¿Qué es el

Color?
¿QUE ES EL COLOR?

Los estilistas de hoy en día requieren de la ayuda de una rama de la óptica llamada colorimetría, que
se encarga de medir el color difundido o reflejado por una superficie. Él color es un fenómeno físico
que se percibe gracias a la luz y la retina, es una impresión de retina transmitida al cerebro por
medio de la vista, que es estimulada por los rayos luminosos.
El color de un cabello es influenciado por la luz natural, la luz artificial, el funcionamiento de los
ojos y el estado del cabello. Las leyes del color son parte medular de la creación y aplicación de
colores. Sirven para entender mejor cómo es que se aplican, corrigen resaltan o atenúan.
La absorción selectiva o la reflexión de los rayos de luz por ciertas moléculas pigmentos crean cada
color en el mundo. Por ejemplo cuando se detecta el rojo significa que los rayos de luz amarillos,
rojos y naranjas son reflejados hacia el ojo, mientras que los rayos azules, verdes y violetas son
absorbidos por el pigmento. Cualquiera que utilice el color debe basarse en este fenómeno como
base para establecer ciertas leyes de la reflexión y la absorción de la luz. Estas son las leyes del
color.

Las leyes de color regulan la mezcla de colorantes y pigmentos para hacer otros colores y están
basadas en la ciencia y han sido adaptadas a todas las artes. Sirven como una guía para crear colores
mediante la mezcla formulada de colorantes y pigmentos.
El color del cabello se crea por el movimiento de los rayos de luz según sea reflejado o absorbido
por él, ya sea por el proceso del teñido o por los pigmentos naturales que se encuentran en el
mismo.

La melanina es el pigmento que se encuentra en la corteza del cabello. El tamaño, cantidad y la

distribución de la misma determinan el color del cabello. Una gran cantidad de moléculas de
melanina más pequeña en la corteza crean colores claros y finalmente la variedad de combinaciones
de melanina granulosa y melanina difusa en tamaño, cantidad y distribución crean todos los colores
naturales del cabello. Así, la presencia de melanina en la corteza crea las siguientes variaciones:

 Melanina granulosa. Se presenta en cabellos negros, oscuros y rojos.

 Melanina difusa. Se encuentra en cabellos rubios.
 Los cabellos canos no tienen pigmento.

En el cuadro I se presentan las posibles combinaciones de acuerdo con las proporciones de

pigmento presentes en el cabello.

TIPOS Y PROPORCIONES DE PIGMENTOS EN EL CABELLO

Color Natural Pigmento Granulado Pigmento Difuso

Negro 100% 0%

castaño medio 70% 30%

Rubio Medio 50% 50%

Rubio Muy Claro 30% 70%

Rubio platino 0% 100%

LA LUZ
La luz juega un papel importante para determinar qué color está detectando el ojo humano, ya que
sin ella sería imposible observar el fenómeno del color, mismo que se da sobre la superficie del
cabello.
Al realizar un diagnostico, el lugar que se determine como área de trabajo deberá estar bien
iluminada para que antes, durante y después del servicio se pueda apreciar con definición los
colores que se están desarrollando o se han obtenido. Si el lugar no está bien iluminado, el
diagnostico que se realice sobre aquella cabellera para determinar el color a aplicar o corregir,
puede ser equivocado.
La luz se refleja en una sola dirección. Por ello, es necesario comprender la reflexión y difusión de
la luz en la diferente superficie: la superficie lisa permite que la luz se refleje en una sola dirección:
en una superficie desigual la luz se refleja en todas las direcciones, tomándose difusa. Este principio
se aplica al cabello virgen, pues la reflexión le proporciona brillo, mientras que la difusión a un
cabello de colorado lo toma opaco al recibir la luz. La propiedad de la cutícula del cabello virgen
también hace que al tacto se sienta suave.

ESTRELLA DE COLOR
Para comprender mejor los colores es importante conocer la estrella del color, con la que se puede
apreciar y determinar los colores primarios, secundarios y terciarios, además de los cuaternarios. Su
estructura se basa en los colores primarios: rojo, azul y amarillo. Partiendo de estos se crean los
colores secundarios, terciarios y cuaternarios. Es así como se organiza la estrella del color; llamada
así por su forma que posee seis puntas.
La estrella ayuda a encontrar el lugar adecuado de cada color para que, en el momento de
necesitarlo, de una manera ordenada, se pueda localizar.
LOS COLORES PRIMARIOS
Son los colores básicos que no son creados por combinación. Por medio de la estrella del color se
puede observar que los colores primarios utilizados por los estilistas son el rojo, amarillo y azul. A
su vez, estos ayudan a obtener las diferentes derivaciones y gamas de color.
Rojo

Azul Amarillo

LOS COLORES SECUNDARIOS

Estos colores se obtienen por la mezcla de dos en dos de los tres colores primarios. Son el verde,
violeta y naranja.
Violeta Naranja

Verde

 La mezcla a partes iguales de amarillo y azul crea el verde.

+ =
 La mezcla de partes iguales de azul y rojo crea el violeta.

+ =

 La mezcla de partes iguales de rojo y amarillo crea el naranja.

+ =
LOS COLORES TERCIARIOS
La mezcla de los colores primarios y de los secundarios da como resultado los colores terciarios. El
resultado son el rojo-naranja, amarillo-naranja, azul-violeta, azul-verde y amarillo verde.

Rojo Violáceo Rojo Anaranjado

Azul Violáceo Amarillo Anaranjado

Azul Verdoso Amarillo Verdoso

La mezcla a partes iguales del color primario rojo con el secundario adyacente violeta da por
resultado el color terciario rojo-violeta.

+ =
La mezcla a partes iguales del color primario rojo con el secundario adyacente naranja da por
resultado el color terciario rojo-naranja.

+ =
La mezcla a partes iguales del color primario amarillo con el secundario adyacente naranja da por
resultado el color terciario Amarillo - Naranja

+ =
La mezcla a partes iguales del color primario amarillo con el secundario adyacente verde da por
resultado el color terciario amarillo-verde.

+ =
La mezcla a partes iguales del color primario azul con el secundario adyacente verde da por
resultado el color terciario azul-verde.

+ =
La mezcla a partes iguales del color primario azul con el secundario adyacente violeta da por
resultado el color terciario azul-violeta.

+ =
LOS COLORES CUATERNARIOS
Son todas aquellas combinaciones que dan por resultado cualquier color que no se haya descrito
arriba.

LOS COLORES COMPLEMENTARIOS

Estos son cualquier par de colores situados directamente opuestos en la estrella de color. Son
llamados también contracolores. Así, el rojo es contracolor del verde, el azul del naranja y el violeta
del amarillo. Sirven para obtener el máximo de creatividad en los trabajos estéticos.

CIRCULO CROMATICO
Al igual que la estrella de color se basa en los mismos principios solo que el circulo cromático se
utiliza específicamente para encontrar colores que se neutralizan entre sí.

En la aplicación práctica de la colorimetría es básico para hacer las formulaciones pues al

determinar un color para el cabello se debe añadir a la mezcla del tono algunos centímetros lineales
del color diametralmente opuestos dentro del círculo cromático.
Esta teoría está basada en los principios de incompatibilidad entre los colores cálidos y fríos.
LOS COLORES COMPLEMENTARIOS U OPUESTOS
Los colores situados al lado opuesto en el círculo cromático automáticamente se neutralizan al
mezclarlos a partes iguales. Por ejemplo el naranja neutraliza al azul, el azul al naranja, el violeta al
amarillo y al mismo tiempo el amarillo neutraliza al violeta, el verde al rojo y el rojo al verde.
Los colores complementarios están siempre compuestos por un color primario y un color
secundario. Los pares complementarios siempre constan de los tres colores primarios.

+ + +

X X X

+ + +
X X X

EJEMPLOS DE UTILIZACION DEL CIRCULO CROMATICO

A continuación te presento algunos ejemplos en la aplicación del color al fin de comprender mejor
el uso del círculo cromático.

 En el círculo cromático, el complementario del rojo es el color verde, que es un color

secundario. El verde está formado por azul y amarillo, dos colores primarios, de tal manera
que los tres primarios están representados en el par complementario.


+ +
 El complementario del amarillo es el color violeta que es un color secundario. El violeta eta
formado por azul y rojo, dos colores primarios, de tal manera que los tres primarios están
representados en el par complementario.

+ +
 El complementario del azul es el color naranja, que es un color secundario. El naranja está
formado por amarillo y rojo, dos colores primarios, de tal manera que los tres primarios
están representados en el par complementario.

+ +
  Todos los colores primarios o secundarios o terciarios, mezclados a partes iguales, dan por
resultado un marrón oscuro, de un castaño oscuro a un beige muy pálido.

Como los colores complementarios se anulan entre sí, esto permite la elección de determinados
reflejos para eliminar determinadas matizaciones:

 Los rojizos neutralizan las tonalidades verdes de los rayitos y mechas decoloradas.

 Los violetas neutralizan la tonalidad amarilla de las canas.

 Los azulados neutralizan la tonalidad anaranjada o zanahoria que queda muchas veces en
algunas decoloraciones.

