una de ellas
Catalina Musalem, Pituqui-Pinaqui (Pola Thomson),
en Nueva Costanera. Coo, rompiendo prejuicios y
Chantal Bernsau, Bárbara B (Bárbara Briones), Gálvez,
abriendo puertas, con legítima ambición ha querido
Pitti Palacios y Kelgwo están en los créditos.
salir de la peligrosa categoría de “diseñador emergen-
Salvo los fallecidos Brancoli y Gálvez, los demás si- te” y no solo tiene una compradora que la sigue y se
guen trabajando, cada cual con su propio lenguaje reconoce en su propuesta, sino que ha hecho alianzas
e idea de lo que es la moda/indumentaria. A eso se estratégicas con el retail y busca en un mediano plazo
ha sumado la mayor oferta de marcas extranjeras de tener una pie fuera de Chile. Aunque ya lo tiene, pues
lujo y lujo medio. El equilibrio (o desequilibrio) sigue está conectada con productores peruanos a través de
siendo el mismo, debido a razones comerciales. Sin Promperú. No es la única con esa lógica.
embargo, hoy una moda editorial sin diseño nacional ¿Va bien encaminado el diseño chileno? Sí, no cabe
es una propuesta pobre, carente de recursos, pues los duda. ¿Qué falta? Demasiado. Demasiado desde la
registros de los nuevos creadores que se han sumado formación académica, que contemple diseño y ges-
son ricos y diversos. Otro ingrediente: frente a lo tión de modelos de negocios hasta el relato sólido
aplastante de lo global, lo local (materialidades, téc- que cada diseñador debe construir para comunicar de
nicas y artesanato) está emergiendo como urgencia manera creíble lo que ofrece. Pero también está pen-
de identidad. diente una clara definición de una política de Estado.
A la par, los diseñadores locales han sistematizado ¿Le interesa a Chile ser un país que desarrolle su
el lanzamiento de sus colecciones, la comunicación creatividad de moda? Hoy vemos a diseñadores con
de sus lanzamientos y han establecido una estrecha buenas ideas, pero que se desangran para tener sus
relación con sus clientes. prendas en un colgador.
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V E ST UA RI O E
IN D U M ENTA RI A .
D ISCUSI ÓN SOB RE
L A D I SC I PLI NA
Y/O LA I NDUSTRI A
manuel figueroa
Cuando hoy nos encontramos frente a múltiples ac-

tores que se sienten “depositarios de la verdad”, sur-
ge la pregunta sobre cuál es el contexto y las even-
tuales soluciones a una realidad que podría llegar a
ser no confortable. Cuando se buscan recetas para el
despegue del diseño de vestuario e indumentaria en

Chile, debemos analizar con cuidado las recomenda-
ciones de los “pontífices”. El mundo y la realidad de
hoy son más complejos y están rodeados de factores
incidentes, y de derivadas probables como para
reeditar y ejecutar “una receta” de manera simple y
totalmente fiable. Realizarlo se asemejaría más a un
acto de fe que a uno racional.
Hoy el mundo está globalizado (nada nuevo) y no está
por cerrar fronteras, muy por el contrario hace rato
Manuel Figueroa Aguilera
Diseñador que está por la movilidad libre de capitales, y ni hablar
Coordinador Área de Diseño Consejo de un sector del planeta que liberó el tránsito de las
Nacional de la Cultura y las Artes personas, los formatos de producción y creación a
Diplomado en Políticas Públicas, distancia, y se ha esforzado por implementar siste-
Pontificia Universidad Católica mas altamente tecnologizados y colaborativos, etcé-
Diplomado en Política y Gobierno, tera. Todo ello nos hace tener a la vista una sociedad
Universidad Diego Portales
Embajador Diseño Latino Universidad
de Palermo
Premio ChileDiseño al Impacto Nacional
(2016)
20
considerada “compleja” donde el capital humano, la artesanía, el acceso a financiamiento del Estado y
tecnología y la colaboración son los ejes de la deno- el mejoramiento de las posibilidades de difundir el
minada “tercera revolución industrial” (Jeremy Rifkin). trabajo en instancias internacionales. Esto último, me
O sea el cambio de contexto mundial nos haría a lo atrevo a decir, está bien encaminado y existen logros
menos revisar el texto. Frente a esto, debiéramos no menores en breve tiempo. Estamos en presencia
preguntarnos por los factores que inciden en el mer- de la construcción de una disciplina que se encuentra
cado de vestuario e indumentaria y cómo queremos vital y pujante.
llevarlo como país. En este mercado no solo participan Entonces, ¿qué nos hace falta para saltar desde ser
los productores, los diseñadores, los proveedores, una disciplina en ascenso a convertirla en una indus-
los intermediarios o comercializadores eventuales, el tria? Está claro que aunque estén íntimamente ligadas
precio, la demanda y los aranceles. Existen otras varia- ambas cuestiones no son lo mismo. ¿Hacia dónde
bles que a veces se pasan por alto en el análisis como: queremos dirigirla? Pregunta básica: ¿Quiénes quere-
el tipo de cambio, la tasa de interés, el tamaño del mos que sean nuestros consumidores? ¿Los chilenos?
mercado, la composición de la cadena de valor y su ¿El mundo? ¿Es una decisión particular de un grupo
encadenamiento, el costo de bodegaje y reposición, de cultores de una disciplina o es parte de la construc-
el acceso a créditos y a capital de riesgo. Entonces, al ción de una estrategia país?
parecer las variables micro y macroeconómicas no son
La respuesta está en el trabajo colaborativo de todos
tan delimitadas y, por sobre todo, aisladas.
los actores. De una estrategia convenida entre el sec-
Las preocupaciones de los últimos años han estado al tor público y privado. Desde allí nacerá “la solución”.
servicio de la intersección disciplinar, la construcción
identitaria, el cruce con técnicas provenientes de la
21
— Diseño: Ignacia Zordán

Colección H'ain | 2015 | Foto: Alex Raduan
22
— índice
DISEÑADORES CHILENOS
26 Antonio Contreras
32 Arteaga
38 Daniela Bozza
44 El Trato
50 Francisca Tuca
56 Juana Díaz
62 Karyn Coo
68 Kika Neumann
74 La Gaviota
80 La Joya Design
86 Matías Hernán
92 MO-Store
98 Octavio Pizarro
104 Pas Denom
110 Paulo Méndez
116 Roberta
122 Rodrigo Valenzuela
128 Ropa de Género
134 Savia
140 Sebastián del Real
146 Sisa
152 Surorigen
158 Valeria Salinas
164 Vielma
170 12na
NUEVA GENERACIÓN
178 Eduardo Galleguillos

180 Gaba
182 Galga Studio
184 Ignacia Zordán
186 Loraine Holmes
188 Saint Jesus
190 En memoria a Pablo Gálvez
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diseñadores chilenos
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antonio
contreras
La experimentación define el camino recorrido por Antonio Con-

treras desde que en 2009 creó A de Antonio, colección que duró 12
etapas que concluyeron en 2016. Para Contreras, el proceso de crea-
ción comienza con la investigación y las pruebas, donde desenma-
raña historias olvidadas en las fibras, reinterpretándolas y dándole
un nuevo valor. Retazos de ropa vintage y materiales como cuero,
tencel, lana, lino y seda, entre otros, son sus materias primas. El
negro suele ser el gran protagonista de las colecciones, el que se
obtiene a partir del teñido artesanal, realizado prenda por prenda.
El resultado de este minucioso trabajo son diseños vanguardistas y
sofisticados. Antonio Contreras ha participado de diversos desfiles.
2010: Desfile Santiago D-Moda. 2011: Desfile Viña D-Moda, Pre-
sentación BAFW (Argentina), Pasarela Raíz Diseño, Desfile Ropero
Paula. 2012: Desfile Raíz Diseño, Desfile Nextel Moda, Presentación
Hall Central, Desfile Latin Trends, Desfile Escenas de Autor, Centro
Cultural Palacio la Moneda. 2013: Desfile Latin Trends, Presentación
Hall Central. 2014: Presentación Rooms Tokyo, Santiago Fashion
Week y VisteLaCalleEXPO. 2015: Presentación Rooms Tokyo,
Presentación Encuentro Local, Proyecto Colaborativo LOCAL9F.
Comienza la venta de A de Antonio en Vase Nakameguro, boutique
multimarca vanguardista en Tokio, Japón.
Web: www.adeantonio.cl | Mail: antonio@adeantonio.com

Facebook: AdeAntonioFanPage | Instagram: @adeantonio_
1
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27
— Colección AdeAntonio | 2016 | Foto: Nacho Rojas
A de Antonio es una colección que este diseñador
autodidacta diseñó en 12 etapas entre 2009 y 2016.
Un tiempo en el que además Contreras fue creciendo,
1 hasta decidir que en 2017 iniciaría un conjunto de
creaciones que es manifiesto “de una nueva etapa
como persona y que al igual que A de Antonio va a
durar lo que tenga que durar”. Aunque ha estado en
importantes pasarelas e incluso sus creaciones han
sido exhibidas en Tokio, apunta como hito de su ca-
rrera a los momentos en que no encontraba las telas
que quería en el mercado y entendió que el camino
era buscar en otras partes. “Fue cuando llegué al
mercado de telas vintage que la gente había olvidado
www.adeantonio.cl
y no sabían las maravillas que tenían guardadas sin

vender”, recuerda. Apasionado por el diseño desde
niño, dice que le hacía vestidos a las muñecas de
su hermana con corbatas antiguas de su padre.
“Siempre me gustó tocar las telas y calidades con mis
dedos, no podía solo mirar las cosas, siempre tenía
que tocarlas y tratar de entender su construcción.
También siempre me gustó acompañar a mi madre a
comprarse ropa y opinar en todo”, asegura.
¿Cómo describirías tus inicios? ¿Qué fue lo más difícil?

Muy niño y con muchas ganas de hacer cosas. Lo más
difícil es luchar con las inseguridades y miedos. He
— Antonio Contreras, 1987, Santiago
tomado esto como una terapia liberadora y sanadora
Estudios de Diseño Industrial
Universidad Mayor en donde busco revelaciones que me limpien de
estas inseguridades y miedos haciendo lo que más me
gusta, proyectándolo en esta oportunidad en la ropa.
¿Te pesa no haber estudiado diseño de vestuario

propiamente tal?
No, ya que eso mismo me ayudó a diferenciar mi
trabajo del de mis pares. La solución de problemas y
28
la manera en que armo las colecciones es más libre, ¿Cómo evalúas el panorama del diseño de
porque no incorpora ni tradicionalismos ni concep- moda en Chile?
ciones aprendidas. Es por esto que creo que me da Difícil pero no imposible.
una soltura de improvisar con más relajo y no seguir
tanta norma. ¿Qué desafíos te has planteado para el futuro?
Pienso en el presente y en lo que quiero hacer y lograr,
¿Cuál es la filosofía detrás de tu trabajo? día a día. El futuro ya vendrá solo.
La memoria de las cosas y el respeto por quienes la
hicieron, también la capacidad que tenemos para resol- ¿Qué consejo le darías a los diseñadores que están
ver problemas de manera instintiva. La erradicación del dando sus primeros pasos?
género, sexo, o lo que sea que defina a las cosas. Mi consejo más enfático es que sean ordenados, que
se lo tomen como una empresa donde, aunque traba-
¿Qué rol juega la experimentación en tu trabajo? jen solos, cumplan sus metas y horarios. Aunque no
La experimentación está arraigada en todo lo que tengan nada que hacer, siempre hay algo para hacer.
hago. En las pruebas, el error, las conclusiones, la
duda, la curiosidad… Sin la experimentación no ¿Qué cualidades debe tener un buen diseñador?
podría hacer nada. Inquietud, orden, curiosidad, pasión y amor por lo
que hace.
¿En dónde y cómo encuentras inspiración?
En la ropa y en las personas, en el comportamiento de ¿Cuál es el futuro de la ropa unisex?
ambas juntas, y en la habilidad del ser humano para so- Que se deje de llamar unisex y solo sea ropa, que no
lucionar problemas como, por ejemplo, la forma de atar sea tema. Eso es lo que me gustaría.
los cordones de los zapatos, en cómo amarrarse una
chaqueta en la cintura o adecuar la ropa para el calor o ¿Cómo se diferencia un diseñador de moda en un
el frío. Por otra parte, también los gestos son algo que mundo tan competitivo?
me llaman mucho la atención y esto se puede llevar a Trabajar a partir de un punto de vista, ya sea con un
cómo la ropa puede alterar la fisonomía de un individuo discurso político, social, cultural, científico, histórico,
y así lo que trasmite con su cuerpo. estético; en fin, el que sea. También hay que ser cons-
tante, ordenado y riguroso… Algo en lo que trabajo
¿Cuáles son tus referentes de cabecera? cada día para lograr serlo.
No hay algo puntual ni de cabecera. Hay películas,
directores, escritores, arquitectos, bailarines, actores,
movimientos y corrientes artísticas. En general, es la

vida, los gestos, las personalidades.
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— Colección Experimentación Nueva Colección | 2016 | Foto: Jonathan Zamora
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— Colección A de Antonio | 2015 | Foto: José Moraga
— Colección A de Antonio | 2015 | Foto: José Moraga
— Colección A de Antonio | 2016 | Foto: Nacho Rojas
— Colección A de Antonio | 2017 | Foto: Nacho Rojas
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arteaga
Arteaga nace en 2010 y se basa en el ready to wear. Con prendas

poco convencionales apuesta por entregar elementos estéticos
donde proyectarse, con el fin de lograr ser un referente visual para
sus clientes. Esteban Arteaga cree en la libertad de expresión a través
del vestuario, como también confía en la posibilidad de proyectar
su visión del mundo. Hasta la fecha, ha lanzado 12 colecciones de
las cuales dos se han vendido en Estados Unidos. En 2015, abrió el
primer concept store de la marca en Santiago. Desde diciembre de
2015 hasta junio de 2016, fue único representante latinoamericano
en la exposición de calzado Génesis en el Museo Erarta en Rusia.
Su trabajo ha sido publicado por medios nacionales y de la región.
Arteaga también fue nombrado como “diseñador con estilo global”
por Vogue Latinoamérica y uno de los diseñadores sub 30 con mayor
proyección a nivel nacional por revista Ya. Recibió el premio Jaime
Troncoso al diseñador emergente otorgado por VisteLaCalle en 2012
y en 2016 el de Diseñador de Calzado sub 30 por revista Ya. Esteban
Artega ha estado presente en Santiago Dmoda (2010), Viña Dmoda
(2011), Santiago Dmoda (2012), VisteLaCalle Puma Lab (2013) y Santia-
go Fashion Week (2014).
Mail: estebanarteaga@live.com
Facebook: ARTEAGASTUDIO | Instagram: @arteagastudio
2
32
33
— Colección 11 | OI 2016 | Foto: Diego Galaz
La última colección de Esteban Arteaga se basó en
la mítica Bauhaus y, específicamente, en la figura de
Vasili Kandinsky y en su manera de ver la geometría.
2 Con esto, la silueta de cada pieza generó una historia
armónica con el cuerpo, quebrando el esquema
con bloques de colores sólidos y una mezcla rica de
materiales. Anteriormente, los ojos de Arteaga estu-
vieron puestos en “Ex Machina”, la primera película
de ciencia ficción del director británico Alex Garland,
porque como él afirma sus fuentes de inspiración son
muy diversas: “Me atraen muchas cosas, soy muy
observador, por lo cual siempre fotografío objetos, es-
cribo frases que leo, etcétera, así genero un espectro
muy amplio en el cual inspirarme. Suele pasar que las

colecciones siempre tienen como eje central el arte, la
mujer o la tecnología”.
Esteban dio sus primeros pasos en el mundo de la
moda con una colección de zapatos que rápidamente
despertó gran interés. “Encontré a las personas indica-
das que me dieron la oportunidad de mostrarlos (Pedro
Quintana y Carola Muñoz) y a las semanas estaban en
una de las pasarelas más importantes de ese entonces
(Santiago Dmoda). Posteriormente, comencé a perte-
necer del selecto grupo de diseñadores de VisteLaCalle
y paralelamente fui avanzando cursando segundo año
de universidad”, comenta.
— Esteban Arteaga, 1986, Santiago
Diseño de Vestuario
¿Qué te seduce del diseño de calzado?
Inacap
Que el zapato no es solo un complemento de un outfit,
sino que puede llegar a ser un objeto o una pieza de
arte. La relación de las mujeres con los zapatos es
increíble y muchas veces no tiene explicación, pero
puedo llegar a entender por qué me gustan tanto,
por qué una mujer puede ser alta, baja, delgada o
más robusta y un buen par de zapatos le queda bien
34
a cualquiera. Es algo transversal. Las prendas de ¿Qué hito ha marcado tu carrera?
vestir aún no logran generar un sentimiento como el Creo que mi carrera ha tenido una evolución de
que provoca un zapato. manera paulatina. Uno de los primeros hitos ha
sido vender una colección a una boutique de autor
¿Qué rol juega la experimentación en tu trabajo?
en Washington D.C, ya que aún era estudiante. No
Un rol fundamental en el diseño de autor, ya que
estaba muy consciente de que ya tenía una marca
gracias a esto nos desmarcamos de lo que puede ser
en el mercado, la cual generaba contenido atractivo
el trabajo en retail. Para la marca, la experimentación
no solo para el medio, sino también para un público
se basa en las formas, la silueta y como esta muta de
que esperaba las nuevas piezas temporada tras
acuerdo a lo que queremos mostrar con cada colec-
temporada. Otro hecho que me marcó fue ser el
ción, pero sin perder un hilo conductor que enlace las
único diseñador de calzado latinoamericano en
piezas temporada tras temporada.
estar en la exhibición “The Genesis” en el Museo
Erarta de San Petersburgo, Rusia, la cual reunió a
¿Cómo se puede equilibrar la experimentación con el
un selecto grupo de diseñadores entre los que se
interés comercial?
encontraban Alexander McQueen, Iris van Herpen,
Creo que el equilibrio está en generar un mix de
Kenzo y Giuseppe Zanotti. Cuando la muestra esta-
colección en el cual un 80 por ciento correspon-
ba en los últimos días me informaron que había una
da a piezas comerciales y el otro 20 por ciento a
chica árabe interesada en comprar los zapatos y por
piezas conceptuales, las cuales son el alma de cada
supuesto dije que sí.
colección. Gracias a estas últimas podemos mostrar el
diseño puro y más interno del concepto, lo que se va
diluyendo y transformando en formas más orgánicas
en las piezas comerciales, las cuales dan el soporte de
venta de cada temporada.
¿Cómo ha influido la mujer en tus creaciones?

La mujer es el motor de todo lo que hago, he tenido
siempre la visión que para mí ellas son un lienzo en
blanco en el cual puedo hacer las obras más increíbles.
La imagen de la mujer ha sido tan potente en mí como
creativo que me es difícil quizás hacer una colección
sin tenerlas como foco principal, como un todo y no
como objeto, lo cual rechazo por completo.
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— Colección 9 | OI 2015 | Foto: Leonidas Altamirano
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— Colección 12 | PV 2016 | Foto: Camilo Delpin
— Colección 2 | OI 2011 | Foto: Esteban Arteaga
37
daniela
bozza
Daniela Bozza nació en Chillán y llegó a vivir a Santiago a los 16

años. Su aprendizaje ha sido fruto de la curiosidad que ha tenido
desde pequeña por querer hacer su propia ropa. Su camino: armar y
desarmar prendas. Autodidacta, comenzó a incursionar en el mundo
de la moda de manera azarosa, tras conocer al director y fotógrafo
Pascal Krumm y a la artista y directora Ella Alpi, con quienes trabajó
durante años en el diseño de vestuario para los videoclips de bandas
de música y también asesorando a artistas. Entre los músicos con los
que ha colaborado se encuentran Manuel García, Nano Stern, Paz
Court, Saiko, Los Bunkers, Juana Fe, Denisse Malebrán y Tunacola.
Actualmente, colabora a través de columnas en publicaciones
nacionales en las que suele aconsejar a las lectoras con tips sobre las
últimas tendencias de moda. Desde hace siete años, además, formó
su tienda en el Barrio Bellas Artes. En 2014 participó en el Santiago
Fashion Week. Entre los hitos de su carrera se cuenta haber sido la
primera diseñadora chilena en participar –en 2016– en la semana de
la moda de Los Ángeles, LAFW.
Web: www.danielabozza.cl | Mail: contacto@danielabozza.cl

