Curs teoretic

Scoala de machiaj Atelier Paris Timisoara

Tutore curs teoretic: Andra Popescu
Cursul I

Ustensile pentru machiaj:

Buretei- se folosesc intotdeauna umeziti, pentru aplicarea sau estomparea fondului de ten. Se folosesc obligatoriu in cazul
pielii acneice, problematice, pentru a evita infectii ulterioare si in cazul pielii descuamate pentru a obtine rezultate optime.

Poza 1- buretei de unica folosinta Poza 2- Beauty Blender (uscat/umezit)

Pensule pentru fata:

 Pentru fond de ten:

- plate

- duofiber- sunt formate din fir natural si sintetic. Se folosesc cu miscari circulare (exceptand cazul in care
pielea este descuamata sau are puful dezvoltat, caz in care le folosim cu miscari paralele cu pielea)

2
 Pentru anticearcan:
- plate;

- blending(par de capra sau sintetic)- nu lasa mult produs pe piele;

 pentru pudra- rotunda, pufoasa;

 pentru blush- plata.

3
Pensule pentru ochi:

 pentru aplicarea fardurilor:

- plate pufoase- au elasticitate mare si cu ajutorul lor aplicam produsele fin. De obicei sunt din par de veverita
sau ponei;

- plate rigide- care nu se deformeaza si cu ajutorul carora punem culoare intensa;

 Pensule de blending(rotunde)- ne ajuta sa facem trecerea dintre culori;

4
  Pensula de eyeliner.

Pentru sprancene:
 Pensula unghiulara

5
  Foarfeca (indicate ar fi cea pentru cuticule, deoarece poate sa taie milimetric);
 Piaptan sau perie;

 Penseta;

Structura unei pensule:

O pensula are 3 parti:

 Varful pensulei- partea firelor de par;
 Partea de metal- poate fi din aluminiu, cupru sau alama;
 Coada pensulei;

6
Este recomandat sa aiba 2 inele jos si unul sus pentru fixare.

Pensulele pot fi de 2 feluri:

I. Pensule naturale;
II. Pensule sintetice.
Pensulele naturale sunt mai rezistente in timp decat cele sintetice, ele devin tot mai bune odata cu folosirea lor mai
indelungata pe cand cele sintetice devin rigide dupa o perioada.
Firele de par a pensulelor sintetice nu au cuticula ca si cele naturale , iar din aceasta cauza ele nu pot lua aceeasi
cantitate de produs ca si cele naturale. Acest lucru le face sa fie foarte potrivite pentru produsele lichide si cremoase dar
ineficiente pentru aplicarea produselor sub forma de pudra.

I. Pensulele naturale

1. Structura firului de par natural:

Cuticula este responsabila pentru prinderea si mentinerea produsului pe firul de par.

2. Tipurile firului de par:

a) Squirrel hair- parul de veverita – exista mai multe tipuri de par de veverita: hair, blue, grey, canadian, kazakhstan,
brown (kazan), tree, pine, wood,etc si de asemenea se intalnesc mixuri ale firelor de par de veverita cu capra, ponei, sintetice,
etc pentru mentinerea formei, a calitatii sau pur si simplu pentru a oferi mai multe optiuni.
Parul de veverita are baza groasa, varf subtire,este moale si are o textura fina. Este potrivit pentru blending,pentru
produsele pulbere, pentru tenul sensibil si uscat si ofera o aplicare usoara si naturala fara pete de culoare.
Acesta re
ine pulbere bine
i se gaseste in pensulele de iluminare, pensule de blush, pensule de conturare si pentru fard
de ochi.
Nu trebuie folosit cu produse lichide sau cremoase deoarece el absoarbe mult produs si este foarte fin iar o curatare prea
agresiva poate distruge firul de par. Numai părul de veveri
ă de copac are caracteristici similare cu cea a nevăstuicii
i este
folosit pentru produsele cremă
i lichid.
De obicei forma e conica sau rotunda alungita.

 Blue squirrel- culoarea firului de par este albastru-negru, subtire la varf, putin elastic. Pensulele cu fire de
par blue squirrel ofera o aplicare a produselor naturala si curata.
Se folosesc pentru orice tip de pensule in special pentru cele de blending.

 Grey squirrel- si acest tip de par este foarte fin, este scump dar nu la fel de scump ca si blue squirrel. Nu
exista foarte mare diferenta intre cele 2 tipuri in afara de culoare si faptul ca grey squirrel este si mai putin elastic decat blue
squirrel dar ambele sunt la fel de fine.

7
!!! Observatie!!! Daca produsul este nepigmentat sau greu de luat cu o pensula prea moale sau pur si simplu se doreste o
aplicare mai stridenta atunci se alege un mix de par de blue sau grey squirrel cu alt tip de par mai dur.
Blue si grey squirrel sunt potrivite pentru tenul sensibil iar daca folosim de exemplu o pensula doar din par de
cal, aceasta va fi prea dura pentru acest tip de ten dar in combinatie va fi suficient de fina si va blendui culoarea mult mai bine.

 Kazakhstan squirrel- firul de par este mai fin decat blue squirrel, mai rar si foarte scump.
Este potrivit pentru pensulele pentru iluminare si pentru ochi.

 Tree squirrel- este foarte asemanator cu weasel(nevastuica), este mai aspru si elastic.
Firul de par este elastic si se poate folosi atat pentru produse uscate cat si pentru produse lichide.
Cel mai des este folosit pentru pensulele pentru ochi.

 Pine squirrel- firul de par este fin la varf dar neuniform in partea jos si este greu de legat de aceea se
regaseste in pensule in lungime scurta.
Se gaseste in pensulele pentru ochi si se potriveste pentru intinderea fardurilor si trecerea de culori.

 Canadian squirrel-firul de par este mai scurt si mai gros, delicat, fin si este foarte putin elastic. Parul are
multe tonuri de auriu si negru.
Este o foarte buna alternativa pentru sable(samur).
Este foarte potrivit pentru pensulele de ochi si iluminare.

 Kazan squirrel- are aceasta denumire dupa originea sa din Uniunea Sovietica. Este elastic si este
considerat unul dintre cele mai bune fire de par de veverita. Este foarte asemanator cu blue squirrel dar este mai fin si mai
scump.
Ofera un control usor si o aplicare a produselor naturala si fara pete de culoare.
Cel mai des se foloseste pentru pensulele de ochi si iluminare.

8
  Wood squirrel- este asemanator nevastuicii(weasel), este mai aspru dar are elasticitate. Este potrivit pentru
produsele lichide.
Se gaseste in pensulele pentru ochi.

b) Goat hair–parul de capra- este tipul de par cel mai des folosit pentru pensulele de machiaj. Nu este atat de fin ca si
celelalte tipuri, este mai aspru dar foarte potrivit pentru aplicareapudrei. De obicei firele sunt lungi. Nu consuma mult produs,
cat produs se ia pe firul de par atat se depoziteaza si pe piele.
Parul de capra este potrivit pentru tenul gras dar daca este de calitate buna atunci este mai fin si se poate folosi si pentru ten
uscat si sensibil.
Exista mai multe tipuri de fire de capra( diferite modele si regiuni in care acestea se gasesc) si de asemenea multe tipuri de
taieturi ale firului de par si de asemenea conteaza si zona din care se taie.
Cel mai calitativ este firul de par la prima taiere in care varful este intact. Urmatoarele taieri sunt de calitate mai proasta si se
folosesc la crearea pensulelor cu ajutorul masinariilor si nu manual.

De la stanga la dreapta pensulele sunt aranjate de la cel mai fin fir de par la cel mai putin fin.

Cel mai adesea parul de capra este mixat cu firele sintetice pentru a nu incarca firul de par cu foarte mult produs iar ele sunt
foarte fine.

