Patrones Industriales de Prendas en Tejido Punto y Plano PDF

PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO
TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

I. TRAZAR PATRONES DE FALDA BÁSICA DAMA Y NIÑA. 7
1.1. Reconocer prendas por tipo, estilos, formas y detalles del diseño. 8
1.2. Interpretar cuadros de medidas de prenda y adaptarlas. 8
1.3. Seleccionar tejidos según temporada y tipo de prenda. 10
1.4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y
10
equipos.
1.5. Realizar trazo base de la falda delantero, posterior y
11
complementos.
1.6. Ruletear patrones, codificar, colocar marcas, piquetes y señales. 12
1.7. Elaborar trazo de todas las tallas en escala. 14
1.8. Revisar patrones, medir, almacenar y redactar informe para
15
costura.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 16
TECNOLOGÍA RELACIONADA. 41
II. TRAZAR PATRONES DE PANTALÓN DAMA I Y NIÑA. 54
2.1. Trazar patrones base de pantalón dama delantera y posterior. 55
2.2. Trazar patrones base de pantalón talles infantiles, niños y junior. 60
III. TRAZAR PATRONES PANTALÓN VARÓN Y COMPLEMENTOS. 95
3.1. Trazar patrones delantero y posterior de pantalón caballero. 96
3.2. Trazar patrones de pretina, forros, bolsillos, garetas, vistas del
100
pantalón.
IV. TRAZAR PATRONES BLUSA CON SUS COMPLEMENTOS. 116
4.1. Trazar patrones de blusa básica, espalda, delantero, mangas y
117
realizar las desviaciones de pinzas.
4.2. Trazar patrones de vueltas y cuello. 120
4.3. Trazar patrón de puño y bolsillo. 121
V. TRAZAR PATRONES DE CAMISA CABALLERO CLASICA Y SPORT. 142
5.1. Trazar patrones de camisa delantero y espalda talle base. 143
5.2. Trazar patrón de manga, canesú, pechera, cogotera. 145
5.3. Trazar patrón de cuellos, puños, bolsillos y yugos. 146
5.4. Elaborar plantillas con/sin bloqueo, marcadores y otros según
147
modelos.
CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5


VI. ESCALA PATRONES DE FALDA, PANTALÓN Y CAMISA. 157
6.1. Seguir la confección de la muestra, revisar y verificar la
158
aprobación.
6.2. Interpretar medidas, calcular y elaborar cuadro de valores de
163
escalados.
6.3. Escalar tallas de prenda aplicando valores del cuadro de escalado,
163
revisar.
6.4. Revisar escalado de tallas comparando con ficha técnica, corregir
164
y aprobar.
VII. ELABORA L A FICHA TÉCNICA DE PATRONES. 195
7.1. Medir los patrones y llenar la ficha de medidas. 196
7.2. Informar de características de los patrones y dificultades del
198
modelo.
BIBLIOGRAFÍA 207

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
1. Reconocer prendas por tipo, estilos, formas y detalles del diseño.

2. Interpretar cuadros de medidas de prenda y adaptarlas. • Portaminas.
3. Seleccionar tejidos según temporada y tipo de prenda. • Reglas de Patronaje.
4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y • Escuadra.
equipos. • Cinta Métrica.
5. Realizar trazo base de la falda delantera, posterior y complementos. • Ruleta.
6. Ruletear patrones, codificar, colocar marcas, piquetes y señales. • Tijera para cortar papel.
7. Elaborar trazo de todas las tallas en escala. • Borrador.
8. Revisar patrones, medir, almacenar y redactar informe para costura.
DENOMINACIÓN
I. TRAZAR PATRONES DE FALDA BASICA DAMA Y NIÑA.

PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo:
HO: 1 / 1
TEJIDO PLANO 8 horas

1.1. RECONOCER PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y DETALLES

DEL DISEÑO.
1.2. INTERPRETAR CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDA Y ADAPTARLAS.
Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Damas.
Las medidas que utilizamos en la tabla de tallas industriales están determinadas

en centímetros.
TALLAS
REF. MEDIDAS
38 40 (42) 44 46 48 50 TOL.
A Cintura 32 34 36 38 40 42 44 +-1
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58 +-1
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29 +-0.5
D Largo de Falda 48 49 50 52 54 56 58 +-1
E Alto de Pretina 4 4 4 4 4 4 4 0
Todas las medidas de contorno están dadas en semiperímetros, estos son la

cintura y cadera.
SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.

Esquema de Medidas
A
C
B
Cuadro de Adaptaciones de la Falda Básica
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
(42) Delantero Posterior
Cintura 36 ½ Cintura+3 de pinza 21 ½ Cintura+3 de pinza 21
Cadera 50 ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Altura de Cadera 1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Altura de Tiro ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Largo de Falda 50 50 50
El confeccionista debe adecuar las medidas de largo y algunas medidas de

contorno; de acuerdo a las características de su público consumidor.
Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Niñas.
TALLAS
REF. MEDIDAS
2 4 6 (8) 10 12 14 TOL.
A Cintura 24 26 28 30 32 34 36 +-1
B Cadera 33 35 37 39 41 43 45 +-1
C Tiro 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 +-0.5
D Largo de Falda 31 34 37 40 43 46 49 +-1
E Alto de Pretina 3 3 3 3 3 3 3 0

1.3. SELECCIONAR TEJIDOS SEGÚN TEMPORADA Y TIPO DE PRENDA.
Verano / Invierno (Tela Denim) Primavera / Verano (Tela Popelina)

Faldas en Denim Faldas Floreadas
1.4. ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO CON INSTRUMENTOS,

MATERIALES Y EQUIPOS.

1.5. REALIZAR TRAZO BASE DE LA FALDA DELANTERO, POSTERIOR Y

COMPLEMENTOS.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
Trazo Delantero:
 Formar un ángulo recto. Señalamos el vértice con la

letra “A”.
 De "A" medir hacia abajo la “Altura de Tiro“, señalar
con la letra "B" y escuadrar hacia la izquierda. (Línea
de Tiro).
 De "A" medir hacia abajo el “Largo de la falda”,
señalar con la letra "C" y escuadrar hacia la izquierda
(Línea de largo de falda).
 De "B" medir hacia la izquierda la 1/2 de cadera,
señalar con la letra "D" y escuadrar hacia arriba y
hacia abajo hasta la línea del largo de falda, punto
"E".
 De "B" medir hacia arriba la “Altura de Cadera” punto
“F” y escuadrar hacia la izquierda punto “G”.
 Medir de "A" hacia la izquierda la 1/2 de cintura + 3
cm de pinza. Señalar con la letra "H".
 Unir “D” – “H” con ligera curva (Costado).
 De "A" bajar 1,5 cm. y señalar con la letra "I".
 Unir “H” – “I” con ligera curva (Línea de cintura).
 Formar la pinza delantera:
o Medir de "A" hacia la izquierda 9 cm. Punto "J" y
escuadrar hacia abajo el largo de la pinza punto
“K”. Puede ser de 8 a 10 cm.
o Medir 1,5 cm. a cada lado de la línea central de la
pinza y trazar la pinza.
Trazo Posterior:
El desarrollo del trazo posterior es similar al delantero.

Las variantes están en los siguientes pasos:
 El centro de pinza es la mitad de cintura con pinza.
 El largo de la pinza es mayor que el delantero, la
medida puede ser de 10 a 12 cm.

Trazo de la Pretina:
La pretina es una pieza de tela doblada,
cosida en la parte superior del
delantero y posterior para formar la cintura
de la falda. En su interior lleva una franja
de entretela pegada para darle firmeza y resistencia. La pretina
debe quedar con un sobrante, para colocar allí el ojal y el
botón. Esta parte se llama cruce. La pretina no se corta en tela
doble porque la pieza molde es completo. Recuerde que tiene
el total de cintura más el cruce.
1.6. RULETEAR PATRONES, CODIFICAR, COLOCAR MARCAS, PIQUETES Y

SEÑALES.
Ruletear Patrones:
Es el proceso de transferir las líneas bases del molde (Papel Kraft) al patrón final
(Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.
Codificar y colocar la Nomenclatura de Patrones:

Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina, en patronaje
industrial la nomenclatura va escrita en el patrón. Además nos servirá para
identificar los juegos de patrones, orienta al cortador y operarios de producción.
También es conveniente adicionar al patrón un diseño o foto que identifique la
prenda para facilitar la ubicación de pespuntes, botones, etc.
Información del Patrón:
1. Nombre del Patrón: Delantero

2. Talla de prenda: T – 42
3. Cantidad de piezas: X–1
4. Código del Patrón: F. D. 001
Tipo Sexo Patrón Base
ARM

5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones: 1/7 pzas. (delantero,

posterior derecho, posterior izquierdo, pretina en tela; delantero, posterior en
forro y pretina en entretela).
6. Fecha de elaboración del patrón.
7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con una flecha.
8. Firma del patronista: A.R.M.
Colocar marcas, piquetes y señales:
Líneas del sentido del hilo o líneas de aplomo:

Esta línea es paralela a la línea de base vertical del patrón. Es la marca más
importante de la prenda y debe estar bien ubicada para ayudar a un buen tizado
en el corte. La línea del hilo es paralela al orillo de la tela, deben indicarse en
todas las partes del patrón.
Perforaciones:
Para señalar pinzas o ubicación de los bolsillos, adornos, etc. Se hacen con
punzón o sacabocado de 1/8”.
Para almacenar los patrones de cartón se perforan con sacabocado de 3/8”.
Piquetes:
Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes del patrón, se hacen
con piquetera de 1/4” de profundidad y 1/16” de ancho. También se pueden hacer
con tijeras con 0,5 cm de profundidad y 0,2 cm de ancho.

1.7. ELABORAR TRAZO DE TODAS LAS TALLAS EN ESCALA.
Delantero:
Posterior:

1.8. REVISAR PATRONES, MEDIR, ALMACENAR Y REDACTAR INFORME

PARA COSTURA.
El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de

todo proceso de producción. Existen diversas formas de control de calidad.
Los principales procedimientos son:
1. Verificar el control estricto de las medidas del patrón, la suma de medidas

corporales más holguras y costados. Los perfiles al unirse deben encajar
perfectamente. A estos tipos de controles se les conoce por simetría y encaje
respectivamente.
2. Verificar el recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera
de las líneas de trazo, ni debe tener rebabas.
3. Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la

prenda para observar caída y entalle correcto.
4. Verificar la codificación, marcas para su ubicación e identificación.
5. Verificar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores;

designar áreas especiales.
6. Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten características y

modificación posteriores. (Ficha de Moldes).
Recordar que cada empresa maneja su propio formato de Fichas Técnicas, ya sea
de diseño, patrones, tizados, corte, confección, avíos, aplicaciones (Bordado /
Estampado) y acabados, motivo por el cual no existe un formato establecido para
el uso de las fichas en las empresas, mientras sea práctico, sencillo y reúna los
requisitos necesarios será útil para la empresa.

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
FALDAS, VARIACIÓN DE PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y

DETALLES DEL DISEÑO
La falda es una prenda de vestir, generalmente femenina, que consiste en una tela
que se ajusta a la cintura y cubre las piernas o parte de ellas.
Tipos de Faldas:

Clases de Faldas:
Falda Recta: Una falda recta o de

tubo tiene un estilo ceñido al cuerpo,
con un corte recto y estrecho que
cae hasta la rodilla. Añadirle un corte
permite un mejor movimiento
mientras llevas la falda y puedes
colocarlo en la parte frontal,
posterior o lateral. Si vas a agregar
un corte nuevo a tu falda, lo mejor es
añadirlo detrás o hacer un plisado en
la parte trasera, ya que es menos
probable que se rompa o se
deteriore por usar la prenda.
Falda Tubo: Las faldas de tubo

crean una silueta tipo reloj de arena
que es lo suficientemente sutil para
la oficina y a la vez sexy en una cita
para cenar. Esta moda es versátil y
fácil de usar.
Falda de Tablas: Estas faldas también llevan amplitud.

Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en
la parte superior (Normalmente en la cintura) mediante
tablas y pliegues. Los diferentes tipos de faldas que
nos podemos encontrar son:
 Falda con tablas.

 Falda con pliegue.
 Falda con tablón.
La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente

por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la
tabla propiamente dicha y dos fondos interiores. Una
falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo
a realizar, y su posición será muy variada.

Minifalda: Una minifalda es una falda corta

que termina por encima de la rodilla
(Generalmente 20 cm. o más sobre la rodilla).
El uso de esta prenda es prácticamente
exclusivo de las mujeres jóvenes. Y no suele
utilizarse para actividades formales o de
trabajo.
Se considera a la británica Mary Quant la

inventora de esta prenda revolucionaria, aunque
hay quienes dicen que debe compartir el título con
el modisto francés André Courrèges. Tal vez a
ambos se les ocurrió la misma idea, pero
definitivamente fue ella quien la popularizó.
Falda Larga: Al igual que la falda recta tiene forma

ceñido en la cintura y el largo va hasta los tobillos y
/ o cubriéndolos.
Falda Pantalón: Esta falda lleva las

costuras de entrepierna y tiro al igual que
el pantalón. Las faldas pantalones son un
par de pantalones cortos diseñados para
parecer faldas. Estos pueden ser muy
cómodos, y además tienen la ventaja de
ser recatados. Llevar falda pantalón
puede ahorrarte momentos vergonzosos
en días de viento o cuando juegas
deportes.
Falda Jean: La mezclilla y el denim, efectivamente son sinónimos y consiste en un

tejido que según estudios, surgió en Europa durante la Edad Media para
confeccionar ropa de trabajo. En Francia, los campesinos usaban trajes
elaborados con este material conocido como "Tela de Nîmes" (Denim), de ahí su
nombre. Los jean o vaqueros son los pantalones elaborados con denim o mezclilla
que fueron popularizados por Levi Strauss para la elaboración de los pantalones
de los mineros, ya que por su resistente material, podrían guardar herramientas y
minerales encontrados sin que la prenda se viera afectada. Por su parte, el índigo,

es el colorante que se utiliza para teñir el denim. En conclusión, a partir de hoy,

está prohibido decir: camisa de jean, chaqueta de jean o falda de jean. El jean es
el pantalón, lo demás son prendas elaboradas con denim o mezclilla.
FICHA TÉCNICA – INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRAZO DE PATRONES

SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Ficha Técnica es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas

que el confeccionista debe tener en cuenta al confeccionar una prenda, la ficha
técnica es elaborada por el diseñador para el patronista, en ella se definen las
características y tendencias de una prenda, contiene toda la información necesaria
para el desarrollo del patrón y posterior confección.
La Ficha Técnica es el documento que registra todos los procesos de fabricación

de un producto prenda, desde que nace, (requerimiento del cliente, transformación
desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente, usuario final).
La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:
 Diagrama de la prenda (Incluye vista delantera y posterior).

 Descripción de la prenda.
 Tipo de telas, composición, características y consumo.
 Colores y combinaciones.
 Insumos (Cantidad y tipo).
 Accesorios (Cantidad y tipo).
 Ruta (Lavandería, bordado, estampado, fusionado).
 Medidas (De acuerdo a la talla).
 Cantidad de piezas de la prenda (Según los patrones).
 Especificación de costura o construcción (Orden operacional, tipo de máquina,
cantidad de puntadas, tiempo de ciclo de la operación).

 Agujas.
 Características del hilo.
 Observaciones especiales (Bordado / Estampado).
El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la menor

cantidad de hojas posibles. El formato debe incluir:
 Nombre del cliente.

 Estilo.
 Género.
 Código o referencia del producto.
 Fecha de elaboración de la prenda.
 Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso).
 Nombre de quien elabora la ficha.
 Nombre de quien corrige.
 Temporada.
 Patronista.
 Analista.
FICHA TÉCNICA



LA PRENDA / INFORMACIÓN QUE BRINDA
Las prendas fabricadas con diversos materiales, usada para vestirse y protegerse
del clima adverso. Los atuendos pueden ser visibles o no, como en el caso de la
ropa interior. En su sentido más amplio, la vestimenta incluye también algunos
otros accesorios como los guantes que cubren las manos, al calzado (zapatos,
zapatillas y botas) que cubre los pies, y a los gorros, gorras y sombreros que se
ocupan de cubrir la cabeza. Los objetos cómo bolsos y paraguas se consideran
complementos más que prendas de vestir.
Las prendas sirven para protegerse, sobre todo, del clima adverso:
 Frío: la ropa facilita la circulación del aire alrededor de la piel y evita por tanto el
contacto del aire frío con la piel y la salida del aire recalentado por la piel. Por
otra parte, las fibras de los tejidos capturan aire y lo inmovilizan; este aire
capturado tiene una mala conductividad térmica (este hecho también se explota
en las ventanas de doble cristal).
 Sol Intenso: Los tejidos claros evitan la radiación ultravioleta y las quemaduras
en la piel, y por tanto protegen del calor.
 Precipitación: (Lluvia, nieve, etc.) Algunos tejidos, llamados impermeables,
impiden el contacto del agua con la piel. El agua es un muy buen absorbente
térmico, y el agua fría de lluvia o de la nieve provoca un enfriamiento importante
de la persona.
Clasificación de las Prendas: Las prendas de vestir se pueden clasificar en

varios grupos atendiendo a diversos factores:
 Posición en el cuerpo.
 Temporada.
 Finalidad, uso o actividad.
 Sector de la población.

GRUPO TIPOS EJEMPLO

Lencería, corsetería, calcetines / medias, pijamas /
Interiores
Posición camisones, bragas / calzoncillos
Exteriores Abrigos, trajes, vestidos, pantalones, blusas, etc.
Prendas de piel y cuero, tejidos fuertes o géneros
Invierno de punto de lana, algodón, fibras artificiales,
sintéticas y sus mezclas
Prendas de piel y cuero finos, tejidos fuertes o
Temporada Entretiempo géneros de punto suaves y ligeros de lana, algodón,
fibras artificiales, sintéticas y sus mezclas
Prendas de tejidos y géneros de punto ligeros y
Verano frescos de algodón, seda, lino, fibras artificiales y
sintéticas y sus mezclas
Vestir en General Abrigos, faldas, blusas, pantalones, trajes, etc.
Chándal, sudaderas, pantalón tenis, anorak de
Deportivas
montaña, camiseta de futbol, etc.
Lluvia Impermeable, gabardina, trinchera, etc.
Uso Bata guardapolvo,, chaquetilla camarero, pijama
Trabajo
sanitario, uniformes de azafatas, etc.
Chalecos antibalas, trajes de bomberos, chalecos
Protección y
salvavidas, guantes protectores, delantales de
Seguridad
soldadura, etc.
Masculinas Hombres adultos
Femeninas Mujeres adultas
Chicos y Chicas de 14 a 18 años, moda joven y
Población Juveniles
unisex
Bebé de 0 a 2 años, primera infancia de 3 a 7 años,
Infantiles
infantil de 8 a 14 años
Complementos y Accesorios de las Prendas: Son todos aquellos artículos de

materia textil, piel, cuero o plásticos, que complementan y / o adorna la vestimenta
humana. Los complementos se usan para adornar o cubrir la cabeza, el cuello, las
manos, el cuerpo o la cintura.

Clasificación de los Complementos:
GRUPO TIPOS EJEMPLO

Sombreros, gorros, gorras, boinas,
De Cabeza
pasamontañas, etc.
Complementos del
Pañuelos, corbatas, bufandas, chales,

De Cuello
etc.
Vestir
De Cintura Cinturones.
Toquillas, mañanitas, mantones,
De Cuerpo
mantillas, etc.
Calcetines, medias, pantys, mayas,
De Pie
pinkis, calzado, etc.
De Mano Guantes, manoplas.
Componentes de las Prendas: Los componentes son los elementos de los que
están formados las prendas y los artículos de vestir. Estos pueden ser:
 Componentes de Genero Exterior: Son todas las partes de material, tela o

tejido que se encuentran en el exterior de la prenda o articulo y se
corresponden con los delanteros, espaldas, traseros, mangas, cuellos, bolsillos,
tapetas, puños, etc.
 Componentes de Forro: Son todos los componentes que van en el interior o
revés de la prenda y que tienen como fin ocultar las costuras de los
componentes de género.
 Componentes de Entretela: Componentes que están ocultos en el interior de
algunas partes de la prenda y que tienen la finalidad de armar y dar
consistencia.
 Hilos: Es el elemento que interviene en la costura destinado a unir las
diferentes partes que componen la prenda.
 Fornituras y Complementos: Las fornituras son el conjunto de accesorios y
adornos que puede llevar una prenda o artículo. Los más importantes son los
botones, las cremalleras, corchetes, broches de presión, hebillas, ojetes, vivos,
puntillas, cintas, apliques, gomas, cordones, etc.
Partes de las Prendas: Son aquellas en que se pueden dividir las prendas según
su forma y características. Estas pueden ser:
 Delanteros.
 Posteriores.
 Canesú.
 Bolsillos.
 Vistas.

 Sardinetas, etc.
A continuación vamos a detallar algunos de ellos:
Bolsillos: Son cavidades o saquillos cosidos en

las prendas de vestir, que sirven para guardar
cosas o como adorno a los que se accede por la
boca o abertura. Algunos bolsillos son falsos, es
decir no tienen fondo. Existen varios tipos.
 Bolsillos Superpuestos o de Parche: Son los

que están formados por una pieza de tejido
aplicado sobre la prenda. A la que confieren un
aspecto de prenda sport y se pueden encontrar
en todo tipo de prendas.
 Bolsillos Abiertos o de Corte: Son los

bolsillos que aprovechan una abertura natural
de la prenda o del diseño para la boca o
entrada de los bolsillos. Como ejemplo cerillero,
inclinado o francés, vaquero o redondo, bolsillo
de costado, etc.
 Bolsillos Cortados: Son los que están

cortados en la pieza componente de la prenda
y este corte coincide con la boca o abertura del
bolsillo. Existen diferentes tipos de bolsillos
cortados según las prendas donde vayan
situados: Bolsillos de cartera, de un vivo, de
dos vivos.
Cierres y Abrochados: Son accesorios de las prendas con las que se abren y se
cierran en las zonas de unión no permanente. Dentro de estos se encuentran:
 Cremalleras: Dos tiras de tejido con dientes metálicos o de plástico que se

aplican como cierre en cualquier tipo de prenda en diferentes medidas.
 Botones: Piezas generalmente redondas de diferentes materiales que se
aplican como adorno o para cerrar las prendas junto con los ojales.

