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Los parlantes se encuentran en diferentes tipos, dependiendo de las frecuencias que reproducen. Estos son:
Woofer, medios y tweeter.
La bobina de los parlantes medios no es tan larga para evitar que reproduzca frecuencias bajas. Su diafragma es
liviano pequeño. Los sonidos que emite el parlante medio dan la personalidad a una grabación ya que las
frecuencias medias son percibidas por el oído humano de forma más evidente. Otro nombre que reciben los
parlantes medios esSQUAWKER (reproductor de medios).
Los Drivers
La cápsula
El interior de la cápsula
Podemos apreciar una cápsula de un Driver desarmada. La primera pieza de izquierda a derecha es la parte frontal
de la cápsula, es por esta que sale el aire comprimido. Esta pieza es similar al yugo de un parlante, ya que tiene el
imán y la junta donde entrará la bobina.
La segunda pieza es el diafragma. Este tiene pegada la bobina móvil y generalmente está construido en titanio y
plástico. Es bastante rígido para que su movimiento sea corto.
La tercera pieza es la tapa trasera. Esta sella el Driver y evita que entre polvo a la cápsula.
El TWEETER
El TWEETER es un parlante rígido que responde muy bien en el rango de las frecuencias
altas. Desde unos 5.000 hertz hasta mas de 16 kilohercios.
El tweeter es un parlante con un diafragma pequeño, de igual manera que las
longitudes de onda de las señales que va a reproducir. La frecuencia de resonancia de
estos parlantes se sitúa por encima de los 2000 Hz.
Los tweeter mas comunes son del tipo corneta Este tipo de parlantes al igual que los
driver tienen una bocina o difusor que amplia la señal emitida por un pequeño
diafragma piezoeléctrico del tipo dinámico, solo que esta corneta es mucho más peña
que la de un driver.
La cápsula excitadora de un tweeter está formada por un circuito magnético que
provee el imán permanente, la bobina móvil que es bastante amplia y el
diafragma rígido y de dimensiones reducidas. La corneta posee una cámara
sonora y la boca.
Dicha corneta funciona como un adaptador acústico bajo el mismo principio de
funcionamiento que un transformador. En la garganta de la corneta (cámara
sonora) la presión de aire es grande mientras que la masa de aire alojada es
pequeña. En la boca de la bocina la masa de aire es grande en comparación con
la existente en la cámara mientras que la presión es reducida.
Las bocinas se utilizan para aumentar o reforzar sonidos, tal es el caso de que
uno se lleva las manos a la boca en torno a los labios, para hacerse oír a distancia.
Retornando a los reproductores de tonos altos convencionales, digamos que existe el modelo “domo radiante” que
incluye su propia caja acústica con forma de bocina para ensanchar el haz en que se concentran los sonidos agudos
para lograr su mejor difusión. Además estos tweeter, reproductores de agudos, son blindados en su parte trasera
para evitar la interacción con los otros parlantes.
Son parlantes caros y se destruyen de inmediato si se le aplica
alguna señal de baja frecuencia
Otras grandes ventajas de los audífonos es que como el sonido no se estrella con el ambiente si no que va
directamente al oído, se eliminan ruidos, reverberaciones y otros efectos indeseables. Además se requiere poca
potencia para hacerlos trabajar, realizan una perfecta separación de los canales izquierdo y derecho, y permiten
disfrutar de la música sin molestar a otras personas. Desde los años 70s todos los sistemas de sonido de alta
fidelidad disponen de salidas para audífonos.
Si queremos obtener realmente resultados de óptima calidad, al momento de comprar un parlante debemos tener
claro que necesitamos, y saber muy bien las características técnicas del parlante. En la siguiente tabla damos como
ejemplo las características técnicas que debe dar el fabricante de un parlante, tales como tamaño en pulgadas,
potencia nominal, potencia máxima, impedancia nominal, diámetro de la bobina en pulgadas, rango de frecuencia,
frecuencia de resonancia, peso del imán y sensibilidad.
El diámetro del parlante viene medido en pulgadas. Normalmente se usan parlantes de buen tamaño para la
reproducción de las frecuencias bajas. Claro está que el diámetro no está ligado directamente con la cantidad de
bajos a reproducir, pero si influye. El diámetro tiene que ver con la potencia y sobre todo con la distancia a la que
llegará el sonido. Entre mayor sea el diámetro, mas fácilmente se reparte el sonido por un recinto.
La potencia de un parlante se expresa en dos magnitudes; Potencia máxima y potencia nominal. La potencia
máxima o potencia pico indica cuanto puede disipar el parlante pero en trabajo intermitente o en periodos de
tiempo muy cortos no más de unos segundos.
En cambio, la potencia nominal equivale a cuanto puede disipar el parlante en régimen permanente.
Este valor es escasamente de un 50% de la potencia máxima y a veces hasta mucho menos, dependiendo de la
marca del parlante. Por ejemplo, si en las características de un parlante se lee que su potencia máxima es de
1000W, este solo debe colocarse como carga permanente a un equipo que entregue unos 40W. Si colocamos a
trabajar de forma continua un parlante con una potencia mayor a la nominal, termina por quemarse la bobina o el
cono roto (desconado), El mayor esfuerzo que realiza un parlante, es cuando reproduce frecuencias bajas.
Algunos parlantes poseen dispositivos de enfriamiento especiales que disipan rápidamente el calor desarrollado,
otros usan fluidos especiales que los conservan siempre fríos, independientemente del nivel de potencia.
En la figura se muestra la curva típica de respuesta para un parlante. Podemos observar cómo la impedancia está en
función de la frecuencia aplicada. Lo ideal sería que la impedancia fuera constante para todas las frecuencias de
trabajo, pero no es así.
La impedancia llega su máximo en la frecuencia llamada de resonancia mecánica (Fo), que en este ejemplo está
entre 35 y 60Hz. Esto depende de la construcción del parlante. Para frecuencias inferiores a este valor, el parlante
es inoperante. A partir de Fo, la impedancia de nuevo decrece y tiende a estabilizarse cuando alcance la frecuencia
típica de trabajo, 1000Hz. De aquí en adelante, la impedancia tiende a crecer junto con la frecuencia.
La impedancia de un parlante se mide a los 1000 Hz. En un parlante para bajas frecuencias la impedancia se mide en
los 400 Hz y si se trata de un parlante para altas frecuencias esta medición se hará en el orden de los 4000 Hz.
Diámetro de la bobina
El diámetro de la bobina está directamente ligado a la potencia del parlante y a su respuesta a las frecuencias bajas.
Es algo similar como cuando estudiamos un transformador y vemos que entre mas grande es su núcleo, mayor es su
inductancia o magnetismo generado.
Se refiere a la frecuencia a la que oscila el parlante o altavoz más fácilmente. A esta frecuencia, el parlante puede
ser impulsado a sus límites mecánicos con menos potencia que en cualquier otra frecuencia. Este dato es
importante sobre todo cuando se escoge la caja, ya que si la caja también tiene una frecuencia de resonancia
similar, lo que conseguiremos es distorsión. Se debe hacer una caja que no resuene en esa frecuencia.
La construcción del parlante y de todas sus partes influyen en la frecuencia de resonancia. Ahora bien, entre mayor
es el diámetro del cono, menor será la frecuencia de resonancia y viceversa. Por ejemplo un parlante con un cono
de 6 pulgadas tiene una mayor frecuencia de resonancia que uno de 10”. De igual manera, el parlante que tiene un
cono más rígido que otro, presentará una frecuencia de resonancia mayor.
Respuesta en frecuencia
La respuesta en frecuencia se refiere al sonido generado por el parlante de acuerdo a la frecuencia a la cual es
sometido.
Para realizar la curva de respuesta en frecuencia se le entrega al parlante una señal de potencia estable en toda la
gama de frecuencias audibles como por ejemplo un ruido rosa y luego se mide la potencia sonora generada por
dicho parlante usando un analizador de espectro. Con estos datos se construye la curva de presión sonora generada
en función de la frecuencia.
Observe las variaciones de presión emitidas por el parlante con una misma potencia de entrada y distintas
frecuencias. En este ejemplo las variaciones por debajo de los 10 dB no se consideran relevantes. Estos parámetros
son predeterminados por el fabricante. En este caso para los 100 Hz la presión sonora es de 20 dB, habiendo
tomando como referencia los 1000 HZ con 30 dB.
El punto mínimo para las frecuencias bajas se denomina frecuencia de resonancia (Fr) y el punto más alto en las
altas frecuencias se denomina frecuencia de corte (Fc).
En el trayecto se pueden dar muchos cambios de frecuencia pero esto no es importante, mientas que las diferencias
de presión sonora no superen aproximadamente los 10 dB y no existan diferencias considerables entre picos y
valles cercanos. Debe ser relativamente uniforme o de variaciones graduales. La zona sin variaciones de presión
sonora superiores a los 10 dB recibe el nombre de centro de banda. La frecuencia de corte es la que cae por debajo
del centro de banda aproximadamente 3 a 5 dB.
Esto demuestra que es prácticamente imposible conseguir un parlante que entregue una respuesta plana a toda la
gama de frecuencias audibles. Por eso es necesario utilizar dos o tres parlantes para lograr el espectro de banda
completo.
El peso del parlante o del imán no necesariamente está ligado a su calidad o potencia. En el pasado se podía
reconocer un buen parlante por ser pesado y de imán grande y pesado, pero con el tiempo se han ido mejorando
los materiales y la cantidad de gauss del imán son más altas, sin aumentar su tamaño o peso. Sin embargo un buen
parlante no es tan liviano como uno falsificado o de mala calidad.
Sensibilidad
La sensibilidad es la respuesta del parlante a los estímulos eléctricos que envía el amplificador al parlante. Un
parlante muy sensible, por lo general puede ser excitado con un amplificador de baja potencia, pero si le
imprimimos demasiada potencia, muy seguramente va a distorsionar y hasta se puede dañar. Así que un parlante
muy potente por lo general es poco sensible y viceversa, Un parlante de poca potencia es más sensible. Por ejemplo
un woofer de 12” o de 15”, tiene una sensibilidad de entre 91 a 95 dB/W. Esto también depende de la calidad del
parlante.
Aunque existen parlantes de respuesta de rango completo (full range), son muy pocos los que realmente puede
responder a toda la gama audible de audio y menos si se cuenta con poco presupuesto.
Para lograr un sonido equilibrado se debe tener como dos parlantes en cada bafle; un woofer que se encargue de
reproducir las frecuencias bajas y algo de medios y un tweeter o driver, para las frecuencias altas. Esto es muy
usado en altavoces de estudios de grabación y alta fidelidad. Claro está que un woofer que responda bien las
frecuencias bajas, y a la ves a las frecuencias medias, es algo costoso. Si el presupuesto no es muy alto es mejor
agregar el parlante medio (midrange).
A continuación veamos como conectar un bafle de tres vías y luego uno de dos vías.
Sonido de 3 vías
Sonido de 2 vías
En la practica es posible construir un bafle sencillo con solo dos tipos de parlantes de los ya mencionados, esto es,
con un WOOFER y un TWEETER solamente. La respuesta de este bafle es muy aceptable aun en el campo de la alta
fidelidad. para sonido publico resulta mas que idóneo. La siguiente figura ilustra el conexionado interno de los
parlantes.
Para un amplificador de 50 vatios por canal estará bien una potencia entre 2 y 5
vatios. para potencias mayores use resistencia de 10W.
El condensador que hay que utilizar tiene que ser del tipo no polar. Si no lo
consigue puede usar dos condensadores polarizados de 2.2 microfaradios y conectarlos por sus terminales positivos
o negativos en configuración serie, a veces llamada antiserie. El voltaje debe ser mayor a los 100 voltios.
Un inconveniente que se presenta al poner el tweeter a reproducir frecuencias bajas, es el hecho de que el pico de
resonancia del mismo, se activa, lo cual produce no solo exceso de frecuencias altas, sino distorsión. Recordemos
que el pico de resonancia es la frecuencia a la cual todo tipo de parlante responde con mayor intensidad, es decir
un punto de frecuencia en el que se aumenta el volumen. Este pico es indeseable, tanto así que las cajas acústicas
deben ser diseñadas para evitarlo.
Acoplamiento de parlantes
Normalmente la impedancia de salida de un amplificador se encuentra entre los 2 a 16 ohmios. Así que para Lograr
sacar el mejor provecho tanto a los parlantes como al amplificador, la impedancia debe coincidir entre ambos. La
máxima transferencia de potencia enviada del amplificador al parlante se realiza cuando las impedancias son
iguales.
Hay varios factores a tener en cuenta para lograr que la impedancia de los parlantes coincida con la del
amplificador. Una que pocos tienen en cuenta es el largo y calibre del cable que transporta la corriente del
amplificador al parlante. Cuando el parlante o parlantes están cerca al amplificador, el cable no aumenta la
impedancia y por consiguiente no hay pérdidas de volumen. Pero cuando usamos cables largos la resistencia
aumenta, disminuyendo la potencia del parlante. El cable convierte parte de la potencia en calor y se pierde en el.
Así que tendremos menos volumen.