Facebook: Daniela-Bozza | Instagram: @danielabozza
3
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39
— Colección PV | 2017 | Foto: Jon Jay Davison
Se autodenomina como una diseñadora de vestuario
fortuita, porque nunca tuvo ni la intención –ni la
idea– de terminar dedicándose a la moda. Aun así
3 desde que tiene recuerdos hizo ropa o “custumizó”
alguna prenda que los mayores dejaban en desuso.
Sus primeros diseños los cosió a mano a los 14 años,
respondiendo más “a una necesidad del vivir que a un
deseo estético”, recuerda. Admiradora de Raúl Zurita,
Floridor Pérez, Lila y Cecilia Calderón, Miguel Arteche
y Gonzalo Rojas, Daniela quería ser escritora. Le gus-
taba mucho la poesía y prosa poética. También soñó
con ser periodista y traer el primer Pulitzer a Chile,
www.danielabozza.cl
pero la vida tomó otro camino y terminó convirtién-

dose en la primera diseñadora chilena en participar en
LAFW (Los Angeles Fashion Week).
Has trabajado en cine y con músicos chilenos, ¿cómo

describirías esta experiencia?
Como una experiencia enriquecedora y formativa.
Partí haciendo ropa y abrí mi primera tienda en
paralelo a diseñar vestuario para bandas y cantantes
para sus videoclips. Esa hazaña fue muy gratificante
y mi mejor escuela, ya que me dio mucha fuerza y
confianza. Comencé cuando el director Pascal Krumm
y la directora Ela Alpi me ofrecieron trabajar con ellos
en el diseño de vestuario para un videoclip de Saiko.
— Daniela Bozza, 1977, Chillán
Ellos confiaron en mí aun cuando yo no tenía “histo-
Autodidacta
ria”, ni currículo, solo las ganas y el ánimo intacto. Por
aquel entonces me googleabas y sonaba un eco… De
pronto, comencé a vestir a personajes reconocidos
y famosos, músicos a los que en más de alguna oca-
sión vi en sus recitales. Trabajé, tanto en videos como
en asesoría de imagen con Los Bunkers, Manuel García,
Paz Court, Nano Stern, Juana Fe, Camila Moreno,
Dënver, etcétera. Sigo trabajando con varios músicos
y ahora con muchos somos amigos.
40
¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Qué proyectos te has planteado para el futuro?
Son de muchas y en muchas cosas, de sensaciones, Abrir mi segunda tienda, que seguro para el
experiencias, de paisajes… Es tan relativo, a veces lanzamiento de este libro ya estará lista. Siento
todo te inspira y enamora, a veces nada. Por ejemplo, que mi proyección internacional me está halando,
las películas en blanco y negro, su romanticismo, porque siempre tengo invitaciones y propuestas de
la elegancia y lo femenino en el vestir de aquellos showrooms o relaciones públicas de la moda de Los
tiempos, la música, Billie Holiday, Louis Armstrong, Ángeles, incluso a una película para el 2018/19. Aún
los clásicos de los años 30, 40, 50, 60… Todos están repercute lo de mi presentación en octubre del 2016
imantados en mi imaginario, es algo a lo que llamo y creo que si no fuera por el panorama político que
“mi lugar común”, la sensualidad de lo femenino sin hoy se vive en Estados Unidos, tal vez ahora estaría
caer en sexismo, lo elegante. Por eso últimamente soy proyectando para el 2018 vivir medio año aquí y
muy fiel al blanco y negro. Creo que es parte de mi se- medio año allá. Tengo hasta un equipo muy lindo y
llo como diseñadora, me siento cómoda en ese lugar. dispuesto a trabajar conmigo. Incluso a finales del año
pasado recibí una propuesta de abrir una tienda en
¿Cómo llegaste a dictar talleres particulares? Milán… Están estudiando y evaluando para proyectar
Fue una inquietud que tenía hace varios años, luego algo en un año, pero no quiero adelantar más, ni
me lo comenzaron a pedir muchas clientas y decidí entrar en detalles puesto que hasta el momento todo
hacerlo. Descubrí que me gusta mucho enseñar y que me parece solo buenas y hermosas intenciones que
esto era una buena forma para resignificar el viejo ofi- podrían cambiar mi vida radicalmente.
cio de la costurera o modista –lo hecho a mano– y que
es maravilloso compartir el conocimiento que azaro-
samente, y con mucha práctica, fui desarrollando.
¿Cómo ha influido tu paso por Estados Unidos en tu

quehacer como diseñadora?
Ha sido realmente revelador porque sigo recibiendo
invitaciones y propuestas para editoriales y desfiles,
incluso “influenciadores” me escriben para vestirse de
Bozza para un evento. Es algo que aún no asimilo muy
bien, pero que pretendo trabajar con determinación
para cosechar a finales de este año o a principios del
próximo. El mayor reconocimiento fue que la llamada
“biblia de la moda”, la revista Women’s Wear Daily,
destacara mi participación en LAFW invitando a las
celebridades del siglo XXI a llevar un Bozza para pavo-
nearse por Instagram o lucirse en una alfombra roja.
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— Colección PV | 2017 | Foto: Jon Jay Davison
42
— Colección #MySelf, combustión espontánea
| OI 2013 | Foto: Patricio Roldán.
— Colección #MySelf, combustión espontánea

| OI 2013 | Foto: Patricio Roldán.
43
el trato
El Trato es una marca de sello de autor de tejido de punto para

mujer. Los diseños creados por las socias Florence Collin y Karla
Villarroel promueven un equilibrio entre creatividad y neutralidad,
fusionando procesos artesanales y acabados industriales.
Karla es diseñadora y Product Manager de Ona, institución donde
ha desarrollado trabajos con artesanos de diversas comunidades del
norte y del sur de Chile. Trabajó también durante ocho años en el
Departamento de Registro y Documentación del Museo de la Moda
en Chile. Gran parte de la labor desarrollada en estos años puede ser
observada en el proyecto “Volver a Tejer” impulsado por INDAP, Paris
y Fundación ONA durante el año 2015. Florence, por su parte, nació
en Francia y es diseñadora y experta en el desarrollo e innovación
en tejido de punto. Después de estudios de management en moda y
cinco años en el grupo LVMH como compradora. Trabajó de manera
independiente por 10 años como diseñadora de tejidos de punto en la
capital francesa. En el año 2009 creó su marca homónima en Chile y
en 2014 formó El Trato junto a Karla.
Web: www.eltrato.cl | Mails: florencecollinboutique@gmail.com /

eltratokf@gmail.com / karlaguiliana@gmail.com | Facebook: eltratokf
Instagram: @eltratokf
4
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— Colección Invierno | 2015 | Foto: Pin Campaña
Provienen de culturas y oficios diferentes. Florence
es francesa, se formó en París y Nueva York, y es
especialista en el tejido de punto. Karla lo hizo en
4 Chile y su expertise está en la creación del hilado y
en el desarrollo de proyectos colaborativos entre el
mundo comercial y las comunidades artesanales. La
admiración de la una por la otra y el gusto por el teji-
do, las llevó a sostener largas conversaciones cuando
se conocieron, mientras impartían clases en la misma
escuela de diseño de vestuario. Ambas cultivaban el
mismo entusiasmo por las materias primas, los hila-
dos y las técnicas de tejido, así como la preocupación
por la constante caída de la industria textil y por el
peligro de perder las técnicas y los conocimientos de
w w w . e lt r at o . c l
los “viejos artesanos”. Luego de un par de años, esas

conversaciones dieron sus frutos y en 2014 decidieron
retomar la marca homónima ya existente de Florence
y transformarla en El Trato.
¿Cuáles son los principales valores de la marca?

El intercambio, compartir y el trabajo colaborativo.
Eso pasa con los talleres con los que trabajamos, pero
también en los procesos de diseño y fabricación, don-
de se combina lo técnico y lo orgánico, lo artesanal y
lo industrial. Buscamos también una respuesta a las
expectativas de un gran rango de mujeres, porque
— Florence Collin, 1968, Lyon, Francia
la diversidad de los cuerpos nos enfrenta a diseñar
Diseño de Tejidos, Academy of Art, San Francisco
Escuela de Diseño de Vestuario, Studio Berçot geometrías flexibles. Nuestra preocupación apunta
Escuela de Management de Moda, Institut a una propuesta entre la funcionalidad y la femini-
Français de la Mode, París, Francia dad que busca la mujer moderna. Creamos hilados
exclusivos realizados para nuestra marca. Mezclamos
— Karla Villaroel, 1972, Santiago
Diseño de Vestuario, AIEP
varios materiales, como lana de oveja, lana merino,
Diplomado en Museología, lana de llama, baby alpaca, lino y algodón, según los
Universidad de Chile efectos que queremos lograr. La segunda etapa de la
46
experimentación viene con la búsqueda de texturas, Florence, ¿cómo ve una francesa a la mujer chilena?
investigación de puntos, combinación de hilados en Veo a la mujer chilena muy crítica con ella misma. Es
la estructura de la tela. Lo que nos une, es experimen- tímida y no se atreve a vestir algo diferente a la co-
tar en el diseño mismo: buscar el diseño inteligente, rriente principal. Una característica de los chilenos, en
ahorrar cortes, limitar la perdida de material, cruzar el general, es ser regular, perdidos en la masa, y por esa
diseño de la textura con el diseño de la prenda misma, misma razón no están acostumbrados a usar materia-
usar la técnica del remalle en lugares inesperados. les naturales y bonitos, son humildes en ese sentido.
Trabajar con geometría, como se hace en las tradicio- Por suerte he visto cambiar este comportamiento a
nes artesanales, es un interés común. lo largo de los ocho años que vivo en Chile. Cada día
más y más la gente se impregna de las tendencias
¿Cuál es el sello de sus diseños? mundiales de aprovechar la vida, valorizarse, amar lo
Por esencia el tejido de punto proporciona elasticidad lindo. Además de sensibilizarse ante los productos
y comodidad. Proponemos una silueta fluida, natural, sustentables. Lo bueno de la mujer chilena es que vie-
casual y elegante, tanto de uso cotidiano como para ne de diversos orígenes y aunque su identidad es un
ocasiones. El Trato es un acompañante, un apoyo melting pot, de todas maneras la veo latina. Tiene una
para la mujer en sus diversos roles. Combinamos la gran preocupación por seducir, de ser sexy. Su sentido
funcionalidad con lo chic. Las prendas tienen juegos de lo estético tiene como criterio la exacerbación de
de largos, privilegian las aberturas inéditas, los paños su feminidad.
sueltos que envuelven el cuerpo, las amarras multiu-
so. También nos gustan los colores vibrantes, cada
prenda es una combinación de claros y oscuros, de
cálidos y fríos, a través de sus distintas tonalidades.
¿Dónde se encuentra el corazón de El Trato?

Sentimos fascinación por las fábricas industriales,
siempre nos gusta mirar las máquinas, 100 conos de
hilos girar al mismo tiempo, montañas de vellón de
lana esperando su proceso… Los años 20 y 30, con el
art déco, son una época de revelación del matrimonio
que puede existir entre la industrialización y el diseño.
Es una mezcla de abundancia y minimalismo, las líneas
son geométricas, austeras en sí mismas, pero osadas
en ornamentación. Es una fusión entre la función y la
estética. Ese es el corazón del diseño de la marca.
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— Colección Invierno | 2015 | Foto: Pin Campaña
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— Colección Le Maillon | Invierno 2016 |
Foto: Lucas García
— Colección La Unión | Verano 2016 - 2017 |

Foto: Latin Trends
— Colección El Trato | Verano 2014 |

Foto: Guido Manuilo
— Colección El Trato | Verano 2014

Foto: Guido Manuilo
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francisca
tuca
La marca homónima de la diseñadora nació el año 2012 con la in-

tención de crear colecciones prêt-à-porter a baja escala y de edición
limitada. Antes de independizarse, entre 2010 y 2012, Tuca hizo
su práctica y luego trabajó como diseñadora en el taller de Juana
Díaz, donde participó de la creación y desarrollo de piezas textiles
para el proyecto “Telas del Futuro”, expuestas en la Pasarela Raíz
Diseño, Centro Cultural Gabriela Mistral y Bienal Iberoamericana de
Diseño en Madrid, España. En 2012 realizó el proyecto de vestuario
experimental “Estructura y Tipologías”, trabajo editorial en conjunto
con “Contrahilo”. Entre 2013 y 2015 impartió cursos y workshops en
su taller. La diseñadora ha participado de diversas exposiciones y
desfiles. 2013: Exposición “Conducta Habitual”, proyecto de arte tex-
til para Galería de arte Oficina Barroca. 2014: Desfile en la Semana de
la Moda Lenta en Chile, Centro Cultural Estación Mapocho. Desfile
en Santiago Fashion Week junto al colectivo Porquetevistes, Centro
Cultural la Moneda. 2015: Desfile en Santiago Fashion Week junto a
Porquetevistes, en Centro Parque. 2016: Desfile junto a Porquetevis-
tes en la Feria de Moda de Revista Paula.
Web: www.franciscatuca.com | Mail: franciscatuca@gmail.com

Facebook: FranciscaTuca | Instagram: @franciscatuca
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— Colección PV | 2013 | Foto: Rosario Ateaga
El rescate de los oficios, los procesos detrás de cada
prenda y la producción consciente a baja escala son
tres conceptos que sustentan la filosofía que caracteri-
5 za el trabajo de esta diseñadora y que lo vinculan a un
quehacer sustentable. La marca apunta a crear diseños
atemporales, tanto en diseño como en calidad, y a
incentivar un consumo más responsable. En esta misma
la línea, Francisca le da mucho valor a la experimenta-
ción y a la versatilidad, y busca que las piezas de vestir
tengan más de una función o variadas posturas. El tra-
bajo colaborativo con otros artistas y diseñadores tam-
bién ha sido una manera de experimentar y de lograr
w w w . fr a n c i sc at u c a . c o m
que la marca dialogue con otras disciplinas. En 2015,

Francisca fusionó su trabajo con Hued Hued (marca de
diseño e ilustración mediante “patterns”) para realizar
una colección limitada de prendas de vestir a partir de
textiles estampados con ilustraciones hechas a mano
y en 2016 se unió con la artista textil Macarena Cortés
para llevar a cabo una edición limitada de prendas
intervenidas con deshilados en trama y urdimbre, gene-
rando una composición de dibujos con transparencia.
¿Cómo fueron tus inicios?

El primer vínculo con la confección fue con la Irma, la
costurera de mi madre que trabajaba en nuestra casa.
Desde niña la miraba cuando cosía en su máquina.
— Francisca Tuca, 1986, Santiago
Luego me relacioné con las telas como materialidad y
Universidad Tecnológica Inacap jugaba con composiciones e intervenciones. Influen-
ciada por mis hermanas mayores, nació un gusto por
la ropa usada y con eso empecé a adaptar, transfor-
mar, remendar e intervenir lo que iba heredando de
ellas. Esos fueron mis primeros acercamientos al ves-
tuario, en un contexto de experimentación, que hoy
los veo como un ejercicio para lo que vino después, en
52
la época de la universidad, donde mi relación con el lana y viscosa. Estas tienen un buen tacto con la piel.
diseño y confección de vestuario fue profesionalizán- También rescatamos materiales, utilizando saldos de
dose. Luego de estudiar diseño de vestuario en Inacap antiguas fábricas textiles nacionales, pequeños teso-
y trabajar con la diseñadora Juana Díaz, el año 2012 ros olvidados que vamos encontrando y a los cuales
decidí independizarme. Siempre me interesé por el les damos nueva vida.
oficio y por los procesos que hay detrás de una prenda
y al crear mi marca quería que eso tomara protagonis- ¿Influye el hecho de ser mujer en el campo del diseño?
mo. Es por eso que quise incluir técnicas manuales, Me parece que el género no es un elemento clave en
con una especial dedicación en los detalles, tanto fue- la autoría del diseño. Tanto la mirada femenina como
ra como dentro de las prendas, además de privilegiar masculina aporta desde diferentes perspectivas. Sin
la producción consciente, a baja escala, que permite embargo, yo tomo como ventajas ciertos conocimien-
dar el tiempo y la dedicación necesaria a cada pro- tos inherentes a las mujeres, que inspiran y encuadran
ducto. En definitiva, poner en valor el oficio, creando mi marca y me permiten una relación más cercana con
prendas que transmitieran ese mensaje. Por otro lado, mis clientas.
siempre me gustó remendar, prolongar la vida de una
prenda y permitir que perdurara en el tiempo. Es por ¿Qué cualidades debe tener un buen diseño?
esto que la atemporalidad ha sido un requisito en el El equilibrio entre funcionalidad y estética. Tam-
diseño de mis colecciones, de la mano de un trabajo bién es importante considerar que un buen diseño
de calidad que permita que esa permanencia. Esas no es solo el resultado sino también el proceso.
eran algunas de las ideas que quería plasmar y que
¿Qué consejo le darías a los diseñadores que están
fueron definiendo la personalidad de la marca.
dando sus primeros pasos?
¿Cómo describirías el estilo de tus creaciones? Perseverancia por sobre todo, apostando por proyec-
Mis colecciones se caracterizan por los cortes geomé- tos con identidad.
tricos, las líneas simples y el uso de materiales nobles.
Busco un diseño enfocado en la funcionalidad que ge-
nere prendas transversales en edad, tiempo y ocasión.
¿Qué rol juega la materialidad en tu trabajo?

La materialidad es la esencia. Cada tela tiene su
lenguaje y forma de expresión, y nuestros diseños
proponen darle protagonismo y mostrarla de la
manera más pura. Trabajamos con telas elegidas
con dedicación por su calidad y nobleza: lino, seda,
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— Colección PV | 2017 | Foto: Esteban Vargas
— Colección PV | 2017 | Foto: Esteban Vargas
— Colección PV | 2014 | Foto: Francisca Tuca
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— Colección PV | 2014 | Foto: Francisca Tuca
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juana
díaz
Pionera del reciclaje textil en Chile, el trabajo de esta diseñadora

consiste en forzar la creatividad al extremo para producir con

recursos limitados, sin transar la calidad ni el compromiso ético de
hacerlo a escala humana y sustentable. Más cercana al arte textil
que al diseño, su trayectoria responde a una visión crítica de la
indumentaria concebida como forma de expresión creativa, pero
también de activismo político. Durante su trayectoria, Juana Díaz
ha recibido variados reconocimientos, así como se ha destacado
en presentaciones y desfiles. 2007: Premio a mejor colección por
Ciudades Quemadas (Grupo Pampa y Revista Paula). Desfile Pasarela
Santiago. 2008: Desfile Vanguardia Made in Chile, Hotel W Santiago.
2009-2010: Participación en la Bienal Iberoamericana de Diseño
en Matadero, Madrid. 2010: Premio a Mejor Concepto por Telas
del Futuro (Raíz Diseño) y Premio al Diseño por el Desarrollo por
Telas del Futuro (BID10, Matadero, Madrid). Pasarela Raíz Diseño,
GAM. 2012: Exposición Interfaces, Museo de Artes Visuales. 2013:
Publicación en libro “ReFashioned”, de Sass Brown, Ed. Blume. 2014:
Rooms29, Tokio. Slowmotif, Estación Mapocho (Verdad y Justicia).
2015: Mil M2 (Capitalismo). Presentación en la feria Rooms, en
Tokio. Publicación en Revista Diseña de Universidad Católica. 2016:
Dinámica4, La Tallera, Sala de Arte Siqueiros, Cuernavaca, México.
Las prendas JD Juana Díaz se pueden comprar en las ventas de taller de
la marca y en diversos pop-up stores o trunk shows que se comunican a
través de redes sociales.
Web: www.juanadiaz.cl | Mail: juanadiaz@gmail.com

Facebook: JDJUANADIAZ | Instagram: @telas_del_futuro
6
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57
— Colección Migración | 2016 | Foto: Alfredo Méndez
La misión que esta diseñadora se ha propuesto es am-
biciosa y profunda. Dentro del manifiesto con que des-
cribe su marca constata que busca provocar cambios
6 en la conducta de las personas y mejorar su calidad
de vida, a través de la moda y el diseño textil chileno
de autor, poniendo en valor su carácter artístico y
comunicando contenidos político-sociales, capaces de
producir reflexiones sobre la sociedad y sus valores.
De alguna manera, Juana Díaz ve la moda como ejer-
cicio de resistencia y propone un “fashion-terrorism”,
donde la indumentaria hable de otras cosas, no solo de
moda. “La moda para mí es una de las artes y funciona
como un medio de expresión. Lo interesante es que el
www.juanadiaz.cl
discurso se puede construir colaborativamente ya que

al final son los usuarios los que llevarán las prendas de
la forma que quieran”, sostiene.
El reciclaje de telas ha sido una constante en su trabajo,
quien no solo las reutiliza, sino que además las cose y les
da una nueva vida dando como resultado las llamadas
“Telas del futuro”.

Lo más difícil de mis inicios fue el contexto histórico
y sus terribles consecuencias sociales. Me costaba
mucho vender porque mis propuestas eran demasiado
vanguardistas para el mercado local. Fue difícil conse-
— Juana Díaz, 1968, Santiago guir trabajo, porque mi apellido es Díaz y además me
Diseño de vestuario tildaron de “demasiado artística” en momentos en que
Universidad Tecnológica Vicente
la creatividad no era un valor apreciado.
Pérez Rosales
¿Cuál es la filosofía detrás de tu trabajo?

Ver al otro. Trabajar con respeto y consideración por
los demás. Aprender de los procesos creativos. Usar
los materiales disponibles y adaptarse a las circuns-
tancias de escasez para forzar la creatividad.
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¿Qué rol juega la experimentación en tu trabajo? ¿Crees que se puede aportar a la sociedad desde el
Es fundamental. El proceso de diseño incluye inves- mundo de la moda, tan a menudo visto como uno
tigación, experimentación y creación. Para mí todo superficial?
nace de la necesidad de expresar ideas. ¡Por supuesto que sí! No hay que olvidar que estamos
obligados por ley a vestirnos... Este motivo hace que
¿Cómo describirías el estilo de tus creaciones? el trabajo de los diseñadores de moda contenga una
Moda contemporánea de corte ético con upcycling de responsabilidad social importante, sobre todo si se tie-
telas vintage y retazos de telas. Streetwear atemporal ne en cuenta que actualmente la industria de la moda
y versátil capaz de resaltar el carácter del usuario. constituye la forma de esclavitud contemporánea.
Ropa para recibir piropos...
La experimentación textil es un sello de tus diseños,
¿Cuáles son tus referentes de cabecera? ¿dónde está el límite entre el diseño y el arte?
Mark Rothko, Caetano Veloso, David Bowie, Yohji No sé. Creo que en la pieza única, pero no estoy se-
Yamamoto, todos los tejidos y bordados artesanales, gura. Los grabados son considerados piezas de arte e
la poesía, los árboles. igual están hechos en serie… Para mí la moda “ES” arte.
¿Cómo evalúas el panorama del diseño de ¿Cómo nacieron las “Telas del Futuro”?
moda en Chile? Nacieron una vez que no teníamos telas. Hubo que usar
Me parece que se está perfilando... Está en etapa de los retazos. Fue un hallazgo maravilloso. Nunca más las
formación y desarrollo. Falta trabajo colaborativo y hemos dejado de confeccionar desde la primera que las
elaboración de discursos con más identidad. Resulta hicimos, el año 2008.
necesario cambiar las conductas de consumo y para
eso el reinado del retail es un problema de proporcio- ¿Cuál es la principal dificultad de hacer diseño en
nes. La moda contemporánea debe cambiar su para- Chile?
digma y en Chile tendríamos que alinearnos con ello. La mala educación. Las importaciones de telas chinas
que acabaron con la industria textil nacional. El reina-
¿Cómo se puede equilibrar la experimentación con el do del retail. La idea de comprar porque es barato.
interés comercial?
La magia está en saber llegar a quienes valorarán tu ¿Qué desafíos te has planteado para el futuro?
propuesta. Puede ser muy experimental, exclusiva o Vender on-line y en algunas tiendas en diversas
como sea. Hay que complementar el trabajo creativo ciudades del extranjero. Volver a la producción más
con una buena gestión comunicacional y un modelo artística y enfocarme en el activismo de moda.
de negocio que ponga en valor precisamente lo que el
cliente encontrará en lo que le estás ofreciendo.
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— Colección Telas del Futuro, Restos del Futuro | 2014 | Foto: Alfredo Méndez
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— Colección Telas del Futuro, Barrio Futuro | 2011 |
Foto: Alfredo Méndez
— Colección Verdad y Justicia | 2013 |

Foto: Alfredo Méndez
— Colección Ciudades Quemadas | 2007 | Foto: Luis Flores
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karyn
coo
Tras ganar la segunda temporada de Project Runway Latinoamé-

rica en 2011, su carrera ha sido meteórica. Ese mismo año abrió su
primera tienda-atelier y desde entonces ha presentado sus colec-
ciones en pasarelas internacionales como México Mercedes-Benz
Fashion Week 2012, UNIMODA, Aguas Calientes, México; Panamá
Fashion Week, Punta del Este Fashion Week y BAAM, Buenos
Aires. En Chile, ha participado en Viña DModa, Santiago DModa,
Viste Stgo, LatinTrends y en el Santiago Fashion Week. En 2012
fue reconocida como parte de los 100 jóvenes líderes por la revis-
ta Sábado. Cantantes, actrices, modelos o rostros de TV de Chile
–como Nicole, Catalina Pulido, Josefina Montané, María Luisa
Mayol, Alejandra Fosalba y Carolina de Moras– han usado sus
creaciones. Actualmente cuenta con tres marcas propias, Karyn
Coo Haute Couture, Karyn Coo y Karyn Coo Petit –con esta última
ha dado un vuelco en la moda infantil nacional con un estilo
sobrio y elegante–. Respecto al estilo de sus diseños, se trata de
prendas femeninas –algunas clásicas y otras más “rockeras”– con
un aire atemporal en el que opta por colores naturales con mezcla
de metálicos, para así tener una creación única.
Web: www.karyncoo.com | Mail: info@karyncoo.com

Facebook: tienda.karyn.coo | Instagram: @karyncoo
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— Colección Pescadores | 2016 | Foto: Pablo Wilson
Comenzó estudiando diseño de vestuario en Chile,
pero al poco tiempo emigró a Argentina, país en el
que decidió quedarse y trabajar más a fondo en sus
7 diseños y marca. El punto de quiebre llegó con la
participación en el programa Project Runway Latin
America en 2011. Tras ganar el reality show que busca
a los nuevos talentos en el mundo del diseño de
vestuario, Karyn Coo regresó a Chile para comenzar su
carrera formalmente.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos ligados

a la moda?
Crecí con la moda, el arte y la arquitectura gracias a mi
www.karyncoo.com
familia, por el lado de mi madre. Recuerdo desarmar

prendas y cambiar sus formas, enamorarme del tacto
y la caída de una seda y entender la historia de un
encaje antiguo.
¿Cómo describirías tus comienzos?

