Electricidad Basica para Piscinas

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ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS
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ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS
por alko » Mié Abr 04, 2012 6:57 pm
Bueno, aquí os dejo un pequeño “tutorialmanual” para los no iniciados en electricidad.
Si algún punto no lo entendéis, hacérmelo saber.
ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD
Voltaje (V), Corriente o intensidad (I), Resistencia (R), Potencia mecánica (HP).
Voltaje eléctrico. Es el trabajo que debe realizar una fuente externa sobre los electrones para que estos puedan fluir por el
conductor o cable y producir una corriente eléctrica. Símbolo: V Unidad de medición: El Voltio (V)
Corriente Eléctrica. El numero de electrones que fluyen a través de un conductor en un segundo. Símbolo: I Unidad de medición:
Amperio (A)
Potencia mecánica: La potencia aplicada al eje de un motor eléctrico convencionalmente se mide en caballos de potencia (hp).
Que equivale a 746 watios de potencia eléctrica. 1 hp = 746 w
Todos los materiales, en menor o mayor grado, se oponen al flujo de electrones a través de ellos. A la oposición que presentan los
materiales a la corriente eléctrica se le llama Resistencia. Símbolo: R Unidad de medición: Ohm
Empecemos por partes:
1º EL CUADRO ELECTRICO DE UNA PISCINA.
Los hay de muchos tamaños y formas, pero lo más importante es el grado de protección (IP), que veremos más adelante.
2º ELEMENTOS INTERNOS DEL CUADRO.
Diferencial o disyuntor, magneto térmico, guarda motor, interruptor horario (reloj), etc.
Siempre que se instale un cuadro eléctrico, hay que tener en la mente estas tres normas:
Protección contra cortocircuitos.
Protección contra sobrecargas.
Protección contra electrocución.
Aunque casi todos los elementos internos del cuadro cumplen con los tres requisitos.
EJEMPLOS:
Diferencial
Un diferencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca en las
instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los
conductores activos y tierra o masa de los aparatos, (electrocución).
En resumen, el diferencial compara la corriente de entrada y salida, fase y neutro, si son iguales, queda activo, y si hay una
derivación o fuga de corriente…. “se desconecta”.
De la sensibilidad hablaremos más adelante.
Magneto térmico
Los interruptores magneto térmicos se utilizan, en primer término, para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos de los cables
eléctricos. De esa manera asumen la protección de medios eléctricos contra calentamientos excesivos.
Bajo determinadas condiciones las magnetos térmicos también garantizan la protección contra sobredescargas peligrosas por
tensiones excesivas de contacto, originadas por defectos de aislamiento. (Cortocircuitos).
En caso de sobrecarga la deformación de la lámina bimetálica, provoca la apertura de los contactos.
En caso de cortocircuito la corriente que atraviesa el solenoide, tiene una magnitud tal, que produce el desplazamiento del núcleo
que a su vez provoca la apertura de los contactos.
GUARDA MOTOR
El guardamotor se encarga de desconectar el motor en cuanto la corriente (intensidad) que esta consumiendo supera en un
porcentaje la normal que corresponde a la potencia del motor, lo cual es indicativo de un mal funcionamieto del motor y mejor es
desconectarlo so pena de que temine por calentarse demasiado y quemarse.
Logicamente, a cada potencia de motor, corresponde una intensidad normal, por tanto, deberia existir un modelo de guardamotor
por cada potencia de motor, es decir, un montón de modelos. Para evitar eso, se hacen guardamotores que cubren un rango de
potencias. Dentro de cada modelo, el ajuste a cada potencia se hace con un tornillo o ajuste situado accesible en el guardamotor.
Ese tornillo o ajuste tiene asociada una escala en CV (potencia) y/o intensidad para que seleccionemos la de nuestro motor
Hay muchos modelos, pero todos tienen algo en común, como se muestra en la foto, y que es regulable a la potencia/intensidad del
motor
El ajuste del valor deseado se realiza con un destornillador.
Posee una corredera "Test" para probar el funcionamiento de su mecanismo interno. Esta corredera se puede deslizar con un simple
destornillador y produce el disparo del guarda motor. Otras veces es un pequeño pulsador.