 Alamares: Cierres de pasamanería en forma de lazos trenzados que se aplican

en las prendas para cerrarlas decorándolas a la vez.
 Velcro: Es un conjunto de dos tiras de tejido, una de ellas con textura peluda y
suave y la otra rígida que hace que unidas queden perfectamente adheridas.
Cremalleras Botones
Alamares Velcro

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS / AVÍOS A USAR

EN LA FALDA
Dependiendo de los diferentes modelos de la Falda, estas

prendas pueden usar diferentes tipos de insumos y avíos,
mucho va a depender del diseño solicitado por el cliente, el
cual se debe describir en la Ficha Técnica.
Materiales: Telas como driles, dacrón, seda, lino, pana,

paño, denim, hilos, pieles. etc.
Accesorios: Botones, cierres, broches, cintas, encajes,

etc.
Insumos: Cintas velcro, bandas de tejido, cintas para

dobladillo, pretinas, trencilla, entretela con adhesivo o sin
adhesivo resortes o elásticos flecos, hilo, etiquetas, etc.
Aplicaciones: Bordados y / o estampados.
Botones: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas
y tamaños. Suelen estar hechos de metal,
madera o, más recientemente, plástico. El
botón se abrocha haciéndolo pasar por un
ojal de tamaño justo ubicado en un extremo

de la vestimenta. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay

botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a
diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de
diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los
botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la
prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y,
especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar botones
extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
Cierres (Cremallera): La cremallera (en España y Colombia), cierre (en

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado cierre
de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria
de la confección de diversas piezas de indumentaria.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la vestimenta (como

pantalones) y en los equipajes (tales como mochilas, maletas, carteras).
• Sirven para unir dos partes de un género (cerrar).

• Sirven para unir o sacar completamente una parte de algún textil.
• En el caso específico de la bragueta sirve para que los varones puedan orinar
sin bajarse los pantalones. Sin este dispositivo los pantalones tendrían que ser
más amplios (como lo eran antes de este invento), ya que las telas rígidas
presentan dificultades para pasar la zona pélvica y perderían así línea estética a
la altura de la cintura, teniendo que volver a los antiguos elásticos que aún se
usan, por ejemplo, en los buzos.
• En algunas maletas es usado para disminuir su tamaño haciendo que los
géneros que abarca se doblen.

Partes de un cierre metálico:
1. Extremo superior.
2. Tope superior.
3. Cursor, deslizador o carro.
4. Tirador o medallón.
5. Banda textil.
6. Diente.
7. Tope inferior.
8. Extremo inferior.
9. Ancho de banda.
Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que se

enganchan entre sí, el broche es un objeto de
importancia, materia y forma variables aunque el
método de fijación (generalmente en metal); se
utilizan para sujetar prendas.
Cinta: Es una banda fina de un material flexible,

típicamente textil que también puede ser plástico
o a veces metal, usado sobre todo para adornar,
envolver y atar diferentes objetos. Las cintas
textiles que principalmente utilizan la seda, son
usadas habitualmente en conjunto con vestidos,
aunque también con otros propósitos, como son
los ornamentales y simbólicos.
Encaje: Puede definirse como un tejido

ornamental y transparente que se hace a mano y
se adorna con bordados. El encaje propiamente
dicho se diferencia del bordado sobre malla o
sobre cualquier tela muy transparente en que no
exige un tejido previo, como lo requiere el
bordado.

Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y

delgada de un material textil, especialmente
la que se usa para coser.
La mayor parte de las fibras textiles, salvo la

seda y las fibras sintéticas, no exceden de
algunos centímetros de longitud, por lo que
es necesario el proceso de hilado. Los hilos
se emplean ampliamente en la industria
textil para coser, tejer, etc.
Tipos de Hilo de Confección: Existen hilos de algodón, poliéster recubierto con

algodón, seda, rayón e hilo nylon monofilamento. Podrás decidir qué hilo es el
correcto para tu confección dependiendo de la tela que usarás.
 Hilo de Algodón: El hilo de algodón es el más popular entre los bordadores de

colchas, es más fácil de usar y se consigue sin inconvenientes. Conviene
buscar hilo de algodón mercerizado. La mercerización es un proceso mediante
el cual se hace al hilo más suave y más capaz de ser teñido; el hilo de algodón
se fabrica en diferentes pesos; cada cono está etiquetado con dos números. El
primero se refiere al tamaño del hilo y el segundo se refiere a cuántas hebras
constituyen el hilo. Cuantas más hebras, más fuerte será el hilo, cuantas menos
hebras, más suave será el hilo.
 Hilo de Poliéster recubierto de Algodón: El hilo de poliéster recubierto con
algodón, conocido también como hilo multiuso, tiene un centro de poliéster que
hace que el hilo sea muy fuerte y elástico. Es el hilo adecuado para coser
combinaciones, fibras naturales o tejidos; para costura a mano o a máquina. Su
elasticidad hace que sea menos recomendable para bordar colchas porque
puede erosionar la tela de algodón debajo de las puntadas.
 Hilo 100% Seda: El hilo de seda se hace en una variedad de colores y pesos, y
tiene un brillo característico que puede realzar el look de cualquier proyecto. Es
fuerte y tiene elasticidad. También es uno de los hilos menos problemáticos.
Este delgado hilo es adecuado para coser cualquier tipo de tejido, seda o lana.
También sirve para hilvanar ya que no deja orificios una vez que se quitan las
puntadas del hilvanado.
 Hilo Nylon Monofilamento: El hilo nylon monofilamento es muy resistente,
pero mejor aún, es invisible. Es conocido entre los bordadores de colchas
principiantes debido a que las puntadas no muy parejas son, bueno,
prácticamente invisibles. Se hace de dos colores diferentes, transparente y
humo. Usa el transparente para telas claras y el color humo para telas más
oscuras.

 Hilos Metálicos: Los hilos metálicos se hacen en una variedad de colores

llamativos y su brillo puede realzar el look de cualquier proyecto. Son hilos poco
problemáticos si los usas de la manera indicada. Estos hilos tienen la tendencia
a acumular electricidad estática, por lo que necesitas bajar el nivel de tirantez
en tu máquina y coser a menor velocidad.
La confección de prendas de vestir es un proceso complejo en el cual intervienen

cinco elementos básicos, cuya relación debe ser la adecuada, ya que de no ser
así, los resultados no serán los esperados y dificultará este delicado proceso.
A continuación presentamos un cuadro de relación armónica de estos elementos:
tipo de tela, número del hilo, grosor de la aguja tipo de prenda a confeccionar y
equipo de costura a utilizar.
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS

Ropa fina, Blusas de alta
Muy Livianas 160 65 – 70
costura, Lencería
Camisas, Blusas,
Livianas 120 75 – 80 – 90 Delantales, Sabanas,
Vestidos
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas
Jeans, Casacas, Ropa de
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125
Trabajo
Carpas para Camiones,
Pesadas 30 - 20 130 Toldos, Guantes
Industriales
Etiquetas de Talla: EN 13402 es una

norma europea sobre designación de
tallas para prendas de vestir. Está basada
en las dimensiones corporales medidas en
centímetros. Su propósito es el de
reemplazar los antiguos y confusos
sistemas de vestimenta nacionales,
seguramente antes de fines de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta:
 Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las dimensiones

del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un casco para ciclistas
con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm"; zapatos etiquetados "largo
del pie: 28 cm".

 Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del producto.

Por ejemplo: jeans etiquetados con "su" propia medida para la entrepierna en
centímetros o en pulgadas.
 Tamaño ad - hoc: La etiqueta muestra un código que no tiene relación obvia
con ninguna medida. Por ejemplo: Talle 12; XL; etc.
Tradicionalmente, las prendas han sido etiquetadas utilizando muchos tipos

diferentes de sistemas 'ad - hoc'; conllevando varios problemas:
 Etiquetas específicas para un país o

vendedor en particular crean costos
adicionales.
 Los tamaños 'ad - hoc' cambian con
el tiempo, frecuentemente a los
cambios en las modas y tendencias y
estrategias de venta.
 No son apropiados para las compras
por correspondencia, que requieren
un método seguro para predecir el
mejor ajuste del producto a las dimensiones del cuerpo.
 Es preciso conocer más de una sola dimensión para poder ajustar la vestimenta
a los diferentes cuerpos.
 Las medidas escalares 'ad - hoc' basadas en estudios antropométricos de los
años '50 no son ya apropiadas, dado que han cambiado las costumbres en
nutrición y estilos de vida.
Por lo tanto, el Comité Europeo de Normalización CEN / TC 248WG 10 comenzó

en 1996 el proceso de diseñar un nuevo y moderno sistema de etiquetas para
prendas de vestir, resultando en la norma EN 13402 "Designación de Tallas para
Prendas de Vestir".
Está basado en:
 Las dimensiones corporales.

 El Sistema métrico.
 Datos de estudios antropométricos realizados entre la población en los años
'90.
 Similares estándares internacionales existentes (ISO 3635, etc.).

Código de Letras: Para las prendas donde tamaños con grandes separaciones
entre ellos son suficientes, la norma también define un código de letras. Este
código representa el busto para las mujeres y el pecho para los hombres. La
norma contempla la definición de estos códigos para niños.
SIGNIFICADO CÓDIGO PECHO (Hombres) BUSTO (Mujeres)

Extra extra pequeño XXS 70 – 78 66 – 74
Extra pequeño XS 78 – 86 74 – 82
Pequeño S 86 – 94 82 – 90
Medio M 94 – 102 90 – 98
Grande L 102 – 110 98 – 106
Extra grande XL 110 – 118 107 – 119
Extra extra grande XXL 118 – 129 119 – 131
Extra extra extra grande XXXL 129 – 141 131 – 143
Cuadro de Equivalencias de Tallas:
PAÍS XXS XS S M L XL XXL

Latinoamérica 34 36 38 40 42 44 46
España 34 36 38 40 42 44 46
Italia 38 40 42 44 46 48 50
Reino Unido 6 8 10 12 14 16 18
Estados Unidos 0 2 4 6 8 10 12
Francia 34 36 38 40 42 44 46
Japón 5 7 9 11 13 15 17
Etiquetas de Marca: El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados.

Se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su
identificación, clasificación o valoración.
Las etiquetas pueden utilizar en su composición distintos materiales ya sea como

base o bien para ser tejidas:
• Satén.
• Algodón.
• Algodón poliéster.
• Tafetán.
• Tafeta plus (Alta definición).
• Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos sistemas innovadores llamados
CutSonic Plus y Ultra-Definición.

• CutSonic Plus: Es un tratamiento que mejora la calidad de la etiqueta tejida, al

mismo tiempo que le ofrece un acabado suave, y está altamente recomendado
para las prendas que necesiten de etiquetas que vayan a estar en contacto con
la piel, por lo que no tendrá ningún problema en caso de que vaya destinado a
ropa infantil, ya que ha pasado numerosas pruebas.
• Ultra - Definición: Define una nueva calidad de etiquetas para ropa cuya
fundamental característica radica en los colores muy intensos, y una altísima
definición. Bajo este tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos muy
detallados que de otro modo, sería casi imposible hacer. O sea que si su
etiqueta tenía un diseño con letras pequeñas o trazos muy delicados, esta es la
tecnología ideal.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca

o bien la intención del diseñador, aunque las formas más
comunes son:
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.
HERRAMIENTAS / MATERIALES / INSTRUMENTOS DE TRAZO DE

PATRONES
Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel

para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y
cosiendo las distintas piezas. Se llama «Patronaje» a la actividad de diseñar y
desarrollar el patrón base. «Patronista» es el profesional que se dedica al
patronaje. En la industria de la moda también recibe el nombre de patrón a la
prenda original que realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el
resto (cambiando tallas, materiales o detalles).
 Patrón Manual: Patrón casero en papel con marcas para recortar en diferentes
tallas. Los patrones manuales suelen ser de papel de seda, incluyen
instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela más apropiada y las posibles

adaptaciones. Están disponibles en una amplia variedad de estilos, modelos,

tallas, precios.
 Patrones Industriales: Diseño de un patrón industrial, utilizando CAD. El

diseño industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que
representa aproximadamente la idea del diseñador. El patrón se realiza en
papel kraft y se revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la
prenda. Esta prenda se probará en una modelo o un maniquí para que la
apruebe el diseñador y poder pasar el patrón a cartulina manila o dúplex.
Herramientas e Instrumentos que se utilizan para el Desarrollo de Patrones

son:
Regla Metálica Cinta Métrica
Ruleta Pistolete

Escuadra Sacabocado
Portaminas / Lápiz Tijera
Goma en Barra Borrador
Cinta Adhesiva

Materiales:
Papel Kraft Cartón Dúplex
CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS ADAPTACIÓN DE MEDIDAS
El cuadro de medidas y de adaptación permitirá al patronista poder realizar al

patrón base de la prenda solicitada; así mismo poder realizar el escalado de las
demás tallas, según la progresión de medidas.
Cuadro de Medidas y Adaptaciones de la Falda Básica
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
½ Cintura + 3 (pinza) + 1 ½ Cintura + 3 (pinza) + 1
Cintura 36 22 22
(costura) (costura)
Cadera 50 ½ Cadera + 1 (costura) 26 ½ Cadera + 1 (costura) 26
Altura de
1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Cadera
Largo de + 1 (costura en cintura) + + 1 (costura en cintura) + 3
50 54 54
Falda 3 (basta) (basta)
CUADRO DE VALORES DE ESCALADO
A través del cuadro de progresión el patronista podrá realizar el escalado de las

tallas inferiores y superiores; previamente para ello la talla base debió ser
aprobado por el cliente.

