Introducción a la ingeniería química

Luminance-Recamier
(Tinte para cabello)
Pre informe

Isabella Vitali Montezuma

Felipe Vivas Bermúdez
Sergio Villegas Villegas

Universidad del Valle

Facultad de ingeniería química

2018
 Introducción a la ingeniería química

Contenido

1. Evolucion de los proceso en la obtención de tintes para el cabello.

2. Descripción: alternativas de proceso para la obtención de tintes.
2.1 Tintes sintéticos (permanentes).
2.2 Tintes semipermanentes.
2.3 Tintes naturales.
3. Propiedades físicas, químicas y termodinámicas del producto y de las materias primas
esenciales.
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1.Evolucion en la obtención del tinte

Desde la pre historia, ya se tenía la costumbre de teñirse en cabello, los egipcios utilizaban
pasta de henna (tinte natural, hecho con hoja seca y el pecíolo triturado de la planta de
Lawsonia alba Lam) .
En la época romana las mujeres incorporaban el
cuidado capilar, para teñirse utilizaban sales de plomo y
diversos extractos de plantas como corteza de nuez,
vayas negras y henna; y para prepararlo utilizaban una
pasta coloreada que se obtenía utilizando colorantes y
extractos vegetales con talco.
Durante la época renacentista, parece ser en Venecia donde empezó la decoloración, con
sosa natural o nature, y exponiendo el cabello al sol durante horas. Este método pasó al
resto de Europa.
En la época del barroco se llevaban las pelucas a la aplicación de tintes, empleando
extractos obtenidos por cocción de plantas, como ruibarbo,
musgo, nuez de agalla, corteza de abedul, entre otros; otro
método era dejar secar las plantas, trocearlas y mezclarlas, con
ceniza de árbol; cuando se hacíapolvo se mezclaba con agua
caliente, y se hacía una masa que se depositaba en el pelo
durante horas. Para potenciar los tintes también se utilizaba
alumbre de potasio(KAl(SO4)2.12H2O) que se utilizaba en el
teñido de la lana.

En 1860 se empezó a utilizar agua oxigenada en la decoloración(peróxido) lo llamaban “el

agua dorada de la fuente de la juventud”. Para la decoloración capilar se seguían usando los
extractos vegetales.
A partir de mediados del siglo XIX se inicia la utilización del nitrato de plata o “agua de
Grecia” como producto para teñir.
En 1840 se produce el gran descubrimiento de las anilinas. Estos tintes se utilizaban para
teñir pieles.
En 1863 Haussmann descubrió el colorante p-fenilendiamina.
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SIGLO XX
Los primeros años del siglo XX, están marcados por la rápida evolución del tinte capilar. El
tinte líquido, soluciones decolorantes en agua, se produjo en Francia en 1907 y la
coloración final se producía por la oxidación de colorantes, por la acción del oxígeno en el
aire.Al añadir alcohol y amoniaco al colorante, aumento la eficacia del producto y su
aplicación; el agua oxigenada con el amoniaco cumplen la función de decolorar y el mismo
amoniaco abre las fibras capilares “El cabello crece a partir de folículo el extremo de la
base de cada folículo se encuentra la papila, la cual produce células que dan origen al
cabello; la papila posee nervios y una abundante irrigación sanguínea que hacen posible
el crecimiento del cabello”1, para que penetre el colorante.
En 1909 el químico Eugene Schueller creo la primera coloración
capilar segura, el empezó a estudiar con productos químicos e
inofensivos y baso su fórmula en un nuevocomponente llamado p-
fenilendiamina. Así creo las bases de las coloraciones que hasta el día
de hoy conocemos. Eugene vio buenas perspectivas en el tinte y fundo
la empresa L’Oreal. 2