Alte tipuri de par de capra:

 Soikoho- este mai fin si mai delicat decat Sokoho dar este foarte greu de gasit, rar si scump;
 Sokoho- este un fir lung, subtire si fin. Este ideal pentru mai multe tipuri de pensule cum ar fi: pensule pentru pudra,
blush, iluminare si ochi;
 Jotsumeho- este mai aspru si elastic;
 Ototsuho- firul de par este subtire , scurt si elastic. Potrivit pentru pensula de blush;
 Saichoho- este asemanatoare lui sokoho dar este putin mai aspra;
 Yano- firul de par este rezistent la apa si se poate folosi pentru produsele lichide.
9
Zone si tipuri de par:
Cel mai fin tip de par de capra este cel taiat de pe pieptul puiului de capra;
 De pe gat- lung, fin si subtire. Potrivit pendru pensule de pudra si blush;
 De zona sira spinarii- putin mai aspru si mai dens. Este folosit pentru pensulele de pudra;
 De pe umeri- scurt si subtire,ferm, bun pentru culoare si iluminare. Potrivit pentru pensulele de blush si iluminare;
 De pe coapsa- aspru dar elastic. Potrivit pentru pensulele de blush;
 De pe barbie si maxilar- lung si fara elasticitate;
 De pe abdomen- firul este scurt;
 De pe spate, jos- lung si aspru;
 De pe coada- lung si fara elasticitate;

c) Sable( jder)- face parte din familia de nevastuici( weasel) si sunt foarte rezistente daca se intretin corespunzator . Exista
mai multe tipuri de sable care fac parte din familia weasel si anume plain sable, red sable si kolinsky.

 Kolinsky- din gama sable este cel mai bun tip de par si se gaseste in partea de vest a Rusiei. Este foarte rar si foarte
scump.
Cel mai bun fir de par kolinsky este cel din blana de iarna a masculului.
Se mai gasesc tipuri de kolinsky si in Siberia, nordul Chinei sau Korea.Culoarea kolinsky-ului siberian este maro cu
nuante de galben si rosu iar cel chinezesc este putin mai inchis cu mai putin roscat.
Firele de par sunt lungi si subtiri, isi mentine forma si sunt cele mai bune pentru aplicarea de culoare intensa si realizarea
trecerii intre culori.

 Weasel(nevastuica)- face parte din aceeasi familie de jderi, nevastuici, este asemanator kolinsky-ului dar este de o
calitate mai inferioara, mai scurt, fin, elastic, durabil si mai rosiatic in comparatie cu maroul-auriu sable kolinsky.
Se poate folosi atat pentru produse uscate cat si pentru produse lichide si este multifunctional, potrivit pentru pensulele de
fard, buze, corector, eyeliner.

 Plain or brown sable- se poate obtine din mai multe tipuri din familia de jderi.

 White or Gold sable- aceste sunt fire sintetice facute in Japonia. Firul de par nu este foarte absorbat si de aceea este
mai greu de controlat.

 Pahmi- pensulele sunt facute dintr-un animal ca si nevastuica dar mai mic si mai slab. Firul de par este mai scurt si
mai aspru decat al nevastuicii. De obicei se foloseste impreuna cu firele de par de nevastuica si cal. Parul de pahmi este ieftin
iar vopsit imita sable sau red sable.

10
Prin acest desen se explica inrudirea lor :

d) Pony(ponei)- firul de par este egal ca si grosime de la un capat la celalalt, este durabil si puternic, estompeaza bine
culorile dar este aspru pentru pielea sensibila.
Este mai ieftin decat veverita dar mai scump decat capra. De obicei se folosesc in combinatie cu veverita si capra.De preferat
este sa fie extras de pe burta si sa fie virgin( prima tunsoare).
Este potrivit pentru pensulele de ochi, pudra si blush .

e) Horse(calul)- este folosit des pentru pensulele de machiaj dar ca si parul de capra variaza in calitate. Este aspru dar mai
fin decat parul de ponei, ieftin si de obicei este combinat cu alte fire de par pentru a primi elasticitate si durabilitate.

11
f) Camel- acest termen este folosit pentru pensulele alcatuite din mixurile de veverita, capra si ponei.

g) Water badger( bursuc de apa)- firul de par este aspru, gros si elastic, cu radacini albe si varf foarte subtire.
Este potrivit pentru pensulele de sprancene.

II. Pensulele sintetice

Pensulele sintetice sunt facute din nylon sau taklon, sunt mai putin absorbante decat firele naturale si datorita
acestui lucru sunt foarte potrivite pentru produsele lichide si cremoase cat si pentru pensulele de sprancene si eyeliner.
.de multe ori sunt mixate cu cu firele de par naturale pentru ca acestea sa isi pastreze forma sau de exemplu cu firul natural
de capra pentru pensula de fond de ten iar rezultatul este cu efect de airbrush.
In general taklonul este mai fin decat nylonul.Cel mai des este folosit taklonul.

Avantaj: nu absoarbe pigmentul produsului deoarece nu are cuticule;

Dezavantaj: in timp devin aspre.
Sunt usor de ingrijit dar necesita o curatire profunda mai ales cele pentru fond de ten si corector.
Pensulele sintetice pot fi folosite si pentru tehnica acuarelei deoarece nu absorb apa, mentinand astfel textura
cremoasa a produsului.

Mixuri de fire de par:

Uneori, firele delicate sau materialele scumpe (de păr de veveri
ă, nevăstuică ...) sunt amestecate cu cele sintetice sau de
capră pentru a ajuta la men
inerea formei lor, la rezistenta lor sau pur
i simplu pentru scaderea pretului.
 Mix de par de cal si sintetice constituie pensule elastice si durabile, care exceleaza larealizarea unui machiaj
mai intens grozav.
 Mix de capră
i sintetice este bun pentru pulbere sclipitoare sau machiaj satinat.
 Mix de nevăstuică
i fibre sintetice, de asemenea, func
ionează la machiajele satinate.

Taieturile firelor de par:

Cele mai bune pensule sunt cele lucrate manual. Ele se selecteaza fir cu fir, nu se taie varful si permit sa aibe
exactitate si sa functioneze mai mult timp.
Pensulele pot sa fie drepte sau oblice, conice si pentru contur.

Densitatea si forma pensulelor:

Densitatea:

12
 Cu cat mai densa este o pensula cu atat este mai buna. Pensulele mai pierd fire de par dupa utilizare, curatare.
In general pierd fire in primele 2-3 sapt de utilizare.
Pentru a verifica densitatea la pensulele rotunde se strange pensula intre degete si se verifica de goluri.

Forma pensulelor :
 Pentru pudra: mare, pufoasa si rotunda-ovala.
Se aplica din centrul fetei si se aluneca pe liniile naturale ale fetei. Se ia pudra din capacel pentru uniformizarea produsului pe
pensula iar ulterior se aplica pe piele;
 Pentru blush: putin mai mica decat cea pentru pudra, poate fi rotunda,plata sau oblica si se foloseste pt
sculptare;
 Pentru fata: kabuki;
 Pentru fond de ten: plate, forma conica;
 Pentru farduri: au forme ovale, conice, dreptunghiulare sidimensiunile mult mai mici;
 Pentru buze:ascutite la varf.
 Aplicatorul poate fi din latex si silicon.

Ingrijirea pensulelor:

Firele naturale se usuca foarte greu dupa spalatul cu sampon. Exista solutie speciala pentru dezinfectarea si curatarea
pensulelor( make up forever, kryolan, sapun pentru pensule da vinci).
Bureteii se dezinfecteaza cu sapun si dezinfectant.Toate instrumentele pot fi prelucrate la sfarsit cu alcool izopropilic sau
solutie stomatologica Bacilol in cazul in care se banuieste o infectie pe fata clientului.
Bacilolul este indicat pentru dezinfectarea mesei de lucru,suprafete metalice, mai putin pensulele de machiaj,dar in caz de
necesitate se dezinfecteaza cu ea.
Nu se spala pensulele cu un agent de cură
are care con
ine solven
i alcoolici, cu excep
ia cazului mentionat anterior.
Solventul alcoolic dăunează atât părului natural cat si celui sintetic.Balsamul de par sau rufe ingreuneaza capacitatea pensulei
de a prinde pulberea.
Pentru indepartarea pigmentului de pe pensula se foloseste sapun lichid sau sampon dupa care se spala cu sapun
special de la DA vinci pe baza de uleiuri de masline si lamaie sau orice alt sapun sau sampon special.
Se acorda atentie mai mare pensulelor de fond de ten si corector, daca sunt sintetice se spala dupa fiecare clienta pentru
ca se usuca mai usor.Pentru indepartarea fondului de ten de la baza lor se spala uneori cu un degresant gen Fairy.
Pensulele pentru texturi cremoase se curata cu uleiuri sau demachiante uleioase.