El otro factor que cambia la impedancia se produce al conectar varios parlantes.
Con el fin de poder conectar varios parlantes para conseguir más potencia o la impedancia requerida por el
amplificador, los parlantes pueden ser conectados ya sea en paralelo, en serie o la combinación de ambas formas.
Para esto debemos tener muy clara la LEY de OHM. Debemos tener claro que si conectamos dos parlantes de 8
ohmios en paralelo, la impedancia baja a 4 ohmios. Pero si los conectamos en serie, la impedancia sube a 16
ohmios. Esto no cuenta cuando conectamos un woofer con un tweeter y/o un medio, es decir un bafle de dos o tres
vías. Como el tweeter tiene un condensador y el medio también, sin contar que puede llevar un crossover o Divisor
de frecuencias, la impedancia no baja y se rige solo por los woofer que haya conectados.
Recordemos que los parlantes tienen marcados los terminales de conexión con un signo mas (+) y un signo menos (-
). Pues ha llegado el momento de entender para que sirve esto. Cuando se va a conectar un parlante debemos tener
en cuenta que los semiciclos positivos enviados por el amplificador deben hacer salir el cono y los semiciclos
negativos hacen entrar el cono. Así que cuando se conectan dos parlantes, los dos deben hacer el mismo
movimiento.
Si conectamos un parlante de manera invertida que el otro, entonces un cono va a empujar aire y el otro va a
contraerlo (movimientos opuestos). Eso va a causar una pérdida de potencia y un sonido sin presencia. Además se
atenúan las frecuencias bajas
Cuando se conectan parlantes en paralelo, todos los terminales identificados con el signo mas (+), deben conectarse
al terminal de salida del amplificador que tenga el color rojo o el signo mas. De igual manera se debe hacer con los
otros terminales, que están identificados con el signo menos (-) o color negro.
A diferencia que las conexiones en paralelo, cuando se conectan parlantes en serie, de deben conectar como los
vagones del tren o como si fueran pilas en serie. El signo mas (+) con el menos (-) del otro parlante y así
sucesivamente.
NOTA: Cuando se conectan parlantes en paralelo, se pueden conectar de diferentes potencias. Al final, la potencia
total es la suma de la potencia de todos los altavoces. En cambio al hacer una conexión en serie, todos los parlantes
deben ser de la misma potencia o de lo contrario el parlante de menor potencia se puede quemar.
A veces tenemos una gran cantidad de parlantes de menor potencia que la salida del amplificador y queremos
conectarlos a este. Como ya hemos aprendido que dos parlantes en serie suman sus impedancias y en paralelo se
divide a la mitad, podemos realizar la conexión de estos parlantes, de forma tal que se pueda distribuir el sonido
manteniendo la impedancia. Por ejemplo, si tenemos 8 parlantes de 8 ohmios, se deben conectar de tal forma que
al final se obtenga la impedancia que posee el amplificador y así aprovechar tanto el amplificador, como los
parlantes. A continuación podemos ver que hicimos 4 series de a dos parlantes que luego son colocadas en paralelo.
Cada serie de dos parlantes de 8 ohmios dan una impedancia de 16 ohmios. Las 4 series de 16 ohmios al ser
colocadas en paralelo, se dividen por 4, dando como resultado una impedancia total de 4 ohmios.
Si queremos un sonido equilibrado y limpio, no es suficiente con conectar uno o más parlantes a un amplificador. Si
se coloca un parlante sin caja suspendido en el aire, se genera un fenómeno llamado Cortocircuito acústico.
El uso de desfogues en las cabinas o gabinetes acústicos es muy popular hoy en día. Se le conoce también con el
nombre de reflejos de bajos (bass reflex). La frecuencia de resonancia del bafle debe estar de acuerdo con la
frecuencia de resonancia de los parlantes, es decir que la caja debe contrarrestar la frecuencia de resonancia del
parlante para así lograr un buen sonido. Para esto debemos entender que las dimensiones físicas de la caja son muy
importantes. Por ejemplo:
La longitud de onda de una frecuencia a los 40Hz tiene un tamaño aproximado a los 8.5 metros. Esto es muy grande
como para hacer una caja de ese tamaño. El tamaño mínimo que en teoría funciona seria de la mitad de la onda,
que son 4,25. Aun sigue siendo muy grande. Debido a esto se deben hacer cálculos para lograr la reducción de la
caja a un tamaño adecuado y práctico. Existen varias técnicas para lograr una buena cabina y de tamaño reducido.
Una consiste en usar conductos que por el retardo que generan en las ondas traseras del parlante, ayudan a reducir
las dimensiones del gabinete. También el uso de tubos que anteriormente llamamos desfogues, dan un buen
resultado. Debemos tener en cuenta que así encontremos fórmulas de cálculo de cabinas acústicas, la
comprobación de estas se debe hacer probando. Debe ser escuchado por alguien con experiencia y buen oído
técnico.
Se debe tener en cuenta que un parlante, entre más pequeño, da menos bajos y su caja debe ser de mejor diseño.
Sin embargo si queremos usar un parlante pequeño, debe ser de buena calidad y que tenga un movimiento
profundo de la bobina móvil y gran elasticidad en la suspensión del cono, que permita un desplazamiento de varios
centímetros. Los parlantes grandes en muchos casos tienen menos recorrido de la bobina móvil.
Ahora bien; hoy en día se construyen sistemas de sonido envolvente llamados popularmente como “Teatro en
casa”, estos tienen 4, 5 o más bafles pequeños que se encargan de reproducir las frecuencias medias y altas y un
bafle un poco más grande que se encarga de hacer los bajos y ultra bajos.
El gabinete acústico del subwoofer es infinito en los cuales el parlante está montado en forma hermética dentro de
un gabinete completamente cerrado en lo que respecta a la parte trasera del parlante, y la parte delantera tiene
salida por un desfogue largo, que va casi hasta el fondo de la caja. Estos parlantes requieren una potencia más
elevada para lograr un buen rendimiento acústico, aunque la caja se encarga de darle el cuerpo a los bajos. La caja
ciega atrás y con salida por desfogue tiene otra gran ventaja y es que observe las posibles distorsiones que produzca
el parlante, dando un bajo seco y profundo.
Ahora bien: No siempre necesitamos un sonido de teatro en casa. Un sonido para el hogar o incluso para negocio,
se usa un sonido estereo con bafles de dos o tres vías. Si comparamos con el subwoofer anteriormente visto, el
rendimiento acústico del gabinete ventilado es mayor, a pesar de su tendencia a las resonancias y a los
cortocircuitos acústicos. Debemos comenzar a tener en cuenta otras características que hacen que un bafle tenga
buen sonido. Además de las medidas y del desfogue, una buena caja acústica también debe estar recubierta en su
interior con lana de vidrio, guata o fieltro. Esto se usa para dar una amortiguación acústica, que absorbe las
vibraciones parásitas. Otra característica de una buena caja es su hermetismo, sobre todo en cajas de subwoofer.
La caja acústica más común es la que va totalmente cerrada, excepto por los
desfogues. El parlante cierra la caja y el aire del interior transporta la onda que
emite el parlante por detrás por un determinado camino acústico, para que
pueda mezclarse con la onda emitida por la parte frontal del parlante,
manteniendo la misma fase. Esto quiere decir que una buena caja debe lograr
que la onda interna invierta su fase para que pueda sumarse con la frontal. Si
esto no es así, se pierde potencia del parlante.
La onda posterior debe transitar un camino cuya longitud sea igual a la mitad de
la longitud de onda de la frecuencia que se desea reproducir. Esto no es tan fácil
como parece, ya que como explicamos anteriormente la caja tendría que ser
gigante.
El desfogue por lo regular se coloca al frente de la caja, al igual que el parlante.
Eso funciona en la mayoría de los casos, pero si tomamos como ejemplo unos
bafles profesionales de estudio de grabación como por ejemplo los Alesis Monitor 1 MkII o unos Yamaha HS50M,
veremos que su desfogue se encuentra en su parte posterior. Esto es debido a que el tamaño de los parlantes es
bastante reducido y para lograr una buna respuesta de bajos y sumar la onda del interior con la frontal en total fase,
es necesario lograr que la onda interna tenga un recorrido bastante largo.
Es importante anotar que cuando hablamos de poner en fase las dos ondas, estamos hablando de hacerlo sólo en
determinada frecuencia, logrando un sonido aceptable en una pequeña gama de frecuencias en torno a la que fue
sincronizada, pero como son las frecuencias bajas son las que se desplazan en todas direcciones, son las únicas que
pueden mezclarse y así producir distorsiones, cuando no están en fase.
Las frecuencias medias y altas son unidireccionales y no es posible hacerlas viajar por un camino que no sea recto.
Esto nos da a entender que sólo se aprovecha aproximadamente un noventa por ciento de las frecuencias bajas
reproducidas, producto de la suma de las ondas frontales y traseras, mientras que solo se reproducen el cincuenta
por ciento de las frecuencias medias y altas.
NOTA: Recordemos que el tema central de esta página son las videorockolas. Últimamente hemos notado que los
bafles de las rockolas están mal construidos por algunos carpinteros sin ética profesional y colocan los desfogues a
los lados. Esto da un mal sonido. Si usted va a comprar un mueble de rockola, exija cajas acústicas con las
dimensiones correctas y con los desfogues al frente. Esto no es un problema, ya que la mayoría de los sonidos que
escuchamos en una canción se encuentran en la gama de frecuencias bajas.
Hemos visto el principio de la caja acústica bien hecha, pero con su desfogue
simple, es decir sólo un orificio llamado ventana, por la cual sale la onda posterior
pero con su fase invertida. En muchas partes recibe el nombre de “reflex” o “bass
reflex”.
Para lograr el punto ideal en el que se sumen las ondas correctamente, se logra con
una distancia adecuada entre el orificio del parlante y el del desfogue. La
profundidad y tamaño del desfogue determina la profundidad del bajo y un nivel de
distorsión leve.
Entre mas pequeña es la caja, mayor es su frecuencia de resonancia y cuando la
superficie de la ventana es menor, su frecuencia de resonancia será menor. Dicho de otra forma, la frecuencia de
resonancia de la caja es directamente proporcional al área de la abertura e inversamente proporcional a su
volumen.
Cuando colocamos un tubo en el desfogue o ventana, podemos variar su longitud e ir ajustando su frecuencia de
resonancia. En ese caso el conducto recibe el nombre de tubo de sintonía.
Para lograr una caja de excelente rendimiento se debe variar la superficie de la ventana o la longitud del tubo de
sintonía de la siguiente manera:
Lo primero es colocar una resistencia en serie, entre el amplificador y el parlante de un valor al menos 10 veces el
valor de la impedancia del parlante. Si el parlante es de 8 ohmios se coloca una resistencia de 82 ohmios que es la
comercial.
Luego se coloca el multímetro análogo en la escala de voltaje continuo, que no supere los 2 voltios. Este va en
paralelo con del parlante. A continuación se envía al amplificador una señal senoidal cuya frecuencia sea tres veces
superior a la frecuencia de resonancia del parlante. Para eso debemos saber la resonancia del parlante. Esto es una
limitante, ya que los parlantes económicos o genéricos no traen esos datos.
Existen otros tipos de bafles que poseen una división interna para que la distancia entre el parlante y la ventana no
sea tan pequeña y así se aumenta la distancia, logrando un efecto que simula una caja más grande. De esta manera
la ventana de la caja queda en el fondo de la misma y así se puede tener una caja más pequeña.
Para disminuir aun más el tamaño del bafle se hacen divisiones en el interior de la caja. A estas divisiones se les
llama “laberinto sonoros”. El efecto que logran es hacer que la onda recorra una distancia más larga, como si fuera
una caja más grande.
Por supuesto, la puesta a punto de este bafle es aun más complicada y la atenuación de ondas será aun mayor, por
lo que su rendimiento baja considerablemente y se debe usar un parlante de más potencia que con la caja
tradicional.
Recibe el nombre de radiador pasivo a un parlante sin excitación eléctrica. Suele ser
solo un cono con su suspensión externa e interna y su campana, no lleva imán ni
bobina. Esto puede tener algunas ventajas.
El parlante pasivo se coloca en lugar de la ventana o desfogue. No es estimulado por
medio de la corriente emitida por el amplificador, sino por las variaciones de presión de aire generadas por el
parlante activo y que se acumulan dentro de la caja.
La frecuencia de resonancia del parlante pasivo debe ser similar a la frecuencia de resonancia del parlante principal
o activo. Esto permite reforzar los frentes de onda emitidos por este último.
La gran ventaja de este bafle con respecto al bafle con desfogue o tubo de sintonía es que su funcionamiento se
acerca más al del bafle infinito pero con dimensiones inferiores. Además responde a frecuencias mas bajas.
Otra gran ventaja del bafle con radiador pasivo es que en la caja tradicional con desfogue, si la ventana no está bien
calibrada y el largo del desfogue no es el correcto, las ondas sonoras que saldrán en fase con la onda frontal,
generando distorsión. Esto termina siendo un problema que a pesar de usar un ecualizador no se logra un sonido
perfecto. En el sistema con radiador pasivo no sucede nada de esto.