¿Como conocemos a que intensidad tenemos que ajustar en la práctica? Pues nada, para eso ponemos esta tabla, tenemos,
logicamente que saber la POTENCIA de nuestro motor (en CV o kW), entonces buscamos en la siguiente tabla (pendiente) o
etiqueta del motor, que intensidad que le corresponde y la regulamos en el guardamotor.
SIGNIFICADO Y EXPLICACION DE LOS CODIGOS IP, IK
Se refieren a la protección de los materiales y equipos que haya en el interior de la envolvente.
Envolvente: Es el elemento que proporciona la protección del material contra las influencias externas y en cualquier dirección, la
protección contra los contactos directos.
Las envolventes proporcionan también la protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas y la protección del
material contra los efectos nocivos de los impactos mecánicos. Se considerará parte de dicha envolvente, todo accesorio o tapa
que forme parte de ella y que impida o limite la penetración de objetos en la envolvente.
Grado de protección: Es el nivel proporcionado por la envolvente contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración
de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua o contra los impactos mecánicos exteriores.
Existen dos tipos de grados de protección y cada uno de ellos, tiene un sistema de codificación diferente, el código IP y el IK.
Código IP. (International Protection)
Los códigos IP e IK aparecen en ciertos aparatos eléctricos y hacen referencia a la protección de los mismos frente a la
penetración de agentes externos y frente a los golpes respectivamente.
Los códigos IP e IK se expresan mediante unos números, siendo mayor la protección cuanto mayor es el número.
Siguiendo un orden, los dos primeros números que forman parte del código, hacen referencia al código IP, siendo el primer número
el grado de protección frente al acceso de las personas a partes peligrosas del aparato y el segundo, el grado de protección frente a
las proyecciones de agua.
En la siguiente tabla, se recogen los grados de protección IP reglamentados junto a una referencia al nivel de protección ofrecido:
Adicionalmente se puede incluir junto a la segunda cifra una letra de la A a la D, con el fin de proporcionar información
complementaria sobre la accesibilidad de determinados objetos o partes del cuerpo a las partes peligrosas del aparato. En la
siguiente tabla se recoge el significado de estas letras:
En cuanto a los códigos IK, representan la resistencia del aparato frente a los esfuerzos mecánicos. Se representa por los dos
últimos números del código, los cuales siguen las directrices marcadas en la siguiente tabla:
Instalaciones en la toma de tierra en piscinas.
En cuanto a piscinas, se debe establecer una red equipotencial distinta de la depuradora a la que deben unirse todas las partes
metálicas susceptibles de contacto, como pueden ser las escalerillas o las duchas.
Dicho esto, vamos a hacer nuestro cuadro de piscina.
Pondremos como ejemplo, una depuradora simple.
Traeremos desde nuestra vivienda la alimentación para el cuadro que pondremos, con manguera eléctrica de 3 conductores,
denominada “libre de halógenos”, la sección de la misma irá determinada por el consumo eléctrico total de la depuradora y la
distancia desde donde “enganchamos” la corriente. A esto decimos que es una manguera de 3x (sección)
Secciones: 1,5mm, 2,5mm, 4mm, 6mm, 10mm, etc.
Para esta depuradora instalaremos una manguera de 3x4mm, (fase, neutro y tierra), para una distancia aproximada de 50 mts.
Fase: las mangueras pueden tener estos colores, negro, marrón, o gris.
Neutro: Azul.
Tierra: Amarillo o amarilloverde.
Esta manguera estará dentro de un tubo que puede ser enterrado, y se denomina Forroplas, también “libre de halógenos”.
En nuestro cuadro de vivienda conectaremos la manguera como se muestra en la foto, así evitamos que nos quedemos sin corriente
en casa, a no ser claro está, que tengamos una potencia contratada que al añadir la potencia de la depuración, desconecte el ICP
(Interruptor de Corte de Potencia).
Escogemos un cuadro eléctrico con la IP deseada para donde vallamos a instalar el cuadro, miramos la tabla de IP y elegimos, por
ejemplo, IP65, de 12 elementos. Los hay con tapa o sin ella, de empotrar o superficial, dependiendo donde lo instalemos.
