Guía para Un Diseño Gráfico Sustentable

GUÍA PARA UN
DISEÑO GRÁFICO
SUSTENTABLE
Teresa Martínez
1
Martínez, Ma. Teresa Martínez
HUELLA. Guía para un diseño gráfico sustentable -1 ed.-
Córdoba - Provincia Córdoba - 2019
105p. ; 15*21 cm.
2019, Ma. Teresa Martinez
Diseño de Cubierta : Teresa Martinez (Martz)

Diseño interior e ilustraciones : Teresa Martinez (Martz)
Impreso en Argentina.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, alma-
cenada, o trasnmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico,
ótico, de gabación y fotocopia, sin permiso precio del editor
2
GUÍA PARA UN
DISEÑO GRÁFICO
SUSTENTABLE
Teresa Martínez
3
índice
in
Introducción
“Diseño sustentable” 11
tro
¿Puede el Diseño gráfico colaborar
en la preservación del
medio ambiente? 12
1 YA TE PREGUNTASTE?
¿Qué es la sustentabilidad?
1.2 Nuestro Modelo de desarrollo

es un sistema insostenible
¿ En que consiste el
diseño sustentable?
13
16
19
22
1.3. ¿De qué hablamos cuando

decimos diseño sustentable? 23
2 DISEÑO GRÁFICO SUSTENTABLE 27
¿ Cuál es el papel del Diseño Gráfico? 29
2.1 Reducir el impacto ambiental
2.2 La transición del diseño verde,

al eco, al sustentable
30
36
4
3 PROYECTOS SUSTENTABLES
¿Cómo producir dentro de la

industria y la moda?
3.1 Fast Fashion
3.2 ¿Cuál o qué sería la

moda sostenible? 47
41
43
45
3.3 Moda Ética 48
3.4 Material Orgánico 49
4
3.5 Uso de técnicas de reciclaje 50
MATERIAS PRIMAS y TELAS 55
4.1 Algodon orgánico 57
4.2 Fibra de bambú 59
4.3 Cáñamo 62
4.4 Nylon reciclado 65
4.5 Algodón reciclado 67
5
4.6 Tyvek 68
TINTES Y TINTAS 71
¿Qué es más sostenible? 73
5.1. Los tintes naturales 74
5.2. Los tintes sintéticos 76
5.3 . El teñido sin agua 79
5
6
IMPRESIÓN TEXTIL 83
Estampado y textiles 85
6.1 La serigrafía textil 87
6.2 Plastisol: su composición y

los aditivos para la limpieza 89
6.3 Tintas base agua 89
6.4 Impresión digital 91
6.5 Texturas tridimensionales 93
CON Conclusión 97
CLU
Sugerencias de lectura 99
SIÓN
6
“La educación no cambia al mundo;
cambia a las personas
que van a cambiar el mundo. ”
Paulo Freire
7
8
9
INTRO
10
guía para un diseño gráfico sustentable
“Diseño sustentable”
El nombre nos suena familiar y nos lleva a ligarlo a áreas vincu-

ladas al cuidado ecológico y al reciclado. Sin embargo implica
mucho más.
Todo lo que está a nuestro alrededor fue diseñado: un diario,

una silla, el mate y la pava, el celular. Todos en algún momento
fueron la idea en la mente de una persona que imaginó una
forma y buscó hacerla realidad.
El diseño busca dar respuesta a una necesidad. A partir de ello,

trabaja sobre la forma que debería tener y sobre la función
que debería cumplir con el propósito de dar una solución y/o
respuesta a un problema.
Y en un mundo donde a diario nos encontramos con produc-

tos que fueron pensados solo para satisfacer la necesidad de
Consumo (¿para los usuarios o para las empresas?); donde nos
enfrentamos a conceptos como “Inmediato, novedoso, acce-
sible”, debemos poder considerar el impacto que esto tiene en
el planeta que habitamos.
11
¿Puede el Diseño gráfico colaborar en la
preservación del medio ambiente?
La respuesta es SÍ.
El primer paso es tomar conciencia del impacto que tiene el

diseño como medio de transmisión. El segundo, es tomar con-
ciencia de como lograr que nuestro trabajo pueda ser lo me-
nos dañino posible, y poder inspirar a otras personas a cam-
biar su perspectiva.
Es por eso que en la siguiente Guía procuraré brindar la in-

formación necesaria para que como Diseñadores, tengamos
en cuenta al momento de afrontar un proyecto aplicado a la
industria de la indumentaria.
No te preocupes! No abordaremos teorías ni datos estadísti-

cos. Lo que les propongo es una primera aproximación; la po-
sibilidad de reveer las instancias en las que se trabaja a diario,
para que desde pequeños cambios, podamos adentrarnos
concientemente en un cambio de nuestro habitar.
12
1
13
YA TE PREGUNTASTE ?
14
¿Qué es la
sustentabilidad?
¿En qué consiste el

Diseño Sustentable?
¿Cuál es el papel
del Diseño Gráfico?
¿Cómo replantearnos los

procesos y los proyectos?
¿Qué materiales utilizar?
15
¿Qué es la
sustentabilidad?
El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la

globalización, como la marca límite y el signo que reorienta el
proceso civilizatorio de la humanidad. La crisis ambiental vino
a cuestionar la racionalidad y los paradigmas que han impulsa-
do y legitimado el crecimiento económico, negando
a la naturaleza.
La sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio nor-

mativo para la reconstrucción del orden económico, como una
condición para la sobrevivencia humana y un soporte para lo-
grar un desarrollo durable, problematizando las bases mismas
de la producción.
El concepto de Sustentabilidad emerge entonces, del recono-

cimiento de la función que ejerce la naturaleza como soporte,
condición y potencial del proceso de producción.
Dada la crisis ambiental que se hace evidente durante los años
sesenta, debido a la irracionalidad ecológica de los patrones
dominantes de producción y consumo. Es entonces que se ini-
cia el debate teórico y político para valorizar a la naturaleza
e internalizar las “estrategias del ecodesarrollo”, promoviendo
nuevos estilos de desarrollo fundados en las condiciones y
potencialidades de los ecosistemas y en el manejo prudente
de recursos.
16
El discurso del desarrollo sostenible se fue legitimando, oficio-

nalizando y difundiendo a partir de la Conferencia de las Na-
ciones Unidad sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro de 1992.
En “La cumbre de la tierra”, el concepto de desarrollo soste-

nible fue propuesto como una de las soluciones elementales
para el problema mundial de la contaminación del medio am-
biente. La ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial) y el PNUMA (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente) desarrollaron un programa
para promover la “Producción más Limpia” en los países en
vías de desarrollo. Así como también los países industriaiza-
dos asumieron el compromiso de hacer lo mismo.
Pero el término de “desarrollo sostenible” se utilizó por prime-

ra vez en 1987, en el Informe Brundtland, un informe socioeco-
nómico elaborado para la ONU por una comisión encabezada
por la Doctora Gro Harlem Brundtland.
El informe llamado “Our Common Future”1 (Nuestro futuro co-
mún) define la expresión de “desarrollo sostenible” como:
“el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras
generaciones”.
El discurso de la “sostenibilidad” lleva así a procurar por un

crecimiento sostenido.
La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la
polisemia2 del término sustainbility, que implica la internali-
zación de las condiciones ecológicas de soporte del proceso
económico; otro que aduce a la durabilidad del proceso eco-
1 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
2 polisemia: Fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene
varios significados.
17
nómico mismo. En este sentido, la sustentabilidad ecológica
se constituye en una condición de la sostenibilidad del proceso
económico.
“The Sustainable Angle” 3 define la sustentabilidad como
“tratar de aprovechar y utilizar los recursos de manera

responsable y ética, sin perjudicar el equilibrio
social y ecológico”.
Desde esta organización proponen el tener en cuenta las “3 P”

(Procedencia, Proceso y Potencial Impacto).
Consiste en mantener un equilibrio entre la necesidad del ser
humano a mejorar su situación física y emocional, y la conser-
vación de los recursos naturales y ecosistemas que sustenta-
rán las futuras generaciones.
3P
PROCEDIENCIA
PROCESO
POTENCIAL
IMPACTO
( Ecológico, sobre
la vida humana y
animal )
18 3 https://thesustainableangle.org/
1.2 Nuestro Modelo de desarrollo

es un sistema insostenible
“El desarrollo sustentable consiste en lograr lo más con lo

menos, tratando de no dañar la naturaleza ni el quehacer
de las generaciones futuras”.
Su objetivo principal es el de encaminar proyectos que con-

sideren los 3 factores fundamentales: Económicos, Sociales y
Ambientales.
° Económicos: Que contribuyan al desarrollo económico tanto

de los productores como de los consumidores.
° Sociales: Que cubran las necesidades sociales básicas de ma-

nera benévola y que actuén respetado la integridad del ser hu-
mano como sociedad y como individuo.
°Ambientales: Que operen responsable y amigablemente con

el medio ambiente, bajo una normativa que establezca reglas
y límites que les obliguen a reducir el impacto ecológico que
generan mediante el uso pertinente y racional de los recursos
naturales.
A continuación se muestran los dos modelos gráficos que

existen en la actualidad y que representan la estructura del
desarrollo sustentable.
19
El primero (izquierda) fue avalado en la cumbre de Río de las
Naciones Unidas y representa la integración comprometida de
los tres factores que a su vez pueden jugar el rol emancipado.
Sin embargo, se trata de un modelo débil que resulta dificil de
definir y puede ser fácilmente manipulado a favor de alguno
de los tres factores.
Medio Ambiente
Viable Viable
Equitativo
Economía Sociedad
Sustentabilidad Débil
20
El segundo (derecha) resulta mucho más íntegro y sólido ya

que representa a los tres roles co-dependientes en escala gra-
dual. Es representado por una esfera dentro de la otra; en la
parte central se encuentra el factor económico el cual depen-
de completamente del factor social y éste a su vez depende de
la integridad del medio ambiente. En resumen, lo que propone
esta estructura es que sin un medio ambiente vital, no puede
existir una sociedad y una economía estable.
Economía
Sociedad
Medio Ambiente
Sistema Integrado
21
¿En que consiste
el diseño sustentable?
Victor Papanek en su libro “Diseñar para el mundo real” nos

dice que:
“Diseño es el esfuerzo consciente para establecer

un orden significativo”4
“(...) El diseño ha de ser significativo; y “significativo”

reemplaza a expresiones cargadas de connotaciones tan estre-
pitosas como “bello”, “feo”, “apagado”, “mono”, “asqueroso”,
“realista”, “oscuro”, “abstracto”, y “bonito”, connotaciones típicas
de una mentalidad insolvente cuando se encara con el “Guernica”
de Picasso, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, la Eroica
de Beethoven, Le Sacre du printemps de Stravinsky, el Finnegans
Wake de Joyce. De todo esto, nosotros reaccionamos ante lo
que posee significado” 5
Hasta hace no mucho tiempo pensar en diseño sustentable

era sinónimo de decir productos ecológicos, o verdes, o reci-
clados. También había algo de artesanía, de bricolage, de im-
provisación. Pero los años demostraron que la realidad es bas-
tante más compleja que eso.
22 4 y 5 (Papanek V. (1971).“Diseñar para el mundo real”. Madrid-España: H. Blume Edit.)

