Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
(flashlight)
Para experimentar el funcionamiento de un oscilador simple podemos hacer
un circuito de leds con luz intermitente, el diseño más simple lo podemos
fabricar con dos transistores C945 o similares.
También agrego más abajo un proyecto con el cicrcuito integrado NE555.
Las resistencias se pueden variar, cambiando 470K a menor valor, hasta 100K. La resistencia de 1K se puede
reducir a 470Ω para obtener más brillo en los leds.
Podemos agregar un transistor PNP al proyecto para independizar la salida del oscilador y poder conerctor
varias series de leds.
dependiendo del grado de precisión que necesitemos, podemos usar compuertas, incluso se podrían hacer con
circuitos integrados como el NE555.
Dibujo de intermitente con NE555 a un led:
Este diseño es muy utilizado como proyecto de electrónica de colegio para entender el funcionamiento de este
famoso circuito integrado.
Me he encontrado en algunos sitios un diseño que coloca
2 leds en la salida del NE555 de esta manera,
lo probé y funciona, no se a quien se le ocurrió primero,
pero me pareció interesante como ejemplo.
Este proyecto se puede realizar con diferentes tipos de compuertas lógicas, siendo más común el CD4011,
seguido de CD4001 y CD4093, estos 3 circuitos integrados funcionan y las conexiones de las patillas son
iguales.
Diagrama:
Secuenciador de leds (4017)
Este proyecto es funcional como indicador llamativo, para adornar nuestra computadora, el árbol de navidad,
fabricar nuestras luces de discoteca, y como inicio de un proyecto más complejo.
Ejemplo de como se vería la secuencia con los 8 leds del diseño inicial:
Primero un diseño con secuencias de una a una y luego con 2 salidas por secuencia.
Podemos ver más abajo las conexiones con el NE555 (MC555, LM555, NTE955MC, LMC555).
Diagrama del proyecto:
El tiempo o velocidad de la secuencia es determinado por el oscilador formado por las dos compuertas NAND.
Se ajusta con "VR" que debe ser de 250K, aunque puede funcionar 100k.
Una resistencia de 47K limita que se bloquee el oscilador y que la velocidad no sea tan rápida que no se note la
secuencia.
El capacitor C1 debe ser de 4.7 microfaradios sin polaridad. Si no tenemos a mano uno podemos poner dos
capacitores en serie de 10 microfaradios contrapuestos.
En el dibujo siguiente se nota mejor.
El didodo Zener puede ser de 8 a 11 voltios, es para dar estabilidad y seguridad, en caso de utilizar una fuente
regulada y estable de 12 voltios no es indispensable.
En el dibujo solo se muestra un transistor con una pareja de leds, las demás salidas son iguales.
Hay que tomar en cuenta que si utilizamos otro número de transistor puede cambiar la conexión de las patillas.
Con un juego de diodos de uso general 1N4148 o similares podemos dar un efecto menos simple a nuestro
diseño, llenando con mayor luz el lugar a iluminar, por lo demás el diseño es igual al anterior.
Estas series de leds pueden funcionar bien de 9 a 14 voltios con leds convencionales,
aunque puede cambiar con los leds de alto brillo.
Sobre como hacer los cálculos en : Como conectar leds
No olvidemos que los circuitos integrados CMOS se dañan con la electricidad estática de nuestros dedos.
Primero para estos proyectos mostraré los circuitos integrados más comunes y como conectarlos.
Algunos circuitos integrados son bastante comunes como BA6124, KA2284, que son equivalentes al NTE1561.
Este circuito integrado puede funcionar desde algo menos de 4 voltios hasta 16 voltios.
R1 puede ser de 10K a 20K, C1 de 2 a 10 MicroFaradios.
R2 es una resistencia variable de 20K, puede usarse de 10K a 50K.
El Led que se ilumina primero es el conectado al pin 1.
Los leds se conectan sin resistencia porque el circuito integrado tiene un limitador de corriente en cada salida
(aproximadamente 15 mA).