Cuadro de Progresión de la Falda Básica
Medidas Progresión
Medidas / Talla – 42
cm. cm.
Contorno de Cintura 72 +/-4
Contorno de Cadera 100 +/-4
Altura de Tiro 25 +/-1
Largo de Falda 50 +/-1
CODIFICACIÓN DE LOS PATRONES
La codificación y nomenclatura de los patrones es importante porque se podrá

identificar el patrón más rápidamente para un costeo; así mismo la nomenclatura
permitirá al patronista y / o tizador realizar el control de N° de piezas del modelo y
así realizar el tizado para el corte respectivo.

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES
• Concepto de Norma: Es un conjunto de reglas o pautas para llevar a cabo

procesos o actividades.
• Concepto de Calidad: Es el grado en que un producto cumple
las especificaciones del diseño. La calidad de un producto o servicio es el
grado de conformidad que genera en los clientes y la capacidad del mismo para
satisfacer sus necesidades.
• Concepto de Control de Calidad: El control de calidad son todos los
mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia
de errores. La función del control de calidad primordialmente es asistir a la
producción para que lleve correctamente a cabo todas las especificaciones de
fabricación.
El control de calidad en todo el proceso de confección comienza desde la limpieza,

el orden en el taller, selección de materia prima e insumos, proceso productivo,
gastos de materiales, tiempo de la elaboración y termina cuando el cliente luce
satisfecho con la prenda adquirida.
Control de Calidad de Patrones (Moldes): Verifica el trazo adecuado del molde

y la calidad de las medidas (Simetría y Aritmética).
• Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el

cliente.
• Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.

TECNOLOGÍA RELACIONADA
PARÁMETROS DE CALIDAD EN EL TRAZADO DE PATRONES
El control de calidad se debe de verificar lo siguiente:
• Verificar la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y holgura).

• Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la
prenda para observar la caída y entalle.
• Los patrones deben de tener codificación.
• Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.
• Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las
características (Ficha de Moldes).
ERGONOMÍA Y EL PUESTO DE TRABAJO DE LA PATRONISTA
En Ergonomía, se entiende por «Postura de Trabajo» la posición relativa de los

segmentos corporales y no, meramente, si se trabaja de pie o sentado. Las
posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos musculo
esqueléticos, cuya aparición depende de varios aspectos: en primer lugar de lo
forzada que sea la postura, pero también, del tiempo que se mantenga de modo

continuado, de la frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la

exposición a posturas similares a lo largo de la jornada.
El Puesto de Trabajo.
El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una

tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en que
se efectúa el trabajo. Algunos ejemplos de puestos de trabajo son las cabinas o
mesas de trabajo desde las que se manejan máquinas, se ensamblan piezas o se
efectúan inspecciones; una mesa de trabajo desde la que se maneja un
ordenador; una consola de control; etc.
Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar

enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para
asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de trabajo
teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se
lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente.
Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá
mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es importante porque
una postura laboral incómoda puede ocasionar múltiples problemas, entre otros:
• Lesiones en la espalda.
• Problemas de circulación en las piernas.
Las principales causas de esos problemas son:
• Asientos mal diseñados.

• Permanecer en pie durante mucho tiempo.
• Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos.
• Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a
las piezas.
Altura de la cabeza.
• Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos.
• Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un
poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.
Altura de los hombros.
• Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.

• Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se
utilicen a menudo.
Alcance de los brazos.
 Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para
evitar tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
 Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el
trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos.
 Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del
cuerpo y frente a él.
Altura del codo.
• Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo
inferior para la mayoría de las tareas generales.
Altura de la mano.
• Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura
situada entre la mano y los hombros.
Longitud de las piernas.
• Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de
la superficie de trabajo.
• Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para
unas piernas largas.
• Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no
cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.
Tamaño de las manos.
• Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. Hacen
falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos mayores.
• Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más grandes.
Tamaño del cuerpo.
• Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores
de mayor tamaño.

A continuación figuran algunas propuestas para un puesto de trabajo

ergonómico:
• Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles
una superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus
necesidades.
• Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se
efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo
disminuyen los problemas que causa el permanecer demasiado tiempo en pie.
• Hay que eliminar los reflejos y las sombras. Una buena iluminación es esencial.
El asiento de trabajo.
Un asiento de trabajo adecuado debe satisfacer determinadas prescripciones

ergonómicas. Siga las siguientes directrices al elegir un asiento:
• El asiento de trabajo debe ser adecuado para la labor que se vaya a

desempeñar y para la altura de la mesa o el banco de trabajo.
• Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean ajustables por
separado. También se debe poder ajustar la inclinación del respaldo.
• El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia atrás con
facilidad.
• El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa
de trabajo y poder cambiar de posición de piernas con facilidad.
• Los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se debe facilitar al
trabajador un escabel, que ayudará además a eliminar la presión de la espalda
sobre los muslos y las rodillas.
• El asiento debe tener un respaldo en el que apoyar la parte inferior de la
espalda.
• El asiento debe inclinase ligeramente
hacia abajo en el borde delantero.
• Lo mejor sería que el asiento tuviese
cinco patas para ser más estable.
• Es preferible que los brazos del asiento
se puedan quitar porque a algunos
trabajadores no les resultan cómodos. En
cualquier caso, los brazos del asiento no
deben impedir al trabajador acercarse
suficientemente a la mesa de trabajo.
• El asiento debe estar tapizado con un
tejido respirable para evitar resbalarse.

USO DE PAPEL / CARTULINA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
La cartulina es un papel que es generalmente más grueso y más resistente que el

papel normal de escritura o de impresión, pero más flexible y liviano que otras
formas de cartón.
El grueso de papel de tarjetas se describe normalmente en gramos por metro

cuadrado (g/m2, gramaje). Su gramaje es normalmente de más de 200 g/m2 y se
compone de una o más capas de materiales obtenidos de la celulosa cruda o
blanqueada, de la pulpa mecánica o del papel reciclado.
La textura es generalmente mate, pero puede ser rugosa, metalizada o brillante;

es normal que una de sus caras quede estucada para poder imprimir.
Características técnicas papel kraft:

• Peso base de 85 g/m²
• Papel de fibra larga virgen.
• Óptima capacidad para la impresión.
Principales usos:
• Papel utilizado para proteger el
contenido del producto.
• Moldes (Prendas).
• Artículos de consumo.
• Alimentos y bebidas.

Nuestro consumo de papel no deja de aumentar, lo que no ocurre con el uso de

papel reciclado. La industria papelera, una de las mayores consumidoras de
energía y agua, trata de imponer el uso de papel blanco de fibra virgen. Mientras
tanto, el 40% de la madera talada para uso industrial se usa para fabricar papel.
El papel “Amigo de los Bosques”
A la hora de elegir el papel menos perjudicial para el medio ambiente debemos

tener en cuenta tanto el origen de la fibra de celulosa, como los procesos de
producción y blanqueo. Así, son preferibles:
• Como primera opción y para la mayoría de los usos, el papel 100% reciclado
post - consumo. La etiqueta ecológica “Ángel Azul” ayuda a identificar este tipo
de papel. Otras opciones con alto contenido en fibra reciclada también son
bienvenidas.
• Cuando es imprescindible el papel blanco, de fibra virgen, hay que asegurarse
que no proceda de empresas y / o países donde se están destruyendo bosques
de alto valor para la conservación, incluidos bosques primarios. Para tener
garantías de la sostenibilidad de la gestión forestal el papel deberá estar
certificado por el Forest Stewardship Council, más conocido por las siglas FSC.
• Existen en el mercado papeles de oficina fabricados a partir de fibras agrícolas
(Bagazo de caña de azúcar por ejemplo) y / o cultivos no madereros. Esto
disminuye la presión sobre los bosques y la proliferación de plantaciones.
• El blanqueado deber ser totalmente libre de cloro. Se utiliza el término
procesado totalmente libre de cloro (PCF) para el caso de la fibra reciclada o
totalmente libre de cloro (TCF) para la fibra virgen.
¿Qué puedes hacer tú?
• Reduce tu consumo de papel.

• Utiliza papel 100% reciclado post-consumo y totalmente libre de cloro tanto.
• Infórmate de las ventajas ambientales del papel FSC y TCF y compra estos
productos.
• En el caso de otros productos fabricados en papel y cartón como
sobres, carpetas, subcarpetas, carpetas colgantes, maletines, portafolios,
archivadores de palanca y de caja, posit, separadores, cuadernos, agendas,
etc., se puede primar la compra de productos 100% reciclados puesto que se
encuentran fácilmente en el mercado.
• Recicla los residuos de papel y cartón que generes.

Por cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran dos metros
cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de
900 kilos de CO2.
Se estima que entre un 3% y un 5% del material arrojado a los contenedores

azules no es papel ni cartón
NORMA ISO DE TOMA DE MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO
PROCESO DE EJECUCIÓN:
1er Paso: TOMA DE MEDIDAS.
1. Contorno de cabeza: Perímetro máximo del cráneo

medio horizontalmente por encima de las orejas.
2. Contorno del cuello: Perímetro del Cuello
pasándolos centímetros por debajo de la Nuez de
Adán y el nivel de la 7a. Vértebra cervical.
3. Base del Cuello: Perímetro delimitado alrededor del
cuello por una cadenita sobre la 7a. vértebra
cervical, los dos puntos de la base del cuello y la
parte superior del esternón.
4. Contorno del Pecho o Busto: Perímetro máximo
horizontal pasando por la base de los omóplatos,
bajo las axilas y a través del pecho (al nivel de los
pezones para la mujer).
5. Contorno de Cintura: Perímetro tomado al nivel de
la cintura natural entre la cima del hueso de la cadera
(cresta iliaca) y la última costilla.
6. Contorno de 1era Cadera: Es el perímetro
delimitado por la cadera, sostenida en forma bien
horizontal y que pase sobre las crestas de los huesos
iliacos.
7. Contornos de 2da Cadera: Perímetro horizontal
tomado en el punto más saliente de las nalgas.
8. Contorno del Muslo: Es el perímetro máximo del
muslo, medido inmediatamente debajo del pliegue
glúteo, estando la cinta métrica en forma

perpendicular al eje del muslo.

