Gran Bosco di Salbertrand
il Territorio le Territoire
La regione alpina
transfrontaliera identificata
come Escartons è un’area
variegata e estremamente
diversificata.
Essa comprende i territori
montani di Briançon, Queyras,
le alte valli del Chisone e
Susa e Casteldelfino situate
nell’arco alpino occidentale.
La région alpine
transfrontalière identifiée
comme Escartons est une
zone variée et extrêmement
diversifiée qui comprend les
territoires de montagne de
Briançon, du Queyras, les
hautes vallées du Chisone
et de Susa et Casteldelfino
situées dans les Alpes
occidentales.
 Non è facile essere esaustivi nella presentazione
di un vasto territorio come quello degli Escartons,
così ricco di aspetti di interesse ambientale,
storico, paesaggistico e culturale. Ognuna
delle cinque aree è caratterizzata da proprie
specificità ambientali, orografiche, geologiche e
merita pertanto un’attenzione particolare.
Le montagne degli Escartons
L’Escarton di Briançon
Un intreccio di valli
L’antico Escarton di Briançon, attualmente in
territorio francese, corrisponde territorialmente
al bacino idrografico della Haute Durance
ed è formato da ben sei valli, di cui le prime
cinque convergono a raggiera intorno alla città
capoluogo. Quella di Vallouise, invece, si sviluppa
a sud, lateralmente all’abitato di Argentière.
Ai confini con la Savoia, i ghiacciai hanno
modellato la Val Clarée, conferendole un ampio
fondo piatto, una successione di pareti segnate
da cascate e valloni sospesi in cui si cela una
moltitudine di laghi. Il suo orientamento la
rende esposta al freddo vento del nord per
cui il suo clima risulta particolarmente secco
e rigido. I gruppi montuosi più importanti della
valle sono il massiccio dei Cerces e l’insieme
Chardonnet-Thabor il cui centro principale
è Nevache, delimitato dalla Ville haute
e dalla Cappella di S. Ippolito e
collegato tramite il Colle della
Scala alla parallela Valle Stretta,
Toute présentation d’un territoire si vaste et si
riche en aspects environnementaux, historique,
paysagers et culturels comme celui des Escartons
risque de ne pas être exhaustive. Chacune des
cinq zones est caractérisée par ses spécificités
environnementales, orographiques, géologiques
et mérite donc une attention particulière.
L’Escarton de Briançon
Un enchevêtrement de vallées.
Le territoire de l’ancien Escarton de Briançon
correspond au bassin hydrographique de la
Haute Durance, formé de six vallées, dont les
cinq premières convergent en éventail autour
du chef-lieu tandis que celle de Vallouise se
développe au sud, latéralement au village
d’Argentière. A la frontière avec la Savoie,
les glaciers ont façonné le Val Clarée, en lui
conférant un large fond plat, une suite de parois
marquées par des cascades et des vallons
suspendus où se cache une multitude de lacs.
Son orientation rend cette vallée sensible au
vent froid du nord et, par conséquent, son
climat est particulièrement sec et rigide. Les
principaux groupes montagneux de la vallée sont
le massif des Cerces et l’ensemble Chardonnet-
Thabor alors que le centre principal de la vallée,
est Névache, délimité par la Ville haute et par la
Chapelle de Saint Hyppolite et relié par le Colle
della Scala à la Valle Stretta, une vallée parallèle
TERRITOIRE
appartenue à l’Italie jusqu’à 1947, dont le nom
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 appartenuta all’Italia fino al 1947. Il nome stesso
indica una valle fortemente incassata, costellata
di cime calcaree e dolomitiche superiori ai 2800
metri di altitudine (Roche Bernaude, la Cresta
dei Re Magi, la Parete dei Militi….).
All’altezza del capoluogo di Briançon confluisce
la valle aperta della Guisane, percorsa dal
torrente omonimo, con versanti all’inverso
ricoperti da belle foreste di larici, interrotte
dalle piste per la pratica dello sci ed all’indritto
da ampi pascoli e alpeggi oggi quasi totalmente
abbandonati.
Il centro principale è Monetier-les-Bains, l’antica
Stabatio, con un interessante patrimonio
artistico (Chiesa di Notre-Dame de l’Assomption
e diverse cappelle affrescate) e un’attività
termale in corso di valorizzazione. Attraverso
il Colle del Lautaret si raggiungono l’Oisans e
Grenoble, mentre il Colle del Galibier conduce
nella valle della Maurienne.
Avvicinandosi invece al Colle dell’Izoard, che con
i suoi 2361 metri permette il collegamento con
il territorio del Queyras, si incontra la Valle di
Cervières.
L’ultima Valle del Briançonnais storico è quella
di Freissinières, in cui il nucleo di Dormillouse
posto a 1700 metri è tutt’oggi abitato.
Briançon, capoluogo per natura
Il capoluogo Briançon, in cui si riscontrava già
dall’età del bronzo la presenza di popolazioni
celto-liguri, i Brigiani, da cui deriva il nome
romano Brigantio (con radice celtica “brig”=
luogo elevato), nell’epoca romana, fece parte
del regno di Cozio e costituì un centro di grande
importanza sulla tratta Torino-Arles della Via
Domiziana. Dopo la costituzione degli Escartons,
TERRITORIO
la città conobbe un periodo di prosperità durante
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indique une vallée très encaissée, parsemée de
sommets calcaires et dolomitiques dépassant
2 800 mètres d’altitude (Roche Bernaude, la
Cresta dei Re Magi, la Parete dei Militi…).
La vallée ouverte de la Guisane, parcourue
par le torrent du même nom, débouche à la
hauteur du chef-lieu Briançon. Cette vallée
présente des versants à l’ubac couverts de
belles forêts de mélèzes interrompues par des
pistes où l’on pratique le ski et des versants à
l’endroit caractérisés par de vastes pâturages
et des alpages aujourd’hui presque entièrement
abandonnés. Monetier-les-Bains, l’ancienne
Stabatio, est le centre principal de la vallée
et affiche un patrimonie artistique intéressant
(Eglise de Notre-Dame de l’Assomption et
plusieurs chapelles décorées avec fresques)
ainsi qu’une activité thermale en train d’être
valorisée. D’ici il est possible d’atteindre l’Oisans
et Grenbole à travers le Col du Lautaret et la
Maurienne à travers le Col du Galibier.
En s’approchant du Col d’Izoard (2361 mètres)
qui permet la liaison avec le territoire du
Queyras, on rencontre la vallée de Cervières.
La dernière vallée du Briançonnais historique
est celle de Freissinières, dont le village de
Dormillouse situé à 1 700 mètres est habité
encore aujourd’hui.
Briançon, chef-lieu par excellence
Déjà à l’âge du bronze, le site de Briançon
était occupé par des peuplades celto-ligures,
les Brigiani, qui sont à l’origine du nom romain
Brigantio (racine celtique « brig » = lieu élevé). A
l’époque romaine, Briançon fit partie du royaume
de Cottius et constitua un centre très important
sur la section Turin-Arles de la Voie Domitienne.
Après la constitution des Escartons, la ville
il quale fiorirono i commerci. Tuttavia già a
partire dal XVI secolo le guerre modificarono
tale situazione. A causa della sua posizione
strategica, Briançon è sempre stato infatti un
sito di importanza militare ed un passaggio
obbligato delle truppe che combatterono da una
parte all’altra dell’attuale frontiera con l’Italia,
definita al Monginevro dal Trattato di Utrecht
del 1713. A testimonianza di questa posizione
strategica rimangono i numerosi forti costruiti
