AULA 1

A pele e suas
principais estrututras
• É o maior órgão do corpo humano

• Representa 16% do peso do corpo humano Sugestão de imagem: 204603970

• Sua área é de 18.000 a 25.000 cm² em um

adulto

• Sua espessura, de 1,5 a 4 mm

• Podemos comparar a pele a uma roupa que

nunca tiramos. Como sempre estamos
vestidos de acordo com a ocasião e o
humor, a pele é a primeira a manifestar
quaisquer problemas do coração e da mente
• Manter a integridade das estruturas internas e externas

• Proteção contra agressões e agentes externos

• Absorção e secreção de líquidos

• Controle de temperatura

• Barreira hidrofóbica seletiva

• Funções estéticas e sensoriais

• Água: 64%

• Proteínas: 33%

• Gorduras: 2%

• Outras substâncias:
o Pigmentos: 0,5%
É dividida em três camadas básicas,
cada uma delas com sua função e
suas especificações:

• Epiderme

• Derme

• Hipoderme
• É a camada mais externa, a que conseguimos ver e tocar

• Tem quatro camadas diferentes de organização celular

• É responsável pela barreira protetora da pele

• Não possui vasos sanguíneos

• Sua célula principal é o queratinócito (constituído por queratina)

• É a camada intermediária

• Tem a função de sustentação, termorregulação e defesa imunológica

• É vascularizada e possui terminações nervosas

• É a camada mais interna da pele

• Formada por células adiposas (gordura)

• Função de proteção mecânica e reguladora de temperatura

Ainda na derme, encontramos três estruturas extremamente importantes:

• Glândulas sebáceas

• Glândulas sudoríparas

• Folículo piloso
• A glândula sebácea é regulada pelos hormônios sexuais

• Produz secreção lipídica, secretada basicamente no folículo piloso

• O sebo é extremamente importante para ajudar a combater algumas bactérias

• As glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor, que, por sua vez,
desempenha um papel indispensável na regulação da temperatura do corpo
• A junção do sebo e do suor formam o manto hidrolipídico

• Por meio dele, temos o indicativo do pH da pele (entre 4,5 e 5,5)

• Ele é extremamente importante na hidratação da pele e no controle da renovação da

mesma

• Também desempenha papel fundamental na hidratação dos cabelos

• O folículo piloso é a “fábrica"dos cabelos. Nós podemos ter
em torno de 5 milhões deles, sendo que no couro cabeludo
podemos ter de 120 a 200 mil

• O mesmo folículo pode abrigar até três pêlos ao mesmo

tempo (ou mais)

• Além do bulbo capilar, que é a raíz do cabelo, ele também

abriga a glândula sebácea, a sudorípara e o músculo ereto
do pelo (aquele que te deixa arrepiado)
AULA 2
O cabelo e suas
estruturas
• É uma estrutura formada a partir do folículos pilosos

• Sua parte intradérmica é chamada de raiz

• A parte que fica fora do couro cabeludo é chamada haste

• Os pelos têm função protetora nos orifícios do corpo

• No couro cabeludo, além do sensorial cutâneo, eles ajudam na proteção contra os raios
solares

• A maior função do cabelo é estética

 ´

Possui 3 estruturas principais:

• Cutícula

• Medula

• Córtex
• A camada externa representa o escudo protetor dos cabelos
• Esta camada é formada quase inteiramente por queratina
• Dependendo do estado de saúde, é formado por 6 a 10 camadas de cutícula. Estas camadas
de cutícula são translúcidas
• Expande ou contrai em resposta às condições ambientais;, tais como umidade, acidez ou
alcalinidade
• Quanto melhor o estado da cutícula, mais brilhante é o cabelo e melhor será o resultado da cor

• Danos mecânicos: escovar, pentear, secar

• Danos químicos: xampus não equilibrados, colorações, encacheamento, descoloração
• Quando as camadas da cutícula sofrem danos, • Quando as camadas da cutícula estão
o cabelo fica com aspecto duro, sem brilho e saudáveis, o cabelo possui brilho e toque
toque áspero sedoso

http://www.obrilhodabelezafeminina.com/2014/02/beneficios-do-vinagre-de-maca-para-os.html
• A camada interna é chamada de medula

• Ela não desempenha nenhum papel na coloração do cabelo, em alguns tipos de cabelo
(finos, por exemplo), é completamente ausente
• A camada por baixo da cutícula é estruturada em microfibras, cada uma contendo
protofibras, as quais, por sua vez, se dividem em cadeias polipeptídicas individuais que
constituem a queratina.