9. Contorno de Jarrete: Es el perímetro de la pantorrilla medido inmediatamente
debajo de la rodilla al nivel del perímetro mínimo de esta región.
10. Contorno de Pantorrilla: Es el perímetro máximo de la pierna, medido al
nivel de la saliente de la pantorrilla.
11. Contorno de Pierna Mínimo: Es el perímetro de pierna, medido por encima
de los tobillos.
12. Contorno de los Tobillos: Es el perímetro de los tobillos pasando por los
puntos más salientes de los mismos.
13. Contorno de Rodillas: Es el perímetro máximo de la rodilla medido al nivel
del punto más saliente de la rótula o punto tibial, la pierna sobre la cual se
efectúa la medición va plegada en ángulo recto (muslo horizontal y pie
descansando sobre un banquito).
14. Contorno de Codos: Es el perímetro del codo medido al nivel de los puntos
más salientes del epicóndilo y de la epitróclea, estando el antebrazo replegado
sobre el brazo horizontal.
15. Contorno de Sisa: Perímetro delimitado donde se junta el brazo y la espalda,
la cinta métrica va pasando bajo el brazo del acromión.
16. Contorno del Brazo Flexionado: Es el perímetro del bíceps, medido con el
brazo horizontal, el antebrazo replegado sobre el mismo y el puño cerrado.
17. Longitud de Talle Espalda de H.P.S: Es la distancia comprendida entre la
base del cuello y la línea de la cintura, medida siguiendo el contorno del
cuerpo en un plano vertical.
18. Longitud de Talle Espalda: Es la distancia medida sobre el cuerpo,
comprendida entre la 7ma. vértebra cervical y la cintura, en el punto de
intersección del plano delimitado por el perímetro de la cintura con la columna
vertebral.
19. Altura de Sisa: Distancia medida verticalmente sobre el cuerpo entre la 7ma.
vértebra cervical y el borde superior de una regla métrica que pasa
horizontalmente bajo las axilas.
20. Largo del Muslo: Distancia comprendida entre el punto peridional y el
contorno de la rodilla medido sobre la cara anterior de la pierna.

21. Largo de entrepiernas: Distancia medida en la línea

recta entre el punto peridional/la planta del pie.
22. Largo exterior de piernas: Distancia comprendida entre
la línea de talle (cintura) y el suelo, medida sobre el
costado siguiendo el contorno de la cadera y
verticalmente a partir del suelo.
23. Tiro: Es la distancia vertical comprendida entre el punto
peridional y el de la línea de cintura.
24. Altura de la rodilla: Distancia comprendida entre el punto
tibial (parte superior de la rodilla) y el suelo.
25. Contorno debajo del pecho: La cinta pasa
horizontalmente justo debajo de los senos.
26. Separación de bustos: Distancia comprendida entre los
dos pezones.
27. Altura de busto: Distancia comprendida entre un punto
de base del cuello y pezón.
28. Longitud desde la 7a. vértebra cervical y el puño:
Distancia compendiad entre la 7a. vértebra cervical y la
extremidad del hueso del puño (apófisis extrema del
cúbito) revelada sobre el cuerpo pasando por el acromión
y el largo del brazo flexionado en ángulo recto en posición
horizontal.
29. Longitud total del brazo: Distancia comprendida entre la
punta del acromión y el borde inferior del apófisis
estiloidea externa (o cubita) medida pasando por la punta
del codo, el antebrazo paralelo al pecho, el brazo y el
antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos
un ángulo recto.
30. Longitud del brazo hasta el codo: Es la distancia
comprendida entre el punto medio entre la axila y
acromión y la punta del codo, estando el antebrazo
sostenido paralelo al pecho, y el brazo y antebrazo en un
plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto.
31. Longitud de busto desde la 7a. Vértebra cervical -
tetilla: Distancia desde la 7a. Vértebra cervical hasta la
tetilla pasando sobre la base del cuello.
32. Longitud de talle delantero desde la 7a. Vértebra
cervical: Suma de las distancias comprendidas entre la
7a. Vértebra cervical pasando por el punto base del cuello
y la tetilla en línea vertical hasta la línea de talle.

33. Longitud de talle - nalga: Es la distancia, medida sobre el costado del

cuerpo, comprendida entre la línea de cintura y la línea contorno de cadera.
34. Longitud de braga: Distancia entre la línea
del talle delantero y la línea de talle espalda
pasando la cinta por la entrepierna.
35. Longitud jarrete - pantorrilla: Es la distancia
comprendida entre el contorno de jarrete y el
contorno de pantorrilla medida sobre la cara
interna de la pierna.
36. Ancho de espalda: Es el desarrollo de la línea
que une horizontalmente los puntos medios
entre axila y acromión.
37. Ancho de pecho en los hombres-ancho de
busto en mujeres: Es el desarrollo de la línea
horizontal, que reúne los bordes axilares.
38. Longitud entre hombros: Distancia
comprendida entre los dos acromiones.
39. Caída del hombro: Valor en grados del
ángulo de inclinación leído sobre el
transportador puesto sobre la espalda
siguiendo una línea desde el punto de base del
cuello a la línea de la espalda.
40. Altura lateral de contorno de talle: Distancia
vertical comprendida entre la línea de contorno
de talle y el suelo, sobre el costado del cuerpo.
CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS DE CUIDADO DE LOS PATRONES
En el control de calidad se debe de verificar lo siguiente:

DELANTERO POSTERIOR
DELANTERO POSTERIOR


ESCALA DE REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN – USOS EN EL TRAZO DE

PATRONES.

ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS /

INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de Patronaje.
• Escuadra.
1. Trazar patrones base de pantalón dama delantera y posterior. • Cinta Métrica.
2. Trazar patrones base de pantalón tallas infantiles, niños y junior. • Ruleta.
• Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
II. TRAZAR PATRONES DE PANTALÓN DAMA Y NIÑA.
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo: HO: 2 / 2

TEJIDO PLANO 8 horas

2.1. TRAZAR PATRONES BASE DE PANTALÓN DAMA DELANTERA Y

POSTERIOR.
ESQUEMA DE MEDIDAS
Cuadro de Medidas de Prenda Terminada de Pantalón de Dama
Ref. Medidas / Tallas 38 40 42 44 46 48 50

A Cintura 32 34 36 38 40 42 44
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29
D Largo total 100 101 102 103 104 105 106
E Entrepierna 77 77 77 77 77 77 77
F Rodilla 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
G Botapie 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
H Pretina 4 4 4 4 4 4 4

TRAZO BASE DE PANTALÓN DAMA DELANTERO.
1er Paso: Trazar líneas bases:

Trazar un ángulo recto punto 1.
1 a 2 = Largo total de pantalón.
1 a 3 = Tiro (1/2 de cadera).
3 a 4 = Altura de cadera (1/6 de cadera).
5 = Línea de rodilla (punto medio entre 2 y 4).
2do Paso: Trazar cintura, cadera y fundillo:

3 a 6 = 1/2 de cadera, escuadrar hacia arriba.
Marcar en las intersecciones 7 y 8
8 a 9 = 1 cm. para damas (1cm. para niños).
9 a 10 = 1 cm.
6 a 11 = Extensión de tiro delantero (1/12 parte de
cadera).
Unir en línea recta 10 a 7.
Unir en línea curva 7 a 11(formación de
tiro).
9 a 12 = (1/2 de cintura).
Unir en línea curva 10 a 12 (formación de
cintura).
Unir en línea curva 12 a 4 (formación de
cadera).
3er Paso: Trazar línea de planchado:

13 = Línea de planchado (punto medio
entre 3 y 11).
Escuadrar hacia arriba y hacia abajo.
Marcar en las intersecciones 14 y 15.
4to Paso: Trazar rodilla:

14 a 16 = 1/2 de rodilla – 1 cm.
14 a 17 = 1/2 de rodilla – 1 cm.
5to Paso: Trazar botapie:

15 a 18 = 1/2 de botapie – 1 cm.
15 a 19 = 1/2 de botapie – 1 cm.

6to Paso: Unión de puntos:

Unir en línea curva 3 a 16.
TRAZO POSTERIOR DE PANTALÓN DAMA.
1er Paso: Trazar sobre delantero el posterior:

Prolongar líneas bases de cintura, cadera, tiro,
rodilla y botapie.
2do Paso: Trazar cadera y fundillo:

8 a 20 = 6 cm. para damas (3 cm. para niños).
Unir en línea recta 6 a 20 y prolongar hacia
arriba.
20 a 21 = 4 cm. Para damas (3 cm. para niños).
Marcar en la intersección 22.
22 a 23 = 1/2 de cadera.
4 a 23 = 3 a 24.
Unir en línea recta 23 a 24
6 a 25 = El doble de extensión de tiro delantero.
25 a 26 = 0.5 cm.
Unir en línea curva 26 a 22 (formación de tiro
posterior).
3er Paso: Trazar cintura y costado de posterior:

21 a 27 = 1/2 de cintura + 1cm (pinza).
Unir en línea recta 21 a 27
Unir en línea curva 27 a 23 (formación de cadera).
4to Paso: Trazar rodilla:

14 a 28 = 1/2 de rodilla + 1 cm.
14 a 29 = 1/2 de rodilla + 1 cm.
5to Paso: Trazar botapie:

15 a 30 = 1/2 de botapie + 1 cm.
15 a 31 = 1/2 de botapie + 1 cm.

6to Paso: Unión de puntos:

7mo Paso: Trazar pinza:

32 = centro de pinza (punto medio entre 21 y 27).
32 a 33 = 7 cm. (escuadrar).
32 a 34 = 0.5 cm.
32 a 35 = 0.5 cm.
TRAZO DE PRETINA Y PRESILLA DE PANTALÓN.
1er Paso: Trazar pretina.

Trazar un rectángulo con la medida de contorno de cintura
+ 4 cm para el cruce + 2 cm de costura.
Altura de pretina = doble de alto de pretina + 2 cm de
costura.
2do Paso: Trazar entretela.

Trazar un rectángulo con la medida de contorno de cintura + 4 cm para el cruce +
2 cm de costura.
Alto de entretela = alto de pretina + 1 cm de costura.

3er Paso: Trazar presilla.

Trazar un rectángulo de 3 cm x 50 cm
De este trazo se obtienen 5 presillas.
Se recomienda realizar las presillas en una sola tira.
TRAZAR GARETA Y GARETÓN.

1er Paso: Gareta.
Trazar un rectángulo con la medida de
largo de cierre + 3.5 cm. x 5 cm de
ancho.
En el extremo izquierdo formar curva.
2do Paso: Garetón.

Trazar un rectángulo con la medida de
largo de cierre + 5.5 cm x 10 cm de
ancho.
Trazar de la base inferior 3 cm hacia
arriba y formar el doblez para dar forma
al garetón.

