ÁMBITO FARMACÉUTICO

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DERMOFARMACIA

Sustancias despigmentantes y métodos

de aclaramiento del color de la piel
JUAN LEMMEL
Licenciado en Farmacia.

Los despigmentantes o agentes blanqueadores-aclaradores de la piel

son productos cosméticos cuya función es corregir algunas
de las hiperpigmentaciones cutáneas (manchas cutáneas que aparecen
en la piel con el paso del tiempo). En el presente trabajo se aborda
el origen de las hiperpigmentaciones, los métodos de aclaramiento
del color de la piel y las diferentes sustancias despigmentantes utilizadas.

L as hiperpigmentaciones pueden
ser producidas o agravadas por
diferentes factores como son trata-
mientos internos con fotosensibili-
zantes (sulfas o estrógenos) o exter-
nos (rayos Roentgen o ultravioleta,
cosméticos). También se han regis-
trado hiperpigmentaciones en casos
de trastornos ginecológicos, hipofi-
sarios, tiroideos o suprarrenales,
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durante o después de la menopau-
sia y en los estados carenciales
como hipovitaminosis, ferropenia,
e hipoproteinemia. Últimamente
se ha observado que la utilización
de los anovulatorios, mezclas de
estrógenos y progestágenos que
condicionan un estado de gestación
artificial, provocan también hiper-
pigmentación. Podemos diferen-
ciar las principales hipercromias
del siguiente modo:
– Efélides, pecas o manchas del
verano. Son manchas pardas que
contienen melanina y están locali-
zadas exclusivamente en la piel
expuesta al sol. No se suelen apre-
ciar en la pálida piel de invierno,
pero vuelven a destacar al empezar
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la época de sol abundante. La pro-
pensión a su formación está condi-
cionada por la herencia; las perso-
nas de piel clara están predestina-
das a experimentar ese fenómeno.
– Nevus o lunares. Manchas oscu-
ras de la piel congénitas o adquiri-
das, las cuales aparecen en cual-
quier región cutánea, no variando
con la exposición solar.
– Melasma. Consiste en una hiper-
pigmentación asintomática que se
asienta fundamentalmente en la
cara. Es frecuente en mujeres de piel
morena sin brillo y rara en el hom-
bre. Se inicia o acentúa en verano
(zonas soleadas), y se asocia a la
menopausia, el uso de anovulato-
rios, los trastornos hormonales e
hipofisarios, y la administración de
rayos UV o cosméticos. Nunca va
acompañado de eritema, descama-
ción, prurito o atrofia, lo que lo
diferencia de otras melanodermias
que sobrevienen como secuelas de
un grupo de dermopatías alérgicas o
inflamatorias. El melasma gravídico
se da en el 50-75% de las gestantes
debido al aumento de estrógenos y
de hormona melanoestimulante.
– Manchas seniles. Son muy pare-
cidas a las pecas, pero se diferen-
cian de éstas por su tono de color y
porque no se aclaran durante los
meses invernales. Las zonas prefe-
ridas son la cara y el dorso de las
manos. Aparecen también en zonas
expuestas a las radiaciones solares.
– Lentigo o manchas hepáticas. Se
forman como consecuencia de alte-
raciones en la epidermis y el cutis.
No existe relación entre su origen
y la exposición solar.
– Hipercromias por fotosensibiliza-
ción, dermatitis de Berloque o dermatitis
de los prados. Son dermatitis causadas
por el uso de perfumes o aguas de
colonia. Los desencadenantes son
ciertos ingredientes conocidos como
furocumarinas, presentes principal-
mente en la esencia de bergamota y
en otras sustancias de origen vege-
tal. Se recomienda por precaución
evitar los perfumes y colonias antes
del baño de sol.
– Hipercromias por medicamentos.
Por el uso de anovulatorios, psora-
lenos, sulfonamidas, antidepresi-
vos tricíclicos, diuréticos tiacídi-
cos, antidiabéticos con sulfonilu-
rea, tetraciclinas y edulcorantes
artificiales, entre otros.
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– Hipercromias postinflamatorias. placentarios), inhibición de su acti-
Provocadas por una depilación a la vidad enzimática (como es el caso
cera, lesiones de acné, herpes, der- de los extractos vegetales), forma-
matitis atópica y/o quemaduras. ción de un sustrato que inhiba la
actividad de la actividad tirosinasa
La pigmentación de la piel está e inhibición de la glucosilación
producida por unos pigmentos, de (algunos azúcares aminados como
los que los más importantes son la glucosamina o galactosamina).
las melaninas, que son las respon- – Inhibición en la formación de
sables principales del color de la melanina con sustancias reductoras
piel de las diferentes razas. o antioxidantes que reduzcan la
La formación de melanina o dopamina a dopa.
melanogénesis tiene lugar en unas – Interferencia con la transferen-
pequeñas estructuras conocidas cia de melanosomas.
como melanosomas que se hallan – Efecto químico en la melanina
en el interior de los melanocitos, o incremento de la degradación de
células de la capa basal de la epi- melanosomas en queratinocitos.
dermis. La melanogénesis es un – Estimulación de la actividad
proceso complejo y todavía no celular.
suficientemente conocido; está – Decoloración de la melanina
regulado por los rayos ultravioleta, formada.
por estímulos hormonales y por
factores hereditarios.
Métodos
Dos de los métodos principales
para aclarar el color de la piel por
Dos de los métodos reducción de la pigmentación cutá-
principales para aclarar nea son: decolorar la melanina ya
formada, y prevenir que se forme
el color de la piel nueva melanina (se puede inhibir
por reducción de aplicando un agente apropiado).
la pigmentación cutánea La piel negra contiene gran can-
tidad de pigmento de melanina en
son: decolorar la capa córnea externa, y ésta
la melanina ya formada, puede ser decolorada por oxidación
con peróxido de hidrógeno o, con
y prevenir que se forme más frecuencia, químicamente
nueva melanina reducida a su forma leuco, que es
incolora, con hidroquinona.
Inhibidores de la enzima
Los resultados de la decoloración tirosinasa
de las manchas cutáneas son visibles
tras largos períodos de tratamiento Fenoles sustituidos
y, sobre todo, si se toman adecuadas Como por ejemplo el 4-isopropil
precauciones de fotoprotección. catecol o la monometil éter de hidro-
Las sustancias despigmentantes xiquinona, que poseen actividad tóxi-
frenan o retardan este proceso de ca sobre los melanocitos. La enzima
melanogénesis o formación de mela- tirosinasa altera estas moléculas y las
nina por varias vías o etapas: convierte en productos tóxicos capa-
ces de destruir los melanocitos. No se
– Destrucción selectiva de los recomienda utilizar este tipo de sus-
melanocitos. tancias en los productos cosméticos.
– Inhibición de la formación de
melanosomas y alteración en su Hidroquinonas
estructura. Se utilizan en formulaciones cosméti-
– Inhibición de la biosíntesis de cas, pero a unas dosis no superiores al
la tirosinasa: bloqueo de los facto- 2% (concentración limitada por las
res que inducen la síntesis de esta regulaciones), ya que a concentracio-
oxidasa (ácido láctico y extractos nes superiores pueden causar enroje-
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cimiento y quemaduras en la piel. La acción decolorante