1.4. ¿De qué hablamos cuando decimos

diseño sustentable?
De aquel que tiene en cuenta los aspectos ambientales en to-

das las etapas del proceso de diseño y fabricación de un pro-
ducto, a fin de que este genere el menor impacto durante el ci-
clo de su vida útil. Así, estaría satisfaciendo a “las generaciones
presentes sin afectar o comprometer a las futuras”, uno de los
aspectos clave en la primera definición de desarrollo sustenta-
ble realizada a pedido de Naciones Unidas en 1987.
Hablar de un futuro sustentable es hablar de transformación,

de cambios radicales en la estructura económica, tecnológi-
ca, organizaciones sociales, culturas y valores. La escala de de
probabilidad de que esta transformación suceda es necesaria-
mente gradual, frente a la necesidad de un cambio en pos de
la supervivencia.
Lo que la sustentabilidad (y también la sostenibilidad) implica,

es la posibilidad de crear productos y servicios con recursos de
forma masiva con la menor intensidad posible, saliendo de las
formas convencionales.
El comportamiento de consumo sin tener en consideración los

“límites ambientales”, se ha convertido en un problema glo-
bal en las últimas décadas, y se ha convertido en un aspecto
fundamental en la toma de decisiones en todas las áreas de
desarrollo.
La transformación hacia la sustentabilidad será un proceso so-

cial de aprendizaje gracias al cual, gradualmente, a través de
prueba y error, aprendemos a vivir mejor consumiendo mucho
23
menos y reestableciendo la calidad del medio ambiente físico
y social.
El mundo y la sociedad de la que somos parte también están
pasando por una transcisión, por lo cual cada día más empre-
sas, profesionales, organismos y personas en general están
dando un giro hacia lo sustentable.
¿Podemos contribuir a la preservación del medio ambiente?

La respuesta es sí; pero primero debemos tomar conciencia
del impacto de nuestra huella6 y como resultar lo menos perju-
dicial para el ecosistema.
La crisis que está padeciendo nuestra sociedad y el medio am-

biente, son la consecuencia del seguimiento de un sistema de
producción lineal en el consumo masivo. Al ser nuestro plane-
ta un lugar donde los recursos son limitados y el 80% de estos
son consumidos por un 1% de la población mundial, resulta
casi imposible que este sistema perdure sin que la fuente de
recursos colapse.
El diseño sustentable involucra una visión analítica profunda,

donde se cuestiona los modelos establecidos por una socie-
dad industrial.
Se da un giro a los principios del ecocentrismo, la ecología pro-

funda y los modelos de sustentabilidad. Esto implica conside-
rar el camino para que el diseño pueda contribuir de raíz a los
problemas ambientales.
“El término diseño sustentable ha comenzado a ser

utilizado como una visión más ampia y a largo
plazo que el Ecodiseño” 7
6 http://myfootprint.org/es/
24 7 (Chavez Lopez,C. (2012).“Diseño Gráfico Sustentable. Estrategia para el uso de materiales”
Tésis de Grado. México.
25
26
2
27
diseño gráfico sustentable
28
¿Cuál es el papel del

Diseño Gráfico?
La vinculación con el Diseño es siempre contextual, es decir

temporal y espacial, y su importancia radica en la manera en
cómo la sociedad lo utilice o adapte a su contexto en un mo-
mento o época determinada. Dentro de la cultura, el diseño
se manifiesta en su discursividad y cómo el/la diseñador/a
impregna su influencia en el tiempo y está socialmente condi-
cionado, ya que no sólo depende de su contexto sino del indi-
viduo que interactúa con él/ella.
Los medios masivos han propiciado nuevos comportamiento,

hábitos y construmbres en la cultura que reflejan en las for-
mas de diseñar.
La sustentabilidad plantea una necesidad real en la búsqueda

de soluciones responsables tomando en cuenta tres aspec-
tos principales: económico, ambiental y social; además com-
prende cultura, ética y educación. La Sociedad también es un
problema complejo por lo que las decisiones en el proceso de
diseño de forma sustentable , deberá influir en el comporta-
miento, hábitos y estilo de vida. Esto genera en el/la diseña-
dor/a un constante análisis en el proceso de integración a su
metodología del diseño, de forma fundamental para identifi-
29
car, cualificar y evaluar las características del objeto de diseño
en relación al entorno.
El problema de la sustentabilidad y del diseño, es que en am-

bos existe una relación directa con el ecosistema.
Los objetos de diseño están en todas partes y se convierten
en una exigencia de la sociedad, y a su vez demandan una
respuesta lógica a esta exigencia o necesidad que tiene como
objeto de consumo. De esta manera, los productos de diseño
construyen sistemas de relación donde se gesta, produce, dis-
tribuye, circula y consume todo lo diseñado.
En el Diseño Gráfico aplicado a lo sustentable, este debe consi-

derar el impacto medioambiental de los productos relaciona-
dos con él. Embalajes, etiquetas, publicidad gráfica, publicacio-
nes, etc; se debe tener en cuenta los elementos que se utilizan
en el proceso de cada trabajo: diferentes soportes, sistemas
de impresión, mano de obra, transporte, utilización del pro-
ducto y su eliminación.
Se basa en principios sociales, económicos y ambientales. Es

una nueva corriente dentro del diseño que propone un enfo-
que crítico sobre la práctica y responsabilidad de la labor de
los/las diseñadores desde la concepción de la idea del diseño
hasta el desecho del mismo, sea un objeto o un servicio.
2.1 Reducir el impacto ambiental
Como dijimos anteriormente, el diseño gráfico sustentable es

aquel que considera el impacto medioambiental de los pro-
ductos que producimos; y para ello debemos considerar los
30
elementos que se utilizan en el proceso de cada trabajo.
El diseñador puede contribuir al diseño sustentable fijándose

estrategias que afectan en varios aspectos a su trabajo diario:
1. Trabajo en el estudio: hábitos y entorno.
Nuestros hábitos de trabajo pueden favorecer a la preparación

de un producto ecológico. Para ello podemos favorecer un en-
torno adecuado a este fin, como la elección de lámparas de
bajo consumo/led, aprovechar la luz natural como feunte de
luz; reutilizar papel para las pruebas del diseño, apagar com-
pletamente los equipos que no estén siendo utilizados, etc.
2. Elección y producción de materiales
Elección de imprentas, servicios, buscar material cercano a

la residencia para evitar una mayor utilización del transpor-
te; elegir modos de hacer llegar la información que precisen
menos materias primas, o un sistema de alquiler de algunos
productos que rebaje el consumo privado, etc.
Podemos realizar un diseño sostenible si elegimos imprentas

que consuman poca energía y cuyos productos consumibles
perjudiquen lo menos posible al medio ambiente. Hoy en día
existen sistemas de impresión que, además de respetar la na-
turaleza, garantizan la máxima calidad en el diseño.
Las tintas convencionales están basadas en petróleo y se mez-
clan con disolventes con alcohol de base, que trasmiten gases
tóxicos a la atmósfera, perjudiciales para la salud y para el eco-
sistema. Como alternativa existen máquinas que desarrollan
soluciones ecológicas, como la impresión sin alcohol y el offset
31
sin agua (en el caso de impresión de papel).
Otra opción es la utilización de tintas a base de aceites natura-
les, que no emplean aceites minerales. La ventaja de estas tin-
tas es que se mantienen frescas, ofrecen una buena absorción
y dejan menos residuos.
3. Eco-feedback: diseño centrado en el Usuario
El eco-feedback intenta modificar la conducta de los usuarios

de un sistema informando, interviniendo y promoviendo acti-
tudes para la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente
mediante el diseño. Se trata de incluir en el producto la infor-
mación para que los usuarios sean responsables de su uso y
conozcan la manera de reciclarlo y contribuir al cuidado del
medioambiente sobre las consecuencias medioambientales
de sus acciones.
Esto significa que la frase “Antes de imprimir este e-mail pien-

se si es realmente necesario” es ya Eco-feedback.
Pero hay otros ejemplos destacables por lo que tienen de dise-
32
ño, como este dispensador de toallas hecho para la campaña

de la WWF (”World Wildlife Fund8 ”), que no necesita demasia-
das explicaciones y, ni mucho menos, instrucciones.
También a través de una combinación de juego y diseño se lo-

gran las reacciones que busca el Eco-feedback.
“La habilidad y talento del diseñador incluyen

la sabiduría de anticipar las consecuencias
ambientales, ecológicas, económicas y políticas”
Victor Papanek9
Hace más de treinta años, Victor Papanek (diseñador indus-

trial y arquitecto austriaco) sirvió como visionario en pos de la
sustentabilidad para motivar a los diseñadores a considerar la
degradación del medio ambiente y desigualdad social.
Papanek exponía en 1972 su libro “Diseñar para el mundo real”,

donde dislumbra que el/la diseñador/a puede contribuir a me-
jorar el mundo en que vivimos, y por lo tanto, no seguir destru-
yendo los recursos y vida sobre el planeta. Propone una visión
descentralizada y enfocada en el usuario final; es decir, creía
que el diseño tenía una obligación a favor del bien común y no
solo en pro del bienestar financiero.
Papanek define a los/las diseñadores/as como individuos reso-

lutivos y plenamente racionales, con un rol más poderoso que
el de los estilistas visuales, y por lo tanto de una responsabili-
8. http://wwf.panda.org/
9. Victor Papanek 33
dad mayor.
“ La resposabilidad del diseñador (...) su buen juicio social