Si es para adornar se pueden utilizar 2 leds por cada salida o más, se ve igual que los de 10 leds que son menos
comunes.
Los led se conectan en serie:
Además se puede agregar un preamplificador y micrófono para que se iluminen con el sonido ambiente.
Con los valores del ejemplo en el dibujo siguiente puede funcionar bien desde los 6 a 12 voltios:
Este circuito integrado es muy sencillo y no tiene pines de ajuste, de una forma normal no se pueden conectar
en serie y está diseñado para medir audio, y por eso es logarítmico.
Para equipos de medición (indicador voltio a voltio, etc.) se utilizan los circuitos integrados Lineales.
Tambien existen circuitos integrados a los que se les puede ajustar el voltaje de referencia y con ello conectar
varios en serie.
Los mejores que he utilizado son el LM3914 equivalente al NTE1508 (Lineal),y el LM3915 equivalente al
NTE1509 (Logarítmico)
también el LM3916 que es equivalente al NTE1949 (Logarítmico).
Son de 10 salidas para leds y se pueden ajustar de muchas formas, por ejemplo que suba los leds de uno por
uno, etc.
Con una escala lineal podemos hacer que los leds se enciendan cada voltio, con la logarítmica no, ya que está
diseñada para audio, en decíbeles.
Utilizando alguno de estos integrados en la conexión más básica obtenemos las diferencias mostradas en la
tabla.
Si es para equipo de medición es mejor el LM3914, pero si es como "Vumetro" se vé mejor el LM3915 aunque
los dos funcionan.
El pin 9 es el que determina el modo, conectado al positivo trabaja en el modo tradicional o "Barra",
si el pin 9 se conecta al pin 11 se activa el modo "Punto", o sea led por led.
Para aplicaciones electrónicas prácticas, donde se debe ajustar podemos agregar una resistencia variable o
potenciómetro en la entrada.
Y si es con audio mejor colocar un capacitor de 1 microfaradio o un poco más.
Conecciones del potenciómetro o resistencia variable:
Cada salida de estos circuitos integrados controla la corriente, por ello no es necesario colocar alguna
resistencia limitando la corriente,
además se pueden conectar leds en serie en cada salida para lograr un efecto de mejor presencia.
El LM3914 es equivalente al NTE1508 y el LM3915 al NTE1509.
Estos circuitos integrados son muy rápidos para responder al sonido por ello en modo punto puede ser que
paresca que no funciona como debiera, para que el efecto sea más agradable hay que rectificar el audio, y si lo
usamos con audio puro hay que amplificarlo con algún amplificador operacional.
Los diodos (D1 y D2) son mejor de germanio (bigote de gato), pero se puede usar 1n4148.
Como el 1N4148 necesita más de medio voltio para polarizarse es bueno aplicar un voltaje de polarización de
esta forma:
D3 y D4 mantienen el voltaje necesario para que D1 y D2 queden polarizados.
Se puede usar con 50ma en pulsos de aproximadamente el 10% del tiempo total, pero para no reducirle mucho
el tiempo de vida en mejor calcular solo un poco pasado de 20mA.
Casi todos los leds de 5mm. no soportan más de 30 mA continuo, ni pulsos mayores de 75 mA.
En las series navideñas utilizan unos leds que dispersan la luz, que tienen características electricas similares.
Podemos utilizar series de 3 leds con una resistencia Rc de 220Ω cada una, en el diagrama hay 3 series (9 leds),
pero para lograr buen brillo es mejor más series de leds. Aunque se puede bajar el valor de las resistencias
disminuyendo la vida de los leds.
R1 4.7K.
R2 Potenciómetro 100K
C1 1 µF.
C2 47 µF. o mayor.
R5 100Ω
Podemos cambiar el NE555 por otro tipo de reloj, como multivibradores astables con compuertas lógicas.