Para terminar también debemos pensar en la distribución de los parlantes y desfogues en el frente de la caja.
Debemos recordar que los sonidos graves se propagan en todas direcciones, por esto se puede colocar el woofer en
la parte inferior de la caja ya que no habrá problema con los obstáculos para llegar a nuestros oídos. Las frecuencias
altas o sonidos agudos son unidireccionales. Por eso se deben colocaran los tweeter los más alto posible para que
nos lleguen en forma directa.
Ejemplo de una caja acústica para Woofer de 12 pulgadas con Medio y Tweeter
A continuación presentamos un ejemplo de caja acústica para woofer de 15 pulgadas con Driver. Esta configuración
es muy común hoy en día. Podemos observar dos nuevas características que no habíamos contemplado antes. La
primera es su forma cónica, es decir con su parte de atrás mas delgada que la parte de adelante. Esto se hace con el
fin de evitar que todas las paredes queden enfrentadas (antiparalelismo). Ayuda a mejorar los rebotes internos.
Ejemplo de una caja acústica para Woofer de 15 pulgadas con Driver
La otra característica es que el Driver va encerrado en un compartimiento aparte. Esto evita que haya escape de
aire por los bordes del orificio donde va colocado el Driver, manteniendo la presión interna. Así solo saldrá aire por
los desfogues y se logra una buena respuesta de bajos.
Después de estudiar los parámetros más importantes para lograr una caja acústica de buen
rendimiento, queremos mostrar como hacer una caja o gabinete para dos parlantes de 15
pulgadas y driver. Este diseño lo hemos tomado de un modelo marca JBL que tuvimos la
oportunidad de escuchar.
Calcular las dimensiones y diseño de una caja acústica no es tarea fácil. Como vimos en las
páginas anteriores son bastantes parámetros a tener en cuenta.
Por esta razón creo que si la intensión es hacer unos buenos bafles sin tener que estudiar física
y una cantidad de fórmulas, la forma más fácil es copiando unos bafles de marca que nos
gusten.
Otra opción es usar programas para calcular cajas acústicas tales como;WINISD Pro, BassBox
Pro o Blaubox, entre otros.
También podemos encontrar infinidad de páginas con muchos diagramas de cabinas de diferentes dimensiones. Así
que solo se trata de navegar un poco y encontraremos lo que buscamos.
A continuación queremos enseñar la forma y método para lograr una caja acústica de buena calidad.
Diagrama de la cabina
Presentamos los planos de la cabina con sus vistas y medidas necesarias para su construcción
Cortes de la madera
Luego de tener todas las piezas cortadas a la medida, es necesario hacer algunos
cortes. Si observamos los planos de la cabina, veremos que el diseño es cónico y
no cuadrado.
Para dar el corte inclinado se usa un inclinómetro o untransportador. Cualquiera
de estos instrumentos será óptimo.
La inclinación que le dimos a las piezas superiores e inferiores es de80 grados.
Esto da una mejor acústica y logramos el principio deantiparalelismo, que
consiste en que las paredes laterales de la caja no queden enfrentadas.
se deben emparejar todas las piezas del piso, techo y entre paños para que queden
totalmente iguales. Esto se hace con la ayuda de la Ruteadora. Esta herramienta es
muy útil para lograr bordes perfectos y también para hacer figuras o redondear
superficies.
El espaldar de la caja
Como las piezas del techo y el piso son cónicas, el espaldar también debe tener la misma inclinación. El corte se
debe hacer con la ayuda de una sierra de mesa. Se inclina la cuchilla los mismos 80 grados y se hace el corte.
El empate debe ser perfecto y al ras. Recuerde que si deja aberturas o espacios de aire tendrá que rellenarlos
después, ya que una buena caja debe ser 100% hermética.
Procedemos a pegar el piso con el espaldar de la caja. El espaldar descansa sobre el borde del piso. Un buen pegue
se hace primero aplicando pegamento blanco para madera, luego en la otra pieza se hacen orificios para tornillos y
se avellana. Tenga en cuenta que los orificios deben ser de un diámetro más pequeño que el tornillo.
Luego se unen las dos piezas y se atornilla fuertemente con tornillos autoperforantes de 2 ½ pulgadas.
Se pega el techo y procedemos a pegar los laterales. La técnica es la misma. Pegante y tornillos.
Se pegan ambos laterales y se sellan las uniones con más pegamento o con silicona. La idea es que no haya escape
de aire por las esquinas.
Ahora colocamos el entrepaño que divide el espacio entre el driver y los parlantes. Este tiene la
misma forma que el piso o el techo, sólo que es un poco más corto en el frente. Esto es para
que la tabla frontal entre un poco, dando un borde al frente de la cabina.
También se coloca un refuerzo que va entre los dos parlantes. Esta tabla se encarga de evitar
vibraciones de la tabla frontal, donde irán atornillados los parlantes.
En la parte de abajo va el entrepaño que hace de techo del desfogue. Esta pieza no va hasta el
fondo. Debe quedar unos 10 centímetros entre el espaldar y esta pieza para que salga el aire.
La tabla del frente se perfora antes de ser colocada. Se deben hacer los orificios para los
parlantes y el driver.
Para hacer estos orificios coloque el parlante boca abajo en el sitio donde irá colocado, es
decir con el cono hacia la tabla. Calque el parlante y luego reste 1.5 cms en circunferencia,
que el lo que realmente entra en el bafle. Si no tiene experiencia haga
pruebas en un cartón.
Coloque la tabla del frente. Esta debe entrar de manera precisa en la caja. Antes de atornillarla
con tornillos auto perforantes, recuerde usar pegante para madera de manera abundante.
Selle muy bien cada orificio que haya podido quedar. Use silicona o prepare
una masilla con aserrín y pegante para madera. Luego que la caja esté bien
sellada y seca, lije muy bien. Redondee las esquinas usando lija y si es posible
con la ruteadora. Recuerde que del buen acabado depende el éxito del
producto.
En ambos lados de la cabina deben ir unas manijas de agarre que servirán para
transportarla fácilmente.
La idea es que no haya escapes de presión. Así que para que no suceda esto por la
manija, se debe hacer un bajo relieve que sólo permita que entre la manija, sin que
el orificio pase hasta el otro lado. Esto se hace con la ruteadora.
Si no tiene ruteadora, puede hacer al orificio hasta el otro lado con la caladora y
luego lo tapa por dentro con una tabla. Deberá pegarla con pegante y puntillas o
tornillos. Luego sella los bordes para evitar escapes de aire.
Ahora viene el acabado de las cabinas. Existen varias formas de dar un buen terminado a un bafle. Desde la
utilización de pinturas acrílicas resistentes a la intemperie, hasta recubrimientos en materiales sintéticos.
Un material muy usado es la moqueta. La moqueta es una tela fuerte tejida en cáñamo. Es muy resistente al
maltrato y no es inflamable. Se consigue en varios colores, aunque el más usado es el color negro.
La forma de pegar la moqueta a la caja acústica es con pegante de solución de caucho, del mismo usado en
zapatería o para pegar tapizados. Realmente estos pegantes son cementos de contacto a base de cloropreno.
La forma correcta de trabajar con este tipo de pegamento es la siguiente:
Se aplica el pegante en ambas partes a pegar. En este caso primero se aplica sobre la madera usando una espátula
plástica, de madera delgada o de cartón, con pequeñas ranuras que permiten una aplicación más gruesa.
Seguido aplicamos el pegante sobre la moqueta, de igual manera que en la madera, teniendo en cuenta de que no
queden grumos ni excesos de pegante.
Se deja secar el pegante hasta cuando colocamos la mano y no se siente pegajoso. Es en ese momento que se
deben unir las piezas, tela y madera. Se presiona fuerte, desplazando las manos de adentro hacia fuera para evitar
arrugas.
El tapizado no debe hacerse en varias piezas. Lo ideal es usar una sola pieza
de moqueta que cubra toda la caja. Así solo quedará un empate atrás y otro
abajo.
Observe la parte de atrás de la caja. Hicimos un corte en punta, tanto en la
parte superior, como en la inferior. Luego se le da el mismo corte a los
laterales de tal manera que quede una raya vertical en el centro del espaldar.
Para hacer los remates al frente, se debe usar un bisturí y hacer los cortes tal como se observa en la fotografía.
Todos los bordes deben quedar perfectos. No debe verse la madera o manchas de pegante.
Después de tapizar toda la caja, se deben colocar los accesorios, tales como; Los esquineros, bases y manijas. Estas
últimas se colocan sobre los bajo relieves que hicimos previamente. Se atornillan con tornillos autoperforantes de 1
pulgada. Recuerde que estas manijas deben ser fuentes ya que soportarán las cajas al momento de transportarlas.
Las bases son unas pequeñas patas que sirven para parar la cabina sin que se maltrate
en su parte inferior. Usualmente son de caucho y van atornilladas.
Podemos ver las cajas acústicas de nuestras cabinas terminadas y listas para ensamblar.
Recubrimiento interno
Una buena caja acústica debe estar recubierta en su interior por un material que absorba las vibraciones. Esto
ayuda a dar un sonido más limpio y un bajo más seco.
Se pueden usar diferentes materiales tales como, fieltro, lana de vidrio o guata. En este caso usamos guata 500. La
guata es un material poroso que se usa por lo regular para hacer cubrelechos. Así que el sitio ideal para conseguirlo
es en las tiendas de espumas, telas o cosas para colchones y el hogar.
La guata se pega a la madera con pegante de contacto, del mismo usado para pegar el tapizado.
El divisor de frecuencias
Un buen bafle debe tener en su interior un divisor de frecuencias que como su nombre lo indica, se encarga de
dividir las frecuencias para entregarle a cada parlante sus frecuencias correspondientes.
El divisor de frecuencias también llamado crossover, se puede hacer sobre un circuito impreso, como el que
enseñamos a construir en nuestra sección de sonido. Otra opción es hacer cada filtro para cada parlante por aparte
e instalarlos dentro de la cabina, como en este caso. Construimos la bobina que limita las frecuencias altas y medias
para el woofer. Usamos láminas de Hierro-silicio de 11.5 centímetrosde largo por 1.8 centímetros de ancho,
recicladas de transformadores viejos. Usamos tantas láminas fueron necesarias para lograr la misma medida del
ancho de las láminas, es decir 1.8 cms en cantidad de láminas. Se cubren con cinta de enmascarar para aislarlas del
alambre y para sostenerlas mientras lo enrollamos.
Luego enrollamos 15 metros de alambre y volvemos a cubrir con cinta.
Esta bobina la hicimos de una manera más fresca, sin usar tanta teoría.
Básicamente lo que se hizo fue enrollar alambre calibre 16 y al llevar 10
metros hicimos una prueba de sonido. El resultado fue que aun se
escuchaban muchas frecuencias medias, entonces enrollamos otros dos
metros y mejoró bastante, y al llegar a los 15 metros el sonido que se
logró fue el que estábamos buscando. Creo que esa es otra forma de
lograr un sonido al gusto. No siempre la matemática nos lleva al resultado
que queremos, así ese resultado sea perfecto.
La bobina fue colocada en serie con el positivo del parlante de abajo y
ajustada con una abrazadera plástica para que no se mueva.
El parlante de la mitad lo dejamos en rango completo. Es decir no le colocamos ningún filtro.
Para el driver hicimos un filtro pasa altos muy sencillo, formado por un condensador de 4 microfaradios a un
mínimo de 200 voltios y una resistencia de 22 ohmios a 10 watts. Estos dos en serie con el positivo del driver
El condensador se encarga de restringir las frecuencias bajas y las medias, más o menos desde los 2KHz. La
resistencia solo es para proteger el driver de excesos de corriente que puedan dañarlo. Claro está que una
protección más adecuada sería colocar un bombillo tipo fusible, como el que vimos en páginas anteriores.
Poco a poco seguiremos profundizando en el tema y complementando todo lo relacionado con sonido, parlantes y
cajas.
Es un amplificador estéreo muy económico de 15W por canal. Este amplificador es ideal para espacios pequeños,
ha sido probado en videorockolas. Como su respuesta es plana, puede ecualizar el sonido desde el software de el
computador de la videorockola.
Este amplificador estereo es ideal para principiantes, por su sencillez y bajo costo. Utiliza el integrado TDA2030, que
es un circuito integrado monolítico de clase AB. Puede proporcionar 15W de potencia de salida, con una carga de 8
Ohmios.
El TDA2030 ofrece una alta corriente de salida y muy baja distorsión armónica. Además, este dispositivo incorpora
un sistema de protección de corto circuito que limita automáticamente la potencia disipada para mantener el punto
de trabajo de los transistores de salida, asegurando su funcionamiento. También incluye un sistema térmico de
apagado convencional.
El TDA2030 se alimenta con fuente dual, por esta razón, el diseño de la fuente de
alimentación de este amplificador, es un doblador de tensión que convierte la
corriente alterna a directa, y además como su nombre lo indica, la duplica. Esto
evita el tener que conseguir un transformador con TAP central, sólo basta con
untransformador de 12 voltios a 4 amperios sencillo, para que funcione
perfectamente.