Aunque muchas investigaciones hoy en día han comprobado que la para-fenilendiamina, a

pesar de ser un compuesto orgánico derivado de la anilina, genera graves secuelas
dermatológicas (dermatitis), que se ven mas pronunciadas en unas personas que en otras;
esto se debe a que el tinte para que haga efecto debe dejarse por un tiempo prolongado en el
cabello.
Debido a este problema, muchos industrias productoras de tintes buscan optimizar el
producto de manera que cada vez su uso sea mas seguro.
La elaboración de productos más seguros, eficaces y menos tóxicos se hallan entre los
principios puestos en marcha por L’Oreal. Su portavoz internacional de Investigación
Avanzada, Patricia Pineau, acaba de presentar la coloración INOA, la última revolución del
mundo capilar que ha llevado seis años de investigación. Los test que se hicieron para
probar el producto y lanzarlo al mercado fueron realizados en mujeres con un cuero
cabelludo sensible, y han demostrado que INOA reduce las sensaciones de picor y olor que
actualmente producen los tintes en el cabello. Desde hace 100 años se fabrican tintes
basados en una emulsión de agua-aceite. Antes a través de un microscopio, se podía
observar cómo el tinte estaba compuesto por una gran parte de agua y pequeñas gotas de
aceite. Sin embargo, a partir de INOA, ocurre todo lo contrario. Si observamos el tinte,
elcontenido en aceite es muy superior, y sólo aparecen algunas gotas de agua. Esta
transformación ha sido la clave para sustituir el amoniaco por un aceite alcalino inodoro.

1
Revista del Consumidor No. 287, (Enero 2001)
2
Toribio Martin, A. El tinte y su evolución a lo largo de la historia, PM en color; (2014)
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Patricia Pineau es una destacada científica que cuenta con un gran número de artículos
publicados tanto en revistas científicas como en divulgación. "La base de los tintes
actuales es la misma que la de los antiguos", afirma Pineau. En efecto, para que un cabello
cambie de color necesita amoniaco, que tiene la propiedad de abrir la fibra capilar. Justo
en ese espacio abierto es por donde entra el amoniaco y produce una reacción química que
se obtuvo hace un siglo: los propulsores se oxidan tomando el color deseado para el
cabello. Según Pineau, la gran diferencia entre los tintes antiguos y los actuales es que se
ha ampliado el espectro de colores y se ha preservado la integridad de la fibra capilar
para no dañar al cabello. Gracias a la tecnología, se ha conseguido un agente, procedente
de la familia de los polímeros, que asegura que la fibra se quede herméticamente cerrada.
Hasta hoy, teñirse el pelo tenía dos inconvenientes: el olor y el picor, gracias a nuestra
investigación, se sigue conservando todo lo anterior conseguido como son los colores o la
integridad de la fibra, pero se ofrece una coloración que ni huele ni pica. Es como cambiar
del vinilo al CD. Con esta innovación no se retornará a la situación anterior.3
Dicha investigación, fue la que permitió que se creara la línea de productos ONA de la
marca L’Oreal (sistema revolucionario de coloración permanente a base de aceite y sin
amoniaco).

2.1Fabricación de tintes sintéticos

Es importante aclarar que los tintes sintéticos son los se producen a partir de derivados del
amoniaco, como lo son las amidas, y pese a los efectos químicos producidos por el grupo
amonio, son más efectivos( duraderos) en comparación con los semipermanentes o
naturales.
La materia prima general para la obtención de este producto es el petróleo (combustible
fósil no renovable), claramente no la sustancia pura, si no algunos de sus derivados, como
los petroquímicos donde los aromáticos hacen parte de dicha derivación.
De este se obtiene una molécula que tiene color es decir que, absorbe luz ciertas longitudes
de onda de luz visible (380nm-750nm) y transmite o refleja otras, una sustancia tendrá el
color complementario del que absorbe ya que este color se resta de la luz reflejada o
trasmitida.4
La parte que aporta el color en una molécula se denomina cromóforo, el cromóforo es una
estructura aromática que contiene generalmentebenceno (longitud de onda:256), naftalina,
o antraceno. Cabe resaltar que un colorante efectivo requiere un coeficiente de extensión
elevado para la banda de absorción apropiada.