Uscarea pensulelelor
Se strânge pensula cu un prosop, se aranjeaza forma cu degetele si se usuca la temperatura camerei, de preferat culcata
pe un servetel/prosop. Nu se utilizeaza niciodată un uscător si nu se pune în lumina directă a soarelui pentru a evita
slăbirea firele de par a pensulei.
Bureteii de asemenea se usuca la temperatura camerei.
Pensulele de machiaj sunt bunuri consumabile, atunci când părul pensulei este uzat, trebuie schimbata.
Ele rezista in general de la trei la cinci ani.

13
Produsele decorative

Fondul de ten:

 Fondul de ten lichid(aerograf)-are

are o acoperire foarte usoara, naturala, permite pana la 3-- 4 stratificari.
Contine silicon, foarte putina ce
ceara si putin pigment pulbere.

 Fondul de ten fluid(waterproof)

(waterproof) – are o acoperire mai mare si permite mascarea micilor defecte/imperfectiuni
defecte ale
pielii.

Observatie!!! Acest fond de ten nu se foloseste la tenul uscat sau matur, deoarece imbatraneste vizual fata.
Observatie!!! Pentru clientele cu ten normal putem folosi ambele tipuri de fond de ten.

 Fondul de ten compact – are acoperire foarte mare,, mascheaza foarte bine defectele pielii dar este mult mai vizibil pe
ten.

 Fondul de ten stick- contine 60% pigment si este pe baza de ceara avand acoperire foarte mare.

!!!Texturile compacte si stick-urile – au cu 60% mai multa textura ceroasa decat grupa precedenta si 40-60%
40 mai mult
pigment si mai multa pudra.

 Fondul de ten fluid irizat- contine particule reflectoare de lumina si nu se foloseste la persoanele care au ten cu
probleme.

14
  Fondul de ten gel waterproof- este singurul fond de ten potrivit pentru sedintele subacvatice, are acoperire mare.

 Fondul de ten anti-age- are o textura medie, o combi

combinatie
natie intre fondul de ten lichid si cel waterproof si asigura o
acoperire medie spre puternica. Este potrivit pentru orice tip de ten in special ten matur, contine silicoane speciale ce
dau efect de lifting.

Nuantele fondurilor de ten:

 Roz (A)- apricot – se foloseste pentru indepartarea galbenului sau tenta de gri din ten. Reda prospetime tenului.
 Bejneutru(NB)- natural beige – contine pigment verde si neutralizeaza roseata pielii.
 Galben(Y)- yellow – contine pigme
pigment galbui, neutralizeaza violetul si da luminozitate.
Cel mai des se intalnesc nuantele 2-5(
5( make
make-up atelier paris).
Observatie !!!in cazul nuantelor 1-33 nu exista diferenta foarte mare in aplicarea fondului de ten cu pigment Y sau NB.

1. Corectoare:
Nu contin pigment gri sau negru in componenta lor.
 Anticearcane reflectoare de lumina;
 Corectoare pentru mascare(absorb lumina);
 Highlighter( lumineaza).
Se folosesc numai pe zonele problematice: sub ochi, colturile externe ale ochilor, colturile buzelor, adancituri
nas, riduri, adancituri piele.
Pentru corectie prin culoare see foloseste nuanta identica pielii sau cu un ton mai deschis cu miscari de tapotare.Are
tapotare. nevoie de
fixare cu pudra.

Corectoare colorate:
 Verde- corecteaza roseata;
 Galben- corecteaza violetul;
 Piersica- corecteaza albastru
albastrul;
 Roz- corecteaza tenta de gri sau cearcanele negre;
 Alb- se foloseste pentru luminozitate;
 Maro- se foloseste pentru conturarea fetei.
15
Tipurile de corectoare:
 Fluide- reflectoare de lumina;

 Compacte;

Observatie !!! Corectoarele sunt mate si absorb lumina

lumina.
Anticearcanele au particule care reflecta lumina si dau volum
volum.

2. Lip/blush crema- este

ste un produs cremos, pigmentat, care poate fi folosit atat pe post de blush cat si pe
post de ruj.

16
3. Pudra:

1. Compacta- este mai comod de aplicat dar este mai vizibila;

2. Pulbere- aspect mai natural si profe

profesional.

3. HD- este pe baza de silicon, formata din microparticule si este singura pudra care se poate stratifica cu fond de ten.
Se foloseste la sedinte foto, matifiaza.

3. Fardurile:

 Sidefate- permit maxim 2 stratificari;

 Mate-permit
permit maxim 3 stratificari.

17
Fardurile se pot folosi si uscate si ude,fixate cu strat uscat
uscat. Se pot folosi
si ca blush, ruj, eyeliner, corector
cor uscat pentru fata si
fard de sprancene.
Fardurile mono- sunt foarte pigmentate si se pot folosi ca blush.

4. Eyelinerul:

 Fluid;

18
  Cake eyeliner- uscat;

 Eyeliner gel waterproof- se estompeaza foarte bine. S

See aplica pe o suprafata nepudrata,baza
nepudrata cremoasa. Linia
de tus obisnuita se poate aplica peste fard.

5. Rimelurile:
 Waterproof;
 Simplu;
 Colorat- ochii rosii→albastru
→albastru inchis, scoate oboseala si se potriveste machiajului de vara.

6. Creionul: trebuie sa fie moale si intens

intens;

7. Acuarelele- sunt hipoalergice si rezistente la mimica, sunt produse pe baza de ceara si pot fi folosite atat
uscate cat si umede si atunci au intensitate mai mare.
 Lichide;
 Cremoase- grase, se pot aplica direct pe corp ,se pot folosi ca fond de ten, baza si se fixeaza cu fard sau
pigment;
 Uscate(color cake)- se dizolva cu apa pana se obtine o solutie smantanoasa.

19
 8. Pigmentii(PP)-sunt produse pulbere care pot fi folositi pe post de iluminator in coltul interior al ochiului,
arcada sau pomete, pe post de fard, eyeliner sau pentru a transforma o culoare mata intr-una sidefata.

9. Glitterele(SL)- sunt particule stralucitoare vizibile si care reflecta lumina;

Exista si glitter mai mare care se foloseste pt face art sau sclipire, foarte puternic, machiaje de podium( pail-atelier paris).

10. Sparkling powder(SP)- este o combinatie intre pigment si glitter.

11. Pastelurile- sunt pigmenti presati la temperaturi inalte , puternic pigmentati care pot fi folositi in stare
uscata, cu pensula uda pentru eyeliner. Pentru o nuanta foarte intensa se folosesc peste acuarela sau eyeliner ger.

12. LT- este dizolvant lichid pentru produsele waterproof (eyeliner gel, color gel, fard cremos)

20
 13. Magic primer- este un gell fixator pentru orice tip de fard, are o textura transparenta, gelatinoasa.
Formează o pelicula rezistentă la apă.
Se aplică pentru fixarea diferitelor tipuri de farduri, pudre, sclipici.Conferă machiajului rezistenţă pe parcursul întregii zile.
Se aplică cu ajutorul pensulei sau cu degetele pe baza fondului de ten, sub fard.