Para la construcción del transformador para este amplificador, usamos un núcleo de 2.8 centímetros, por 2.5 cm. En
Colombia el voltaje de la red pública es de 115 voltios, esto hace necesario enrollar 676 vueltas de alambre calibre
26 en el devanado primario y 70 vueltas de alambre calibre 20, en el devanado secundario.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 1293 vueltas en el devanado primario
y el calibre de este, sería 28 en la tabla AWG. El devanado secundario sigue igual.
El diseño del impreso de este amplificador, trae incorporado el
potenciómetro de volumen para facilitar su ensamble. Además
trae un LED que sirve como piloto de encendido, y conector
para un switch en caso de ensamblarlo en caja de lujo.
Salidas en BTL
Las salidas de este amplificador están constituidas por 4 amplificadores que trabajan en pares (Modo bridge o
puente). Un amplificador en configuración puente o BTL, es aquel que mediante dos salidas amplificadas forma una
sola salida. Un amplificador hace los semiciclos positivos y el otro hace los semiciclos negativos, para así formar una
onda completa. Esto permite alcanzar buena potencia con bajo voltaje. Por esta razón no es posible conectar a
tierra ninguno de los polos de salida del amplificador, y tampoco se pueden unir las salidas negativas, puesto que
eso sería hacer un corto circuito entre las dos salidas.
Por lo general encontramos que la mayoría de amplificadores trabajan con fuente simétrica, quiere decir que tienen
polo positivo, negativo y tierra. Esto dificulta la alimentación con baterías, para su uso en el automóvil o
motocicletas.
Una gran ventaja de este amplificador es que SE PUEDE
ALIMENTAR CON UNA BATERÍA, ya que sólo necesita voltaje
positivo y tierra.
Recuerde colocar un fusible entre el positivo de la batería o fuente
de computador y el amplificador, así lo protege de sobrecargas.
Si desea alimentar el amplificador con una fuente simple, debe construir un transformador de 12 voltios AC, 4
amperios y la fuente simple que entregamos gratis en el archivo PDF de este amplificador
La lista de materiales, el circuito y la máscara de componentes que usaremos como guía en el ensamble, se
encuentra en el archivo PDF que entregamos gratis al final de este artículo. Se debe tener mucho cuidado al
momento de colocar los componentes, sobre todo la polaridad de los condensadores y la polaridad de la
alimentación.
Cuando hacemos un circuito y lo vamos a poner a trabajar por primera vez, es importante revisar muy bien el
circuito impreso, sus componentes y conexiones.
Lo primero es lavar el circuito impreso por el lado de las pistas usando un cepillo de dientes y thinner o varsol.
Luego se seca muy bien y con una brocha se retiran las partículas y cualquier cuerpo ajeno que queden sobre las
pistas. Inmediatamente se revisa el impreso colocándolo a contra luz en una bombilla de alta potencia. NO DEBE
HABER CORTOS ENTRE PISTAS.
Habiendo hecho esto, revisamos la posición de los componentes, nos aseguramos que el disipador esté bien
apretado contra el integrado y verificamos todos los cables de entrada, salida y alimentación.
Las mediciones que se deben hacer antes de alimentar el circuito son las siguientes:
1) Con el multímetro en la escala de continuidad, se mide la entrada de alimentación, donde irá conectada la fuente
o la batería según sea el caso. No deberá marcar nada. En el multímetro se verá un uno (1) a la izquierda que
significa infinito o no conducción.
2) También se deben medir las salidas a parlante. No deberá marcar nada.
Si las mediciones anteriores son correctas, podemos conectar la batería o fuente, pero teniendo en cuenta de no
olvidar colocar un fusible en serie con el positivo.
3) Ahora colocamos el multímetro en la escala de voltaje continuo (DC) y medimos las salidas a parlante. Se coloca
una punta del multímetro en un pin de salida y la otra en el otro de la misma salida. El voltaje deberá ser de cero (0)
voltios. Mida ambas salidas.
4) Se mide entre tierra y cada pin de las salidas, deberá haber un voltaje de Vcc 1/2. Esto quiere decir que si la
alimentación DC es de 12 voltios, deberá medir 6 voltios aproximadamente.
En caso de haber una medición incorrecta, le recomendamos revisar nuevamente cada componente y el ensamble
en general. Si el problema persiste. Cambie el integrado.
Si todas estas mediciones son correctas ya podrá conectar los parlantes, una señal de audio y disfrutar de su
amplificador.
NOTA: Estudie a conciencia el artículo y el PDF hasta entender el funcionamiento del circuito. No lo arme sólo por
armarlo. Cuando se tiene claro el funcionamiento de un circuito, no habrá obstáculos al momento de construirlo.
Antes de empezar a construir cualquiera de nuestros proyectos electrónicos, lea nuestra sección
deRecomendaciones. Contiene muchos “tips” que le serán muy útiles y le evitarán dolores de cabeza.
Este se encarga de separar el circuito del reproductor o el preamplificador, del amplificador, evitando que pasen
voltajes DC. El valor aconsejado puede variar desde 0.47 uF, hasta de 4.7 uF.
Después de que la señal Pasa por el condensador de desacople, llega a un par de transistores (Q1 y Q2). Se trata de
dos A1015(PNP) en configuración emisor común que se encuentran acoplados por el emisor, recibiendo el voltaje
de la etapa de regulación antes mencionada. A esta configuración se le conoce con el nombre de “Par diferencial”.
La base de (Q1) recibe la señal de audio, mientras que la base de (Q2) está al punto centro o punto de reposo del
amplificador, que finalmente es la salida de parlante, solo que hay una resistencia de por medio, entre (Q2) y el
parlante.
Los colectores están a –Vcc o voltaje negativo, por medio de un par de resistencias de 3.3K. A su vez los colectores
entregan la señal a los transistores C2229 (Q4 y Q5) que también están conectados por colector.
NOTA: Los transistores 2SC2229 No deben tener una ganancia (hFE) superior a los 190. De lo contrario son
falsificados. Cuando los 2SC2229 son falsos, hacen entrar en corto los transistores de salida, averiando estos. Puede
usar como reemplazo el 2SC1573 o el 2SC1921.
Al momento de usar el amplificador con respuesta plana (flat), es necesario colocar un potenciometro entre el
reproductor de sonido y el amplificador.
Como los reproductores de audio normalmente son estéreo, hemos utilizado un
terminal RCA hembra estéreo. Unimos las entradas de señal L y R por medio de dos
resistencias de 2.2K. Así sumamos las dos señales, convirtiéndolas en una sola señal
monofónica. El conector RCA se interconecta con el potenciómetro y con el
conector GP, por medio de cable blindado. La manera correcta de colocar un
potenciómetro es; conectando la señal que viene del reproductor, a la pata 3 del
potenciómetro (de izquierda a derecha). La pata central del potenciometro, va a la
entrada de señal del amplificador. Y la pata 1 interconecta el tierra del reproductor y del amplificador.
Si usa un preamplificador, no es necesario hacer esta conexión, puesto que este ya trae su propio potenciómetro. El
preamplificador se conecta de su salida de señal, a la entrada de señal del amplificador.
La fuente de alimentacion de este amplificador es fuente simétrica. Esto quiere decir que entrega un voltaje
positivo, un voltaje negativo y un tierra o TAP central que hace de punto de
referencia al momento de que el amplificador se encuentra en reposo.
Hemos usado 4 diodos de 3 amperios, interconectados de tal manera que
forman un puente de diodos.
El puente de diodos se encarga de separar los semiciclos positivos de los
semiciclos negativos y los dos condensadores rectifican estos semiciclos,
convirtiendo la corriente alterna (AC) en corriente directa (DC).
Los condensadores de la fuente pueden ser de 4700uF, hasta 68.000 uF. Si los coloca por debajo de este valor,
puede perder contundencia de bajos en alto volumen y si los coloca por encima de 6.800uF, lo único que conseguirá
es gastar más dinero.
Aquí podemos apreciar nuestro amplificador terminado, listo para encajar en su gabinete. Es muy importante que
antes de encender este amplificador se hagan las mediciones pertinentes con el multímetro. Se debe colocar el
multímetro en continuidad y medir la entrada de AC, sin conectar el transformador y no debe marcar nada. Luego
mida la salida a parlante y tampoco deberá marcar nada.
Si todo es correcto, conecte el amplificador a la red pública usando una serie. NUNCA LO CONECTE DIRECTAMENTE.
El bombillo de la serie no deberá prender. Coloque el multímetro en voltaje continuo y mida la salida, deberá
marcar cero (0) voltios. Mida las vías las cuales deben dar un voltaje de 0.7V y por último el voltaje de la fuente
después de los condensadores. Si estas mediciones le dan correctamente, entonces es en ese momento que podrá
conectar el parlante y una señal para probarlo.
Mediciones
¡ADVERTENCIA! Antes de encender cualquier amplificador por primera vez, es necesario hacer las mediciones
pertinentes. Esto es indispensable, a veces a la hora de ensamblar cometemos errores que pueden llegar a dañar el
circuito gravemente o sencillamente no funciona.
Cuando ya tenemos el amplificador terminado y hemos revisado cuidadosamente el impreso a contra luz, las
soldaduras y la posición de cada componente, debemos hacer algunas mediciones sin alimentar el circuito. A esto
se le llaman mediciones en frío.
Comenzamos por revisar la salida a parlante: No debe estar en corto o detectar una
baja impedancia. Colocamos el multímetro en la escala de continuidad, luego se
coloca la punta negra en el pin tierra y la roja en el pin de salida positiva. Deberá
marcar infinito (un 1 a la izquierda). En algunas ocasiones se puede ver una marcación
por algunos segundos, mientras cargan los condensadores. Esto es normal, lo
importante es que finalmente mida infinito. Al invertir las puntas también deberá
medir infinito. Si la medición es incorrecta (un corto o una impedancia baja), mida
cada transistor de salida, ya que puede haber alguno defectuoso. Revise las pistas del
circuito impreso y si está usando red de zobel, revísela también.
Otra medición necesaria antes de conectar el amplificador a la red pública, es revisar que no haya continuidad
entre los transistores de salida y el disipador. De haber continuidad puede
quemar los transistores al momento de encender el amplificador.
La parte trasera de todo transistor de potencia está unida con el colector, que
por lo general es el pin del centro. Se debe colocar el multímetro en la escala
de continuidad. Luego, con una punta tocando el disipador y la otra en el
colector de cada transistor, comprobamos que no haya continuidad. No deberá
marcar nada o infinito (un 1 a la izquierda.)
Si llegase a haber alguna impedancia o conducción, es necesario que
desatornille el transistor y cambie el aislante. Otra razón por la que puede llegar a conducir el transistor con el
disipador es que el tornillo esté haciendo contacto con la parte de atrás del transistor. Corrija el problema y vuelva
a medir.
Si las anteriores mediciones son correctas, Podemos conectar el amplificador a la red pública usando una
serie.NUNCA LO CONECTE DIRECTAMENTE.
El circuito serie es un sistema eléctrico que permite probar circuitos o aparatos, sin el riesgo de quemarlos. Si el
aparato está en corto circuito, el bombillo prende. Si el circuito no está en corto o está abierto, el bombillo no
prende o si prende deberá ser muy levemente.
Coloque los dos caimanes del Circuito Serie en las dos puntas de entrada de corriente del transformador. Si el
bombillo prende plenamente, esto indica que hay un corto en el amplificador y deberá desconectar rápidamente y
revisar minuciosamente las pistas del circuito impreso y también cada componente. Si el bombillo prende a media
luz, indica que hay un consumo, que puede ser por falta de chapas en el transformador, un corto en la etapa del par
diferencial o las BIAS descuadradas. Revise los A1015 midiendo el hFE de cada uno. Compruebe que los diodos D1 y
D2 de la regulación de BIAS estén en buen estado y mida la resistencia de 33 ohmios.
Si el bombillo no prende o prende muy levemente, procedemos a hacer las mediciones de voltajes (mediciones en
caliente).
Ahora debemos medir nuevamente las salidas a parlante, sólo que esta vez en
presencia de corriente circulando por el amplificador. Coloque el multímetro en la
escala de voltaje continuo (DC), y con la punta negra en tierra y la roja en la salida,
deberá marcar cero (0). Si llega a aparecer algún voltaje en la salida, puede haber
corto entre las pistas, un transistor defectuoso o algún otro componente averiado.
Revise bien el circuito impreso. Algunas veces es necesario retirar los transistores
para poderlos medir correctamente.
Medición de la alimentación
Ahora debemos verificar que la etapa de regulación del par diferencial se encuentra trabajando correctamente. Se
coloca el multímetro en escala de voltaje continuo (DC), la punta negra en tierra y
la punta roja en el cátodo del diodo zener. Si el diodo es de 23 voltios, pues por
lógica el voltaje debe ser de aproximadamente 23 voltios. En este caso usamos
un zener de 23 voltios, por eso vemos en la foto un voltaje de 22.9 voltios.
Recuerde que el diodo puede ser de 18V a 24 voltios. El voltaje debe ser del valor
correspondiente al diodo zener que use.