Soy fiel creyente que las cosas tienen que fluir por sí
solas, el camino se va presentando y luego está en
uno entenderlo y seguirlo, es por eso que nunca se me
han presentado dificultades tan imposibles. Tengo re-
cuerdos de haber empezado mi marca sola, armando
moldes, aprendiendo con libros, cortando y cosiendo
en solitario. Son más bien recuerdos nostálgicos.
— Karyn Coo, 1988, Temuco
Estudios de Diseño de Vestuario ¿Por qué decidiste dejar tus estudios en Chile y
Universidad del Pacífico partir a Buenos Aires? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sentí la necesidad de aprender más en profundidad y
con una exigencia mayor. En Chile siempre tuve “ham-
bre” por crear mis propias cosas y empecé a trabajar
en mi marca desde que estaba estudiando, porque
también tenía bastante tiempo libre. En cambio,
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cuando me fui a estudiar a la UADE en Buenos Aires ¿Cómo llegaste a vender en el retail? ¿Cómo ha sido
no teníamos tiempo ni para respirar. Fue muy duro y esa experiencia?
aprendí muchísimo ese semestre que me tocó estar Vender en el retail ha sido una experiencia de mucho
de intercambio. Cuando tenía que volver por un tema aprendizaje, tanto para el desarrollo de los forma-
de la malla curricular, decidí abandonar la universidad tos de presentación de colecciones, pasando por
y quedarme en Argentina. procesos burocráticos que te exigen tales compañías,
hasta en entendimiento del modelo de negocio y
Ganaste Project Runway Latin America, ¿qué puertas cómo se puede llegar a acuerdos mutuos. Me gusta
te abrió ese reconocimiento? trabajar para el retail, ya que no se contrapone con lo
Todas las que imaginaba y mucho más. Project que yo hago y es una buena forma para que más gente
Runway Latin America fue una plataforma muy conozca y reconozca la marca.
importante para que la gente conociera mi trabajo,
entendiera mi personalidad y cómo la transmito en ¿Qué rol juegan las redes sociales en la comunicación
mis diseños. Fue una experiencia inolvidable, nunca comercial de tu marca?
me imaginé que tendría tanta repercusión en mi Hoy en día son los canales de comunicaciones que
carrera que recién estaba empezando. mejor funcionan, ya que una persona líder en su ámbi-
to puede mostrar tus productos llegando a una mayor
¿Cuáles son tus referentes de cabecera? cantidad de gente sin gastar millones en publicidad.
Mis referentes vienen de diferentes ámbitos del mun-
do de la moda y el arte, admiro a Daphne Guinness, ¿Qué importancia tiene la pasarela en tu trabajo?
David LaChapelle, Madonna y a diseñadores como La pasarela es romántica, participé en muchas donde
Marc Jacobs, Alexander McQueen, y a las creadoras me gustaba, más que nada, presentar mis colecciones
de Rodarte. de fiesta y alta costura. Me parece que la pasarela
es necesaria, pero ahora en este momento estoy
¿Qué te interesa transmitir con tus creaciones? enfocada a mi marca prêt-à-porter y la pasarela no me
Me interesa que la gente se enamore de la marca, que parece tan útil, teniendo en cuenta el desgaste que
sea una experiencia inolvidable desde que entran a conlleva. Por lo mismo, por ahora estoy más retirada
la tienda para que sientan desde el primer momento de ellas.
el estilo de la marca, que es natural, no forzado y
totalmente libre. Está enfocado en una mujer fuerte,
independiente y empoderada que hace muchas cosas
en su día a día. Cada prenda tiene un alma. Es por eso
que me interesa que estas se pueda usar por mucho
tiempo y en diferentes situaciones.
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— Colección Pescadores | 2016 | Foto: Tom Ghiorzo
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— Colección MS | 2017 | Foto: Tom Ghiorzo
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kika
neumann
Las creaciones de Kika Neumann la caracterizan por una femineidad

contemporánea de seductora confección y elegante nostalgia que
la diseñadora reinterpreta cada temporada para sus clientas, con
referencias locales y tendencias del mundo global. En el caso de los
hombres, sus piezas se caracterizan por un simple confort práctico.
De sobria y relajada elegancia, con un aura de estar siempre na-
turalmente chic. Desde 2009, Neumann es docente de la Escuela
de Diseño de Imagen de Uniacc y ha realizado diversos desfiles y
presentaciones. 2013: Feria PYME, Chile Diseña para Falabella, Espacio
Riesco. Colección Kika Neumann, otoño-invierno, Espacio Riesco.
2014: Showroom Centro Moda Paula y desfile de abrigos invierno en
Ropero Paula, mall Portal La Dehesa. 2015: Colección Kika Neumann
primavera-verano 2016, showroom Latin Trends Spazio Bossi-Clerici
en Milán, Italia. Colección Kika Neumann primavera-verano 2016,
Latin Trends showroom, Embajada de Chile en Londres, Inglaterra.
Stand Kika Neumann, Ropero Paula, mall Portal La Dehesa. Colección
Kika Neumann primavera-verano, Mercedes-Benz Fashion Week
Chile. Colección Kika Neumann primavera-verano, showroom Latin
Trends, Ciudad de México.
Web: www.kikaneumann.cl | Mail: kikaneumann@gmail.com

Facebook: www.kikaneumann.cl | Instagram: @kika.neumann
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— Colección OI | 2012 | Foto: Rodrigo Merino
La marca homónima de la diseñadora nació en el
2010 y desde entonces se ha centrado en dos líneas
claras de trabajo: una de prêt-à-porter de lujo para
8 mujeres y hombres, basada en piezas únicas o de una
serialización ultra limitada, y otra de alta costura y
sastrería para hombres. Desde entonces, sus diseños
se caracterizan por estar confeccionados con materia-
les de lujo, como sedas, linos, algodones, terciopelos,
gamuzas y lanas cien por ciento naturales; y por estar
pensados para el mundo contemporáneo. “Se propo-
ne una delicada comunicación entre formas, colores,
texturas y confección con el objetivo de crear siluetas
clásicas con una belleza funcional”, afirma Neumann.
www.kikaneumann.cl
Te has descrito como costurera más que diseñadora,

¿sigues definiéndote de esa manera?
Es una frase prestada de mi maestra Laura Rivas, ella
se definía de esa manera. Sigo pensando parecido,
el mayor porcentaje de mi tiempo semanal lo ocupo
trabajando en este oficio.
¿En dónde y cómo encuentras inspiración?

Tengo tres ejes principales que interactúan: mis
clientas y clientes, las tendencias globales y los ma-
teriales. El contacto periódico y directo con ellos me
da la pauta de sus necesidades, de lo que buscan y de
— Kika Neumann, 1975, Santiago la vida que llevan. Diseño para personas que saben lo
Licenciada en Arte que quieren, yo no les digo qué ponerse. Ese vínculo
Pontificia Universidad Católica de Chile
humano y la empatía que desarrollamos es mi prin-
Graduada en la Escuela de Alta Costura
de Laura Rivas Vial cipal punto de partida. Por otro lado, las tendencias
globales están siempre presentes, observo a la gente
cuando viajo, los lugares que culturalmente están
de moda y siempre estoy mirando el trabajo de los
diseñadores nacionales e internacionales. Finalmente
están los materiales, son los que presentan los pro-
blemas a resolver y me entregan las pautas formales.
70
Estudiaste actuación y trabajaste como productora ¿Cómo se diferencia un diseñador en un mundo tan
de teatro y danza contemporánea, ¿cómo aportó competitivo?
esto a tu carrera? Como en todo negocio hay que saber por donde se
Mi trabajo como gestora y productora cultural, sin quiere competir, por calidad, por exclusividad, por
duda, ayudó por los contactos que tenía y por el precio, etcétera. Creo que hay que tomar una deci-
oficio. El diseño tiene una parte muy importante que sión y destacar las particularidades individuales.
es llevar una cadena de producción desde la creación
¿Qué importancia tiene la pasarela en tu trabajo?
hasta la comunicación de un producto.
Es un espacio de comunicación del imaginario de la
¿Cómo evalúas el panorama del diseño de moda en marca. Mi participación en el Mercedes Fashion Week
Chile? Chile ha sido clave por su imagen internacional y por
Creo que estamos pasando un muy buen momento, el dejar un registro histórico de mi trabajo con un exce-
trabajo que hacemos es muy profesional y la oferta es lente e inédito estándar en el montaje y la producción.
variada en términos de producción y estética.
El 2015 lanzaste prêt-à-porter de lujo y alta costura y
¿Cuál es la principal dificultad de hacer diseño en sastrería para hombres, ¿qué proyectos tienes a futuro?
Chile? El próximo paso es hacer ventas on-line de algunos
Para mí, la falta de industria textil nacional, porque productos iconos de la marca. Eso permitirá un cre-
teníamos fábricas maravillosas como La Unión o Bella- cimiento a nivel nacional y además abre una ventana
vista Oveja Tomé. En esos tiempos el diseño nacional internacional.
era muy valorado. Los países con buenas industrias
textiles desarrollan buenos diseñadores y buenos ¿Cómo ves tu marca a nivel internacional?
productos. Hoy en Chile hay que ser creativo, lo que Llevo dos años investigando ese mercado y en
es bueno, pero sería mucho mejor poder trabajar codo colaboración con ProChile y Latin Trends he realizado
a codo e investigar con nuestras propias fábricas de showrooms en Milán, Londres y Ciudad de México. La
textiles, hacer colaboraciones para lograr un producto marca funciona y se entiende afuera. El próximo paso
de calidad y con identidad nacional. para mi escala de producción sería lograr algunos
puntos de venta en el extranjero.
¿Qué consejo le darías a los diseñadores que están
dando sus primeros pasos?
Valorar al cliente que se interesó en los productos,
porque ya tienen una sensibilidad en común.
Aprender a escucharlo es clave, porque ahí hay una
información muy valiosa.
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— Colección PV | 2013 | Foto: Rodrigo Merino
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— Colección OI | 2015 | Foto: Rodrigo Merino — Colección OI | 2013 | Foto: Rodrigo Merino
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la
gaviota
Francisca von Hummel fundó La Gaviota en 2009 con el objeto de

trabajar, según explica, con dedicación y amor, y con buenos ritmos.
Además, dice que lo hace buscando que cada pieza entregue libertad
de movimiento, abrigue y permita respirar; así como que tenga un
buen paso del tiempo y que envejezca con hermosura. Von Hummel
observa texturas, cestería y el arte textil de los pueblos originarios,
y pone énfasis en la materialidad y las terminaciones. Comenzó
vendiendo sus diseño en Hall Central y hoy sus diseños se pueden
encontrar en Porquetevistes, en el Espacio Colaborativo Nalca y en
la tienda online www.esfranca.es También, La Gaviota ha estado pre-
sente en Raíz Diseño en sus versiones de los años 2011, 2012 y 2013.
Web: www.lagaviota.net | Mail: frankavh@gmail.com

Facebook: lagaviota.net | Instagram: @gaviotagaviotagaviota
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75
— Colección Destiempo | 2015 | Foto: Nacho Rojas
La naturaleza es fundamental para esta diseñadora
que ve en su transformación una importante fuente
de creación. “Lo deslavado por el sol, lo teñido por la
9 bruma, lo que caminó por el desierto, lo que viajó y se
manchó de historias, lo que se fue transparentando,
lo que al mojarse cambió su textura, color y brillo; lo
que aparece y desaparece para convertirse en algo
más”, enumera Francisca al momento de hablar de
su inspiración. También se ha nutrido de la literatura,
específicamente de libros como “Especies de espa-
cios”, del escritor francés Georges Perec. “Me gusta
la pregunta acerca de las fronteras y la expansión, el
inspirar y exhalar, en todo orden de cosas. Me gusta
w w w . l a g av i ot a . n et
preguntarme y vivir distintas vidas, en distintos

espacios, vivo en la ciudad, vivo en el campo y vivo en
el mar y cada cual ayuda a entender el mundo desde
distintas perspectivas. Creo que por ahí conecto con
Perec, con ese micro mundo que es un universo o un
universo que es un micro mundo…”, comenta.
¿Cómo recuerdas tus comienzos?

Tuve suerte en mis inicios. Encontré hogar en Hall Cen-
tral, por lo que pude crecer y aprender junto a otros,
pudimos unir fuerzas y generar una buena base. Luego
el formato fue cambiando hasta que terminó. Creo
que de ahí vino un tiempo difícil en encontrar lugar
— Francisca von Hummel, 1980, Santiago nuevamente. Mi forma de producción no da para tener
Diseño de Vestuario un espacio sola, necesito de las conexiones, de la unión
Universidad del Pacífico de fuerzas, de otros trabajos para que se complete.
¿Qué momento ha marcado tu carrera?

No sé si puedo pensar en un hito, para mí la gracia es
estar en constante transformación, evolución. Me da
la libertad de probar, de buscar, de entender el mundo
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o mis búsquedas a pequeña escala. Puedo crear micro ¿Cuáles son tus diseñadores de cabecera?
mundos, un chaleco puede ser un universo… y quizás Creo que son anónimos. Me gusta más observar tex-
darme cuenta de esa grandeza e infinitud ha sido el turas, cesterías y el arte textil de pueblos originarios.
gran descubrimiento. En mi trabajo pongo más énfasis en la materialidad,
texturas y terminaciones.
Que la pieza nos dé libertad de movimiento, nos abri- ¿Cómo evalúas el panorama del diseño de moda en
gue y nos permita respirar, que tenga un buen paso Chile?
del tiempo, que envejezca con hermosura, que sea Es pequeño el mercado. Hay que trabajar con amor,
favorita, que vaya a los viajes y también descanse en pendiendo de un hilo constantemente. En mi caso,
buenos hogares. Trabajamos con personas que hacen tengo un pequeño crecimiento constante y los clien-
su trabajo con dedicación y amor, con buenos ritmos. tes se van quedando y se van sumando.
Creemos que en el proceso de construcción de una
pieza se va tejiendo el alma de esta, por lo que cada ¿Qué metas te has trazado?
sutileza cobra importancia. Me gustaría enseñar, más que un oficio en sí, acercar
a la gente a aprender de materias primas y cómo se
¿Cómo describirías el estilo de tus creaciones? trabajan, que sepan y experimenten con lo noble.
El estilo va de la mano con la comodidad, cada vez trato Que se sensibilicen con lo que los rodea, que nos
de simplificarlo más, de lograr un abrazo para el cuerpo. llenemos de alma y no de basura. Cuando se trabaja
con oficios, se entiende el proceso de las cosas, el
¿Hay un valor especial en lo hecho a mano en tus tiempo invertido, el valor que hay en el objeto o como
colecciones? quiera llamarse. Creo que si agrandamos esa red, de
Siento que ahí radica el alma de nuestro trabajo, la ser más conscientes con el entorno que elegimos, va
forma en que se construye responde a eso que busco, cambiando el panorama en donde nos movemos. En
a ese destiempo del mundo en el que estamos, a cuanto a La Gaviota, que siga volando, pero eso sí, ¡a
construir con conciencia en todas las perspectivas buenos ritmos!
que me sea posible abarcar.
¿Qué importancia tiene la materialidad en tu trabajo?

¡Otro pedazo del alma de nuestro trabajo! Trabajamos
con materia prima noble o derivados de ella (tencel y
viscosa que vienen de la celulosa). Quiero que nuestro
trabajo acompañe y abrace a quien nos eligió por el
mayor tiempo posible.
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la joya
design
Luz Briceño estudió Diseño de Moda y Textil en la Universidad del

Pacífico. Posteriormente viajó a Barcelona para realizar estudios
de moda en la Escuela Felicidad Duce para luego crear la marca La
Joya Design en 2005. Un año después ganó el premio a las mejores
ventas en ModaFAD y el grupo Inditex Zara le ofreció trabajar como
diseñadora para la marca Massimo Dutti. En 2008 regresó a Chile
y abrió su primera tienda con la diseñadora de zapatos Bárbara
Briones. El año 2009 fue la única latinoamericana en la pasarela de
la Shanghai Fashion Week. Durante el año 2011 abrió una línea exclu-
siva de pedidos especiales de novias y madrinas que atiende en su
casa-taller. Los diseños de Briceño han sido expuestos en pasarelas y
ferias como Vanguardia Made in Chile para la inauguración del Hotel
W en Chile y en Raíz Diseño en el centro GAM en Santiago, y en el
extranjero en la Feria roomsLink de Tokio, en el Museo Soumaya de
Ciudad de México y en La Triennale di Milano. En 2011 se convirtió
en presidenta del directorio de la primera Asociación Gremial de
Diseñadores de Moda de Chile y en 2014 fue elegida como una de
los 100 líderes jóvenes por la Revista Sábado. Luz trabaja desde
2016 en un proyecto de innovación con fibras y tejidos de cobre y ha
desarrollado prendas de lujo y una segunda línea, con su socia Rocío
Cassis, a través de la marca The Copper Company para la creación
de telas multipropósitos hechas sobre la base de tejidos técnicos e
inteligentes con procesos nanotecnológicos.
Web: www.lajoyadesign.com | Mail: luz@lajoyadesign.com

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Facebook: La-Joya-design | Instagram: @la-joya-design
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— Colección Novia | 2016 | Foto: Juan Queirolo
Luz se inició profesionalmente en Barcelona, ciudad
en la que vivió seis años, y en donde creó La Joya
Design. La dura competencia le permitió conocer el
10 mercado de la moda e insertarse en la escena europea
con su propuesta de diseño llegando a exportar sus
creaciones a algunas ciudades de Europa. Hoy, sus
pasos en el extranjero son firmes y ha sido invitada a
participar en algunos desfiles internacionales como
el Shanghai Fashion Week, una pasarela en el Museo
de Soumaya de Ciudad de México, y ha expuesto
sus diseños en la feria roomsLINK de Tokio y en la
Trienalle de Diseño de Milán. Recientemente, además,
w w w . l a jo y a d es i g n . c o m
dio una conferencia sobre su investigación textil en el

Pabellón del Conocimiento que se realiza en el marco
del ColombiaTex en Medellín. Se trata de una apuesta
en la que el cobre es protagonista y que se sitúa en
una nueva marca, The Copper Company.
La diseñadora está convencida de que hoy su trabajo
debe sustentarse en la investigación y en dar solu-
ciones innovadoras. En esa misma línea explica: “Me
interesa poder aportar al bien común desde la moda
y el textil. Esto ha sido un cambio en mi trabajo que
ha guiado mis intereses profesionales en los últimos
años. En el inicio de mi carrera estaba dedicada a
crear colecciones centradas en el diseño, me preocu-
— Luz Briceño, 1981, Santiago paba mucho del oficio y las finas terminaciones, que
Diseño de Moda y Textil ha sido una característica de mi marca La Joya De-
Universidad del Pacífico sign. Sin embargo, con la maduración que he tenido,
ahora considero que estamos en un periodo en que
ya no podemos diseñar por diseñar, solo por un tema
estético o comunicacional, debemos hacerlo con
más funcionalidad y aportar mayores beneficios al
ser humano y, sobre todo, al ecosistema en términos
ambientales, produciendo creativa y sustentable-
82
mente. Debemos comunicar ideas y generar diseños Teniendo en cuenta de que has tenido una impor-
de calidad que busquen la innovación integrando tante participación en el extranjero, ¿qué desafíos te
nuevas tecnologías, que contribuyan a una cadena has planteado para el futuro?
productiva dentro de una economía circular”. En The Copper Company buscamos crear telas que
no existen en el mercado y que sean diferenciadoras.
¿Qué rol juega la experimentación en tu trabajo? Actualmente estamos en proceso de patentes a nivel
Es esencial. Llevo tres años haciendo investigación y mundial. Creo que será un salto grande, es otra escala
experimentando con textiles para innovar y proponer de la que habitualmente me ha tocado trabajar como
tecnologías que beneficien a la salud. Para ello traba- diseñadora. Ahora contamos con representantes en
jamos con un equipo multidisciplinario de químicos, el Reino Unido, Colombia y Brasil, lo que significa que
biólogos, médicos infectólogos, ingenieros industria- hay un interés internacional en nuestros productos,
les y eléctricos, entre otros. Estamos, además, en un especialmente en los que están orientados a contri-
proceso de patentes y próximos a sacar los primeros buir a la vida laboral, las actividades deportivas y al
productos y ver cual será la reacción de este trabajo uso cotidiano.
en el mercado.
¿Cómo llegas a incorporar la tecnología a tus dise-
¿Cómo evalúas el panorama del diseño de moda en ños? ¿Por qué elegiste el cobre?
Chile? Mi interés partió cuando me encontré con el cobre y
Existe una escena muy pequeña, en la que todos han conocí sus posibilidades. Desde ese momento creo
podido hacerse un espacio, lo que me parece un gran que he reflexionado más sobre mi trabajo, replan-
aporte a nuestra industria. De todas formas, creo que teé mis objetivos, me cuestioné por qué lo hacía y
aun debería existir más innovación, investigación y para qué fin trabajaba. Elegí el cobre porque tenía
experimentación, que permitan a los diseñadores una identidad fuerte, vinculada al país, además de
dar un valor agregado a sus productos. MODACHILE, propiedades bactericidas. A partir de eso, he com-
asociación gremial que fue creada el año 2013 y de la plementado el cobre con otros hilados y acabados
cual fui fundadora y ahora soy presidenta, ha tenido buscando más beneficios.
como objetivo reunir a las marcas para comunicarlas
de una manera más ordenada a nivel local e internacio-
nal, desarrollar lazos con el Estado para que pequeñas
empresas puedan vender y dar a conocer sus marcas
en el extranjero, lo que antiguamente no existía, ade-
más de trabajar en políticas públicas para mejorar las
condiciones del sector productivo como creativo.
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— Colección Cobre | 2014 | Foto: Juan Queirolo
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— Colección Cobre | 2014 | Foto: Juan Queirolo
— Colección Cobre | 2014 | Foto: Ian O`Connor
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matías
hernán
En 2011 nace la marca homónima de Matías Hernán, diseñador que

ha presentado colecciones en diferentes plataformas nacionales
e internacionales. Además, es cofundador de The Remix, marca
comercial de streetwear y director del colectivo Doble Tag, dedicado
a la colaboración con diferentes artistas plásticos o diseñadores.
Durante su carrera, Hernán también ha trabajado en producción de
moda y dirección de arte para editoriales, publicidad y proyectos
audiovisuales. En 2013, ganó la primera versión de Project Runway
Latin America, recibió el Premio Iconos de la Moda AIEP y fue elegi-
do entre los 100 jóvenes líderes chilenos por el diario El Mercurio.
Dentro de su trayectoria se encuentran presentaciones en diversas
pasarelas. 2011: Future Saree en Raíz Diseño. 2013: Line Me en Viste
Santiago y Black Leather en Ropero Paula UDLA ShowCase. 2014:
Corpus NN en Santiago Fashion Week y en Expo Cali, Colombia;
Resort en Miami Fashion Week, Pasarela Valparaíso y Viña de Moda
Chile, colección para Marquis Ripley. 2015: Vice en Santiago Fashion
Week y en Ixel Moda Cartagena, Colombia. 2016: Peace and Love
en New York Fashion Week para Epson, Doble Tag en Ropero Paula,
Lumiere + The Remix en Sheraton Summer Season, Lumiere Ball en
SED (Feria Santiago Estilo y Diseño) en GAM. 2017: Lumiere + The
Remix en Designer Book Viña del Mar.
Web: www.matiashernan.com | Mail: contacto@matiashernan.com

11
Facebook: hmatias.carcamo - Matías Hernán | Instagram: @matias_hernan
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87
— Colección Corpus NN | 2014 | Campaña: Nicolás Briceño | Foto: Pedro Quintana
Siempre tuvo claro que quería ser diseñador y desde
que estaba en el colegio arreglaba su ropa y la estam-
paba. Estaba convencido de que debía crear de acuer-
11 do a sus necesidades y no pensando en las de la moda
como normalmente se entiende. El mercado no ofre-
cía lo que él quería, ni estética ni anatómicamente. En
la universidad las cosas cambiaron y, según cuenta, a
través de la experimentación tuvo una mayor noción
de la moda. Matías fue el ganador de la tercera tem-
porada de Project Runway Latin America, gracias a
una colección de 12 looks elaborados con neopreno
de su propia factoría. Desde entonces, el uso de este
w w w . m at i a s h e r n a n . c o m
material se convirtió en uno de sus sellos más distinti-

vos. Matías Hernán rompe esquemas y moldes.