TONALIDADES
Las tonalidades se utilizan para clasificar los colores de acuerdo con los grados y luz que reflejan.
La clasificación general de los colores se da en cálidos y fríos. Los colores cálidos están opuestos
diametralmente a los fríos en el círculo cromático y por ende, son incompatibles con los fríos, se
asemejan al fuego y tienden a aclarar. Los colores fríos están opuestos diametralmente a los cálidos
en el círculo cromático y son incompatibles con los cálidos, se asemejan al azul del mar y tienden a
oscurecer, su aplicación al cabello es la siguiente.

 Los colores cálidos o de realce son el rojo, naranja, y amarillo. Los cabellos cálidos son los
decolorados, dorados, caobas, cobrizos y rojizos.

 Los colores fríos o cenizos son el azul, verde y violeta. Los cabellos fríos son cenizos y
nacarados.
  Y por ultimo en el siguiente cuadro se muestran los reflejos indeseables que son
incompatibles por la tonalidad de la cabellera. Ahí mismo se señala el color que se debe
aplicar para neutralizarlos.

PRACTICA DE REFLEJOS INDESEABLES

Reflejos Indeseables Colores aplicar

Cobrizo Ceniza o Azul

Azul Cobrizo

Verde por aplicación de un cenizo

Caoba o Cobrizo
sobre una base decolorada

Violeta provocado por un cenizo Dorado

Conocimientos previos
NIVELES
Al realizar el diagnostico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su
color natural se debe realizar escala de niveles que a nivel internación los fabricantes toman en
cuenta. En algunos casos varia un numero mas o un numero menos, pero siempre será del 0 al 10 o
del 1 al 10. También algunas compañías omiten el 2 debido a que es un nivel que se asemeja mucho
al 1 y 3.
Bien la escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color. Por lo tanto el 1 o 0 se
toma como el nivel más oscuro y el 10 se toma como el nivel más claro. Al realizar tu diagnostico
podrás encontrar en la escala e niveles todos los tonos claros u oscuros que se puedan observar en
un cabello natural.
Cada uno de los siguientes colores puede hacerse más claro o más oscuro, cambiando así su nivel;
Esto se debe a la concentración de pigmentos. Los colores de un cabello ya sean naturales o teñidos,
se clasifican en una escala de niveles o altura del tono del 1 al 10, siendo el 1 el nivel más oscuro
(negro) y el 10 el nivel más claro (rubio platino).
La escala de niveles puede alcanzar matizaciones diversas que se indican en numeraciones seguidas
de una coma (,), punto (.), guion (-), diagonal (/), o cero (0), según la marca del fabricante. En todo
caso estos signos significan lo mismo. Asimismo algunas compañías posicionan sus niveles con
letras en lugar de números o signos pero no serán abordados en este método, ya que son la minoría.
Estos signos (,.-/0) separan la numeración de la escala de nivel o altura de tono que ocupa el tinte
correspondiente en la escala de niveles del reflejo que más adelante abordaremos con detalle. Para
el color natural de cabello, existen diferentes ejemplos de escalas de niveles.
 EJEMPLOS DE ESCALAS DE NIVELES

EJEMPLO E EJEMPLO W EJEMPLO L EJEMPLO R

1 Negro 2.0 Negro 1/ Negro 1 Negro
3 Castaño Oscuro 3.0 Castaño Oscuro 3/ Castaño Oscuro Profundo 2 Moreno
4 Castaño 4.0 Castaño Medio 4/ Castaño Profundo 3 Castaño Oscuro
4.5 Castaño Medio 5.0 Castaño Claro 5/ Castaño Claro Profundo 4 Castaño Medio
5 Castaño Claro 6.0 Rubio Oscuro 6/ Rubio Oscuro 5 Castaño Claro
6 Rubio Oscuro 7.0 Rubio Claro 7/ Rubio 6 Rubio Oscuro
7 Rubio 8.0 Rubio Mediano 8/ Rubio Claro 7 Rubio
8 Rubio Claro 90.0 Rubio Extra claro 9/ Rubio Claro Claro 8 Rubio Claro
9 Rubio Muy Claro 10.0 Rubio Ultra Claro 10/ Rubio Extra Claro 9 Rubio Muy Claro
9.5 Rubio Platinado 10 Rubio Clarísimo

10 Rubio Platino

Nivel
Es el grado de claridad u oscuridad en el color.

Saturación
Es el grado de concentración o cantidad de pigmento en el color. Cualquier color puede ser más o
menos saturado.

Reflejo
Es el color que se refleja en la superficie del cabello.

Matiz
Es cada uno de los grados de un color o entre dos colores.

REFLEJOS
Es la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la escala de
reflejos, la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo.
Con base en un punto (.), Guion (-), diagonal (/) o coma (,), la escala de reflejos permite identificar
el reflejo que el nivel o tono posee en las gamas de colores de cualquier firma. Por medio de una
numeración internacional, del 0 al 9 ( en algunos casos un numero más o menos), se determina el
reflejo que posee y por lo tanto, identificar a través de un numero el reflejo que se requiere.
 EJEMPLOS DE ESCALA DE REFLEJOS

Ejemplo E Color Ejemplo W Color Ejemplo L Color Ejemplo R Color

0 Mate Verde 1 Cenizo Gris 1 Cenizo Azul .0 Neutro Natural

2 .1 Gris
1 Cenizo Azul 2 Mate
Verde Nacarado Violeta Verde Cenizo
Violeta
2 Nacarado 3 Dorado
Suave Amarillo 3 Dorado Amarillo .2 Violeta Grises

3 Dorado Amarillo 4 Rojo Rojo 4 Cobrizo Naranja .3 Amarillo Dorado

Naranja Rojo
4 Cobre 4.3 Cobre
Amarillo Naranja 5 Caoba Suave .4 Naranja Cobrizo
.5
5 Caoba Naranja 5 Caoba
Violeta Rojo 6 Rojizo Rojo Rojo/Violeta Caoba
6 Rojo Rojo 6 Violeta Azul y Rojo 7 Verde Verde .6 Rojo Rojo
Violeta .31
7 Violeta 7 Castaño
Fuerte Azul y Rojo Amarillo Beige
8 Caoba Rojo Suave 8 perla Azul
9 Azul 9 Gris
Azul Fuerte Azul Violeta
Humo

Si existe un numero posterior a los signos (,.-/) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único
reflejo natural. Poniendo como base el ejemplo E, por ejemplo la relación de la escala con el reflejo
seria.

1/2
El numero 1 significa el nivel o altura de tono que es el negro
La diagonal es la que separa la numeración.
El numero 2 significa que el tono tiene un reflejo, que en este caso sería nacarado.

Si existen dos números iguales posteriores a los signos ( .,-/) indica que el reflejo esta doblemente
reforzado. Por Ejemplo:

1/22
El numero 1 significa el nivel o altura de tono que es el negro.
La diagonal / es la que separa la numeración
Los números iguales 22 significan que el tono tiene doble del mismo reflejo.

Si existen dos números diferentes posteriores a los signos ( ..-/) indica que contienen dos reflejos
diferentes. Por ejemplo.
1/23
El numero 1 significa el nivel o altura de tono que es el negro.
La diagonal / es la que separa la numeración.
El numero 2 significa que el tono tiene un reflejo y al mismo tiempo el numero 3 significa que tiene
otro reflejo diferente al anterior y que a su vez modificara suavemente el primer reflejo.

Por otro lado para algunas compañías , si existe un número cero (0) posterior a los signos (.,-) esto
significa que la intensidad del reflejo es suave, el cero (0) aparece prediciendo al número del reflejo
siguiendo el ejemplo E la relación seria.

5/02
El numero 5 significa el nivel de altura o tono que es el rubio oscuro.
La diagonal/ es la que separa la numeración.
El número 0 significa que el reflejo número 2 es suave.
Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa que el numero del
reflejo es fuerte, el cero (0) aparece posterior al número del reflejo. Por ejemplo.

6/40
El numero 6 significa el nivel o altura de tono, que es el rubio oscuro
La diagonal / es la que separa la numeración.
El numero 4 significa que el tono tiene un reflejo fuerte.

Algunas compañías emplean para matizar sus gama de tintes el gris con un poco de azul, lo que da
por resultado que cuando el colorista aplica el tinte sobre cabello previamente decolorado en una
sexta etapa el color final es un rubio cenizo con un ligero viso mate, es decir firme. Esto se debe a
que el tinte cenizo que llevaba una mínima cantidad de azul se aplicó en una sexta etapa, amarilla y
por consiguiente el resultado fue un ligero viso verde. Al mezclarse el amarillo en la etapa de
decoloración con la mínima cantidad de matizador azul que contiene el tinte.
Esto se puede evitar agregando a la mezcla del tinte más matizador cenizo y una mínima cantidad
de dos centímetros lineales de tinte rojo que al mezclarse elimina el viso ligeramente verde, lo
neutraliza y el color resultado será como un tono cenizo. Visto de otra forma el tinte contiene un
poco de azul en formula con gris y da por resultado un tinte cenizo. Para obtener el contracolor que
elimine lo amarillo de la sexta etapa y de un gris, se requiere agregarle dos centímetros de rojo al
tinte que al mezclarse con azul se convierte en violeta y el violeta es el color que neutraliza al
amarillo de la decoloración, dejando un tono con viso gris que es conocido como tinte cenizo.