• A camada de córtex é – em termos de cor – a camada mais importante, pois a cor do

cabelo é formada aqui

• As propriedades do córtex determinam a resistência e elasticidade do cabelo, que

também são importantes no processo de pigmentação artificial
 Quando o córtex está danificado, a cutícula também está

http://ameseucrespo.blogspot.com.br/2012/08/crescimento-dos-cabelos-o-que-voce.html http://www.cabelosecortes.com/corte-quimico/
 Danos causados por ferramentas de calor como secador,
modelador de cachos e piastra, quando usados sem proteção térmica:
Eumelanina
• Cor cinza/marrom
• Tem mais influência sobre a profundidade da cor
• Maior que a feomelanina
• Fácil de dissolver
• Encontrada próxima ao córtex

Feomelanina
• Cor amarelo/vermelho
• Tem influência no tom do cabelo
• Menor que a eumelanina
• Encontada dentro do córtex
• Extremamente importante, pois é onde acontece a regeneração e renovação das hastes
perdidas

• Ajuda a limpar a superfície da pele e previne a atividade de parasitas

• Ajuda na regulação da secreção de hormônios

´
• É a fase de crescimento do fio
• Dura de 2 a 6 anos
• 80% dos folículos estão nesta fase
• É quando os fios ganham cor
• Quando o cabelo de alguém cresce muito pouco, pode significar que sua fase anágena
é mais curta
• É a fase de suspensão na atividade celular para o crescimento
do fio

• Dura de 2 a 4 semanas

• Nesta fase, o folículo se desprende do bulbo e fica estacionado, não existe mais
atividade vascular ou de pigmentação

• Menos de 1% dos fios estão nesta fase

• É a fase de queda do fio

• Dura de 2 a 4 meses

• Menos de 20% dos fios estão nesta fase

• O cabelo geralmente afina e fica mais claro

• O bulbo passa a produzir um novo fio, que, por sua vez, expulsa o antigo do folículo
piloso
AULA 3
Problemas de pele e
problemas de cabelo
• É a conversão prematura dos folículos em fase de crescimento em
folículos em fase de repouso

• Afeta todo o couro cabeludo

• Inicia-se de 2 a 4 meses após o fator desencadeante

• Perda de 25% a 35% do total dos cabelos

• Alterações na cor, estrutura, consistência e aspecto

• Quadro benigno e reversível

Causas:
• Medicamentos
• Febre; • Cirurgias
• Doença venérea
• Estresse • Dieta violenta
• Pílula anticoncepcional • Alterações hormonais
• Parto • Hemorragias
• Doenças infecciosas e inflamatórias • Doença hereditária
• Em algumas partes do corpo (como a próstata, testículos, glândulas suprarrenais e
folículos capilares), uma enzima chamada 5α-redutase transforma a testosterona numa
versão bem mais forte: o hormônio di-hidrotestosterona (DHT).

• Ele participa de várias funções relacionadas ao desenvolvimento sexual, como a

formação da genitália masculina durante a gestação, o desenvolvimento das
características sexuais primárias e secundárias na puberdade e a atividade da próstata
no homem adulto

• As mulheres também produzem DHT, porém em quantidades muito menores que os

homens
• No couro cabeludo, o DHT promove a chamada miniaturização folicular: os folículos
capilares vão diminuindo de tamanho, a fase de crescimento do cabelo (anágena) fica
cada vez mais curta, as fases de descanso (catágena e telógena) se prolongam e os fios
vão se tornando mais finos e ralos, podendo até parar de nascer por completo

• Esse processo gera o padrão comum de calvície masculina: “entradas” nas laterais da
linha frontal de crescimento dos cabelos, junto com o progressivo raleamento dos fios no
topo da cabeça

• . Com o avanço do quadro, as duas áreas de regressão dos fios se encontram, deixando
sobrar apenas uma faixa de cabelo na parte de trás e nas laterais da cabeça, onde os
fios não costumam ser muito sensíveis ao DHT
• Acelerada renovação das células queratinizadas da pele

• Pode ser seca ou oleosa

• Pode ou não estar relacionada com a proliferação do fungo Pityrosporum Ovale

• A causa pode ser emocional ou sistêmica, proveniente de estresse ou fatores ambientais