nella zona a partire dalla fine del XVII secolo,
quando Luigi XIV, dopo la distruzione integrale
della città nel 1692 a causa di un incendio
scoppiato durante gli scontri con il duca di
Savoia, incaricò Vauban (maresciallo di Francia
1633/1707) di fortificare la regione sud-est del
suo regno (Fort des Salettes, Fort des Tètes,
Fort du Randouillet, Fort Dauphin……).
Il patrimonio storico della città è arricchito dalla
parte antica detta “vieille ville” caratterizzata
dalla “Gargouille”, con le sue viuzze, le fontane
e le meridiane.
L’Escarton del Queyras
A mezza via tra il polo e
l’equatore
Tramite la strada del Colle
dell’Izoard, costruita nel 1893,
dall’Escarton di Briançon si
passa a quello del Queyras.
Questo bacino interno rivolto
verso ovest è stato scolpito
dalle acque e dai ghiacciai che
confluiscono verso il fiume
Durance. Nel corso delle ere
glaciali essi hanno largamente
eroso le rocce scistose delle
connut une période de prospérité marquée par
l’essor des commerces, même si déjà à partir
du XVIème siècle les guerres changèrent cette
situation. A cause de sa position stratégique,
Briançon a toujours été un site d’importance
militaire et un passage obligé des troupes
qui combattèrent d’une partie à l’autre de la
frontière actuelle avec l’Italie, frontière que le
Traité d’Utrecht fixa au Montgenèvre. Cela est
témoigné par les nombreuses forteresses bâties
dans cette zone à partir de la fin du XVIIème
siècle lorsque Louis XIV, après la destruction
totale de la ville en 1692 à cause d’un incendie
éclaté lors des affrontements avec le duc de
Savoie, confia à Vauban (maréchal de la France
1633/1707) la charge de fortifier la région sud-
est de son royaume (Fort des Salettes, Fort des
Têtes, Fort du Randouillet, Fort Dauphin…).
Le patrimoine historique de la ville est enrichi
par la vieille ville baptisée «  Gargouille  » et
caractérisée par ses ruelles, ses fontaines et
ses cadrans solaires remarquables.
L’Escarton du Queyras
A mi-chemin entre le pôle et
l’équateur
Au sud-est, la route du Col
d’Izoard, réalisée en 1893,
pénètre dans l’Escarton du
Queyras.
Ce bassin interne orienté
vers l’ouest a été façonné par
les eaux et les glaciers qui
se jettent dans la Durance.
Au cours des ères glaciaires,
les eaux et les glaciers
TERRITOIRE
ont largement érodé les
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 valli sospese del Queyras orientale (Molines,
Abriès, Saint-Véran) e profondamente intagliato
i calcari compatti della parte ovest.
Situato presso il 45° parallelo, a metà strada
tra il polo e l’equatore, il Queyras è diventato un
rifugio privilegiato per specie di origine diversa,
anche caratteristiche del clima mediterraneo
come la lavanda o il ginepro turifero, o
addirittura del continente africano, come la
“salvia d’Etiopia”. La localizzazione meridionale
della valle permette la coltivazione dei cereali al
di sopra dei 1800 metri di altitudine.
Uomini e montagna
La colonizzazione antropica di questa zona
è verosimilmente recente, verso il V o il VI
millennio a.C.
Alcuni resti ritrovati a Saint-Véran sono stati
datati al 1500 a.C. ed altri, della necropoli di
Peyre-haute, sopra Guillestre, testimoniano di
un insediamento stabile prima della conquista
romana. E’ a questa popolazione, chiamata
Quariates, che alcuni attribuiscono l’origine del
nome del Queyras.
Il periodo di maggior prosperità di queste
terre ha avuto corso a partire dalla metà del
XIII secolo, quando la popolazione contava
1181 famiglie composte da un totale di
5000 persone. La costituzione dell’Escarton
nel 1343, formato da sette Comuni (Arvieux,
Abriès, Aiguilles, Chateau-Ville-Vieille, Molines,
Ristolas e Saint-Véran) permise l’affrancamento
dai canoni fondiari e dalle principali imposte ed
un certo sviluppo delle attività commerciali,
nonostante le difficoltà di collegamento con
i territori circostanti. Un primo importante
calo demografico si riscontrò in occasione
TERRITORIO
della peste nera, che nel 1474 ridusse il
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roches schisteuses des vallées suspendues du
Queyras oriental (Molines, Abriès, Saint-Véran)
et ont profondément entaillé les calcaires
compacts de la partie ouest. Situé près du
45e parallèle, à mi-chemin entre le pôle et
l’équateur, le Queyras est devenu un refuge
privilégié pour des espèces d’origine différente,
y compris d’espèces caractéristiques du climat
méditerranéen comme la lavande ou le génévrier
turifère, ou encore typiques du continent africain
comme « sauge de l’Ethiopie ». La situation au
sud de la vallée permet de cultiver des céréales
au-dessus de 1800 mètres d’altitude.
Les hommes et la montagne
La colonisation anthropique de cette zone est
vraisemblablement récente et date du Ve ou
du VIe millénaire av. J.-C. Des restes trouvés
à Saint-Véran datent de 1500 av. J. –C.
tandis que d’autres appartenant à la nécropole
de Peyre-haute, au-dessus de Guillestre,
témoignent d’un établissement stable avant
la conquête romaine. C’est à cette population,
appelée Quariates, que certains attribuent
l’origine du nom du Queyras.
La période de plus grande prospérité de ces
terres a commencé à partir de la moitié du
XIIIème siècle lorsque la population comptait
1181 familles pour 5 000
numero dei nuclei familiari a 580. Le successive
vicende storiche del Queyras generarono
la progressiva riduzione della popolazione.
Solo l’apertura dei collegamenti stradali con
Guillestre e Briançon, a partire dal 1850,
permisero lo sviluppo turistico della zona,
favorito dalla politica di tutela del territorio
avviata nel 1977 con la costituzione del parco
naturale regionale.
All’ombra dei pini
L’ambiente tutelato è caratterizzato da praterie
alpine abitate dai camosci, lariceti frequentati
dai forcelli e foreste di pino cembro, che
rappresentano una curiosità e uno dei simboli
floristici del Queyras, raggiungendo l’altitudine
record di 2500 metri. Il legno di cembro
è leggero èd è soprattutto utilizzato per
l’ebanisteria locale. La foresta di pino uncinato
costituisce la copertura arborea più elevata
dei versanti assolati. Molto resistente, questo
pino sopporta d’essere in parte rovinato dalle
valanghe, e si sviluppa su terreni instabili come
gli orridi di gesso. Tutto questo spiega perchè la
flora del suo sottobosco è poco esuberante. Nel
Queyras si trovano anche le falesie intagliate dai
ghiacci e dalle acque torrenziali scese dell’alta
Valle del Guil per
raggiungere
personnes au total. En 1343, la création de
l’Escarton, qui était formé de sept communes
(Arvieux, Abriès, Aiguilles, Chateau-Ville-
Vieille, Molines, Ristolas et Saint-Véran) permit
l’affranchissement des redevances foncières
et des principaux impôts ainsi qu’un certain
développement des activités commerciales,
malgré les difficultés de liaison avec les
territoires environnants. Une première baisse
démographique importante fut constaté lors de
la peste noire qui en 1474 réduisit le nombre
de familles à 580. Les vicissitudes historiques
successivesdu Queyras provoquèrent la
diminution progressive de la population.
Seulement l’ouverture des liaisons routières
avec Guillestre et Briançon, à partir de 1850
ont permis le développement touristique de la