Rc se calcula igual que en el proyecto anterior, y los valores del reloj (oscilador NE555) tambien iguales.
Al pin 15 se conecta una resistencia de 100K a tierra para evitar que por fugas del positivo quede en "reset", se
puede conectar tambien con el pin 11 pero se acorta un tiempo.
La diferencia es en la velocidad, en ese caso es necesario utilizar un valor en C1 de 10µF. de 16 voltios o más.
Si lo que quiere es un led que alumbre de acuerdo a la música, se utiliza una resistencia en serie con el led para
no "quemar" el LED, se pueden además agregar otros elementos, para que funcione mejor y no se dañe, esto
conectandolo solamente a las lineas de los altavoces (bocinas o parlantes).
Como el audio es corriente alterna, el led se ilumina con la mitad de la onda de sonido, la corriente inversa
puede afectarlo, entonces se puede poner un diodo en contraposición o mejor aún dos leds contrapuestos.
Nota: No todos los LEDS mantienen el mismo voltaje, pero generalmente es mayor a 2 voltios. Los azules y
blancos más de 3V.
Si es para usar con algún dispositivo de baja potencia, por ejemplo un reproductor de MP3, sería mejor utilizar
alimentación aparte y con un transistor (por canal).
Si utiliza 12 voltios funciona bien, es mejor utilizar leds de alta intensidad blancos o azules.
Puede ser que la potencia sea tan baja que tengamos que cambiar la resistencia de 4700 ohmios por una menor,
hasta 1000 ohmios.
Si utilizamos otro tipo de transistor verifiquemos las conexiones de las patillas, ya que hay muchos que utilizan
la base al centro
como el MPS2222A (EBC) que es igual al 2N2222:
Es importante no quitar la resistencia de 47 ohmios de la entrada, ya que en caso de algún desperfecto o error
puede salvar la salida de nuestro equipo de audio.
Para equipos de mayor potencia que generen hata 12 voltios RMS se quita el doblador de voltaje y se puede
realizar como muestro en este diagrama:
El capacitor de 10 microfaradios es opcional
Tomemos en cuenta que los leds no alumbrarán exactamente como cuando se utiliza un circuito integrado y con
alimentación propia,
pero se ve bien y no necesitamos muchas cosas.
Si tenemos algún equipo de audio de mucha potencia hay que hacer un divisor de voltaje, y colocar alguna
protección de esta manera:
La protección puede ser un diodo zener de 13 voltios 1 vatio, la resistencia de entrada es recomendable que sea
de 5 vatios o más,
el problema principal que enfrentamos es al no conocer el voltaje RMS de salida, si podemos medirlo y es
mayor a 30 voltios RMS,
es de un equipo de audio con el cual no deberíamos estar experimentando.
De cualquier manera hay que tomar precauciones adecuadas para no dañar la salida de audio
Si se toman las medidas necesarias y se usa el sentido común no debería ocurrir nada malo.
Pero al realizar estos proyectos usted asume los riesgos y responsabilidades,
ya que pueden ocurrir accidentes o daños incluso por desconocimiento de los riesgos.
En base a este proyecto podemos iniciar alguno conectado a 12 voltios y con transistores.
Para poder usarlo con audio que no sea de la potencia de salida,sería mas o menos así:
Notese que el orden de las resistencias cambió y la resistencia de 47 ohmios ahora es de 100.
Combinando la información del proyecto de leds audioríitmicos para dispositivos como reproductores de mp3 y
este puede resultar algo interesante.
Es un proyecto interesante, pero es mejor realizar el indicador de audio con circuito integrado.
Puede ver: => Proyectos con leds <=
Con varios proyectos interesantes de leds y luces.
En la imágen de abajo a la derecha muestro los sensores y en la imagen de la izquierda su localización en una
tarjeta madre que conseguí:
Diagrama:
Diagrama del control: (abajo se muestran los componentes dibujados y el circuito impreso)
Actualizado mayo-2012:
Funciona mejor el LM358 y las conexiones son iguales.
