PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1 –MOLDE PLANO DE BLUSA - Zoraida Panesso Raigosa

1. MOLDE BASICO DE BLUSA

Al empezar a trazar la blusa debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de básicos y
cada uno se utiliza en trazos de acuerdo al tipo de prenda que vamos a trabajar. El primer molde
se llama molde plano, es usado para prendas que no van muy al cuerpo, no tienen cortes y van
muy sueltas, tales como blusones, blusas camiseras, camisetas o polos, batolas, etc.

Haciendo una transformación al molde plano nos sale otro molde que llamaremos, molde básico
de blusa, o Gran Vestier y es la transformación del molde plano a básico y este es usado para ropa
más estructurada, como talegos más hormados, blusas con más horma, chaquetas con cortes,
chaquetería sastre, etc. este molde marca más la figura.

Y luego surge otro nuevo molde básico que llamaremos Gran Bustier, este es una transformación
del Gran Vestier para ajustar aún más la moldería y tornear cada parte del cuerpo, este molde lo
usamos para hacer vestidos de Gala, Straples, Copas, corpiños, y Prendas muy pegadas al cuerpo
y con realce.

Estos moldes constan de dos partes, un molde delantero y uno posterior (trasero o Espalda). Por
estética le decimos posterior, pero si lo quieres nombrar de las otras formas está bien.

1.1 MOLDE PLANO

Para empezar a trabajar cualquiera de estos básicos empezamos haciendo la parte posterior del
molde porque al terminar de hacer el trazo trasero o posterior tomamos una medida que la
aplicaremos en el molde delantero.

¿Qué medidas necesitamos?

 Talle Delantero
 Talle Posterior
 Contorno de Busto
 Contorno de Cintura
 Contorno de Cuello
 Ancho de Espalda
 Ancho de Pecho
 Hombro
 Alto de Busto
 Separación de Busto.

Después de haber tomado todas estas medidas, hacemos la respectiva división sabiendo que las
medidas de largo (talle delantero y trasero, Alto de Busto y hombro) no se dividen, que las
medidas de ancho se dividen en 2 (ancho de pecho, ancho de espalda y Separación de Busto) y las
medidas de contorno se dividen en 4 (Contorno de busto y contorno de cintura) a excepción de
contorno de cuello que se divide por 6.

PLANO POSTERIOR DE BLUSA

1. Hacer un rectángulo que tenga de ancho ¼ de contorno de busto y de largo: Largo de talle
posterior.

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2. Marcar cada una de las líneas así: las líneas verticales se llamará línea Centro y a la otra línea
de Costado, las líneas horizontales, la de arriba la llamamos línea de hombros y la de abajo
línea de cintura.
3. Por la línea de hombros ubicándonos de centro a costado marcamos ½ de ancho de Espalda (la
que tomamos en la mitad de la sisa) y escuadramos hacia abajo una línea que llegue más o
menos a la mitad del largo del rectángulo y a esa línea vertical que es paralela a la línea Centro
la llamaremos línea de sisa.
4. Sobre la línea de sisa de arriba abajo marcamos la caída de hombro que va de 3 a 4 cms., y
escuadramos una T corta y de la caída de hombro hacia abajo por la misma línea de sisa
bajamos la misma medida de ½ de Espalda, esta medida corresponde al largo de la sisa
posterior, doblamos el metro y buscamos la mitad de largo de sisa.
5. Sobre la línea de hombros de centro a costado marcamos 1/6 de contorno de cuello + 1 cm.,
que corresponde al ancho del escote delantero y posterior. Sobre la línea centro desde la línea
de hombros bajamos 2 cms., que corresponden al largo del escote posterior y con esos dos
puntos unimos en curva para formar el escote.
6. Con la línea centro escuadramos una línea horizontal que nos llegue justo a la línea de sisa,
también escuadramos con la línea centro una línea horizontal paralela a la línea de hombros
que pasa por el largo de sisa posterior y la prolongamos hasta la línea de costado. A la primera
línea horizontal que llega a la mitad de la línea de sisa la llamaremos línea de espalda y a la
otra línea horizontal que va de centro a costado y pasa por el largo de sisa la llamaremos línea
de busto.
7. Del ancho del escote en diagonal a caer sobre la T de Caída de hombro marcamos la medida del
hombro. Para verificar que esa medida de hombro esté correcta, nosotros habíamos tomado
una medida de espalda alta que va de hombro a hombro, tomamos la ½ de esa medida de
centro a costado justo en la T de Caída de hombro y me debe dar igual.
8. En la línea de busto, tomamos la medida que hay de línea de sisa a costado a esa medida la
llamamos X, lo que nos haya dado, lo subimos de línea de busto hacia arriba por la línea de
sisa, este punto me facilita la formación de la curva de sisa. Unimos, hombro, con mitad de
sisa y el punto X que marcamos en la línea de sisa con busto-costado con la regla de sisa,
sisometro, aguacate o pera como conocemos esta regla, por la forma que tiene.
9. Sobre la línea de cintura de centro a costado, marcamos ¼ de contorno de cintura + 3 cms.,
para profundidad de pinza. Buscamos la mitad de esta medida y escuadramos con la línea de
cintura una línea vertical que llegará a la línea de busto y a la que llamaremos eje de la pinza
de cintura. De cintura hacia arriba sobre el eje de pinza marcaremos el largo de la pinza de
cintura posterior que va de 16 a 20 cms., teniendo en cuenta que no sobrepasará la línea de
busto. Repartimos a lado y lado del eje de pinza 1,5 cms, a cada lado sobre la línea de cintura
y formamos la pinza de cintura.
10. Por último, vamos a marcar una línea punteada en diagonal de hombro a busto- costado y
tomamos la medida que nos da y lo anotamos en el molde, ese será el largo de la sisa cuando
hagamos el molde delantero.