région, favorisé par la politique de défense du
territoire entamée en 1977 par la création du
parc naturel régional.
A l’ombre des pins
L’espace protégé est caractérisé par des
prairires alpines habitées par des chamois, des
forêts de mélèzes fréquentées par les tétras-
lyre et des forêts de pin cembro qui sont une
curiosité et l’un des symbôles de la flore du
Queyras et qui atteignent l’altitude record de 2
500 mètres. Le bois de pin cembro est léger et
utilisé surtout pour l’ébénisterie locale. La forêt
de pin à crochet couvre la plupart des versants
ensoleillés. Très résistant, le pin à crochet se
plie en cas d’avalanche et se développe sur des
sols instables comme les gorges de gypse. Cela
explique pourquoi la flore de son sous-bois
est peu abondante. Au Queyras se trouvent
également des falaises entaillées par les
TERRITOIRE
glaciers et les eaux torrentielles provenant
LANGUE
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 la Durance. Le gorges del Guil e di Cristillan
formano stretti corridoi ecologici che collegano
l’ambiente di alta montagna a quello quasi
mediterraneo della valle della Durance. Il pino
silvestre si sviluppa senza problemi sul suolo
siliceo e lo si incontra soprattutto nelle gorges
del Guil, dove si adatta alle condizioni difficili
dell’ambiente e contribuisce a fissare i suoli
instabili. La conservazione del paesaggio e delle
tradizioni locali consente di perseguire l’obiettivo
dello sviluppo di un turismo sostenibile, oggi
principale risorsa di questo territorio.
S.Margherita - Casteldelfino
L’Escarton di Casteldelfino
Il Colle dell’Agnello, con i suoi 2740 metri di
altitudine, permette il collegamento con la Val
Varaita, terra della Chastelado, delimitato a
destra dalla valle di Bellino, a sinistra dalla cresta
spartiacque del Monviso e a sud dal gruppo di
case della borgata Confine, che segnavano il
limite con il Marchesato di Saluzzo.
Gli antichi borghi
L’attuale Casteldefino, capitale della Castellata
di cui facevano parte anche i comuni di Bellino e
Pontechianale, era anticamente chiamato Villa
S. Eusebio ed era posto più a valle rispetto
all’ubicazione attuale. Dopo la devastante
inondazione del 1391 il paese venne riedificato
nel Borgo di S. Margherita. Il nome di Castrum
Delphini venne attribuito da Umberto II di Vienne
TERRITORIO
e richiama la presenza del castello, fatto erigere
LANGUE
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de la haute vallée du Guil pour se jeter dans la
Durance.
Les gorges du Guil et de Cristillan forment
d’étroits couloirs écologiques qui relient le
milieu de haute montagne et le milieu presque
méditerranéen de la vallée de la Durance.
Le pin sylvestre se développe sans problème
sur le sol siliceux et on le rencontre notamment
dans les gorges du Guil, où il s’adapte aux
conditions difficiles du milieu et contribue à fixer
les sols instables.
La conservation du paysage et des traditions
locales permet de poursuivre l’objectif du
développement d’un tourisme durable qui
aujourd’hui est la principale ressource du
territoire.
L’Escarton de Casteldelfino
Le Col de l’Agnel, situé à 2 740 mètres d’altitude,
permit la liaison avec le Val Varaita, terre de la
Chastelado, délimité à droite par la vallée de
Bellino, à gauche par la ligne de partage des
eaux du Mont Viso et au sud par l’ensemble de
maisons de la bourgade Confine qui marquaient
la limite avec le Marchesato de Saluzzo.
Les bourgs anciens
Le village actuel de Casteldefino, capitale de
la Castellata qui comprenait également les
communes de Bellino et Pontechianale, était
autrefois appelé Villa S. Eusebio et était situé
plus en aval par rapport à sa position actuelle.
Après l’inondation ravageuse de 1391, le
village fut bâti à nouveau dans le bourg de S.
Margherita. Le nom de Castrum Delphini fut
attribué par Umberto II de Vienne et rappelle
la présence du château édifié en 1336 sur
un épéron rocheux. Après sa destruction en
nel 1336 su uno sperone roccioso, di cui sono
rimasti, a seguito della distruzione nel 1690
durante gli scontri fra le truppe piemontesi e
francesi, solo i resti delle mura perimetrali ed
alcuni ruderi. L’unico segno rimasto dell’antica
Sant’Eusebio è la chiesetta del XII secolo.
Bellino, altro Comune della Castellata, vede il
suo nome associato, in alcune ipotesi, al dio
celtico del sole Belenus, l’apollo dei Romani,
in ricordo della colonizzazione da parte dei
Celti. La versione più attendibile sembra però
essere derivata dal francese medievale “belins”,
ovvero pecore, in riferimento all’allevamento
ovino. E’ costituito da un inseme di borgate
che vengono suddivise in due contrade: il
Cartier n’Aval (inferiore), formato dai nuclei di
Ribiera, Masdelbernard, Chiesa (qui è presente
la parrocchiale di San Giacomo ornata dalle
teste mozze “les têtes coupées”), Fontanile,
Blas e Pleyne e il Cartier n’Aout (superiore) che
comprende le borgate di Prafauchier, Celle e
Chiazale.
Anche questa valle è stata teatro di scontri
politici e religiosi, di cui si può ricordare la
feroce battaglia del 1744 fra truppe piemontesi
e francesi sulla cima denominata proprio “della
Battagliola”. Questa zona è inoltre caratterizzata
da un notevole patrimonio gnomonico (le
meridiane) costituito da 38 quadranti solari,
che attualmente è oggetto di un interessante
percorso di visita.
Anche il Comune di Pontechianale è formato da
diverse borgate. In particolare la frazione Ca-
stello rivestiva nel Medioevo un importante ruo-
lo difensivo per la sua posizione di sbarramento
all’accesso alla valle. Anche il borgo più a monte,
1690 lors des affrontements entre les troupes
piémontaises et françaises, il ne reste que des
parties des murs périmetraux et quelques
ruines. La petite église datant du XIIème
siècle est le seul signe qui reste de l’ancienne
Sant’Eusebio.
Le nom de Bellino, une autre commune de
la Castellata, est associé, dans quelques
hypothèses, au dieu celtique du soleil Belenus,
l’apollon des Romains, en mémoire de la
colonisation de la part des Celtes, alors que
la version plus digne de foi semble dériver du
français médiéval « belins », c’est-à-dire brebis,
par rapport à l’élévage d’ovins. Ce village est
formé d’un ensemble de bourgades qui sont
réparties en deux quartiers : le Cartier n’Aval
(d’en bas), formé des noyaux de Ribiera,
Masdelbernard, Chiesa (où se trouve l’église
paroissiale de San Giacomo ornée des « têtes
coupées  »), Fontanile, Blas et Pleyne et le
Cartier n’Aout (d’en haut) qui comprend les
bourgades de Prafauchier, Celle et Chiazale.
Cette vallée a été elle aussi le théâtre
d’affrontements politiques et religieux, parmi
lesquels on rappelle la féroce bataille de 1744
entre les troupes piémontaises et celles
françaises sur le sommet baptisé justement
«  della Battagliola  ». De plus, cette zone est
caractérisée par un patrimoine gnomonique
remarquable formé de 38 cadrans solaires qui
font l’objet d’un parcours de visite intéressant.
Le village de Pontechianale est lui aussi
formé de plusieurs bourgades. En particulier,
le hameau Castello jouait au Moyen Age un
rôle défensif important grâce à sa position
TERRITOIRE
de barrage de l’accès à la vallée. Chianale, le
LANGUE
15
 Chianale, costituì in passato un luogo strategico