y moral tiene que entrar en juego mucho antes de que
empiece a diseñador, porque tiene que juzgar, apriorísticamente,
además si los productos que se le pide que diseñe
o rediseñe merecen su atención o no. En otras palabras, si su
diseño estará a favor o en contra del bien social”
(Victor Papanek)
Acompañado lo expuesto por Papanek, John Heskett señala en

su libro “El diseño en la vida cotidiana” que los procesos en el
diseño no están determinados unicamente por los procesos
tecnológicos ni por sistemas económicos, sino que son el re-
sultado de las decisiones de los seres humanos, es decir, el
factor humano siempre está presente en las decisiones de la
práctica del diseño.
“Esto significa que el diseño no solo trata de decisiones iniciales

o conceptos creados por los diseñadores, sino de cómo se imple-
mentan el diseño y con qué medios podemos evaluar sus efectos
o beneficio” 11
El hecho de que los diseñadores no tienen ningún control di-

recto sobre cómo se dirigen sus procesos o no se pregunten
que pasa con sus productos finales después de que se distri-
buyan o si realmente beneficia a la sociedad, será el propó-
sito para los próximos años para desarrollar nuestro trabajo,
ya que todo diseño tiene derivaciones sociales, ecológicas y
ambientales. El diseño también tiene la capacidad de concebir
nuevas formas de comunicación que incidan en un comporta-
miento más consciente hacia el consumo responsable. Tiene
34 11. (Heskett J.(2005). “Diseño en la vida cotidiana”. Barcelona. Editor Gustavo Gili).
que surgir una mayor preocupación por la comprensión pro-

funda de la naturaleza y la preservación del medio ambiente,
es una madurez que contempla a todos los seres vivos sobre
la tierra.
El diseño tiene que darle mayor énfasis a la calidad y perma-

nencia, no solo diseñar pensando en la obsolescencia de los
productos ni dejarse llevar por modas o tendencias pasajeras,
se requiere “enverdecer” per con mayor nivel de conciencia y
no de manera temporal. Tiene que renacer una mayor preocu-
pación por la comprensión profunda de la anturaleza y la pre-
servación del medio ambiente, es una madurez que contempla
a todos los seres vivos sobre la tierra.
35
2.2 LA TRANSICIÓN DEL DISEÑO VERDE, AL ECO,
AL SUSTENTABLE.
Dentro del campo del diseño han surgido varios enfoques en

relación a la sustentabilidad que es el resultado de una cons-
tante ampliación en la teoría y la práctica del diseño pero con
una perspectiva cada vez más crítica y decisiva.
Una característica notable ha sido el cambio en terminología

de “diseño verde” al término “diseño ecológico” o “ambiental-
mente sensible” aceptado a más largo plazo. La transcisión del
diseño “verde” al “eco” al “sustentable” es el reflejo de una ma-
yor toma de conciencia en la integración diseño-tecnología.
Los nuevos enfoques ecológicos y sustentable más allá de la
visión simplista de las nociones de diseño y medio ambiente
de la década anterior.
Diseño Verde
Diseño Eco
Diseño
Sustentable
clasificación realizada por Pauline Madge

en su artículo “Ecological Design: A new critique”
36
. Diseño Verde
A finales de los años 80, la palabra “verde” encapsuló a la políti-

ca verde, las preocupaciones ambientales y se identificó con la
idea de “enverdecer” a nivel comercial los productos, es decir,
una manera deformada el diseño verde llegó con un simbolis-
mo confeccionado para establecer un enfoque ambiental su-
perficial y continuar las prácticas industriales y económicas sin
cambios significativos basadas en un enfoque tecnocéntrico.
El objetivo del Green Design era no contraponerse a la indus-

tria sino continuar una línea a favor de la productividad y be-
neficios comerciales para lograr un “enverdecimiento de la in-
dustria”. Aquí el peligro era que los esfuerzos por promover la
demanda de bienes de consumo respuestuosos con el medio
sólo se traducía al crecimiento del consumismo.
Sin embargo, conforme a como fue evolucionando la práctica

del diseño verde se contempló un acercamiento al medio am-
biente básico y simplificado, y entonces surgieron reflexiones
más profundas que cuestionaban acerca del consumo como
una tendencia generalizada y creciente hacia el consumismo.
En este senido, se hizo pública la necesidad de reducir el con-
sumismo. En este sentido, se hizo pública la necesidad de re-
ducir el consumo y cambios de estilos de vida, lo cual afectaba
indirectamente al diseño y principalmente, los intereses co-
merciales e industriales.
Las consecuencias de la identificación del consumismo implicó

el despertar de una conciencia en el área de diseño sobre la
autenticidad de productos “verde” y en general en la práctica
del mismo.
37
. Ecodiseño
El primer uso del término Ecodiseño fue en Inglaterra en 1989

por la publicación Asociación de diseño Ecológico (EDA). La
EDA se dirigía al diseño ecológico mediante el diseño de mate-
riales y productos, proyectos y sistemas armónicos, respecto a
la ecología planetaria.
Una de las mayores aportaciones fue realizada por la Universi-

dad Tecnológica de Delf en los Países Bajos donde estudiaron
el uso de materiales y de energía más eficientes dentro de los
sistemas de productos. Está investigación derivó en un manual
denominado “Desarrollo de productos que consideran al me-
dio ambiente como estrategia de innovación” que fue publica-
do con el nombre “Eco Design” por la UNEP (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente).
Otro ejemplo es la aplicación de la metodología Análisis del Ci-

clo de Vida que permiten medir el flujo de la energía, de mate-
riales y emisiones tóxicas involucradas durante la fabricación
de un producto o servicio.
Por otra parte, Salvador Capuz Rizo denominó a la llamada

“Ecología Industrial” (EI) en su obra “Ecodiseño: Ingeniería del Ci-
clo de Vida para el desarrollo de productos sostenibles” enfocada
a la reducción de consumo de materias primas y uso de ener-
gía a fin de disminuir los residuos para permitir que la biosfera
pueda asimilarlos.
Es aquí, donde se inicia el rompimiento de paradigmas para

entender que los ecosistemas y la ecología.
38
Esto se ve reflejado en las discusiones sobre diseño ecológico

y nace la idea del diseño sustentable.
. Diseño Sustentable.
El diseño sustentable involucra una visión analítica profunda

donde se cuestiona los modelos establecidos por una socie-
dad industrial. Se enfoca en los principios de la ecología pro-
funda y los modelos de sustentabilidad. Esto implica conside-
rar el camino para que el diseño pueda contribuir de raíz a
los problemas ambientales. Para ello, se tiene que retomar la
concepción de Desarrollo Sustentable.
El modelo de sustentabilidad propone cuestionar la dirección

de los sistemas de producción, patrones de consumo, la ne-
cesidad de adquirir productos y la del desarrollo económico
actual. Esta transición requiere también una mayor toma de
conciencia dentro del campo de diseño.
El término “diseño sustentable” ha comenzado a ser utilizado

como una visión más amplia y a largo plazo que el Ecodiseño.
En 1995, el Centro para el Diseño Sustentable en el Instituto
de Surrey de Arte y Diseño, estableció que Diseño Sustentable
significa:
“analizar y cambiar los sistemas en cuáles hacemos, utilizamos y

disponemos los productos”.
El diseño sustentable engloba un concepto complejo que se

dirige a la relación del diseño con las implicaciones sociales, de
desarrollo y ética.
39
40
3
41
proyectos sustentables
42
¿CÓMO PRODUCIR DENTRO DE LA

INDUSTRIA Y LA MODA?
“El consumismo se basa en la consagración de lo

efímero como autoestímulo del propio sistema en esta
carrera donde los productos son sustituidos por otros
productos igualmente efímeros” Joan Costa (1994).
Para empezar, es preciso detallar y definir el término y lo que se

“entiende” por Moda.
La Real Academia Española lo define como:
moda.
(Del fr. mode).
1. f. Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún

tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes,
telas y adornos, principalmente los recién introducidos.
2. loc. verb. Seguir lo que se estila, o adoptar los usos y costum-

bres del país o pueblo donde se reside.
Gustavo Valdés de León, nos acerca una definición un poco

más completa, apuntando al comportamiento social y los su-
jetos en ella:
43
“ Por Moda entendemos un conjunto de pautas de conducta com-
partidas por un grupo social mediante las cuales los integrantes
del grupo se reconocen como pares, al tiempo que se diferencia
del resto de los grupos de la sociedad. Tales pautas pueden incluir
modales y comportamientos privados y públicos, preferencias
musicales, tanto de género como de intérpretes (¿recuerdan la
beatlemanía o el auge del folclore de los ‘60?), el uso de modismos
lingüísticos, semánticos, sintácticos y prosódicos, pero también
incluye corrientes de pensamiento: el Existencialismo –con musa
incluida, Juliette Greco– el Estructuralismo, el Budismo zen, las
predicciones apocalípticas del Calendario Maya y en general los
esoterismos “orientales” y “aborígenes”, así como tendencias
ideológicas y políticas. En el contexto general de la Moda, la indu-
mentaria no es sino su expresión más visible y publicitada, cuya
condición necesaria y suficiente es su carácter efímero.”11
3.1 Fast Fashion
Llegados al mundo o a la industria de la moda, se sabe que

desde hace algunos años se ha convertido en una de las cam-
peonas en el ranking de insostenibilidad. No se han hecho (y
por desgracia, esto aún sucede) bien las cosas. Ni se ha tenido
cuidado en desarrollarla de manera que no afectara al equili-
brio global, a la sostenibidad del planeta y de las personas que
lo habitamos. No se ha tenido eso en cuenta para hacer esos
productos, para crear esa riqueza que sabemos que genera,
y poner a nuestro alcance algo que, es por un lado necesario
para cubrir nuestro cuerpo y por otro, entre otras muchas co-
sas, nos permite expresar quienes somos.
Por detrás de la vida pública de la moda se encuentra “El ciclo

de la moda vinculado a la industria y al producto”. Un mundo
11. Valdés de León G (2012).”Perspectivas sobre moda, tendencias, comunicación,