Si nos fijamos en la foto de arriba, cada automático tiene 2 bornes de entrada y salida, a esto se le denomina elementos, así que
tendríamos 14 elementos a excepción del ICP, que en las viviendas estaría en otro cuadro aparte.
La toma de tierra (TT), es recomendable engancharla en nuestro cuadro eléctrico de la vivienda, puesto que ya hay instalado un
anillo equipotencial en la construcción de la vivienda, y revisado por industria antes del alta de la primera ocupación.
Ahora que tenemos el cuadro puesto en la depuradora y el tubo con la manguera instalados, vamos a poner los elementos que
necesitaremos en nuestra depuradora. ¡Ojo! El enganche eléctrico de la vivienda se hará lo último.
Que tenemos…..? Una bomba para la filtración, pues nos fijamos en la bomba, hay una chapita o pegatina donde nos dice el
voltaje, Amperios, etc.
Como apreciamos el motor consume 4,8 A, a 230 V por lo que necesitamos un guarda motor cuya regulación este comprendida
entre 1 y 6,3 A, para poder dejarla lo más cerca a 4,8. Si por ejemplo dejamos la regulación en 5 A, el motor, ante cualquier
circunstancia si supera los 5 Amperios, se desconectará.
Queremos también instalar, por ejemplo, un clorador salino, pues tendríamos que poner un magneto térmico cuyo amperaje (A) sea
el adecuado al aparato.
Añadimos tantos magnetos térmicos, como aparatos eléctricos tengamos en nuestra depuradora.
Por último, sumamos todos los Amperios (A) de los aparatos eléctricos que hay, esto nos da, un resultado X.
Buscamos un diferencial cuyo amperaje sea el siguiente más cercano a X. El mínimo existente es 25 A.
La sensibilidad del diferencial:
Cuando una corriente que excede los 30mA atraviesa una parte del cuerpo humano, la persona está en serio peligro si esa corriente
no es interrumpida en un tiempo muy corto (menor a 500 ms).
El grado de peligro de la víctima es función de la magnitud de la corriente, las partes del cuerpo atravesadas por ella y la duración
del pasaje de corriente.
Para este caso con 30 mA, es una sensibilidad segura.
mA: (Miliamperio), milésima parte de un Amperio (A), si supera esta pequeña corriente cuando hay fuga de corriente a tierra, el
diferencial se desconecta.
Resultado final. (Aproximado)

Nota ADM:
PARA ESCRIBIR CONSULTAS SOBRE ESTE TUTORIAL, DIRIGIRSE AL SUBFORO Electricidad de la piscina e
iluminación del vaso y entorno
viewforum.php?f=29
Última edición por HidroMaster el Lun Sep 30, 2013 2:44 pm, editado 7 veces en total
Razón: Revisar e introducir tabla potenciaintensidad motores (HidroMaster, 3092013)
alko

Mensajes: 13
Registrado: Sab Feb 11, 2012 9:07 am
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Re: ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS
por grucho » Mié Abr 04, 2012 8:05 pm
Hola alko
Mi mas sincera felicitación por tan cerrada explicación
Ahora para terminar del todo el curro ya que se ve que estas puesto y tienes muchas fotitos y cosas puedes terminar de explicar
como y donde colocar los contacto res mínimos y guardamotor reloj etc. Vamos para. Que uno mismo se pueda hacer un cuadro
decente y no la porquería que se vende echa para piscinas que apenas lleva un magneto para todo
Un saludo
grucho

Mensajes: 192
Registrado: Vie Nov 05, 2010 11:22 pm
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por alko » Mié Abr 04, 2012 8:50 pm
Hola grucho, no te preocupes, que pondré como se hace un cuadro con sus contactores, guardamotor, el reloj, maniobra, todo.
Los contactores se suelen poner cuando la/s bombas de depuración son de HP elevadas y trifásicas, pero en depuraciones
residenciales no se suelen poner.
Los cuadros que hay a la venta actualmente, son, bajo mi punto de vista, para las depuraciones simples, como la que yo he puesto,
tienen lo básico, diferencial, guardamotor, reloj y maniobra para automático/manual.