Gran Bosco di Salbertrand

sulla via che conduce in Francia tramite il Colle
dell’Agnello, punto di dogana e di pedaggio. Qui
si trova la romanica chiesa di Sant’Antonio con
un ricco portale ed internamente un ciclo di af-
freschi medievali.
Il regno centenario del “cembro”
Dal punto di vista naturalistico è rilevante la
presenza del Bosco dell’Alevé (elvo è una parola
in lingua d’oc che significa cembro).
Il cembro è una particolare conifera che si
distingue per il raggruppamento degli aghi in
fascetti di 5; la fioritura avviene nei mesi tra
giugno e agosto; in autunno maturano invece i
frutti, le pigne o strobili, che vengono raccolti o
diventano cibo per scoiattoli, cinghiali, ghiandaie
e nocciolaie. Proprio questo uccello è il maggior
artefice della diffusione del cembro grazie alla
disseminazione dei pinoli nelle cavità o nel
terreno in mucchietti nascosti.
Il Bosco dell’Alevé è antichissimo ed era noto
già agli antichi romani (oggi il cembro più
vecchio dell’Alevé conta più di seicento anni!).
Esso ricopre una superficie di circa 825 ettari,
si estende dai 1500 ai 2500 metri s.l.m. e
rappresenta la più vasta e pura pineta di cembro
del versante italiano.
La salvaguardia nel tempo di questa area ha
Pino cembro

potuto aver luogo anche per la presenza di

molte zone inaccessibili, di versanti scoscesi
e rocciosi che rendevano difficoltosi i tagli.
Una vera tragedia ecologica ebbe luogo invece
durante le campagne militari della metà del
‘700, con dissennati e massicci abbattimenti di
alberi centenari, destinati alla fabbricazione di
palizzate difensive che si snodavano per circa
TERRITORIO

15 chilometri dalle pendici del Monviso fino alle

Cervi
LANGUE

16
 hameau plus en amont, fut dans le passé un
endroit stratégique sur la route qui mène en
France par le Col de l’Agnel où se trouvaient
la douane et le péage. Chianale affiche l’église
romane de Saint Antoine caractérisée par un
riche portail et intérieurement un cycle de
fresques médiévales.
Le royaume centenaire du « pin cembro »
Côté nature, on remarque la présence du Bosco
dell’Alevè, une forêt qui couvre une surface
d’environ 825 hectares et qui s’étend de 1 500
à 2 500 mètres d’altitude et représente la plus
vaste et pure pinède de cembro du versant
italien (elvo est un mot qui en langue d’oc veut
justement dire cembro). Il s’agit d’une forêt
très ancienne qui était déjà connue aux anciens
Romains. Aujourd’hui, le plus ancien cembro de
l’Alevè est âgé de plus de six cent ans.
Le cembro est un conifère particulier dont les
aiguilles sont groupées par 5 ; la floraison a lieu
de juin à août ; les fruits, les cônes ou strobiles
mûrissent en automne, sont recueillis ou
constituent la nourriture d’écureuils, sangliers
et casse-noix. Ces derniers contribuent en large
partie à disseminer et à cacher les pignons
Gran Bosco di Salbertrand

dans des cavités ou dans le sol. La protection

de cette zone au fil du temps a été possible
grâce à la présence d’un grand nombre de zones
inaccessibles, de versants escarpés et rocheux
qui rendaient la coupe des arbres une opération
difficile. Une vraie tragédie écologique eut lieu,
cependant, durant les campagnes militaires de
la moitié du XVIIIème siècle, avec l’abattage
insensé et massif d’arbres centenaires, destinés
à la fabrication de palissades défensives qui
serpentaient pour environ 15 km des pentes
TERRITOIRE

du Mont Viso jusqu’au pied du Monte Pelvo.