44 consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología”.México:UNAM.
donde las corridas contrarreloj, el stress, y las condiciones

de trabajo precarias suelen ser un denominador común,
muy lejos del espacio creativo y relajado, rodeado de gla-
mour, que el imaginario colectivo tiende a asociar al refe-
renciar Diseño de Indumentaria. Actualmente el frenetismo
por el consumo exacerbado del Sistema de la moda, el
Fast Fashion (las mini colecciones, las reposiciones inmedia-
tas cuando un producto explota dentro de cada temporada),
genera tal velocidad de trabajo que se torna vertiginoso. Las
empresas buscan dar con recursos alternativos, donde la
optimización de la rentabilidad económica y la velocidad
productiva sean las premisas. De esta manera es que la
subcontratación de talleres se presenta como una solución,
ya que ofrece pronta ampliación de productividad y sólo en
los momentos necesarios. Permite la “expansión” tempora-
ria de la empresa mediante la fluctuación del volumen de
trabajadores sin contratación directa, y a la vez minimiza la
inversión en planta y maquinaria ante una posible baja en la
demanda productiva. Es ahí donde se pierde el control de
la trazabilidad en la cadena de valor, se pueden encontrar
talleres que trabajan con sistemas de cama caliente en
los cuales las condiciones de trabajo y contratación no
son dignas.
A su vez abre las puertas a la explotación laboral de los

diseñadores, tema poco mencionado al analizar la industria de
la moda. Pareciera que ser diseñador es muy fashion en
esta sociedad de la estética, donde el parecer se antepone
al ser. Entonces los diseñadores no sufrimos explotación o pre-
carización laboral. Esta vorágine se dedica a satisfacer la
necesidad que tienen las marcas de dar el primer golpe
en las vidrieras, de manejar casi los tiempos de las pasa-
45
relas europeas...de ser las primeras en levantar las ventas de
invierno (aunque sea pleno verano) y así seguir primeras en la
vuelta financiera y volver a golpear más fuerte. Este es un
tema que podría desarrollarse e investigarse profunda-
mente. Aquí solo nos interesa resaltarlo como parte del ciclo
que debe tornarse sustentable. Nos encontramos entonces
frente a algunas de las problemáticas del sistema industrial
capitalista de la moda vinculadas al aspecto social y am-
biental: La victimización de los trabajadores, el agotamiento/
explotación de los recursos humanos a los que llevan los
ciclos acelerados de venta/demanda/venta del Fast Fashion
y la victimización de los usuarios en la carrera del consumo
conspicuo que se traduce en la acumulación de productos
que en dos o tres meses caerá en desuso sin tomar en cuenta
el fin de ciclo de vida del mismo.
De esta manera se genera una altísima cantidad de futura

basura (sin contar los desperdicios y la huella de carbono
de los sistemas productivos tradicionales más la logística de
la distribución globalizada).
Como afirma Alberto D. Fraila Olive :
“La sociedad de usar y tirar es un sistema injusto en todos los

niveles, que está esquilmando y contaminando nuestro
planeta, al tiempo que destruye el tejido social
de muchas comunidades.”
Algunos datos fácilmente comprensibles del Fast Fashion :
Genera un alto grado de contaminación desde las primeras fa-

ses de la producción de las fibras. Por ejemplo, para el cultivo
46
del algodón convencional se utiliza el 20 por ciento de los pes-

ticidas que se usan en el mundo, cuando representa sólo un 3
por ciento de lo que se cultiva en el mundo.
Hace peligrar la biodiversidad por la forma intensiva en que se

explotan los campos.
Los resíduos que produce son también muy elevados y aún no

se investigan soluciones ni se educa al consumidor lo suficiente
para que la ropa que compramos y vestimos no acabe en el
vertedero tan rápidamente como lo hace en estos momentos.
Se utilizan grandes cantidades de químicos tóxicos muy peli-

grosos para la salud y para el planeta, contaminando las aguas
sin control, en muchos países que no tienen normativas para
regular este problema.
3.2 ¿Cuál o qué sería la moda sostenible?
Pues justamente la que intenta todo lo contrario: causar un

impacto positivo intentando mantener un equilibrio en el sis-
tema.
La sostenibilidad conseguida al 100% puede parecer una uto-

pía inalcanzable. Es cierto, no es fácil hoy por hoy hacer las co-
sas bien. Así que llamaremos genéricamente moda sostenible
a aquella que intenta ser lo “más sostenible posible”, como
propone Elena Salcedo en su libro “Moda ética para un futuro
sostenible”. Sería la moda que intenta minimizar al máximo su
impacto en el sistema y, además, aporta un valor añadido que
puede ser desde una técnica artesanal en peligro de extinción,
el generar oportunidades de trabajo en personas en riesgo, o
47
crear a partir de tejido surgido de la ecoinnovación.
3.3 Moda Ética
Se contrapone a la moda rápida o “McModa” de bajos costos

y grandes márgenes de ganancias. La Moda Ética se propone
conseguir que el diseño, suministro, fabricación y consumo de
prendas de vestir mejore la calidad de vida de todas las perso-
nas participantes en el proceso, jugando un papel activo en la
reducción de la pobreza y la creación de medios de vida soste-
nibles, mientras minimiza el impacto sobre el medio ambiente.
La Moda Ética anima a los actores directamente involucrados

en la moda a:
° Actuar en forma transparente.

° Promover derechos humanos y laborales.
° Generar proyectos con impacto positivo en minorías.
° Lograr relaciones comerciales equitativas en la distri-
bución de ingresos.
° Promover mayor responsabilidad medioambiental en
el manejo de recursos.
Está presente en el impacto positivo de un diseñador, elec-

ción de un consumidor, o un método de producción. También
sobre los trabajadores, consumidores, animales, sociedad y
medioambiente.
48
3.4 Material Orgánico
Fibras de materias primas que crecen sin la intervención del

ser humano a través de productos artificiales. La agricultura
orgánica es un sistema que excluye la modificación genética
de organismos, así como el uso de fertilizantes, pesticidas e
insecticidas durante la etapa de producción, para minimizar los
impactos negativos de productos químicos sobre el suelo y la
salud de los trabajadores.
Algunos ejemplos de materiales orgánicos en la industria de la

moda son el algodón orgánico, la fibra de bambú y los textiles
a base de fibra de cáñamo. A
A- TE INVITO A SEGUIR CON : “SUGERENCIAS DE LECTURA: CAP 3”- 1 (pág 99).

49
3.5 Uso de técnicas de reciclaje:
Reciclar los materiales de un objeto mediante la técnica ‘de la

cuna a la cuna’12, volviendo a insertar tales materias primas
dentro del ciclo productivo. Esta práctica busca evitar la gene-
ración de desechos durante los ciclos de producción y el uso
de los productos, e implica un involucramiento tanto de pro-
ductores como de consumidores.
DATO: El upcycling13, por su parte, consis-

Definición de ‘upcycling’
o supra-reciclaje : te en dar una segunda vida a un ob-
jeto a través de la transformación
se basa en crear nuevos morfológica y estética del mismo o
productos a partir del de los materiales del mismo para
aprovechamiento de ma-
teriales reciclables, de lograr un aumento de su valor sim-
tal forma que dotamos bólico inicial.
al producto final de más
valor que el que tenía el Uso ecológico de recursos:
material original.
Reducir, reutilizar, reciclar, usar
energías limpias, minimizar el impacto negativo de las acciones
sobre el entorno. Compromiso con la conservación ambiental
en todos los procesos de producción, transporte, marketing,
packaging y uso de los objetos por el consumidor, reduciendo
los excedentes de las fábricas, reutilizándolos, minimizando
el uso del agua y la energía y recurriendo a fibras y tinturas
naturales, cultivos orgánicos. Este principio incluye también el
bienestar animal.
Atención a la calidad de vida de artesanos

y comunidades:
12 - Definición del concepto ‘De la cuna a la cuna’

50 (https://cutt.ly/eF8Gud)
13 - https://www.dikaestudio.com/upcycling/
Producción local, trabajando con comunidades marginadas y

artesanos, directamente, para incentivar la participación de
culturas distintas y propiciarles independencia para controlar
sus futuros. Contribuir al desarrollo local mediante la imple-
mentación de proyectos que mejoren su calidad de vida.
Recuperación de Técnicas Ancestrales:
Preservar el conocimiento local, trabajando con artesanos y

dando visibilidad a las formas textiles tradicionales para que
pueden ser transmitidas a generaciones futuras. Ese conoci-
miento es un vehiculo para la riqueza cultural y la diversidad
en los textiles.
Comercio Justo:
Es una forma alternativa al comercio convencional basada en

el diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad en la rela-
ción intra e inter organizacional.
Ofrece al productor un mejor acuerdo y términos comerciales.

Fomenta el salario justo para los empleados dentro de las em-
presas, a sub contratistas y a cooperativas, al basarse en las
normas de la Organización Internacional de Trabajo.
El Comercio Justo ofrece al consumidor una poderosa herra-

mienta para reducir la pobreza a través de sus prácticas de
consumo cotidianas. La Organización Mundial de Comercio
Justo, (WFTO - en sus siglas en inglés) prescribe estándares
que deben seguir las Organizaciones de Comercio Justo en su
rutina de trabajo diaria.
51
FAST FASHION
EXPLOTACIÓN CONTAMINACIÓN
recursos naturales, Por su calidad y costo es
trabajadores y rápidamente desechada.
otros seres vivos
HIPERCONSUMISMO
ACUMULAMIENTO
° Deslocalización de la industria
° Mano de obra esclava
en países subdesarrollados
° Contaminación por el
desplazamiento de la mercancía
ENFERMEDADES TOXICIDAD
Materias primas con Sobreexplotación de recursos
contenidos contaminantes para el ganado y prod. de cuero
52
MODA SOSTENIBLE
RESPONSABILIDAD PRODUCCIÓN
Consumo y uso responsable Control y promoción de
Diversidad estética algodón orgánico, y otras
Intercambio y reparación materias primas
UPCYCLING
° Materiales reciclados de pren-
das que ya existen.
° Producción local, creación de
oferta laboral
° Calidad, prendas con valor
MODA ÉTICA
° Promover derechos
humanos y laborales
° Generar proyectos con
impacto positivo en minorías
° Mayor responsabilidad
medioambiental en el
manejo de recursos.
53
54
55
4
materias primas y telas