• Produção exacerbada de sebo pelas glândulas sebáceas

• Causa dificilmente conhecida, dada como primordialmente emocional pela maioria dos
médicos

• Alguns hormônios também podem participar do aumento da oleosidade

da pele

• A oleosidade da pele aumenta conforme o corpo recebe a mensagem de que não está
recebendo lubrificação o bastante, por isso, esfregar ou lavar exageradamente causará
o efeito contrário
AULA 4
Princípios básicos da
formulação cosmética
• Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os cosméticos são
preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas
diversas partes do corpo humano (pele, sistema capilar, unhas, lábios)

• Eles têm como objetivo, exclusivo ou principal, limpar, perfumar, alterar sua aparência,
corrigir odores corporais, proteger ou manter em bom estado
Os cosméticos ainda são classificados pela
ANVISA em duas classes:

• Cosméticos de Grau 1
Produtos caracterizados por possuírem
propriedades básicas cuja comprovação não
seja inicialmente necessária. Estão isentos de
conter informações detalhadas quanto ao seu
modo e suas restrições de uso

• Cosméticos de Grau 2
Produtos que possuem indicações específicas,
cujas características exigem comprovação de
segurança e/ou eficácia, bem como
informações e cuidados, modo e restrições de
uso
• Toda formulação básica contém:

o Base veicular + princípio ativo + aditivos

o Base veicular: transporta os ativos

o Princípio ativo: responsável pela ação do produto

o Aditivos: responsáveis pela aparência do produto (corantes, fragrâncias, conservantes e

etc.)
• A base veicular de todo cosmético é composta basicamente por uma emulsão

• Emulsão é o termo utilizado para designar uma mistura de água, óleo e um tensioativo
que permite que essas duas fases se misturem

• O tensoativo quebra a tensão superficial da água, permitindo que água e óleo se juntem
em apenas uma fase. Existem dois tipos de tensoativos: aniônico e catiônico

• O tensoativo aniônicos tem ação detergente, enquanto o citadino tem ação amaciante
• Sua principal função é promover a limpeza do
couro cabeludo e dos cabelos e preparar o
cabelo para outros tratamentos e químicas em
geral

• Uma emulsão de xampu geralmente contém uma

seleção de tensioativos aniônicos (também
chamados de surfactantes), que, por sua ação
detergente, ajudam a dissolver a gordura e a
sujeira do couro cabeludo e dos cabelos

• Os surfactantes mais comuns são os

de sulfato
Ex.: lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de amônio
• O xampu pode ser categorizado de acordo com a aparência de sua base:
o Xampu transparente
o Xampu perolado
o Xampu leitoso

• Diferença: combo de tensioativos e seus ativos tratantes

• Existem xampus sem sulfato, onde o surfactante é substituído por um agente de limpeza
mais gentil com o cabelo

• Xampu a seco: é considerado um xampu, mas não desempenha a mesma função

• Emulsão obtida geralmente com
tensioativo catiônico

• Selam as camadas de cutícula e

melhoram a estrutura do cabelo

• Responsáveis pela substantividade

do tratamento

• Substantividade é a característica
hidrofóbica para a permanência
do ativo tratante dentro do fio
• Ativo na superfície: preenchem os espaços vazios das cutículas, amaciando e
suavizando o cabelo

• Penetrante: hidratam e reforçam o interior

• Protetor: formam uma barreira protetora na superfície

• Desenvolvidas para satisfazer necessidades mais
específicas e requerem um conhecimento mais
aprofundado do cabelo e do couro cabeludo

• Sua fórmula contém maior quantidade de

princípios ativos, por conta disso, os tensioativos
das máscaras são mais fortes, alguns até se
apresentam em forma de cera. Possibilitando a
consistência mais firme deste tipo de produto

• Por se tratar de um cosmético mais pesado, ela

pode não ser tão eficaz quanto à selagem da
cutícula, sendo recomendado o uso de um
condicionador protetor após o uso da máscara
AULA 5
Químicas capilares
• A coloração é basicamente formada por dois tipos diferentes de produtos, um creme
alcalino e um agente oxidante

• Creme alcalino: contém os pigmentos, tem a função de aumentar o pH do fio,

proporcionando a abertura das cutículas. Também desempenha papel fundamental na
liberação do oxigênio presente no agente oxidante. Os mais comuns são a amônia e a
monoetanolamina