GAMA DE TINTES
Cada compañía personaliza sus fórmulas y las presenta en lo que llamamos gamas o cartas de tintes.
Estas sirven para encontrar con rapidez un color específico, el cual a su vez indica el nivel, el tono
el tipo de reflejo y los reflejos dominantes. Cada gama de tintes posee diferentes familias, las que
generalmente comienzan por los tonos naturales; en seguida los tonos cenizos y nacarados; luego
los cobrizos y rojizos, y por último los superaclarantes y matizadores o tonos fantasía. A
continuación un ejemplo de la gama de tintes.
OXIDANTES
Los tintes están hechos a base de compuestos químicos y para penetrar en la corteza del cabello
requieren de un producto oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen, los cuales
también se llaman tintes de oxidación.
Para ello antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada
oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes y su fórmula química
es H2O2. Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxígeno, como es el caso de
agua oxigenada (H2O2), su función es la misma, que es la de aclarar los pigmentos naturales que se
encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo tiempo a revelar los que se están
depositando artificialmente.
El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte a utilizar.

El fenómeno de oxidación de pigmentos de los tintes es simple y funciona de la siguiente manera.

Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales. Estos son similares a la azúcar
granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a desarrollar el fenómeno de oxidación, que
significa que se van uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos mayores.
Al aplicar la mezcla al cabello con la brocha de tintes o mediante un aplicador; los gránulos en
principio muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y en ella se van
formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula por lo que quedan
atrapados dentro del cabello.
Por ello la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo.
Para su aplicación. También cuando se da el champú acido después del tiempo de pose, solo se le
elimina el excedente de tinte que quedo fuera del cabello y que no pudo penetrar y no asi los
pigmentos oxidados que quedaron dentro del cabello, los que a su vez definen el nuevo color.

ELECCION DE VOLUMENES
La elección de volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se quiere conseguir. Su fuerza de
aclaración se mide a través de los volúmenes. Para el uso profesional, se encuentran en presentación
de 10, 20 ,30 40 y hasta los 60 volúmenes, aunque este último no muy recomendable. En el
siguiente cuadro se muestran los efectos que se logran con los volúmenes del oxidante y los niveles
de aclaración que se logran.

RELACION DE VOLUMENES
SEGÚN EL NIVEL DE ACLARACION Y EL
EFECTO QUE SE DESEA LOGRAR
NIVEL DE
FUERZA EFECTO
ACLARACION
10 Volúmenes Para depositar Color 0 Niveles

20 Volúmenes 1- 2 Niveles
igualar y oscurecer
30 Volúmenes Para aclarar 2-3 Niveles

40 Volúmenes Para aclarar (Casos Excepcionales ) 3-4 Niveles o mas

puede perderse la
60 Volúmenes Para aclarar (no muy recomendable) intensidad del
color

El probable deterioro y aclaración del cabello va en función del nivel de los volúmenes elegidos: a
mayor volumen mayor cantidad de deterioro. Por lo tanto se debe tomar en cuenta que la porosidad
del cabello y los niveles que necesitas de aclaración antes de elegir el tipo de oxidante.
Un volumen bajo tiende a depositar mayor cantidad de pigmento y por el contrario menor
aclaramiento. Un volumen alto tiende a aclarar más el cabello y por el contrario menor depósito de
pigmento.
TIEMPO DE EXPOSICION DE LOS OXIDANTES
El tiempo requerido de un oxidante para realizar su función en el cabello es de 30 a 40 minutos. Los
volúmenes 10, 20,30 y 40 requieren de un tiempo específico para lograr desarrollarse.
El tiempo empieza a contar a partir de que se ha terminado de aplicar la mezcla del tinte en toda la
cabeza. Por ello es recomendable aplicar un tinte lo más rápidamente posible, pues de no ser así la
oxidación será más visible en un lado que en otro. Una vez pasado este tiempo el oxidante puede
perder su acción o bien seguir hinchando la cutícula debido al oxígeno, por lo que es innecesario
dejarlo por más tiempo de lo indicado. En el siguiente cuadro se presentan los tiempos de
exposición según los volúmenes.
 TIEMPOS DE POSE
DE LOS OXIDANTES

FUERZA TIEMPO DE EXPOSICION

10 Volúmenes 15 A 20 Minutos

20 Volúmenes 30 a 35 Minutos

30 Volúmenes 35 a 40 minutos

40 Volúmenes 40 a 45 minutos

Los oxidantes en América se Miden su potencia en volúmenes de 10 en 10. Sin embargo en Europa
se mide en porcentajes que van de 3 en 3. Hay que tomar en cuenta esta variación, por si se llega a
presentar durante tu ejercicio profesional.

EQUIVALENCIA DE LOS VOLUMENES

AMERICANOS Y EUROPEOS Y TIEMPOS DE POSE

Volúmenes Equivalencia Tiempo de

Americanos Europea Exposición

10 Volúmenes 3% 15 a 20 minutos

20 Volúmenes 6% 30 a 35 minutos

30 Volúmenes 9% 35 a 40 minutos

40 Volúmenes 12% 40 a 45 minutos

RELACION DEL PESO MOLECULAR CON LOS TINTES DEL CABELLO

La permanencia del tinte oxidante en el cabello se debe a la penetración de las moléculas de color
dentro del mismo, las cuales son agrandadas en el tiempo de pose y esta es la forma en la cual
permanecen dentro del cabello.
Para que las moléculas de color puedan penetrar es necesario que estas tengan un peso molecular
(PM) inferior al del cabello, al igual que pasa con la penetración de algunas proteínas para el
cabello, que se basan en este mismo principio.
Los átomos son pequeños y están formados por elementos. Todas las sustancias vivas y no vivas
son creadas por elementos. El cabello no deja de ser uno de ellos pues está compuesto por oxígeno,
carbono, hidrogeno, nitrógeno y azufre. El hidrogeno es el más pequeño y ligero de todos los
átomos. Cada elemento tiene un peso relativo llamado peso atómico, como por ejemplo, el
hidrogeno tiene un peso atómico de 1, el nitrógeno de 14, el carbono de 12, y el oxígeno de 16. De
esta forma cada elemento es más o menos pesado, como el carbono que es 12 veces más pesado que
el hidrogeno cuyo peso atómico es de 1.
Las moléculas son las sustancias compuestas de diferentes elementos. Estas pueden ser pequeñas o
grandes debido a su PM. Al sumar el peso atómico de todos los átomos en una molécula se obtiene
el peso molecular. También el tamaño de una molécula está directamente relacionado con el PM,
por lo tanto, pueden ser ligeras o pesadas dependiendo de los átomos que contengan.
En los tintes para cabello, la mayor parte de las moléculas está compuesta de elementos como el
oxígeno, el nitrógeno, el hidrogeno y el carbono. Como lo señalare más adelante, la
parafenilendiamina es uno de los principales ingredientes utilizados en los tintes. A manera de
ejemplo la utilizare para explicar su relación con el PM del cabello. La fórmula química de la
parafenilendiamina es C6H8N2. Si se suma el peso atómico de cada uno de los elementos que la
integran daría el siguiente resultado.

C6H8N2
CARBONO PM 12 X 6 = 72
HIDROGENO PM 1 X 8 = 8
NITROGENO PM 14 X 2 = 28
108

La suma del peso atómico que se ha obtenido de las multiplicaciones de cada uno de los elementos
da una suma total de 108 que viene siendo el PM de la parafenilendiamina (108)
Dependiendo de la marca y de las formulaciones de los diferentes tintes para el cabello, pueden
llegar a tener un PM de 150 y algunos de hasta 230. Así los tintes directos de nitro tiene un PM de
alrededor de 154 hasta 285; los tintes vegetales tiene un PM de alrededor de 400 hasta 500.
El cabello tiene un PM de 300 y por ello los tintes profesionales deben ser fabricados en base a esta
regla y los que tienen un PM mayor a 300 no pueden penetrar a la corteza. El límite de PM ideal
sería de entre 150 y 300.

AMONIACO
Dentro de los tintes específicamente en la fórmula original dentro del tubo existe un
ingrediente llamado álcali que es un acelerador en la reacción química del tinte en el
cabello que ayuda a aclarar más rápidamente los pigmentos y abrir la cutícula del cabello.
Los fabricantes de tintes en su gran mayoría utilizan como álcali el amoniaco en
concentraciones variadas.
A la mezcla del tinte más agua oxigenada (H2O2) es preciso añadirle una sustancia que provoque
una aceleración en el proceso de descomposición del H2O2.De esta manera, se consigue oxidar más
rápidamente los pigmentos naturales y el compuesto químico del tinte.
El álcali (que es un producto alcalinizante) más utilizado suele ser el amoniaco, también llamado
catalizador. Provoca el desprendimiento de oxido, que ayuda a hinchar el cabello, lo que hace que
facilite la penetración y absorción de la mezcla, ayudando a que los pigmentos se esparzan por la
corteza del cabello y, al mismo tiempo, se fijen en la queratina.