14. Genele false:

 Banda- se taie in fct de lungimea ochiului, in partea interioara mai scurte sis pre exterior mai lungi;
 Manunchiuri;
Cu ajutorul genelor se corecteaza si forma ochilor.
Daca ochiul este descendent, NU se pune marime lunga in coltul exterior, deoarece va cobori si mai mult ochiul.
Daca ne dorim sa alungim (cu conditia ca ochiul sa nu fie descendent), se pun gene mici in coltul interior iar apoi
marime medie si lunga in capat.
Daca ne dorim sa marim, vom pune gene de lungime mai mare in pe centru, in zona irisului.

15. Adezivul de la atelier este pe baza de latex, este alb dar se usca transparent.

16. Bazele de machiaj- se aplica pe pielea curata, inainte de fondul de ten:

 Hidratanta- se foloseste pentru tenurile uscate si contine pigment verde pentru a neutraliza roseata;
 Irizata(universala) BASEIR- este o baza hidratanta ce contine particule irizate reflectoare de lumina, ofera tenului
un aspect sanatos, luminos. Nu se foloseste la tenul cu probleme;
 Eclat BASEE – este o baza hidratanta ce contine particule reflectoare de lumina iar pigmentul ei piersiciu
improspateaza tenul;
 Oil free BASEO- este o baza hidratanta ce se potriveste tenului mixt si gras dar deshidratat, nu contine ulei, se
foloseste cantitate putina, regleaza excesul de sebumsi poate fi folosit ca baza pt fondul de ten zilnic. Contine
extract de rozmarin ce calmeaza roseata;
 Antishine BASEA- are efect de matifiere imediata,regleaza secretia de sebum, este potrivita pentru tenul mixt si
gras. Este potrivita pentru perioada foarte calda aanului. Se poate folosi in combinatie cu Tz gel( gel de
matifiere);
 Tz gel – este o baza siliconata care formeaza o pelicula la suprafata pielii. Nu lasa pielea sa secrete sebum,
matifiaza.Gelul se aplica pe piele inainte de fondul de ten pe barbie,nas si frunte.;
 LMX(lifting facial)-este o baza hidratanta cu efect de liftingpentru tenul matur, da un aspect de intinerire si se
foloseste si la tenul obosit;
 Lissante- este o combinatie intre éclat si LMX.

21
Cursul II
Machiaj si morfologie

Factori care trebuie luati in considerare la aplicarea unui machiaj:

1. Varsta;
2. Morfologia pielii:
 suprafata pielii: daca este neteda sau cu relief(vanatai, urme de la acnee, santurile nazogeniane);
 culoarea pielii: cu textura galbuie, gri, roz, rosiatica, cu cuperoza, deschisa sau inchisa;
 tipul pielii: uscat, normal, mixt, gras, cu pigmentatie puternica, sensibila, alergica;
 forma fetei: ovala, rotunda, diamant, patrata, dreptunghiulara, alungita, para, inimioara,
triunghiulara;
 proportiile fetei;
 asimetria fetei;
 forma si conturul fetei, a ochiilor, a sprancenelor, a buzelor si a nasului;
 culoarea sprancenelor, a ochiilor, a buzelor si parului.
3. Vestimentatia si coafura;
4. Ocazia machiajului;
5. Caracterul si temperamentul clientei;
6. Stilul persoanei.

Clasificarea tipurilor de ten

1. Tenul normal:este caracterizat printr-o piele catifelata, ferma si neteda, fara riduri puternice, porii nu sunt vizibili si
are un luciu usor, sanatos. Secretie glandelor sebace eeste normala si pielea este elastica.
Contine aproximativ 60% apa, proteine 30 % si grasime 10 %.
Pentru machiaj se folosesc fonduri de ten cu acoperire usoara iar ca si texturi putem folosi atat texturi mate cat si texturi
sidefate.

2. Tenul uscat:pielea este subtire, porii nu sunt dilatati, in tinerete arata foarte bine dar apar riduri la o varsta
premature. Tenul uscat poate fi descuamat. Nu se folosesc lotiuni astringente si apa de la robinet, se foloseste apa termala.
Pielea este mai alba.

Se foloseste baza hidratanta sau crema, fond de ten fluid si foarte putina pudra.Corectia poate fi cremoasa sau uscata.

3. Tenul gras: pielea este foarte groasa, cu luciu pronuntat, pori dilatati, puncte negre si poate avea acnee.
Avantajul acestui tip de ten este ca apar mai putine riduri.

Se foloseste baza de machiaj antishine, oilfree(daca este deshidratat) sau tz gel. Se foloseste fond de ten cu acoperire mare
si se fixeaza cu pudra. In functie de aspectul tenului se foloseste un strat subtire de produse satinate sau chiar deloc(ex: fardul
de obraz).

4. Tenul mixt: are luciu in zona T iar pe obraji este ten normal spre uscat.Ingrijirea se face individual pt fiecare tip de
ten in parte.
Se foloseste baza oilfree, éclat sau irizata in functie de aspectul tenului. Se poate folosi si fond de ten cu textura
lejera si cu acoperire mare.

5. Tenul matur: este un ten uscat, ridat si se folosesc baze hidratante, fonduri de ten cu acoperire usoara, foarte
putina pudra, in general doar in zonele in care am facut corectie deschisa. Este indicata pudra HD deoarece are microparticule
si nu incarca deloc tenul in zona ochilor.
22
 Machiajul ochilor se face cu cat mai putine produse deoarece arcada estecazuta si exista multe pliuri care ne reduc
rezistenta machiajului. Sunt de evitat produsele sidefate si cele care contin pigment rosu deoarece ochii la persoanele in
varsta contin multe vinisoare si vor parea iritati. Accentul cel mai mare se pune pe conturarea ochiilor deoarece sprancenele si
genele nu mai au o culoare pronuntata.Nu se foloseste negrul deoarece da asprime insa putem alege culoarea maro.Corectia
poate fi ori uscata ori cremoasa, la fel si blush-ul.

23
 Corectiile fetei

Forma fetei ideale este ovala si este impartita in 3 parti egale: partea superioara BC; partea de mijloc CE si partea de jos
EF.
Linia care uneste colturile interioare a ochilor K L, imparte fata in 2 parti egale AD cu DF.
Latimea nasului in zona narilor OR este egala cu zona dintre colturile interioare a ochilor KL si aproximativ cu spatiul
dintre sprancene ST.
Sprancenele ar trebui sa inceapa cu linia dreapta trasata prin aripa narii si coltul interior al ochilor si sa se termine la intersectia
liniei drepte a narii si coltul exterior al ochilor.Distanta de la coltul exterior al ochiului pana la locul unde incep sprancenele trebuie
sa fie egala cu aproximativ o treime din lungimea nasului( o treime din O-S).Forma ochilor ideali este forma migdalata.

24
Daca zonele de volum sunt plate atunci le punem in evidenta prin corectie deschisa iar daca sunt foarte pronuntate atunci
le estompam prin culoare inchisa.
Daca adanciturile sunt pronuntate atunci folosim corectie deschisa pentru a da volum iar daca vrem sa dam volum unei
anumite parti atunci adancim zona alaturata.

Odata cu inaintarea in varsta pielea arcadei devine moale si spranceana cade devinind descendenta. Osul zigomatic
devine si el descendent si se formeaza si cu un volum dedesubt.
Rolul nostrum este de a distrage atentia adaugand produse care reflecta lumina in adancituri.

25
Liniile de machiaj provin din liniile de masaj iar produsele se aplica astfel: pe frunte dinspre centru spre exterior iar pe
centru din jos in sus; pe partea superioara a ochilor dinspre centru spre exterior iar pe partea inferioara dinspre exterior in
interior; pe maxilar de sus in jos pentru a aranja firicele de par in directia cresterii.
Corectia deschisa se poate realiza cu iluminator, corector, anticearcan, fond de ten sau pudra mai deschise decat
nuanta naturala a pielii cu minim 2 tonuri.
Corectia inchisa se poate realiza cu corector, fond de ten sau pudra mai inchise decat nuanta naturala a tenului cu
minim 2 tonuri.