LANGUE

17
 falde del Monte Pelvo. Tali opere sono peraltro
rimaste inutilizzate o più semplicemente sono
servite per il recupero di legna da ardere per
l’accensione dei fuochi negli accampamenti
delle truppe franco-spagnole o sabaude.
Normalmente, però, il cembro non è utilizzabile
come legna da ardere, infatti essendo molto ricco
di resina intasa la canna fumaria. Al contrario
il suo legno si presta per la realizzazione di
mobili ed oggetti intagliati, in quanto molto
tenero quando è ancora verde, quindi facile da
lavorare. Con il passare del tempo il cembro è
stato altresì soppiantato dal larice, pianta dai
molti utilizzi.
Dal 1949 il sito è iscritto nel Registro dei boschi
da seme e dall’anno 2000 è stato riconosciuto
come “sito di interesse comunitario” (S.I.C.).
Un crocevia ad alta quota
Verso le Valli Chisone e Susa
Nel corso dei secoli, rispetto alle vicende che
segnarono la storia degli Escartons di Oulx e
Pragelato, Casteldelfino si ritrovò un po’ in
disparte, per la sua posizione geografica e
l’assenza di dirette vie di comunicazione.
La Valle Chisone, invece, non è mai stata isolata
dalle terre vicine, grazie alla presenza dei colli
valicabili senza grandi difficoltà: attraverso
il colle del Sestriere, che fino al 1934 faceva
parte dei comuni di Pragelato e Sauze di
Cesana, è possibile raggiungere l’alta valle
della Dora e successivamente il Briançonnais
attraverso il Colle del Monginevro; dal colle di
Costapiana si poteva scendere ad Oulx; la Valle
di Susa è sempre stata raggiunta attraverso
il Colle delle Finestre, percorso già in passato
TERRITORIO
per frequentare i mercati e le fiere della
LANGUE
18
D’ailleurs ces ouvrages n’ont pas été utilisés ou
ont servi plus simplement de bois à brûler pour
allumer les feux dans les camps des troupes
franco-espagnoles ou de la maison de Savoie.
Le pin cembro ne peut pas être utilisé comme
bois pour chauffage car il est très riche en
résine et engorge le conduit de fumée  ; au
contraire, son bois peut être utilisé pour
réaliser des meubles et des objets sculptés car
il est très tendre lorsqu’il est encore vert et
facile à travailler. Au fil du temps, le mélèze, un
arbre utilisé dans plusieurs domaines, a peu à
peu remplacé le pin cembro. Depuis 1949, le
site est inscrit dans le Registre des forêts de
sémence et à partir de l’an 2000 a été reconnu
« site d’intérêt communautaire » (S.I.C.).
Un carrefour à haute altitude
Vers les Vallées du Chisone et de Susa
A cause de sa situation géographique et de
l’absence de voies directes de communication,
la Chastelada se trouva un peu à l’écart par
rapport aux événements qui marquèrent
l’histoire des Escartons d’Oulx et de Pragelato.
La Vallée du Chisone, par contre, n’a jamais été
isolée des terres voisines grâce à la présence
de cols franchissables sans grande difficulté :
le col du Sestriere, qui jusqu’à 1934 faisait
partie des communes de Pragelato et Sauze di
Cesana, permet d’atteindre la haute vallée de
la Dora et ensuite le Briançonnais par le Col du
Montgenèvre ; du col de Costapiana on pouvait
descendre vers Oulx. Le Colle delle Finestre,
jadis parcouru pour fréquenter les marchés
et les foires de la Vallée de Susa a toujours
permis d’atteindre cette dernière. Des sentiers
parcourus encore aujourd’hui par les randonneurs
 Valle Susa. Sentieri ancora oggi frequentati
dagli escursionisti sono quelli che mettono in
collegamento il vallone dell’Albergian con quello
di Massello in Val Germanasca e quello che dal
Colle della Roussa conduce in Val Sangone. Nel
passato erano percorsi anche altri valichi oggi
quasi dimenticati: quello del Pis tra la Val Troncea
e il vallone di Massello e il colle Clapier fra
Bourcet e la Val Germanasca. Gli insediamenti
neolitici rinvenuti in alcuni siti (ad esempio Balm
Chanto a Roure) fanno pensare che la valle
Chisone fosse abitata e transitata già dai tempi
antichi. La strada romana che risaliva la valle,
le persecuzioni religiose, il perdurante scontro
fra il ducato di Savoia e il regno di Francia hanno
segnato la vita della valle ed hanno lasciato sul
posto numerose testimonianze (fortificazioni,
fontane, meridiane, simboli del delfino, influenze
sulla lingua…).
L’Escarton di Pragelato
Un arcipelago di centri alpini
L’Escarton di Pragelato aveva storicamente
il limite territoriale inferiore all’altezza del
roccione denominato Bec Dauphin, nei pressi
di Meano, a monte rispetto al centro abitato
di Perosa Argentina. Una caratteristica che
accomuna gli attuali comuni di Roure,
Fenestrelle, Usseaux e Pragelato
sono le numerosissime borgate
alpine, sorte non solo lungo
l’asse principale rappresentato
dal torrente Chisone, ma
anche nei più impervi e
Narcisi - Val Troncea
ripidi valloni laterali.
Tutte con la loro
storia fatta di
sont celui qui relie le vallon de l’Albergian avec celui
de Massello au Val Germanasca et le sentier qui
mène au Val Sangone par le Colle della Roussa.
D’autres cols, presque oubliés aujourd’hui, étaient
utilisés dans le passé comme le col du Pis entre
le Val Troncea et le vallon de Massello et le col
Clapier entre Bourcet et le Val Germanasca.
Les établissements néolithiques trouvés dans
certains sites (par ex. Balm Chanto à Roure) font
penser que le val Chisone était un lieu de passage
habité déjà à une époque ancienne. La route
romaine qui remontait la vallée, les persécutions
religieuses, le conflit persistant entre le duché
de Savoie et le royaume de France ont marqué
la vie de cette vallée et ont laissé sur place de
nombreux témoignages (fortifications, fontaines,
cadrans solaires, symboles du dauphin, influences
sur la langue…).
L’Escarton de Pragelato
Un archipel de bourgades alpines
Historiquement, l’Escarton de Pragelato avait
sa limite territoriale inférieure à la hauteur
du rocher appelé Bec Dauphin, aux alentours
de Meano, en amont par rapport au village de
Perosa Argentina. Une caractéristique partagée
par toutes les communes actuelles de Roure,
Fenestrelle, Usseaux et Pragelato est
le nombre très élevé de bourgades
alpines nées non seulement le long de
l’axe principal représenté par
le torrent Chisone, mais aussi
dans les vallons latéraux plus
raides et impraticables. Toutes
ces bourgades partagent une
histoire marquée par des joies
TERRITOIRE
et de douleurs, mais chacune
LANGUE
19
 gioie e di dolori, ma ognuna con le proprie
particolarità. Basti pensare a Castel del Bosco
(Roure), un tempo sede di un castello, o a
Villecloze (Fenestrelle) dove ancora alcuni resti
di mura rivelano la presenza di un fortilizio a
protezione della “villa chiusa”. Nella maggior
parte delle frazioni è ancora oggi tangibile
la difficile coesistenza tra i valdesi - di cui si
dirà più approfonditamente in altre parti del
presente testo - e il mondo cattolico. Oltre ai
numerosissimi scontri, alle crudeli persecuzioni
religiose, la presenza così capillare di chiese
dimostra la tenacia con cui i vincitori hanno
voluto affermare la propria fede. Presso lo
straordinario archivio storico del Priorato
di Mentoulles (Fenestrelle) sono conservate
numerose testimonianze di questo periodo
e di questi luoghi. Nella maggior parte degli
archivi storici presenti sul territorio, inoltre,
occupano un posto importante le informazioni
relative al periodo che va dal 1343 al 1713,
caratterizzato dall’esperienza degli Escartons,
da cui si evince l’importanza della figura del
“mansia”, il capo frazione, che ancora oggi
periodicamente viene eletto in ogni frazione di
Pragelato, nel rispetto dell’antica tradizione.
Dopo il Trattato di Utrecht del 1713 la Valle di
Pragelato entrò nei possedimenti dei Savoia e
TERRITORIO
l’iniziale opera di fortificazione, cominciata dai
LANGUE
20
a ses particularités comme Castel del Bosco
(Roure), accueillant jadis un château, ou Villecloze
(Fenestrelle) où encore quelques restes des
remparts témoignent de la présence d’un fortin
protégeant la «  ville close  ». De plus, dans la
plupart des hameaux la cohabitation difficile
entre les Vaudois et le monde catholique, un
sujet qui sera traité de manière plus approfondie
dans d’autres parties du texte, est encore
Val Troncea - panorama
tangible. Outre les nombreux affrontements, les
persécutions cruelles témoignées par l’histoire
et la densité très élevée d’églises et de petites
églises montrent la ténacité par laquelle les
vainqueurs ont voulu affirmer leur foi. De
nombreux témoignages de cette période et de
ces lieux sont conservés dans les extraordinaires
archives historiques du Prieuré de Mentoulles
(Fenestrelle). Dans la plupart des archives
historiques présents dans le territoire occupent
une place importante les informations se référant
à la période comprise entre 1343 et 1713 et
caractérisée par l’expérience des Escartons,
dont on déduit l’importance du «  mansia  », le
chef du hameau qui, encore aujourd’hui, est
périodiquement élu dans chaque hameau de
Pragelato, dans le respect de l’ancienne tradition.
Après le Traité d’Utrecht de 1713 la Vallée de
Pragelato fit partie du royaume des Savoie et