ESTADO DEL CABELLO PARA LA APLICACIÓN DE TINTES

En la aplicación de tintes es necesario conocer profundamente la morfología y fisiología del cabello
para determinar la acción que ejercen. Conocimientos básicos y cuidado del cabello. Este es
apartado es necesario tocar nuevamente el tema, en especifico su relación con el estado ene l que se
presenta el cabello y la manera de aplicar los tintes sobre él.

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL CABELLO

Un examen minucioso del cabello permite su clasificación de acuerdo con el estado que se presente
para emplear el tinte y la técnica que se necesite.
El cabello es el material sobre el cual vamos a trabajar y, como ya se analizó en las secciones
anteriores, es un apéndice o fibra capilar que crece fuera de la piel y está compuesto por dos partes,
raíz y tallo. El cabello de raíz a punta está compuesto por tres capas; cutícula, corteza y médula.
La cutícula está compuesta por células longitudinales colocadas una sobre otra, constituye la
protección del cabello y es de color transparente. Si es vista del lado plano, refleja el color y brillo.
Debido a esta transferencia, se pueden observar los pigmentos que se encuentran en la corteza,
 ya sean naturales o sintéticos. El amoniaco (catalizador) que contiene la mezcla del tinte es la
encargada de abrir la cutícula para que de esta forma puedan penetrar las moléculas de tinte.

En la corteza es donde precisamente se realiza el proceso químico, ya que ahí es donde se

encuentran las cadenas queratinicas con sus respectivos aminoácidos, en especifico el aminoácido
Tirosina, donde se juntan las moléculas de tinte que van a ser depositadas.
Ahí también es donde se encuentra la melanina, ya sea difusa o granulosa, y dependiendo de su
concentración será necesario decolorar o aclarar con el agua oxigenada. (H2O2) para que las
moléculas del tinte depositado sean reveladas con mayor facilidad. Por último, la medula es la capa
central que compone el cabello y que en el cabello fino o delgado no existe.

La manipulación del cabello con procesos químicos de color, decoloración, permanentes y alaciados
propicia que el cabello se procese de diferentes grados y se le llama cabello hidrolizado y
alcalinizado. El cabello que no ha sido sometido a estos procesos químicos se presenta virgen.
Muchas de las formulaciones de los tintes están basadas y creadas para cabello virgen, lo cual
quiere decir que exclusivamente podrás aplicarlas sobre el que no a sido procesado con ningún
servicio químico, pues su estructura queratinica está intacta y el cabello ofrece resistencia al tinte.
La técnica del teñido está basada en la resistencia de penetración y en la longitud del cabello ya que
en un cabello largo hay gran diferencia entre crecimientos, medios y raíces, por lo tanto es necesario
establecer un orden en la aplicación.
El cabello virgen con la longitud larga ofrece diferentes zonas en las cuales se puede encontrar
mayor o menor resistencia al teñido. El crecimiento es la parte más receptiva debido a la
temperatura del cuero cabelludo provocada por la circulación sanguínea. En la mayoría de los casos,
los medios resultan ser la parte más resistente del cabello.las puntas del cabello largo por lo general
están resecas por la acción del sol y la aplicación de productos de estilizado por largo tiempo y a
veces, por recogidos u otra acción mecánica. Las puntas ofrecen una resistencia suave ya que tienen
una cierta porosidad natural.

Un cabello virgen puede llegar a presentar más resistencia en las puntas que en los medios. La
diferente receptibilidad del cabello ocasiona que en muchos de los servicios de tinte el cabello
quede veteado, esto es, cabello con diferentes manchas de color. También en algunos casos durante
las decoloraciones se pueden observar que no son uniformes.
A cusa del efecto del soy y el medio ambiente, el cabello situado en el frontal y coronilla suele estar
más expuesto y por lo tanto en esta zona el tinte puede llegar a quedas más claro que en otras donde
el cabello esta mas resguardado y protegido. La zona del contorno frontal ofrece menos dificultad al
teñido mientras que la parte baja de la nunca opone más resistencia y por ello el procedimiento en la
aplicación del tinte se comienza por la parte que ofrece más resistencia que es la nuca.
En cuanto a la porosidad por lo general las escamas de la cutícula se encuentran abiertas a causa de
los servicios químicos a los cuales se ha sometido, como sucede en cabellos decolorados,
permanentados o teñidos. La técnica de teñido para cabello poroso está basada en que este no ofrece
ninguna resistencia. Por otro lado el cabello resistente es muy duro y a veces también es difícil de
rizarlo y de moldearlo con implementos mecánicos. Finalmente el cabello canoso es muy frecuente
encontrarlo y es fácil de detectar ya que no tiene pigmento. Ofrece cierta resistencia a los tintes con
reflejo y no así a los tintes naturales.
CRECIMIENTOS, MEDIOS Y PUNTAS
En el momento de aplicar los tintes sobre el cabello no basta con saber que deber ir sobre el sino
que en la mayoría de las aplicaciones es necesario seccionarlo visualmente en crecimientos, medios
y puntas, los cuales tendrán un tratamiento especifico de acuerdo con el estado que presenten.
En muchos casos solo es necesario aplicarlo en crecimientos, en otros solo en medios y puntas, pero
siempre hay que reconocer las terminaciones crecimientos, medios y puntas como parte de
aplicación de la mezcla de tinte dentro del mismo tallo del cabello.
Es importante señalar que, para su aplicación y estudio dentro de la colorimetría, el cabello se ha
divido en tres partes, en donde deberá observarse la calidad en cuanto a porosidad y textura se
refiere.
Hay que tomarlo en cuenta para que durante la aplicación de cada una de las diferentes formular y
mezclas de tintes y decolorantes se tome en cuenta la ubicación de los crecimientos, medios y
puntas.
Los crecimientos comprenden de uno a dos centímetros tomando como punto de partida el cuero
cabelludo. Los medios son el espacio que se encuentra después de los crecimientos y tres o cuatro
centímetros antes de la punta del cabello. Y las puntas son el espacio que se encuentra después de
los medios y comprenden tres o cuatro centímetros de la punta del cabello hacia adentro. Por
supuesto, esto siempre va en función de la longitud que presente.
Los crecimientos, los medios y las puntas se toman con base en la longitud del cabello. Un cabello
que tiene una longitud corta, de cinco a diez centímetros de largo, el crecimiento seria de un
centímetro. Las puntas serian de dos a tres centímetros y los medios, el restante entre uno y otro. En
los cabellos medios y semilargos se debe hacer un balance tomando en cuenta lo antes mencionado,
pero en todo caso el crecimiento de un cabello teñido será el cabello nuevo y esto dependerá del
tiempo que lleve sin teñirse. Lo ideal es de uno a dos centímetros de crecimiento, para teñir sin
mayores problemas.

ALERGIAS
Los coloristas profesionalmente tienen por hábito realzar una prueba de alergia antes de comenzar
el color, por lo menos 48 horas antes de la aplicación del tinte. Esto no es algo que se deba tomar a
la ligera ya que de aplicar un color a una persona que sea alergia a algún contenido del producto
puede provocar reacciones graves, las cuales solo pueden ser tratadas por médicos especialistas.
En el caso de la colorimetría las alergias son ocasionadas por contacto con algún producto y los
trastornos alérgicos desaparecen al suprimir la relación con dicho producto.
Cuando observas la piel con hinchazón, picazón, ampollas, rojez, esto quiere decir que hay una
alergia y en cada persona es diferente de grado mayor o menor. Puede estacionarse o seguir
evolucionando durante 48 horas, llegando a causar intensa hinchazón en el rostro, parpados y cuero
cabelludo. Si el cliente llega a presentar cualquiera de estos síntomas es precisa la consulta del
médico especialista. Los tintes inofensivos son los de origen vegetal, ya que actúan acumulando
pigmento generalmente cobre y amarillo en la cutícula del cabello. Los tintes de origen mineral por
si solos no causan ninguna intoxicación, pero al ser mezclados con agua oxigena (H2O2) provoca el
estallido del bulbo capilar ya que al mezclarse con la queratina se consiguen sulfuros metálicos y
con las repetidas aplicaciones recubren externamente el tallo penetrando hasta su interior, lo que
puede llegar a ser peligroso para el cuerpo humano. Para los tintes de origen orgánico sintéticos,
derivados de diaminas (anilina), fenoles y amino fenoles, es necesario realizar la prueba de alergia
48 horas antes de su aplicación.

Prueba de sensibilidad
La prueba, también llamada toque de prueba o test o prueba de sensibilización, se lleva a cabo antes
de cualquier proceso de coloración en donde se empleen tintes derivados de orgánicos sintéticos y
minerales. Si al realizar la prueba llega a ser negativa entonces podrá aplicar el tinte. Sin embargo si
durante el proceso el cliente llega a sentir molestias intolerables en los ojos, picor o dolor, será
necesario enjuagar inmediatamente.
Lo recomendable es primero preguntarle al cliente si se ha realizado algún tinte antes y si ha
presentado alguna reacción alérgica. Es muy importante tomar en cuenta este punto con seriedad,
para evitar cualquier problema secundario. El procedimiento es el siguiente.