3
Fraile,R. Investigación e innovación en el mundo de la cosmética, Muy interesante.
4
Wittcoff, A. Reuben, B. Productos químicos orgánicos industriales vol.2, Ed. Limusa SA, México (2000), pp
424-425.
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Un grupo del cromóforo es un donante del color y es representado por los radicales
siguientes:Azo (N=N); carbonyl (=C=O); carbón (=C=C=); carbón-nitrógeno ( C=NH o -
CH=N-); nitroso (- NO o N-OH); nítrico (- NO2 o =NO-OH); y sulfuro ( C=S, carbón-
sulfuro ). 5
Dicha molécula se obtiene a partir de una reacción con una amina aromática (compuestos
orgánicos derivados del amoniaco), es diferente para cada tonalidad de tinte que se desea
producir:
Cromóforos azo de mayor importancia comercial.6

La industria química ha desarrollado una amplia gama de colorantes sintéticos que permiten
acceder a una gran diversidad de tonalidades. Para nombrar esta variedad de productos no
se utiliza la nomenclatura sistemática sino un nombre comercial y un código numérico, que
se encuentran registrados en el Índice de Colores (ColourIndex). Los colorantes están
clasificados en diferentes volúmenes por su aplicación tintórea, su estructura química y su
nombre comercial.Un colorante industrial ha de cumplir una serie de propiedades
imprescindibles:
Fijarse sobre la fibra a teñir.
Tener resistencia al lavado y a la luz.
Cumplir determinadas condiciones de carácter sanitario.

5
Ibidpp 439-440
6
Ibidpp 430
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Por ello en las moléculas de colorante se introducen, además de los grupos cromóforo y
auxocrómicos, grupos ácidos, básicos, alquilo u otros que les confieren buenas propiedades
para el teñido de las fibras y resistencia al lavado y a la luz, sin embargo todos estos
colorantes no utilizados en la industria cosmética.
Los colorantes ácidos y básico,son para lana, pero debido a que la lana esta compuesta por
queratina igual que el cabello, esta es utilizada para probar la efectividad del tinte, y dichos
colorantes también son utilizados para la fabricación del producto (tinte capilar).
Los tintes(no es el producto final) se sintetizan en un reactor, filtrado, secado, y mezclado,
la síntesis tiene como objetivo que él compuesto se vuelva soluble en agua y pueda
mezclarse con otros añadidos(como ingredientes orgánicos: miel de abeja en el caso de la
marca Luminance) y se realiza el producto final.
La síntesis implica reacciones tales como sulfonación, halogenación, aminación,
diazotización, y acoplamiento, dependiendo de la amida aromática utilizada en el proceso.
Sulfonación: El ácido sulfónico -SO3H puede introducirse por lo general a un núcleo
aromático por acción del ácido sulfúrico concentrado u óleum. El verdadero agente
sulfonador debe ser electrofílico para atacar el anillo y se piensa que es el ion HO3S+. el
benceno mismo produce ácido bencensulfonico y un tratamiento posterior forma el acido
1,3-disulfonico. Este ultimo se extrae por un método general de cierto interés. La mezcla de
sulfonación se hace pasar por agua helada y se neutraliza.7
Halogenación: El benceno y sus derivados por lo regular se coloran directamente con cloro
gaseoso en presencia de un catalizador de cloluroferrico. El benceno mismo da cloro
benceno y posteriormente o y p-diclorobencenos. Los cloronafenos no se producen por lo
general por coloración directa, sino por cierta ruta indirecta, con la reacción de Sandmeyer
o de Gatterman.8
Seguido por los procesos de la separación física que pueden incluir destilación,
precipitación, y cristalización.
Compuestos generalmente orgánicos por ejemplo la naftalina reacciona con un ácido o un
álcali junto con un intermediario (tal como un nitrato o un compuesto de sulfonado) y un
solvente para formar la mezcla del tinte. 9
El tinte entonces se separa de la mezcla y es purificado.
En la fabricación del tinte y sus precursores, se contamina gran cantidad de agua.