Si no aparecen el voltaje correspondiente es porque el zener puede estar
averiado o alguno de los componentes que lo acompañan, como su resistencia limitadora (R2). Vale la pena resaltar
que siempre se debe revisar el impreso y la posición de cada componente.
La última medición que debemos hacer es verificar si las BIAS están bien ajustadas. Cuando las BIAS están
descuadradas puede haber distorsión por cruce de frecuencias, recalentamiento
excesivo y hasta se pueden quemar los transistores de salida. Por esta razón es
imprescindible hacer estas mediciones antes de conectar los parlantes.
Se debe colocar el multímetro en voltaje DC, colocar la punta negra en tierra y la
punta roja en el cátodo del diodo (D2), en el punto de unión con la base
del TIP42 (Q7). Deberá haber entre 0.5 y 0.6 voltios.
De igual manera, si la medición no es la correcta, comience por hacer todas las
revisiones anteriormente mencionadas y también mida losA1015. Estos deben
tener un hFE de 170 aproximadamente. Si elhFE es mas alto de 180, los A1015 son falsificados y suelen descuadrar
las BIAS.
La otra medición de BIAS Se hace con el multímetro en voltaje DC, se coloca la
punta negra en tierra y la punta roja en la resistencia de 33 ohmios, en el punto
donde se une con la base del transistorTIP41 (Q6) y el colector del TIP42 (Q5).
Deberá haber entre 0.6 y0.7 voltios DC. Si el voltaje es menor a 0.6 voltios o
mayor de 0.8V, revise muy bien el circuito o cambie la resistencia de 33 ohmios
por una de 10 ohmios. Si el problema persiste, revise que todos los transistores
sean originales, midiendo en cada uno su hFE. Revise las pistas del circuito
impreso a contra luz.
Si todas las anteriores mediciones le dieron correctamente, entonces es el momento de probar el amplificador. Ya
puede conectar el parlante y una señal de audio, proveniente del reproductor de su gusto.
CONSTRUYA UN AMPLIFICADOR DE 180W CON TDA7294
Cuando ya tenemos todos los materiales y hemos hecho el circuito impreso (PCB), comenzamos por colocar todas
las resistencias. Para esto de debe tomar como guía la máscara de componentes que se encuentra en nuestro
archivo PDF. Se deben colocar de manera ordenada, y con buena
estética.
En esta fotografía se aprecian dos resistencias de 56K y una de 1K,
que tienen como función graduar la ganancia de entrada del
amplificador. Ganancia es la sensibilidad a las señales de audio
provenientes de algún reproductor. Las resistencias de 5.1K son las
que llevan la el voltaje de media que va a los pines de stand by y
muting.
La primera resistencia de 56K, que está más cerca, va en paralelo
con la entrada de señal. Esta fija la impedancia de entrada. La otra resistencia de 56K que está al fondo, va
conectada de la salida a parlante (pata 14), a la entrada inversora del integrado (pata 2). La resistencia de 1 K va de
la entrada inversora, a tierra con un condensador. La división de la resistencia de 56K por la de 1K, da como
resultado la ganancia del amplificador. Si desea disminuir la ganancia para dar un sonido más limpio, puede bajar la
R56K hasta 22K. Lo que no se debe hacer en este caso es subir la resistencia de 56K, porque se desestabiliza el
amplificador.
NOTA: Cuando el diodo 1N4148 está defectuoso, el amplificador no enciende. Es importante medir, con el
multímetro en voltaje DC, colocando la punta negra en tierra y la roja en el cátodo del diodo. Deberá medir entre 14
y 16 voltios. Si no aparece este voltaje, seguramente es que el diodo está averiado y es necesario cambiarlo.
La Red de Zobel es un circuito que se encarga de proteger la salida del TDA7294, de corrientes o inductancias
inversas, que pueda producir el parlante. También evita posibles oscilaciones. Está formada por 4 componentes: Un
condensador de 0.1 microfaradios (104) y una resistencia de 2.7 ohmios, que están entre la salida y tierra, y a su vez
van en serie uno del otro. Una resistencia de 8.2 ohmios en paralelo con una bobina y están en serie con el
parlante.
Las bobinas se construyen con alambre de cobre magneto, del mismo usado para la fabricación de los
transformadores. En este caso usamos alambre calibre 18 según la Tabla AWG, (1.024 mm.) y con una broca de 3/8
que usamos como molde o formaleta, damos 11 vueltas uniformemente, cortamos el excedente de alambre y
enderezamos las patas de la bobina, dándoles la forma que se aprecia en la fotografía.
Entrada decorriente de
Ib 500 nA
polarización
Vos Entrada de voltaje compensada +10 mV
Entrada de corriente
Ios +100 nA
compensada
d = 0.5%:
60 70 W
VS = ± 35V, RL = 8 Ω
Po Potencia de salida continuaRMS 60 70 W
VS = ± 31V, RL = 6 Ω
60 70 W
VS = ± 27V, RL = 4 Ω
d = 10%
100 W
Potencia musical (RMS) RL = 8 Ω ; VS = ±38V
Po 100 W
NORMAS IEC 268.3 - Dt = 1 s (*) RL = 6 Ω ; VS = ±33V
100 W
RL = 4 Ω ; VS = ±29V (**)
PO = 5W; f = 1kHz
PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to %
20kHz 0.005 0.1 %
Tensión de alimentación
SVR f = 100Hz; Vripple = 0.5Vrms 60 75 dB
derechazo
Ts Apagado térmico 145 °C
Nota: (*): POTENCIA MUSICAL; Es la potencia máxima que el amplificador es capaz de producir, a través de
la resistencia de carga nominal (sin tener en cuenta la no linealidad)
un segundo después de la aplicación de una señal de entrada sinusoidal de 1 KHz de frecuencia.
Los valores recomendados para los componentes externos son los que se muestran en el diagrama esquemático
que está en el archivo PDF. Los valores modificables, están en la siguiente tabla y le puede ayudar a personalizar el
circuito. Los componentes que no se encuentran en la tabla, no se pueden modificar.
Es fundamental aprender a construir sus propios transformadores. Estos son algo costosos y a veces escasos, por lo
que recomendamos hacerlos.
El transformador que usamos para este amplificador, tiene un devanado de 29 x 29
voltios AC, a unos 5 amperios, que alimentará la etapa de potencia y un devanado
adicional de 12 voltios a unos 300 miliamperios, que usaremos para alimentar una
etapapreamplificadora, un Ecualizador o simplemente para alimentar
unreproductor MP3.
Aunque puede usar cualquier núcleo que tenga un área superior a los 14 cm2, en
este caso usamos un núcleo de 3.2 centímetros por 5 centímetros, al que le
enrollamos en el devanado primario, 315 vueltas de alambre calibre 23 según la tabla AWG, y para el devanado
secundario, 152 vueltas de alambre calibre 16. Esto para los países con 110 o 120 voltios en la red pública. Si en su
país el voltaje de la red pública es de 220 voltios, deberá enrollar 578 vueltas de alambre calibre 26, en el devanado
primario y para el devanado secundario,152 vueltas de alambre magneto calibre 16. El devanado adicional lleva 31
vueltas de alambre calibre 25, según la tabla AWG.
Los disipadores suelen ser algo escasos y costosos, sobre todo si queremos conseguir sólo uno. Esto nos obliga a
buscar alternativas con pedazos de aluminio reciclados, Lo importante
es generar un área en aluminio lo suficientemente grande, como para
capturar el frío del ambiente y así disipar el calor emitido por
los TDA7294. En este caso hemos utilizado un ángulo de aluminio de 2
pulgadas por 1/8, de 22 centímetros, al cual le atornillamos en la parte
posterior un fragmento de riel de aluminio, que servirá como aleta
disipadora; formando así un disipador económico y funcional. Recuerde
Aplicar grasa siliconada o disipadora, entre las dos piezas de aluminio y
atornille fuertemente.
Al momento de tener lista la tarjeta, debemos revisar nuevamente cada componente y su correcta posición.
Si no piensa usar un preamplificador. Debe colocar un potenciometro a la entrada de señal. Esto se hace uniendo
las dos patas izquierdas de potenciómetro mediante soldadura y soldamos el tierra a estas dos patas, unificando
tierra. Ahora: usando cable apantallado estéreo, en un extremo le soldamos un conector hembra que irá hasta el
amplificador. Los cables que llevaran la señal al amplificador, serán soldados en las dos patas centrales del
potenciómetro, Los cables que vienen de la entrada de señal se sueldan en las dos patas restantes y en el otro
extremo va un conector RCA, que recibe la señal del reproductor que usemos, que puede ser el computador, un
Reproductor MP3 o el estéreo del automóvil.
Mediciones
Antes de encender el amplificador, es necesario hacer mediciones. Esto es obligatorio; ya que a veces, a la hora de
ensamblar cometemos errores que pueden llegar a dañar el circuito gravemente o sencillamente el circuito no
funciona.
La parte trasera del integrado TDA7294 tiene un voltaje de –VCC. Es decir que conduce -37V DC aproximadamente.
Si colocamos los integrados sin aislantes, el disipador va a conducir -37
voltios y si por alguna razón el disipador entra en contacto con tierra,
se genera un corto circuito.
Por esta razón se debe aislar muy bien los integrados del disipador. Así
podremos colocar el amplificador en una caja metálica, sin el riesgo de
quemarlo.
Para comprobar que el aislamiento está hecho correctamente, se debe
colocar el multímetro en continuidad y medir colocando una punta en
el disipador y la otra en la parte metálica del circuito integrado. La
medición debe dar infinito (un 1 a la izquierda). De no ser así deberá
retirar los tornillos y volver a colocar los pasa muros, hasta que quede
bien aislado.
ENSAMBLE UN AMPLIFICADOR DE 200 WATTS
No olvide que los transistores de salida van aislados del disipador con aislantes de mica y
grasa siliconada para trasnsmitir el calor al aluminio. En caso de no conseguir los
transistors 2SC3280, puede reemplazarlos por los 2SC3281, pero si lo que quiere es mejorar
el rendimiento del amplificador, o usar un transformador con un voltaje un poco mas alto,
utilice transistores 2SC5200.
Recuerde que el transformador tiene 3 cables, 2 de ellos marcan 33 voltios, con respecto al TAP
central que marca cero, y entre los extremos marca 66 voltios. El transformador es de 5
amperios y debe ir conectado a la tarjeta respetando que el TAP central va a el tierra (GND), y los dos extremos van
a las entradas de corriente alterna (~).
Para la construcción de este transformador, usamos un núcleo de 3.8 centímetros, por 4 cm. En Colombia el voltaje
de la red pública es de 120 voltios, por lo tanto fue necesario enrollar 332 vueltas de alambre calibre 21 en el
devanado primario y 182 vueltas de alambre calibre 16 en el secundario.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red publica, es necesario dar 607 vueltas en el devanado primario y
el calibre de este, baja a 23.
Recuerde que este transformador, por tener TAP central, es necesario detenerse a la mitad de las vueltas del
secundario y soldar un cable de salida, antes de dar la otra mitad de vueltas de alambre. No olvide estudiar nuestro
artículo de cálculo de transformadores.
Descargue el archivo PDF que está al final de éste artículo, haga el impreso
sobre baquelita mediante la técnica de serigrafía o planchado. El impreso
viene a tamaño real, recuerde configurar bien la impresora para que la
impresión salga al tamaño correcto y si piensa usar el método de planchado,
invierta el impreso usando elphotoshop.
Si desea mandar a hacer circuitos impresos de Buena calidad, como los que
usamos en nuestro sitio Web, puede hacerlo entrando
a yahikoelectronica.com, en cimpretec.iespana.es, o en
www.pcbmicrocircuitos.com.
Antes de comenzar a armar este proyecto, debe leer la sección derecomendaciones, ver el video y el artículo
del amplificador de 200w que está en la sección de sonido, leer el artículo del control de volumen y tonos
controlado por tensión, ya que éste amplificador es la suma de los dos proyectos anteriormente mencionados.
Este amplificador estereo, utiliza transistores 2SC3280, que soportan un voltaje de 160
voltios entre emisor y colector. Si no es original (Toshiba), no soporta los 45 voltios DC al
exigirle el máximo rendimiento. Si desea darle un mejor rendimiento, puede
reemplazarlos por los transistores 2SC5200 originales (Toshiba), que soportan 230 voltios
entre colector y emisor, dando la posibilidad de usar unos 4 o 5 voltios más en la alimentación.
Es importante tener en cuenta, que al momento de ensamblar este amplificador, hay que tener clara la posición de
los componentes, sobre todo, los transistores, diodos y condensadores. Para esto siga la guía de la máscara de
componentes, que se encuentra en el archivo PDF.
Este amplificador, usa fuente simétrica o dual de +/- 45V DC(Corriente Directa), que
equivale a 33V x 33V AC (Corriente Alterna). Esto quiere decir que el voltaje total (90
voltios DC), tiene un punto medio, el cual se toma como tierra ó 0 voltios. es decir, al
medir entre el punto medio y positivo, nos da +45V DC, y al medir entre el punto medio y
negativo, da -45V DC. Esto se hace para que al momento de entrar en reposo el
amplificador, el voltaje en la salida de los parlantes, sea cero (0) y hace mas estable el
circuito. Por esta razón usamos un transformador con TAP central.