Primero: Elegir el pliegue interno del codo o la parte posterior de la oreja

Segundo paso: Limpiar la zona con alcohol.
Tercer paso: Preparar una pequeña mezcla del tinte como se vaya a realizar finalmente,
pero sin agua oxigenada (H2O2)
Cuarto paso: Aplicar mezcla en la superficie de la piel de uno a dos centímetros
cuadrados.
Quinto paso: Exponer la prueba durante 48 horas. Transcurrido el tiempo observar si en la
zona hay signos de reacción alérgica. En caso de ser afirmativo, No será posible efectuar el
tinte.

Una veza vaya a proceder al tinte se recomienda llevar a cabo una prueba preliminar con un mechón
de cabello, para confirmar que la elección es la correcta.

PRINCIPIOS BASICOS DE LOS TINTES

Dentro de una sala de belleza los servicios que son más rentables, esto es que dejan mayor utilidad,
son los servicios químicos de color en donde se requiere aplicar tintes. Estos a su vez se ramifican
en permanentes, semipermanentes y temporales. Si son derivados de vegetales y minerales, los
semipermanentes y temporales no serán considerados dentro del esquema profesional debido a que
su única función es recubrir con una película de color la capa externa del cabello y en algunas
casos, causan más daño que beneficio debido a la acumulación excesiva de color que es muy difícil
y a veces imposible de retirar, generalmente estos se encuentran en los autoservicios.
Los tintes permanentes organico-quimicos son considerados de uso exclusivamente profesional y
estos son los que generalmente se utilizan en las salas de belleza. Permiten ofrecer una gran gama
de tonos y reflejos con una duración de más de 25 champús y no dañan la estructura del cabello ya
que lo único que hacen es depositar color.
Los tintes que son orgánicos o sintéticos, transformados en compuestos químicos, precisan de la
incorporación de un producto oxidante para el desarrollo de su color. Se denominan tintes de
oxidación a los tintes que tienen permanencia dentro del cabello, los cuales realizan por media una
sola aplicación la oxidación y deposito de color.
A los tintes se les llama de oxidación permanente cuando los colores transforman los pigmentos
naturales del cabello gracias al mismo proceso de oxidación. Este proceso de oxidación permite que
las moléculas de color penetren en el interior del cabello, alcanzando la corteza donde están los
pigmentos granulosos y difusos, transformándolos mediante el proceso de oxidación en otros
compuestos los cuales se fijan en la queratina por medio de los aminoácidos de tirosina. Este
proceso no altera la estructura del cabello, pues modifica únicamente el color.
Los tintes de oxidación también son derivados de la anilina, tintes orgánicos, sintéticos y tintes
amino. Los tintes se fabrican con compuestos químicos y se clasifican en diaminas, fenoles y amino
fenoles. De sus ingredientes la parafenilendiamina proporciona por oxidación un color muy oscuro,
la resorcina tiene un poder nulo en cuanto a color se refiere y el paraaminofenol da un color
semirrosado.
En cabellos vírgenes, estos tintes tienen un límite para aclarar el cabello. Su poder de aclaramiento
es entre 2 y 3 niveles/tonos dependiendo del oxidante que se utilice.
CLASIFICACION DE LOS TINTES
Los tintes permanentes para el cabello se clasifican en cuatro grupos: tintes de oxidación, tintes
vegetales, tintes metálicos y tintes compuestos. Los tonalizadores también entran en la categoría de
los tintes permanentes, también son productos derivados de la anilina, son de matices pálidos y
están diseñados para usarlo solo en cabellos previamente decolorados.

TINTES DE OXIDACION
Estos se encuentran en presentación de botellas y en tubos en forma líquida, semilíquida, crema y
gel. Estos productos se mezclan con agua oxigenada, (H2O2), que al unirse comienzan una
reacción química llamada oxidación. Por ello, se deben utilizar inmediatamente. Si llega a sobrar
mezcla de tinte tendrá que desecharse ya que no podrá ser utilizado nuevamente.
El tiempo de aplicación y pose depende de la marca del producto y de los volúmenes del oxidante
elegido. En la mayoría de los caso suele ser la misma. Para resultados satisfactorios además es
necesario leer las indicaciones del fabricante.

TINTES VEGETALES
Para teñir el cabello se extraen productos de las plantas, hierbas, flores, cortezas, como la
manzanilla, el órgano, el nogal, índigo, salvia, aleña, egipcia, henna. Algunas de estas plantas o
cortezas tienen la acción de recubrir demasiado el cabello. Si se abusa de ellas pueden acumularse
sobre el cabello e impedir la acción de otros productos químicos. También penetran en la corteza y
se unen a las cadenas de sal dejando el cabello inhábil para ortos servicios químicos profesionales.

TINTES METALICOS Y MINERALES

Estos se reconocen inmediatamente porque son promovidos como colores progresivos. Estan
fabricados con acetato de plomo, nitrato de plata y cobre y reaccionan con la queratina del cabello
tornando el cabello en color marrón. La reacción crea un recubrimiento de una película que crea un
aspecto “metálico mate”.
Los servicios repetidos dañan el cabello y no son recomendables ya que hacen reacción adversa con
los servicios químicos profesionales que se ofrecen en una sala de belleza. El cabello tratado con
tintes metálicos aparece seco y mate, áspero y quebradizo al tacto.
Los tintes con plata tienen un matiz verdoso, los de plomo un matiz purpura y los que contienen
cobre se vuelven rojos.
Para identificar si tu cliente ha utilizado tintes con sales metálicas se requiere de una prueba de
metales que consiste en lo siguiente
PRUEBA DE METALES
Primer paso En un recipiente de vidrio mezclar 30 mililitros de agua oxigenada de 30 volúmenes y
20 gotas de agua amoniacal al 28%.
Segundo paso Cortar un mechón del cabello del cliente, sostenerlo con un hilo y sumergirlo en la
solución durante 30 minutos.
Tercer paso Sacar el mechón y secarlo con una toalla.

El cabello teñido con plomo se aclarara inmediatamente, el cabello teñido con plata no mostrara
ninguna relación. Cualquiera de estas dos indicaciones quiere decir que otros productos químicos de
tinte no podrán ser realizados, ya que no podrán penetrar en el revestimiento.
El cabello tratado con cobre empezara a desprender gases. El cabello sufrirá daños severos y será
destruido si se le aplican productos químicos como los que contienen los tintes oxidantes
permanentes o en las soluciones para ondulación permanente.
El cabello tratado con tintes de recubrimiento no cambiara de color, solo llega a aclararse en
algunos puntos o vetearse. Tampoco puede recibir servicios químicos profesionales y al igual puede
dañarse irremediablemente al recibirlos.
Los productos para eliminar las sales metálicas y de recubrimiento sin agua oxigenada (H2O2)
pueden ayudar a retirar un porcentaje de estos tintes, sin embargo el método más eficaz será
realizar un corte de cabello hasta donde sea posible.

POLVOS METALICOS
Estos productos generalmente vienen en presentación de spray, crema o de polvos que al aplicarse
al cabello lo colorean en tonos platino, dorado o cobrizo, y se eliminan con el champú.

TINTES COMPUESTOS
Estos son una combinación de tintes metálicos y minerales con un tinte vegetal. Se añaden sales
metálicas al producto para dar más poder de permanencia y también crear colores variados y
diferentes. Los tintes compuestos tampoco son recomendados profesionalmente.

TINTES ACIDOS
Generalmente los tintes permanentes o de oxidación son alcalinos, no así los tintes ácidos, ya que
éstos tienen un pH bajo que como su nombre lo indica, los hace ácidos. El color es permanente y
tienen un realce de aclaración tan alto como los tintes de oxidación permanente.
Tienen una penetración del 100% con tintes con tonos oscuros y una cobertura satisfactoria. Es este
caso, el PH acido mejora el cuerpo, el brillo y la condición del cabello, utiliza como álcali el
ethanolamine. Por lo regular no huelen a amoniaco y pocas compañías de color los fabrican ya que
representa un costo más alto.

TINTES PERMANENTES
SEMIPERMANENTES Y TEMPORALES
Se deben conocer perfectamente las clases de tintes que se pueden utilizar y que ventajas o
desventajas ofrecen, para conocer la variedad de las clases de tintes que se manejan tomando en
cuenta que los tintes de oxidación serán hasta ahora los que se utilicen dentro de una sala de belleza
como tintes profesionales.

TINTES PERMANENTES
Son aquellos tintes que ofrecen una permanencia de hasta 30 días y requieren de un oxidante
(H2O2) para realizar su penetración. Estos se recomiendan para las personas con más del 60% de
canas cabellos duros, y difíciles de teñir y también para aquellas personas que desean un cambio
permanente y que necesitan que el color sea perdurable y que no se desvanezca con el paso de los
días.
Es el tinte que más se utiliza en las salas de belleza, el que más se recomienda y el que más
prefieren los clientes ya que ofrece un color profundo y un brillo natural , además de que solo es
necesario ir cada 30 días a la sala de belleza.
Para quitarlo será necesario esperar a que crezca el cabello para que sea cortado, o bien cubrirlo con
un tono que se asemeje al natural.
Es el único tinte que ofrece elevar hasta 4 niveles dando una aclaración mayor que cualquier otro
tipo de tinte. A algunas personas les puede llegar a provocar alergias y por ello es importante
realizar la prueba de sensibilización.