7
Ibid, pp 447
8
Stille, J. Industrial OrganicChemistry, Prentice-Hall,Inc.EE.UU (1968), pp 28
9
https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-11.php
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Bencenosulfanato
Fusión alcalina NH3
Sulfonación (-SO3H)

Grupo aromático Resorcinol (precursor

de color) soluble en
agua

Proceso para la obtención de el precursor de color, mediante el benceno.10

Mezcla de Fe producen
Grupo nitro
m-nitranilina
(soluble en agua)
Aminación por
reducción

Obtención del precursor de color mediante aromáticos con grupos nitro.11

Finalizado cualquiera de estos procesos para la obtención del colorante se debe valorar el
pH:
Para determinar el pH donde cada colorante revela su color con mayor intensidad, se
realizan ensayos en telas como algodón, multifibra y lana. Esta última posee estructuras
similares a las del cabello y es el punto de partida para elegir el pH así como para descartar
los colorantes que no tiñen intensamente la lana.

Fabricación de tintes sintéticos

10
Wittcoff, A. Reuben, B. Productos químicos orgánicos industriales vol.2, Ed. Limusa SA, México (2000)pp
447
11
Ibidpp 445-446
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Crema base+ Agente Alcalino+ Antioxidante

Combinación en medio acuoso de:

aceites (parafina),alcoholes grasos e NH3 con Prevenir la oxidación
ingredientes concentración del precursor del
orgánicos.12 máxima admisible color durante el
de 6%13 almacenamiento del
más precursor de tubo, generalmente
color se utiliza la Vitamina
c.

Agentes complejos +Perfume

Envolver las impurezas
que dentro de la crema Reducir el olor de
para prevenir reacciones amoniaco
no deseadas con el
peróxido de hidrogeno
(agua oxigenada)

Proceso general:
Cromóforocrema base

Síntesis Mezclado Ajuste de pH Separación

Agua Envasado

Tinte

12
Fórmulas de orientación para preparados cosméticos, Henkel, Universidad del valle(668.55 H513)pp 380
13
Ibidpp 381
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El peróxido de hidrogeno es adicionado a la crema base(producida sintéticamente) en el

momento que se va usar el tinte, es decir que este compuesto viene envasado a parte para
que el cliente haga la mezcla de ambos.

2.2Tintes semipermanentes
Se fabrican con el mismo proceso de los tintes sintéticos, pero sin ninguna concentración de
amoniaco y baja concentración de peróxido, lo que reduce la duración del producto en el
cabello.Los tintes semipermanentes están diseñados para depositar color solamente y no
tiene efecto aclarador. La fórmula incluye un revelador que desarrolla el color y ayuda a
aumentar la cutícula de la raíz de cada pelo, de tal manera que el color pueda ser depositado
ahí.

2.3Tintes Naturales
Este tipo de tintes son producidos mediante colorantes naturales y sin uso de peróxido de
hidrogeno, lo que reduce su efectividad en la permanencia del color, sin embargo son los
mas seguros respecto a la salud y medio ambiente.
Puesto a las consecuencias que ha traído el uso inadecuado de colorantes sintéticos para
tintes de cabello, se han buscado alternativas de elaboración de estos tintes, aunque es
mínimo el sector industrial que fabrica este tipo de productos. El proceso para su
elaboración varia dependiendo del colorante natural utilizado, ya sea de carácter animal.
Vegetal o mineral.
Para la elaboración del tinte se llevan a cabo las siguientes etapas.
Preparación: Por tratarse de un producto cosmético con base en colorantes naturales, sedebe
tener en cuenta la asepsia y el manejo de buenas prácticas de manufactura, por esta razón se
lavan con hipoclorito los diferentes implementos que se van a utilizar para la preparación
del tinte.
Determinación de compuestos: Se procede a pesar cada componente del producto de
acuerdo con la formulación.
Preparación de solución base: Se prepara la solución base adicionando al agua destilada
polyquaternium 7 al 2%, glydant plus al 0.2%.
Ajuste de Viscosidad de la solución base: La solución base se adiciona en un beaker y
luego se coloca el agitador dentro del beaker con un mínimo de espacio libre entre el
agitador y el fondo de este, posteriormente se inicia la agitación y se añade lentamente
laCMC al 1% ajustando la velocidad del agitador y mezclando hasta la dilución completa
de la CMC controlando la temperatura a 25°C.
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Mezclado y agitación: En un recipiente adecuado a la solución base se le adiciona el