56
4.1 Algodon Orgánico

dato
El algodón orgánico es cultivado La OMS calcula que
en tierras certificadas libres de anualmente fallecen
sustancias tóxicas y de todo tipo más de 28.000 agricul-
tores en estos campos
de pesticidas e insecticidas. La
de cultivo a causa de la
agricultura orgánica se basa en
alta toxicidad de algu-
la rotación de cultivos en lugar nos de los productos
de utilizar fertilizantes artificia- utilizados. Además, el
les. Asimismo tiene especial cui- algodón convencional
dado con los trabajadores que se blanquea utilizan-
llevan a cabo dichos cultivos, do gran cantidad de
asegurando condiciones de tra-
compuestos tóxicos y
metales pesados que
bajo dignas.
acaban afectando
a los trabajadores.
El cultivo de algodón convencio-
nal, a diferencia del orgánico, usa cerca del 25 % de los insec-
ticidas fabricados en el mundo y más del 10 % de los pestici-
das. Estos productos no solo combaten las plagas de algodón
y quiebran el balance de la naturaleza en el suelo, sino que
también diezman las poblaciones de insectos beneficiosos y
generan gran daño a las personas que entran en contacto con
los mismos.
El suelo es un ecosistema viviente lleno de diversos organis-

mos que trabajan balanceada y cooperativamente permitien-
do el normal crecimiento de los cultivos. No es una entidad
57
muerta a la que se le deba agregar químicos tóxicos deriva-
dos del petróleo con el objetivo de maximizar la producción
de commodoties, debe pensarse a conciencia en el poder des-
tructivo de estas técnicas y tener en cuenta las consecuencias
negativas que se dejarán a futuras generaciones.
¿Porqué comprar un producto textil orgánico?
° Porque ayuda a preservar el medio ambiente, ofreciendo un

mundo más saludable a las próximas generaciones.
° Evita la exposición de la piel a las sustancias tóxicas.
° Eligiendo un producto textil orgánico se están apoyando téc-

nicas de cultivo que mejoran la fertilidad del suelo, protegen
la superficie de la tierra y las napas de agua de la exposición a
sustancias tóxicas.
° Porque se ayuda a mejorar las condiciones de salud y trabajo

de los productores.
° Porque el cultivo de algodón convencional requiere un ele-

vado uso de pesticidas y fertilizantes (ocupando solo el 3 % de
las tierras cultivadas, utiliza el 25 % de los agroquímicos fabri-
cados en el mundo).
58
4.2 fibra de Bambú:

El Bambú es una Fibra Natural de celulosa pura, ecológica, sua-
ve, antibacteriana, repelente de los rayos ultravioleta, absor-
bente y confortable.
Las fibras son extraídas de las varas de bambú y no contienen

ningún aditivo químico: ya que los métodos de procesamiento
sólo incluyen su tratamiento con vapor de agua y hervido en
agua.
La fibra natural de bambú no debe confundirse con la viscosa

de bambú que se obtiene a través de un procesamiento quími-
co. El bambú puede ser hilado solo o en mezcla con Algodón,
Seda, Modal y otras Fibras de Celulosa Regenerada.
Productos de bamboo no generan residuos

El bambú es una materia ecológica, biodegradable que con-
tribuye al equilibrio sostenible y limpio a diferencias de otras
materias primas.
Produción del Bamboo

Puede crecer hasta 1 metro al día, lo que lo convierte en un
recurso rápidamente renovable.
Materia Prima más Ecológica

La producción media de biomasa (materia) de bambú es 25
veces superior a la de la madera (peso de materia producido
por hectárea y año.
Genera 30% mas oxígeno que los árboles, lo que ayuda a redu-
59
cir los gases de CO2 (dióxido de carbono). hasta 12 toneladas
de CO2 por hectárea, lo que lo hace un eficiente renovador de
aire fresco.
Biodegradable
Se descompone rápidamente favoreciendo a la tierra como
abono natural introduciéndolo dentro de la tierra en 90 días y
aportando abono y regenerando enérgia.
Se descompone unos 14 días sumergiendose en agua de un
lago o río y las fibras pueden ser comidas por los peces. Se
puede lavar innumerables veces sin perder las propiedades,
pero no dejar introducido el tejido 14 días en agua ya que se
descompone. Puede ser cosechado hasta 3 veces en 5 años,
mientras que la mayoría de los árboles de madera blanda tar-
dan de 10 a 20 años; y tolera lluvias extremas, de entre 760 a
6.300 mm al año, pero también sequías.
¿Qué Cualidades tiene el Bambú?
La tela de bambú se fabrica usando celulosa de bambú. La tela

es blanqueada sin el uso de cloro. Es fácil de secar y se hace
sin el uso de químicos fuertes, usando métodos que requieren
menos agua que los métodos convencionales de secado. Así,
las características de las prendas hechas con tela de bambú
son estas:
° Extremadamente Suave:
la ropa de bambú es mas suave que el algodón, y tiene un bri-
llo natural como la seda o el cashmere. Las cortinas de bambú
son mas baratas y durables que las de seda o satén.
60
° Combate Las Alergias:

la materia orgánica del bambú es una fibra naturalmente sua-
ve con propiedades no irritantes a la piel, haciéndola ideal para
gente con piel sensible y otras alergias o dermatitis.
° Termo Climatico:
asegura que se esté cálido en invierno y fresco en verano. Las
excelente propiedades de la tela de bambú la hacen ideal para
los días mas cálidos del verano.
° Absorbe la Humedad:
una sección en cruz de las fibras de bambú muestra varios mi-
cro agujeros, permitiendo que las ropas de bambú tengan una
absorción superior. Esto les permite absorver y evaporar el su-
dor humano mas rápidamente. La fibra de bambú es 4 veces
mas absorvente que el algodón.
° Favorece la Traspiración Corporal:

la cualidad porosa de las fibras de bambú sirve para la respi-
ribilidad; la ropa hecha con bambú resiste pegarse durante el
ejercicio, o cuando hace calor.
° Antibacteriana Natural :
la tela de bambú contiene naturalmente agentes antibacterias,
que previenen que aparezcan bacterias en ella, lo que significa
que ayuda a mantenerla libre de olor.
° Proteje contra rayos UV:

el bambú naturalmente da protección contra la radiación ul-
travioleta del sol.
61
4.4 CÁÑAMO
El cáñamo es una fibra natural alternativa que se cultiva con
bajo impacto en el medio ambiente. No requiere riego, utili-
zación de pesticidas o fertilizantes sintéticos, y se cosecha y
procesa a mano. Es una de las fibras naturales más durables
del planeta, y produce un tejido con una caída maravillosa,
comparable a la del lino.
El cultivo de cáñamo mejora la salud del suelo, y los agriculto-

res pueden plantar cultivos para alimentos en el mismo campo
inmediatamente después de una cosecha de cáñamo, sin un
período de descanso. De esta manera, los agricultores pueden
sembrar cultivos industriales y de alimentos compartiendo la
misma tierra.
La fibra del cáñamo conduce el calor, resiste los hongos, blo-

quea la luz ultravioleta y es un noble antibacterial. Por estas y
otras propiedades es industrializada actualmente por cientos
de productores en Alemania, Francia, China, Holanda, Japón,
Canadá, Reino Unido y Australia, entre otros lugares. Pero en
la mayoría de los países la fibra del cáñamo se confunde con
la planta de la marihuana y su cultivo se prohíbe, advierte la
Oficina de la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Nacio-
nes Unidas.
Su mayor productor es China, que cosecha casi la mitad de las

90 mil toneladas de fibra que el mundo produce anualmente.
La Unión Europea destina 15 mil hectáreas para su cultivo de
23 mil toneladas. China desarrolló una tecnología para utilizar
62
la fibra del cáñamo en los telares de algodón o de lana. La fibra

se mezcla también con lino, seda y cachemira, que le otorgan
al tejido de cáñamo suavidad al tacto, mayor resistencia y du-
rabilidad al producto final. La fibra del cáñamo es muy resis-
tente a la tracción, por eso su empleo en velámenes y cuerdas
que no podían fallar en medio del océano.
En Beijing funciona el Centro de Investigación del Cáñamo, de-

sarrollando nuevas tecnologías y buscando la sustitución del
algodón por el cáñamo. “Comparada con el algodón, la fibra
de cáñamo tiene mayor resistencia térmica, mejor absorción
y dispersión de la humedad”, dice Zhang Jianchun, director del
centro de pesquisas chino. Uno de los mercados que captó
China es el de la moda; las pasarelas demandan cáñamo, es
un diferencial.
Europa utiliza las fibras mayormente para la industria pape-

lera, que convierte en pulpa utilizando menos químicos que
la madera. Cada vez la fibra del cáñamo es más utilizada por
la industria de la construcción y la automotriz, ya que es un
excelente aislante térmico y sonoro. Mezclada con cal y arena
permite hacer un cemento de obra fuerte pero liviano. Sus la-
drillos están siendo cada vez más requeridos como aislantes
térmicos en hogares de Francia y Alemania.14
Entonces, ¿qué es lo que no gusta del cáñamo? Desafortuna-

damente, existe un pensamiento generalizado respecto a la
planta de Cannabis sativa como una droga recreativa, lo que
ha dificultado la producción y el uso del cáñamo a nivel indus-
trial (aunque sus tallos son reconocidos como muy beneficio-
sos para el medio ambiente) especialmente en el mundo oc-
cidental. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que China esté
14 -Fibra del cáñamo: un magnífico polímero natural

Extraído de : https://cutt.ly/xF4a2A 63
un paso por delante en lo que respecta al cultivo de cáñamo,
ya que, el país nunca ha prohibido el uso industrial de la plan-
ta de cannabis como muchas otras naciones. Por este motivo,
actualmente China representa más del 50 por ciento de la pro-
ducción mundial de cáñamo y posee más de la mitad de las
cerca de 600 patentes internacionales de fibra de cáñamo y
producción textil.
Teniendo en cuenta que las principales marcas como Adidas,

Quiksilver, Patagonia y otros han añadido productos hechos
de cáñamo a su oferta ha ayudado a popularizar el cáñamo
como una fibra de prendas de vestir. 15
15- “Tejidos Innovadores Sostenibles: fibras de cáñamo “

