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14-5-2015

ELABORACIÓN DE
CHAMPÚ
INTRODUCCIÓN

El principal propósito de realizar este proyecto es incorporar los conocimientos adquiridos, no


solo del curso de Fisicoquímica Farmacéutica, sino también los conocimientos adquiridos durante
toda la carrera en la elaboración de un champú.

Para elaborar un champú es necesario considerar que hoy en día no solamente se busca
limpiarlo, sino además se requiere agregar excipientes que cumplan diversas funciones de
acuerdo al tipo de cabello. El tipo de cabello es un factor para desarrollar un champú y por tanto
se deben elegir excipientes que cumplan con funciones como: aumentar brillo, anti-volumen, anti-
frizz, acondicionamiento, alaciado, etc. Una vez que se fabrica el producto es necesario realizar
pruebas fisicoquímicas y reológicas para que el producto se encuentre dentro de las
especificaciones de calidad.

EL CABELLO

El cabello humano es una fibra biológica, un biomaterial definido por una extensión filamentosa
derivada de la epidermis, primordialmente compuestos por queratina, una proteína fibrosa y
estructural.

El cabello está compuesto por proteínas entre un 65-95%, las cuales son polímeros de
condensación de aminoácidos. La queratina y sus proteínas asociadas (KAPs), son los
principales componentes en la fibra del cabello, son proteínas estructurales. Las proteínas
asociadas se clasifican en proteínas altamente sulforadas y proteínas con tirosina; proveen al
cabello de fuerza y durabilidad, la queratina está compuesta por 18 aminoácidos, y entre estos
los más abundantes en el cabello son la cisteína, que conforma a la cistina y la serina.

Los constituyentes restantes son agua que ocupa el 1.37% del peso del cabello y promueve el
crecimiento normal y saludable de éste, lípidos (estructurales y libres) que están compuestos de
ácidos grasos como el ácido 18-metileicosanoico, fitoesfingosina, ceramida, colesterol, y sulfato
de colesterol que le proporcionan brillo y resistencia a la ruptura, además pigmentos que brindan
color al cabello, los cuales incluyen melanina y finalmente elementos traza como Ca. Mg, Sr, Cu,
Fe, entre otros.

Figura 1. Componentes principales del cabello.


Las cadenas de aminoácidos que forman la queratina presentan una disposición helicoidal
denominada alfa-hélice o alfa-queratina y están unidas por distintos puentes o enlaces.

 Puentes de hidrógeno: Son enlaces laterales que se rompen con facilidad por agentes como
el agua y factores como el calor y el estiramiento mecánico. Cuando esto ocurre la estructura
alfa-queratina pasa a tomar forma beta-queratina, una estructura más alargada y manejable.
En esto se basan los cambios de forma temporal; el paso de una estructura alfa a beta por un
periodo corto de tiempo.

 Puentes salinos: Son enlaces bastante estables pero que se pueden quebrar debido a
cambios en el pH del cabello.

 Puentes amídicos o peptídico: Son enlaces que unen a los aminoácidos entre sí y son muy
resistentes, rompiéndose únicamente con soluciones alcalinas o ácidas fuertes.

 Puentes disulfuro: Son enlaces más fuertes que unen los dos átomos de azufre de un
aminoácido de cistina. En la ruptura y reconstrucción de estos enlaces se basan los cambios
de forma permanente.

Figura3: Enlaces que unen las cadenas de queratina.

La forma del cabello, lacio o rizado, depende del modo en que se establezcan los puentes
disulfuro entre las moléculas de queratina. En los cabellos lacios, los puentes disulfuro entre las
α-hélices de la queratina se establecen al mismo nivel, mientras que en los cabellos rizados, los
puentes establecen uniones entre regiones que se sitúan en diferente nivel.

Figura 4. Del lado izquierdo cabello lacio; lado derecho cabello rizado.
EL CHAMPÚ Y SUS COMPONENTES

El cabello se ensucia por la acumulación de sebo, la sustancia oleosa producida por las glándulas
sebáceas que hay en cada folículo del cuero cabelludo. Para que los champús limpien el cabello
con eficacia, primero tienen que penetrar la capa de sebo que cubre el tallo piloso.

El champú tiene como función eliminar la suciedad acumulada sobre el cabello y cuero cabelludo
dejándolo en perfectas condiciones de brillo y suavidad. En el champú, la forma cosmética más
tradicional es líquida diferenciándose en su viscosidad. Los componentes del champú, como
cualquier cosmético son: los principios activos, excipiente y aditivos.

I.- Tensoactivos
Los principios activos son los detergentes (tensoactivos), que deben de ser capaces de remover
la suciedad acumulada sobre la superficie. Normalmente, en un champú no encontramos solo un
tensoactivo, sino que contienen varios tensoactivos en la formulación. Los tensoactivos aniónicos
son los principios activos más comunes y abundantes en este tipo de cosméticos de higiene.