l’œuvre initiale de fortification, que les Français
francesi alcuni anni prima, ricevette un nuovo
impulso con la creazione della piazzaforte di
Fenestrelle. Data fondamentale per questa valle
è il 19 luglio 1747, quando le truppe francesi si
scontrarono con i soldati del Regno di Sardegna,
dando luogo a quella che è passata alla storia
come la famosa battaglia dell’Assietta. Il casato
dei Savoia ottenne una importante vittoria,
celebrata ancora oggi con rievocazioni storiche.
Purtroppo, per le popolazioni locali, le battaglie
e le sofferenze si rinnovarono più volte fino ad
arrivare alla Seconda Guerra Mondiale: in questa
zona dopo l’8 settembre del 1943 si formarono
delle bande partigiane che diedero vita ad
una “zona libera”, schiacciata dopo un breve
periodo dalla reazione nazifascista. Bourcet,
Seytes, Laval e la Val Troncea rappresentano
un significativo esempio di quel periodo. Oltre
a guerre e battaglie, anche una particolare
economia, basata sulla pratica dell’agricoltura
e dell’allevamento, ha contribuito a cambiare
la morfologia di questi luoghi: si pensi ai
terrazzamenti realizzati per rendere coltivabili
i pendii montuosi, si pensi anche alle protezioni
create dall’uomo a salvaguardia del suo abitato.
E’ doveroso citare a tal proposito la Selva di
Chambons, bosco situato sopra l’omonima
borgata, che per anni ha rappresentato una
solida difesa dalle calamità naturali.
Tra boschi e pascoli
Il territorio dell’alta Val Chisone è in gran parte
montuoso, con pochi pianori coltivabili, tra cui
spicca la piana di Pragelato derivata dall’azione
erosiva retrograda del ritiro del ghiacciaio. Sui
versanti più soleggiati esposti a sud (adreit o
indritti) i terreni sono stati adeguati alle attività
colturali con la realizzazione di terrazzamenti
avaient commencée quelques années auparavant,
reçut une nouvelle impulsion grâce à la création
de la forteresse de Fenestrelle. Le 19 juillet
1747 est une date fondamentale pour cette vallée
lorsque les troupes françaises s’affrontèrent avec
les soldats du Royaume de Sardaigne, en donnant
lieu à la fameuse bataille de l’Assietta. La maison
des Savoie remporta une victoire importante
qui est célébrée encore aujourd’hui lors des
commémorations historiques. Malheureusement
pour les populations locales, les batailles et
les souffrances se renouvelèrent plusieurs fois
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale  : après le
8 septembre 1943, cette région assista à la
formation de bandes de maquisards qui créèrent
une « zone libre » écrasée après une période brève
par la réaction nazi-fasciste. Bourcet, Seytes,
Laval et le Val Troncea représentent un exemple
significatif de cette période. Outre les guerres et
les batailles, une économie particulière, reposant
sur l’agriculture et l’élevage, a contribué à
changer la morphologie de ces lieux. Il suffit de
penser aux terrassements réalisés pour rendre
les pentes cultivables ou aux systèmes crées par
l’homme pour protéger les villages. A ce propos,
il faut mentionner la Selva di Chambons, une forêt
située au-dessus de la bourgade du même nom
et qui a représenté une défense solide contre les
calamités naturelles.
Entre forêts et pâturages
Le territoire de la haute Vallée du Chisone est
en grande partie montagneux, avec un nombre
limité de plateaux cultivables à l’exception de la
plaine de Pragelato qui est le résultat de l’action
érosive rétrograde du retrait du glacier. Sur les
versants les plus ensoleillés exposés au sud
TERRITOIRE
(adreit ou adrets) les sols ont été adaptés aux
LANGUE
21
 che raggiungevano i 2000
metri di altitudine. I prati
da taglio in passato si
spingevano sui versanti
più soleggiati anche fino a
quote altimetriche vicine
ai 2000 metri, oltre le
quali si estendevano i
pascoli sfruttati per la
monticazione estiva, dotati
nella quasi totalità di
costruzioni dalla struttura
semplice per il ricovero dei
pastori e degli animali (denominate bergerie,
alpi, grange). Attualmente l’unica attività che
viene ancora praticata in quota è la monticazione
estiva del bestiame, affiancata dalla produzione
dei prodotti caseari. I molti boschi presenti
sul territorio rappresentano una ricchezza per
i comuni e gli abitanti locali, che ancora oggi
possono sfruttare un antico privilegio nato
nel medioevo, il diritto di focatico, ovvero la
possibilità di tagliare alcuni alberi su fondi di
proprietà comunale a fronte del pagamento di
una somma in denaro di importo contenuto.
Terra di parchi
Dal 1980 il territorio dell’antico Escarton di
Pragelato è interessato dalla presenza di tre
aree protette regionali: i Parchi dell’Orsiera
Rocciavrè, della Val Troncea e del Gran Bosco
di Salbertrand.
Il Parco Orsiera deve il suo nome al massiccio
dell’Orsiera Rocciavrè, costituito, soprattutto
nella zona centrale, da rocce metamorfiche
(ofioliti o pietre verdi). Il paesaggio è tipico di una
zona di alta montagna e presenta caratteristiche
TERRITORIO
forme glaciali con circhi e valloni con morfologia
LANGUE
22
activités de culture par la
Piccole egrandi vedute della Val troncea
réalisation de terrassements
qui atteignaient 2000 m
d’altitude. Dans le passé, sur
les versants de l’adret, les prés
de fauche arrivaient jusqu’à une
altitude d’environ 2000 m, au-
delà de laquelle s’étendaient
les pâturages exploités
pour la transhumance d’été.
La presque totalité de ces
pâturages étaient équipés de
bâtiments (appelés bergeries,
alpages, granges) ayant une structure simple pour
l’abri des bergers et des animaux. A présent la seule
activité pratiquée en altitude est la transhumance
d’été du bétail, à côté de la fabrication de produits
laitiers. Les nombreuses forêts présentes dans le
territoire représentent une richesse pour les villages
et leurs habitants qui peuvent encore jouir d’un
ancien privilège né au Moyen Age, c’est-à-dire le droit
d’affouage qui est la possibilité de couper certains
arbres sur des fonds de propriété communale en
contrepartie du paiement d’une somme d’argent de
faible montant.
Une terre de parcs
Depuis 1980, le territoire de l’ancien Escarton
de Pragelato est concerné par la présence de
trois espaces protégés régionaux  : les parcs
de l’Orsiera Rocciavrè, du Val Troncea et du
Gran Bosco di Salbertrand. Le Parc de l’Orsiera
doit son nom au massif de l’Orsiera Rocciavrè,
formé de roches métamorphiques (ophiolites ou
pierres vertes) surtout dans la zone centrale.
Le paysage est typique d’une zone de haute
montagne et présente des formes glaciaires
caractéristiques avec cirques et vallons en U,
 ad U, successivamente rimodellata dall’azione
erosiva dei corsi d’acqua. Anche i diversi laghi
presenti in quota (Chardonnet, Manica, Laus e
Jouglard) sono di origine glaciale.
Le forti escursioni termiche e le variazioni di
disponibilità idrica, con estati calde e secche
ed inverni rigidi consentono la crescita del pino
silvestre (da citare la pineta di Prà Catinat),
tipica specie resistente alle forti escursioni
termiche. Il larice, ad ampia distribuzione, si
ritrova in formazioni per lo più aperte e con
un ricco sottobosco che viene pascolato dal
bestiame alpeggiante. I pascoli sfruttati per la
monticazione sono caratterizzati dalla presenza
della Festuca rubra, l’Agrostis, il Phleum
alpinum, i trifogli, il ginestrino. Dal punto di
vista faunistico sono osservabili tutti i principali
ungulati: il camoscio, lo stambecco reintrodotto
anni or sono grazie alla collaborazione del Parco
del Gran Paradiso, il cervo, il capriolo ed il
cinghiale. Il muflone, originario della Sardegna e
della Corsica, rappresenta una specie estranea
al luogo. Oggi si segnala anche il ritorno di un
grande predatore come il lupo. Altri animali
osservabili sono la volpe, la lepre, la marmotta,
lo scoiattolo, il tasso, l’ermellino e numerose
Lariceto in autunno - Val Troncea
façonnés ensuite par l’action érosive de l’eau.
Les différents lacs d’altitude (Chardonnet,
Manica, Laus et Jouglard) sont eux aussi
d’origine glaciaire.
Les fortes amplitudes thermiques et les
variations de disponibilité hydrique, avec des
étés chauds et des hivers rigides, permettent
la croissance du pin sylvestre (à citer la
pinède de Prà Catinat), une espèce typique
résistante aux fortes amplitudes thermiques.
Le mélèze, largement répandu, est présent
en formations pour la plupart ouvertes, avec
un sous-bois riche utilisé par les animaux qui
paissent à l’alpage. Les pâturages utilisés pour
la transhumance du bétail sont caractérisés par
la présence de la Festuca rubra, de l’Agrostis,
du Phleum alpinum, des trèfles, du lotier. En ce
qui concerne la faune, il est possible d’observer
tous les principaux ongulés : le chamois, le
bouquetin qui a été réintroduit il y a quelques
années grâce à la collaboration avec le Parc du
Grand Paradis, le cerf, le chevreuil et le sanglier.
Le mouflon, originaire de la Sardaigne et de la
Corse, représente une espèce étrangère pour
cette zone. Aujourd’hui on signale également
la présence d’un grand prédateur comme
TERRITOIRE
LANGUE
23