es débil y solamente se pone de manifiesto después de la
aplicación durante algunas semanas o incluso meses; desa-
parece cuando se deja de aplicar el producto. Su mecanis-
mo de acción no está muy bien definido, pero se cree que
interfiere en la formación, melanización y degradación de
los melanosomas, al tiempo que afecta el metabolismo
celular, dañando las membranas lipoproteicas de las orga-
nelas citoplasmáticas. Estos productos pueden producir
riesgos de irritación cutánea a ciertas dosis, por lo que se
recomienda rebajar su concentración e incrementar su
actividad con presencia de aditivos también despigmen-
tantes, como es el caso del palmitato de ascorbilo a unas
concentraciones de 1-5% o de tetrahidroxibenzofenona al
2%. Se recomienda que todos los productos que llevan
derivados de hidroquinona lleven una etiqueta de pre-
caución, por el hecho de que la exposición a la radiación
solar puede invertir rápidamente el efecto decolorante.
Además, las soluciones se oscurecen al exponerse al aire
como consecuencia de la oxidación y tienen que ser
debidamente estabilizadas. La oxidación es muy rápida
si la solución es alcalina. Se tendrán que estabilizar con
productos antioxidantes como ácido ascórbico, ácido
cítrico o metabisulfito sódico. Las preparaciones deberán
ser preferentemente ligeramente ácidas (pH 4-6) y el
equipo de fabricación debería ser de acero inoxidable o
vitrificado para evitar la decoloración. Se recomienda
minimizar el contacto con el aire.
Las preparaciones de hidroquinona deberán aplicar-
se 2-3 veces al día durante un período de varios
meses, pero debido al uso reiterado o concentraciones
excesivamente altas se puede producir irritación local,
con lo que se deberá suspender el tratamiento.
No se podrá utilizar en zonas cercanas a mucosas,
en heridas ni en zonas eritematosas por la exposición
solar. No se deberán usar en niños. Las formas farma-
céuticas son soluciones, pomadas, cremas y geles.
Derivados de la hidroquinona
Tales como hidroquinona monometil y monoetil éter,
o hidroquinona monobencil éter, pero muchos de ellos
están excluidos de las formulaciones cosméticas, ya que
pueden ser tóxicos para los melanocitos. La monoben-
zona (monobencil-eter) de hidroquinona tiene más
actividad despigmentadora por uso oral o parenteral.
Composiciones sinérgicas
Contienen mezclas de hidroquinonas, ácidos retinoicos y
corticosteroides (p. ej., dexametasona). También existen
composiciones con vitamina A, ácido tretionin, hidroquino-
na y un corticosteroide. Provocan la pérdida total de la mela-
nina de la piel normal negra, siendo altamente beneficiosas
en afecciones de hiperpigmentación, especialmente melas-
ma, pecas y exceso de pigmentación después de inflamación.
La piel negra e hiperpigmentada se decolora mucho
más rápidamente que la piel blanca, lo que hace a esta
composición especialmente útil para el tratamiento de
las afecciones de hiperpigmentación.
Catecol y sus derivados
Destruyen las células pigmentadas, pero con un efecto
inferior al de la hidroquinona. El agente despigmentan-
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te más potente es el 4-isopropil-catecol, pero a concen-

