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COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY

DEL COLOR
¿QUÉ ES EL COLOR?
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TEMARIO

* HISTORIA DEL COLOR.

* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA

SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

* PERCEPCIÓN DEL COLOR.

* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?

* LEY DEL COLOR

* ¿QUÉ ES EL PH?

* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?

* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?

* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE

PERÓXIDOS.

* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.

HISTORIA DEL COLOR

Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.

Color en la prehistoria – chico ferre color en la prehistoria - chico ferre

Desde la Prehistoria la necesidad de una imagen o de plasmar ideas o situaciones ha llevado
al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y

los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen completa de la realidad.
El significado o la etimología de la palabra color tiene hoy en día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando
distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro,
del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo
rellenaban. No era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens,
siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.
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2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y
ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores,
los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del
mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una
vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o
de la arcilla obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras
son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y
oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la
juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo
mezclaban con resina.El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y
al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía
que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno
de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes
tonalidades o texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del
Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los
párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba un rojo
intenso utilizado como colorete y para pintar los labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los Egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color
distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas
empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente
púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo
vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del
mismo animal.5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros
colores como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían
traer de la India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con
elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.6.- Roma (753aC – 476 dC en
Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso reglamentado del color,
según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era para los políticos o
personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona que podía vestir
de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación amarilla. El
magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el
vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro también
solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y
campesinos habían los marrones y verdosos.7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio
Romano. Época con muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes
los colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes oscuros. La
Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar más tranquilos, de
manera que usaban otros colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo
mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y
príncipes españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color
negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del
mundo.
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LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA

SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la
mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la
sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el
fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos:
primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores,
después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el
cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos
los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó
que el verde también surgía de una mezcla.
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo
con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un
diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
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En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los

colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de
ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y
paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales.
El color es un fenómeno de la luz.

Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz
blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo,
naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

COLOR

Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La
luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en
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una sola escala de valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como
radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte
o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos que serán analizados
posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda
más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3
centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de
longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe
toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su
energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores
y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel
importante en la visión.

Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son
elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación
bajo condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para describir la visión con
CLARIDAD, TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad que
caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo. La tonalidad es otro
parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL,
AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la
valoración donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR
PURO (claro, medio, oscuro, etc.).
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MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o
materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros
nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión,
etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos,
crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las
mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados
a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo.
Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de
colores primarios a los tradicionales.
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La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el
color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como
síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por
el cual se le agrega negro pigmento conformándose el espacio de color CMYK. (Cian,
Magenta, Yellow, K=negro).

Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que
se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta, aunque hay que
advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo
este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios
considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores
primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las
posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo
y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar
opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el
amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinson.

Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%,
obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I),
que como su nombre indica están “entre medio” de un color primario (P) y un secundario
(S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con los colores que
intervienen en su composición, primero citando el color primario y a continuación el
secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y
amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.
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ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

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El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del
cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células
llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos
todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos
(melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las
PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas
diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas
concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello.
Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La
estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del
aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas
moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el
TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la
EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del
marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más
es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el
proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se
produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción
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de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación

de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas
moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas
del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se
producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro
tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello
rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en
cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de
EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95%
de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de
EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro
pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es
enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos
ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los
tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras
que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más activa durante
la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris.
Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color
natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de
posibilidades.

COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar
los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
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La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de
valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o
estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde
encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de
color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se
utiliza una escala numérica que va en niveles:

Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio

8 rubio claro

9 rubio muy claro

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10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir
el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta
definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo
será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado,
levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.
Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por
ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del
oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los
superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y
mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a
las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes
son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70
por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y
durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas
temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van
con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los
pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más
visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy
claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto
de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la
finalidad de ir despejando dudas.
COLORES PRIMARIOS:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad
hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres
colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |

COLORES SECUNDARIOS:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen
los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
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COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios
con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar
los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirá el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará
de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?

Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del
color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del
color (dorado).