Para fabricar el control se utiliza un amplificador operacional como comparador de voltaje; El MC4558
funciona bien, también el LM358. Como estos operacionales son dobles se dejan los pines 5,6 y 7 libres. Los
valores de R1, R2, R3, R4 son de acuerdo a RT1 y a la temperatura.
Los valores en el diagrama son a partir de un sensor RT1 de los vistos arriba y una temperatura alrededor de 38
grados centígrados (Celsius).
R4 es una resistencia variable y podemos usar un potenciómetro común.
El valor de R3 y R4 se baja para obtener mayor temperatura, es muy probable que tengamos que probar varios
valores para encontrar el rango de temperatura ideal cuando hacemos nuestra proyecto de la incubadora. El
sensor mencionado es muy preciso pero si deseamos mayor precisión podemos usar 2 en serie y variar el valor
de R1 a 20K (18k o 22k).
El diodo LED nos sirve para ver el corte a la hora de ajustar, pero en realidad funciona como diodo zener, ya
que algunos amplificadores operacionales no dan 0 voltios en su salida y podría quedar activo el transistor Q3 .
Si al pegarse o despegarse el Relay hace ruido (se pega y se despega rápidamente varias veces) podemos usar
RX y CX, para RX: 560 ohmios y para CX: 10 microfaradios 10 voltios. Si no consideramos sea un problema
se pueden omitir.
Si fuera necesario se pueden hacer dos controles de temperatura con un solo circuito integrado utilizando el pin
7 como salida (1), el pin 6 como entrada (+) y pin 5 al sensor (-).
Para ajustar la temperatura probé un termómetro usado para peceras (es de alcohol) y me funciona bien aunque
son mejores los de mercurio.
En una ocasión probé hasta 8 diodos en serie como sensor de temperatura y realmente no es efectivo ni tan
preciso, tuve variaciones de temperatura hasta por cambios de voltaje mínimos en la fuente de alimentación. Por
eso no los recomiendo, es mejor utrilizar sensores NTC
En muchos casos con los sensores NTC queda muy sensible y algunas personas se inquietan porque el relay
conecta y desconecta como un intermitente, puede colocar una resistencia de 1MΩ entre los pines 1 y 3 para
compensarlo.
Sobre la incubadora:
Para huevos de gallina la temperatura ideal es 37,65 grados centígrados (99.75F), puede decirse que es ideal de
37,5 a 37.8 en el embrión, como el control que diseñé es preciso lo ajusté con un termómetro de mercurio en
37,8 como temperatura media, y rara vez llegó a 38. (La temperatura tarda en reflejarse dentro del huevo, por la
resistencia térmica del mismo)
La humedad relativa para huevos de gallina debe estar entre el 50 y 65 por ciento.
El prototipo de incubadora que diseñamos fué en la caja de un horno microondas inservible, lo aislamos con una
fibra aislante, que utilizan las refrigeradoras y cocinas modernas. Al hacer la incubadora hay que tener cuidado
de no permitir que se pierda mucha humedad, porque en la puerta puede quedar una separación suficiente para
bajar mucho la humedad, y esta es muy importante en la incubadora.
Para producir el calor utilizamos 6 bombillas de 25 watts 125 voltios pero en 3 series de 2 bombillas cada
serie;
Seleccionar una fuente de calor apropiada es de mucha importancia, porque si es muy fuerte, el termostato
apaga y sigue subiento mucho la temperatura.
Y si es deficiente, el termostato enciende y dura más para nivelar la temperatura.
Entre más grande la incubadora, es más dificil controlar la temperatura y la humedad relativa.
Si vamos a usar la incubadora como nacedora debemos bajar la temperatura entre 36.65 como temperatura
media (36 a 37.5) el día 19 (19,5) y aumentar la humedad relativa hasta 75 porciento.