64 Extraído: https://cutt.ly/RF4h5M
4.5 NYLON RECICLADO

Como el poliéster, la fibra de nylon se hace a partir del petró-
leo. Durante 20 años sustituimos el poliéster no reciclado por
versiones recicladas. Sin embargo, recién en los últimos cinco
años comenzamos a reemplazar el nylon no reciclado por el
reciclado. Por alguna razón escondida en la profundidad de la
química de los polímeros, el nylon es más difícil de reciclar que
el poliéster.
Una de las ventajas del nylon es a la vez su principal desventa-

ja: su resistencia a la corrosión ambiental. El nylon es un ma-
terial no biodegradable, puede llegar a tardar más 500 años
en ser absorbido por la naturaleza y algunas de las productos
químicos que deja a su paso son contaminantes.
Este problema se da no sólo con el nylon sino con la gran ma-

yoría de plásticos; de ahí la necesidad de su reciclado.
El reciclado de residuos plásticos mecánicamente presenta nu-

merosas ventajas respecto al reciclado químico: la sencillez del
proceso, la inversión relativamente baja, y la falta de produc-
tos químicos peligrosos en el proceso.
Los plásticos se clasifican por polímero y color, en este caso

separando las poliamidas (polímero sintético que forma lo que
generalmente se conoce como nylon), se funden y re-procesan
para transformarse en fibra rehusada de nylon.
Los beneficios del nylon reciclado son el hecho de que no se
65
usa petroleo para su fabricación, requiere menos energía, su
procesamiento emite menos CO2 que la producción de nylon
virgen, se disminuyen las emisiones por incineración y puede
ser reciclado de nuevo al final de su vida útil.
Sus principales usos se encuentran an la ropa deportiva, don-

de se han convertido en una gran alternativa al nylon común, y
viene siendo usado por marcas como Patagonia.16
16- “Nylon Reciclado Mecánicamente “
66 Extraído de : https://cutt.ly/fF4kdO
4.6 Algodón Reciclado
El algodón se recicla combinando conjuntamente los restos de

la manufacturación de ropa. Estas piezas sobrantes son pro-
cesadas para formar fibras que pueden ser tejidas creando un
nuevo tejido de algodón o bien combinadas con otros materia-
les textiles.
El proceso de reciclaje es respetuoso con el medio ambiente

puesto que no usa nuevo algodón, ni tintes o químicos agresi-
vos ya que los restos son clasificados y agrupados por colores
para hacer el nuevo y reciclado algodón en colores diferentes.
Es también menos dañino con el medio ambiente porque evita
los procesos de recolección, hilado y teñidos, además de cos-
tar menos tiempo, energía y dinero.
El uso de algodón reciclado en moda es una excelente opción

puesto que es uno de los tejidos más sostenibles y más respe-
tuosos en todos sus procesos. Además de tener el beneficio de
poder usar toneladas de tejidos que de otra manera no serían
jamás usados y acabarían acumulándose en vertederos.
Por lo que se refiere a sus características son muy similares a

las del algodón orgánico. Por lo que podemos encontrar todo
tipo de productos de ropa de algodón hecho con algodón reci-
clado sin necesidad de que notemos alguna diferencia.
Algunas marcas que trabajan con algodón reciclado son Ecoo-

logy, Patagonia, Sansegal Sports Wear, o Beautiful Soul.
67
4.7 TYVEK -
Tyvek es un no tejido a base de fibras de polietileno de alta

densidad.
Debido a su bajo peso y a su alta resistencia al desgarro, Tyvek
logró sustituir a otros productos naturalmente fuertes como el
metal, los plásticos pesados, las telas y las lonas.
Tyvek es un producto muy versátil y se imprime con la mayoría

de los métodos modernos de impresión, por lo cual es utiliza-
do con éxito en la producción de artículos muy diversos como
etiquetas y banners. Es un material único para la industria grá-
fica, textil, del packaging y de artículos promocionales, entre
otras, que les permite innovar con un producto fuerte como la
tela, pero que se imprime y se trabaja como el papel.
La producción de Tyvek requiere muy bajos requerimientos

energéticos. Es un material inerte, no tóxico, 100% reciclable
y al ser quemado libera dióxido de carbono y agua. Reempla-
za con éxito a productos altamente contaminantes como las
lonas, productos derivados del PVC, poliamidas laminadas, pa-
pel y cartón, entre otros.
Existen 2 grandes grupos: Tyvek Papel y Tyvek Tela.
Tyvek Tela
Tyvek “soft structure” es un producto liviano y flexible con una

textura similar a la de las telas. A pesar de su bajo peso, con-
serva todas las propiedades típicas de Tyvek (durabilidad, in-
munidad al agua, respirabilidad, facilidad para su impresión).
68
Tyvek tela es un producto con gran opacidad y buena estabi-

lidad superficial, que puede ser pegado, cosido, soldado e im-
preso.
Sus aplicaciones más exitosas son las bolsas reutilizables, los

cobertores o fundas y en artículos promocionales.
° 1443R (42,4 grs/m2)

Es el tipo de Tyvek Tela más utilizado. Tiene tratamiento coro-
na y antiestático que facilita su impresión y conversión. Cuenta
con una cara lisa, dónde es recomendable imprimirlo, y otra
rugosa. Se utiliza para la fabricación de bolsas reutilizables,
camperas promocionales (tipo rompevientos), carpas para pla-
ya y media-sombras, entre otros productos.
° 1460C (60 grs/m2)

Posee un tratamiento que incrementa la resistencia de Tyvek a
los rayos UV. Es ideal para cobertores de automóviles u otros
vehículos. Su resistencia al desgarro y a la exposición prolon-
gada al sol le otorga una vida útil mayor que la de los coberto-
res con materiales convencionales.
Tyvek puede imprimirse en los sistemas offset, flexografía, se-

rigrafía y plotter (preferentemente UV o látex) y se confecciona
con máquinas de coser convencionales.
69
70
5
71
tintes y tintas
72
¿Qué resulta más sostenible?
El proceso de teñido de fibras tiene un fuerte impacto. Requie-

re de un alto consumo y contaminación de agua y es altamente
tóxico para las personas como para el medio ambiente.
Hay una gran discusión sobre qué podemos hacer para dis-
minuir este impacto. Por un lado, hay sistemas de teñido que
requieren de mucho menos tinte y por otro tenemos los tintes
naturales. El problema es que parece que no siempre lo natu-
ral es 100% sostenible.
Vamos a ver las diferentes opciones que ofrece el mercado

para teñir telas o productos.
73
5.1. LOS TINTES NATURALES
Los tintes o colorantes naturales son derivados de plantas, in-

vertebrados o minerales. La mayoría de los tintes son prove-
nientes de plantas (raíces, frutos, corteza, hojas y madera) y
otras fuentes naturales como los hongos o los líquenes.
Lo bueno
° Seguridad: Este es uno de los aspectos más destacables. A

pesar de que no todos los tintes naturales son 100% seguros,
en general son menos tóxicos que los tintes sintéticos. Algunos
tintes naturales se permiten como aditivos alimentarios y mu-
chos tienen propiedades farmacológicas.
° Se obtienen de fuentes renovables. Por tener su principal

origen en las plantas, estas pueden cultivarse y, por lo tanto,
provienen de un recurso renovable.
° Son biodegradables en un corto plazo. No generan un proble-

ma de desecho, siempre y cuando no haya un exceso y pueden
usarse como fertilizantes
° A pesar de que tienen poca fijación a las prendas teñidas,

comparado con los tientes sintéticos, tampoco tiñen las pren-
das adjacentes en el proceso de lavado.
° Muchos de los tintes naturales absorben los rayos ultraviolet

y protegen de la radiación solar.
74
° Muchos tintes naturalesB tienen propiedades antimicro-

bianas que son pasadas a la tela teñida.
° Las propiedades medicinales de las plantas con las que se

tiñe, son transmitidas a la persona que usa la prenda por
absorción de la piel
Lo malo
° Son caros para quien los compra pero no requieren de

procesos públicos (o privados en función de la ley) tan ca-
ros.
° Se require mayor cantidad de tinte para crear la misma

profundidad de color
° Necesitan agentes fijadores que incluyen sales con meta-

les pesados para que el tinte se fije a la fibra.
Con el tiempo el color se pierde con el lavado
° Requieren una gran cantidad de terreno. Se considera que

para teñir un acre de algodón se require cultivar 13 acres de
tierra en tintes naturales.
° Los colores son menos vibrantes que sus equivalentes sin-

téticos.
° Es muy complicado reproducir el mismo color y patrón

realizado en una operación de teñido a otra.
° No funcionan con telas sintéticas
B- TE INVITO A SEGUIR CON : “SUGERENCIAS DE LECTURA: CAP 5”- 1

75
5.2. los tintes sintéticos
Los tintes sintéticos son fabricados por una reacción quími-

ca. El primer tinte sintético fue descubierto por William Henry
Perking en 1856. Desde ese momento revolucionó la industria
textil y se han impuesto con miles de soluciones adaptadas a
todas las telas, procesos y usos.
Se estima que se usan industrialmente alrededor de 10.000

tipos de tintes y pigmentos y se producen más de 700.000
toneladas de tintes sintéticos globalmente
Los colorantes sintéticos pueden dividirse de acuerdo con su

composición química en dos grupos principales: productos in-
orgánicos y productos orgánicos, y estos a su vez se dividen en
colorantes solubles y pigmentos insolubles.
Lo Bueno:
° El coste de compra es mucho más barato
° Ofrecen una gran variedad de colores y propiedades a las

telas
Lo malo:
°Contienen materiales dañinos para la salud de los trabajado-

res, los usuarios finales (alergias y reacciones en la piel) y el
medio ambiente.
76
° Los materiales dañino son muy difíciles de eliminar en los

procesos de tratamiento de aguas y contaminan el medio am-
biente creando fuertes problemas ambientales y de salud pú-
blica
° Se consume una gran cantidad de agua en el proceso de crea-

ción del tinte
El proceso de teñido es uno de los estadios más contaminan-
tes de la producción textil. Es en este proceso que se gastan
grandes cantidades de agua y químicos, muchos de ellos tóxi-
cos para la salud y el medio ambiente.
El proceso de teñido
El tipo de tinte y el procedimiento de teñido dependen del tipo

de fibra que quiera teñirse y no es tan fácil decir qué tipo de
tintes son los más sostenibles. Se contabiliza que hay alrede-
dor de 3.600 tintes diferentes, cada uno útil y adecuado para
una fibra, uso o proceso determinados.
La tecnología moderna de teñido consiste de diferentes pa-

sos seleccionados en función de la naturaleza de la fibra y las
propiedades de los tintes (estructura química, disponibilidad
comercial, propiedades de fijación,etc) y las consideraciones
económicas.
Básicamente los pasos en el proceso de teñido son tres: prepa-

ración, teñido y acabado
En la preparación, se eliminan las impurezas de las telas para

prepararlas para el teñido. Se lleva a cabo limpiando con sus-
tancias alcalinas y detergentes o aplicando enzimas. Muchas
77
telas son pasadas por un proceso de desteñido con peróxido
de hidrógeno o cloro para quitarles el colore natural. Si la tela
se vende como blana o no teñida, se le añaden agentes abri-
llantadores.
El proceso de teñido es la aplicación de color a las telas usan-

do diferentes tipos de tinte y normalmente a elevadas tempe-
raturas y presiones. No existe ningún tinte que tiña todas las
fibras ni ninguna fibra que pueda ser teñida por todos los tin-
tes conocidos.En este proceso, aparte de los tintes, se añaden
ácidos, detergentes, electrolytes, agentes nivelantes, agentes
promotores, emulsificadores, agentes suavizantes, etc de tal
manera que se consiga una profundidad de color uniforme y
una fijación del color. Todo depende del uso final que quiera
dársele a las telas.
En el proceso de acabado, se añaden components químicos

que buscan la mejora de la calidad de la tela en función de
su destino. Se aplican procesos, por ejemplo, de presión de
la tela, resistencia al agua, suavizante, protección antiestática,
resistencia al suelo, resistencia a las manchas y protección mi-
crobial y funguicida, entre otros.C
78 C- TE INVITO A SEGUIR CON : “SUGERENCIAS DE LECTURA: CAP 5”- B