colorante natural y la fragancia que luego se agitan para obtener una mezcla homogénea.
Para ajustar el pH de la mezcla se utiliza ácido cítrico hasta obtener el pH ideal, según el
colorante natural usado por ejemplo:el pH debe ser 7.5 para el tinte de achiote y 3.5 para
los tintes de cúrcuma y carmín.14
Colorantes naturales

14
Arroyave Álzate. Gómez Diaz, P. Elaboración de un producto con base en colorantes naturales para teñir el
cabello, Universidad EAFIT, Departamento de ingeniería de procesos, Medellín (2006) pp 40-41
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Animales:  Cáscara de
Punicagranatum|granado
 Insecto cochinilla (rojo)
(amarillo)
 Orina de vaca (amarillo Indio)
 Reseda luteola|Gualda (amarillo)
 Insecto laca (rojo, violeta)
 Cañadilla Murexbrandaris Minerales (algunos son tóxicos):
(púrpura)
 Arsénico (verde)
 Pulpo sepida (marrón sepia)
 Arcilla (ámbar)
Plantas:  Cadmio (verde, rojo, amarillo,
naranja)
 Catechu o Clutch tree (café)
 Carbón (negro)
 Gutagamba (amarillo mostaza
 Cromo (amarillo, verde)
oscuro)
 Cinabrio (bermellón)
 Raíz de rubhada del Himalaya
 Cobalto (azul)
(amarillo)
 Cobre (verde, azul, púrpura)
 Planta Indigofera (azul)
 Óxido de hierro]] hidratado (ocre)
 Árbol Kamala (amarillo-naranja,
 Plomo (blanco, amarillo-rojo)
amarillo dorado)
 Limonita (siena)
 Planta Consolida|Larkspur
 Titanio (blanco, beige, amarillo,
(amarillo)
negro)
 Raíz de granza o Rubia tinctorum
 Zinc (blanco)
(rojo, rosa, naranja)
 Fruto de Myrabolan (amarillo,
verde, negro)

Lavado de
instrumentación

Pesaje de los Mezclado y Ajuste de pH Envasado

compuestos agitación
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Preparación de
solución base

Luminance, marca reconocida de la empresa Recamier, es un tipo de tinte permanente, es

decir que en su proceso de fabricación se incluyen precursores de color obtenidos
sintéticamente. ¿Por qué elegir este proceso? Es claro que se conocen las desventajas de la
coloración a base de derivados de amoniaco, sin embargo no se ha creado un tinte que sea
natural y tenga la misma efectividad que uno permanente. L’Oreal maneja una línea de
tintes a base de aceites naturales como anteriormente se mencionaba, pero de todas formas
sigue produciendo la línea original de tintes sintéticos, por que el publico a quien va
dirigido este producto sigue prefiriendo efectividad que seguridad; esa es una razón
basándose en el factor económico para elegir el proceso sintético.
Es claro afirmar que no todos los tintes sintéticos tiene la misma fórmula, por que convierte
a unos en menos perjudiciales que otros.
Luminance recamier se destaca por ser un tinte que busca proteger el cabello, utilizando un
sistema 3 plus, que incluye pre tratamiento, coloración y pos tratamiento. Agregando así es
cada paso componentes naturales que compensen la reacción producida por el amoniaco en
las fibras capilares, como lo es la miel de abeja, el omega plus, colágeno y queratina.15

15
http://www.recamier.com/luminance/
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PRE TRATAMIENTO
Prepara tu cabello para el proceso de
coloración, así recibirás todos los
beneficios de coloraciónque Luminance
tiene para ti.
POST TRATAMIENTO
Con componentes hidratantes para cuidar
tu cabello, para utilizar luego del proceso
de la coloración ayudando a eliminar los
residuos alcalinos del tinte favoreciendo a
que la cutícula vuelva a su posición
inicial.