Para la salida a los parlantes, usamos un terminal para bafles de presión. Puede usar el
que más le convenga o el más comercial en su ciudad.
Este amplificador fue probado con 2 parlantes de 300 watts a 8 ohmios y 12 pulgadas,
dando un excelente rendimiento. Puede colocarle parlantes de hasta 400 vatios. Si
desea trabajarlo a 4 ohmios, recuerde colocar un
disipador bastante grande y un ventilador, para
prevenir el recalentamiento de los transistores,
evitando que se dañen.
El transformador para este amplificador tiene un devanado primario y dos
secundarios. Se construye usando un núcleo de 3.8 centímetros, por 4
centímetros. En el caso de Colombia, el voltaje de la red pública es de 115 voltios, por lo tanto es necesario enrollar
386 vueltas de alambre calibre 22 en el devanado primario, 222 vueltas de alambre calibre 18 en el secundario y 35
vueltas de alambre calibre 26, para el devanado adicional.
Para los países que tiene un voltaje de 220 voltios en la red publica, es necesario dar 739 vueltas en el devanado
primario en alambre calibre 25 según la tabla AWG.
Recuerde que este transformador por tener TAP central, es necesario detenerse en la vuelta 111 (la mitad de las
vueltas del devanado secundario), y soldar un cable que hará las veces de TAP central y luego dar las otras 111
vueltas de alambre magneto de doble capa.
Hemos colocado una salida para un ventilador de 12 voltios, utilizando el voltaje positivo
de alimentación del amplificador. Como son + 45 voltios aproximadamente, es necesario
reducir el voltaje para que el ventilador no se queme. Para esto colocamos dos resistencias
de 180 ohmios en paralelo, que dan un total de 90 ohmios. El valor de estas resistencias
puede variar, dependiendo del amperaje de consumo del ventilador.
Para esto es importante hacer el cálculo, restando al voltaje total, el voltaje de consumo del
ventilador y lo dividimos por el amperaje de consumo del ventilador. Esto nos da la
resistencia que debemos colocar para limitar el voltaje que recibirá el ventilador. Ahora, el
esfuerzo que realiza la resistencia al limitar el voltaje, produce un calor que podemos bajar
a la mitad colocando dos resistencias del doble del valor calculado.
El amplificador de 200 vatios con control de volumen, balance y tonos controlados por
tensión es un desarrollo que se ha aplicado aproximadamente, en un 40% de las
videorockolas fabricadas en Colombia, haciendo de él, un amplificador ideal, probado,
efectivo y sumado a su bajo costo, fácil construcción, ha extendido su uso para amplificar
el sonido del computador en casa o negocio.
Esperamos que este proyecto sea aprovechado por las personas que desean tener un
buen sonido y además puedan contar con una fuente de ingresos al desarrollarlos y
comercializarlos.
Éxitos!
CONSTRUYA UN AMPLIFICADOR MONOFONICO DE 250 WATTS
Buscando un amplificador de gran rendimiento y buena respuesta de bajos, presentamos uno de los amplificadores
más usados en los tan famosos equipos de sonido llamados “Picós”
que se construyen en nuestras costas colombianas. Gracias a
nuestro colega Justo Beleño de Colombia, quien nos mostró este
diagrama, hemos podido desarrollar un amplificador monofónico de
250 watt cuasicomplementario, es decir que sólo usa
transistores NPN. Este amplificador es conocido popularmente en
nuestras costas colombianas como “La spectrum”. Su gran
estabilidad, gran potencia y excelente respuesta a las frecuencias
bajas, lo hacen ideal para amplificar subwoofers en sonidos de alta
potencia. Otra gran ventaja es que se puede aumentar su potencia
con sólo colocar más transistores y aumentar el voltaje del transformador.
Funcionamiento
Diagrama esquemático
Comencemos por la entrada de señal. Al momento que entra la señal de audio, pasa por un condensador
de 4.7uF(C1), llamado condensador de desacople. Este condensador se encarga de separar el reproductor o el
preamplificador, del amplificador. Evita el paso de voltajes DC de un circuito al otro. Tenga muy en cuenta que el
polo negativo debe ir mirando la entrada de señal.
En seguida vemos un condensador de 120pF (C2) en paralelo con la entrada de señal. La función de este
condensador es descargar a tierra las frecuencias ultra altas, como el ruido llamado popularmente “hiss”. Entre mas
alto sea este condensador, mayor será en recorte de frecuencias altas. Si desea un rango de frecuencias completo,
este condensador no debe superar los 470pF. Si por el contrario la idea es usar este amplificador acompañado de
un filtro pasa bajos y de esta manera obtener un amplificador para subwoofer, recomendamos cambiar este
condensador por uno de 0.1 uF (104)
Sigue una resistencia de 100K (R1) en paralelo. Esta resistencia se encarga de fijar la impedancia de entrada. Si
incrementa su valor, aumenta la impedancia de entrada, pero a su vez puede aumentar el ruido, y si baja su valor, el
sonido es más limpio, pero el amplificador sonará con volumen más bajo.
Ahora la señal llega a un par de transistores (Q1 y Q2), que están unidos por
sus emisores. A esta configuración se le conoce con el nombre de “Par
diferencial”. En este caso usamos dos transistoresA1015 (PNP), conectados
por sus emisores y reciben el voltaje de la etapa de regulación que
explicaremos más adelante. La base de (Q1) recibe la señal de audio,
mientras que la base de (Q2) está al punto centro o punto de reposo del
amplificador, que finalmente es la salida a parlante, Los colectores del par
diferencial están conectados a otros dos transistores A1015 (Q3 y Q4), los
cuales están unidos por sus bases. Estos dos transistores refuerzan la señal
preamplificada por el par diferencial. Los colectores de (Q3 yQ4) van
conectados por medio de un par de resistencias de 1.8K a –Vcc o voltaje negativo. A su vez entregan la señal a los
transistores C2073 (Q7 y Q9).
La resistencia (R9) que se encuentra entre (Q2) y la salida a parlante recibe el nombre de resistencia de
retroalimentación. Esta resistencia trabaja en conjunto con la resistencia de 1K (R8) La división de R9 por R8 es igual
a la ganancia del amplificador. En este caso 100K dividido 1K da como resultado una ganancia 100.
La gran estabilidad que caracteriza este amplificador se debe a la etapa de regulación que alimenta el
par diferencial de la entrada. Está formada por un diodo zener de 12
voltios con su respectiva resistencia de polarización y el
transistor C2229 (Q5) . Estos componentes mantienen estable el
voltaje que llega al par diferencial formado por los transistores A1015.
El diodo zener reduce el voltaje +Vcc, entregando 12 voltios estables.
El transistor se encarga de mantener la corriente que pidan los
transistores. De esta manera no haya fluctuaciones de voltaje, así
tenga cambios en la fuente principal.
Los amplificadores en los que el voltaje llega directamente de +Vcc al
par diferencial, cuando hay variaciones en el voltaje, también varía el
voltaje en el punto de unión de los emisores. En cambio, gracias a esta
etapa de regulación, el voltaje siempre será el mismo.
NOTA: El transistor 2SC2229 hoy en día está saliendo falsificado en muchas partes. Si el hFE mide más de 180,
puede tener problemas de ruido en su amplificador. Le recomendamos usar el2SC1573 o el 2SC1921.
NOTA: Como podemos apreciar el diagrama eléctrico al principio de este artículo, entre a la salida y el parlante se
encuentran un par de resistencias, un condensador y una bobina. A esto se le llama Red de Zobel o bloqueo de
oscilación. En el archivo PDF proporcionamos una tarjeta adicional para colocar estos componentes y la forma de
conexión entre el amplificador y los parlantes.
Pensando en ahorrar espacio hemos colocado la resistencia de 10 ohmios que va en paralelo con la bobina, en el
interior de esta. Los mismos orificios usados para colocar la bobina, son los mismos para colocar la resistencia.
El amplificador puede funcionar sin este circuito, pero es recomendable que lo use. No tiene mayor costo y si puede
mejorar y alargar la vida útil de su amplificador.
El Transformador que usamos para este amplificador tiene una potencia pensada en la versión estéreo de 500
watts. Por eso se ve algo grande para este amplificador monofónico. La carga de parlantes también es importante
tenerla en cuenta al momento de hacer el transformador. Por ejemplo: Si va a trabajar el amplificador a 8 ohmios,
se puede usar alambre un poco más delgado que si lo trabaja a 4 ohmios.
EL transformador que se aprecia en la fotografía es un transformador con TAP central de 55+55V AC, Es decir que
tiene tres cables de salida. Entre los extremos mide 110V AC y entre cada extremo y el cable del centro mide 55
voltios AC. La corriente debe ser de 6 amperios como mínimo, pero como está pensado para alimentar dos etapas
iguales, lo hemos construido para que entregue 12 amperios.
Para la construcción de este transformador, hemos usado un núcleo de 3.8 centímetros, por 11 cm que hicimos
uniendo dos formaletas de 3.8x6. Al cortar las formaletas se pierde un centímetro, por eso no nos dio 12 cms.
Como en Colombia el voltaje de la red pública es de 120 voltios, fue necesario enrollar 121 vueltas de alambre
calibre 17 en el devanado primario. Para el secundario dimos 110 vueltas de alambre calibre 12. Hay que detenerse
en la mitad de vueltas del secundario para soldar un cable de salida que hará de TAP central y luego enrolar la otra
mitad de vueltas de alambre. Otra opción es enrollar el alambre en doble y sólo enrollar 55 vueltas.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 222 vueltas en el devanado primario
con alambre calibre 20. El devanado secundario es igual en ambos casos.
NOTA: si la idea es hacer el transformador para una etapa monofónica, este será mucho más pequeño.
Se debe usar un núcleo de 3.8 centímetros, por 6 cm. Para países con voltaje en la red pública de 120 voltios, hay
que enrollar en el devanado primario 221 vueltas de alambre calibre 20. Para el secundario deberán enrollar 202
vueltas de alambre calibre 15, deteniéndose en la mitad de vueltas (Vuelta 101), para soldar el TAP central y luego
enrolar la otra mitad de vueltas de alambre. Otra opción es enrollar el alambre en doble y sólo enrollar 101 vueltas
en total, tal como se muestra en nuestro video de Cómo hacer un transformador.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 405 vueltas en el devanado primario
con alambre calibre 22. El devanado secundario es igual en
ambos casos.
NOTA: Si pretende aumentar la potencia del amplificador spectrum o aumentar la carga conectando más parlantes
en paralelo, es necesario colocar más transistores en paralelo. Cada par de transistores adicionales pueden
incrementar la potencia hasta 120W aproximadamente. En el archivo PDF que podrá descargar al final de este
artículo, se encuentra un diagrama que explica como colocar más transistores.
Mediciones
Es muy importante que antes de encender cualquier amplificador se hagan las revisiones y mediciones pertinentes
con la ayuda del multímetro. Antes que nada se debe lavar la tarjeta por el lado de
las pistas con un cepillo de dientes y thinner, hasta retirar todos los residuos de
grasa y soldadura. Luego se revisa a contra luz que no haya cortos entre pistas.
Ahora: con el multímetro en la escala de continuidad se mide la entrada de
alimentación, sin conectar la fuente y no deberá marcar nada. Luego se mide la
entrada de la fuente sin conectarle el transformador y tampoco debe marcar nada.
Mida la salida a parlante y de igual manera no deberá marcar nada.
Si las mediciones anteriores son correctas, conecte el amplificador a la red pública usando una serie. NUNCA LO
CONECTE DIRECTAMENTE. El bombillo de la serie no deberá prender. Ahora estamos listos para hacer las diferentes
mediciones de voltajes.
Desconectamos la fuente rectificadora del amplificador y medimos el voltaje de salida DC. Si el transformador es de
55x55 AC, el voltaje rectificado debe salir de la fuente es de aproximadamente 74 voltios DC o algo más. Se coloca
el multímetro en la escala de voltaje DC, se mide entre el TAP y la salida de voltaje positivo y entre el TAP y salida de
voltaje negativo.
La diferencia de voltaje entre la salida positiva y la salida negativa no debe superar los 0.4 voltios. Si esta medición
no da los voltajes simétricos, puede haber algún condensador de la fuente defectuoso.
En la etapa de refuerzo del par diferencial, en la unión de las bases de los dos A1015 (Q3 y Q4), se observa un
divisor de voltaje formado por dos resistencias. Una
de 15K que va de la unión de las bases de los transistores a
tierra y otra resistencia de 33K que va del voltaje negativo a la
unión de las bases de Q3 y Q4.
Si sumamos 33K mas 15K tenemos 48K. Luego
dividimos 48K por15K y obtenemos 3.2. Entonces tomamos el
voltaje negativo que es 74 voltios y lo dividimos por 3.2. Esto
da como resultado 23.1voltios.
Ahora debemos comprobar que ese es el voltaje que hay en la unión de las bases de Q3 y Q4. Basta con colocar el
multímetro en voltaje DC y se coloca la punta negra en tierra y la punta roja en la unión de las bases de los
transistores y debe haber aproximadamente -23 voltios DC.