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LARGO DE PINZA POSTERIOR= 16 A 20 cms., no puede sobrepasar la línea de busto.

C.H = Caída de hombro posterior 3 a 4 cms.

Y = Medida en diagonal de hombro a busto-costado = Largo de sisa delantera.

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PLANO DELANTERO DE BLUSA

1. Hacer un rectángulo que tenga de largo: Largo de talle delantero y de ancho ¼ de
contorno de busto + 2 cms., esos dos centímetros los dejamos en la parte delantero
como holgura por el volumen que da el busto.
2. Marcamos cada línea, las líneas verticales tenemos en cuenta que me queden
enfrentados costado posterior y costado delantero, la opuesta sería línea centro. Las
líneas horizontales, la de arriba se llama línea de hombros y la de abajo línea de cintura.
3. De centro a costado por la línea de hombros marcamos ½ de espalda y escuadramos
hacia abajo una línea vertical y paralela a la línea centro que llegue más o menos a la
mitad del largo del rectángulo y a esa línea la llamaremos línea sisa. Sobre esa línea de
bajamos desde la línea de hombros la caída del hombro delantero que va de 4 a 5 cms.,
y escuadramos una T pequeña, tenemos en cuenta que la diferencia entre la caída de
hombro delantero y posterior sea de 1 cm., de la caída del hombro delantero sobre la
misma línea de sisa marcamos el largo de sisa delantera que es la medida Y que
dejamos anotada en el molde posterior. Doblamos el metro para buscar la mitad de ese
largo de sisa y hacemos una seña. Escuadramos con la línea centro una línea horizontal
que irá hasta la mitad de la sisa, también escuadramos con la línea centro una horizontal
que me pase por el largo de sisa delantera y llega al costado. La primera línea horizontal
la llamaremos línea de pecho y a la segunda línea de Busto.
4. Sobre la línea de hombros de centro a costado marcamos el ancho del escote delantero
y posterior que es igual a 1/6 de contorno de cuello + 1 cm., sobre la línea centro desde
la línea de hombros hacia abajo marcamos el largo del escote delantero que corresponde
a 1/6 de contorno de cuello + 2 cms., unimos esos dos puntos con una curva para
formar el escote delantero.
5. De ancho de escote y en diagonal a caer sobre la T que marcamos en la caída de
hombro delantero tomamos la medida de hombro.
6. Sobre la línea de pecho de centro a costado vamos a marcar ½ de ancho de pecho.
7. Tomamos la medida sobre la línea de busto que hay de línea de sisa a costado y la
llamaremos medida Z, esa misma medida – 2 cms. La subimos sobre la línea de sisa
este punto nos sirve de referencia para formar la curva de sisa y que no quede muy
abierta.
8. Unimos con regla de sisa, de hombro, ½ de pecho a punto Z-2 Cms, y luego de ese
punto a línea de busto costado. Si la regla me pasa por esos 4 puntos está perfecto, si
no, lo hacemos en dos pasos.
9. Sobre la línea de cintura de centro a costado marcamos ¼ de contorno de cintura + 3
cms. Para profundidad de pinza.
10. Trazamos el eje de la pinza de cintura midiendo desde centro a costado por la línea de
cintura y por la línea de busto, la mitad de separación de busto. Unimos esos dos puntos
y se nos forma una línea vertical paralela a la línea centro.
11. Para saber el largo de la pinza de cintura del plano delantero, marcamos en diagonal
desde el ancho del escote a caer sobre la línea de separación de busto o eje de pinza de
cintura delantera el alto de Busto + 2 cms. En la línea de cintura a lado y lado del eje de
pinza marcamos 1,5 cms y formamos la pinza de cintura.

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LARGO DE PINZA DELANTERA= Alto de busto + 2 cms, tomados en diagonal a caer

sobre la línea de Separación de Busto, o eje de pinza de cintura delantero.

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IGUALACIÓN DE COSTADOS
Al hacer el molde plano , tenemos en cuenta que este no lleva pinzas de costado ni cortes porque
es para hacer prendas sueltas, por ello debemos igualar los costados, para que al coser nos
coincidan los piquetes de cintura, pues debemos acordarnos que el talle delantero es más largo
que el posterior por el volumen del busto.

Como tenemos enfrentados los costados nos queda fácil, tomar la medida al costado del molde
posterior, y aplicarlo en el delantero desde el punto de busto-costado hacia debajo de costado, la
diferencia la quitamos con una semicurva que llega justo donde termina la pinza como se muestra
en el gráfico.

Una vez rectificada la medida del costado, unimos con una semicurva, hasta donde termina
la pinza.

A este molde lo llamamos molde plano y sirve para prendas sueltas, como blusones,
batolas, camisas etc.