3.Propiedades física, químicas y termodinámicas

Peróxido de hidrogeno
Físicas: Es un líquido sumamente polar, fuertemente oxidante, de olor particularmente
penetrante, transparente pero ligeramente amarillento y un poco más denso que el agua,
pero fácilmente miscible en ella.
Densidad 1.406 kg/m3
Peso Molecular 34.015 kg/Kg Mol
Punto de fusión 262.15 k
Punto de ebullición 423.35 k
Solubilidad 959 kg/m3
Químicas: es un agente oxidante al contacto con ciertos elementos, si se utiliza solo, sin
embargo, al ser mezclado con agentes oxidantes de mayor fuerza, entonces cumple la
función de agente reductor.
Termodinámicas:Es una sustancia inestable, que reacciona lentamente al calor,
descomponiéndose en oxígeno y agua.16
Miel de abejas
Físicas: Genera propiedades suavizantes y antiinflamatorias

16
https://www.peroxidodehidrogeno.net/
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Color:Según el origen floral, el color varia en una escala que va desde casi incoloro hasta
castaño oscuro.
Sabor y olor:Si la flora de la zona es muy aromática, le brindara a la miel esta
característica. Esto se debe a la presencia de aceites esenciales que sé que se encuentran en
los nectarios de las flores.

Químicas:
Humedad: Corresponde al contenido de agua que posee la miel, este porcentaje se puede
medir con equipos denominados refractómetro que expresa normalmente en forma directa
este porcentaje en contenido de agua. Las mieles no deben exceder el 18% de humedad.
Acidez: La miel posee un buen contenido en ácidos, principalmente del glucógeno. Solo
puede medirse en un laboratorio y su valor máximo permitido es de 40 meq/Kg. (cuarenta
mili equivalentes por kilogramo).
Enzimas: Están presentes en la miel. Una de estas, la diastasa, se utiliza como indicador de
calidad: a mayor cantidad de diastasa, mejores son las características de la miel.
Termodinámicas:Para mantener la miel liquida, consiste en calentarla a 70ºC, filtrada y
enfriada a los 20ºC, con este procedimiento se logra deshacer los pequeños o grandes
núcleos de cristalización.
“La miel es un alimento cargado de probióticos y antioxidantes. Es rica en vitamina A,
vitamina B2, B3, B5, y vitamina C, además de minerales esenciales como calcio, magnesio,
potasio, hierro, cobre, yodo y zinc.”17
Cera de abejas
Físicas: Debe ser de color blanco ligeramente amarillo. Puede presentarse en forma de
escamas trasparentes, debe tener su olor característico y no olor a rancio

Químicas: Debe cumplir los siguientes requisitos para su uso en cosméticos18

Requisitos Mínimo Máximo
Gravedad especifica 20°C/20°C 0.95 0.97
Punto de fusión °C 61 65
Índice de refracción 75°C 1.4388 1.4451
Ceniza sulfatada, en o/o en masa - 0.1
Humedad en o/o en masa - 1.0
Índice de acidez 17 24

17
Castro,D. Estudio científico demuestra que la miel es el mejor antibiótico natural, Mejor con Salud (2015)
18
Norma Técnica colombiana/ cera de abejas para la industria de cosméticos. Requisitos generales N.1466
(1996)
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Índice de saponificación 85 105

Índice de yodo - 10
Índice de peróxido 20 30

Termodinámicas: La cera debe ser insoluble en agua, escasamente soluble en alcohol frio y
soluble en cloroformo y éter. Debe ser totalmente soluble en benceno y disulfuro de
carbono a aproximadamente 30 grados Celsius.