traciones del 3% o superiores mostró ser irritante para la
piel y sensibilizante.
Ácido ascórbico
Su actividad despigmentante es difícil de aprovechar debido
a su inestabilidad molecular. Para superar esto se han pro-
puesto numerosos derivados, como es el caso del oleato de
ascorbilo, sal magnésica del ácido ascórbico 3-fosfato, ascorbato
de metil silanol, ácido tetra acetil glucosaminil ascórbico, com-
plejo tanino/ácido ascórbico, estearato de ascorbilo, ácido etil
acetil ascórbico, benzoato de ascorbilo, palmitato de ascorbilo,
ácido 3-orto-alquil ascórbico y 2-hexil decanoato de ascorbilo,
entre otros. El mecanismo de actuación puede ser debido a la
inactivación de la tirosinasa por parte del ácido ascórbico, así
como por su capacidad de reducir la dopaquinona hasta dopa,
lo cual también dificulta la formación de melanina.
Se emplea a dosis del 2-3%.

La hidroquinona no se podrá utilizar

en zonas cercanas a mucosas,
en heridas ni en zonas eritematosas
por la exposición solar

Ácido azelaico (ácido 1,7-heptanil dicarboxílico)

y sus derivados
Se supone que desarrollan una actividad antitirosinasa
capaz de impedir la síntesis de melanina. Se los considera
responsables de la despigmentación causada por Pityrospo-
rum. En farmacia se emplea a concentraciones cercanas al
20%, pero la legislación cosmética solamente permite su
empleo en concentraciones inferiores al 10%. Se suele for-
mular con ácido glicólico. Se utilizan sus derivados, como
la azeloglicina o betacaroteno, debido a que el ácido azelai-
co es difícil de incorporar al ser su punto de fusión alto.
Luteolín 7-glucósido
Se obtiene a partir del extracto de Achillea millefolium.
La dosis recomendada es al 0,8%.
Melatonina
N-acetil-5-metoxi-triptamina.
Panteteína y sus derivados
Existe cierta eficacia dosificado al 1%.
Ácido kójico (5-hidroxi-2-(hidroximetil)-4-pirona
y sus derivados
Como el palmitato, que es estable a la luz y al calor,
posee un amplio rango de pH y es compatible con los
filtros químicos. Su eficacia despigmentante requiere
un 2% de concentración.
Inhiben la tirosinasa mediante la quelación del ion
cobre de esta enzima. Este compuesto se obtiene y está
presente en el líquido fermentado de los hongos Aspergi-
llus oryzae y Penicillium. En las formulaciones se recomien-
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da añadir antioxidantes como ácido Nuevas moléculas