TINTES SEMIPERMANENTES
Estos ofrecen una forma del teñido del cabello adecuada para los clientes que no desean tener un
cambio de color permanente. Este teñido está diseñado para durar más que el temporal pero es más
suave que el teñido permanente. El teñido semipermanente se recomienda para aquellos clientes que
sienten que su cabello es opaco, delgado, flácido, que parece dorado o gris. Los teñidos
semipermanentes pueden añadir reflejos, mezclarse y profundizar los tonos sin alterar el color
natural. El teñido semipermanente se usa frecuentemente en clientes jóvenes, este puede depositar
un color llamativo e incluso se usa para producir rayitos de efecto especial, estos colores se irán
atenuando gradualmente. Su duración es de dos o tres semanas.

Tintes temporales
Los teñidos temporales cubren la cutícula del cabello con una película de pigmento. El color
permanece sobre la cutícula y no es posible que penetre a la corteza, generalmente dura de uno a
Descolorido, neutralizar un matiz amarillo en cabello cano, dar matiz a un cabello demasiado claro,
añadir color al cabello sin cambiar su estado.
A su vez ofrecen otras desventajas, son de poca duración y se deben reaplicar después de cada dos o
tres shampoos, puede no llegar a cubrir el cabello de una manera regular. El cabello puede perder el
color con el rose del cuello de la camisa o de las manos y si la persona transpira mucho puede llegar
a correrse. Se concentrara más el color si el cabello es poroso en ciertas zonas.

Tonos Bajos
Cuando se lleva a cabo la aplicación y formulación del tinte también es necesario tomar en cuenta el
nivel al que se desea llegar, ya que cada nivel posee por si mismo tonos bajos llamados así, porque
estos únicamente resaltan en el momento en el que se les aclara con tintes permanentes.
Esto se debe considerar al preparar la mezcla, pues es necesario agregar un reflejo el cual va a
neutralizar o intensificar el tono bajo que en ese nivel va aparecer. Cuando se aclara el cabello con
volúmenes altos o decoloraciones se produce o que se conoce como tonos bajos. En niveles de 1 al
5, el tinte nunca realza el tono cenizo, que a muchos clientes encanta, de tal forma que siempre se
puede esperar que el tono final sea cálido, especialmente cuando se aclaran los tonos más oscuros
como los niveles del 1 al 5.
El cabello tiene color y cuando se llega a aclarar con un tinte, los tonos bajos son visibles. Es muy
importante aprender estos tonos bajos de memoria ya que es necesario realizarle las correcciones
necesarias desde la mezcla, añadiendo a esta los contracolores o neutralizadores para que
desaparezcan. Si te acostumbras desde un principio a realizar este procedimiento con el tiempo te
será tan natural realizarlo, con lo cual no tendrás complicaciones en el resultado final.
En las leyes de color aparece el círculo cromático en donde podrás apreciar los colores que
neutralizan a otros. El círculo cromático sirve como una herramienta para neutralizar los tonos
bajos, como el dorado, o el rojo o el cobrizo. En los siguientes cuadros veremos la lista de tonos
bajos, con la cual sabrás exactamente el tono sobre el cual vas a teñir mientras se desarrolla un color
específico y la corrección que debes considerar para el tinte.
 TONOS BAJOS CON RELACION AL NIVEL
QUE DESEA

No. Descripción Tono Bajo

1 Negro Azul

2 Negro Oscuro Azul Violeta

3 Castaño Oscuro Violeta

4 Castaño Medio Violeta Rojo

5 Castaño Claro Rojo

6 Rubio Oscuro Rojo Naranja

7 Rubio Medio Naranja

8 Rubio Claro Amarillo FUERTE

9 Rubio Muy Claro Amarillo

10 Rubio Platino Amarillo Pálido

CORRECCION PARA TONOS BAJOS

No. Descripción Tono Bajo Corrector Cantidad por 60 Grms

1 Negro Azul No corrección

2 Negro Oscuro Azul Violeta No corrección

3 Castaño Oscuro Violeta No corrección

4 Castaño Medio Violeta Rojo Amarillo Verde

5 Castaño Claro Rojo Verde 3 Centímetros Lineales

6 Rubio Oscuro Rojo Naranja Verde Azul 3 Centímetros Lineales

7 Rubio Medio Naranja Azul 3 Centímetros Lineales

8 Rubio Claro Amarillo FUERTE Violeta Azul 3 Centímetros Lineales

9 Rubio Muy Claro Amarillo Violeta 3 Centímetros Lineales

10 Rubio Platino Amarillo Pálido Violeta 3 Centímetros Lineales

  Los centímetros lineales, cantidad que se debe agregar a la mezcla o seleccionar un tono
que ya contenga los correctores.

Para tener la cantidad a utilizar de estos correctores, en el siguiente cuadro vienen las formulas por
centímetros lineales para contrarrestar o intensificar un reflejo y enseguida te presentamos algunas
sugerencias.

 para acentuar el tono bajo se debe utilizar un tinte del mismo nivel
 para neutralizar el tono bajo se debe utilizar el mismo nivel pero que contenga un reflejo del
tono opuesto al tono bajo.

Formulas por centímetros Lineales para

contrarrestar o intensificar un reflejo
Intensificador o
Escala De Nivel
contracolor
10 1 Centímetro
9 2 Centímetros
8 3 Centímetros
7 4 Centímetros
6 5 Centímetros
5 6 Centímetros
4 7 Centímetros
3 8 Centímetros
2 9 Centímetros

PRINCIPIOS BASICOS LA DECOLORACIÓN

Principios básicos de la decoloración
Seguramente abras visto a mas de una persona con cabellos parcial o completamente extra claros.
Esto no es fácil de lograr con tinte de oxidación tradicional, ya que es necesario auxiliarse con otra
fórmula química para que ayude a elevar más niveles que los que un oxidante normal elevaría, esto
es, decolorar el pigmento melanico a su nivel más alto.
El decolorante es el compuesto químico más utilizado dentro de las salas de belleza, su presentación
es variada, puede venir en un tubo como si fuera un tinte, en aceite, pastillas o polvo. En todo caso
se tendrá que tener un extremo cuidado en su utilización ya que puede llegar a destrozar
inmediatamente el cabello.
Los decolorantes son aquellos productos capaces de eliminar los pigmentos de melanina que existen
en el cabello, ya sean granulados o difusos.

TIPOS DE COLORANTES
AGUA OXIGENADA (H2O2)
En volúmenes de 20 a 20 el agua oxigenada por si sola es decolorante aunque en un grado mucho
menor. En ocasiones se puede comprar el agua oxigenada a 110 volúmenes y de ahí se van
obteniendo los volúmenes necesarios, pero no es recomendable, pues resulta más práctico y fácil
utilizar los volúmenes que venden ya preparados comercialmente como son 10, 20,30, 40 (60)
volúmenes.
PASTILLAS OXIDANTES
Éstas se presentan enforna de pastillas y están compuestas por sales químicas llamadas persales, las
cuales despareden oxígeno.

PASTILLAS OXIDANTES
Están se presentan en forma de pastillas y están compuestas por sales químicas llamadas persales,
las cuales desprenden oxígeno.

CREMAS OXIDANTES
Éstas se preparan con suavizantes incorporados, también desprenden oxígeno y están hechos en
emulsión o aceite.

BOLSAS OXIDANTES
Son base de polvos oxidantes persales que se presentan en bolsas herméticamente cerradas. Para su
elaboración se pensó en un determinado número de volúmenes y se mezcla con agua caliente.

ACEITES DECOLORANTES
Están fabricados con aceites protectores gelificables con una proporción variable de amoniaco y es
necesario mezclarlos con agua oxigenada (H2O2), a lo cual la mezcla forma un gel.

POLVOS DECOLORANTES
Como su nombre lo indica, son polvos oxidantes a base de persales y es el producto más utilizado
en la mayoría de las salas de belleza.