specie di avifauna, compresi i rapaci e il forcello.
La principale attrattiva architettonica presente
nel settore della Val Chisone è rappresentata
dal complesso del Forte di Fenestrelle,
imponente opera eretta a scopi difensivi ed
utilizzata poi principalmente come prigione, la
cui costruzione ebbe avvio nell’anno 1727. Il
complesso è costituito da tre Forti collegati fra
loro sia internamente che esternamente (Forte
S. Carlo, Forte Tre Denti e Forte Valli), che
gli ingenti interventi di ristrutturazione hanno
salvato dal degrado e restituito alla visita dei
turisti.
La costruzione di quest’imponente opera militare
ha a suo tempo comportato il disboscamento di
estese aree boscate della valle, tra cui anche il
versante orografico destro della Val Troncea. Le
rocce più antiche di quest’area naturale sono
rappresentate principalmente da calcescisti,
ovvero da sedimenti stratificati di calcare,
marne ed argille che si sono depositati circa
120 milioni di anni fa sul fondo dell’antico
mare della Tetide. Periodiche eruzioni di vulcani
TERRITORIO
sommersi hanno generato anche il deposito di
LANGUE
24
Parco del Gran Bosco di Salbertrand
le loup sur lequel on est en train d’effectuer
des recherches importantes. Parmi les autres
animaux que l’on peut observer figurent le lièvre,
la marmotte, l’écureuil, le blaireau, l’hermine
et de nombreuses espèces ornithologiques, y
compris les rapaces et le tétras-lyre. Au point
de vue architectural, le principal édifice présent
au Val Chisone est l’ensemble de la Forteresse
de Fenestrelle, un ouvrage majestueux bâti à des
fins de défense et utilisé ensuite surtout comme
prison. La forteresse, dont laconstruction
commença en 1727, est formée de trois forts
reliés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (Forte
S. Carlo, Forte Tre Denti et Forte Valli) que
les actions de restauration ont sauvé de la
dégradation et restitué aux touristes.
La réalisation de cet important ouvrage militaire
a entraîné dans le passé le déboisement de
vastes zones boisées de la vallée parmi lesquelles
figure également le versant orographique droit
du Val Troncea. Les calcschistes sont les roches
les plus anciennes de cet espace naturel. Les
calcschistes sont des sédiments stratifiés de
calcaire, marnes et argiles qui se sont déposés
 colate di magmi basici, che si sono trasformati
nelle rocce verdi che si trovano inframmezzate ai
materiali sedimentari. Con il raffreddamento del
clima sono iniziati i processi erosivi che hanno
inciso maggiormente il lato orografico sinistro
della valle, mentre il versante destro è occupato
da pascoli e boschi in prevalenza di larice. Al di
sopra del limite arboreo, la vegetazione varia
in rapporto al grado di evoluzione del suolo.
Ad esempio, sui dossi esposti al vento, dove
anche in inverno la copertura nevosa è scarsa,
il terreno è povero di sostanza organica e
risente maggiormente della matrice calcarea
della roccia madre. Qui crescono alcune specie
pioniere tipiche di suoli giovani e asciutti come
la stella alpina e l’astro alpino. Dove le pendici
diventano meno ripide e dove il terreno è più
umido si assiste alla presenza di un manto
erboso più compatto costituito dalla festuca
violacea e dall’astragalo alpino. Oltre i 2400
metri, nelle conche più umide si trovano i salici
nani e la soldanella comune. Anche in quest’area
protetta la fauna è quella tipica delle Alpi.
Il versante orografico destro di Pragelato,
Usseaux e parte di Fenestrelle,
Massello e Sestriere è stato
riconosciuto Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) dalla Comunità
Europea.
L’Escarton di Oulx
Il Gran Bosco di Salbertrand
Una limitata porzione del
territorio di Pragelato, sul
versante esposto a sud, è
interessata dal Parco del Gran
Bosco di Salbertrand.
Lupi
il y a environ 120 millions d’années sur le fond
de l’ancienne mer de la Tétide.Des éruptions
périodiques de volcans submergés ont engendré
également le dépôt de coulées de magmas
basiques qui se sont transformés dans les
roches vertes que l’on trouve interposées aux
matériaux sédimentaires.
Le refroidissement du climat a marqué le
début des processus d’érosion qui ont façonné
davantage le côté orographique gauche de la
vallée, tandis que le versant droit est occupé,
pour la plupart, par des pâturages et des
forêts de mélèzes. Au-dessus de la limite des
arbres, la végétation varie par rapport au
degré d’évolution du sol. Par exemple, sur les
mamelons exposés au vent où la couche de
neige est faible même en hiver, le sol est pauvre
en substances organiques et ressent davantage
de la matrice calcaire de la roche mère. C’est
sur ce sol que poussent des espèces pionnières
telles que l’edelweiss et l’aster des Alpes. Là où
les pentes deviennent moins raides et le sol est
plus humide, on observe une couche herbeuse
plus compacte formée de la fétuque violette et
l’astragale des Alpes. Au-dessus
des 2 400 mètres, les saules
nains et la soldanelle occupent
les cuves plus humides.
La faune de cet espace protégé
est celle typique des Alpes. Le
versant orographique droit de
Pragelato, Usseaux et d’une
partie de Fenestrelle, Massello
et Sestriere a été recconu Site
d’Importance Communautaire
(SIC) par la Communauté
TERRITOIRE
Européenne.
LANGUE
25
 L’area protetta si estende
però principalmente
nell’alta Valle Susa, sulla
destra orografica del
torrente Dora Riparia.
Questa ampia formazione
forestale ha rappresentato
in passato una grande
valenza economica, in
quanto il legname veniva
impiegato sia per usi militari
sia per la creazione delle
grandi travature impiegate
nelle imponenti costruzioni commissionate dai
Savoia come la Basilica di Superga e la Reggia
di Venaria.
Interessante è la presenza dell’abete rosso,
specie rara nelle alpi Occidentali caratterizzate
da scarse precipitazioni, che nel Gran Bosco è
possibile grazie alla coesistenza di due fattori: un
microclima particolarmente umido e l’esistenza
di un ecotipo resistente all’aridità estiva. Nelle
formazioni miste si ha una prevalenza di abete
bianco a quote inferiori e dell’abete rosso a
quote più elevate. Dai 1800 metri si notano
anche il larice e il cembro. Sopra i 2000 metri
la specie più diffusa è il larice, di cui si può
sfruttare anche il sottobosco per il pascolo del
bestiame, associato al pino silvestre.
In ciascun tipo di bosco troviamo una specifica
flora arbustiva ed erbacea, e nell’intero terri-
torio del Parco si contano oltre 520 specie di
vegetali. Il solo ungulato originario della zona è
il camoscio, mentre il cervo ed il capriolo sono
stati introdotti negli anni Sessanta in numero
TERRITORIO
contenuto per poi conoscere una vera e propria
LANGUE
26
L’Escarton
Panorama sul Monte Cristalliera - Infiorescenza di Larice
d’Oulx
Gran Bosco di Salbertrand
Une portion limitée du
territoire de Pragelato, sur
le versant exposé au sud,
est occupée par le Parc
Gran Bosco di Salbertrand,
même si l’espace protégé
s’étend principalement dans
la haute Vallée de Susa,
sur la droite orographique
du torrent Dora Riparia. Cette vaste forêt a
eu une une grande valeur économique dans
le passé car le bois était utilisé tant pour
des buts militaires que pour la création des
grands poutrages utilisés dans les édifices
majestueux commandés par la dynastie des
Savoie comme la Basilique de Superga et la
résidence royale de Venaria. A remarquer la
présence du sapin rouge, une espèce rare dans
les Alpes occidentales caractérisées par des
précipitations faibles et dont la présence dans le
Gran Bosco est possible probablement grâce à
deux facteurs : un micro-climat particulièrement
humide et l’existence d’un écotype résistant à
la sécheresse de l’été. Les forêts mixtes sont
caractérisées par la présence du sapin blanc
à de basses altitudes et du sapin rouge à des
altitudes plus élevées. A partir de 1 800 mètres
d’altitude on remarque également le mélèze et
le pin cembro. Le mélèze est l’espèce la plus
répandue au-dessus de 2 000 mètres. Le sous-
bois du mélèze peut être exploité également
pour le pâturage du bétail en association avec
le pin sylvestre. Chaque type de forêt héberge
une flore arbustive et herbacée spécifique alors
esplosione demografica che richiede anche la
messa in atto di azioni di contenimento per
mantenere la buona salute dei boschi.
I comuni dell’Alta Val Susa
Salbertrand è solo uno dei 22 comuni che
costituivano l’Escarton di Oulx, con Les
Arnauds, Bardonnèche (Bardonecchia),
Beaulard, Bousson, Champlas du Col, Chaumont
(Chiomonte), Désertes (Desertes), Exilles,
Fenils, Le Mélézet, Millaures, Mollières, Oulx,
Rochemolles, Rollières, Le Sauze d’Oulx, Le
Sauze de Cézanne (Sauze di Cesana), Savoulx,
Cézanne (Cesana Torinese), Solomiac e Les
Thures. Alcuni di questi comuni col tempo
sono stati accorpati ad altri più importanti, così
Melezet, Les Arnauds, Millaures e Rochemolles
fanno parte oggi di Bardonecchia; Beaulard
e Savoulx fanno parte del comune di Oulx;
Bousson, Solomiac, Thures e Fenils di Cesana
Torinese; Champlas du Col del Sestriere.
Claviere faceva invece parte dell’Escarton di
Briançon.
La ricchezza di un paesaggio
Anche l’Alta Valle di Susa nei millenni è stata
scolpita dai ghiacciai e rimodellata dai torrenti.
Nella parte terminale è caratterizzata dalle valli
que l’ensemble du territoire du Parc compte
plus de 520 espèces végétales. Le chamois est
le seul ongulé originaire de cette zone, alors
que le cerf et le chevreuil ont été introduits à
partir des années 60 en nombre limité et ils
ont connu ensuite une véritable explostion
démographique qui demande également la mise
en place d’actions de limitation pour assurer le
bon état de santé des forêts.
Les communes de la Haute
Vallée de Susa
Salbertrand est l’une des 22 communes qui
constituaient l’Escarton d’Oulx, avec Les Arnauds,
Bardonnèche (Bardonecchia), Beaulard, Bousson,
Champlas du Col, Chaumont (Chiomonte), Désertes
(Desertes), Exilles, Fenils, Le Mélézet, Millaures,
Mollières, Oulx, Rochemolles, Rollières, Le Sauze
d’Oulx, Le Sauze de Cézanne (Sauze di Cesana),
Savoulx, Cézanne (Cesana Torinese), Solomiac et
Les Thures. Au fil du temps, quelques-unes de
ces communes ont été unifiées à d’autres plus
importantes. Melezet, Les Arnauds, Millaures
et Rochemolles (Bardonecchia), Beaulard et
Savoulx (Oulx), Bousson, Solomiac, Thures et
Fenils (Cesana Torinese) et Champlas du Col
(Sestriere). Claviere, au contraire, faisait partie
de l’Escarton de Briançon. TERRITOIRE
LANGUE
27
 tributarie di Bardonecchia e di Cesana
(Val Ripa) che confluiscono nella piana
di Oulx. È sempre stata una terra
di passaggio grazie ai numerosi
valichi facilmente accessibili,
primo fra tutti il Monginevro, ma
non meno importanti il Colle della
Scala, il Colle della Rho, il Colle di
Thures che nei secoli passati hanno
rappresentato importanti vie di
transito di eserciti, pellegrini,
semplici viandanti e merci di
ogni tipo. L’orientamento est-
ovest della Valle ne condiziona
fortemente il clima creando una
netta distinzione tra il versante
esposto a sud, più assolato e
da sempre dedicato all’agricoltura
ed alle attività umane, dove dominano zone
aperte e boschi discontinui di specie miste
come larice, pino silvestre, frassino, acero
e castagno ed il versante esposto a nord, più
fresco, in cui trionfano estesi boschi di notevole
valore ecologico qualificati da diverse specie
Pian Melzè, sullo sfondo il Monviso