26
 Formele fetei

Cu contur rotund : - forma ovala;

- forma rotunda ;
- forma inimioara.
Cu contur unghiular: - forma patrata;
- forma dreptunghiulara;
- forma diamant;
- forma triunghiulara;
- forma para (triunghi inversat).

 Zonele colturoase intotdeauna vom incerca sa le estompam prin corectie inchisa;

 Zonelor plate le vom da volum prin corectie deschisa;
 Acolo unde dorim sa latim facem corectie deschisa iar acolo unde dorim sa ingustam facem corectie inchisa pe
laterale.

1. Forma ovala

27
  este considerata forma ideala, se observa o trecere armonioasa a liniilor din zona tamplelor in zona
pometilor si a barbiei;
 Fruntea este egala cu obrajii;
 Fata e mai lunga cu inca o data si jumatate decat latimea;
 Conturul se face urmarind liniile naturale ale pometilor( semicerc);
 Nu necesita corectii suplimentare iar in machiajul fetei tindem spre acest tip.

2. Forma rotunda
 dimensiunile verticale si orizontale sunt egale adica cat este de lunga atat este si de lata;
 Scopul corectiei este alungirea fetei asadar facem corectie deschisa pe partea centrala a fetei si inchisa pe
laterale;
 La fetele rotunde toate liniile merg pe verticala si se ilumineaza partea centrala a fetei;
 Sprancenele trebuie sa fie arcuite;
 Ochii se machiaza larg deschisi putin oblic, nu alungiti;
 Blush-ul se aplica in forma de triunghi cu varful inspre buze;
 In general accentul se pune pe ochi nu pe buze.

3. Forma patrata
 dimensiunile verticale sunt egale cu cele orizontale dar maxilarul este proeminent;
 Scopul corectiei este de a face mai rotunde partile maxilarului si a fruntii. Se face ccorectie deschisa pe
partea centrala a fetei si corectie inchisa pe lateral, usor mai pronuntata pe colturi( maxilar si a frunte)
dinspre firele de par in jos pentru a rotunji;
 Spranceana trebuie sa aiba o arcuire mai lina, nu subtire;
 Machiajul trebuie sa fie alungit sau oblic iar buzele fara accent de culoare;
 Blush-ul se aplica pe partea de sus ca o pata de culoare usoara.

28
4. Forma dreptunghiulara
 Dimensiunea verticala este mai lunga decat cea orizontala adica este mai lunga decat este lata, fruntea este
inalta iar barbia alungita;
 Se face corectie inchisa pe colturile pronuntate ale maxilarului si fruntii iar daca fata este foarte ingusta
atunci se face corectie inchisa pe lateral;
 Blush-ul se aplica pe orizontal;
 Accentul in machiaj se pune ori pe ochi ori pe buze iar machiajul ochilor sa fie facut pe orizontala(smokey);
 Se recomanda sprancene mai drepte cu arcuire usoara.

5. Forma triunghi
 Este mai lata in zona fruntii si a pometilor si se ingusteaza spre zona barbiei;
 Corectia are scopul de a ascunde partea prea lata a fruntii si pometilor, se face corectie inchisa pe lateralele
fruntii si a pometilor si corectie deschisa pe zona maxilarului inainte de volumul barbiei;
 Se aplica blush de culoare deschisa sub forma de romb;
 Sprancenele trebuie sa fie ascendente , nu orizontale;
 Accentual de culoare poate fi pus si pe ochi si pe buze.

6. Forma inimioara
 analog triunghi.

29
7. Forma diamant(trapezoidala)

 Este caracterizata prin colturi pronuntate la frunte, pometi si barbie, uneori are o adancitura foarte
pronuntata sub osul zigomatic. Se intalneste la persoanele foarte slabe cu structura osoasa evidenta;
 Facem corectie inchisa in toate zonele care le dorim estompate, colturoase si se aplica corectie deschisa pe
partea centrala si tample daca este cazul;
 Accentul machiajul se pune pe ochi;
 Sprancenele se recomanda a fi rotunjite cu arcuire usoara si nu subtiri.

8. Forma para
 Este mai lata la maxilar si se ingusteaza catre frunte;
 Se face corectie deschisa pe lateralele fruntii si zona tamplelor si corectie inchisa pe zona maxilarului;

30
Corectia sprancenelor

Forma ideala a spranceneieste reprezentata de 2 treimi ascendente si o treime descendenta.

In cazul fetei ideale, spranceana porneste de la adancitura ochiului la osul lacrimal fiind punctul de intersectie cu linia
dreapta A ce trece prin aripa nasului si coltul interior al ochiului(1), punctul de inflexiune al sprancenei este determinat de
linia dreapta ce trece prin aripa nasului si irisul ochiului(2) iar terminatia sprancenei face delimtarea dintre arcada si
pomete si este determinata de linia drepta ce trece prin aripa nasului si coltul exterior al ochiului(3).
Forma ideala a sprancenei se intalneste rar si atunci incercam sa tindem spre forma ideala in functie de ce permite
spranceana fiecarei persoane;
Grosimea sprancenei se stabileste in functie de trasaturile fetei si a ochilor ;
Cele 2 treimi ale sprancenei trebuie sa fie paralele cu linia ochiului, a pometelui si a celorlalte linii ascendente de pe
aceeasi parte a fetei;
Daca ochii sunt apropia
i se penseaza obligatoriu începutul sprâncenei pentru a mări vizual distan
a;
Sprancenele groase exprima severitate si nu se potrivesc persoanelor cu trasaturi fine;
Daca persoana are trasaturi proeminente atunci se potrivesc sprancenele mai groase;
Sprancenele orizontale lărgesc fa
a
i scurtează din lungime;
Daca dorim scurtarea ochilor alungiti atunci scurtam baza sprancenei prin deplasarea punctului de inflexiune spre
interior;
Daca ochii sunt apropiati atunci se penseaza inceputul sprancenei pentru a deschide vizual spatiul dintre ele;
Daca ochii sunt departati atunci nu se penseaza inceputul sprancenei iar daca este pensata se adauga putin fard
pentru a apropia vizual ochii;
Spranceana descendenta imbatraneste iar cea ascendenta lungeste fata, intinereste;
Codita sprancenei nu trebuie sa coboare mai jos de punctul in care incepe baza sprancenei

31
Formele fetei si corectia sprancenelor:

 Forma ovala- se merge pe forma ideala a sprancenelor;

 Forma alungita- se potrivesc sprancenele mai drepte;
 Forma inima- se recomanda o forma mai grafica cu arcuire usoara;
 Forma patrata- se potrivesc sprancenele usor rotunjite;
 Forma rotunda- se recomanda forme mai grafice dar nu exagerat.
Pensarea sprancenei se incepe din exterior prin curatarea pufului de pe margini si apoi se trece la definirea formei;
Linia de sus a sprancenei are inclinatie mai mica decat cea de jos deci liniile nu vor fi paralele;
Penseta se tine paralel pe piele in directia firelor de par;
Tunsul sprancenelor se face strict unde este necesar. Dupa pieptanarea sprancenelor in directia normala a cresterii
firelor de par se tunde doar firele care ies din forma astfel vom avea o forma plina si naturala;
In cazul in care firele cresc in jos atunci mai intai se tund firele care deranjeaza si pe urma se penseaza dupa forma
data din tuns;
Coltul liniei de sus de la inceputul bazei sprancenei trebuie sa fie usor rotunjit si putin oblic deoarece este in
continuarea liniei naturale a nasului . Daca facem coltul patratos, nu mai urmareste linia naturala;
Daca pensatul se face cu clienta intinsa pe pat atunci se iau reperele pentru formarea sprancenei cand clienta sta
ridicata deoarece cand sta intinsa se modifica pielea si forma sprancenei. Apoi se intinde, se lucreaza pana la 80 %
din forma sprancenei si se ridica clienta din nou pentru ultimele retusuri.