Un saludo.
P.D. dame tiempo para elaborar el cuadro, pero si me dices lo que tienes, te lo paso como esquema de conexión eléctrica.
alko

Mensajes: 13
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por grucho » Mié Abr 04, 2012 9:27 pm
Gracias, pero no lo decía por mi. Yo ya me defiendo en eso, lo decía porque ya ha habido algún forero que lo ha solicitado antes y
tan explicadito vendría bien.
Yo personalmente si que recomiendo siempre el uso del contactor para la bomba ya que en el caso de usar reloj, lo protegemos
mas y no hablemos de si usamos relojes digitales o plc, porque que se te fastidie un rele de salida no es nada simpático. Yo e estos
casos siempre me curo dos veces salud y pongo rele y contactor antes de la bomba
Un saludo
grucho

Mensajes: 192
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por HidroMaster » Vie Abr 06, 2012 3:31 am
Hola a todos
¡Magnífico tutorial, Alko! , la verdad es que cuando sugerí la colaboración en un monográfico sobre la electricidad
en la piscina, no esperaba algo tan detallado y a la vez depurado sobre la compleja disciplina que es la técnica de instalaciones de
baja tensión. Y no a ñado "de piscinas" porque el tutorial cubre y sirve para ámbitos mas amplios que el de las propias piscinas.
A partir de este momento me sospecho que no son solo entusiastas de piscinas los que van a visitar el foro gracias en mi
nombre y el de muchisimos miembros e invitados de foro para los que supondrá una gran ayuda
En lo relativo a ampliación del tutorial, tómatelo con calma, es muy completo como está, dedícale solo tu tiempo libre y que te
suponga un pasatiempo o entretenimieto adicional.
Un saludo,
Localización: Madrid oeste
Entorno: pinos y ardillas
Vaso: hormigón y gresite, 5x10 m, 75 m3, 27 años
Filtración: caseta de obra, filtro dual silexdiatomeas
Tratamiento: bromo (dosificador, dos etapas, activador lejia)
Controles: Filtración, ORP y pH auto con el controlador PisciDOMO: www.hablemosdepiscinas.com /foro/viewtopic.php?
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por alko » Vie Abr 13, 2012 4:04 pm
HACER UNA MANIOBRA CON UN CONTACTOR
Contactor.
Muchos tamaños y muchos modelos.
Un Contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación con la posibilidad de ser
accionado a distancia, mediante reloj, pulsadores, selectores, etc. Y que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de
reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de
funcionamiento se llama de “todo o nada”.
CLASIFICACIÓN
• Contactores electromagnéticos. Su accionamiento se realiza a través de un electroimán.
• Contactores electromecánicos. Se accionan con ayuda de medios mecánicos.
• Contactores neumáticos. Se accionan mediante la presión de un gas.
• Contactores hidráulicos. Se accionan por la presión de un líquido.
El más utilizado es, los electromagnéticos.
CONSTITUCIÓN DE UN CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO.
• Contactos principales. Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Están abiertos en reposo.
• Contactos auxiliares. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito de mando. Están acoplados mecánicamente a los contactos
principales y pueden ser abiertos o cerrados.
• Bobina. Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser atravesado por una corriente eléctrica. Su tensión de
alimentación puede ser de 12, 24 y 220V de corriente alterna, siendo la de 220V la más usual.
• Armadura. Parte móvil del Contactor. Desplaza los contactos principales y auxiliares por la acción (FA) de la bobina.
• Núcleo o culata. Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina.
• Resorte. Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo una vez cesa la fuerza FA.
Para un cuadro de piscina, se suelen poner contactores modulares, a 220V y 380V.
Entendemos entonces, que para accionar la bobina tenemos que emplear un voltaje en los bornes A1 Y A2.
El borne A1, siempre conectaremos la fase. Y en el A2 el neutro.
¿Y quién proporciona el voltaje a la bobina? Por ejemplo un reloj temporizador.
Esquema de conexión de un reloj.