2.2. TRAZAR PATRONES BASE DE PANTALÓN TALLAS INFANTILES,

NIÑOS Y JUNIOR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN INFANTIL

ESTILO 2396 PROTO N° PCN 001
CLIENTE SENATI TALLAS 4-6-8-10-12-14-16
DIVISION NIÑOS ELABORADO POR
PRENDA PANTALÓN CARGO FECHA 06/09/2015
TEMPORADA INVIERNO ULTIMA MODIFICACIÓN 20/09/2015
TALLAS
DESCRIPCIÓN
REF. TOL
MEDIDAS FINALES 4 6 8 10 12 14 16
+/-
A CINTURA EN BORDE SUPERIOR 11 11 3/8 11 3/4 12 5/8 13 3/8 14 1/8 14 7/8 1/2
ANCHO DE CADERA A 4" BAJO
B PRETINA
13 3/4 14 1/2 15 1/4 16 1/2 17 1/4 18 18 3/4 1/2
C MUSLO 1" BAJO TIRO 16 1/4 17 3/4 19 1/4 21 3/4 23 1/4 24 3/4 26 1/4 1/2
TIRO DELANTERO INCLUIDO
D PRETINA
6 7/8 7 1/4 7 5/8 8 1/4 8 5/8 9 9 3/8 1/4
E FUNDILLO INCLUIDO PRETINA 10 7/8 11 1/4 11 5/8 12 12 3/8 12 3/4 13 1/8 1/4
F LARGO DE ENTREPIERNA 19 1/8 19 1/2 20 7/8 22 1/2 25 1/8 26 1/2 28 1/8 1/2
G RODILLA A 10" DE TIRO FUNDILLO 7 1/4 7 5/8 8 8 3/8 8 3/4 9 1/8 9 1/2 1/4
H ABERTURA DE BOTAPIE 6 3/4 7 1/8 7 1/2 7 7/8 8 1/4 8 5/8 9 1/4
I LARGO DE CIERRE = FIGURADO 5 5 5 5 5 1/2 5 1/2 5 1/2 1/4
J ALTO DE PRETINA 1 3/4 -
ABERTURA DE BOLSILLO
K DELANTERO (EN COSTADO)
5 1/2 -
ABERTURA DE BOLSILLO
L DELANTERO (EN CINTURA)
2 -
M SECRETA (LARGO X ANCHO) 4 1/4 x 3 1/4 -
N ANCHO DE PRESILLAS 1/2 -
Ñ LARGO DE BOLSILLO LATERAL 5 1/2 -
O ANCHO DE BOLSILLO LATERAL 4 1/2 -
ANCHO DE TABLERO DE BOLSILLO
P LATERAL
1 1/4 -
Q LARGO DE BOLSILLO POSTERIOR 4 1/2 -
R ANCHO DE BOLSILLO POSTERIOR 4 -
S ANCHO DE FUELLE 2 1/2 -
ALTO DE CORTE DELANTERO BAJO
T PRETINA
17 1/2 -
UBICACIÓN DE BOLSILLO LATERAL
U DE BORDE SUPERIOR DE PRETINA
16 1/2 -
LARGO DE PRENDA INCLUIDO
W PRETINA
26 26 3/4 28 1/2 30 3/4 33 3/4 35 1/2 37 1/2 1/2
ALTURA DE SECRETA BAJO
X PRETINA
1 1/2 -
ALTO EN CENTRO DE TAPA
Y LATERAL
2 1/2 -
ALTO EN COSTADO DE TAPA
Z LATERAL
2 -
LARGO DE BOLSILLO LATERAL /
1 PLANTILLA
5 1/2 -
ANCHO DE BOLSILLO LATERAL /
2 PLANTILLA
4 1/2 -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POCESO DE COSTURA DE PANTALÓN INFANTIL


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN INFANTIL


MUESTRA DE TIPOS DE PANTALONES / INFORMACIÓN QUE BRINDAN
Antes que otra cosa el pantalón nace de la necesidad de dar calor y protegerse,
ofreciendo así más comodidad y libertad de movimiento. De los primeros que
usaron lo más parecido a un pantalón y que se tienen noticias figuran los bárbaros
del norte, sobre todo los pueblos germánicos.
Algunas recomendaciones para usar el tipo de pantalón correcto:
• Toma en cuenta que el pantalón debe quedarte increíble sin importar tu altura ni
mucho menos la morfología de tu cuerpo lo ideal es que no sea ni muy grande
ni muy pequeño estos deben quedarte exactos. Recuerda que siempre tendrás
la opción de llevarlo a un sastre o modista para que te lo dejen justo a tu
medida.
• A la hora de invertir en ese pantalón de vestir una recomendación general es
que no importa cuán costoso sean. Lo mejor será que ahorres un poco e
inviertas en un buen pantalón de calidad para que tengas la satisfacción de que
van a durarte un par de años. Recuerda eso que dice calidad es mejor que
cantidad.
• No te guíes por la talla de toda la vida. Recuerda que hay marcas que tienden a
tener tallas que corren demasiado pequeños o al contrario demasiado grandes.
Lo mejor es que te pruebes los pantalones de diferentes tallas hasta encontrar
ese que te quede perfecto.
• Dicen los grandes estilista que una mujer debería tener 2 pantalones con
diferentes larguras puesto que los puedes utilizar con zapatos de tacones
diferentes es decir un pantalón con un largo considerable para utilizar con
zapatos altos, y otro pantalón con diferente largo para llevar con zapatos
planos. Juega con eso y opta por pantalones totalmente diferentes, no tienen
por qué ser del mismo color o modelo.
Y así a través del tiempo y con los oportunos cambios que exigen las modas,
hemos llegado al pantalón tal y como se conocen en épocas más actuales y que
tiene multitud de variantes, a continuación nos vamos a ocupar de algunas de
ellas, entre las que caben destacar los siguientes tipos:

Pantalón Bombacho: Es un pantalón ancho hasta la rodilla o

justo por debajo, se puede atar en su parte inferior con tiras de
tela, cordones e incluso con botones, se empezaron a utilizar en el
siglo XIX, era de uso masculino pero después se adaptaron para
la mujer, sobre todo para practicar deporte, se considera una
variante de los vestuarios para jugar polo.
Pantalón Campana: Se cree que los usaron por primera vez los
marinos a principios del siglo XIX, es un tipo de pantalón que se
ensancha desde la rodilla hasta el bajo, se hizo muy popular en
la década de los años 60 y lo llevaban tanto hombres como
mujeres.
Pantalón Corto: Este pantalón suele llegar hasta la rodilla como

máximo, puede estar fabricado en multitud de materiales y en
función de sus largos reciben distintos nombres, algunos
ejemplos: mini short que cubren escuetamente las nalgas,
bermudas o boards short que suelen llegar hasta la rodilla,
muchos de estos tipos de pantalón se utilizan para practicar
deporte y tenemos así, pantalón de ciclista, para jugar al tenis
etc. Generalmente es una prenda para uso informal.
Pantalón Cut Offset: Surge de modo espontaneo, a alguien se

le ocurre cortar el pantalón por su cuenta y riesgo con unas
tijeras, sin preocuparse por el aspecto del pantalón, se los
prueba y le gusta, ha quedado deshilachado y sin rematar, da
igual lo importante es sentirse diferente. El corte suele ser a la
altura de las rodillas y generalmente en pantalones vaqueros,
pero no son los únicos. Estuvieron de moda en los años 60 y en
U.S.A, los fabricantes optaron por incorporarlos a su
producción, esta moda se repite en el tiempo.
Pantalón de Montar: También llamados pantalón Jodhpur, ciudad

India de Rajastan donde se utilizaron por primera vez, suelen ser
muy resistentes y elásticos que se utilizan como su nombre indica
para montar, son ajustados y pueden llevar cintas elásticas en el
bajo y que se sujetan al pie para que no se suban al utilizarlos.
Llevan refuerzos en su parte interior para proteger a quien los lleva
durante la monta.

Pantalón de Peto: Es una prenda de faena de una sola pieza con

tirantes varios bolsillos. Fabricado en mezclilla y tela vaquera
suele ponerse sobre la ropa corriente para protegerla en trabajos
duros. Aunque ideado originalmente como prenda de trabajo, es
bastante popular su uso en niños y en ciertas tendencias de la
moda.
Pantalón de Tartán: Confeccionados en tela escocesa, suelen

tener un gran colorido y se llevan o llevaban según las
tendencias.
Pantalón Deportivo: Como su nombre indica es utilizado para

hacer deporte, está hecho en algodón y fibras, se fabrican en
muchos estilos, largos, cortos, etc. La cintura es elástica y otras
veces se suele atar con cordones, se usa en ocasiones como
vestimenta informal y para calle junto con sudaderas.
Pantalón Harem: Son pantalones de talle muy bajo, cintura alta y muy
holgados. Están inspirados en prendas de origen oriental, sobre todo
de Turquía.
Pantalón Pinza: Prenda de corte muy amplio en las caderas que

se va estrechando hasta el tobillo. Estuvieron de moda para
hombres durante casi todo el siglo XIX. Las mujeres los adoptaron
en la década de 1970. La tela se recoge en una serie de pliegues
para que quede entallada en la cintura, creando así un contraste
entre las caderas anchas y la parte baja más estrecha.

Pantalón Pirata: Pantalones femeninos anchos ceñidos a media

pierna que se pusieron de moda en los años cincuenta para el
verano. En algunos países se llamaron pantalones capri, pues la isla
italiana era un centro de vacaciones muy popular en la época.
Pantalón Pitillo: Es el pantalón en forma de tubo, es estrecho y

ajustado que llega justo por debajo del tobillo, puede ser de
cualquier tipo de tela, incluso vaquera, se confecciona para
chicos y chicas indistintamente, pero ellas tienen más para elegir,
"como siempre", definen claramente la silueta de quien los lleva lo
que está muy bien para las personas delgadas pero no tanto si se
tienen unos kilitos de más, estas últimas pueden llevarlos pero
dando un toque personal para que se adapte a su figura,
combinando con otras prendas más "vaporosas". Hizo su
aparición en los años 80 y resurgen periódicamente cada cierto
tiempo. No existen normas para combinar en lo que al calzado se
refiere, combina bien con bailarinas, botines de medio tacón, etc.
excepto con botas altas, en cuyo caso no tiene sentido llevar este
tipo de prenda.
Pantalón Recto: Pantalón prácticamente carente

de formas, sin pinzas delanteras, en definitiva muy
básico.
Pantalón Tejano: Está basado en el atuendo de trabajo de los

vaqueros y los pioneros americanos, confeccionado en algodón
pero también se hacen en pana y otros tipos de paños
resistentes. Se fabricaron por primera vez en California, en 1873,
por Lewis Strauss. En los años 50 se popularizaron entre los
adolescentes norteamericanos y desde los 90 ha vuelto a subirse
a las pasarelas hasta la fecha, se le supone una larga vida al uso
de esta prenda.

TEJIDOS USADOS EN PANTALÓN DE DAMA Y NIÑOS / FORROS /

ENTRETELAS
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Dama y Niño son
variados, entre ellas tenemos:
• Tela bahía.
• Tela piel de ángel.
• Tela drill.
• Tela denim strech.
• Tela viscosa seda.
• Tela viscosa satín.
• Tela gabardina delgada.
• Tela lycra algodón.
• Tela lino delgado.
• Tela lino viscosa.
• Tela franela rib.
• Tela jersey lycra.
• Tela microfibra 100% nylon.
• Tela crepe, etc.
Tipos de Entretela.
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en

determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados
se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto,
para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la
tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables, hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o para
conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.
• Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales

para dar un soporte firme.
• Las que estiran de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto más
suave que requiera dar forma moderadamente.
• Otras estiran en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
Tricotadas: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
Las Termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y

fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o
cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven para casi
todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la
combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela
termofusionable.
Entretelas Cosidas: Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables.

Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza
que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela es compatible con
la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser
algo más ligera que la tela.
Nombres Comerciales:
Fliselina Fliselina Termofusionable
Entretela No Tejida para Entretela de Jersey

Sastres

Entretela Precortada
Las resinas utilizadas en las entretelas pueden ser Poliamida, Polietileno,

Polietileno – Poliamida, Poliamida de bajo punto de fusión o PVC.
Para una mejor comprensión del comportamiento de las resinas empleadas en el

termo adhesión tenemos el siguiente cuadro:
Clases de Temperatura Tacto o Resistencia al Lavado

Observación
Resina de Fusión Flexibilidad En Seco Domestico
Adhesión
Polietileno 140 / 150° C. Rígido Débil Excelente
Fácil
Adhesión
Poliamida 130 / 140° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Polietileno - Adhesión
140 / 150° C. Semi rígido Buena Buena
Poliamida Fácil
Poliamida
Adhesión
bajo Punto 100 / 110° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Fusión
Apropiada
P.V.C. 150 / 160° C. Rígido Normal Excelente para Tejidos
Siliconados

Forro del Pantalón:
Los forros prolongan la vida de las prendas porque las hacen más resistentes,
cubren orillos, dan comodidad, protege de alergias; un pantalón forrado se ve
súper elegante. Se pueden hacer faldas, pantalones, vestidos, chaquetas, sacos,
mangas forradas, etc.
Muchas telas hay en el comercio que podemos usar como forro, pero se debe
escoger telas de tejido fino, que no se peguen, que sea opaca, delgada; pudiendo
ser las siguientes:
Tafeta Satín
• Tafeta.
• Jacquard.
• Satin.
• Crepe.
• Tricot.
• Batista.
• Seda china.
Tricot Crepe
Al colocar el forro podemos escoger colores similares a la prenda o contraste, eso

depende de la moda; se debe asegurar que la tela que se compra para forro tenga
tratamiento pre encogido.

CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS DE PANTALON ADAPTACION DE

MEDIDAS
Cuadro de Medidas Pantalón de Dama. (Medidas en cm.)

A Cintura 32 34 36 38 40 42 44
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29
D Largo total 100 101 102 103 104 105 106
E Entrepierna 77 77 77 77 77 77 77
F Rodilla 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
G Botapie 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
H Pretina 4 4 4 4 4 4 4
Cuadro de Adaptaciones de Pantalón de Dama.
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
Cintura 36 ½ Cintura 18 ½ Cintura+1 de pinza 19
Cadera 50 ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Altura de Cadera 1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Extensión de Tiro 1/12 cadera 4,2 1/6 cadera 8,4
Rodilla 21 1/2 rodilla - 1 9,5 1/2 rodilla + 1 11,5
Botapie 19 1/2 botapie - 1 8,5 1/2 botapie + 1 10,5
Entrepierna 77 = 77 = 77

Cuadro de Medidas Pantalón Infantil. (Medidas en cm.)

A Cintura 24 26 28 30 32 34 36
B Cadera 33 35 37 39 41 43 45
C Tiro 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5
D Largo total 60 66 72 78 84 90 96
E Entrepierna 43,5 48,5 53,5 58,5 63,5 68,5 73,5
F Rodilla 16 17 18 19 20 21 22
G Botapie 15 16 17 18 19 20 21
H Pretina 4 4 4 4 4 4 4
Cuadro de Adaptaciones de Pantalón Infantil.
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
½ Cintura+1 de
Cintura 30 ½ Cintura 15 16
pinza
Cadera 39 ½ Cadera 19,5 ½ Cadera 19,5
Altura de
1/6 Cadera 6,5 1/6 Cadera 6,5
Cadera
Altura de Tiro ½ Cadera 19,5 ½ Cadera 19,5
Extensión de
1/12 cadera 3,3 1/6 cadera 6,5
Tiro
Rodilla 19 1/2 rodilla - 1 8,5 1/2 rodilla + 1 10,5
Botapie 18 1/2 botapie - 1 8 1/2 botapie + 1 9
Entrepierna 58,5 = 77 = 77

TÉCNICAS DE TRAZO DE PATRONES DE FORMA MANUAL MÉTODOS

INTERNACIONALES
MÉTODO ESPAÑOL:
Técnica Española del Proceso del Trazo Delantero:
Realizar un rectángulo A B C D, de tal manera

que:
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u
holgadas.
A C: largo de pantalón, 109 cm.
El largo de pantalón normalizado será 7/10 de la

estatura séptima cervical - suelo.
A partir de esta medida, los largos de pantalón

se irán modificando en base a la Moda y el
modelo a realizar.
A E: bajada de caderas / Trazar la línea de

caderas E E’.
A F: bajada de tiro / Trazar la línea de tiro F F’.
A G: bajada de rodillas / Trazar la línea de
rodillas G G’.
Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm.
Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5 cm.
A partir de la línea de tiro se situará el ancho de

tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde 1/3 de la

medida de esta línea (punto I), trazar la curva
de tiro hasta el punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:

Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es
decir, el ancho del rectángulo más el ancho de
tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar
hasta obtener los puntos J’ y J’’.

Dibujar la curva de cintura:

Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm.
correspondientes a la profundidad de pinza, punto K.
Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3 cm.

aproximadamente. Continuar con leve curva hasta K.
Pinza:
Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de
cintura con la línea de planchado), y medir:
• En recto y hacia abajo, los 8 cm. del largo de pinza

(punto M).
• Sobre la línea curva de la cintura, los 2 cm. de
profundidad de pinza (puntos N N’), que repartiremos a
cada lado de L.
Se dibuja la pinza y comprobaremos que ambos lados

tengan la misma medida.
Rectificar el lado más largo si fuera necesario. Dibujar la

curva de caderas uniendo los puntos K y E.
Colocar en la línea del bajo, C D, el ancho del mismo.

Para ello, mediremos la mitad a cada lado de la línea de
planchado (puntos O O’).
En la línea de rodillas medir el ancho del bajo más 2 cm.,

centrándolo en la línea de planchado (puntos P P’).
Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P / Unir en recto

los puntos P’ O’ y P O.
Técnica Española del Proceso del Trazo Posterior:
Prolongar las líneas de:

• Cintura, A B (por el costado).
• Caderas, E E’ (por el costado).
• Tiro, F F’ (por tiro y costado).
• Planchado (por la parte superior).

Inclinar la línea de centro:

Desde F’ a Q medir 2,5 cm. / Desde B medir 5 cm.
(punto H).
Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para

obtener el punto H’.
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda

(punto F’’).
Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida

entre H’ y Q) hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B,
de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura
más los 3 cm. de profundidad de pinza. El punto K
debe coincidir en la línea A B.
Pinza:
Punto J: medir la separación de centro a partir del
punto H’. Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza,
que serán 12 cm. (punto M). Situar los 3 cm. de
profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N N’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos
lados tengan la misma medida.
Costado:
En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto R). En la
prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5 cm. (punto S).
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve

curva R y S.
Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados (puntos O O’).
Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm., también a repartir (puntos P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P / Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no
coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).

MÉTODO ITALIANO:
Cuadro de Medidas / Sistema de Corte Italiano

Medidas Designación Talla / 50
Cintura OT 84 cm.
Cadera O6 110 cm.
Altura de Caderas B6 20,5 cm.
Altura del Tiro (Asiento) BC 28
Altura de Rodilla BK 60,5 cm.
Circunferencia de la Rodilla OK 26 cm.
Largo del Pantalón AN 106 cm.
Técnica Italiana del Proceso del Trazo Delantero:
En la esquina superior derecha del papel punto A. Luego de

que A bajar medir y marcar dos medidas: Caderas Вб -
colocar B y Вс - colocar medida de tiro, punto С.
Hacia la izquierda del punto B posponer segmento

igual a ¼ О6 + 2 cm. punto B1 y 0,5 cm derecha punto
B2.
De la izquierda del punto C posponer segmento de

valor BB1, poner punto C1. Desde punto C a la
derecha medir y marcar longitud de 1 / 20 О6
punto C2.

Con una línea curca suave conectar los puntos

C2, B2 y A, es decir la costura.
Desde el punto A hacia la izquierda

posponer ¼ ОТ + 3 сm. fijado punto A1.
Donde ОТ es el contorno de cintura y los 3 cm
corresponden a la pinza de A1 hacia arriba
medir 1 cm. punto A2.
Utilizando patrones de conectar puntos A2, B1 y

C1 con una línea curva suave.
Encontrar el punto medio de C1C2, poner

punto D. Trazar línea perpendicular a la línea
C1C2 y en la intersección con el conjunto de la
línea AA1 colocar punto E.

Desde punto E hacia abajo posponer dos medidas:

Alto de rodilla BK - poner punto D1 y largo de
pantalón AN punto F.
Desde punto D1 posponer partes iguales derecho e

izquierdo y poner puntos D2 y D3. Segmento D2D3
será igual a la medida 1/2 de contorno de rodilla.
A partir de D2 y D3 trazar rectas perpendiculares

hacia abajo (bota del pantalón) poner puntos F2 y
F1. Punto medio es F.

Conectar los puntos C2, D2 F2, y obtener

entrepierna. Conecta los puntos C1, D3, F1 y obtener
costura externa o lateral.
Pinza despedir a ambos lados de E por ejemplo 1

cm. y 10 cm. hacia abajo, coloque el punto E3,
E2, y unirlos para conformar la pinza.
Conecte los puntos en el borde superior y A2 con

E1 A con E2.

Técnica Italiana del Proceso del Trazo Posterior:
A la izquierda de A posponer un segmento igual

a ½ AE + 2 cm. y poner punto H. Hasta 2 cm de H
hacia arriba trazar la perpendicular y colocar
punto H1.
De la izquierda del punto C posponer

segmento igual a 1 / 48 de O6 punto C3 y
combinarla con una línea recta con el punto
H1. El símbolo O6 corresponde a la medida de
la cadera sin la holgura.
Desde la derecha posponer del punto C3

segmento igual a 1 / 10 O6 punto C4.
Prolongar la línea AA1 hacia la izquierda de

A medir y marcar ¼ OT – 1 cm (esa es la
parte italiana costura desplazamiento) + 2
cm. punto H2. De H2 subir 1 cm.
perpendicular y poner punto H3 que se
conecta con punto H1. Queda así dibujada
la línea trasera de cintura donde
colocaremos la pinza más adelante.

Colocar punto de referencia L en la intersección de los segmentos B1B2 con

H1C3.
A la izquierda del punto L medir y

marcar ¼ de medida de cadera О6 y poner
punto L1. Unir con línea curva suave los
puntos H3, L1 para obtener la costura
lateral. Conecta los puntos L y C4 con línea
curva como se muestra en la figura para
obtener la costura central trasera.
La construcción de la línea de la rodilla y la

línea inferior de la parte posterior del
modelo es el siguiente: desde el punto de
D2, D3 y F1, F2 medir y marcar 1,5 cm.
puntos G, G1, F3, F4. Conecte los
puntos L1, G, F3 y los puntos C4, G1, F4
para obtener las costuras internas y
externas.
En la parte posterior de los pantalones

buscar punto medio de H1H3, punto
M. Con centro en línea. A ambos lados
medir y marcar 1 cm. y hacia abajo
paralela a la línea HL medir y marcar la
longitud de la pinza 14 cm. obtener
puntos M1, M2, y N.

Técnica Italiana Proceso Terminado del Pantalón

MÉTODO NICARAGÜENSE:
Técnica Nicaragüense del Proceso del Trazo Delantero:
Para construir el delantero del pantalón se necesitan 4 líneas de construcción:
• Línea de cintura: Se obtiene del margen del papel 3 cm hacia abajo.

• Línea de cadera: Se obtiene de la cintura hacia debajo de 15 a 20 cm.
• Línea de tiro: Se mide de la cintura hacia abajo según la altura del tiro.
• Línea de largo: Se mide de la cintura hacia abajo según medida deseada.
Aplicación de medidas del delantero del pantalón:
• Trazadas las 4 líneas de construcción se aplica en forma horizontal, en las 4

líneas, la medida de la ¼ parte de la cadera.
• En la línea de tiro se le aumentan siempre en línea horizontal 4 cm.
• En la línea de cintura se centra la mitad y se trazan líneas discontinuas hasta el
largo total.
• Se aplica la ¼ parte de cintura más 2 cm. dividido en 2 partes partiendo de la
mitad de la ¼ parte de la cintura en ambos lados.
• Se dibuja la pinza en el centro de la ¼ parte con un valor de 2 cm. de ancho (1
cm a cada lado) por 10 cm. de largo y se le hace un covado igual que en las
faldas de 1 ½ cm.
• En el centro del delantero de la cintura se aumentan 4 o 5 cm. hacia afuera por
18cm de largo para valor de la pieza de la portañuela.
• Para el ancho de ruedo según estilo se quita o aumenta el ancho deseado; si es
recto se le deja la ¼ parte de cadera.