Como a los 16 años empecé a experimentar con el
estampado y a intervenir ropa. A los 18 años entré
a la universidad a estudiar diseño gráfico, duré un
semestre y empecé diseño de vestuario. Lo más difícil
fue pasar por la universidad, porque me aburría un
poco. Comencé a trabajar en mi marca paralelamente
a los estudios, entonces a partir de ahí todo se
complicó un poco, por temas de tiempo y plata para el
desarrollo de mi marca.
— Matías Hernán, 1988, Viña del Mar ¿Qué hito ha marcado tu carrera?
Estudios de Diseño de Vestuario Sin duda, Project Runway y el colaborar un año con
Universidad de Las Américas el retail, por otro lado, también estar en escenarios
importantes de la moda como Miami, New York,
Colombia y Londres.

Disfrutarlo porque de lo contrario no tiene gracia.
Así entrego a mis clientas un trabajo con el que ellas
pueden disfrutar.
88
¿Qué rol juega la experimentación en tu trabajo? procesos constructivos, buen gusto para elegir los
Un rol bastante principal ya que la base de mi trabajo materiales y noción de la estructura del cuerpo para
está en la experimentación textil y eso genera mi poder modelar las proporciones.
identidad como diseñador.
¿Cómo se diferencia un diseñador en un mundo tan
¿En dónde y cómo encuentras inspiración? competitivo?
En todas partes encuentro inspiraciones, me lleno de Yo creo que es dejando una cuota de algo muy
mucha información y es como una síntesis automática personal, entregando un mensaje claro y teniendo una
de generar textiles y diseños con códigos que no esencia honesta.
tienen relación entre sí para poder generar nuevos
cruces de forma y pensamiento. ¿Qué consejo le darías a los diseñadores que están
comenzando?
¿Qué te interesa transmitir con tus creaciones? Que lo tomen con diversión, porque si no lo disfrutan
Seguridad, sensualidad, futurismo, vanguardia y no tiene sentido que lo hagan.
modernidad.
¿Cómo se puede equilibrar la experimentación con el
¿Cómo describirías a la mujer que te gusta vestir? interés comercial?
Una mujer segura, decidida y muy sensual. Separando las líneas, en mi caso ha sido así. Matías
Hernán es totalmente experimental y The Remix es mi
¿Tienes alguna musa? línea comercial.
No, mis musas en general son las mujeres con las que
me rodeo. ¿Cómo ves la escena del diseño de moda en Chile?
Incierto, porque de una forma u otra está creciendo,
Varios rostros de televisión te han elegido como pero no sé si en la dirección correcta.
diseñador, ¿cómo ha sido esta experiencia?
En ocasiones muy buenas y en otras malas, creo que ¿Qué desafíos te has planteado para el futuro?
la gente debería manejar sus egos antes de salir de La principal meta es internacionalizar mi carrera, The
sus casas. Remix en Brasil y México. Con Matías Hernán moverme
a Londres y México también es una opción.
¿Cuáles son tus referentes de cabecera?
Thierry Mugler, Zadig et Voltaire, McQueen, Galliano,
Iris van Herpen, Margiela, Alexander Wang.
¿Qué cualidades debe tener un buen diseñador?

Buenos conocimientos de costuras, de técnicas y
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— Corpus NN | 2014 | Foto: Jon Jacobsen
— Colección Corpus NN | 2014 | Campaña: Nicolás Briceño | Foto: Pedro Quintana
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— Colección 9014 | 2013 | Foto: Patricio Roldán
— Colección 9014 | 2013 | Foto: Patricio Roldán
— Colección 9014 | 2013 | Foto: Aníbal Toro
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mo-
store
En 1997 Magdalena Olazábal creó la marca MO-Store. Sus coleccio-

nes se basan en la observación y el trabajo textil, lo que da como
resultado prendas con carácter urbano, cosmopolitas y funcionales
que perduran en el tiempo. MO rinde tributo a hombres y mujeres
creativas. La filosofía de la marca busca el equilibrio entre el diseño,
la calidad y un sistema productivo local creando un diálogo fértil
entre el diseñador y el artesano productor. Sus colecciones han
estado presentes en destacadas pasarelas nacionales e interna-
cionales. 1999: Santiago Fashion Week. 2008: Pasarela Santiago,
organizada por el BAFWEEK (Buenos Aires Fashion Week). 2012:
Pasarela Raíz Diseño. 2013: Fashion Art, Museo de Soumaya, Ciudad
de México. 2014: Pasarela Latin Trends y exposición Tikuna en
Feria Romms, Tokio. 2016: Pasarela Latin Trends y Mercedes-Benz
Fashion Week Chile. El 2017 Magdalena Olazábal recibió el Premio
a la Excelencia en Diseño, mención Moda, otorgado por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, en el marco de la Bienal de Diseño
2017. Actualmente MO cuenta con tiendas en el Centro Comercial
Drugstore de Providencia, en Parque Arauco y en Merced 350, en el
barrio Lastarria.
Web: www.mo-store.cl | Mail: contacto@mo-store.cl

12
Facebook: mostore | Instagram: @mostore
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93
— Colección Cartesiano | 2015 | Foto: Juan Queirolo
Magdalena Olazábal abrió su primera tienda cuando
recién tenía 21 años, por lo que debió lidiar temprana-
mente con la doble tarea de llevar la dirección creativa
12 de una marca (MO) y además administrar, evaluar el
comportamiento de las colecciones y relacionarse
con proveedores, talleres y bancos. “Por otro lado,
en esa época mis diseños fueron muy de avanzada en
términos de propuesta de silueta, color e incluso en
lo textil. Fue un comienzo lento, pero a pesar de eso
tenía la convicción de que ese era mi camino y conti-
nué”, recuerda la diseñadora que estuvo presente en
la primera edición de Santiago Fashion Week en 1999
invitada como diseñadora revelación. Esa presenta-
ción le abrió las puertas de la escena local, al tiempo
w w w . m o - st o r e . c l
que comenzó el interés del público por su propuesta,

lo que conllevó la consolidación del negocio. “Luego
mi intención fue democratizar el diseño y acercarlo
a las personas, por lo que abrí la segunda tienda y el
2006 por primera vez una marca de autor chilena se
instaló en un mall. Fue controversial, algunos me apo-
yaron y otros no, pero quería llegar a más personas y
esa era la manera. No cambié el producto, solo estuve
visible, nos compraban personas de todas partes de
mundo, recordemos que no existían las redes sociales,
para que te encontraran tenías que estar donde
estaba la gente. MO creció enormemente”, cuenta
Magdalena Olazábal, 1975, Santiago
Olazábal, quien espera abrir una cuarta tienda este
Diseño textil y de indumentaria
Universidad del Pacífico año y además crecer con su e-commerce y lanzar una
colección de niños.
¿Por qué comenzaste con diseños solo para hombres?

Fue algo natural, me siento muy cómoda en el
mundo masculino y además sentía que diseñar para
hombres sería un aporte. No existían tiendas intere-
santes para ellos.
94
Hace poco lanzaste una colección inspirada en el arqui- a muy bajo costo. Estos son fabricados en países
tecto Shigeru Ban… ¿dónde encuentras inspiración? donde las normas laborales y de producción son muy
La inspiración es un proceso constante. Cada vez distintas a las de Chile, por lo tanto, la competencia
que leo o miro algo que me interesa, por motivos es desleal y no estamos en igualdad de condiciones.
estéticos o temáticos, lo archivo y clasifico. En el Para marcas como MO-STORE, Chile es un mercado
momento que voy a abordar una colección recurro complejo. Tenemos que sobreponernos de manera
a estos registros. Me pasa mucho que ya tengo algo creativa a esas dificultades y condiciones adversas
en mente y al repasarlo voy encontrando sentido y para poder permanecer en el mercado.
armando cada colección.
¿Qué importancia ha tenido tu presencia en el
¿Qué importancia tiene la materialidad en tu trabajo? Mercedes-Benz Fashion Week?
Actualmente estamos en la búsqueda de textiles Ha sido fundamental para dar a conocer mi trabajo.
sustentables, además de eso trabajamos con fábricas El ejercicio de la pasarela es interesante, porque te
locales que producen telas especialmente para la desafía y te propone exponer tu visión un formato
marca, lo cual es un privilegio y nos da diferenciación que involucra todos los sentidos. Espero estar este
en el mercado. También buscamos insumos y telas año nuevamente, porque es una importantísima
en países latinoamericanos, y escogemos aquellos plataforma.
proveedores que cuenten con textiles certificados en
donde se haya respetado el medio ambiente en sus ¿Cómo describirías al hombre y a la mujer que se
procesos y también las condiciones laborales de sus visten en MO?
trabajadores. Desde comienzos del 2017 tenemos un Son hombres y mujeres que valoran y comparten
nuevo proveedor de telas, una compañía textil brasilera nuestros principios de marca, además son personas
que cumple con todos esos requisitos. El diseño define que buscan la funcionalidad en el diseño y prendas
la materialidad y es primordial utilizar el textil perfecto que perduren en el tiempo.
para cada diseño.
¿Cómo ha cambiado el mercado desde que empezaste?

Las condiciones del mercado en nuestros inicios
(1997) eran muy distintas, no estábamos invadidos
de malls y casi no existía competencia, lo cual no
es del todo positivo ya que no había tampoco una
gran necesidad de diferenciación. En todo caso eran
condiciones favorables para el crecimiento. Hoy Chile
es un terreno perfecto para quienes tienen empresas
importadoras, porque pueden vender sus productos
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— Colección N8 | 2014 | Foto: Rodrigo Pérez ( Rod )
96
— Colección 39 | 2016 | Foto: Juan Queirolo ( Rod )
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octavio
pizarro
Después de su graduación en Diseño y Manufactura de Moda, en

la Escuela de Artes Aplicadas de Santiago, y en Artes Visuales, en
el Museo de Bellas Artes de Santiago, Octavio Pizarro se instaló en
París para estudiar Diseño de Moda en la Chambre Syndicale de la
Couture Parisienne. Al final de sus estudios, trabajó con el diseñador
Jean-Louis Scherrer, para luego convertirse en director artístico de la
maison Jacques Fath, desarrollando colecciones de alta costura y de
prêt-à-porter durante cinco años. Luego se unió a Guy Laroche para
las creaciones prêt-à-porter. En 2006, lanzó su propia colección de
accesorios y la mezcla inteligente de alpaca con lana, mohair y an-
gora se trasformó en la firma de la marca. En 2011, el diseñador lanzó
su propia línea de prêt-à-porter e invitado por la Federación Francesa
de Couture, presentó sus colecciones durante tres temporadas en la
sala de exposiciones “Designers Apartment”. En julio de 2015, lanzó
la nueva colección de prêt-à-porter de alta costura en la Casa Suda-
mericana de París, durante la semana de moda de la Alta Costura, y
en 2016 Octavio Pizarro fue galardonado con el “Gran Premio de la
Creación” de la Ciudad de París. Actualmente, Pizarro cuenta con un
atelier en París y otro en Santiago.
Web: www.octaviopizarro.com | Mail: studio@octaviopizarro.com

13
Facebook: Octavio-Pizarro | Instagram: @pizarroctavio
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99
— Colección PV | 2014 | Foto: Javiera Eyzaguirre
La exitosa trayectoria de Octavio Pizarro está direc-
tamente vinculada a un sueño en el que creyó desde
que tenía 12 años. Siempre quiso ser diseñador y
13 siempre tuvo a Francia en su imaginario. Tras 20 años
de carrera en París, definitivamente logró abrazarlo
con fuerza. El Gran Premio de la Creación que le
otorgó la capital francesa es una prueba importante.
Pizarro no ha perdido el vínculo con Chile, viene cada
tres meses y su atelier santiaguino sigue vigente,
están las nuevas generaciones y también una cliente
especial a la que viste desde que él tenía 18 años y
que tiene modelos de todas sus colecciones. La mujer
w w w . o ct av i o pi z a r r o . c o m
que viste Pizarro “tiene una manera de pensar más

que una edad, tiene mucho carácter, independencia y
sensualidad. Le gusta, de alguna manera, mostrar un
poco de poder, podría ser una amazona de la ciudad”,
comenta el diseñador que estudió en la Chambre
Syndicale de la Couture Parisienne y que luego trabajó
para Jean-Louis Scherrer, Jacques Fath y Guy Laroche.
¿Cuándo sentiste la vocación por la moda y el diseño?

Partí súper joven, tengo el recuerdo que desde niño
nunca tuve otra idea. Sí me atraía la pintura, porque
me gusta mucho el dibujo y ese gusto por la estética
me llevó a la moda. A los 14 años sabía que quería ser
diseñador de moda. Empecé dibujando, mis profe-
Octavio Pizarro, Viña del Mar sores fueron Rómulo Lizana y Osvaldo Mendiburu,
Diseño y Manufactura de Moda dueños de la casa de alta costura Click. Yo estaba en
Escuela de Artes Aplicadas de Santiago el colegio y ellos me apadrinaron entre los 13 y los 17
Diseño de Moda
Chambre Syndicale de la Couture años. Los conocí por mi mamá y sus amigas. Aprendí
Parisienne, París, Francia mucho, sobre todo a cómo forjar la relación con las
clientas. Así empezó mi carrera. Después vino Francia.
¿Por qué decidiste estudiar en Francia?

Fue increíble. El amor por la moda partió a los 14
100
años y al mismo tiempo comenzó también el amor ¿Cómo alimentas tu imaginación para estar vigente y
por Francia y esa pasión por la cultura, el cine, las sorprendiendo constantemente?
actrices, los diseñadores y la moda francesa. Thierry Trabajé 10 años para otros y cuando decidí hacer
Mugler, Jean Paul Gaultier, todos esos diseñadores me mi marca fue como un duelo y un comienzo de
fascinaban. No sé por qué. Creo en las vidas pasadas otra etapa. Había perdido algo de mi identidad y lo
y quizá eso explica ese apego a Francia desde tan fundamental era encontrar el ADN de Octavio Pizarro.
niño, sin tener familia francesa. Puse mi primer pie en Hice un trabajo importante en mí. Ahora sí creo que
Francia a los 18 años y fue algo así como un déjà vu. tengo un estilo y que la gente reconoce mi sello. Este
Me quedé seis meses, fui a vivir, a hacerme hombre, a se traduce en mis trabajos con la arquitectura, el arte
estar solo, a crecer. Después entré a estudiar y fueron cinético, la geometría, las texturas de los negros. Hay
idas y vueltas, tratando de establecerme, hasta que ciertas bases de mi trabajo que se repiten, hay un hilo
me quedé y estudié en París. Luego volví por tres años que se va replicando, pero uno tiene que reinventarse
a Chile y después nuevamente a Francia ya de manera también. Creo que hay que estar muy atento a todo lo
más definitiva. que pasa con las nuevas generaciones.
No debe haber sido fácil establecerte en Francia…

Cuando alguien tiene éxito en Francia, no estoy
diciendo que sea mi caso, tienes éxito en el mundo. Es
la ciudad más competitiva, mucho más que Londres
o Nueva York, es un mundo más cerrado. París es una
ciudad difícil, bella, es una mujer como las malas de
las películas.
¿Cuál es el secreto para lograr abrirse paso en una

capital de la moda como lo es París?
Creo que es como una cocina, hay que tener un poco
de todo: ambición, ser perseverante, trabajar y ser
un poco desapegado, no hay que tener miedo a ir,
mostrarse, tener confianza. Tampoco hay que temerle
a la soledad. Llegué en un momento muy diferente
al de ahora, creo que hoy es más difícil. Yo lo hice
cuando la economía francesa estaba en un mucho
mejor momento, fue antes de las “Torres”, antes de
la crisis económica. Creo que también había menos
competencia.
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— Colección OI | 2017 | Foto: Alfredo Salazar
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Colección OI | 2017 | Foto: Alfredo Salazar
— Colección OI | 2017 | Foto: José Castellar
— Colección OI | 2014 – 2015 | Foto: Javiera Eyzaguirre
— C olección PV | 2014 | Foto: Javiera Eyzaguirre
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pas
denom
Tania von Chrismar y Daniel Fosk crearon Pas Denom en 2014. Su

propuesta de diseño es sofisticada, casual y elegante, de estilo mi-
nimalista y atemporal y también se caracteriza por el énfasis en los
cortes y la asimetría. Afines a una paleta de colores sobria, la marca
apunta a mujeres y hombres contemporáneos que buscan prendas
prácticas y versátiles. Tania complementó sus estudios de diseño
de vestuario en el IED (Instituto Europeo de Diseño) en São Paulo
con un Curso de Alta Costura en la Academia de Laura Rivas, ade-
más realizó su práctica de diseño en el atelier de Narciso Rodríguez
y Ángel Sánchez en Nueva York. El artista visual Daniel Fosk fue
fundador de unas de las primeras tiendas concepto en Chile (Evam)
con una propuesta de estética sofisticada de la mano de marcas
europeas de prestigio mundial. Las colecciones de Pas Denom han
estado presentes en las versiones 2015 y 2016 del Mercedes-Benz
Fashion Week Chile.
Web: www.pas-denom.com | Mail: contact@pas-denom.com

14
Facebook: passddenom | Instagram: @pas_denom
104
105
— Colección PV | 2016 | Foto: MBFW Chile
La dupla detrás de Pas Denom –que en francés
significa “sin nombre”– está conformada por el artista
Daniel Fosk y la diseñadora Tania von Chrismar. Am-
14 bos han forjado su carrera desde diferentes veredas
y hoy comparten sus conocimientos al momento de
diseñar cada nueva pieza. Tania trabajó en el atelier
de Narciso Rodríguez, en Nueva York, experiencia
enriquecedora que le permitió conocer de cerca
cómo funciona una marca de moda y, observar y ser
parte del proceso creativo, desarrollo de prototipos,
elección de telas y prueba de vestuario, entre otros.
“Compartir con personas tan creativas y talentosas
es algo que inspira. El hacer mi práctica ahí fue algo
w w w . pa s - d e n o m . c o m
determinante en mi vida, fue lo que me convenció de

que tenía que volver a Chile y crear mi propia marca”,
comenta. Daniel, en tanto, explica que por el hecho
de ser artista ha experimentado en varias disciplinas
creativas y ha ido aprendiendo tras cada proyecto.
“Hoy”, añade, “soy un artista íntegro que trabaja en
la industria de la moda. El ser artista me permite no
hacer moda y sí trabajar, con la ayuda del vestuario,
en crear un concepto que integre música, cine, arte,
decoración, gastronomía, yoga, entre otros”.
— Daniel Fosk, 1985, Santiago ¿Cómo es trabajar como socios una marca?
Artista Visual Es algo muy positivo cuando se comparte una misma
Uniacc visión de estética y negocio, ya que cada decisión de
— Tania von Chrismar, 1985, Santiago
proyecto, producto, branding, entre otros, es evaluada
IED (Instituto Europeo de Diseño), São Paulo y afinada por ambos. Una idea es doblemente más po-
tente. Ambos queríamos crear una marca, nos conoci-
mos y de inmediato nos dimos cuenta que teníamos la
misma idea, pasión y visión, así que lo lógico era unir
fuerzas en el camino de crear y construir una marca
que requiere tanto esfuerzo.
106
¿Cómo describirían el estilo de sus creaciones? ¿Qué importancia tiene la materialidad en su trabajo?
Nuestra propuesta de diseño es sofisticada-ca- Es fundamental, es uno de los aspectos más impor-
sual-elegante, de estilo minimalista y atemporal, que tantes de nuestra marca y al que le hemos dado una
hace énfasis en los cortes y explora las asimetrías. Se especial dedicación. Estamos en la constante búsque-
caracteriza por una paleta de colores sobria. Nuestros da de telas de muy buena calidad y para eso hemos
diseños están pensados para una mujer y hombre tenido que viajar a diferentes países.
contemporáneo que buscan prendas prácticas, versá-
tiles y atemporales. ¿Qué cualidades debe tener un buen diseñador?
Tiene que tener una identidad bien definida y
¿Creen que el minimalismo es uno de sus sellos? ¿Por mantenerse fiel a ella a través del tiempo, para que
qué optaron por este camino? así haya una coherencia en cada colección, un sello
Sí, definitivamente. No es algo por lo que optamos, personal. No debe dejarse llevar por las tendencias,
simplemente se dio de forma orgánica y natural, ya aunque sí debe estar al tanto de lo que ocurre a nivel
que es un reflejo de nuestros gustos personales tanto mundial. Tiene que estar ávido de aprendizaje, en
en estética como de nuestra propia manera de vestir. una búsqueda de nuevos conocimientos que pueda
incorporar a la creación. Ser muy meticuloso, fijarse
¿Cuáles son las claves al diseñar para mujeres de
en todos los aspectos de la marca, en los detalles
todas las edades?
puede estar la diferencia.
Cuando estamos en el desarrollo de una nueva prenda
los focos principales son: un calce amable con todo ¿Cómo se diferencia un diseñador en un mundo tan
tipo de cuerpo, que sea funcional, fácil de usar, competitivo?
atemporal y que se pueda combinar con prendas de Hoy en día, las marcas no pueden crear solo ropa,
otras colecciones. La mujer mayor tiene varias cosas deben crear un concepto, algo con sentido, transmitir
solucionadas y una de ellas es el estilo, son seguras de un mensaje. Tener una fuerte identidad de marca.
lo que quieren y no buscan moda.
¿Cuál es la clave para apartarse de las tendencias de

la moda rápida?
Hay que estar al tanto de las tendencias, porque son
un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial, en
el inconsciente colectivo, pero no hay que dejarse
llevar por ellas. Hay que observarlas, pero dejarlas ir
y crear desde lo que a uno lo inspira como diseñador,
desde lo que uno quiere comunicar.
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— Colección OI | 2016 | Foto: Gabriel Schkolnick
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— Colección OI | 2016 | Foto: Gabriel Schkolnick — Colección PV | 2015 - 2016 | Foto: Gabriel Schkolnick
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paulo
méndez
El nombre de Paulo Méndez comenzó a sonar fuerte en 2009,
momento en que ya se le consideraba como uno de los nuevos
talentos del diseño nacional tras resultar ganador del concurso
organizado por la plataforma VisteLaCalle. Ese mismo año, realizó su

primer desfile en el marco de Viña D-Moda y en 2010 fue elegido por
Fashion TV como uno de los cinco diseñadores chilenos con mayor
proyección internacional. En 2012 fue premiado como Diseñador del
Año por revista ED y al año siguiente lanzó la colección Medra, junto
al artista visual Felipe Santander, además de ser destacado como uno
de los talentos sub 30 por revista Ya. En 2014 recibió el premio de
Diseñador Joven, otorgado por la Escuela de Diseño de Vestuario de
AIEP, mientras que en 2015 presentó 2PM, su línea de ropa masculi-
na, y participó en el Santigo Fashion Week. En 2016, con el diseñador
Matías Hernán, creó la marca Doble Tag y tanto ese año como en
2017 vistió a la modelo, conductora y presentadora Carolina de Mo-
ras para las respectivas noches de clausura del Festival de Viña.
Respecto a su sello, Méndez –que ha participado en desfiles interna-
cionales en el Fashion Art México en el Museo Soumaya, en el Hotel
Conrad de Punta del Este y en el Asunción Fashion Week– no cree
haber llegado a un punto en que pueda describirlo. Aun así siempre
se le ha destacado por sus creaciones contemporáneas en las que
destaca una elegancia duradera y transversal, donde los cortes com-
plejos o la ausencia de los mismos logran estructuras halagadoras
al cuerpo de la mujer. En la actualidad, se encuentra trabajando en
colecciones experimentales que no tienen ninguna cercanía con pro-
yectos comerciales y en encargos especiales de rostros de televisión.
Web: www.paulomendez.cl | Mail: estudiopaulomendez@gmail.com