Si la medición es incorrecta, revise los A1015 y las resistencias de15K y 33K.
En los colectores de Q3 y Q4 debe haber aproximadamente -74voltios. Esto varía según el voltaje del
transformador que usemos.
Ahora haremos un recorrido de la señal de audio, haciendo una breve explicación del funcionamiento de las partes
del amplificador.
Comencemos por la entrada de señal. Las entradas L y R son independientes.
Podemos observar un conector de tres pines al que le quitamos el pin del
centro. El pin derecho es tierra y el otro pin es la señal positiva. Recordemos
que si se conecta la señal al revés, el ruido será insoportable. Así que tenga
mucho cuidado al hacer esta conexión.
Entrando en materia. Al momento que entra la señal de audio. Pasa por un
condensador de 0.47 uF (C1). A este condensador se le llama condensador de
desacople, se encarga de separar el circuito del reproductor o el
preamplificador, del amplificador, evitando que pasen voltajes DC. Este
condensador puede ser hasta de 4.7 uF. Recuerde que si va a usar un condensador electrolítico, deberá colocarlo
con su polo negativo mirando la entrada de señal.
Sigue una resistencia de 68K (R1) en paralelo. Esta resistencia se encarga de fijar la impedancia de entrada. Si
incrementa su valor, aumenta la sensibilidad de entrada, pero también puede aumentar el ruido, y si baja su valor,
el sonido es más limpio, pero el amplificador sonará con menos volumen.
Recordemos que un transistor es un dispositivo semiconductor utilizado para ampliar o cambiar las señales
electrónicas. Los transistores son piezas sólidas compuestas de materiales semiconductores, normalmente se utiliza
el silicio, indio y germanio, entre otros. Tiene tres terminales que le permite su conexión a un circuito externo. Al
aplicar voltaje o corriente en la base, cambia la corriente que fluye entre colector y emisor. Esto se debe a que la
salida de potencia puede ser mucho más alta que la entrada, Los transistores suministran la amplificación de la
señal.
NOTA: Los transistores 2SC2229 No deben tener una ganancia (hFE) superior a los 190. De lo contrario son
falsificados. Cuando los 2SC2229 son falsos, hacen entrar en corto los transistores de salida, averiando estos. Puede
usar como reemplazo el 2SC1573 o el 2SC1921.
Los TIP42 son transistores bipolares de silicio de base negativa. Estos transistores tienen una alta
ganancia de corriente. Soportan corrientes hasta de 2 amperios, y son ideales para aplicaciones de
conmutación. Estos transistores son muy usados en aplicaciones de audio y amplificadores.
En este caso el transistor TIP42 es parte de la regulación de BIAS. El ajuste de BIAS consiste en
regular la intensidad que circula por los transistores de salida, cuando el amplificador se encuentra
en reposo.
En algunos amplificadores es necesario hacer el ajuste de BIAS manualmente. Para facilitar el trabajo del
estudiante, en este amplificador ya vienen ajustadas las BIAS mediante una
resistencia de 33 ohmios (R11) y dos diodos (D2 y D3). Sin embargo es
importante verificar que si están bien ajustadas. Para esto se debe conectar el
amplificador a la red pública, usando una serie con un bombillo incandescente de
60W y con el multímetro en voltaje continuo, debemos medir en la resistencia,
en el punto donde se une con el colector de TIP42. Deberá haber
entre 0.6 y 0.7 voltios. La otra medición se hace en el cátodo del diodo (D3), en el
punto de unión con la base del B688. De igual manera deberá haber
entre 0.6 y 0.7 voltios.
Cuando las BIAS están descuadradas puede haber distorsión por cruce, calentamiento excesivo y en algunos casos
se puede quemar la etapa de salida.
Por esta razón es imprescindible hacer esta medición antes de conectar los parlantes. Si llegado el caso no se
obtienen los voltajes correctos, revise muy bien el circuito y lea nuestra sección
de Recomendaciones.
Ahora apreciamos el transistor B688 (PNP). Se encarga de impulsar el transistor 2SA1494. En caso de trabajar este
amplificador a un voltaje inferior a los +/-63 voltios DC (46+46VAC), no es necesario
usar estos transistores. Puede usar los TIP42(PNP). Sin embargo la idea de este
amplificador es que sea extensible en potencia. Por eso colocamos el
transistor B688 (PNP), que soporta más voltaje y corriente.
De igual manera que con el D718, al momento de adquirirlo mida el beta o hFE. Debe
obtener un valor entre 80 y 160. Si es menor o mayor a este valor, puede ser
falsificado.
Los transistores de salida 2SC3858 y 2SA1494 deben estar muy bien ajustados y debidamente aislados al disipador
con tornillos pasantes, arandelas y tuercas. En la parte posterior llevan un pasa
muros, que es un pequeño tubo de plástico que aísla el tornillo del disipador.
Recuerde apretar muy bien los tornillos, para que el calor se transmita de los
transistores al disipador y utilizar grasa siliconada.
NOTA: Los transistores de potencia originales son de ganancia baja, que oscila
entre 30 y 180, dependiendo del modelo. Los transistores japoneses originales
traen una letra adicional que corresponde a la ganancia. Esta puede ser baja
(entre 30 y 80) y se representa con una (Y), ganancia media (entre 70 y 140) y se
representa con una (P) y ganancia alta (entre 90 y 180) y se representa con una
(G).
Recomendamos los transistores con una ganancia de 50 maximo. Estos dan un excelente rendimiento. Ver el
datasheet original.
La fuente dual o simétrica de este amplificador tiene la función de convertir la corriente alterna (AC) del
transformador, en corriente directa (DC).
Es importante anotar que la fuente rectificadora, eleva el voltaje AC aproximadamente
en 1.4142 veces en DC. Es decir; para alimentar un circuito de 70V DC, el transformador debe
entregar un voltaje de unos 50 voltios AC. Este voltaje al ser rectificado por la fuente, se
convierte en 70.7voltios DC, le restamos los 1.4 voltios que consume el puente de diodos, nos
da 69.3 voltios DC, dando un margen de tolerancia, para no trabajar forzado el amplificador.
El transformador debe construirse según la carga que piense colocar. Si va a trabajar el amplificador a 8 ohmios, se
usa alambre un poco más delgado que si lo trabaja a 4 ohmios.
Es un transformador con TAP central de 50+50V AC, Es decir que entre los extremos
marca 100V AC. La corriente debe ser de 6 amperios como mínimo.
Para la construcción de este transformador, hemos usado un núcleo de 3.8 centímetros,
por 6 cm. En Colombia el voltaje de la red pública es de 120 voltios, por lo tanto al
transformador tuvimos que enrollar en el devanado primario 222 vueltas de alambre
calibre 20y para el secundario dimos 184 vueltas de alambre calibre 15, deteniéndonos
en la mitad de vueltas del secundario y soldar un cable de salida que hará de TAP central.
Luego se dan la otra mitad de vueltas de alambre. Otra opción es enrollar el alambre en
doble y dar sólo 92 vueltas.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 406 vueltas en el devanado primario
con alambre calibre 23. El devanado secundario es igual en ambos casos.
Este amplificador fue utilizado en la consola de sonido Hard rock 300, usando el integrado TDA7294, que ha
mostrado por muchos años su gran calidad y rendimiento. Además por su gran potencia, es ideal para las
videorockolas. No olvide usar un buen disipador, para garantizar su larga vida.
Una gran aplicación del TDA7294, es la configuración puente (bridge), donde dos
TDA7294, manejan una salida. En este tipo de configuración, el valor de la carga no
debe ser inferior a 8 Ohm.
Las principales ventajas que ofrece este amplificador son:
- Alta potencia con un bajo nivel de voltaje.
- Considerable potencia de salida, incluso con altos valores de carga (16 Ohm). Con
una carga de parlantes de 8 Ohm, y un voltaje de ± 25 voltios DC, el máximo
rendimiento que se puede obtener es de 150W por canal, mientras que con carga
de 16 Ohm, y un voltaje de ± 35 voltios DC, tendrá un máximo de 170W por canal.
Este amplificador fue probado con 2 parlantes de 300 vatios de potencia y una carga de 8 ohmios y de 12 pulgadas,
dando un excelente rendimiento.
El circuito impreso se hace a partir del dibujo que se encuentra en el archivo PDF, que puede descargar después de
leer todo el artículo. Se puede construir de varias maneras; la más económica, es usando la técnica
de planchado con papel termo transferible, que consiste en
imprimir el dibujo del impreso, sobre el papel termo
transferible, usando una impresora láser, luego se coloca de
cara a la baquelita y se plancha durante 10 minutos. Después se
sumerge en agua y cuando está bien mojado el papel, se retira, quedando el dibujo sobre la baquelita.
Posteriormente se sumerge en cloruro férrico o cloruro nítrico y se agita suavemente para que caiga el cobre de las
partes donde no esté el dibujo y luego de perforan los orificios donde irán los componentes. Recuerde invertir el
dibujo usando elphotoshop, o algún programa de retoque de imágenes, antes de imprimir.
En el caso de la fotografía, el impreso fue hecho de manera industrial, con el método de serigrafía. Para este caso
no es necesario invertir el dibujo.
Cortando a lo largo las bases de 14 y 16 pines, podemos hacer una base para el
integrado TDA7294, que nos servirá en caso de necesitar reponerlo, esto facilita el
trabajo, ya que desoldar un integrado de tantas patas es algo dispendioso y corre el
riesgo de despegar una o varias pistas del circuito impreso.
El circuito impreso de este amplificador, fue diseñado con protección en los pasos
de corriente de +Vcc y de –Vcc, colocando porta fusibles para fusible corto de 5 o 6
amperios.
Las protecciones nunca sobran, por lo que recomendamos que no omita estos porta
fusibles y por ningún motivo los reemplace por puentes. Observe que el
portafusible está formado por dos piezas, cada una tiene una aleta que debe ir
hacia afuera, para de esta manera contener el fusible.
Las bobinas se deben construir de acuerdo a la aplicación. En este caso las bobinas
forman parte de la Red de Zobel, que se encarga de proteger las salidas de los
TDA7294, de corrientes inversas, que pueda enviar el parlante.
Para hacer las bobinas, tomamos alambre de cobre, calibre 18 según la tabla AWG,
(1.024 mm.) y una broca de 3/8, sobre la cual damos 11 vueltas uniformemente, cortamos el excedente de alambre
y enderezamos las patas de la bobina, dándoles la forma que se aprecia en la fotografía.
El diodo 1N4148, es un diodo encapsulado en vidrio, de tipo SMD. Observe que el diodo
tiene una banda negra que marca el terminal negativo o cátodo, para poder diferenciarlo
del positivo o ánodo. Se trata de un diodo que puede conmutar a alta velocidad, entre los
estados de alta impedancia y baja impedancia (4 nanosegundos). En este caso el
diodo 1N4148 se encarga de enviar ciclos positivos a la pata 9 del TDA7294, que es (stand
by), pasando primero por unas resistencias. Si desea, puede colocar un interruptor en serie
con el diodo y usarlo como interruptor de encendido, y de esta manera no habrá el molesto (pop) al encender.
El conector del ventilador es un conector de tres pines pequeño, al que le retiramos el pin
del centro. El ventilador puede ser de 12 o 24 voltios DC.
La entrada de señal tiene un conector de 3 pines. Los dos pines de los extremos, son:
entrada de señal izquierda (L) y entrada de señal derecha (R) y el pin del centro, es tierra o
común. Recomendamos usar este amplificador con alguno de
nuestrospreamplificadores que se encuentran en nuestra sección deproyectos.
Lave bien la tarjeta con thinner y un cepillo de dientes, hasta que no quede ningún residuo de soldadura o mugre
alguno. Esto es indispensable para evitar posibles corto circuitos y dar una buena estética al producto.
Observe el amplificador
terminado y listo para el
ensamble final. Sólo falta
colocar los conectores de entrada, salida y alimentación.
Coloque los componentes derechos y suelde lo mejor que pueda. La
presentación y calidad de las soldaduras son muy importantes para el éxito
de cualquier proyecto electrónico.
Aqui tenemos un amplificador estéreo de 400 vatios, de configuracion complementaria. utiliza transistores NPN y
PNP. Como utiliza 4 transistores por cada una de las salidas (2 PNP y 2 NPN), permite el trabajo a 4 ohmios. Esto
quiere decir que podemos colocarle 4 parlantes de 8 ohmios en total (2 parlantes en paralelo por canal). Otra de sus
grandes virtudes es su gran potencia y baja distorsión armónica, que lo hace ideal para videorockolas o uso
doméstico.
Lea cuidadosamente este artículo y al final podrá descargar el archivo PDF con el
diagrama eléctrico, circuito impreso y lista de materiales.
Después de descargar el archivo PDF, podrá hacer el circuito impreso (PCB) sobre
baquelita mediante la técnica de serigrafía oplanchado.
Si no desea hacerlo usted mismo, recomendamos la empresaMicroledPCB, que hace muy buenos impresos.
Escribales al correo electronico microledpcb@gmail.com o al celular 314 200 75 96.