Clasificare:
a) În func
ie de densitate
i lungime, există sprâncene:
- late
- sub
iri
- scurte
- lungi
b) În func
ie de formă, există sprâncene:
- cu arcuire lină
- rotundă
- drepte
- puternic arcuite
c) În func
ie de orientare, există sprâncene:
- orizontale
- ascendente
- descendente

Corectia nasului

Nasul poate fi:

 Scurt si ingust- se face corectie deschisa central;

 Scurt si lat- se face corectie deschisa central si inchisa pe lateralele nasului ;
 Lung si ingust- se face corectie inchisa la varf si deschisa pe centrul nasului(nu mai mult de 5mm), corectie
inchisa foarte bine estompata pe zona dintre sprancene deasupra nasului pentru a scurta vizual lungimea lui;
 Lung si lat- se face corectie inchisa la varf si pe aripile nasului;
 In vant- se face corectie deschisa pe centru si se intuneca varful nasului;
 Borcanat- corectie inchisa pe varful si lateralele nasului;
 Carn- se intuneca partea ridicata, estompand bine marginile;
 Asimetric-se realizeaza o corectie inchisa foarte bine estompata pe partea care iese din simetrie si facem
corectie deschisa pe centru, intr-ozona in care putem trasa o linie precisa verticala cu o grosime de maxim 5
mm, cu marginile estompate(ex: persoanele cu deviatie de sept);
Linia centrala oricat de mica ar fi unde se poate ilumina pt a nu atrage si mai mult atentia la asimetrie.

32
 Cand ne dorim sa alungim si sa latim facem corectie deschisa central;
Cand ne dorim sa ingustam sau sa subtiem facem corectie inchisa lateral;
Pentru nasul scurt putem merge cu corectie deschisa pana in zona dintre sprancene pentru a alungi vizual;
Pentru nasul lung se face corectie inchisa foarte bine estompata pe zona dintre sprancene pentru a scurta
vizual.

Corectia barbiei

Barbia poate fi:

 Plata- se face corectie deschisa pe volumul barbiei;

 Ascutita- se face corectie inchisa pe varf si deschisa pe zona maxilarului;
 Patratoasa- se face corectie inchisa pe colturile ei;
 Ingusta- se face corectie deschisa pe lateralul barbiei;
 Voluminoasa- se face corectie inchisa la baza barbiei si se estompeaza spre centru;
 Tesita- se face corectie deschisa pe volumul barbiei;
 Dubla- nu se poate face nimic deoarece este un volum care nu se schimba prin machiaj.

Corectia buzelor

 Buzele ideale sunt cele care au grosimea egala;

 Atunci cand se contureaza buzele, trebuie sa se tina cont de:
 Inaltimea arcadei din dreapta fata de cea din stanga;
 Lungimea jumatatii din dreapta fata de stanga;
 Grosimea buzei de sus fata de cea de jos.
 Daca o jumatate este mai scurta decat cealalta atunci nu se contureaza partea mai lunga pana la capat;
 Este mai usor sa marim buzele decat sa micsoram:
 Marirea buzelor se face cu maxim 2-3 mm deasupra conturului natural;
 Micsorarea buzelor se face acolo unde se termina partea pigmentata.

Corectia pometilor

Un pomete frumos evidentiat are umbra, semiumbra si lumina;

Se pune lumina pe volumul pometelui, umbra se realizeaza in zona sub osul pometelui deasupra santului si se obtine
semiumbra prin estomparea catre lumina.
Umbra se aplica de la jumatatea distantei dintre punctul de inflexiune al sprancenei si coltul barbiei si de la mijlocul
dintre aripa nasului si ureche.

33
 TEORIA CULORILOR
Scurta istorie a analizei culorilorsi a tipurilor cromatice

Intre anii 1810 si 1980 au fost puse bazele teoriei culorilor, contrastelor culorilor, artei culorilor, interactiunii culorii si
tipurilor cromatice asociate cu anotimpurile anului de urmatorii:
In anul 1810, filosoful german Johann Wolfgang von Goethe a publicat Teoria culorilor.In 1840, a fost tradusa si publicata in
limba engleza- Theory of Colours, la Londra.
In 1839, Michel Eugène Chevreul, profesor de chimie, a publicat lucrarea Principiile armoniei si contrastul culoriilor.
A fost tradusa si publicata in limba engleza- The Principles of Harmony and Contrast of Colors, in anul 1854.
Cei doi artisti germani, Johannes Itten si Josef Albers, au explicat principiile contrastelor pe care le-a prezentat in 1839
Chevreul. In 1961,Johannes Itten a publicat Arta culorii- The art of coloursi in 1963, Josef Albers a publicat Interactiunea
culorii- Interaction of color. Itten a propus o corespondenta intre cele 4 anotimpuri ale anului.
Suzanne Caygill a fost considerata fondatoarea analizei culorii si consultantei de imagine. Caygill a fost un colorimetrist
american care a pus bazele Metodei analizei pe tipuri cromatice ale sezoanelor anului- Method of Seasonal Color Analysis.
Incepand cu anul 1940,Caygill si-a intrebat indreptat atentia spre culoare si toata viata a creat palete de culori individuale
pentru fiecare client si a predat seminarii de design. In 1980 a publicat cartea Color: Essence of you si a pus bazele
Academiei de culoare- Academy of color.

Reguli generale de machiaj

 Dacă ne dorim să mărim, să apropiem, să eviden
iem, folosim culori deschiseca pielea;
 Dacă ne dorim să mic
orăm, să îndepărtăm, să estompăm, folosim culori maiînchise decât culoarea pielii;
 Textura mată estompează, calmează
i maschează;
 Textura sidefate
i lucioasa eviden
iază;
 Culorile lucioase oferă volum, luminozitate, apropie;
 Culorile mate adâncesc;
 Accentul la un machiaj se face ori pe partea de sus (ochi + pome
i), ori pe
 partea de jos (pome
i + buze)
 Orice linie în machiaj atrage aten
ia;
 Orice zonă estompată distrage aten
ia.

Observatie!!! Intotdeauna cand ne dorim sa apropiem, sa evidentiem, sa marim folosim culori deschise. Cand ne
dorim sa indepartam, sa adancim folosim culori inchise.

34
 CERCUL CROMATIC

Culorile primare- sunt culorile pure, de baza, ce nu pot fi ob
inute din alte culori: ro
u,

u, galben,albastru;
galben,

Culorile secundare- sunt culorilece

ce se ob
in din combinarea a două
ouă culori primare: portocaliu, verde, violet;

Culorile ter
iare- sunt culorile cese

se ob
ob
in din combinarea unei culori primare cu una secundară.
secundară Acestea sunt scrise din
2
cuvinte(ex: galben-portocaliu);

Culori calde: rosu, portocaliu, galben;

Culori reci: verde, albastru, violet.

Culorile neutre în machiaj se consideră gama culorilor bej – maro, bordo;

Culorile acromatice: alb, negru si gri;

Culorile complementare- sunt culorile opuse pe roata culorilor. Aceste

Acestea suprapuse se neutralizeaza iar alaturate se pun
in evidenta;

35
Exemple de culori complementare pe roata culorilor folosite pentru neutralizarea culoarea cearcanelor:
 Albastru este anulat de oranj-piersiciu;
 Violetul este anulat de galben;
 Maro,gri sunt anulate de roz-piersiciu.

Intotdeauna o culoare principala va avea nuanta, ton si umbra.

Nuanta= culoare+alb;
Ton= nuanta+gri;
Umbra= nuanta+negru.

Machiajul monocromaticeste un machiaj realizat doar cu nuanta, tonul si umbra culorii principale.
Machiajul analogiceste machiajul realizat cu nuantele, tonurile si umbrele alaturate culorii de baza.