CÓMO ACTÚAN
Al aplicar el decolorante en el cabello comienza eliminando poco a poco si existen las
pigmentaciones granulosas y después las difusas, de tal manera que van cambiando el pigmento
granuloso en difuso y siempre dejando en un principio un matiz rojizo. Conforme va avanzando la
acción del decolorante van desapareciendo los pigmentos difusos y al mismo tiempo los matices
rojizos.
Debido a la existencia del pigmento granuloso, los cabellos oscuros son más difíciles de decolorar
que cuando sólo hay pigmentación difusa en cabellos claros. El cabello virgen es más fácil de
decolorar que un cabello teñido sobre todo si es oscuro y en tal caso no se le llamaría decoloración
sino desoxidación o extracción. Los productos decolorantes so oxidantes, a su vez los oxidantes son
compuestos que en ciertas condiciones liberan oxigeno.
El decolorante se mezcla con oxidante (H2O2), ya sea con 10, 20 0 30 volúmenes, en la mayoría de
los casos se mezcla con 20 o 30 volúmenes. El decolorante trae un catalizador o acelerador a base
de persales o amoniaco.
La fuerza del decolorante depende del oxigeno liberado y se expresa en niveles o tonos obtenidos
en la aclaración del cabello. La rapidez con la que actúa depende de la cantidad de amoniaco o
persales que contenga.
Un catalizador es un cuerpo que en pequeñas cantidades acelera la reacción química sin que esta se
descomponga. La presencia del catalizador (amoniaco, persales) actúa sin participar en la reacción
química. Sin su presencia, las reacciones químicas se producirían muy lentamente. La reacción
química que se produce con un catalizador se llama catálisis.
Para que se lleve a cabo la decoloración es necesario que exista un oxidante (H2O2), un catalizador
(amoniaco, persales) y un reductor (cabello). Un reductor tiene la propiedad de tomar oxigeno
mientras que el oxidante lo libera. Un reductor es un cuerpo capaz de tomar oxigeno de otro o de
fijar hidrógeno en él cuando se descompone.
Un oxidante da oxigeno. Un reductor toma oxígeno o da hidrógeno.
ETAPAS DE DECOLORACIÓN
En el momento de decolorar un cabello es necesario conocer a qué nivel de aclaración se desea
llegar, en función de la fórmula del tinte que se va a aplicar, ya que si es un cabello oscuro de nivel
3 y se quiere obtener un nivel de decoloración necesario.
Un tono de color 4/6 que es un castaño medio rojizo no se verá igual si se aplica en un cabello
oscuro directamente que en un cabello que ha sido previamente decolorado hasta un nivel rojizo que
es donde va a resaltar más el reflejo rojo.
La forma en la cual ocurre esta decoloración es degradando el color del tono más oscuro al más
claro, es decir, que el decolorante actúa primero dejando el cabello rojizo pasando por amarillo y
terminando en amarillo pálido, de tal forma que la decoloración está entre el rojo y el amarillo muy
claro dejando una gran gama de tonos entre uno y otro, las cuales siempre serán tonalidades cálidas.

La decoloración depende de si el cabello es:

Cabello natural
Cabello teñido
Cabello oscuro
Cabello claro
Porosidad del cabello
Tiempo de exposición
Producto empleado
En el momento de decolorar es preciso pensar el grado o el punto de decoloración que se quiere
conseguir, ya que cada nivel es específico para aplicar las diferentes tonalidades y reflejos que
existe. Para ello es importante tener presente el tono del tinte que se va a aplicar después de la
decoloración.
 TONOS PARA APLICAR CON BASE EN EL NIVEL
DE DECOLORACION

Nivel de Decoloración Tonos

Rojo Rojizos

Rojo - Naranja Caobas

Naranja Cobrizos

Amarillo - Naranja Dorados

Amarillo Rubios mates , nacarados

Amarillo Muy Claro Rubios Cenizos

Los niveles de decoloración se utilizan para aplicar tonos preferentemente claros y cuando se quiere
conseguir un tono con un reflejo exacto. Lo que en un caso normal de aplicación de tinte directo
sobre un cabello virgen no resultaría ya que se aplica el tinte sobre una base oscura la cual se va a
mezclar con el tinte, resultando un tono que se acerca al aplicado, pero en la mayoría de las
ocasiones no será el tono exacto. Si deseas obtener tonos claros rubios será necesario hacer una
decoloración.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición del decolorante en el cabello depende del nivel de aclaración que se desea
en relación al estado del cabello. Como la decoloración comienza atacando la pigmentación que
mas coloración tiene (granulosa), si se detiene en ese momento se consigue una tonalidad rojiza. Si
se desea una tonalidad más clara es necesario prolongar el tiempo de exposición del decolorante. El
tiempo estándar suele ser:
En cabellos fuertes y resistentes de 40 a 60 minutos
En cabellos delgados y finos de 5 a 30 minutos
En cabellos medianamente porosos, de 15 a 35 minutos
En cabellos porosos, de 5 a 15 minutos.
FORMULACIONES
Las siguientes, son las formulaciones dependiendo de los niveles de decoloración que se deseen
emplear:

Para conseguir decoloraciones suaves, de 1 a 2 niveles:

Aceite decolorante+ agua oxigenada (H2O2) de 20 volúmenes.
Formula seguir indicaciones del fabricante ( )
Para conseguir decoloraciones medias, de 2 a 5 niveles
Aceite decolorante+ agua oxigenada (H2O2) de 30 volúmenes.
Para conseguir decoloraciones fuertes, nivel máximo y para mechas blancas:
Polvo decolorante + agua oxigenada (H2O2) de 20 o 30 volúmenes
Formula: seguir las indicaciones del fabricante ( )
Opcionalmente, para decoloraciones en cabellos, canosos, lo que también se le llama aclaración,
consiste en aclarar cabelleras con más de 70% de cana para tratar de uniformar el color en los
cabellos que no son canosos.
Al aplicar la decoloración en cualquier cabello es necesario tomar en cuenta que a nivel del cuero
cabelludo existe más calor que en el resto del cabello debido a la irrigación sanguínea, por lo que
los productos decolorantes tienen una reacción más acelerada. En el momento de aplicarlos debe
hacerse primeramente ya sea en medio o puntas, o puntas y medios y , siempre al final serán los
crecimientos deberá ser faltando aproximadamente 15 minutos para terminar el tiempo de pose del
decolorante de acuerdo con la etapa que se desea llegar. Además, es importante considerar la
porosidad del cabello.

PUNTOS DE ANALISIS
DIAGNOSTICO DEL CABELLO PARA TINTE
En este apartado te presento cada uno de esos puntos, que hay que tomar en cuenta para realizar
adecuadamente un diagnostico y de esta forma proceder a ejecutar la técnica adecuada a cada
exigencia. Como se ha visto en las secciones anteriores, el diagnostico es una herramienta integral
de trabajo que debes llevar a cabo antes de cualquier servicio químico de color.

PERSONALIDAD Y CARÁCTER
A medida que vayas trabajando con personas te darás cuenta que cada una de ellas percibe
las cosas de una manera distinta, así es que lo que le gusta a una no le gusta a otra, y lo que una
persona ve bien otra lo ve mal. Al decir el color de tinte deberás tomar en cuenta si la personalidad
de la persona es positiva, esto es, que toma las cosas de una forma práctica y sencilla, por lo tanto
su técnica de color deberá ser igual.
Si la personalidad es negativa, esto es, que es pesimista y todo le molesta, la técnica de color deberá
ser suave y con un punto atractivo, ya sea en el fleco, en las patillas o en las puntas del corte para
minimizar su estado negativo.
Si su personalidad es media o neutra, se considera a una persona puede llevar diferentes técnicas de
color. Este tipo de personas no tiene problema en llevar la técnica de color que le recomiendes.

Independientemente de su personalidad, existe otro factor más a considerar. Cuando la persona es

introvertida, que es cuando se comportan muy serias y hablan muy poco, generalmente su
apariencia es tímida. En este caso la técnica de color no debe ser rebuscada, ya que no lo tolerarían.
En las personas extrovertidas se ve un carácter muy abierto, por lo general hablan mucho y pueden
llevar una técnica de color rebuscada o que esté de moda, incluso en colores y técnicas muy
vanguardistas.

EDAD
Cuando finalmente se decide una técnica de color el factor tiempo es muy importante, ya que una
persona madura, de alrededor de 50 años, no se debe permitir que lleve una técnica de color muy
rebuscada o a la moda. Una persona de edad mediana alrededor de 35 años, no puede llevar el
cabello demasiado oscuro. Y las personas muy jóvenes, por el estado en el que se encuentran, esto
es, de desenfado, sin responsabilidades propias de los adultos, se permiten llevar cualquier efecto de
color y entre más esté de moda, mejor no importa que tengan que cambiar de efecto cada vez que
requiera un color, esto se debe a que todavía no encuentran su propia personalidad.
Las personas medianamente maduras, si su estilo de vida les permite llevar un efecto de color de
moda actual, se permiten, siempre y cuando estén consientes del efecto que esto llevará a sus vidas.
COLOR DE PIEL Y COLOR DE OJOS
La naturaleza es tan sabia que al poseer un determinado color de piel siempre irá armonizado con el
color de ojos y cabello, pero para las personas que les gusta los cambios es necesario relazárselo
con base en su color natural de piel y ojos. Por ello, cada que selecciones o te pidan un determinado
color deberás tomar en cuenta este factor para que la persona refleje su verdadera personalidad. En
cuadro 12 te presento algunas opciones que te permitirán realizar una selección adecuada según las
características físicas de la persona.