5.3 . el teñido sin agua
El concepto de teñir sin agua usando CO2 fue inventado en Ale-

mania hace 25 años pero resultaba excesivamente caro.
Después de años de investigación intensiva, la compañía ho-

landesa DyeCoo Textile Systems BV logró crear el innovador
proceso de tintado sin agua usando CO2 que resulta económi-
camente viable.
El CO2 se calienta a 31 grados y se presuriza a 74 bares. En

ese momento el CO2 llega a un estado llamado supercrítico
en donde tiene propiedades de líquido y de gas. Esto permite
disolver los tintes. Para el proceso de DyeCoo Textile System,
el CO2 se calienta a 120 grados y se presuriza a 250 bares. El
CO2 penetra las fibras textiles y dispersa los tintes sin agentes
químicos extras.
Una vez el proceso ha terminado, el CO2 se gasifica de nuevo

para recuperar el exceso de tinte. Descontaminado completa-
mente, el CO2 limpio se introduce de nuevo en el sistema y se
reusa al 90% ahorrando energía, agua y metales pesados.
Lo bueno
° Reduce considerablemente los costes operacionales del

proceso de teñido
° No hay consumo de agua y químicos y el proceso de teñido

es el doble de rápido
79
° La penetración profunda del gas asegura una fuerte fijación
° Los residuos de tinte son mínimos y pueden ser extraidos y

reciclados.
Lo malo
° No es una tecnología al alcance de cualquier diseñador o

marca ya que las primeras aplicaciones comerciales están en
la Índia y requiere el tintado de mínimo 100-150kg de polyester
en una vez.
° Por ahora DyeCoo es únicamente capaz de teñir polyester

preparado (limpio de impurezas). Aún no se ha desarrollado
para el teñido de otros tejidos.
° La maquinaria es muy cara. Una unidad de teñido cuesta en-

tre 2.5 y 4 millones de dólares
DyeCoo es usado por Adidas quien anuncia que ha conseguido

reducir el consumo de agua en 100 millones de litros en el año
2014. Existen otras tecnologías de teñido sin agua como son
AirDye o ColorZen que reduce el consumo de agua en un 90%,
un 75% menos de energía y ningún químico.D
80 D- TE INVITO A SEGUIR CON : “SUGERENCIAS DE LECTURA: CAP 5”- C

81
82
6
83
impresión textil
84
Estampado y textiles
El estampado de textiles y el diseño de estos mis-
mos está conectado con los conocimientos y técnicas
necesarias para llevarlos a cabo en su propio sector, se
realizan actividades prácticas donde el diseñador pueda en-
contrar e interpretar principios para inspirarse, teniendo en
cuenta el mercado de la moda del diseño y las tendencias de
los consumidores relacionando con los estilos y técnicas de
estampación. Por otro lado se tiene en cuenta la elección
de tejidos, técnicas y tintes para los estampados, para com-
prender el mercado teniendo en cuenta la huella ambien-
tal que generan ciertos materiales utilizados en este proceso.
(Briggs-Goode, 2013 “Diseño de Estampados Textiles” ).
La elección del textil es importante para el estampado final,

debido a la relación entre el diseño del estampado y las ca-
racterísticas propias de cada textil, ya que el aspecto del
estampado depende en su totalidad del tipo de fibra, trama y
acabado del textil.
Para la estampación se deben tomar tres decisiones que son

importantes para cualquier textil, uno es la superficie o tipo
de tejido, los tintes y la técnica de estampación a emplear,
como también se debe tener en cuenta las características del
diseño, el costo, el mercado y el resultado que se desea obte-
ner.Por otra parte, todo tejido esapto para la estampación
o aplicación de bordados, la composición no es un proble-
85
ma, pero es importante la correcta elección del material para
estampar, ya que depende de lo que el diseñador quiera
transmitir, debido a esto es necesario tener claro que elmé-
todo se selecciona en consecuencia al material.
86
6.1 la serigrafía textil
Este proceso se caracteriza por ser más económico que

otros, la impresión se puede reutilizar sin malgastar la
definición, cuanto más colores contenga más costoso será per-
mitiendo hasta seis colores, pero al mismo tiempo se iden-
tifica por ser económico para realizar tiradas amplias.
La selección del método se considera a partir de su durabi-

lidad de los colores sobre los tejidos seleccionados ya sean de
fibras sintéticas, naturales u otras variedades en comparación
a otros métodos de estampación. El proceso de estampación
comienza cuando se proporciona el logo, gráficos o textos
que desea que sean impresos, en uno de los formatos
gráficos digitales comúnmente utilizados, a poder ser vec-
torizados. Luego se realiza un proceso fotográfico. El logo
se divide por colores en fotolitos. Usando una impresora, se
ha de realizar el fotolito, imprimiendo la imagen en una
película o soporte transparente. (Moda Argentina 3.0, 2013).
Otra de las ventajas que tiene este proceso, hace referencia

a los elevados colores y la resistencia a la luz solar, ya que
en comparación con otros métodos de estampación nin-
gún otro posee la fácil elaboración de efectos de color sobre
prácticamente cualquier material, teniendo en cuenta que
se pueden utilizar tintes naturales y ecológicos, así como
también tintes sintéticos. Lo que varía en los dos casos,
es el costo dependiendo de la dificultad para extraer y utilizar
determinados tintes, los cuales a su vez pueden aplicarse so-
bre cualquier tipo de soporte y grosor, existiendo variedad de
tintes y colorantes en comparación con otros procesos.
87
Dos tipos de tintes principales que se pueden llegar a utilizar
en este proceso son los tintes de plastisol y los tintes a base
de agua.
6.2 Plastisol: su composición y los aditivos para la

limpieza.
En una gran mayoría de países se utiliza todavía el plastisol

que usa un plastificante llamado D.O.P (dioctilphtalato). Este
producto está restringido en una gran mayoría de países
son considerados tóxicos. Lo ideal es usar plastisoles con
plastificantes que no son considerados peligrosos como el
D.O.A. (dioctiladipato)
6.3 tintas base agua
Se definen como tintas a base de agua las que tienen el agua

como solvente principal. Sin embargo también hay tintas base
agua que tienen un co-solvente que generalmente es un de-
rivado del petroleo. Este tipo de co-solventes suelen ser utili-
zados para acelerar el proceso de evaporación y secado de la
tinta y para generar un brillo óptico a la impresión.
VENTAJAS
El primer beneficio es que después de impresas, tienen muy

poco tacto o “0 tacto”. Hay muchos productos que necesitan
tener muy poco tacto como las toallas, sábanas y muchas
prendas más.
Las tintas para serigrafía con base en agua son muy usadas
88
en sistemas de impresión de tela contínua como las máquinas

automáticas planas para tela en rollo y las máquinas de impre-
sión rotativa.
También son una muy buena opción para telas donde se ne-
cesita mucha penetración como telas tipo “terry”, por ejemplo
las toallas.
El sistema de limpieza es mas económico ya que todo se lava y

limpia con agua.
OBSTÁCULOS
El mayor obstáculo al trabajar con tintas a base de agua es la

posibilidad de que se sequen en la pantalla. No obstante, al
adquirir un poco de experiencia con estas tintas, los impre-
sores descubren que la curva de aprendizaje para evitar este
problema es bastante pequeña. La clave es mantener a la tin-
ta en movimiento, previniendo una exposición estática al aire
libre por largos períodos de tiempo. Si la impresión debe ser
detenida por más de algunos minutos, el área de imagen de
cada pantalla debe limpiarse y secarse.
Si la tinta se seca, será difícil removerla de las aberturas de la

malla y la pantalla se arruinará. Al usar una pantalla con un nú-
mero de malla bajo, en el rango de 49 a 63hilos/cm, se reduce
la posibilidad de que la tinta a base de agua se seque en ella y
permite la reproducción adecuada de detalle.
También, la variedad de opciones de efectos especiales dispo-

nibles en formulaciones a base de agua es mucho más limitada
que con la de los plastisoles, las alternativas incluyen sólo me-
89
tálicos, fluorescentes, 3D y reflectivos.
La última consideración importante es la técnica de secado.
Las secadoras de aire forzado de alta velocidad son la mejor
solución para secar impresiones de tintas a base de agua por-
que remueven el agua de la tinta y de la prenda en forma rá-
pida asegurando un curado adecuado. Las secadoras de calor
infrarrojo radiante pueden también funcionar, aunque su uso
requiere de más tiempo para obtener un curado completo.
17
17 - Evento FESPA.( Federación de Asociaciones