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Facebook: 2PM-Paulo-Mendez | Instagram: @2pm_paulomendez
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— Colección 2 PM / 2014 / Foto: Simon Pais
Sus inicios tienen la palabra sacrificio como hilo
conductor. Fue capaz de confeccionar colecciones
completas en una semana con la ayuda de su madre,
15 15 o 18 vestidos que llevó al hombro, en metro, desde
Puente Alto al Hotel Sheraton o al mall Alto Las
Condes. Dormía tres o cuatro horas diarias, recorría
las tiendas donde vendía sus diseños y tras atender a
las clientas, volvía a su casa para hacer los arreglos y
volver al recorrido nuevamente. Fueron años intensos
que fructificaron y hoy Paulo Méndez –quien sigue
trabajando codo a codo con su madre– es un refe-
rente en el mundo de la moda nacional. El despegue
se produjo, según cuenta, con el primer desfile de su
w w w . pa u lo m e n d e z . c l
carrera. Invitado a través de VisteLaCalle por Majo

Arévalo, participó de un segmento que crearon para
presentar nuevos talentos en los desfiles que orga-
nizaba el emblemático productor Camilo Valdivia,
quien murió el 27 de diciembre de 2016, un inespera-
do suceso que enlutó al mundo de la moda. “Todos
los premios, reconocimientos, pasarelas interna-
cionales y más solo fueron posibles en esta historia
gracias a esa oportunidad”, afirma Méndez, convenci-
do que el éxito del que goza hoy es producto de que
toma su profesión con una caprichosa profundidad
personal. “Sigo mis instintos casi sin cuestionarlos,
hago lo que hago para mí y no para gustarle al resto”,
— Paulo Méndez, 1983, Santiago
Estudios en Diseño de Vestuario dice sin complejos.
Inacap
¿Qué te impulsó en tus comienzos?
Mi lectura de lo que ocurría en la escena nacional en
2009 era que no existía ningún diseñador creando
material suficiente, para cubrir las necesidades de
las revistas de moda chilenas. Pocas marcas de autor
generaban campañas y mucho menos lookbooks, así
que durante ese año presentamos junto a mi madre
seis colecciones con sus respectivas campañas, lo que
nos permitía cada dos meses estar presentes en casi
todas las revistas y blogs existentes en ese momento.
112
Para eso fue necesario contar con la colaboración de un sistema de moldes por tallas que hemos creado
mucha gente. Fotógrafos, maquilladores y modelos y perfeccionado a través del tiempo, para luego ser
que, en ese entonces, iniciaban sus estudios o carre- modificados o bien intervenidos con lo que es nuestra
ras. Pedro Quintana, José Noli, Hugo Provoste, John nueva pasión. La experimentación textil ya no solo
Jacobsen, Pilar Castro, Carlos Burboa, Pablo Montt, está en la forma, sino más bien en el material que
Marcelo Bahnu, Coni Montenegro, Soledad Andrade y lleguemos a utilizar como tela
Augusta Montt fueron quienes apoyaron este proyec-
to, nombres que hoy son de los más importantes en el ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con rostros
mundo de la moda en Chile. de televisión?
Interesante, es un formato al que me he ido adap-
¿Cómo nacen tus colecciones? ¿Dónde encuentras tando poco a poco. Por lo general, los rostros de
referentes? televisión y cantantes ya armaron una imagen de sí a
Por lo general tienen su punto de partida en plata- través de sus carreras, por lo que es muy difícil sacar-
formas como Instagram, Pinterest o Tumblr. En ellas los de ahí. En ningún caso trabajas reinventando una
recolecto de manera aleatoria una enorme cantidad imagen, sino más bien vistes a este personaje al que
de imágenes que me parecen atractivas. Estos di- ya todos conocen e identifican. Algo que disfruto de
versos temas son la guía para descubrir hacia dónde este formato es buscar soluciones técnicas al vestua-
se inclinan mis nuevos intereses y cuáles son mis rio. En el caso de cantantes que tienen fuertes rutinas
nuevas estéticas, formas, colores, etcétera. Cuando sobre el escenario por un prolongado periodo de
tengo claridad hacia dónde se está inclinando mi tiempo, requieres de mayor flexibilidad o gestos como
atención, vinculo todo al momento de la vida en el mangas desmontables o cierres en lugares donde el
que me encuentro, lo que le da un nuevo sentido vestuario normal no los necesita. Para las animado-
a lo que en algún momento solo fue algo estético. ras de televisión hay que entender que los colores y
Por ejemplo, hace un tiempo atrás noté que sentía brillos de las telas se ven modificados por las luces y
una constante atracción por la sangre. Algo que a las cámaras, provocando que lo que ven las personas
muchos puede causarles rechazo, me comenzó a en sus casas no sea lo mismo que pasa en el estudio.
parecer extremadamente íntimo y romántico, y eso Otro de los factores que hacen que este formato me
se unió con las venas, ellas me llevaron al corazón y resulte atractivo es el hecho de que atiendo a no más
este al amor, el amor al sexo y el sexo nuevamente de tres clientas por año, ya que ellas requieren gran-
al cuerpo y todo el romanticismo que puede llegar a des cantidades de vestuario. Eso que me mantiene
existir en nuestra biología. ocupado por meses, pero siempre trabajando sobre
un mismo cuerpo.
¿Cómo describirías tu sistema de moldaje y sastrería?
El área de la moldería ha tomado diferentes caminos
durante estos ocho años. Dedicamos los primeros
años a buscar las formas más intrincadas posibles
para construir una prenda para luego descubrir que la
simpleza del molde es un reto mayor. Hoy manejamos
113
— Harper’s Bazaar | 2016 | Foto: Simon Pais
114
—Colección 2 PM | 2015 | Foto: Patricio Roldán
— Colección Medra | 2013 | Foto: Jon Jacobsen
115
roberta
Creada por la diseñadora Daniela Hoehmann, la marca Roberta nace

el año 2011 con el objetivo de crear prendas de vestuario femenino
con un sello propio y único. La marca se caracteriza por explorar y
desarrollar diferentes imaginarios gráficos en cada colección, siem-
pre bajo la premisa de la innovación. Cada colección presenta pren-
das diversas y sofisticadas a través de detalles diferenciadores que
privilegian la comodidad y versatilidad. Roberta lanza una colección
por temporada y han sido mostradas en las principales pasarelas
nacionales como Santiago Fashion Week y Santiago de Moda. Hasta
2014, todas fueron comercializadas en las tiendas multimarca más
importantes de diseño nacional como Porquetevistes y Hall Central.
En mayo de 2015, Daniela Hoehmann inauguró su propia tienda
–Local 9F– junto a tres marcas de diseño nacional, Sebastián del
Real, Antonio Contreras y Polca Zapatería. Local 9F está ubicado en
la Galería Drugstore, Providencia.
Web: www.roberta.cl | Mail: info@roberta.cl

16
Facebook: RobertaShowroom | Instagram: @robertashowroom
116
117
— Colección Karneval | PV 2012 | Foto: Rodrigo Adonis
La marca Roberta nació en 2011 y desde entonces
Daniela Hoehmann ha lanzado una colección por año,
mostrando una propuesta innovadora a través de sus
16 diseños textiles en los que plasma toda su creatividad
y gusto por lo gráfico. Los atractivos diseños aluden
a mundos de representaciones oníricas y surrealistas
como también a lo pop y a lo contemporáneo. Todo
este imaginario encuentra raíces en su niñez porque,
como recuerda, se vinculó al mundo de la moda, sin
saberlo directamente, gracias a su madre que era
muy vanguardista para la época. “Era un estímulo
constante ver cómo combinaba colores, cortes y
mezclas de todo tipo. Además, mi padre hacía algu-
nos muebles para la casa y yo siempre estaba a su
w w w . r o b e rt a . c l
lado, ayudándolo y participando de ese proceso. Mi

abuela me aportó mucho con las manualidades. Era
panorama para mí ir a su casa y pasar el día bordando
o tejiendo”, cuenta Daniela.
¿Cómo llegaste a interesarte en la impresión textil?

Llegué en la búsqueda de conseguir telas que me
gustaran dada la poca oferta que ofrece el mercado
chileno. La razón más fuerte tuvo que ver con las ga-
nas de usar la tela y a su vez las prendas como lienzo
para plasmar toda mi creatividad y mi gusto por lo
gráfico en mis diseños.
— Daniela Hoehmann, 1982, Valdivia
Diseño de Vestuario ¿Qué importancia tiene en el panorama actual lo
Inacap
hecho a mano?
Creo que le da mucho valor a la cadena de personas
que hay en cada prenda y a la dedicación que tienen
tanto en su confección como en los detalles que
esta pueda llevar, ya sean aplicaciones de bordados,
teñidos o prendas tejidas a mano.
118
¿Cuál es la filosofía detrás de tu trabajo? premiación dentro de los 100 jóvenes líderes del
Hacer que mis colecciones no sean máquinas de dise- año 2014 por la revista YA de El Mercurio. Otro logro
ño desechables. Me importa más crear una identidad fue participar en el Epson NYFW, tras ser premiada y
de marca reconocible y reinventarme a medida que elegida por Epson para representar a Chile en Nueva
va sucediendo naturalmente, que seguir el ritmo loco York. Fue una gran experiencia ver hacia afuera cómo
de las tendencias y temporadas. Es por eso que hago funciona la industria de la moda y además sentir que
colecciones atemporales que pueden ser mezcladas mi trabajo realmente es reconocido tanto en Chile
entre todas ellas. como en cualquier parte del mundo.
¿Cómo describirías el estilo de tus creaciones? ¿Qué cualidades debe tener un buen diseñador?
Prendas de un estilo juvenil para una mujer que busca La constancia y la rigurosidad son las claves e incluso
diferenciarse a través de detalles, pero siempre sin- más importantes que el talento, porque este por sí
tiéndose cómoda y casual. En pocas palabras, diseños solo no sirve de nada si no se trabaja arduamente día
de cortes clásicos, pero con elementos diferenciado- a día con mucha disciplina. Saber que esto no es algo
res como lo son los estampados propios de la marca. de un día para otro y que caídas y desilusiones habrán
muchas, pero lo más importante es creer en uno
¿En dónde y cómo encuentras inspiración? mismo. He escuchado por ahí, varias veces, que si se
En mi entorno, en lo que vivo en el ahora y obviamente trabaja duro y con constancia por lo que uno quiere es
eso va mutando a medida que pasa el tiempo. Muchas casi imposible que te vaya mal, y la verdad, estoy muy
veces también en la naturaleza y en cómo yo la ob- de acuerdo.
servo y en otras oportunidades en las emociones que
puedo estar viviendo en un momento determinado.
¿Qué desafíos te has planteado para el futuro?

Explorar más mi país visualmente llevándolo a estam-
pados cada vez más cargados de contenido. Por lo
pronto, también me gustaría comenzar a trabajar con
el rescate de técnicas de teñido natural y trabajar con
artesanas de la zona donde nací y vivo actualmente,
en Valdivia, en el sur de Chile.
¿Qué hito ha marcado tu carrera?

Varios hitos han sido importantes en mi carrera, como
participar en diferentes pasarelas en Chile, el trabajo
con grandes marcas nacionales y, por supuesto, la
119
— Colección Fragmentos | PV OI 2014 | Foto: Rodrigo Adonis
120
— Colección Río Adentro | OI 2015 | Foto: Esteban Vargas
— Colección Acantilado | PV 2016 | Foto: Esteban Vargas
— Colección Acantilado | PV 2016 | Foto: Esteban Vargas
121
rodrigo
valenzuela
La pasión y el trabajo de Rodrigo Valenzuela están puestos en la alta

costura, aun cuando en sus inicios, en 2010, tuvo otra apuesta al
crear junto a Valeria Salinas la marca VSRV (Valeria Salinas y Rodrigo
Valenzuela). Luego vino un receso en el que se desempeñó como di-
señador jefe en la casa Rubén Campos. Tras esa experiencia, retomó
la marca en 2013. Desde entonces, ha diseñado para importantes
rostros del mundo del espectáculo nacional como Nicole, Josefina
Montané, Francisca Lewin, Tamara Acosta, Dennise Malebrán y Jua-
nita Ringeling. Destacan los vestidos diseñados especialmente para
la animadora Carolina de Moras, para dos versiones del Festival de
Viña del Mar, además de realizar diversas presentaciones y desfiles.
2013: Bridal Week. 2014: Viña D-Moda, VisteLaCalle Catwalk, Santia-
go Fashion Week, VisteLaCalle Expo. 2015: Desfile Distrito 56. 2016:
Renaissance Fashion Show, SED Centro Cultural Gabriela Mistral.
Web: www.rodrigo-valenzuela.com | Mail: Contacto.rovf@gmail.com

17
Facebook: coutureRV | Instagram: @rvcouture
122
123
— Colección Quiero | 2016 | Foto: Joaquín Vergara
Quiere hacer historia, pero no mirando hacia el
extranjero, lo hace pensando en Chile y, específi-
camente, en el mundo de la alta costura, ese que lo
17 apasiona y en donde espera marcar una real diferen-
cia. También, lo hace a través de los detalles, los que
se han trasformado en una característica importante
de su marca.
“En muchas ocasiones he diseñado vestidos con muy
poca información, de líneas simples, casi ‘minimal’, y
es ahí cuando presto mayor atención a los deta-
w w w . r o d r i g o - va l e n z u e l a . c o m
lles para hacer que mi propuesta se diferencie. Las

técnicas de construcción son fundamentales para
conseguirlo, la perfección y lo pulcro de todas las
terminaciones dan como resultado una pieza de
impacto y alta calidad”, comenta el diseñador que
tuvo un importante paso previo por la actuación y
el teatro. Fueron seis años de absoluta dedicación
hasta que a los 21, cuando entró a estudiar diseño y
moldaje de vestuario, la incompatibilidad de horarios
lo llevó a escoger. Era el turno del diseño. Su primera
marca, VSRV, la creó junto a su admirada amiga Valeria
Salinas. No lograron la estabilidad necesaria porque
según explica la poca difusión y el mal marketing y las
consecuencias de ello los llevó a separarse en varias
ocasiones. El enfocarnos a un target que no valoraba
— Rodrigo Valenzuela, 1979, Santiago
innovación y buena calidad, sino precio, nos llevó a no
Diseño de Vestuario lograr una estabilidad económica para continuar con
Inacap la marca”, cuenta Valenzuela.
¿Por qué decidiste seguir el camino de la alta

costura? ¿Hay cultura sobre esta en Chile? ¿Ves una
evolución?
El haber trabajado como diseñador jefe en la casa
Rubén Campos me mostró que existe un target
124
importante que consume y sabe de lujo. Este valora la ¿Cómo describirías a la mujer que te interesa vestir?
alta costura, con total conciencia y con una formación Una mujer segura de sí misma, de su sexualidad y su
de generaciones de familia culta en lo que se refiere a esencia. Una mujer que no le gusta pasar desapercibi-
buena calidad y exclusividad. Al ver que este público da, sofisticada e innovadora.
valora tu trabajo por su innovación y exquisita calidad,
decidí aventurarme. Sin duda hay una evolución. Existe Varios rostros de televisión te han elegido como
una nueva camada de diseñadores que están apostan- diseñador, ¿cómo ha sido esta experiencia?
do por esta rama de la moda. Lamentablemente, no Tan satisfactoria como vestir a mis clientas, pues
todo el mundo puede conseguirlo, pues crear y elabo- sientes la apreciación por lo que haces. Sientes
rar una pieza de lujo lleva como resultados un elevado además que, de algún modo, tienes algo en común,
costo. Lo que hace que el precio de venta sea alto. Al que la lectura de lo que propones las lleva a sentirse
no poder acceder a este tipo de piezas, la gente pierde reflejadas en la marca.
interés en formarse sobre la buena calidad y opta por
¿Tienes alguna musa?
comprar e invertir en prendas desechables y sin alma.
Musa no, pero sí admiro a muchas mujeres por su estilo
¿Hay experimentación en tus diseños? y belleza. Shirley Manson, vocalista de Garbage, es una
En la alta costura trabajamos a diario la experimen- mujer que me cautivó desde la primera vez que la vi.
tación. Renovar las técnicas de construcción y expe-
¿Visualizas la internacionalización definitiva de tu
rimentar con textil y nuevas tecnologías, da como
carrera?
resultado una materia prima única que finalmente
No lo he evaluado del todo y mi romanticismo por crear
hace que te diferencies de otras marcas.
historia de alta costura en Chile me detiene a no pensar
¿Cómo nutres tu imaginación? en ello. Teniendo una historia muy pobre en la materia,
Trabajo a modo emocional. Esto ha sido un diario de aun cuando tenemos diseñadores muy buenos que
vida para mí. Cada colección que he hecho habla de apuestan por innovación y calidad en sus productos, mi
lo que estaba viviendo en ese momento. Recolecto desafío primordial es sin duda hacer historia local.
información honesta desde lo más profundo de mis
emociones, los colores con los que me reflejo en ese
momento, luego lo conceptualizo y comienzo a escribir
en textil.
¿Cuáles son tus referentes de cabecera?

Tom Ford para Gucci lo fue por muchísimos años. Soy
amante de Balenciaga y su historia de diseñadores
hasta antes de Alexander Wang.
125
— Colección 14 | 2014 | Foto: Paolo Remedy
126
— Colección 14 | 2014 | Foto: Ivor Fuentes
— Colección SOY | 2015 | Foto: Ivor Fuentes
— Colección 14 | 2014 | Foto: Ivor Fuentes
127
ropa de
género
(rdg)
María Eugenia Ibarra creó Ropa de Género (rdg) en 2006, que se ha

posicionado como un proyecto de diseño consciente, donde cada
propuesta se basa en el respeto por la esencia de los materiales y su
relación con la naturaleza. En 2012, la colección Cambio de Estación
fue premiada como Mejor Desfile en la pasarela Interfaces de Raíz
Diseño, iniciativa que impulsa la moda sustentable en Latinoa-
mérica. A fines del 2013, obtuvo el premio “Joven Emprendedora”,
otorgado por la Universidad del Pacífico. Además, fue seleccionada
dentro de los mejores 10 diseñadores de la escena local para presen-
tarse en 2014 en Rooms, feria de moda realizada en Tokio, Japón.
María Eugenia ha trabajado en varias marcas de la industria del ves-
tuario y en otros proyectos como productora de modas, en el ámbito
editorial (Revista Mujer del diario La Tercera y Revista Paula), en la
producción de vitrinas y showrooms, así como en la construcción de
imágenes y rostros de medios. Además, ha participado en el equipo
de Contrahilo, proyecto impulsado por diseñadores y fotógrafos de
vanguardia de diversos países.
Web: www.ropadegenero.cl | Mail: contacto@ropadegenero.cl

18
Facebook: ropadegenero | Instagram: @ropa_de_genero
128
129
— Colección Piwke | PV 2016 | Foto: Daniel Gil
La carrera de la creadora de Ropa de Género ha sido
variada y ha dado vuelcos interesantes: trabajó en
retail, estudió marketing y comunicación en moda en
18 Barcelona, y trabajó para la empresa italiana Future
Concept Lab. Tras toda esa experiencia, nació su
marca que se ha posicionado como un proyecto de
diseño consciente, en el que cada propuesta se basa
en el respeto por la esencia de los materiales y su
relación con la naturaleza, manteniendo siempre vivo
el carácter artesanal en el proceso de creación y con-
fección de cada pieza. Ibarra ha trabajado con culturas
tradicionales de Chile y Perú, incorporando en su ins-
w w w . r o pa d e g e n e r o . c l
piración la geografía y la cosmovisión en técnicas de

trabajo ancestrales arraigadas en distintos territorios.
El punto de partida de Ropa de Género coincide con
un especial encuentro entre Ibarra y una familia de
tejedoras en Valle Hermoso y la fluida relación que se
dio con ellas sin prácticamente conocerse. “El primer
vínculo fue el diseño, la primera idea, además la
materialidad y el color, luego sus técnicas artesanales,
historias, generaciones, casi como una antropología
del tejido entrelazando todo esto. El proceso de
diseño en ese momento fue distinto y me ayudó a
comprender mis ritmos y la relación con mis propios
diseños. Es un vínculo más allá de lo laboral, logrando
una conexión entre el saber y el diseño, lo que tam-
— María Eugenia Ibarra, 1976, Santiago bién les hace sentido a las tejedoras. Ahí me di cuenta
Diseño Textil y Vestuario de lo mucho que siempre me había gustado tejer y lo
Universidad del Pacífico
volví hacer y luego a incorporar a mis prendas, no solo
Diplomado en Marketing y Comunicación de Moda
Escuela Superior de Diseño y Moda - Felicidad tejido, si no que dándole texturas a la ropa.
Duce, Barcelona
Los productos de cada colección se centran en la in-
vestigación de las posibilidades creativas del lenguaje
textil, reivindicando el valor de la confección artesanal
130
local, profundizando en la técnica del tejido e innova- ¿Qué consejo le darías a los diseñadores que están
dores detalles que lo hacen destacarse, adquiriendo un dando sus primeros pasos?
sello propio con distinción y calidad. Comprender que el proceso creativo no tiene fin, que
uno siempre está en búsqueda, el mundo cambia y se
La naturaleza ha estado presente en muchas de tus transforma constantemente, hay que adaptarse, ser
colecciones, como por ejemplo en “Fotosíntesis”, flexible, escucharse, no perder el foco, creer en lo que
¿en dónde y cómo encuentras inspiración? uno hace, perseverar.
Fue un momento especial en mi vida, comencé a tra-
bajar con la meditación y la respiración y con la idea ¿Cómo ves a la nueva generación de mujeres que
de reconocer a las plantas y el proceso de la fotosínte- consumen diseño nacional?
sis en el que todos los seres vivos estamos relaciona- Hay un nicho de mujeres informadas, que valora lo he-
dos profundamente. Hay un equilibrio perfecto donde cho a mano, el diseño original y sustentable, no quieren
las plantas son fundamentales en nuestro existir. sentirse disfrazadas, sino que quieren llevar creaciones
con elegancia, comodidad y un sello personal.
¿Qué importancia tiene la materialidad en tu trabajo?
Cumple un rol importante y característico en la marca. ¿Cómo ha cambiado el mercado desde que empezaste?
La mayoría de los materiales que se utilizan en los Positivamente, cada vez está mas abierto y con más
diseños son de origen natural: hilados 100 por ciento confianza en valorar lo nacional. Hay mayor apoyo.
de fibras animales y vegetales como lana de oveja,
alpaca, baby alpaca, lino, mohair y algodón. ¿Es difícil vivir del diseño en Chile?
Se puede, pero tiene su grado de dificultad, tienes que
¿Cuáles son tus diseñadores de cabecera? ser persistente y saber anticiparte a las temporadas para
Sergei Diaghilev, un maestro de todos los tiempos. las nuevas creaciones que vienen.
¿Cómo evalúas el panorama del diseño de moda en

Chile?
Cada año hay mejores propuestas de diseñadores
emergentes, pero no existen grandes plataformas o
instituciones que den apoyo a los emprendedores y
así seguir creciendo.
¿Qué desafíos te has planteado para el futuro?