ascórbico o metabisulfito de sodio.
En los últimos años, gran número
de patentes, especialmente japone-
Interacción con el cobre sas, han defendido nuevas molécu-
del grupo prostético las despigmentantes, tales como:
de la tirosinasa
– 5-farnesil-6-metil resorcinol.
Provoca la inactivación de la enzima. – Ácido elágico al 1%.
Las sustancias son las siguientes: – Ácido para amino benceno sul-
– Mercuriales. Como mercurio fónico y sus sales alcalinas.
amoniacal, actualmente prohibido en – Ácido cafeico al 2%.
las formulaciones cosméticas debido – Mezcla de 2-hidroxi-4-metoxi-
a sus efectos secundarios tóxicos. benzofenona y ácido graso insatu-
– Glutation reducido y cisteína. rado.
Poseen un grupo SH reductor que – Niacinamida.
forma complejo con el cobre y – Ácido etilen diamino tetra
también son capaces de reducir la acético (EDTA) entre el 3 y 4,5%.
dopaquinona a dopa.
– Mercaptoaminas (sulfidril aminas).
Tienen el inconveniente de que hue- Conclusión
len muy desagradablemente y casi se
excluye su uso cosmético. La molécula Como conclusión podríamos decir
más utilizada es el clorhidrato de 2- que se han desarrollado muchas teorí-
mercapto etil amina al 5% en as sobre el mecanismo de actuación
ungüentos y cremas, ajustando el pH de las sustancias despigmentantes,
a 4 y utilizando aditivos para enmas- pero todavía en la actualidad se está
carar el mal olor. investigando sobre ello, ya que es un
campo bastante complejo, con trata-
mientos de larga duración que no son
Competidores de la tirosina fáciles de demostrar a corto plazo. ■
– 3-fluor tirosina.
– N-acetil tirosina.
– Fenilalanina. Bibliografía general
– N-formil tirosina.
– Amino tirosina. Alcalde MT, Del Pozo A. Despigmentan-
– Diferentes extractos vegetales que tes (I). OFFARM 2001; 20(10)167-70.
Alcalde MT, Del Pozo A. Despigmentan-
han sido utilizados durante siglos y son tes (II). OFFARM 2001; 20(11)151-2.
útiles para decolorar el tono de la piel Alcalde MT, Del Pozo A. Despigmentan-
quemada por el sol y las pecas, como tes (III). OFFARM 2002; 21(1)144-6.
milenrama (Achillea millefolium, cuyo Alía E. Formulario magistral de medica-
principio activo es la luteolina), styrax mentos de uso dermatológico. Madrid:
benzoin, gayuba (Arctostaphylus uva Ciencia 3.
ursi, cuyo principio activo es la arbuti- Charlet E. Cosmética para farmacéuticos.
na y metilarbutina; se emplean las Zaragoza: Acribia, 1996.
hojas), Citrus decumana o limón (Citrus Marks A, Marks O. Información de pro-
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niculum vulgare, Nasturtium officinale, Steinhausen/Zug (Suiza).
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noki, B. Papyrifera, Morus alba; el princi- fisiológicas y criterios prácticos. Madrid:
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F), regaliz (Glycyrrhiza glabra, contiene Viglioglia PA. J Cosmiatría III. Buenos
Aires: Rubin Americana de Publica-
glabridina, hispaglabridina, isoliquiriti- ciones, 1997.
na y sus derivados), áloe (Aloe barbadensis, Viglioglia PA. J Cosmiatría III. Buenos
que contiene aloesina), acedera (Rumex Aires: Rubin Americana de Publica-
occidentalis, R. Crispus, que presenta ele- ciones, 1991.
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sinensis), manzanilla (Chamomilla recuti- Zambrano A, López-Barrantes V. Atlas de
ta), y combinaciones de varios extractos dermatología pediátrica. Barcelona:
vegetales, entre otros. JIMS, 1991
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