Escala de Tonos o alturas:

1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS:

Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el

color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
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ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia
que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del
cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se
puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un
color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural
de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en
lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la
oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta
que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos
granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración
ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos
resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la
tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza
que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan
presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las
fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.
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2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo
mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con
10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y
otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos
poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /

oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde…
En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando
indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más
impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

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Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde…
En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando
indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más
impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un
esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se
contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color
que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de
armonías de color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos
pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que
al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el
espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.
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Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo,
llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores
entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color
que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en
colores cálidos y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se
consideran colores fríos.

LEY DEL COLOREl círculo cromático

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el
campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte,
la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela
elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por
mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.
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¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy simple, como
teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si
estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más
delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le
hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.
Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento
del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los
colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la
combinación de estos.

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
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AZUL + AMARILLO = VERDE

AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:

Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al
azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar
las proporciones menos azul y más amarillo.

-Segunda ley del color

Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;

Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
 22

-Tercera ley del color

Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente
que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será
necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.
-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría
es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO
FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el
depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un
tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se
proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.
 23

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento

adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de
invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a
tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

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Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la
ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos
estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22,
4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4,
6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula
de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la
concentración de iones hidronio
 25

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de

hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. =
peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por
el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del
logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.
Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta
para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de
utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración
molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH

de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7

La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor,
porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7
indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la
neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel
humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están
destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se
aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con
posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también

conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la
diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de
plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH.
Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una mezcla
de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol
es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja
de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta
14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por
ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno,
mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A

distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de
equilibrio, el equilibrio del agua (kW).
 26

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más

usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina
muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por
tanto, del comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo
negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

 27

DECOLORACIONES Y MATICES

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran

depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color
deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración,
por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos,
conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el
trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

 28

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido
nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a
la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o
menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos
procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el
tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas
de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes, teniendo
precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a
más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor
poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como
protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

 29

TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de
peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en la

cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.
NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por qué
nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay un
deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un proceso
de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56
días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.

PERÓXIDOS U OXIDANTES
 30

El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua

oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de un
líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo
general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser
un poderoso oxidante.
 31

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de

peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de
calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de
catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede
causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos
metales, como el cobre, la plata o el bronce.
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos
productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el
cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para
blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles para cohetes
y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en
la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje
rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v),
cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

 32

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes permanentes,
semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo

usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto
alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.
 33

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si

las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno

y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante

inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato
para que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el
volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la

formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40

vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se

contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente por
que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia
marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que
cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían de acuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto
quiere decir que…
 34

Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de

30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
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Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo

de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.
 36

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo

de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO

MÁS OSCURO
 37

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes
con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una
aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad
de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello
(rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más
oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipital ó por las
partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya
que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más
en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la
coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo
en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las
cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello
virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el
crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y
puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y
continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del
tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.
 38

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la
potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de
pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia
del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso
tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo:
si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado
inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido
correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

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RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se
le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando
no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encientre en buenas
condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le
hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por
el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono
que más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo
mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste
proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del
cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedó lo aplicamos y bajamos el tinte
del crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

 40

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin

embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o
emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares
auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto
a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre,
cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas

invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se

espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta
que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay
que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el
cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos
un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el
proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los
peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre
que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra
cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades.
 41

CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS

(MELANINA).

CUBRIMIENTO DE CANA

Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar

al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la
altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta
fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR
CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO
NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello
realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural.
Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas
de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos
recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos,
secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea
el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.
 42

MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la
exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse como
una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
 43

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de
oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.
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Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el
decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que
nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
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Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones
del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes.

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Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y
lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el
polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el
tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó
20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer
por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10
minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.
 47

RESULTADO FINAL.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY

MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos
del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que despierta la
belleza y brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro,

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último

ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una
amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que
va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. Los
diseñadores de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la
estructura del panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un
brillo tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.
 48

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que permiten
acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor
logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono dibujar
medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 20 vol. (60ml.)

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando bien las
mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello
dentro del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
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Paso 3:

Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.

Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.

Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)
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Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare
Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie.

Fórmula D:

Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).
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Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
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Sugerencia del Laboratorio Matrix:

En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33, 7,33,
6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema
Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las bases
más claras.