• O agente oxidante é o peróxido de hidrogênio, que contém uma quantidade de oxigênio

que é liberada na presença de um agente alcalino. Esse oxigênio fica responsável por
clarear o pigmento natural do fio e formar os pigmentos artificiais da coloração
• Pode ser apresentada em vários tipos:
semipermanente, demi-permanente e
permanente
• Possui pigmentos diretos

• Não precisa de agente oxidante, portanto não clareia o cabelo, trabalhando apenas com
depósito de cor

• Pode ser encontrada em pó, liquida ou em creme

• Possui pigmentos diretos e pigmentos oxidativos

• Contém, em sua maioria, monoetanolamina

• É utilizada com agente oxidante de baixo volume

• Pode, por vezes, proporcionar leve clareamento da fibra

• Sua durabilidade varia entre 15 e 30 lavagens

• Possui pigmentos oxidativos

• Contém, em sua maioria, amônia

• É utilizada com varias volumagens diferentes de oxidante de acordo com o nível de

clareamento ou de pigmentação necessária

• O clareamento pode chegar a 5 ou 6 níveis acima do tom natural

• Sua durabilidade é muito maior devido a transformações que acontecem na proteína e

nos pigmentos, é considerada permanente por mais que ocorra desbotamento após 30
lavagens
• Descolorante não colore o cabelo. Remove a cor existente para criar um resultado mais
claro

• Geralmente são combinados com um agente oxidante, tal como peróxido de hidrogênio,
e de um catalisador adicional, por exemplo, hidróxido de amônio

• É usado quando precisamos clarear o cabelo natural em mais de 5 níveis. Apenas o

descolorante tem o poder de clarear cabelos coloridos artificialmente
Tarefa do agente oxidante:

• Destruir os pigmentos de melanina

Exemplos:
• Persulfato de amônia
• Persulfato de sódio
• Persulfato de potássio

Tarefa do alcalinizante:
• Abrir a cutícula do cabelo
• A proteína do cabelo (queratina) é constituída por cerca de 15 aminoácidos, o principal é
a cistina. As cadeias de queratina estão conectadas por forças intermoleculares,
conhecidas como ligações

•LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO: termossensíveis, é quebrada no ato da escova

•LIGAÇÕES SALINAS: hidrossensíveis, são quebradas durante a lavagem, sua ausência dá ao cabelo o
aspecto ressecado

•LIGAÇÕES DISSULFÚRICAS: fazem a ligação do aminoácido de maior incidência (duas cistinas e uma
ligação dissulfúrica resultam em uma cisteína). A quebra destas ligações só acontece por meio de um
agente redutor, esta quebra é permanente e muda a forma dos cabelos
• Hidróxidos: podem ser de sódio, de lítio, de guanidina e
de potássio

• Para quem: cabelos mais resistentes, mais crespos

• Ação: substituir as ligações dissulfúricas por ligações de

lantionina, mudando a forma do cabelo

• Neutralização: redução de pH através de xampu

• Incompatibilidade: os hidróxidos são compatíveis entre

si, mas incompatíveis com os tioglicotatos, com as
colorações de composição metálica, com os
descolorantes e com oxidantes superiores a 6%
• Tioglicolatos: podem ser de amônio, etanolamina ou arginina

• Para quem: cabelos ondulados, menos resistentes

• Ação: o agente redutor quebra as ligações dissulfúricas, desorganizando as cadeias de

queratina. Após uma ação mecânica, as cadeias são reconstruídas (neutralizadas)
naquela forma

• Neutralização: redução de pH através de peróxido

• Incompatibilidade: os tioglicolatos são compatíveis entre si, mas incompatíveis com os

hidróxidos, com as colorações de composição metálica, com os descolorantes e com
oxidantes superiores a 6%
AULA 6
O pH e sua importância
•A escala de pH mede o potencial de hidrogênio de uma substância.
Se estende de 0 a 14

• Um pH abaixo de 7,0 indica ácido (excesso de íons H+)

• Um pH de 7,0 a 14,0 indica alcalina (excesso de íons OH-)

• Quanto mais perto de qualquer um dos extremos, mais perigosa será uma substância

• As substâncias ácidas liberam íons de Hidrogênio (Cátion H+)