En resumen:
No es bueno colocar los huevos con la incubadora a la temperatura de trabajo, se debe tratar de subir
lentamente.
En huevos de codorniz la temperatura es igual, la humedad relativa si debe ser un poco más alta: 65 porciento
incubación los primeros 15 días, 80 porciento nacedora, días 15 a 17.
37,7 grados los 17 días.
Las temperaturas que se habla para las incubadoras son muy exactas, porque hablamos de temperaturas ideales,
de acuerdo a lo más cercano a ellas será gran parte del éxito de nuestra incubadora, y debemos saber que un
grado es mucha diferencia de temperatura.
Aunque los circuitos integrados son realmente diferentes las conexiones en las patas o pines son iguales.
Podemos notar que en la placa de circuito impreso y en el dibujo a continuación que el pin 1 está unido al pin 5,
al igual que los pines 6 y 7, esto es para no dejar los pines sobrantes libres y no cambia el comportamiento de
nuestro circuito.
Dibujo:
Recuerde que puede ser necesaria la resistencia Ry de 1 MΩ entre los pines 1 y 3. (café, negro, verde, dorado)
Actualmente siempre la utilizo.
Pagina
https://www.proyectoelectronico.com/
Las fotorresistencias (LDR) y los fototransistores para probar estos diseños los obtuve de tarjetas en desuso y
chatarra.
Pero desde luego se pueden conseguir en tiendas de componentes electrónicos.
Voy a mencionar los valores que me funcionaron mejor con 2 tipos de LDR que conseguí, y la experiencia con
fototransistores o fotodiodos.
Con un LDR pequeño que encontré en un sensor de movimiento dañado utilicé los siguientes valores:
R1 10K
R4 39K
R3 un potenciómetro de 50 K (Los valores siempre me dieron mejor al centro, cerca de 25K)
El LDR midió con la luz de las lámparas fluorescentes a 1 metro de la mesa de trabajo 8k
al tapar la luz con la mano subió a más de 100K
En la actualidad se encuentran fotoresistencias a muy bajo precio en Ebay o tiendas similares en internet, con el
número GL5516, 20 fotoresistencias por 1USD.
En muchas ocaciones vienen en parejas (un led infrarrojo y un fototransistor), el que tiene la base blanca es el
led y el que tiene la base negra es el fototransistor.
Normalmente es un fototransistor con solo 2 patillas por eso decimos que es un fotodiodo. Pero no nos vamos a
poner a pensar si será un fotodiodo o un fototransistor.
Al realizar este proyecto utilizo un LM358, las entradas se colocan a la mitad del voltaje
por medio de divisores de voltaje formados por resistencias de 47K (47000 ohmios),
el capacitor C1 es de .01 microfaradios(103), ayuda para garantizar que siempre arranque como apagado pero no es
indispensable.
R1 es la resistencia encargada de que el circuito operacional mantenga su estado (Schmitt trigger) en este caso
es de 100K pero puede ser inferior.
R2 no puede cambiar el estado por si sola, pero puede cargar o descargar al capacitor (C2) que si puede hacer
que el circuito cambie de estado.
R2 es de 270K, puede ser algo mayor, el capacitor que mejor me funcionó en tiempos es
1 microfaradio, utilizo un capacitor electrolítico de 1uF 50 voltios.
Con 0,1 uF es muy rápido y se puede interferir por suciedad en el botón o por interferencias externas.
Para este proyecto solo se utiliza la mitad del circuito operacional, ya que son 2 amplificadores operacionales en
un chip.
El circuito integrado LM358 puede funcionar desde 3 voltios hasta 32.
Como prueba utilicé un LM324N y funcionó bien (es similar pero con 4 operacionales).
El RC4558 funciona, aunque no es el más adecuado, ya que en la salida apagada hay 0,5V o más.
Para compensar esto se utiliza un led en la salida (funciona como diodo zener) como se muestra en
el diagrama anterior, con el LM358 el led no es indispensable aunque no está mal utilizarlo para "ver"
cuando el circuito está en posición de encendido. Además el RC4558 funciona mejor a partir de 9 voltios.