Vecinii unei culori pe roata culorilor intotdeauna vor avea la baza pigment comun cu acea culoare si combinand
nuanta, tonul si umbra de la oricare dintre cele 3 culori, vom obtine un machiaj armonios.
Culoarea ro
ieeste dominantă
i nu suportă alte culori tari.

Culorile
i distan
a:
 Culorile reci întunecă.
 Cu cât distan
a este mai mare, cu atât culorile pierd din intensitate.

Culoarea
i lumina- cand machiem trebuie sa tinem cont de lumina pe care o avem:
 În condi
ii de lumină slabă apar distorsiuni ale culorii;
 In conditii de lumina galbena, culorile par mai sterse;
 In conditii de lumina alba, culorile par mai vii;
 Se recomandă la culorileluminoase să li se adauge intensitate iar la culorile întunecate să li se scadă
intensitatea.
 Lumina recomandata pentru machiaj este lumina alba intre 5000 si 5500 kelvin.este cea mai apropiata de lumina
zilei.
.
Recomandări pentru culori:
 Cu cât este mai deschis tenul, cu atât folosim culori mai deschise;
 Adăugarea pigmentului gri neutralizează celelalte culori
i le face
terse;
 Culorile calde sunt vii în machiaj si dau prospetime machiajului-auriu, portocaliu, piersiciu;
 Pentru estomparea corectă a culorilor secundare
i ter
iare este necesar sa stim culorile din care provin
(ex:verde = galben
i albastru);
 Albul măre
te zona pe care este aplicat;
 Negrul mic
orează zona pe care este aplicat;
 Pentru cuperoză se folose
te bază verzuie;
 Pentru piele gălbuie, palidă sau pigment maroniu se folose
te bază lila sau roz;
 Pentru cearcănele albastre se folose
te corector bej sau galben;
 La ochi alba
trieste este indicat sa se foloseasca orange, auriu;
 Cand ochii sunt obositi, ro
ii este interzis sa se foloseasca fard verde;
 La ochi verzi este indicat sa se foloseasca roz, vi
iniu, bordo;
 pentru din
i galbeni nu aplicăm ruj lila, mov, pentru că va eviden
ia culoareadanturii;

Reguli de combinare a culorilor:

 Culorile complementare alaturate se intensifică una pe alta, suprapuse se neutralizeaza si duc sspre culoarea maro;
 Culorile analogice aplicate pe o anumită zonă măresc suprafa
a;
 Maro este o culoare de trecere.

Tipurile de contrast ale culorilor:

 Contrastul culorii deschide
i închise;
 Contrastul de intensitate .Culorile pale sunt mult mai vii în apropierea culorilor puternice;
36
  Contrastul după temperatură – se ob
ine prin utilizarea unei culori reci cu o culoarecaldă (ex.: portocaliu
i albastru,
galben
i violet);
 Contrastul culorilor complementare- se bazează pe compararea sau asocierea culorilor ter
iare sau complementare
alcercului cromatic. (ex.: oranj
i verde crud,violet
i portocaliu);
 Contrastul suprafe
elor- intensitatea
i mărimea suprafe
elor de culoare;
 Contrastul texturilor- texturi mate
i sidefate.

Tipurile cromatice

Exista o clasificare pe anotimpuri in functie de cromatica si contrastul dintre trasaturile fiecarei persoane.
Contrastele in determinarea tipului cromatic sunt:
37
  Contrastul dintre culoarea naturala a parului si piele;
 Contrastul dintre albul ochilor si iris;
 Intensitatea buzelor si nuanta sprancenelor.

Exista 4 tipuri cromatice:

 2 tipuri de baza , contrastante: toamna si iarna;
 2 subtipuri, pale: primavara si vara.
Tipul de baza iarna si subtipul vara, au pigment rece.
Tipul de baza toamna si subtipul primavara, au pigment cald.
!!!Diferenta
Diferenta dintre tipuri si subtipuri sta in contrastul culorilor.
culorilor.Subtipurile
Subtipurile sunt mai pastelate, lipsite de contrast, in comparatie
cu toamna si iarna.

I. Iarna

Este
ste un tip de baza, rece, des intalnit in S-E Europei,, exista un contrast pronuntat intre culoarea parului
si a pielii. Iarna ca tip reprezinta toate femeile asiatice, orientale si de culoare.
 Culoarea pielii in linii generale are nuanta gri, albastra sau cu tenta roz rece;
 Parul poatee varia de la blond la negru inchis, voluminos, bogat cu fir gros
gros;
 Ochii de orice cromatica dar sunt intensi;
 Genele si sprancenele sunt puternic pigmentate si dese;
 Culoarea buzelor este de la roz pal la roz intens, cu cat culoarea tenului este mai inchis
inchisaa cu atat este mai inchisa si
culoarea buzelor;
 Daca au pistrui, acestia sunt maro
maro-gri.

Culori recomandate:: albastru, negru, gri, turcoaz, bordo, argintiu,roz, violet,lila.

 Culorile calde se folosesc doar in combinatie cu cele reci.
 Corectia si sculptareaa se face doar cu nuantele reci ale corectorului.
 Culorile folosite pe obraji si buze se recomanda a fi pe pigment roz, de la roz deschis la roz inchis pana la rosu in

38
 II. Vara

Este un subtip rece.

 Culoarea pielii este de nuanta gri, albastruie ;
 Parul are pigmentatie cenusie,de la saten deschis la saten inchis, este subtire, rar;
 Culoarea ochilor nu este foarte bine definita iar albul ochilor este incetosat de culoarea laptelul;
 Genele sunt subtiri si rare iar sprancenele sunt subtiri, de culoarea parului;
 Culoarea buzeloreste roz deschis cu pigment slab;
 Daca au pistrui acestia sunt gri-maronii.

Culori recomandate: culori pastelate reci, lila, albastru, violet, gri.

 Pentru buze, sculptare si blush-idem iarna.

39
 III. Toamna

Este un tip de baza cald, cel mai extravagant.

 Pielea este galbui-aurie sau palida;
 Parul este bogat, voluminos, ondulat, culoare de la nisipos, roscat la castaniu inchis;
 Culoarea ochilor este viu colorata, poate avea irizatii aurii pe iris si se poate regasi culoarea chihlimbarului( ca de
pisica);
 Sprancenele sunt late, cu fire rebele si ondulate la varf iar genele sunt dese, lungi si uneori deschise in varf;
 Buzele sunt de culoarea somonului;
 Daca au pistrui sunt maro-aurii;

Culori recomandate: maro, bronze, auriu, portocaliu, cupru, roz cald.

 Nu se recomanda sa se foloseasca culori acromatice in machiaj;
 Pentru buze si obraji se recomanda culori cu pigment piersiciu- coral, orange, piersiciu, somon, roz cald, rosu, etc.

40
 IV. Primavara

Este subtipul cald al toamnei, mai putin contrastant.

 Pielea este alba imaculata, cu tenta sau maslinie;
 Parul este blond-auriu, subtire si drept ;
 Ochii deschisi la culoare fara contrast mare intre albul ochilor si iris;
 Sprancenele sunt rare,sterse;
 Buzele au culoarea naturala a somonului, piersiciu deschis;
 Ca element specific este puful des in zoma maxilarului.

Culori recomandate: bronze, maro, somon, piersiciu, roz cald.

 Ruj, blush- idem toamna.

!!! Observatie !!!Pentru tipurile reci se folosec culori cu pigment rece-roz iar pentru tipurile calde se folosesc culori
cu pigment cald-piersiciu.

41
 Corectia ochilor

!!!Forma ideală a ochilor este forma migdalată.

Zona ochilor este formata din:

- Sprancene;
- Orbita oculara;
- Pleoapa mobila de sus si de jos;
- Linia genelor;
- Axa sau taietura ochilor;
- Conjunctiva sau linia apei.

1. Spranceana- delimiteaza spatiul maximal de extindere a culorilor. Culoarea inchisa nu trebuie sa ajunga pana la
sprancene, intotdeauna sub arcada trebuie sa avem o culoare deschisa.
2. Pliul- reprezinta o adancime a ochiului si indica ce tip de ochi .
3. Linia genelor – arata daca ochiul este clasic, ascendent sau descendent.