La investigación de la marca en mercados interna-
cionales y buscar nuevas técnicas y materiales para
implementar la mano de obra local en los diseños.
131
— Colección Fractales | OI 2013 | Foto: Loreto Gibert
132
— Colección Piwke | OI 2016 | Foto: Sebastián Mejía
— Colección Fotosíntesis | OI 2016 | Foto: Loreto Gibert
— Colección Ligature | OI 2014 | Foto: Paula Ziegler
133
savia
Savia es un proyecto encabezado por el trabajo conjunto de las

hermanas Fabiana y Patricia Persia. Artista y arquitecta, respectiva-
mente, diseñan indumentaria y arte textil que se desarrolla de uno
y otro lado de la cordillera de Los Andes. Fabiana está radicada en
Chile hace 20 años y Patricia sigue viviendo en Mendoza, Argentina.
A través de Savia han logrado aunar ambas culturas, rescatando sus
identidades a través de la investigación de las tradiciones texti-
les, aplicando estas técnicas en la creación de sus productos. La
marca ofrece una moda atemporal bajo la filosofía slow, invitando
a valorar el diseño y la calidad de sus materiales, con prendas que
incorporan de una forma calmada las tendencias internacionales,
permitiéndoles a quienes las usan sentirse parte de la moda con
contenido e identidad. Los diseños de Savia se caracterizan por estar
confeccionados con materiales nobles y tintes naturales, mano de
obra y materia prima local (circuito corto), procesos artesanales y
producción a baja escala. Cada prenda tiene un valor agregado en
particular, y en conjunto forman colecciones urbanas, versátiles,
de siluetas orgánicas y étnicas, donde se ensambla lo natural, lo
moderno y lo ancestral.
Web: www.saviaindumentaria.com | Mail: contacto@saviaindumentaria.com

19
Facebook: SAVIA-Indumentaria-y-Arte-Textil | Instagram: @saviatextil
134
135
— Colección Transmutación | OI 2013 | Foto: Aníbal Toro
Estas dos hermanas argentinas son las creadoras de
esta marca que funciona tanto en Chile como en su
país de origen. Aunque viven separadas por la cordille-
19 ra de los Andes piensan que esto está lejos de ser una
desventaja y que los dos puntos neurálgicos se nutren
mutuamente. “Los Andes es nuestro hilo conductor. Es
un elemento que está siempre presente al momento
de crear nuestras colecciones”, explican. La marca
nació en 2010, tras el regreso de Fabiana a Santiago,
después de sobrevivir al tsunami del 27F, en la Isla
Juan Fernández, donde vivió por 12 años. Como una
w w w . s av i a i n d u m e n t a r i a . c o m
forma de reinventarse y sembrar nuevas raíces, Fabiana

inició un camino en busca de su esencia, retomando
su historia textil, conectándose con la naturaleza, su
identidad y su mundo interior artístico. Fue ahí cuando
junto a su hermana Patricia, quién estaba desarrollan-
do una línea de productos en lanas, decidieron aunar
conocimientos, saberes y energías para formar un
proyecto de indumentaria y arte textil. Los procesos de
producción de esta marca se inspiran en la filoso-
fía “slow”, por lo que prefieren los materiales nobles
y tintes naturales, la mano de obra y la materia prima
local (circuito corto), además de los procesos artesa-
nales y productivos a baja escala. “En la cadena de pro-
ducción se entabla una relación directa y cercana con
los proveedores de las materias primas, privilegiando
— Fabiana Persia, 1968, Mendoza, Argentina
Artes Plásticas
aquellos pequeños productores locales, como también
Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina con las artesanas tejedoras y costureras responsables
de realizar cada producto, haciéndolas parte de los lo-
— Patricia Persia, 1962, Mendoza, Argentina gros de la marca. Ha sido importante rescatar el oficio
Arquitectura
de nuestras tejedoras, siendo conscientes de que su
Universidad de Mendoza, Mendoza, Argentina
labor es fundamental para que este proyecto se lleve a
cabo”, explican Patricia y Fabiana, quienes están pron-
tas a abrir Estudio Savia, su showroom en Santiago.
Este será un nuevo espacio de creación, donde buscan
136
construir una plataforma abierta a generar diferentes emocionarse y con el objeto, si este además tiene un
proyectos, tantos personales como en co-creación con diseño innovador, calidad, estilo y ética en su proceso
otros diseñadores. de elaboración, es para nosotras un objeto de lujo.
¿Por qué decidieron apostar por el slow fashion, ¿Cómo describirían su proceso creativo?
privilegiando lo hecho a mano? La materialidad es un factor fundamental en los pro-
Así fuimos criadas, así funcionábamos como familia, cesos creativos de nuestra marca. Los diseños surgen
así aprendimos. Éramos cinco hermanos, todo lo de los materiales que encontramos en nuestro entor-
reutilizábamos: libros, ropa, bicicleta, juguetes, etcé- no y de las propiedades que nos ofrecen. A partir de
tera. El hermano menor heredaba lo del más grande, ellos comienza la creación de cada prenda. Nuestras
si era necesario las cosas se reparaban y se seguían lanas de oveja, fibras de alpaca y llama son selecciona-
ocupando. Hacíamos muchas cosas a mano, mi madre das por su calidad, finura, suavidad y calidad térmica.
nos hacía sweaters, tapados, medias con pompones, Para Savia la identidad local es importante y está
faldas, reciclaba lanas. Si un sweater nos quedaba dada por el rescate y valorización de lo “propio”:
chico lo destejía, lavaba la lana, compraba más de técnicas textiles tradicionales, materiales de la región,
algún otro color que combinara y nos tejía uno nuevo. morfologías y prendas icónicas de nuestra cultura y
También nos confeccionaba ropa, con telas de buena entorno geográfico, como la manta, el poncho. “Son
calidad que reciclaba de los vestidos de su madre y elementos”, afirman, “que tomamos a la hora de crear
tías que ya no ocupaban. Todo lo hacía en su máquina nuestras colecciones, reinterpretando y dando un nue-
de coser Singer, ocupaba lo que tenía a mano, ella vo significado que se adapta a la estética y necesida-
diseñaba todo. des del consumidor dentro de su contexto urbano”.
¿Se valora el arte textil no industrializado? ¿Ha cam-

biado la apreciación que tienen las personas sobre
este tipo de diseño?
Las personas que aprecian el arte son más conscientes,
creemos que están sintonizadas con esta tenden-
cia mundial que es el “nuevo lujo”. Los expertos en
tendencia dicen que “este no se ve, se siente, el "nuevo
lujo" está hecho a mano”. El producto es importante
en sí, pero más importante es lo que existe detrás de él.
Es importante saber quién fue el artesano que lo creó,
conocer su historia, el lugar de pertenencia, su mate-
rialidad, el valor cultural y su significado. Una historia
bien contada es lo que hace que un consumidor logre
137
— Colección Primitiva | OI 2011 | Foto: Gabriel Schkolnick — Colección Primitiva | OI 2011 | Foto: Gabriel Schkolnick
— Colección Transmutación | OI 2013 | Foto: Aníbal Toro
138
— Colección Reflejo | PV 2014 | Foto: Eduardo Sorensen
139
sebastián
del real
Sebastián del Real comenzó su marca en 2005 y desde entonces ha

creado colecciones con improntas diferentes que buscan responder
a historias e intereses que tiene. Asume que si bien hay gestos que
se repiten por temporadas, intenta siempre hacer algo diferente. La
experimentación también ha jugado un papel importante, lo que lo
ha hecho elaborar sus propias telas, ya sea manipulando o estam-
pando. Tras 10 años de trayectoria, Sebastián abrió la tienda Local
9F junto a las marcas Roberta, Antonio Contreras y Polca Zapatería,
en la Galería Drugstore, Providencia. Recibió el Premio al Diseña-
dor del Año, entregado por Moda Chile. Del Real ha participado
en diversos desfiles y presentaciones, y ha hecho colecciones para
marcas del retail. 2011: Raíz Diseño y Desfile Hall Central. 2013: Chile
Diseña para Falabella, Colección “Reduce, Reusa, Recicla” otoño–in-
vierno 2013 para Americanino, Colección Underwater Safari prima-
vera-verano 2014 para Falabella, Fashion Art de ProChile, México, y
Latin Trends. 2014: VisteLaCalle Catwalk, Santiago Fashion Week y
No Somos por Porquetevistes.
Web: www.sebastiandelrealossa.cl | Mail: info@sebastiandelrealossa.cl

20
Facebook: Sebastian-del-Real-Ossa | Instagram: @sebastiandelrealossa
140
141
— Colección Alma | OI 2015 | Foto: Tomás Eyzaguirre
Es admirador de Balenciaga, Poiret, Dior, Chanel, Va-
lentino y McQueen. Algo que tiene sentido, ya que lo
que Sebastián busca conseguir es crear un estilo que
siga con el paso de los años. Sin embargo, antes de
20 llegar al diseño, la cocina parecía ser su gran pasión,
porque quería ser chef y preparar platos con amor
para hacer feliz a las personas. Con el tiempo se dio
cuenta de que su camino iba por otro lado: “Era algo
muy efímero, algo que no duraba más de lo que lo
hace la comida en el plato, y yo quería hacer algo que
w w w . s e b a st i a n d e l r e a lo s s a . c l
perdurase más. Busqué otras áreas y el diseño tenía

esa misma impronta, solucionar el ítem ‘vestuario’
era como resolver el ítem ‘alimentación’, así que me
pareció algo bien conectado. Nunca pensé en tener
una marca propia hasta que impulsado por mi madre
comencé a trabajar a pedido para clientas particu-
lares, haciendo desde ropa de calle, hasta vestidos
formales para matrimonios y celebraciones”. Aunque
Del Real comenzó diseñando alta costura , hoy
también trabaja para el retail y para Local 9F, espacio
colaborativo que formó para vender sus creaciones
junto a otros diseñadores chilenos.
Pasaste de la alta costura a un público mucho más

amplio, ¿qué te atrae de cada uno de estos mundos?
Me encantan ambos mundos. De la alta costura amo
— Sebastián del Real, 1980, Santiago
el detalle, la dedicación, el cariño y la perfección.
Inacap Respeto muchísimo a quienes se dedican a ella, ya
que entiendo perfecto cuanto puede costar hacer, por
ejemplo, un bordado “súper sencillo”. El trabajo es
mucho y la clientela es poca, y está muy repartida en-
tre las marcas de lujo que han llegado a Chile y otros
colegas diseñadores que han dedicado su carrera a
ello. Cuando me puse a trabajar con marcas de retail
entendí que lo mío si bien podría terminar ahí, debía
142
recorrer otros caminos también. Es por ello que em- cimientos en mi país para poder salir y representar
pecé a desarrollar prêt-à-porter, una línea refinada de nuestro trabajo de la mejor manera posible.
prendas que ha tenido una buena acogida y que me ha
hecho entender que la indumentaria para el cotidiano ¿Qué importancia crees que tienen las redes sociales
tiene un valor súper importante. Quienes disfrutamos hoy en la carrera de un diseñador y específicamente
de vestirnos bien queremos diferenciarnos, queremos en la tuya?
un producto bien hecho. Me parece maravilloso poder Las redes sociales son la nueva vitrina de tu marca y hay
hacer eso con una prenda de uso diario. Además, es que ser bien inteligente para utilizar estas herramien-
importante tener una línea base que pueda sostener tas. A título personal creo que hay que ser muy cuida-
luego otras líneas de productos más exclusivas. Mi pa- doso con estas nuevas ventanas. En ese sentido, ya que
sión sería volver a meterme al taller, hacer mis moldes la marca lleva mi nombre, ha sido complejo y me he
y tener mi mundo de experimentación y alta costura, cuestionado si debo dedicarme solo a hablar de ropa.
siempre manteniendo esta línea de productos más Trato de no mostrar mucho de mí en ese espacio, más
accesible, para todo público. bien del trabajo que estamos realizando en el taller, de
las imágenes bellas que hacen productores, fotógrafos,
¿Qué hitos han marcado tu carrera? y otras personas de la industria, como personalidades
Creo que el haber ganado como marca el concurso a las que visto. No creo que sea necesario mezclar las
“Chile diseña para Falabella” fue un buen empujón y cosas, ya que el fenómeno de ser influenciador no va
una vitrina importante para mi marca. No esperaba con mi línea y no es lo que me interesa.
ese reconocimiento. Fue una experiencia súper posi-
tiva que me permitió ver cómo funciona la industria.
Otro hito importante fue presentar mi colección
“Luna” en Ciudad de México, en el marco de Fashion/
Art de ProChile en el Museo Soumaya. La recepción
fue increíble y el lugar donde hicimos la pasarela era
de cuentos. No daba más de felicidad por estar mos-
trando mis piezas junto a esculturas de Rodin o Dalí.
También con ProChile tuve la posibilidad de presentar
mi trabajo a la organización de Who’s Next en París,
una de las ferias internacionales más importantes.
Ellos se mostraron sorprendidos y dejaron la invita-
ción abierta para participar en sus próximas ediciones.
Si bien el vender en el extranjero es una oportunidad
increíble y muy atractiva, dado al valor que allá le
entregan al diseño, pienso que aun falta tener buenos
143
— Colección NO.O.N | OI 2016 | Foto: Juan Queirolo
144
— Colección PV | 2011 | Foto: Rodrigo Adonis
— Colección Flora | PV 2017 | Foto: Max Jorquera
— Colección PV | 2011 | Foto: Rodrigo Adonis
145
sisa
Sisa es un estudio de moda que nace en 2012 para crear prendas

pensadas desde el arte, la arquitectura y el diseño; disciplinas en
las que se especializaron sus tres fundadoras: Alejandra Cruz, Elisa
Rodríguez y Trinidad Rodríguez. Sisa trabaja buscando calidad al
priorizar los procesos de diseño, la confección rigurosa y la elección
de materiales nobles. En la fase productiva, la marca tiene como
propósito evolucionar hacia un diseño consciente, evitando la pro-
ducción desmedida, incorporando tallas únicas de calce contempo-
ráneo y eligiendo confeccionar dentro de Chile y Latinoamérica para
trabajar en primera persona con su equipo de artesanos y técnicos,
y hacer que reciban una retribución que valore su trabajo. Desde el
año 2014, cuenta con una tienda ubicada en Nueva Costanera 3919,
local 102, Vitacura, Santiago. Con el fin de ampliar nuevos ámbitos
creativos, aprender y experimentar, en su estudio, Sisa también
ha colaborado con proyectos de distintas áreas artísticas, como la
ópera o la danza, desarrollando los vestuarios para sus puestas en
escena. En 2013, las diseñadoras crearon una colección cápsula para
Falabella, tras resultar ganadoras del Desfile Falabella Pyme. En 2017
recibieron la mención para Chile, tras su participación en IFS Londres
2017. Sisa ha presentado sus colecciones en Mercedes-Benz Fashion
Week Chile 2015, Mercedes-Benz Fashion Week Chile 2016.
Web: www.sisacollection.com | Mail: contacto@sisacollection.com

21
Facebook: sisacollection | Instagram: @sisacollection
146
147
— Colección La Línea | PV 2013 – 2014 | Foto: Pepo Fernández
Las creadoras de Sisa comenzaron guiadas por una
pasión y un arrojo, sin mucho plan estratégico. Prima-
ba en ellas el sueño de formar algo que les hiciera sen-
21 tido, más allá de cómo tendrían que hacerlo para ma-
terializarlo. La identidad de la marca, su ADN, se fue
forjando a medida que fueron encontrando un camino
propio de trabajo. “El arrojo fue también acompañado
de una falta de conciencia. Solo la propia experiencia,
el equivocarnos una y otra vez, nos ha hecho caer en
la cuenta de que el sueño debe ir unido a un fuerte
sentido de realidad. El tiempo nos ha hecho entender
que este y la creatividad no se contradicen”, afirman
w w w . s i s a c o l l e ct i o n . c o m
Alejandra Cruz, Trinidad Rodríguez y Elisa Rodrí-

guez, quienes estudiaron arte, diseño y arquitectura,
respectivamente. Su marca, Sisa, nació en 2012 y
desde entonces se ha transformado en un importante
referente para aquellas mujeres que buscan un lujo
no evidente a través de un cuidado proceso de diseño
y materiales nobles como la seda, el algodón Pima,
la alpaca y el tencel, entre otros, para así entregar
colecciones de moda de edición limitada.
¿Cómo describirían su estilo? ¿A qué se refieren
cuando hablan del lujo no evidente?
Cuando diseñamos, tratamos de perseguir solo un
— Alejandra Cruz, 1985, Barcelona, España
gesto visual en cada prenda, ni uno más. Por eso,
Licenciada en Arte
Universidad Finis Terrae prescindimos de adornos que obstruyan este gesto
Postgrado en Diseño de moda para así lograr llegar a una propuesta más esencial.
Universidad Elisava - España Para nosotras el lujo está en cómo atrapar la belleza
Especialización en Patronaje y Confección en un solo acto, ya sea a través de la relación del
FD Moda color, el corte o la caída de una prenda. El lujo no
evidente, tiene que ver con la sobriedad, con buscar
— Elisa Rodríguez, 1980, Santiago
Arquitectura la belleza en lo sutil, lo que no es atrapable en una
Universidad Finis Terrae primera mirada.
Magister en Arquitectura
Universidad Catolica de Chile
— Trinidad Rodríguez, 1986, Santiago

Diseño
Universidad Finis Terrae
148
¿Creen estar cerca del minimalismo? creando un producto único con identidad y desarro-
Si se entiende minimalismo como una depuración, llando propuestas fuertes dentro del mercado de la
sí. El minimalismo está presente más en el proceso moda nacional. Asimismo, creemos que se necesitan
que en el resultado, ya que tampoco exageramos en más políticas que fomenten y apoyen la producción
reducir al mínimo los medios de expresión. Si bien y publicación del diseño nacional, personas activas
buscamos la esencia en el diseño, también ponemos que puedan generar conexiones interesantes para que
buena parte del esfuerzo en pensar la construcción de surjan más oportunidades para los diseñadores. De
las prendas, la relación de los colores, etcétera. esta forma se concientiza cada día más la importancia
de preferir diseño local sobre el “fast fashion”.
¿Cuál es la clave para apartarse de las tendencias de
la moda rápida? ¿Qué importancia le dan a lo hecho a mano?
Quizás se trata primero de mirar los intereses e inquie- En el campo del diseño el acto de “hacer a mano”
tudes más propios, pero entendiendo igualmente que demuestra ser un acto noble en el que el hombre se
estamos inmersas en el mundo actual. conecta con sus propias habilidades para crear algo.
Creemos en la fuerza e importancia que tiene para
¿Qué importancia tiene la materialidad en su trabajo?
el desarrollo de un artista, un artesano o diseñador
Estamos en una constante búsqueda de la mejor
el estar compenetrado con este modo de hacer las
conjugación que se puede dar entre forma, color y ma-
cosas porque es una herramienta única que nos per-
terialidad, que son los aspectos que entran en juego
mite desarrollarnos y madurar la experiencia creativa
para la creación de una prenda. La materialidad juega
dentro del campo profesional. También debemos
un rol decisivo en esta relación aportando un determi-
valorarlo y fomentarlo, porque los oficios de calidad
nado carácter. Pensamos que no se puede entender el
hechos a mano son de las pocas cosas irremplazables
diseño de una prenda aislando estos tres conceptos.
por una máquina.
¿Cómo evalúan el panorama del diseño de moda en
Chile?
Nos gustaría recalcar el hecho de que Chile se
encuentra alejado de los lugares donde se desarrolla
el mercado de la moda y de la mayor fuente de
materias primas. Esto implica que en nuestro país
los diseñadores tienen que elaborar sus propios
métodos tanto para los procesos de diseño como
para las materias primas que utilizan. Algunas mar-
cas que están conscientes de ello transforman esta
carencia en una oportunidad, por lo que terminan
149
— Colección La Curva | OI 2013 | Foto: Ignacio Santa María
— Colección La Curva | OI 2013 | Foto: Ignacio Santa María
150
— Colección La Nervadura | OI 2016 | Foto: Philippe Blanc
151
surorigen
Formada en el año 2010, Surorigen se define como una marca con

desarrollo de diseño de lujo, inspirado en los paisajes del sur del
mundo, concebido sobre la base de los valores del comercio justo
y la promoción de los productos locales. Su directora creativa y
fundadora, Alejandra Bobadilla, es técnico agrícola, licenciada en
cine documental y gestora cultural de profesión, pero desde el año
2003 se ha dedicado a diferentes áreas de la investigación textil,
que van desde la búsqueda de nuevas tendencias hasta la innova-
ción en las formas de trabajo y diseño con materiales nobles como
la alpaca. Además, se ha dedicado al diseño y gestión de proyectos
para las áreas de producción cultural, social y económica en el sec-
tor urbano y rural. Los productos Surorigen han sido exportados a
países como Alemania, Estados Unidos y Austria, entre otros.
Presentaciones y desfiles: 2014: Seleccionada para participar en la
Bienal de Diseño Iberoamericano BID 2014, Sharing Design para
Milán Design Week. 2015: Desfile Viste Santiago. 2016: Pasarela
Valparaíso, MICSUR, Colombia; World Latin Trends, Chile; Exposi-
ción World Latin Trends, México.
Web: www.surorigen.com | Mail: surorigen@gmail.com