90 Europeas de Serigrafiado) . Hamburgo ,Alemania (2017)
6.4- impresión digital
Desde carteles hasta tejidos para el hogar personalizados, pa-

sando por objetos de mercadotecnia y banners publicitarios se
puede imprimir digitalmente.
La impresión digital textil es una técnica que va tomando posi-

ciones en el mercado, avalada por la alta calidad de impresión
y vivos colores. Las tiradas cortas y las soluciones personaliza-
das, como sucede con la impresión digital sobre papel, son su
espacio.
La fuerte competencia de los países asiáticos hace que la im-
presión digital textil se dibuje como una oportunidad: tiradas
cortas, personalización, mejores diseños, ausencia de stocks y
valor agregado.
A diferencia de los sistemas tradicionales de impresión sobre
tejido, como la serigrafía, la impresión digital prescinde de fo-
tolitos, la grabación de rodillos o la utilización de soportes in-
temedios que limiten la producción a un único diseño y a la
realización de tiradas largas para amortizar costes.
El principal aporte de la impresión digital se encuentra en tira-

das cortas y en trabajos que requieren un alto grado de perso-
nalización, ya que supone un ahorro significativo en los costos
de producción y agiliza considerablemente el tiempo necesa-
rio para su realización.
Banderolas, stands, carpas, cartelería, son terreno habitual de
este tipo de impresión sobre tejido. Lo son también los pro-
ductos de mercadotecnia: desde posavasos hasta alfombras
para restauración. En el ámbito deportivo, la impresión digital
textil se utiliza en las prendas, pero también en gran formato,
como velas o globos.
91
En interiorismo, esta técnica ofrece soluciones originales y
personalizadas, que van del forrado de paredes a la ropa de
cama, las cortinas o la tapicería de mobiliario. Los diseñadores
e interioristas pueden personalizar totalmente sus proyectos
de forma sencilla, pudiendo incluso disponer de sus propios
sistemas de impresión para realizar sus diseños sobre bolsos,
ropa, pañuelos, corbatas.
DATO El tipo de tinta utilizada en impre-

La impresión digital sión textil digital va directamente
reconocida como ligado al tejido sobre el que se
aplica. Así, en los sistemas de im-
offset o inkjet,se
presión digital textil por sublima-
puede imprimir todo
ción, se utiliza tinta dispersa base
tipo de imagen, sin agua, lo que permite imprimir di-
condiciones de co- rectamente sobre los tejidos de
lor o de efectos, se poliéster o mediante transfer. Los
producen muestras tejidos se pasan después por una
rápidas y se puede calandria para la termofijación de
controlar el pro- las tintas, lo que ofrece buena ca-
lidad por la viveza de los colores y
ceso. La impresión
la nitidez de las impresiones.
digital no tiene
desperdicio de tin- Por otra parte, la estampación
ta y por eso mismo por transferencia consiste en
resulta un método imprimir un dibujo con coloran-
limpio y ecológico. tes en un papel apto para trans-
ferencia el cual soporte calor,
luego la impresión se ubica boca abajo sobre la tela y se aplica
calor y presión a través de un plancha, de esta manera el pa-
pel no puse ser utilizado por segunda vez, ya que los co-
lores son transferidos en su totalidad al tejido. Este proceso
92
reconocido como sublimación, logra que los colorantes se

penetren en la tela,esto genera un tacto agradable a la tela
y deja que respire. Esta técnica de estampación se gene-
ra normalmente sobre tejidos sintéticos ya que logran un
estampado pleno y con colores fuertes, también se puede
realizar sobre telas a base de algodón pero de esta manera
el estampado quedará lavado.
18
18 - SureColor SC-F9200 de 64 pulgadas

(Epson)
93
6.5 texturas tridimensionales
Por último, existen dos técnicas caracterizadas por inter-

venciones sobre textiles y más conocidas como TEXTURAS
TRIDIMENSIONALESD que son usadas para generar un diseño
sobre la tela o la prenda.
Uno es el caso de los bordados, los cuales son reconocidos

como una técnica para generar motivos sobre una tela.
(Udale, 2008). Se caracterizan por traspasar la dimensión
plana de un tejido dándole volumen y ser completamen-
te artesanales. En la actualidad existen bordados a mano,
como también industriales los cuales se realizan con máqui-
nas. Es el ejemplo de transfer, este tipo de bordado tiene la po-
sibilidad de darse de manera masiva bordando un número
ilimitado y ahorrando tiempo.
El segundo caso es el proceso de devorado o devoré. Se

da en tejidos que están compuestos por fibras naturales y
sintéticas las cuales se realizan a través de una pasta llamada
devorado, y al aplicar calor sobre esta una de las fibras
se quema, dejando un motivo impregnado en la otra fibra.
(Udale, 2008).
D- TE INVITO A SEGUIR CON : “SUGERENCIAS DE LECTURA: CAP 6”

94
19
20
19 - Devoré - de supresión de la tela, con método ecológico.

20 - Bordado industrial . 95
96
CONCLUSIÓN
Tres son los agentes principales de la cadena Textil:

el productor, el diseñador y el consumidor final, quienes deben
tomar conciencia y modificar la forma como se relacionan con
el producto o la prenda.
Como diseñadores, debemos participar en la creación del pro-

ducto con una mentalidad verde o “Desing Mindfullness”, ex-
presado como la necesidad de diseñar de forma más inteligen-
te, creativamente y que tenga en cuenta el empleo de materias
primas sostenibles, diseños de larga vida y con posibilidad de
reciclaje.
Se debe promover el diseño con implementación tecnológica
responsable con el medio ambiente, y generar así solidaridad
en el diseño, promoviendo en el consumidor productos dise-
ñados desde una actitud sustentable.
La sostenibilidad aplicada a la moda no solo tiene en cuenta el

uso de materias primas orgánicas o reciclables, sino también
la posibilidad de implementar de forma constante la disciplina
del diseño sustentable.
Es importante que como diseñadores, al momento de concebir

o participar en la creación de un producto, podamos pensarlo
desde una estrategia sostenible, desde un enfoque utilizado
para reducir el impacto medioambiental o social y asociado
con la producción, el uso y la eliminación de un producto.
97
98
SUGERENCIAS DE LECTURA
CAP 3 -
° “PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA SEGÚN LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)”
http://www.fao.org/3/y4137s/y4137s00.htm
CAP 5 -
° “¿TIENE PODER DE FIJACIÓN LOS TINTES NATURALES?”
https://cutt.ly/zF79zY
B-
° “IMPACTOS DEL PROCESO DE TEÑIDO TEXTIL”
https://cutt.ly/rF74De
° “¿QUÉ CANTIDAD DE AGUA HACE FALTA PARA FABRICAR

ROPA?”
https://cutt.ly/eF72ZD
99
° “COLORANTES SINTÉTICOS”
https://cutt.ly/MF79eo
C-
“¿QUÉ CANTIDAD DE AGUA HACE FALTA PARA

FABRICAR ROPA?”
https://cutt.ly/gF7z1x
°” TRAZABILIDAD (TRAZABILIDAD DE LA MODA SUSTENTABLE)”
https://cutt.ly/yF7xQ4
° “GREEN WASHING Y UPCYCLING”
https://cutt.ly/YF7cpJ
° “LOS ÚLTIMOS GUARDIANES QUE CONSERVAN EL AZUL AÑIL

EN NILTEPEC, OAXACA”
https://cutt.ly/gF7kH4
° “FASHION REVOLUTION SPAIN” (Movimiento global por una

mayor transparencia en la industria de la moda)
https://www.instagram.com/fash_revspain/
100
° “ LA PASARELA DE DESINTOXICACIÓN 2016” (¿Quién está en el

camino de la moda libre de tóxicos? )
https://cutt.ly/eF7bnJ
° “IMPACTOS DEL PROCESO DE TEÑIDO TEXTIL”
https://www.esterxicota.com/tenido-textil/
° “ECOLORGY - RETHINK YUR COLOURS” (BLOG)
http://www.ecolorgy.es/blog/
CAP 6 -
° “CREAR DESTRUYENDO. TÉCNICA DE DEVORADO PARA
GENERAR TRANSPARENCIAS”
https://cutt.ly/dF78CU
101
102
En caso de desear adquirir esta
guía en su formato impreso,
escribir a :
TRS.MRTZ@GMAIL.COM
103
104

Guía para Un Diseño Gráfico Sustentable

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GUÍA PARA UN

105p. ; 15*21 cm.

2019, Ma. Teresa Martinez

Diseño de Cubierta : Teresa Martinez (Martz)

ótico, de gabación y fotocopia, sin permiso precio del editor

1.2 Nuestro Modelo de desarrollo

1.3. ¿De qué hablamos cuando

2 DISEÑO GRÁFICO SUSTENTABLE 27

¿ Cuál es el papel del Diseño Gráfico? 29

2.1 Reducir el impacto ambiental

2.2 La transición del diseño verde,

¿Cómo producir dentro de la

3.1 Fast Fashion

3.2 ¿Cuál o qué sería la

3.3 Moda Ética 48

3.4 Material Orgánico 49

MATERIAS PRIMAS y TELAS 55

4.1 Algodon orgánico 57

4.2 Fibra de bambú 59

4.4 Nylon reciclado 65

4.5 Algodón reciclado 67

¿Qué es más sostenible? 73

5.1. Los tintes naturales 74

5.2. Los tintes sintéticos 76

5.3 . El teñido sin agua 79

6.1 La serigrafía textil 87

6.2 Plastisol: su composición y

6.3 Tintas base agua 89

6.4 Impresión digital 91

6.5 Texturas tridimensionales 93

El nombre nos suena familiar y nos lleva a ligarlo a áreas vincu-

Todo lo que está a nuestro alrededor fue diseñado: un diario,

El diseño busca dar respuesta a una necesidad. A partir de ello,

Y en un mundo donde a diario nos encontramos con produc-

El primer paso es tomar conciencia del impacto que tiene el

Es por eso que en la siguiente Guía procuraré brindar la in-

No te preocupes! No abordaremos teorías ni datos estadísti-

¿En qué consiste el

¿Cómo replantearnos los

¿Qué materiales utilizar?

El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la

La sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio nor-

El concepto de Sustentabilidad emerge entonces, del recono-

El discurso del desarrollo sostenible se fue legitimando, oficio-

En “La cumbre de la tierra”, el concepto de desarrollo soste-

Pero el término de “desarrollo sostenible” se utilizó por prime-

“el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin

El discurso de la “sostenibilidad” lleva así a procurar por un

“The Sustainable Angle” 3 define la sustentabilidad como

“tratar de aprovechar y utilizar los recursos de manera

Desde esta organización proponen el tener en cuenta las “3 P”

1.2 Nuestro Modelo de desarrollo

“El desarrollo sustentable consiste en lograr lo más con lo

Su objetivo principal es el de encaminar proyectos que con-

° Económicos: Que contribuyan al desarrollo económico tanto

° Sociales: Que cubran las necesidades sociales básicas de ma-

°Ambientales: Que operen responsable y amigablemente con

A continuación se muestran los dos modelos gráficos que

El segundo (derecha) resulta mucho más íntegro y sólido ya

Victor Papanek en su libro “Diseñar para el mundo real” nos

“Diseño es el esfuerzo consciente para establecer

“(...) El diseño ha de ser significativo; y “significativo”

Hasta hace no mucho tiempo pensar en diseño sustentable