Según estén las “patillas” del reloj a izquierda o derecha, pasará el voltaje por las salidas correspondiente, es decir, en el caso de
este ultimo dibujo, el voltaje ya está en el borne nº 1, cuando programemos el reloj (moviendo las patillas a un lado) a la hora
elegida, el voltaje pasará por el borne nº 2.
El reloj, podemos en cualquier momento ponerlo en manual, todos disponen de un pequeño interruptor para dejarlo fijo, pero para
que sea más cómodo, instalaremos un interruptor unipolar (de un solo cable), para que podamos poner en marcha nuestro motor
de depuración.
Así quedaría más o menos nuestro cuadro.
Espero que lo hayáis entendido.
Todos estos dibujos y fotos se encuentran en internet, yo solamente los he reunido para poder explicarlo lo mejor posible.
Un saludo.
alko

Mensajes: 13
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por Ango » Vie Abr 20, 2012 11:03 pm
Hola Alko, enhorabuena por el excelente trabajo que has hecho, yo personalmente y creo que muchos piscineros que como yo
somos negaos para la electricidad, te estamos agradecidisimos. Como te digo este tema era mi asignatura pendiente, ahora
comienzo a comprender la electricidad, pero reconozco que con tanto nombre de aparatos me he hecho un pequeño lio, que te
pido si eres tan amable me aclares:
Nos hablas del disyuntor o diferencial, del magneto termico, del guarda motor, del contactor y del reloj. Por otra parte Grucho
hablaba del contactor y del rele.
Y pregunto, es que el contactor es lo mismo que el rele.
Por otra parte tu en el ultimo esquema que pones, figura por este orden, el disyuntor, el magneto termico, el contactor, el interruptor
y el reloj, pero no figura el guardamotor, ? es que no es necesario ponerlo o le sustituye el contactor.
Mi idea es: 1º el disyuntor (protege a las personas)
2º El magneto termico (protege sobrecargas, cortacircuitos) uno por cada aparato electrico que tengamos con un amperage
adecuado a cada aparato.
3º Un Guardamotor que supongo protegeria solo al motor, no al clorador salino u otros aparatos.
4ºOpcional, el interruptor de maniobra manual. 5º y ultimo el reloj ? Es correcto ¿
Creo que como te indicaba Grucho, hechamos de menos un cuadro con todos sus aparatos incluidos. Seria ponerle la guinda al
pastel.
Lo dicho Alko, muy agradecido, solo con lo que he aprendido me conformo, el resto ya lo apredere. Un saludo
Ango

Mensajes: 52
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por alko » Dom Abr 22, 2012 3:00 am
Ango escribió:Y pregunto, es que el contactor es lo mismo que el rele.
Hola Ango. Un relé esta construido para manejar corrientes pequeñas, y está diseñado específicamente para utilizarlo en circuitos
de control. Puede manejar cargas de potencia de bajo voltaje y corrientes, que es el sistema que lleva el interior de un reloj
programador.
Y un contactor está diseñado para el arranque de motores y cargas de alto amperaje. Sus contactos y bobina son más robustos y
cuentan además con cámara de extinción entre los contactos para extinguir el "chispazo" que se genera al separarse o juntarse los
contactos.
Ango escribió:Por otra parte tu en el ultimo esquema que pones, figura por este orden, el disyuntor, el magneto
termico, el contactor, el interruptor y el reloj, pero no figura el guardamotor, ? es que no es necesario ponerlo o le
sustituye el contactor.
Bajo mi punto de vista, yo pondria el guardamotor en estas condiciones, 1º que la bomba supere 1 Hp de potencia. 2º que la
bomba sea trifasica.
Quedaría de la siguiente manera.
Y por último, la forma de instalar tu cuadro eléctrico que expones, es correcta.
Un saludo.
alko

Mensajes: 13
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por Ango » Dom Abr 22, 2012 1:07 pm
Gracias Alko, muy amable, creo que ahora lo he cogido, un saludo.