22
Facebook: surorigen | Instagram: @surorigen
152
153
— Colección Bioacústica | PV 2014 | Foto: Daniel Gil
La sustentabilidad cruza transversalmente a Surori-
gen. La marca fue creada en 2010 por Alejandra Boba-
dilla, con el objeto de establecer un diálogo entre el
22 diseño y la artesanía para construir nuevas bases es-
téticas con una identidad nacional y latinoamericana
para mostrar al mundo. Aunque Alejandra es técnico
agrícola, tiene vasta experiencia en el rubro y en 1997
decidió dedicarse al arte textil profesionalmente uti-
lizando el papel (fibra) como material. Aprendió de la
mano de Lea Kleiner y otros maestros como Eduardo
Vilches. Paralelamente, en el año 2003 comenzó a
trabajar en una ONG Internacional como Coordina-
dora de Comercio Justo, en la que durante ocho años
www.surorigen.com
asesoró en diseño, producción y comercialización a

200 artesanas mapuches. Al ser internacional, la ONG
le permitió conocer, estudiar y vincularse con otros
proyectos en diferentes países de América y Europa.
¿Cómo ha sido la experiencia de asesorar a otras

marcas de diseño a través de ProChile?
Extraordinario, porque ProChile ha respetado la me-
todología de trabajo que propongo y que implica un
acompañamiento a largo plazo, de un mínimo de dos
años. El trabajo que realizamos con los diseñadores y
artesanos del sur se ha basado en el respeto al oficio e
identidad para generar nuevos procesos creativos en
— Alejandra Bobadilla, 1969, Santiago
conjunto, a través de planes de trabajo, donde ellos
Técnico Agrícola
Inacap mismos se plantean objetivos y resultados concretos
a corto, mediano y largo plazo.
¿Qué importancia tiene la sustentabilidad para

Surorigen?
Para la marca, la sustentabilidad es una línea estraté-
gica transversal y se considera dentro de toda la traza-
bilidad del producto: en el diseño (inspiración, formas
154
atemporales, colores y materiales nobles), producción crear con valores locales como la artesanía y el diseño.
(técnicas artesanales, procesos de confección con En el caso de la alpaca, que es el principal material,
bajo nivel de desechos, tecnologías adecuadas, mano se mantienen los colores naturales del animal y en el
de obra especializada) y comercialización (basada en caso de teñir con tintes naturales se utiliza cochinilla.
transparencia y fidelización con el cliente). Otro valor de calidad y exclusividad es el diseño de
telas que se desarrolla para cada colección.
Cuando otros se cubrían de metal para evitar ser ¿En dónde y cómo encuentras inspiración? El sur del
dañados en la guerra, los pueblos latinoamerica- mundo es un tema recurrente…
nos recurrían a la protección divina, la magia y los En Chile, el sur es sinónimo de paisaje y ese con-
amuletos para enfrentar la adversidad. En Surorigen cepto es la inspiración de Surorigen. Me interesa el
tomamos esa concepción y creamos armaduras contexto y territorio de donde nace la marca, creo
que nos protegen del mundo y nos dan fuerza para que las creaciones deben ser biográficas así hay
enfrentar lo desconocido. Creamos prendas que veracidad e identidad en el producto e historia que
contienen, en cada una de sus fibras, la sabiduría promocionas, para la marca no hay mayor belleza
de los productores locales y el coraje mágico de las que la naturaleza del paisaje.
tradiciones ancestrales. Creamos abrigos y chaquetas
de alpaca y telas nobles, que rescatan los orígenes del ¿Cómo evalúas el panorama del diseño de moda en
mundo, entregándonos la energía de la naturaleza y Chile?
la humanidad. Creemos en un mundo nuevo donde el Es una área muy pequeña e inestable, a nivel
comercio es justo, donde la vida es más lenta y donde académico se abren y cierran escuelas. No existe
los paisajes se miran con dedicación, enfundados una mirada estratégica de políticas públicas ni
en nuestros abrigos, en nuestras armaduras que son tampoco inversión suficiente. Si bien la cantidad de
nuestros propios amuletos llamados Surorigen. diseñadores ha ido en aumento, son muy pocos los
que logran sostenerse en el tiempo, las razones son
¿Cómo describirías el estilo de tus creaciones? diversas, como falta de un plan estratégico, recursos
El estilo es una combinación entre lo clásico, mini- financieros, gestión, pasión e identidad, etcétera.
malista y atemporal, lo que defino como resultado un Esperamos que todos los que trabajamos en el sector
estilo elegante. podamos ir contribuyendo al desarrollo del diseño
en Chile.
¿Es la calidad textil uno de los elementos que dife-
rencian tus diseños?
Sí, las prendas son desarrolladas en materiales nobles,
como lana de alpaca, de oveja y lino, para mantener la
calidad de nuestros productos y la magia que entrega
155
— Colección Flamencos | OI 2016 | Foto: Maximiliano Jorquera
— Colección Doma | OI 2015 | Foto: Carmen Domínguez
156
— Colección Bioacústica | PV 2014 | Foto: Daniel Gil
157
valeria
salinas
La marca ValeriaSalinas fue creada en 2010 y está enfocada

en colecciones de vestuario de edición limitada, diseñadas y
confeccionadas en Chile, con una propuesta estética que busca
incorporar en las prendas detalles artesanales y materiales nobles,
como cuero, lana y seda. En 2006, la arquitecta y diseñadora de
vestuario se desempeñó como asistente de producto terminado en
la empresa Ellus. Entre los años 2006 y 2010 se asoció con Rodrigo
Valenzuela con quien formó la marca VSRV, compartiendo tareas
en el diseño, moldaje, corte, confección y comercialización de
colecciones de vestuario femenino urbano y de noche, así como
diseño personalizado. En Chile, ha realizado importantes desfiles
y presentaciones. 2004: Desfile Exponovios como alumna invitada
por Inacap. 2008: Desfile Santiago DModa Hotel Sheraton San
Cristóbal (VSRV). 2009: PowerPuff Girls Birthday, Cartoon Network
y Doce Producciones, restaurante Yagán (VSRV); Desfile Pleno Ve-
rano DModa, Parque Arauco (VSRV); Desfile Santiago DModa Hotel
Sheraton San Cristóbal (VSRV). 2010: Desfile Encuentro Moda
Independiente en beneficio del los Pescadores de Chile (VSRV) y
Desfile Viña DModa Hotel Sheraton Miramar (VSRV). 2014: Desfile
No Somos, organizado por el colectivo y tienda de diseño chileno
Porquetevistes y Santiago Fashion Week. 2015: Santiago Fashion
Week y Desfile Ropero Paula.
Web: www.valeriasalinas.com | Mail: contacto.valeriasalinas@gmail.com

23
Facebook: ValeriaSalinas | Instagram: @_valeriasalinas
158
159
— Colección 2012 | Foto: Ivor Fuentes
Aunque estudió arquitectura y agradece el rigor y
el método que le entregó esta carrera, nunca logró
apasionarse como sí le pasó con el diseño. Ambas
23 disciplinas se relacionan en su historia, ya que en la
universidad encontró la verdadera vocación, esa que
hoy la vincula al vestuario. “Comencé a hacer carteras
de tela con mi prima. Ahí descubrí el amor por el
diseño y mi habilidad en la confección. Fue cuando
decidí estudiar diseño de vestuario”, cuenta. Valeria
comenzó trabajando en equipo con Rodrigo Valen-
zuela y fomaron la marca VSRV, luego ella trabajó
para Ellus, donde conoció cómo eran los procesos y
w w w . va l e r i a s a l i n a s . c o m
tiempos de producción en el retail. Hoy está alejada

de esa línea y ha optado por la creación donde los
detalles son fundamentales, por prendas únicas y
ediciones limitadas en las que lo hecho a mano, sean
aplicaciones, terminaciones o prendas completas, es
fundamental.

Está íntimamente ligada a mi filosofía de vida, una
vida sin ruido, pausada, en la que no se necesita tanto
estruendo ni parafernalia y donde los detalles llenan
el corazón. Tiene que ver con el placer de disfrutar el
proceso del nacimiento de cada pieza desde el diseño,
la elección de telas, la confección, etcétera. El placer
— Valeria Salinas, 1973, Santiago de vestir una prenda cómoda y refinada, el placer del
Diseño de Vestuario lujo. Es una filosofía slow en todo el sentido, ya que el
Inacap
Arquitectura
tiempo que se le dedica a cada prenda es fundamen-
Universidad Central de Chile tal. Estas no van cargadas con estrés, ya que el proce-
so fluye en el día a día respetando espacios y tiempos
en el quehacer. El rescate de técnicas artesanales y
el trabajo con materiales nobles y fibras naturales,
prioritariamente de manufactura chilena, hablan de
sostenibilidad y de atemporalidad, ya que uno de los
160
pilares de la marca es la perduración y calidad de cada prenda y darle segunda vida a ropa que ya cumplió su
prenda, bajo el concepto de menos es más: una vida ciclo, principalmente porque pasó de moda, es un de-
en la que no necesitas llenarte de tantas cosas, sino safío a la creatividad. Actualmente estoy desarrollan-
más bien disfrutar pocas, pero de calidad y que de do una línea que se enmarca de cierta manera dentro
verdad amas. del concepto no waste, donde la idea es reutilizar los
retazos que van quedando de las distintas colecciones
¿Cómo han evolucionado tus diseños desde que para generar piezas irrepetibles.
empezaste?
Creo que ha sido una evolución que se ha dado de ¿Proyectas tu carrera a nivel internacional?
la mano con un crecimiento personal. Comencé De todas maneras, pero más que participando en
trabajando vestidos de noche tratando de responder a pasarelas, me veo exportando. Ya he tenido la oportu-
tendencias de moda y luego pasé a experimentar con nidad de hacerlo y me parece súper interesante ya que
tejido, texturas y mucho color para llegar a diseños las colecciones se van generando continuamente y tu
más bien urbanos, con énfasis en lo que llamo “upper- mercado se amplía exponencialmente, lo cual es muy
coat” o capa superior: chaquetas, abrigos y capas, con bueno porque necesitas más mano de obra y puedes
tendencia a los tonos neutros en cuanto a colorido contribuir de mejor manera al crecimiento económico
y bastante sofisticados en su forma y confección. nacional y de tu comunidad. Además es desafiante ya
Creo que mis diseños se han alejado de tendencias y que tienes que profesionalizarte aún más y cumplir
se rigen más bien por intuiciones personales. He ido con mayores estándares; cosas que se perdonan en
incorporando técnicas de confección aprendidas con el mercado nacional, en el internacional no pasan
la experiencia que dan los años, truquitos y mañas, así desapercibidas.
como técnicas de alta costura que he recibido de la
mano de queridos colegas. Me encanta la problemá-
tica de cómo se va a armar una prenda y experimento
mucho antes de definir la terminación o forma de
ensamble de cada pieza.
En algún momento trabajaste con chaquetas encon-

tradas en la ropa usada, ¿qué rol juega la sustentabi-
lidad en tus diseños?
Continúo experimentando con prendas de segunda
mano, rescatando principalmente chaquetas de cuero
y de paño de lana, así como blusas de seda. Me parece
importantísimo y muy interesante comenzar a produ-
cir menos desechos. Sacar el mayor provecho de cada
161
— Colección Pájaro | 2015 | Foto: Ivor Fuentes
162
— Colección Pájaro | 2015 | Foto: Ivor Fuentes
163
vielma
La marca Vielma nace en 2014 y sus diseños se pueden encontrar en

en The Cartel Store, Dubai; Wolf & Badger, Clerkenwell, Londres;
Boon the Shop, Corea del Sur; LuxTNT, Hong Kong, y Vielma.co.uk
Desde su creación, Vielma ha estado presente en el London Fashion
Week y en el Paris Fashion Week. Gabriel Vielma estudió Diseño
Industrial en el Instituto Europeo de Diseño y define su marca como
una en la que se combinan el color, la textura y la forma, con habili-
dades de corte meticulosas para crear diseños únicos en los cuales
la elegancia se conjuga con el empoderamiento femenino. Gabriel
crea ropa para una mujer independiente y vibrante. En 2014 Vielma
recibió el Premio Jóvenes Líderes entregado por la revista Sábado.
Actualmente se encuentra trabajando con Disney, específicamente
con sus dibujos para su próxima colección y además se espera que
sea uno de los diseñadores que participe en las celebraciones de
los 90 años del icónico Mickey Mouse. Este es uno de los hitos que
Vielma destaca como el más relevante de su trayectoria.
Web: www.vielma.co.uk | Mail: gabriel@vielma.co.uk

24
Facebook: Vielma.London | Instagram: @gabriel.vielma
164
165
— Colección Vegas Baby | PV 2016 | Foto: Hana Knizova
Radicado en Inglaterra, Gabriel Vielma vive momentos
de mucha satisfacción: está trabajando con Disney, uti-
lizando los icónicos dibujos para su colección verano
24 2018, mientras diseña en su showroom en Mayfair, el
sofisticado barrio londinense. Todo comenzó cuando
a los 20 años decidió dejar Chile y viajar a Madrid a
estudiar diseño industrial en el Instituto Europeo de
Diseño, especializándose en diseño de productos.
Luego de terminar la carrera, tomó algunos cursos
en cristalería en La Real Fábrica de Cristales y trabajó
como aprendiz de Marre Moerel. Tras esta expe-
riencia tomó cursos de verano en París y luego en
Londres, hasta que decidió quedarse en la capital
www.vielma.co.uk
inglesa, matriculándose en la Central Saint Martins

de la Universidad de las Artes de Londres. No terminó
sus estudios, pero su primera colección le abrió las
puertas definitivamente. Vielma se enfocó en las
mujeres octogenarias y usó como modelo a Jenni
Rhodes. Un acierto.
¿Siempre tuviste claro que querías ser diseñador?

Desde siempre me gustó el diseño en todas sus
diferentes expresiones. Cuando chico me pasaba el día,
por ejemplo, observando el diseño de las portadas de
los vinilos que tenía mi madre. Me transportaban a un
mundo totalmente mágico. También las botellas y las
— Gabriel Vielma, 1985, Santiago cajas de perfumes. Siempre tuve esa sensibilidad. Me
Diseño Industrial ayudó mucho tener claro, desde siempre, que esto era
Instituto Europeo de Diseño, Madrid mi vida. Lo de estudiar fuera se dio por circunstancias
de la vida. No fue planeado en absoluto.
De Chile emigraste a Madrid y luego a Londres…

¿Cómo se logran dar esos pasos importantes?
No los pienso así. El hito más importante de mi
carrera es este momento que estoy viviendo al
166
poder trabajar con Disney y sacar colecciones bajo Mi niñez y la adolescencia son grandes motores de
mi nombre para ellos y colaborar en diferentes inspiración.
proyectos. Llevamos un tiempo conversando para
trabajar juntos y ahora partimos. Después de verla Has tenido musas como Jenni Rhodes, de más de 80
quedaron muy contentos y me ofrecieron que años. ¿Qué te atrae de vestir a mujeres de todas las
utilizara sus dibujos para mi nueva colección verano edades?
2018. Además, hay otros proyectos como ser uno de Cuando trabajé con Jenni fue para rescatar ciertas
los diseñadores que haga una colección para Mickey cosas de la inspiración de esa colección en específico.
Mouse en sus 90 años. A ellos les gusta mucho mi Mi mujer no tiene edad, tiene situaciones, momentos
trabajo y lo que transmito con mis colecciones, tam- diferentes del día para llevar mis diseños. Para ser una
bién mi amor incondicional por su mundo mágico, mujer Vielma da igual la edad. Puedes ser la mujer más
que me traslada a mis recuerdos de niño. Trabajar vieja del mundo o la más joven, no es lo más relevan-
con Disney refuerza la filosofía de mi marca y ayuda te. Lo que importa es cuantas ganas de vivir, divertirse
a entender y crear consistencia en cada colección. y disfrutar de la vida tengas.
Se define el por qué y para quién hago ropa. Mi idea
¿Cómo han recibido los ingleses la apertura de tu
es hacer ropa entretenida y que tenga algo de mis
showroom en Mayfair?
recuerdos, algo de nostalgia, que saquen una sonrisa
Mi showroom es privado, solo está abierto a com-
o te transporte a algún momento de tu vida. Esa es la
pradores a grandes escalas a los que muestro mi
esencia de Vielma.
colección más reciente y pueden hacer pedidos para
¿Cómo definirías tu estilo? ¿Crees que los detalles las temporadas futuras, también es donde los stylists
hechos a mano son unos de tus plus? o editores pueden ver mi colección para utilizarlas
Me gusta mezclar pequeños detalles hechos por en diferentes editoriales.
artesanos como los bordados o los parches que van
en los vestidos, bombers o blazers. El proceso de mis
prints es uno de mis sellos por ser un mix de técnicas
manuales y digitales, todas unidas para llegar a
diferentes resultados y texturas.
¿En dónde y cómo encuentras inspiración? En tus úl-

timas colecciones has construido historias en torno
a Las Vegas o los salones de belleza de los 60…
Utilizo siempre mi memoria emotiva en todo lo que
hago: imágenes con mi familia, películas que me
marcaron, historias que alguna vez alguien me contó.
167
— Colección Beside the Seaside | OI 2016 - 2017 | — Colección Beside the Seaside | OI 2016 - 2017 |
Foto: Pepo Fernández Foto: Pepo Fernández
168
— Vegas Baby | PV 2016 | Foto: Hana Knizova
169
12na
Socios, pareja y padres, los argentinos Mechi Martínez y Mariano

Breccia crearon la marca 12na basados en el concepto de “doceñar”,
un juego de palabras que conjuga: diseñar, docena, upcylcing, amor,
música y co-crear. 12na funciona como una agencia de contenidos,
en Valparaíso, vinculada al reciclaje textil y el consumo responsable,
a través de trabajos de vestuario, audiovisuales, de ambientación e
instalaciones o diseño de experiencias. Su funcionamiento es orgá-
nico por lo que en ciertos momentos se puede volcar más a alguna
área determinada, según la demanda.
Martínez y Breccia trabajaron fuera de Chile y vendieron sus colec-
ciones en Tokio durante seis años, a través del grupo H.P.France. Han
realizado workshops y performances de reciclaje en distintos lugares
siempre con muy buena recepción. 12na ofrece prácticas y residen-
cias dirigidas a diseñadores y artistas profesionales y/o emergentes,
chilenos y extranjeros, sin importar su área de especialidad en el
diseño, las artes visuales o la gestión cultural con tal que tengan
inquietudes por el reciclaje, la artesanía textil y la co-creación.
En 2012, la pareja de diseñadores recibió el Premio Raíz Diseño por
Kusiclos y en 2016 fueron finalistas en la Bienal Iberoamericana de
Diseño de Madrid por su proyecto Plataforma de Reciclaje Textil.
Recientemente fueron seleccionados por el Banco Interamericano
de Desarrollo entre las 50 industrias culturales más destacadas de
América Latina.
Web: www.12-na.com | Mail: info@12-na.com.ar

25
Facebook: 12narecicla | Instagram: @12narecicla
170
171
— Cápsula Atalaya | 2015 | Foto: Felipe Mardones
La falta de recursos, la escasez y la transformación
son los pilares detrás de esta marca en la que el reci-
claje es la pieza fundamental y la que se ha expandido
hasta transformarse en una plataforma creativa en
25 la que Mechi Martínez y Mariano Breccia trabajan en
múltiples formatos, que parten desde la producción
de ropa y objetos, workshops y talleres, hasta insta-
laciones y contenidos audiovisuales. “Tomamos el
reciclaje como hilo conductor para ejercer ‘activismo
textil’ a lo que llamamos “doceñar”, un juego de pala-
bras que abarca: diseñar, docena, upcylcing, amor, mú-
sica y co-crear. Desde Valparaíso, 12na es un espacio
abierto a la comunidad, a través de actividades que
integran artesanos, costureras, diseñadores, artistas,
w w w .12- n a . c o m
alumnos en práctica y profesionales residentes que

comparten la experiencia de producir proyectos de
reciclaje textil”, explica esta pareja de argentinos que
comenzó a reciclar por una afinidad estética con la
ropa vintage y luego a partir de informarse acerca de la
problemática ambiental.
¿Qué costo ha tenido radicarse en otro país? ¿Cómo

ha sido la experiencia?
Más allá de lo que significa moverse de un país a otro
y la distancia con los afectos, la experiencia de trasla-
darnos es algo que nos gusta. En 12 años de proyecto
— Mariano Breccia, 1971, Buenos Aires, Argentina vivimos en tres lugares distintos y esperemos hacerlo
Estudios de Ciencias de la Comunicación en algunos más. Tenemos hijos chilenos, nos desarro-
Universidad de Buenos Aires llamos profesionalmente aquí, nos sentimos en casa y
muy agradecidos.
— Mechi Martínez, 1979, Buenos Aires, Argentina
Estudios de Diseño de indumentaria
¿Cuál es el aporte que cada uno realiza a 12na?
Universidad de Buenos Aires
Durante mucho tiempo tratamos de definir este punto
y nunca nos terminábamos de convencer de que hacía
cada uno. Sin duda, Mechi lidera el área del taller que
172
es el corazón de 12-na y yo el área de contenidos y ¿Qué importancia tiene la materialidad en su trabajo?
comunicación. Aunque los dos hacemos de todo y Con nuestro sistema productivo de reciclaje en la
participamos mucho en el área que el otro lidera de construcción de una sola prenda ahorramos la misma
distintas formas. cantidad de agua que bebe una persona en 2 años y
medio, eso gracias a los materiales que reciclamos
¿Hay cultura respecto al tema del reciclaje y cómo (ropa usada y descartes textiles).
una prenda puede adquirir nueva vida?
Hay un público que se interesa en este tipo de diseño, ¿Cuáles son sus diseñadores de cabecera?
aunque que es específico, cada vez es más amplio. El colectivo español Basurama, que diseña espacios y
experiencias a partir del reciclaje de basura y objetos.
¿Qué rol juega la experimentación en su trabajo?
Nuestro taller funciona como un laboratorio de ¿Qué desafíos se han planteado para el futuro?
reciclaje texil y co-creación. Nuestro hacer es un Consolidar un proyecto de economía circular con
experimento constante, todo el tiempo estamos ha- nuestra plataforma. Generar una artesanía textil
ciendo cosas que no hicimos antes: una carpa gigante contemporánea, con nuestros desperdicios, con
o un tapiz para un edificio o un video lyric para alguna miembros de la comunidad cercana a nuestro espacio
banda… Todo muy distinto y siempre un desafío de trabajo.
nuevo, eso nos gusta mucho.
¿Qué experiencias han tenido fuera de Chile?
¿Cuál es la clave para apartarse de las tendencias de Trabajamos bastante fuera de Chile, primero a través
la moda rápida? de ropa doceñada. Durante seis años, vendimos en
Dejar de verlas y de creer en ellas y en su publicidad. Tokio a través del grupo H.P.FRANCE. Fue una expe-
Es algo difícil, está por todos lados, los músicos riencia muy buena que nos permitió consolidarnos.
o actores de moda se visten así. Los medios de Luego comenzamos a realizar workshops y performan-
comunicación que invierten espacio en describirlas ces de reciclaje en distintos lugares, siempre con muy
y hacen sentir a su audiencia que descubrieron una buena recepción. Trabajamos en Buenos Aires, Brasil,
nueva tendencia, que en realidad es solo un incentivo Medellín, Nueva York, Washington, Berlín y en Mal-
al consumo. Hay que pensar en las consecuencias de mö, Suecia. Este año tenemos agendados proyectos
consumirla y comprometerse con la forma que nos en Montevideo y Perú.
vestimos y cuidamos nuestra ropa. Hay que tratar de
hacerlo antes que se acabe el agua en el mundo. Pare-
ce una frase apocalíptica pero en verdad es algo que
puede afectar a nuestro nietos. La moda rápida y sus
consumidores están generando un daño ambiental
muy grande.
173
— Espacios Lúdicos, Parque Cultural Valparaíso | 2015 | Foto: 12na
174
— Cápsula Atalaya | 2015 | Foto: Felipe Mardones — Cápsula Atalaya | 2015 | Foto: Felipe Mardones
175
176
diseñadores chilenos
nueva generación
177
26
Eduardo Galleguillos, 1991, Antofagasta