La medida del impreso de este amplificador es 21.3 cm x 15.6 cm. Recuerde configurar bien la impresora para que
la impresión salga al tamaño correcto. Si desea puede imprimir la mascara de componentes sobre el lado superior
de la baquelita.
El Transformador que usamos en el prototipo que mostramos en el video es un transformador 33-0-33 voltios AC,
con TAP central, y al medir de extremo a extremo marca 66 voltios AC. Esto nos da una potencia total
de 300W(150W) por canal.
Si queremos obtener los 400W reales (200W por canal), debemos usar un transformador de 40-0-40 voltios AC.
La razón por la que hicimos el proyecto con un transformador de un voltaje mas bajo, fue pensando en las personas
que no tienen el dinero suficiente. Así habría una versión económica y una más costosa, que proporciona más
rendimiento.
En caso de conseguir un transformador de un voltaje muy alto, de mas de 45+45V AC y quiere acondicionarlo,
puede quitarle unas vueltas de alambre hasta que le de el voltaje adecuado para este amplificador o aun mejor,
construir otro amplificador que utilice más voltaje, como nuestro Amplificador estereo de 500W, que utiliza un
transformador de 55+55V.
La corriente ideal para lograr un buen desempeño de este amplificador, es de 12 amperios. Recuerde que esto
también depende de los transistores que utilice a la salida. En caso de usar transistores 2SC5200 y 2SA1943, estos
necesitan una corriente mínima de 1 amperio, por lo tanto le recomendamos usar un transformador de al menos 8
o 10 amperios.
Para la construcción de este transformador, usamos un núcleo de 3.8 centímetros, por 6 cm,
que entrega una potencia de 519W aproximadamente. Esto se hace pensando en las posibles
pérdidas por corrientes de foucault. En los países que tienen un voltaje en la red pública de
120 voltios, se deben enrollar 221 vueltas de alambre calibre 19 en el devanado primario y 122
vueltas de alambre calibre 14 en el secundario. Recuerde que este transformador, por
tenerTAP central, es necesario detenerse a la mitad de vueltas del secundario y soldar un cable
de salida, antes de dar la otra mitad de vueltas de alambre, o enrollar solo 61 vueltas en alambre doble, tal como se
muestra en nuestro video de Cómo hacer un transformador.
El número de vueltas de alambre pueden variar dependiendo del núcleo que consiga. (Lea nuestro artículo
de calculo de transformadores). Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red publica, es necesario dar 405
vueltas en el devanado primario y el calibre de este, baja a 22. El devanado secundario es igual para los dos casos
Después de imprimir el circuito impreso sobre baquelita, proceda a colocar todas las
resistencias. Es importante saber leer resistencias(código de colores de las
resistencias), de lo contrario se dificulta el trabajo, aumentando las posibilidades de
fracasar con el proyecto.
Proceda a colocar los Diodos 1N4004, doble sus patas y colóquelos teniendo en
cuenta la dirección mostrada en la máscara de componentes. Luego proceda a
soldar. El diodo es un componente electrónico con dos terminales el cual se comporta de manera ideal como un
interruptor común con la particularidad, que solo puede conducir en una dirección.
Observe los diodos colocados. Los dos primeros diodos de izquierda a derecha se encargan de polarizar el
transistor A1015 que hará las veces de regulador del par diferencial.
Los
otros tres diodos que se observan a la derecha de la foto se encargan de la regulación de BIAS. Se llama ajuste
de BIAS, a la regulación de la intensidad que circula por los transistores de salida cuando el amplificador se
encuentra en reposo.
Para verificar que las BIAS están correctas se debe medir en el ánodo del primer diodo y en el cátodo del tercer
diodo. Deberá medir entre 0.7 y 0.8 voltios.
Para ver mejor los detalles, de clic sobre la imagen.
Coloque los diodos de 6 amperios, midiendo antes de doblar sus patas, para que no
entren forzados en la baquelita. Recuerde instalarlos con la guía de la mascara de
componentes y dejarlos ligeramente levantados de la tarjeta, ya que estos calientan un
poco, cuando el amplificador está funcionando en alto volumen.
La función de estos 4 diodos es la de conformar un puente rectificador, que
acompañados de los dos condensadores de 4.700 uF, forman una fuente rectificadora
simétrica o dual.
Antes de colocar los diodos es importante medirlos con el multímetro para verificar que estén en buen estado.
También verifique que sean diodos normales y no de alta frecuencia. Alguna vez me dieron en la tienda de
electrónica unos diodos de alta frecuencia y me tuvieron un par de horas buscando el problema. El amplificador se
mantenía en corto y hasta que no cambié los 4 diodos no pude hacerlo funcionar.
Hoy en día los transistores A1015 son falsificados con regularidad. Esto hace que nuestro amplificador trabaje mal.
Debemos garantizar que los transistores sean originales, para esto es necesario medir elBETA o hFE de cada
transistor. Para el caso de los A1015 el hFEdebe ser de 180 o menor. Si llegase a ser mayor es porque son
falsificados. Puede aprender a medir el hFE de un transistor en nuestro artículo de Manejo del multímetro.
Coloque los transistores TIP41C y TIP42C. Recuerde instalarlos siguiendo la guía
de la mascara de componentes.
Coloque los condensadores electrolíticos, tenga en cuenta la posición dada en la mascara de componentes, puesto
que estos tienen polaridad.
Coloque los condensadores de 330 picofaradios. Si no consigue estos, puede usar de 270 picos. La
medida picofaradio, equivale a una billonésima de faradio (0.000000000001 F).
En el código japonés de condensadores se escribe 331. (ver nuestro curso básico de electrónica).
Para colocar los conectores de 3 pines, retire la pata central del conector y colóquelos en la baquelita, estos serán
las entradas de señal derecha e izquierda.
Las bobinas de la Red de Zobel tienen como función proteger los transistores de voltajes
negativos que pueda producir el parlante y de posibles oscilaciones. También limitan el
exceso de frecuencias altas, que llegan a ser molestas para el oído humano.
Generalmente las bobinas debe construirlas uno mismo de acuerdo a la aplicación que
necesite. Comercialmente son difíciles de conseguir.
Para hacer las bobinas, tomamos alambre de cobre, calibre (18 AWG), ( 1.024 mm.) y
una broca de 3/8 de pulgada, damos 11 vueltas sobre la broca, cortamos el excedente de alambre y enderezamos
las patas de la bobina, tal como se aprecia en la foto.
Los aislantes de mica, los tornitos pasantes con tuerca y los pasa muros son
materiales necesarios e indispensables para aislar los transistores del disipador
de aluminio. Si no consigue los aislantes de mica, puede usar teflón adhesivo.
Los cables que vienen de la entrada de señal se sueldan en los dos pines restantes, y unificamos tierra.
Este amplificador fue probado con 2 parlantes de 300 watts de potencia y con una
impedancia de 8 ohmios y 12 pulgadas, dando un excelente rendimiento, aunque
aconsejamos parlantes de 400w a 500W y con un tamaño de hasta 15 pulgadas.
AMPLIFICADOR ESTEREO DE 500 WATTS CUASICOMPLEMENTARIO
NOTA: Es importante resaltar que este proyecto NO ES PARA PRINCIPIANTES. Se necesitan conocimientos previos
en electrónica y haber ensamblado proyectos más sencillos. Si no tiene experiencia en el ensamble de
amplificadores, le recomendamos comenzar por el Amplificado de 40W y estudiar a fondo nuestra sección
de Recomendaciones.
Los transistores de salida MJL21194 son de gran potencia y rendimiento. Deben estar muy bien ajustados con
tornillos pasantes, arandelas y tuercas y debidamente aislados del
disipador con aislantes de mica. Recuerde utilizar grasa siliconada y
apretar muy bien los tornillos, para que el calor se transmita de los
transistores al disipador. Después de atornillarlos al disipador
verifique que si hayan quedado aislados del disipador. Esto se hace
colocando el multímetro en continuidad y colocamos una punta
del multímetro en el disipador y la otra en el colector del
transistor, que es el pin o terminal del centro. No deberá marcar
nada o infinito (un 1 a la izquierda).
NOTA: Los transistores de potencia originales son de ganancia baja. Por lo tanto si usa el transistor MJL21194, debe
tener un hFEo ganancia de 40 como máximo. Si no consigue estos transistores puede usar los 2SC5200, pero
también deberá bajar el voltaje del transformador a 45x45VAC. Así que lo máximo que se conseguirá es una
potencia de 400W.
Antes de encender un amplificador se deben hacer las mediciones necesaria que garantizan y certifican que el
amplificador está ensamblado correctamente y que además todos los componentes se encuentran en perfecto
estado.
Muchas veces nos hemos encontrado con componentes defectuosos de fábrica que nos sacan canas buscando el
problema en un circuito nuevo. Por esta razón nunca nos debemos confiar, asumiendo que todo está perfecto. Cada
vez son más los componentes falsificados.
Como este amplificador solo es una modificación de nuestro Amplificador mono de 250W, no es necesario repetir
las mediciones. Solo basta con que entre aquí.
Aquí tenemos el amplificador terminado, con 4 bafles. Los dos bafles del centro tienen parlantes de 300 watts a 8
ohmios y 12 pulgadas, con sus respectivos tweeter y medios. Los bafles de los extremos tienen parlantes de 15
pulgadas, una potencia de 600W y una impedancia de 8 ohmios. Además cada uno tiene su driver o corneta.
Puede usar 4 bafles o cabinas, cada una con su parlante de 15 pulgadas, una potencia de hasta 600W pico y una
impedancia de 8 ohmios. El rendimiento que logramos es bastante bueno, Esperamos que este proyecto sea de
gran utilidad para todos.
CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO PASA BAJOS
El filtro pasa bajo, como su nombre lo indica, permite el paso de las frecuencias bajas y
restringe las frecuencias altas. Sin importar las frecuencias que entren, solo saldrán las
frecuencias que permita pasar el filtro.
Para soldar correctamente, se debe juntar, soldadura, cautín y pieza a soldar al mismo
tiempo, y proceder rápidamente para no averiar los componentes. Recuerde que de la
calidad de las soldaduras, depende el éxito de cualquier proyecto de electrónica que
emprenda.
Para ver las fotos mas grandes, haga clic sobre ellas.
Para que el recorte de frecuencias bajas sea completo, recuerde que debe usar un parlante
de suspensión neumática, especial para reproducir frecuencias bajas. Además la caja
acústica también es importante. Las cajas en las que el parlante va mirando hacia adentro
son las que dan un bajo profundo y contundente. Tenga en cuenta todos estos detalles, para
obtener un excelente resultado.
Recuerde que si desea hacer un subwoofer para el automóvil, debe construir la versión del
filtro pasa bajos con alimentación única o simple, que se encuentra en la siguiente pagina.
A petición de nuestros usuarios hemos desarrollado este filtro pasa bajos, con
fuente única o simple, que lo hace ideal para su uso en automóviles o para
alimentarlo con baterías. Como su nombre lo indica, el filtro pasa bajos
permite el paso de las frecuencias bajas y restringe las frecuencias altas.
Hoy en día está muy de moda los automóviles con gran sonido y bajos
profundos que llaman la atención al pasar. Por eso este circuito, combinado con un
amplificador monofónico, un parlante de suspensión neumática y una buena caja
acústica, convierten este conjunto en un buen
subwoofer para el automóvil.
Para ver las fotos más grandes, haga clic sobre ellas.
De igual manera que en la entrada del filtro pasa bajos, se debe usar cable blindado o
apantallado para transportar la señal, del filtro, hasta el potenciometro y de ahí hasta al
amplificador.
NOTA: Si desea alimentar este circuito con una batería de 12 voltios, no necesita hacer
ningún cambio. Es más, es mejor dejar el puente de diodos, ya que sirve para que pueda
conectar la batería en cualquier posición, y el puente se encarga de conducir la corriente con
la polaridad correcta.
He aquí una versión del Ecualizador de 5 bandas con potenciómetros deslizantes, también
conocidos como “faders”. Los potenciómetros deslizantes permiten leer el punto de
calibración de cada banda, aumentando o disminuyendo la señal (volumen) de una
frecuencia determinada. Por esta razón recibe el nombre de "ecualizador gráfico". El rango
completo del EQ va desde los 20 Hz, hasta los 20kHz. Las frecuencias que son afectadas por
este ecualizador son: 100Hz, 330Hz, 1kHz, 3.3kHz y 10kHz.
Como la idea es colocar esta tarjeta de tal manera
que los potenciómetros deslizantes y el volumen
queden al frente de nuestro amplificador, es
necesario cambiar la forma de colocar el
potenciómetro de volumen. Se debe colocar por el
lado de las pistas.
Se doblan las patas traseras y estas se sueldan
directamente sobre las pistas, introduciendo
levemente la patas en los orificios. Las patas
delanteras el potenciómetro no alcanzan hasta la
tarjeta, por lo tanto se deben hacer unas
extensiones de alambre, usando los sobrantes de las patas de los componentes que usamos
en el proyecto, tales como condensadores o resistencias. Se colocan tal como se aprecia en
la fotografía