nobili come il faggio, il pino cembro, l’abete

bianco, l’abete rosso. Il territorio della Valle di
Susa, pur pagando un prezzo molto alto allo
sviluppo antropico, si distingue per l’abbondanza
di ambienti naturali differenziati meritevoli di
tutela (oltre al Parco del Gran Bosco troviamo la
Riserva Naturale Speciale dello Stagno di Oulx e
diversi siti di interesse comunitario).
Tale varietà ecologica si riflette in una flora
Botton d’oro al Lago Laus

ricca di specie rare ed endemiche ed in una

fauna rappresentata da innumerevoli specie tra
cui è possibile rilevare oggi anche il maestoso
TERRITORIO

gipeto.
LANGUE

28
 La richesse d’un paysage
Au cours des millénaires, la Haute Vallée de
Susa a été elle aussi sculptée par les glaciers
et refaçonnée par les torrents. Dans sa partie
terminale, elle est caractérisée par les vallées
tributaires de Bardonecchia et de Cesana (Val
Ripa) qui confluent dans la plaine d’Oulx.
La Vallée de Susa a toujours été une terre de
passage grâce aux nombreux cols accessibles
aisément parmi lesquels le Montgenèvre occupe
le premier rang, même si, dans le passé, d’autres
Parco del Gran Bosco di Salbertrand
cols ont été d’importantes voies de passage
d’armées, de pèlerins, de simples voyageurs et de
tous genres de marchandises. L’orientation est-
ouest de cette vallée en conditionne fortement
le climat en créant une nette distinction entre le
versant exposé au sud, plus ensoleillé et consacré
depuis toujours à l’agriculture et aux activités
de l’homme et où dominent des zones ouvertes
intervallées de forêts qui accueillent des espèces
mixtes (le Mélèze, le pin sylvestre, le frêne,
l’erable et le châtaignier), et le versant exposé au
nord, plus frais, où dominent des forêts étendues
d’une valeur écologique remarquable peuplées de
plusieurs espèces nobles (le hêtre, le pin cembro,
le sapin blanc, le sapin rouge).
Le territoire de la Vallée de Susa, bien qu’il ait
été profondément modifié par le développement
anthropique, se remarque par l’abondance de milieux
naturels différents, dignes d’être protégés (outre
le Parco del Gran Bosco, la vallée de Susa accueille
la Riserva Naturale Speciale dello Stagno di Oulx
Rododentri in fiori - Parco Orsiera

ainsi que plusieurs sites d’intérêt communautaire).

Cette variété écologique se reflète dans une flore
riche en espèces rares et endémiques et une faune
représentée par d’innombrables espèces parmi
TERRITOIRE

lesquelles figure aujourd’hui le gypaète.

LANGUE

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