Zona 1 este zona culorilor deschise sau deschise spre medii( depinde de tipul de ochi).
Zona 2 este zona culorilor medii sau medii spre inchise.
Zona 3 este zona culorilor inchise.

42
 In functie de axa si taietura ochilor, acestia pot fi:
1. Clasici – coltul interior si exterior se afla pe aceeasi axa orizontala.

2. Europeni- linia genelor de sus se intersecteaza cu linia genelor de jos cu o linie descendenta care poate fi pliu,
adancitura sau rid.

3. Orientali- coltul exterior este pozitionat mai sus decat coltul interior.

4. Asiatici- pleoapa mobila este acoperita in totalitate de pielea arcadei. Este un ochi rotund, ingust cu suprafata
plata.

In functie de pozitia ochilor acestia pot fi:

a. Adanciti;
b. Voluminosi;
c. Indepartati;
d. Apropiati;
e. Descendenti;
f. Ascendenti.

43
a. Ochii adanciti:

- se penseaza partea de jos a bazei sprancenei pentru a da luminozitate;

- Culorile se fixeaza pe diagonala;
- Se foloseste nuanta deschisa din coltul interior pana la spranceana pentru a da volum adanciturii;
- Pe arcada se lucreaza maxim cu nuante medii ca intensitate pentru a nu adanci si mai tare ochii pentru ca deja
avem adancime naturala;
- Daca se traseaza linie de tus, aceasta nu se traseaza pana in coltul interior;
- Exista 2 feluri de adancituri, adancitura in coltul interio si adancitura in centru;
- Ochii adanciti sunt rotunzi de aceea culoarea se aplica pe diagonala pentru a alungi.

b. Ochii voluminosi(bulbucati):

- Cel mai potrivit machiaj este smokey;

- Se folosesc culori inchise, mate;
- Putem trasa lie de tus pe conjunctiva pentru a lua din volum;
- Se incepe machiajul folosind culori deschise pe o suprafata mica.

c. Ochii departati:

- Se adauga lungime in partea de interior a sprancenelor daca este cazul;

- Machiajul se incepe cu culori medii deoarece culorile deschise indeparteaza mai tare;
- Se adauga o umbra naturala deasupra pliului in coltul interior deoarece multe persoane cu ochii departati au

44
mult spatiu intre pliu si spranceana;
- Linia de tus se continua in coltul interior, depasindu-l putin.
d. Ochii apropiati:

- Se penseaza inceputul sprancenei daca este cazul;

- Se folosesc predominand culori deschise;
- Nu se merge cu linia de tus pana in interior;
- Se pune un accent luminos, satinat in coltul interior.

e. Ochii descendenti( sunt cel mai greu de machiat):

- Machiajul se face pe alungire/oblic;
- Partea de jos se prelucreaza foarte putin, uneori deloc;
- Se traseaza o linie de tus pe conjunctiva pe zona descendenta;

f. Ochii ascendenti- sunt ochii cei mai potriviti pentru machiaj.

Scheme de volum

In functie de marimea arcadei avem:

 Schema de 3 volume: se potriveste persoanelor cu arcada mare si implica utilizarea umbrei, semiumbrei si
luminii pe pleoapa de sus si de jos si pe arcada.
 Schema de 2 volume: se potriveste persoanelor cu arcada medie, ochi adanciti, voluminosi sau cu arcada
mare dar proeminenta si presupune folosirea umbrei, semiumbrei si luminii pe pleoapa mobila de sus si de jos si a umbrei si
semiumbrei pe arcada.
 Schema de un volum: este foarte vrar intalnita,de obicei la persoanele cu ochii mici, nepensate si
presupune folosirea umbrei, semiumbrei si luminii pe pleoapa mobila de sus si de jos iar pe arcada doar lumina.

45
In cazul ochilor asimetrici, mici, tenului matur, se lucreaza cu umbra doar in zona 4.
Etape in tehnica creionului

In aceasta tehnica, creionul se foloseste ca o baza care ne ajuta sa incadram machiajul pe orice tip de ochi,
potrivita oricarei persoane si ne ajuta sa pastram simetria si sa asezam culoarea in mod logic si corect.
Este o metoda corectoare care se bazeaza pe conceptul de linie de directie, hasurare si estompare.
1. Se foloseste fond de ten si se pudreaza usor pleoapa, daca se pudreaza prea mult se degreseaza pielea si nu se
mai prinde nici creionul si nici fardul.
2. Se foloseste fard mat alb pe arcada si pe pleoapa mobila de sus si de jos( zona 3) pentru a neutraliza pigmentul
natural al pielii si pentru a obtine puritatea culorilor. Daca nu se aplica fard alb pigmentul pielii se combina cu pigmentul culorii
si da alta culoare.
3. Se foloseste pp in cantitate minima(deoarece are textura grasa si daca se foloseste prea mult aluneca culorile), sub
spranceana, pe volumul ochilor si jos in zona 3 dar nu de la baza genelor.
Pigmentii recomandati sunt pp21 si cinecitta 66 deoarece nu modifica cromatica culorilor si se foloseste pentru a ne ajuta
sa estompam hasurile trasate cu creionul si sa obtinem semiumbra.

!!!observatie!!! in machiaj intotdeauna trebuie sa existe umbra, semiumbra si lumina pentru a nu aplatiza.

In tehnica creionului umbra este reprezentata de hasuri, semiumbra de zona estompata si lumina de zona ramasa libera.
1. Se traseaza linia de directie incepand de la coltul exterior al pleoapei mobilede jos si se termina acolo unde se
intalneste irisul.
Linia de directie este cea mai importanta linie in machiaj deoarece are rol corector si delimiteaza spatiul maximal de extindere
al culorii inchise pe arcada .
In cazul ochilor migdalati ea se traseaza la baza genelor. Pentru alte cazuri(majoritatea) se lasa un spatiu de 1-2 mm in coltul
exterior in zona lacrimala pentru a migdala vizual ochiul.

Trasam hasuri perpendiculare in orice punct liniei de directie, mai lungi in exterior dupa care din ce in ce mai scurte. Dupa
care estompam marginile creionului pentru a obtine semiumbra, cu ajutorul unei pensule plate.

Hasurile cele mai lungi nu trebuie sa treaca de linia orizontala ce trece prin punctul de inflexiune cel mai de jos.

46
 2. Se prelungeste linia de directie spe arcada. Trasam hasuri perpendiculare pliului, mai lungi in exterior dupa care din
ce in ce mai scurte.Hasurile se pot opri la iris sau alt punct in functie de forma ochiului. Apoi se estompeaza marginile
creionului pentru a obtine semiumbra.

3. Se traseaza o hasura la baza genelor incepand de la linia de directie pana la iris. Prima hasura este mai lunga iar
urmatoarele sunt din ce in ce mai scurte pana in pliu apoi estompam paralel cu linia genelor inspre interior.

!!!Observatie!!! Hasurile si estomparile nu trebuie sa ajunga in zona 2 deoarece scurteaza si aplatizeaza ochiul.

4.

In spatiul ramas necompletat din exterior se traseaza hasuri perpendiculare coltului exterior iar pe arcada oblice dupa care
estompam in aceeasi directie.

47
 !!!Observatie!!! Intotdeauna pensulele se tine in aceeasi directie in care tinem si creionul.
Cand estompam intotdeauna pensula se tine paralela cu pielea, nu perpendicular!
Intotdeauna pe arcada trebuie sa ramana minim o treime parte luminoasa!

In cazul arcadei micute trebuie sa ramana jumatate parte luminoasa.

Fardurile se aseaza analog creionului:
- In zona fara creion se aseaza culori deschise;
- In zona estomparilor se pun nuante medii;
- In zona hasurilor se pun nuante inchise.

48