• As substâncias alcalinas liberam íons de Hidroxil (Ânion OH-)

http://www.sobiologia.com.br/
conteudos/Oitava_quimica/fun
caoquimica5.pHp
CABELO SAUDÁVEL = 4,5 – 5,5 pH

• O cabelo é considerado ácido

• Quando o cabelo tem um pH correto, a cutícula está compactada e fechada

• Protege a capa do córtex e proporciona brilho ao cabelo

• Cutícula saudável = força e elasticidade ao cabelo

• Um nível de pH saudável = cabelo saudável, equilíbrio natural, brilho, vitalidade e

aspecto radiante
• Quanto mais ácido o pH do produto, mais fechadas estarão as cuticulas do fio. Nesta
categoria encontramos os produtos de tratamento e as escovas ácidas. O extremo de
acidez é prejudicial ao cabelo, visto que ele desintegra

• Quanto mais alcalino for o pH, mais abertas estarão as cutículas, permitindo a entrada
ou retirada de material orgânico do fio. Nesta categoria, encontramos as colorações,
descolorações e alisamentos. O extremo da alcalinidade também desintegra o fio
 DESINTEGRADO
4,5 5,5
DESINTEGRADO

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
0 7 14

Ácido Alcalino

NEUTRO
• Substâncias que resistem ao enxágue

• Ajuste do pH do produto ao ponto isoelétrico da proteína de queratina

• Proteína de queratina: pH= 4,1

• Matérias primas:

o Aminoácidos
o Estruturas lipídicas
o Estruturas protéicas
o Estruturas amínicas ou ácidos graxos livres
AULA 7
Realizando um
diagnóstico
• Porosidade – referente à resistência externa.
(camadas de cutículas) / sensação de aspereza

•Quanto maior o índice de porosidade, maior a

capacidade de absorção do cabelo, por isso as reações
químicas ocorrem com mais velocidade.

• Elasticidade – referente à resistência interna.

(córtex) / fragilidade a processos de tração

• Pode determinar, juntamente com a textura, a força do

ativo a ser usado, assim como o tempo de
permanência da massa na fibra capilar.

• Textura – determina se o fio é fino, médio ou grosso.

• Densidade – referente ao volume dos cabelos.

 FRÁGIL, DANIFICADO
SAUDÁVEL COLORIDO COLORIDO DESCOLORIDO

CUTÍCULAS LEVEMENTE ABERTAS COM CUTÍCULAS BEM ABERTAS COM

CUTÍCULAS ABERTAS COM ALTA
BAIXA POROSIDADE 35% - 40% ALTÍSSIMA POROSIDADE 55% - 80%
POROSIDADE 45% - 60%
• É a melhor forma para conhecer as químicas existentes no fio e quão resistente a outras
químicas o cabelo será

• Separa-se uma transparência e se aplica um pouco de descolorante com oxidante de

sua escolha. O tempo de pausa pode variar de acordo com a necessidade, de 5 a 20
minutos já podemos identificar a presença de outras químicas.

• Após o enxágue, é realizado o teste do puxão para identificar a força do cabelo. Com o
cabelo seco, ainda procedemos o teste do puxão.

• Também é interessante deixar a mecha teste e fazer uma nova análise depois de 3 dias
a uma semana, visto que a maior parte das quebras acontecem nos dias seguintes ao
procedimento químico
AULA 8
Realizando um
tratamento
Após realizar o diagnóstico, devemos nos atentar às reais necessidades do fio:

• Qual é o nível de porosidade desse cabelo?

• Será necessário preencher a massa capilar?
• Como estão as cutículas desse fio?
• É necessário usar produto de preenchimento para selagem das cutículas?
• A elasticidade está normal?
• Existe necessidade de reconstruir, reforçar, ou proteger a proteína?
• O cabelo está quebrando ou apresentando pontas duplas?
• Pode ser que precise de reconstrução interna e externa.
• O cabelo dificilmente apresenta apenas um tipo de necessidade. Após um diagnóstico
profundo, devemos indicar linhas diferentes com princípios ativos diferentes para
atender todas as necessidades do fio ou do couro cabeludo

• A cada semana, a cliente vai dedicar seu tempo para uma questão a ser tratada,
intercalando com produtos de hidratação leve para não sobrecarregar o fio.

• Caso exista algum problema de couro cabeludo, os produtos indicados devem ser
usados juntamente com os produtos para tratamento do fio
AULA 9
SOS capilar