Estudiante Diseño de Vestuario
Universidad de Las Américas
eduardo
galleguillos
w w w . e d u a r d o g a l l e g u i l lo s . c o m
Eduardo G es la marca homónima que Eduardo Galleguillos creó en 2015 y

que busca ofrecer una sensación, un estado de ánimo, moda y tendencias que
dialoguen con el previo ejercicio personal que involucra a los sentidos del di-
señador. “El imaginario siempre se transmuta en un diseño tangible”, esta es
la premisa de la marca que además se define como ecléctica ya que se rige por
los sentidos y estos pueden cambiar de una colección a otra, aunque siempre
conservando una estética moderna, actual, y, sobre todo, honesta. Eduardo G
pretende generar una identidad particular y ofrecer un mejor producto a me-
dida que gana experiencia. El resultado son prendas de un correcto moldaje y
calce. Desde su creación, Eduardo Galleguillos ha presentado dos colecciones
por temporada de no más de 12 outfits, con el objeto de generar contenido
que cimente la marca al momento de que el diseñador egrese de la carrera de
Diseño de Vestuario.
Galleguillos estuvo presente en VisteLaCalle Catwalk en su versión prima-
vera-verano 2016, y ha tenido apariciones en editoriales de revista Mujer,
Cosas Couture y Vanidades. Además, ha sido convocado en dos oportuni-
dades para el Vancouver Fashion Week, instancia que ha postergado por
cuestiones de tiempo.
Web: www.eduardogalleguillos.com | Mail: contacto.eduardog@gmail.com

Facebook: edogalleguillosdesign | Instagram: @eduardo_dsgn
178
— Cosas Couture | OI 2017 | Foto: Úrsula Madariaga
— Colección Umbrales | PV 2016 | Foto: Rodrigo Adonis
— Colección NOSeason Skyline | 2016 | Foto: Ernesto Avilés
— Colección Corteza | OI 2017 | Foto: Lester Villaroel
179
27
Gabriela Morales, 1988, Santiago

Inacap
gaba
La marca Gaba nace en 2015 de la mano de Gabriela Morales, quien trabaja
el concepto del minimalismo, expresado en la feminidad y delicadeza de la
mujer. Esta característica se ve reflejada en siluetas finas y cortes simples,
monocromías y texturas suaves, de esencia contemporánea. El concepto de
elegancia-urbana es una de las principales propuestas que Gaba presenta
en sus colecciones. En estas se apuesta por el uso de prendas de ocasión
en un contexto urbano y sofisticado, en el que el juego de prendas básicas
incorporadas a la innovación de diseño permite versatilidad. Apasionada
por la estética, el diseño y la ilustración de moda, Gabriela comienza su
proceso de diseño investigando y buscando tendencias, analizando el
comportamiento y estudiando el mercado para así poder crear colecciones
coherentes. Respecto a su proyección, Gabriela espera ser un aporte al mer-
cado chileno y latinoamericano entregando una visión más pura y simple
del diseño contemporáneo. Gaba ha sido parte de presentaciones como
Fashion Trends, Fashion Show Hotel W Santiago (2016), Empire Fashion
Show Hotel W Santiago (2016) y Pasarela Valparaíso, con la colaboración
Victoria Alonso Joyas (2017).
Mail: gabapazm@gmail.com
Facebook: gabapazm | Instagram: @gabapazmv
180
— Colección Essentials | 2016 | Foto: Luis Rojas
— Colección Essentials | 2016 | Foto: Revista Paula
— Colección Essentials | 2016 | Foto: Amaia Diez
— Colección Essentials | 2016 | Foto: Luis Rojas
181
28
Arlette Rojas, 1990, Santiago

galga
Angelo Barrientos, 1991, Santiago
Diseño Gráfico
studio
w w w . g a l g a st u d i o . c o m
Galga Studio se forma en 2014 y está conformado por la pareja de diseñado-

res Arlette Rojas y Angelo Barrientos. La marca nace durante el proceso de
investigación del proyecto de título de Arlette, el cual se convierte en un plan
de vida al estar vinculado a la historia de su familia, por lo que deciden de-
sarrollarlo en conjunto potenciando sus áreas de conocimiento en el diseño.
Galga Studio, por lo demás, orienta sus herramientas a la exploración textil,
desde la búsqueda de texturas y volúmenes en la superficie del tejido a través
del trabajo manual y dedicado, así como desde la aplicación gráfica en tejido
y el desarrollo de bordados en textil. Arlette Rojas y Angelo Barrientos utilizan
técnicas basadas en la tradición al retomar un oficio familiar originado en la
década de los 70. También buscan recuperar, actualizar y revalorizar la técnica
de tejido de punto en máquina casera, reencantando al usuario actual con
los oficios e historias en los procesos creativos y productivos, desarrollando
piezas basadas en los detalles, con características culturales, emocionales
y espiritualmente duraderas. Paralelamente al desarrollo de su colección,
durante 2015, Galga Studio comienza la creación de su primer catálogo textil,
orientado al trabajo colaborativo en el desarrollo de proyectos de otras mar-
cas de diseño nacional.
Web: www.galgastudio.com | Mail: hola@galgastudio.com

Facebook: arletterojasdiseno | Instagram: @galgastudio
182
— Colección Indómita | 2017 | Foto: Andrés Moncada
— Colección Amor | 2015 | Foto: Rodrigo Adonis
— Colección Amor | 2015 | Foto: Rodrigo Adonis
— Colección Amor | 2016 | Foto: Alejandro Cabello
183
29
Ignacia Zordán, 1989, Santiago

Instituto Studio Berçot, Francia
ignacia
zordán
www.ignaciazordan.com
Ignacia Zordán estudió Bellas Artes y se especializó en grabado, semilla

de sus esfuerzos creativos. En 2010, se trasladó a París para comenzar una
carrera en la moda y después de estudiar en el famoso Studio Berçot –y tra-
bajar como asistente de diseñador para marcas como Paco Rabanne, Manish
Arora y Rick Owens– estableció su marca homónima en el año 2014.
Zordán cuenta con un equipo pequeño, por lo que externaliza los procesos
de producción a diferentes talleres o países dependiendo de la misión, las
prendas y el contexto. El núcleo más pequeño de la marca está integrado
por su agente, Samy Ghayati, y su socia, Louise Briskmann. Juntos compo-
nen la agencia 20YRS y se encargan de las comunicaciones y la prensa. El
equipo de diseño y producción está integrado únicamente por ella y sus
eventuales asistentes.
Dependiendo del proyecto, Ignacia invita a directores de arte, fotógrafos, mú-
sicos, videístas, artistas y estilistas a formar parte de sus campañas, lookbooks,
vídeos y presentaciones con el propósito de integrar universos diferentes.
Ignacia aspira a proponer una alternativa a la industria de la moda, rompiendo
con las nociones clásicas de las temporadas, del invierno/verano y el desfase
entre el hemisferio sur y norte, por lo que su trabajo puede ser realizado
desde cualquier localidad y no requiere de lugar físico particular. Por ahora
está basada en París.
Web: www.ignaciazordan.com | Mail: info@ignaciazordan.com

Facebook: IGNACIAZORDAN | Instagram: @ignaciazordan
184
— Colección H’ain II | 2016 | Foto: Alex Raduan — Colección H’ain | 2015 | Foto: Alex Raduan
185
30
Loraine Holmes, 1990, Santiago

Diseño de Moda
Instituto Marangoni, Milán, Italia
loraine
holmes
w w w . lo r a i n e h o l m es . c o m
En 2015 nació la marca LH. Creada por la diseñadora Loraine Holmes, ese
mismo año lanzó su primera colección en el Paseo Los Trapenses y abrió su
primer showroom. En 2016, llegó el turno de su primera tienda, la apertura de
una pop-up store en Zapallar y la presentación de su segunda colección en
Ropero Paula, en el Portal La Dehesa.
Sus comienzos en el diseño se dieron tras percibir un espacio situado entre la
moda de alto lujo y la moda del retail. Un espacio en el que podría desarrollar
un estilo cosmopolita y elegante, chic pero divertido. La impulsaron algunos
cambios dentro de la sociedad chilena, como el creciente deseo de destacar
por autenticidad, la revaloración de la artesanía y el trabajo de calidad, y un
mayor interés en el campo de la moda. La cercanía con el arte ha sido rele-
vante en la vida de la diseñadora y por esto el proceso manual es parte crucial
en sus creaciones. Las ilustraciones y los bosquejos constituyen el fuerte
universo de la marca. Esto se traduce también en el taller, donde cada pieza es
ensamblada como una obra de arte y cada pequeño detalle es cuidadosamen-
te tratado de manera casi artesanal.
Web: www.loraineholmes.com | Mail: lh@loraineholmes.com

Facebook: LoraineHolmes | Instagram: @loraineholmes_official
186
— Colección PV | 2015- 2016 | Foto: Patricio Roldán
— Colección PV | 2015 - 2016 | Foto: Patricio Roldán
— Colección PV | 2015 - 2016 | Foto: Patricio Roldán
187
31
María Jesús Ponce, 1992, Antofagasta

Diseño de Vestuario y Textiles
Universidad del Pacífico
saint
jesus
w w w . s a i n t jes u sc lot h i n g . c o m
Saint J. fue fundada en 2016 por la diseñadora María Jesús Ponce Granic. Ella
creó la marca después de que le pidieran presentar su trabajo en las pasarelas
del conocido Vancouver Fashion Week en Canadá, luego de participar en la
versión de 2015 junto al equipo de backstage. Fue descubierta por Jamal Abdou-
rahman (cazatalentos y dueño del VFW) y en marzo de 2016, presentó Knoted,
la primera colección de la marca. El nombre Saint J surgió naturalmente como
un juego de palabras en honor al nombre de la diseñadora y cuenta con dos
líneas de indumentaria femenina: Saint Jesus y Saint Jesus The Label, exclusiva
línea de diseño de autor que ofrece diferentes diseños a medida y exclusivos
para cada cliente. Para cada colección, Ponce utiliza un banco de imágenes
como inspiración con un concepto en común, luego estudia las paletas de color
y la selección de telas y texturas, para entonces realizar el trabajo de diseño
y boceto. Cuando se definen los modelos finales efectúa el trabajo de moldaje
en conjunto con la encargada de producción, después lo envía a confección a la
fábrica en Recoleta. Las piezas más exclusivas las hace ella misma, viendo todos
los detalles y construcción del vestuario.
Web: www.saintjesusclothing.com | Mail: mjponcegranic@gmail.com

Facebook: saintjesusclothing | Instagram: @saintjesusclothing
188
— KNOTED | OI 2016 | Foto: Camila Valenzuela — KNOTED | OI 2016 | Foto: Camila Valenzuela
— KNOTED | OI 2016 | Foto: Simón Armstrong — KNOTED | OI 2016 | Foto: Simón Armstrong
189
32
En memoria a
pablo Pablo Gálvez (1977 - 2016)
gálvez
Autodidacta
Santiago de Chile
GÁLVEZ, UN CABALLERO
Por: Rita Cox
La muerte de Pablo Gálvez, en diciembre de 2016, aún que dejaron de pestañear frente a tanta hermosura y
no se cree. Al menos yo no la termino de digerir. Fue los movimientos del diseñador acomodando cuellos y
hace casi dos años, en su departamento de Manuel mangas. Una imagen de película. Un diseñador innato.
Montt, que lo entrevisté por primera y última vez y caí A los 40 años, Pablo Gálvez –Pablito para muchos, des-
enamorada, textual, de capítulos de la biografía de este de que ya no está– era todo un hombre. Un señor. Un
hombre del cual conocía su talento, pero no la digni- caballero con historia. Antes que diseñador fue junior,
dad, fuerza y claridad conmovedoras que movilizaban garzón en un restorán de comida italiana y recepcio-
sus ideas y siluetas. nista de un hotel. A los 24 se compró una máquina de
Ese día frío de grabadora y varios tés servidos por coser Toyota Multiuso por 80 mil pesos. Estudió con
él con esa gracia tan únicamente suya, con esos co- Laura Rivas, de quien aprendió la vieja escuela de la alta
mentarios con una voz que sigo escuchando a veces, costura. Para pagar las clases, sirvió café y aprendió a
descubrí que tras ese diseñador y sastre de formas cortar y peinar en una peluquería de barrio. Maquilla-
perfectas –de polleras y pantalones de largos eternos, dor autodidacta, trabajó en cine, publicidad y en varias
chaquetas y abrigos precisos y vestidos infartantes producciones de moda de revista Paula. En 2003 se
de femeninos– rugía un hombre fiel a su familia y a su integró a Hall Central, la primera tienda multimarcas
equipo de costureras; tierno con sus gatos, coleccio- de diseño de autor en Chile. Después de hacer dos
nista de contados objetos elegidos con elegancia, colecciones por año, de diseñar para hombre y para
trabajador incansable que jamás tuvo algo a favor más mujer, al borde de los 40 tomó la determinación de que
que el amor profundo de sus padres y hermanos, y lo suyo serían las colecciones cápsula, acotadas. Amaba
una infinita fe en sí mismo, probablemente alimenta- la moda, pero no tanto como para endeudarse por telas
da por sueños cargados de belleza. ni menos acumular stock. Gálvez era radical. Severo,
Murió a los 40, maldición. Nadie que lo haya conocido imposible a veces. Antes de partir, casi un mes estuvo
y respetado puede bancarse algo así. Murió después sin hablarme porque un vestido suyo salió publicado
de una última colección de abrigos magníficos que en una foto de Paula según él con una arruga. Lo amé.
tuve la suerte de probarme, uno a uno, frente a los Nunca nadie había alegado por algo así. Cómo no
ojos maravillados de mi hija de entonces 10 años. Ojos extrañarlo. Cómo no respetarlo para siempre.
190
— Foto: Noli Provoste
— Foto: Nacho Rojas
191
CRÉDITOS FOTÓGRAFOS RETRATOS
Esteban Arteaga
Surorigen Octavio Pizarro
MO-Store Tomás Reid
Francisca Tuca
Gabriel Vielma
La Gaviota
Joaquín Vergara
Rodrigo Valenzuela
Sisa Savia
Matías Hernán Juan Gauna
Patricio Roldán
12na ---
Pablo Gálvez
Nacho Rojas Eduardo Galleguillos
Rodrigo Adonis
Antonio Contreras
Sebastián Gherrë Gaba
Autorretrato
Daniela Bozza
Pablo Montt Galga Studio
Autorretrato
El Trato
Pin Campaña Ignacia Zordán
ROD
Juana Díaz
Alfredo Méndez Loraine Holmes
Valeria Hofmann
Karyn Coo
Autorretrato Saint Jesus
Andrés Gutiérrez
Kika Neumann
Rodrigo Merino --
La Joya Design
Andrés Barceló
Pas Denom
Bustos Delpin
Paulo Méndez
Juan Pablo Sierra
Roberta
Rodrigo Adonis
Ropa de Género
Autorretrato
Sebastián del Real

Rodrigo Adonis
Valeria Salinas
Ivor Fuentes
192
ANTONIO CONTRERAS
OCTAVIO PIZARRO
_
ROBERTA
DISEÑADORES CHILENOS NUEVA GENERACIÓN
193
AG R A D EC IM IENTOS
Como dice una cueca* "no hay primera sin segunda". Ya ha pasado un año y medio
desde el lanzamiento del primer volumen del proyecto editorial Nuevos Creativos
Chilenos, dedicado el Diseño Industrial o Diseño de Productos. Un libro que ha
sido una gran sorpresa, primero por el reconocimiento del público a la calidad, la
selección de los diseñadores y, sobre todo, por su tapa de madera, la que le dio
carácter de objeto a la publicación. Logramos 13 presentaciones en universidades
e institutos de cuatro regiones de Chile y en el extranjero destaco la presencia en
Madrid, en la Bienal Iberoamericana de diseño, en Bilbao, invitado por la Asocia-
ción de Diseñadores de Euskadi; en Buenos Aires, en el marco de la feria Puro Dise-
ño; en Colombia, invitado a ser parte de MICSUR 2016, y un adelanto antes de salir
en Perú, en el contexto del Lima Design Week. Además, sumo las presentaciones
gestionadas por nuestra diseñadora en la Bienal de la Habana en Cuba y nuestra
sexta Bienal de Diseño en Santiago de Chile.
Ahora, ya con más experiencia y entendiendo la importancia que tiene una
publicación de este tipo para la imagen del país, ampliamos el equipo de trabajo y
colaboradores. Comienzo agradeciendo a un comité de selección de lujo, que supo
guiar la parrilla del libro en equilibro, dando lugar a todos los estilos y variantes
del diseño de vestuario: Gabriela Olivares, Luis Miranda, Pedro Saldías, Magdalena
Olazábal, Milena Vodanovic y Rita Cox.
Cada año hay un héroe –o en este caso heroína– en el equipo, y en este caso la
víctima fue mi ex alumna y hoy colega Ignacia Aliaga, quien trabajó más de lo que
decía su contrato y tuvo la paciencia para comprender mis genios –tengo varios– y
poca paciencia. Sin duda alguna, varios diseñadores deben su presencia en esta
edición al trabajo humilde, focalizado y lleno de pasión puesto por Ignacia para
lograr la selección que el equipo asesor determinó. Al igual que el año pasado,
conté con el profesionalismo y cariño de nuestra editora y periodista Catalina Plaza
y de la también periodista Francisca Olivares. Paola Irazábal, la diseñadora que
supo sacar las ya famosas tapas “Mundo paralelo de Fuentes”; con la oficina Tinca,
formada por Constanza Rebolledo y Mariana Achelat, quienes piensan una plata-
forma web en sintonía con el libro; y con Patricio Roldán y sus excelentes retratos a
diseñadores, quien además logró una buena foto mía.
Como este libro es un mundo un poco más extraño para mí, engalanamos este
segundo volumen con las cartas de profesionales latinoamericanos que dan fuerza
y conocimiento en distintos temas de la profesión. Se trata de Pablo Giménez, Ga-
briela Olivares, Rita Cox, Federico Laboureau, Maximiliano Pizzi y Manuel Figueroa.
No quiero dejar fuera mis agradecimientos a Mr. William Draw, Trinidad Guzmán y
a mi consejero Fondart, Carlos Cerda. Por sus cartas de apoyo para la postulación
a Sergio Díaz, director de la Escuela de Diseño de la Universidad de Las Américas;
a Majo Arévalo, directora de VisteLaCalle; a Luis Miranda, director de Moda Cl, y a
Teresa Edwards, directora de Lima Design Week. Finalmente, agradezco a cada uno
de los diseñadores seleccionados en este libro, por su tiempo, por dejar equivocar-
nos y por comprender que cada mail, llamada o WhatsApp era para hacer un libro
que represente a vuestra profesión con excelencia y calidad, y para que este sea un
registro digno para las próximas generaciones de diseñadores de vestuario.
*Cueca: Danza nacional de Chile.
Juan Pablo Fuentes
195
NUEVOS CREATIVOS CHILENOS | VOL.2

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1

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Nuevos Creativos Chilenos

Dirección: Juan Pablo Fuentes

Edición y Entrevistas: Catalina Plaza

Productora Ejecutiva: Ignacia Aliaga

Dirección de Arte y Diseño : Paola Irazábal - ESTUDIOPI

Inscripción N° I.S.B.N. 978-956-368-770-5

www.estudiopi.cl 9 789563 687705

juan pablo fuentes

NUEVOS CREATIVOS CHILENOS VOL.2

— Diseño: Juana Díaz

— Diseño: Francisca Tuca

El mundo de la moda no es ni ha sido ajeno al que per-

conseguir una chaqueta verde, similar a la que –según

Mi relación con Chile y su joven acervo de talentosos

nistas que el proyecto me hizo conocer.

— Diseño: Sebastián del Real

— Diseño: Gabriel Vielma

Como dupla especializada en moda, podemos decir

a consumir. Cuando se pueda hacer ese click mental y

Considerando el conocimiento como aquella noción

puede permitirse continuar en estado de asenta-

1997, abre sus puertas en Chile la agencia de modelos Elite.

2013, apertura de la primera tienda H&M en Chile.

Cuando hoy nos encontramos frente a múltiples ac-

despegue del diseño de vestuario e indumentaria en

— Diseño: Ignacia Zordán

178 Eduardo Galleguillos

190 En memoria a Pablo Gálvez

La experimentación define el camino recorrido por Antonio Con-

Web: www.adeantonio.cl | Mail: antonio@adeantonio.com

y no sabían las maravillas que tenían guardadas sin

¿Cómo describirías tus inicios? ¿Qué fue lo más difícil?

¿Te pesa no haber estudiado diseño de vestuario

— Colección Experimentación Nueva Colección | 2016 | Foto: Jonathan Zamora

— Colección A de Antonio | 2015 | Foto: José Moraga

— Colección A de Antonio | 2016 | Foto: Nacho Rojas

— Colección A de Antonio | 2017 | Foto: Nacho Rojas

Arteaga nace en 2010 y se basa en el ready to wear. Con prendas

muy amplio en el cual inspirarme. Suele pasar que las

¿Cómo ha influido la mujer en tus creaciones?

— Colección 9 | OI 2015 | Foto: Leonidas Altamirano

— Colección 2 | OI 2011 | Foto: Esteban Arteaga

Daniela Bozza nació en Chillán y llegó a vivir a Santiago a los 16

Web: www.danielabozza.cl | Mail: contacto@danielabozza.cl

pero la vida tomó otro camino y terminó convirtién-

Has trabajado en cine y con músicos chilenos, ¿cómo

¿Cómo ha influido tu paso por Estados Unidos en tu

— Colección PV | 2017 | Foto: Jon Jay Davison

— Colección #MySelf, combustión espontánea

El Trato es una marca de sello de autor de tejido de punto para

Web: www.eltrato.cl | Mails: florencecollinboutique@gmail.com /

los “viejos artesanos”. Luego de un par de años, esas

¿Cuáles son los principales valores de la marca?

¿Dónde se encuentra el corazón de El Trato?

— Colección Invierno | 2015 | Foto: Pin Campaña

— Colección La Unión | Verano 2016 - 2017 |

— Colección El Trato | Verano 2014 |

— Colección El Trato | Verano 2014

La marca homónima de la diseñadora nació el año 2012 con la in-

Web: www.franciscatuca.com | Mail: franciscatuca@gmail.com

que la marca dialogue con otras disciplinas. En 2015,