Ango

Mensajes: 52
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por HidroMaster » Dom Abr 22, 2012 7:49 pm
Hola a todos
El tema, que ya comenzó muy bien, ha ido completándose de manera que ya queda poco o nada que añadir en lo relativo al cuadro
de maniobras de la motobomba de una piscina. El último grafico de alko, en el que figura el guarda motor como alternativa
adicional para motores trifásicos a monofásicos mayor de 1 CV creo es definitivo Muchas gracias en nombre de
todos (excepto de los fabricantes de cuadros de maniobra de piscinas ). Un trabajo duro, pero reconfortante de
que va a ayudar a multitud de personas.
No obstante, parece que queda un poco de duda cuando hay que usar contactar o guarda motor, o ambos, y quiero contribuir
con mi granito de arena para tratar de aclarar todas estas dudas.
En el gráfico adjunto he puesto a nivel de esquema eléctrico lo que ha puesto alko a nivel de aparatos físicos, lo he puesto para el
caso trifásico para aprovechar su aplicación, para monofásico es idéntico colgando todo sólo de dos líneas: una fase y el neutro
CCM_pìscina.jpg
He puesto también una alternativa al magnetotérmico, aparato A, un seccionador mas protección contra cortocircuitos a base
de fusibles montados en un seccionador portafusibles, es muy corriente encontrarlo en cuadros comerciales y es también una
solución valida.
En el esquema se muestra a continuación el contactor, aparato B, que no es mas que que un interruptor de fuerza gobernado por
una señal (arrancarparar) externa, es un relé de fuerrza, los contactos del relé cierran para dar tensión al motor (arranque) o abren
para cortar la tensión al motor (parada). El que abran o cierren depende de que energicemos o no la bobina del relé, por una señal
externa, por ejemplo un reloj programador, de un clorador salino, una salida de un PLC, etc Es por tanto totalmente
indispensable
Fijaros que esa señal que llega a la bobina es independiente de la fuerza, gracias al contactor el control de arranque/parada
queda completamente aislado de la fuerza.
Y veamos el dispositivo en disputa, el aparato C, el relé térmico de protección contra sobreintensidad (sobrecargas) del
motor, lo que llamamos “guardamotor”. Yo soy partidario de ponerlo siempre, y por ello, voy a meter un pequeño rollo del
porqué
El relé térmico es un interruptor de fuerza sensible a la intensidad, se va calentando cuando la intensidad al motor es mayor que
la nominal, y termina por abrir sus contactos, cortando la tensión al motor y este se para (disparo por sobrecarga).
Esto sucede habitualmente, cuado una motobomba de piscina arranca y no bombea agua, esto no lo detecta generalmente el
magnetotérmico o fusibles (aparato A) y el motor corre peligro de terminar por quemarse. La falta de este relé térmico es la causa
casi del 100% de los motores quemados en piscinas.
Cuando se enfría, los contactos no vuelven a cerrarse y el motor no vuelve arrancar, queda bloqueado y no puede hacerlo hasta
que el usuario pulsa un botón de desbloqueo. Se supone que previamente el usuario ha investigado la causa de la sobreintensidad y
la ha subsanado .
Fijaros que el magnetotermico A también tiene una detección térmica de sobrecarga, pero es “bruta”, de actuación rápida contra
las superintensidades que suceden en cortocircuitos. El rele térmico tiene un ajuste fino, una ruedecita de ajuste y se tara para cada
motor, justo un poco por encima de su intensidad de operaciónl. Hay unas tablas para este ajuste en función de la potencia de
motor, que creo ya recogida en varios hilos del foro. El motor queda totalmente superprotegido.
Hay también magnetotérmicos (A) especiales que, además de la protección contra corto circuitos, tienen también la fina contra
sobreintensidades. En ese caso, claro esta, ya no hace falta el guardamotor.
Puede haber también dispositivos que incluyen en una misma carcasa el contactor y el guardamotor (rele térmico), están bien
para pequeños motores, con intensidades de operación bajas, pero es un mecanismo muy complejo en una sola carcasa y para
motores mayores de 1 CV es preferible separados
En el esquema no esta mostrado la parte de control por ahora, añadiré en breve en el cuadro derecho la esquemática del
interruptor y reloj programador del diseño de alko, incluso incluiré como conectar un clorador salino, un PLC de control de
filtración y/o de LFI.etc.
Un saludo,
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
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