TRABAJO REALIZADO
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Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil de
comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras tener.
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Unisex Gris
3 de enero de 2017 ·
TABLA DEL 8 PARA CUBRIR CANAS
Ejemplo tono deseado 7:
7 + 1/2cmt rojo + 1/2cmt amarillo = 8
La cana a perdido su pigmento natural el rojo y el amarillo, con la tabla se regresa el
pigmento sumando el restante de pigmento que el cabello perdió hasta un ocho.
En un tono 7 la cana carece de pigmento cobrizo en su etapa de tono natural tono bajo o
tono de aclaración oxidación
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La tabla del 11 maestro de color Roberto

Plata
LA TABLA DEL 11 EN COLORIMETRIA

Concepto de la tabla del 11 La tabla del 11 sirve para agregar reflejos a los pomos de
60gramos. Lo ideal es que se preparen por el pomo entero. Esto consiste en que según
la altura de tono serán la cantidad de intensificador que se debe colocar. En la tabla
del 11 los centímetros lineales varían en la diferencia entre la altura de tono y el
número 11Tabla del 11 para pomos de 60 gramos. Altura 1= 10 ( 11-1=10)2=9 (11-
2=9)3=8 (11-3=8)4=7 (11-4=7)5=6 (11-5=6)6=5 (11-6=5)7=4 (11-7=4)8=3 (11-8=3)9=2
(11-9=2)10=1 (11-10=1)Es importante saber que las alturas 1-2-3-4 y 5 al tener fondo
rojizo se neutralizarían con verde, y del 6 en adelante con azul y violeta según
corresponda al fondo y al deseo del cliente. Ejemplo para intensificar!!! Si tengo un 6/6
y quiero un 6/66 ahí puedo agregar al 6/6 5 cm de rojo para INTENSIFICAR el color y
quede el deseado. Se le agrega 5 cm porque es la diferencia que hay entre la altura de
tono 6 y el número 11. Ejemplo para neutralizar!!!Tengo un fondo de aclaración en
una altura 8. El fondo 8 tiene un crp naranja-amarillo entonces en estos casos
basándonos en nuestros conocimientos tenemos que tener en cuenta varias
cuestiones. 1⃣En primer lugar el círculo cromático para determinar correctamente los
aditivos a utilizar.2⃣En segundo lugar y en este caso usaremos azul para el naranja y
violeta para el amarillo, al ser 2 matices recordaremos que debe de haber un reflejo
dominante que es el que tiene mayor porcentaje de un 70% y el reflejo secundario
solamente un 30%, esto quiere decir que, a la cantidad de centímetros lineales que me
da la tabla debo dividirlos en 2 para lograr un reflejo primario y uno secundario. 3⃣En
tercer lugar paso a realizar la ecuación necesaria de la tabla que utilizaremos según los
gramos del pomo. En este caso al ser una altura 8, del 8 al 11 hay 3 de diferencia por lo
cual a la altura 8 solo se le debe agregar 3 cm lineales. Que al ser 2 reflejos los
necesarios dividiré a esos 3 cm en el 70% para el primario y el 30% para el secundario.
Y así obtendremos una neutralización equilibrada y justa para este fondo. Lo primero
que debemos tener en cuenta en estas tablas es que no son de uso genérico, cada
linea o marca de productos tiene su fórmula y porcentajes para aditivos,
intensificadores, cromo etc. Estas tablas se usan siempre y cuando coincida con lo que
establezca cada fabricante para su producto, de lo contrario podemos tener resultados
por completo diferente a lo esperado!! También hay que tener claro y en cuenta que
estas tablas no son para armar tonos generales. Es decir que no son para armar colores
como suele decirse.. ESTAS TABLAS SON PARA ""INTENSIFICAR"" ALGÚN COLOR O
AYUDAR A ""MATIZAR O NEUTRALIZAR"" FONDOS DE ACLARACIONES. Siempre hay
que evaluar que es lo que tengo para ver que es lo que quiero entonces sabré
exactamente qué utilizar!
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Matices:
1. Azul _ Ceniza
2. Violeta_Irizado
3. Amarillo_Dorado
4. Naranja_Cobre_Cobrizo
5. Rojo_Naranja_Caoba
6. Rojo_Rojo
7. Verde_Mate_Metalizado