Para pruebas estos circuitos integrados pueden encender un led sin ningún problema, pero para conectar varios
o algo de mayor consumo podemos utilizar un transistor interrumpiendo el negativo, incluso conectarle un relay
para artículos de consumo alto o en la linea de corriente alterna.
En el ejemplo utilizo C1213, pueden funcionar muchos, pero hay que revisar el orden de las patillas
para conectarlos bien, el C1213 es ECB y otros como el 2N2222 son EBC
Para los que no manejan bien los diagramas presento el dibujo del proyecto:
Este ejemplo muestra el diseño del interruptor utilizando LM358, con solamente un led conectado a la salida.
El valor de 1 microfaradio para C1 me ha funcionado bien, aunque puede probar con 2,2 microfaradios para menor
posibilidades de error.
Los valores de las resistencias se pueden variar, manteniendo las resistencia que dividen el voltaje al pin6
iguales entre ellas
y manteniendo una proporción con la de 150K de tal forma que sin el condensador C1 no varíe la salida.
Los comparadores de voltaje internos tiene cortes de 1 tercio del voltaje para Trigger y 2 tercios para Threshold.
Siempre y cuando no se cambie la referencia por medio del Pin de control (pin 5).
Con este diagrama interno del NE555 podemos entender mejor como funciona:
Proyecto: Alarma.
Antes de ver nuestros circuitos vamos a mostrar los bloques de lo que puede ser nuestra alarma.
Este diseño lo realizo con 2 transistores y la salida con relevador (relé o relay), tratando que no quede muy sensible a las
interferencias externas.
En esencia es un "flip-flop ", que al accionarse se queda activado y con un "reset" que lo desactiva.
Los diodos D1,D2 y D3 pueden ser 1N4148, o diodos rectificadores similares al 1N4001.
C2 es de 0,1 microFaradio (104), su función es muy importante par evitar que el circuito se active "solo" al conectarse.
C1 y C4 son para filtrar las entradas contra interferencias que pueden entrar por el cableado a las puertas y sensores de
la casa.
Lista de piezas:
R1 10K
R2 10K
R3 47K
R4 22K
R5 22K
R6 1K
R7 15K
R8 3.3K
C1 1 microFaradio 25V.(electrolítico)
C2 0,1 microfaradio, 10V en adelante
C3 100 microFaradios o más, 16 o 25V.
C1 1 microFaradio 25V.(electrolítico)
Q1 2N2222A (NPN)
Q2 2N3906 (PNP)
Rly Relé mediano, bobina de 12 voltios.
Led cualquier led convencional
Estos diseños de electrónica son muy flexibles y se pueden realizar muchas variantes, por ejemplo puede
utilizarse un MosFet en la salida:
Manteniendo los valores de las resistencias funciona, pero pueden reducirse ya que este mosfet puede utilizar hasta 30
voltios en la entrada (gate)
En la entrada para PIR se redujo la resistencia R8 a 100 ohmios, por el bajo voltaje que entregan esos dispositivos.
Este MosFet es ideal, ya que puede manejar hasta 9 amperios, es bastante común en monitores antiguos y algunos no
tan antiguos pero de tubo (TRC).
Estos diseños funcionan, y puede ser un buen inicio para estudiar y entender los sistemas de alarma y sus
componentes,
pero debemos estar claros que hay muchos elementos a tomar en cuenta en un sistema de alarma comercial,
aunque este
trabajo no está completo es funcional completamente práctico.(inicio julio-2011)
Esta alarma se pone en funcionamiento unos segundos después de conectada y el reset es desconectándola.
Para que una alarma de casa sea segura debe utilizar batería y es mejor la utilizada en UPS
de 12 Voltios, también en motocicletas, ya que guarda suficiente energía y no es tan grande como la batería de
un automóvil.