En general tienen una buena capacidad detergente, es decir, eliminan con facilidad la suciedad
adherida. Además de ser buenos detergentes, son buenos espumantes. Su gran capacidad
detergente hace que elimine gran cantidad de suciedad y grasa natural del pelo y cuero
cabelludo.

Los compuestos tensoactivos se caracterizan por poseer dos regiones diferentes en su estructura
química, denominada hidrófila e hidrófoba. Las partes hidrófobas suelen ser cadenas de
hidrocarburos saturados o insaturados o, con menos frecuencia anillos aromáticos o
heterocíclicos. Las regiones hidrófilas pueden ser aniónicas, catiónicas o no catiónica.

Estos compuestos deben su actividad superficial a la doble estructura de las moléculas


anfipáticas, una característica exclusiva de los mismos, consecuencia de su adsorción a la
superficie de contacto solución-aire y mediante la cual la región hidrófoba escapa del entorno
acuoso avanzando hacía la fase vapor situada encima. Asimismo, cuando se produce la
adsorción en la superficie de contacto entre soluciones no acuosas, el grupo hidrófobo queda en
solución en la fase no acuosa y el grupo hidrófilo permanece en contacto con la solución acuosa.

Las moléculas presentes en la superficie de un líquido no están rodeadas completamente por


otras moléculas similares, como sucede en el seno de líquido. Debido a ello las moléculas del
resto de la solución ejerce sobre las moléculas de la superficie una fuerza neta de atracción hacía
el interior, que induce a la superficie a contraerse, la cual es espontanea, es decir, se acompaña
de una disminución de la energía libre.

Las moléculas tensoactivas en solución acuosa se orientan en la superficie alejando el grupo


hidrófobo de la fase acuosa y consiguiendo de ese modo un estado de mínima energía libre. De
este modo se reduce la fuerza de contracción de la superficie y por consiguiente, la tensión
superficial.
Figura 5. Representación de la actividad de un tensoactivo.

Los aditivos son las sustancias que evitan el deterioro del champú (conservantes) o mejoran sus
aspectos (colorantes o perfumes), consiguiendo un producto estable y con mejores
características organolépticas.

II.-Antioxidantes
La utilización de los antioxidantes en el champú que lleve grasas animales y vegetales, se usa
debido a su baja estabilidad, previenen la oxidación de las grasas impidiendo el olor rancio y el
color amarillento.
III.- Quelantes
Los agentes quelantes se desarrollaron originalmente para contrarrestar el efecto de aguas duras
sobre los colorantes en la industria textil, pero rápidamente encontraron aplicación en numerosas
áreas que van desde la farmacológica, alimenticia, cosmética como la incorporación de este a la
formulación del champú.

La incorporación inicial de EDTA al champú se debió a la aparición de turbidez, causada por


iones calcio y magnesio que reaccionaban con los jabones presentes.

Los agentes quelantes son usualmente incorporados al shampoo para cumplir con uno o más de
los siguientes requisitos: por ejemplo sinergizar el sistema de preservación contra las bacterias
gram-negativas, proteger los componentes de las fragancias contra la auto-oxidación catalizada
por metales, estabilizar el color del producto y controlar la decoloración durante el
almacenamiento.

IV.- Grasas
Debido a que los tensoactivos aniónicos pueden ser muy deshidratantes e incluso agresivos para
el cabello, provocando escamas abiertas en la cutícula o descamación del cuero cabelludo,
suelen acompañarse de sustancias grasas que restituyen parte de los lípidos cutáneos y
capilares.

Como los colorantes y perfumes mejoran sus aspectos, consiguiendo un producto con mejores
características organolépticas. Es importante considerar ambos aspectos, además hay que tener
en cuenta que el consumidor suele asociarlo el color con el color, estableciendo una correlación
entre ambos.

V.- Otros

PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y DE REOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA:

Cosmética para peluquería; Badía Vila, García Miranda; 2013; editorial Paraninfo; pg 97-103

-Farmacia; la ciencia del diseño de las formas farmacéuticas; Michael e. Aulton; Segunda edición;
editorial Elsevier; pg 65-68; 89-98, 335-351

- Handbook of pharmaceutical excipients; Rowe, R. (2006). (5th ed.). London: Pharmaceutical

-http://www.quiminet.com/articulos/las-principales-caracteristicas-de-la-trietanolamina-
2603049.htm?mkt_source=22&mkt_medium=44788058129&mkt_term=66&mkt_content=&mkt_
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http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDgQFjAE&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.acofarma.com%2Fadmin%2Fuploads%2Fdescarga%2F4086-
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