GUIA SELECCIÓN DE COLOR DEL CABELLO

Opciones de Color de
Piel , Cálidos , amarillos, rojizos Color De Ojos
Cabello
Marfil Azul Reflejos Dorados
Melocotón Azul Verde Reflejos Dorados - Rojo
Crema Avellana Marrón Dorado
Beige Verde Marrón Miel
Moreno , dorado, pálido Topacio Castaño Cobrizo
Café Claro Ámbar Rojizo
Cobrizo Canela Caoba
Moreno , Dorado , Fuerte Café Tonos De Gris Cálido
Moreno Dorado Rojizo Tonos de Blanco Cálidos

Fríos, Azul , Rojo

Azul Claro Ciruela
Alabastro Rosado
Beige Rosado Gris Claro Reflejos De Borgoña
Perla Claro Gris Verde Cenizo
Verde Oliva Claro Azul Verde Rubio Platino
Verde Oliva Oscuro Azul Profundo Marrón Cenizo
Gris Marrón Verde Profundo Marrón Oscuro
Marrón Oscuro Marrón - Oscuro Medio Negro
Ébano Marrón - Negro Blanco Puro

COLOR TEÑIDO QUE EXISTE

En el momento de realizar el diagnostico es importante tomar en cuenta el color artificial que trae,
ya que un tinte por lo general se aplica directamente sobre el cabello virgen no se podría aplicar de
igual manera en un cabello que está teñido, ya que existe una regla donde no se puede aplicar un
tinte sobre tinte, porque esto ocasionara una mayor concentración de tinte y tanto el resultado no
sería el que se espera.
Si se trata de un cabello que trae crecimiento con color natural de aproximadamente de dos a tres
centímetros y el resto del cabello está teñido, es necesario realizar una fórmula para crecimientos y
otra para los medios y puntas. Un cabello teñido con un tono oscuro nunca podrá ser teñido con un
tono claro y será necesario realizar una limpieza de color, extracción o desoxidación para que a
partir de esto se realice el tono claro deseado.
LONGITUD
Al diseñar la formula una vez elegido el color a aplicar es importante tomar en cuenta la longitud
del cabello del cliente, ya que no es lo mismo preparar una fórmula para cabello corto que una para
cabello largo. Un cabello corto una regla general sólo se precisa de 30 a 45 gramos y, partiendo de
esto, un cabello largo, dependiendo la cantidad de cabello, puede utilizar de 60 a 90 gramos, y un
cabello largo, dependiendo de la cantidad de cabello, puede utilizar desde 90 a 150 gramos. Al
preparar la fórmula es importante que decidas que longitud de cabello trae el cliente para no
desperdiciar la mezcla del tinte, ya que una vez preparada sólo se podrá utilizar una sola vez en un
tiempo no mayor a 20 minutos.

CANTIDAD DE TINTE SEGÚN

LONGITUD DEL CABELLO
LONGITUD CANTIDAD

Corto ( 4 a 6 centímetros) 30 a 45 Gramos

Mediano(15 A 25 Centímetros) 60 a 90 Gramos

Largo ( 30 a 60 Centímetros) 90 a 150 Gramos

TEXTURA
La textura va directamente relacionada con la cantidad de cabello, ya que por lo regular en una
cabeza con cabello fino se tiene mayor cantidad de cabello que una cabeza con cabello grueso. Al
realizar la formulación debes tomar en cuenta la cantidad de cabello, para así preparar sólo la
cantidad a necesitar.

POROSIDAD
Este es un punto básico a tomar en cuenta. Un cabello virgen tiende a tomar y absorber el
color de una forma uniforme debido a que la porosidad es casi nula; un cabello teñido o
permanentados. Dependiendo de su porosidad puede tomar y absorber el color uniformente o bien
puede absorberlo de una manera desigual quedando el efecto veteado.
Para cabello teñido oscuro no debe aplicarse un tono claro, puro si podrá realizarse un tono oscuro
sobre un cabello teñido claro. En los cabellos permanentados es muy fácil realizar casi toda la
gama de color, ya que el cabello esta poroso y el efecto de las soluciones ondulantes han ayudado a
decolorar suavemente el pigmento natural del cabello y es fácil aplicar tonos claros en cabellos
permanentados.

Los cabellos decolorados generalmente tienen la mayor porosidad debido a que han sido sometidos
ya a decoloraciones en donde se han extraído ya los pigmentos naturales. Así, un tono claro natural
es muy fácil aplicarlo. Si son con reflejo cálido habrá que tener precaución, y con reflejo frio
(violetas, verdes y azules) puede que exista una mayor concentración sobre medios y puntas que
generalmente son los que tienen la mayor porosidad dentro del mismo cabello. Recuerda que los
tonos con reflejos fríos tienden a oscurecer y los tonos con reflejos cálidos tienden a aclarar.
Color Natural Del Cabello
Para realizar la formula es necesario tomar en cuenta el color natural del cabello, ya que partiendo
de este se podrá definir la técnica a utilizar, tomando en cuenta el oxidante (H2O2), el oxidante de
hasta 40 volúmenes, puede llegar a aclara 4 niveles/tonos. Por lo tanto, si necesitas aclara más de 4
niveles, debes auxiliarte de otras técnicas como puede ser pre decoloración y decoloración y con las
cuales podrás elevar hasta los niveles que necesites. Toma en cuenta que en un nivel del 1 al 3 no
se recomienda aplicar tonos con niveles muy claros, 7, 8,9 o 10, ya que estos no resultarían.

CANAS
Al aplicar los tintes encontraras en diferentes personas no importando su edad un determinado
porcentaje de canas. Estas muchas veces no son bien recibidas por las personas y desean cubrirlas
ya que representan madurez, y en algunas casos hacen que las personas se vean de más edad. Si es
porcentaje el porcentaje de canas es menor de 30%, el tinte se debe aplicar en su fórmula clásica; si
es mayor es necesario tomar en cuenta las formulaciones especiales que se han hecho para resolver
el problema.
Los cabellos canosos son aquellos que no poseen pigmentación granulosa ni difusa y por lo general
es muy fácil teñirlos. Sin embargo, algunos se presentan cristalinos y son más reacios al tinte. En el
primer caso, la aplicación de los tintes es como se haría en un cabello virgen, en el segundo puede
ser necesario aplicar una presuavisacion antes de teñir. Ambos deben realizarse con base en el
porcentaje de canas, que va desde el 10% hasta el 100% de canas, véase el siguiente cuadro.

FORMULA PARA CANAS

CANTIDAD DE COLOR CANTIDAD DE COLOR

PORCENTAJE
NATURAL CON REFLEJO (ELEGIDO)

10% 1/4 1
30% 1/4 3/4
50% 1/4 1/2
70% 3/4 1/4
100% 1 0

En el cuadro anterior podrás ver que en cantidad de color natural y en cantidad de color con reflejo
Aparecen cantidades de 1, ¼, ½, y ¾. Esto quiere decir que es la cantidad de producto del tinte que
debes mezclar. A nivel internación cualquier botella o tubo de tinte, sin importar su cantidad en
gramos/mililitros y onzas, siempre será divida en cuatro partes, es decir, dos medios (½, ½) o bien,
cuatro cuartos (¼, ¼, ¼, ¼,). Al mezclar cualquier cantidad de tinte en cualquiera de sus
presentaciones debes tomar esto en cuenta.
Entre mayor sea el porcentaje de canas (más de 50%) menos tonos bajos tendrá el cabello durante
su aclaración, de tal forma que al realizar su mezcla deberá aplicar menos cantidad de correctores
para tonos bajos. Se recomiendan las siguientes formulas para cada caso:

Más de 30% de Canas

Formula l
Tono deseado: 40 gramos + tono natural al mismo nivel del tono deseado: 20 gramos + H2O 2
(1 +1)
Formula 2
Tono deseado: 30 gramos + tono natural al mismo nivel del tono deseado: 30 gramos
+ H2O2 (1 + 1)
Color de cabello deseado
Una vez determinados la mayoría de los factores aquí descritos será necesario ubicar en qué nivel
se encuentra el tono deseado. Esto ayuda a determinar los volúmenes de oxidante (H2O2) que se
requieren, ya sean de 10, 20,30 o 40 volúmenes.
Hay que partir del nivel natural del cliente, es decir, si tiene un nivel 4 y el nivel deseado es 7,
basta con contar el numero de niveles que hay entre el nivel 4 y el nivel 7,
Que serian 3 niveles, por lo que es necesario aclarar 3 niveles y el oxidante (H2O2) que
proporciona esta aclaración sería el de 30 volúmenes. Así, el oxidante a utilizar en esa fórmula seria
30 volúmenes. Hay que emplear este razonamiento para encontrar los volúmenes necesarios para
cada caso.

FICHA TECNICA
Para establecer un diagnostico para un tinte y decoloración es necesario contar con una guía. No se
trata de fijar reglas pero si un criterio de organización que dará por resultado mayor agilidad,
mínimos errores y eficacia.
El archivo de fichas técnicas se forma con el objetivo de tener la mayor cantidad de datos posibles
del cliente a tratar y, por organización y agilidad, para buscar los servicios que antes le has
realizado. Trata de reunir una serie de preguntas o de datos, redactados en forma clara, para que
cuentes con la información básica e indispensable y anótalos, en tus fichas para lograr mayor
eficacia de tu trabajo y llevar un control de los servicios que apliques.