Técnica Nicaragüense del Proceso del Trazo Posterior:
Para construir el trasero del pantalón se realiza lo siguiente:
• El frente se coloca en el papel dejando un margen de 3 cm. arriba y 2 o 3 cm.

en lo ancho.
• El trasero es copia del delantero, entonces una vez hecha la copia se
transforman sus diferencias.
• En la cintura se marcan 3 cm. arriba de la línea media.
• Se mete 2 cm. en el centro de la línea de cintura de la línea media.
• Se le aumentan 3 cm. en el costado a terminar en nada en la cadera.
• En el entrepierna aumentar ¼ parte de cadera.
• En el ancho del ruedo de la entrepierna aumentar de 2 a 3 cm.

Técnica Nicaragüense del Proceso de Pretina: Para una pretina sencilla se

toma en cuenta la medida de la cintura más 3 cm. de largo para botón y se marca
entre 7 y 8 cm. de ancho para que quede una pretina de 3 ½ a 4 cm.
Técnica Nicaragüense del Proceso de Presillas / Cargadores: Son fajitas de 4

cm. de ancho por un largo de 7 a 9 cm. o según el ancho de pretina que lleve el
pantalón.

MATERIALES/AVÍOS Y COMPLEMENTOS DEL PANTALÓN DAMA Y NIÑO
Botones: Los botones suelen ser redondos y planos,

aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen
estar hechos de metal, madera o, más recientemente,
plástico. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero
también hay botones que se sujetan por solo un agujero
en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no
traspasa hacia la parte frontal.
Cierres: También llamado cierre de cremallera y cierre éclair es un dispositivo

dentado que se aplica en la industria de la confección de diversas piezas de
indumentaria.
Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y delgada de

un material textil, especialmente la que se usa para coser.
Etiquetas de Marca:
Las etiquetas pueden utilizar en su composición

distintos materiales ya sea como base o bien para ser
tejidas:
• Satén.
• Algodón.
• Tafetán.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca o bien la intención del
diseñador, aunque las formas más comunes son:
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.

Modelos de bolsillos posteriores.
• Bolsillo de Ojal Pespuntado: Bolsillo

provisto de un ribete resistente y una doble
costura.
• Bolsillo de Ojal con Ballena: Bolsillo
provisto de un ribete resistente y refuerzos.
• Bolsillo de Ojal Sastre: Bolsillo provisto
de un ribete resisten.
• Bolsillo Ojal con Cremallera: Bolsillo
provisto de un ribete resistente y de una
cremallera.
• Bolsillo de Ojal Abotonado con Pata:
Bolsillo provisto de un rebite resistente y una pata que se abotona en la parte
delantera.
• Bolsillo de Solapa: Bolsillo provisto de una solapa.
• Bolsillo de Ojal con Solapa: Bolsillo provisto de un ribete resistente y de una
solapa.
• Bolsillo Insertado: Capa formada por el doblez hacia atrás de una tela sobre sí
misma y por cortes.
NORMA ISO TOMA DE MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO PARA

PANTALONES DE DIFERENTES LARGOS
(Referencia Página 52/53)

Diferentes Largos de Pantalón:
CONTROL DE CALIDAD DE MEDIDAS DE PATRONES DE PANTALÓN
• Verificar la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y holgura).

• Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la
• Los patrones deben de tener codificación.
• Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.
• Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las

MEDIDAS NORMALIZADAS EJEMPLOS USA / ALEMANIA / ESPAÑA
Guía internacional de tallas:
Reino Estados España / Francia /

Japón Alemania Italia Australia
Unido Unidos Portugal
6/8 6 7/9 36 34 40 8
10 8 9 / 11 38 36 42 10
12 10 11 / 13 40 38 44 12
14 12 13 / 15 42 40 46 14
16 14 15 / 17 44 42 48 16
18 16 17 / 19 46 44 50 18
20 18 19 / 21 48 46 52 20
Tabla de Medidas USA.

Tallas 6 8 10 12 14 16
Busto (Pulgadas) 34 1 / 2” 35 1 / 2” 36 1 / 2” 38 39 1 / 2” 41
Cintura (Pulgadas) 26 27 28 29 1 / 2” 31 32 1 / 2”
Cadera (Pulgadas) 36 1 / 2” 37 1 / 2” 38 1 / 2” 40 41 1 / 2” 43
Tabla de Medidas Alemania.

Tallas 34 36 38 40 42 44
Cintura (Pulgadas) 33,8 35,8 37,8 39,8 41,8 43,8
Cadera (Pulgadas) 42,8 44,8 46,8 48,8 50,8 52,8
Largo (Pulgadas) 42,4 42,8 43,2 43,6 44 44,4
Tabla de Medidas España.

Tallas 36 38 40 42 44 46
Contorno Cintura 89,6 92,4 97 101,2 105,6 110
Contorno Cadera 112 116 119 124 130 136
Largo Rodilla 59 59 59 59 59 59
Largo Pantalón 105 105 105 105 105 105
Contorno Rodilla 13 13,5 14 14,5 15 15,5
Tiro Delantero 31,1 32,7 34,2 35,1 35,3 36,2
Tiro Posterior 38,3 38,7 40,9 42,2 44,1 46,3

CONFORMACIÓN DEL CUERPO HUMANO / ERGONOMÍA
La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo,

herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas,
anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización
de los tres elementos del sistema (Humano - Maquina - Ambiente), para lo cual
elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización.
Derivado del griego έργον (ergon, ‘trabajo’) y νόμος (nomos, ‘ley’), el término
denota la ciencia del trabajo. Es una disciplina sistemáticamente orientada, que
ahora se aplica a todos los aspectos de la actividad humana con las máquinas.
El Consejo de la International Ergonomics Association (IEA), que agrupa a todas

las sociedades científicas a nivel mundial, estableció desde el año 2000 la
siguiente definición, que abarca la interdisciplinariedad que fundamenta a esta
disciplina:
Ergonomía (o factores humanos) es la disciplina científica relacionada con la

comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un
sistema y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño
para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema.

OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA:
Objetivos de la
Ergonomía
Incrementar
Calidad de Vida Seguridad
Bienestar
Eficacia
Mejorar la
Fiabilidad del
Sistema

Descripción General:
• La ergonomía se define como interacciones entre humanos y los elementos de

un sistema.
• Sus características son fisiológicas, físicas, psicológicas y socioculturales.
• Sus factores más conocidos son el hombre, las máquinas y el ambiente.
• Según su dominio, se divide en cognitiva, física y la organizacional.
• La ergonomía cognitiva, estudia los procesos mentales.
• La ergonomía física, estudia la adaptabilidad física.
• La ergonomía organizacional, estudia la optimización de sistemas
psicotécnicos.
Ergonomía física:
La ergonomía física se preocupa de las características anatómicas,
antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del usuario, en tanto que se
relacionan con la actividad física.
Sus temas más relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo
manual de materiales, movimientos repetitivos, lesiones musculo -
tendinosas (LMT) de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad
y salud ocupacional.
Beneficios de la ergonomía:
• Disminución de riesgo de lesiones.

• Disminución de errores / rehacer.
• Disminución de riesgos ergonómicos.
• Disminución de enfermedades profesionales.
• Disminución de días de trabajo perdidos.
• Disminución de ausentismo laboral.
• Disminución de la rotación de personal.
• Disminución de los tiempos de ciclo.
• Aumento de la tasa de producción.
• Aumento de la eficiencia.
• Aumento de la productividad.
• Aumento de los estándares de producción.
• Aumento de un buen clima organizacional.
• Simplifica las tareas o actividades.

Diseño ergonómico de puestos de trabajo.
Los esposos Gilbreth, introdujeron el diseño del trabajo manual a través del
estudio de movimientos, en lo que se conoce como Therbligs y los veintiún
principios de economía de movimientos. Los principios se clasifican en tres grupos
básicos:
Estructura del músculo, fisiología muscular y organización de la fibra muscular.
Sobre el gráfico de Gray's Anatomy, 1973.
• Uso del cuerpo humano.

• Arreglo y condiciones del lugar de trabajo.
• Diseño de herramientas y equipo.
Algo muy importante es que los principios se basan en factores anatómicos,

biomecánicos y fisiológicos del cuerpo humano. Éstos constituyen la base
científica de la ergonomía y el diseño del trabajo. Los principios tradicionales de
economía de movimientos se han ampliado y ahora se le conoce como principios y
guía para el diseño del trabajo:
• Diseño del trabajo manual.

• Diseño de estaciones de trabajo, herramientas y equipo.
• Diseño del ambiente de trabajo.
• Diseño del trabajo cognitivo.
• Diseño ergonómico de los muebles.
Áreas operativas de la simetría bilateral del cuerpo humano en planta.

PANTALÓN DELANTERO Y PANTALÓN POSTERIOR

TALLA 26 28 30 (32) 34 36 38 40 42
CONTORNO CINTURA 77.00 79.00 82.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00
CONTORNO CADERA 90.00 92.00 95.00 98.00 101.00 104.00 108.00 112.00 116.00
LARGO PANTALÓN 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
RODILLA 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00
BOTAPIE 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50
TIRO DELANTERO 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50
TIRO POSTERIOR 32.50 33.00 33.50 34.00 34.50 35.00 35.50 36.50 37.00

INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Trazar patrones delantero y posterior de pantalón caballero. • Escuadra.
2. Trazar patrones de pretina, forros, bolsillos, garetas, vistas • Cinta Métrica.
del pantalón. • Ruleta.
• Tijera para cortar papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
III. TRAZAR PATRONES PANTALON VARON Y COMPLEMENTOS
Tiempo:
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS HO: 3 / 3
EN TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas

3.1. TRAZAR PATRONES DELANTERO Y POSTERIOR DE PANTALÓN

CABALLERO.
Trazo Delantero:
Escuadrar punto A, de A hacia abajo altura de cadera = B, de A

hacia abajo medida tiro = C, de A hacia abajo largo del pantalón = E
y de E hacia arriba altura de rodilla = D.
De A hacia la derecha 1 / 4 de cadera =

A1 y escuadrar los puntos B y C = B1 y
C1.
Del punto C hacia la izquierda 1 / 20 de cadera =

C2, de B hacia la izquierda 1 cm. = B2, de A hacia
la derecha 1 cm. = A2; luego unir A2 y B2 con
línea recta y C2 con B2 regla francesa.
De C1 a C2 la mitad = H y escuadrar hacia arriba y

hacia abajo (Línea de Planchado), escuadrar los
puntos D y E = H1 y H3.

De H1 medir a la izquierda y derecha 12 cm. = D1 y D2,

luego de H3 medir a la izquierda y derecha 11,5 cm. =
E2 y E3.
De H1 subir 13 cm. = H2 y
de H2 a la derecha e
izquierda 12,5 cm. = I y I1.
Unir C2, I y D1 con regla curva suavemente y de D1 hacia

E2 unir en línea recta; así mismo unir A1, B1, C1, I1 y D2
con regla curva suavemente y de D2 hacia E3 unir en
línea recta.
De A hacia A1 la mitad
= F, de F hacia derecha
e izquierda 1 cm. = K y
K1, de K1 hacia la
derecha 4 cm. = K2 y
de K2 hacia la derecha
2cm. = K3.

De A1 hacia la izquierda 4 cm. = X y de A1

hacia abajo 16 cm. = X1, luego unir X y X1
(Abertura del Bolsillo)
Trazo Espalda:
Escuadrar punto A, de A hacia abajo altura de cadera = B, de A

hacia abajo medida tiro = C, de A hacia abajo largo del pantalón = E
y de E hacia arriba altura de rodilla = D.
De A hacia la izquierda 1 / 4 de
cadera + 2 cm. = A1 y escuadrar
los puntos B y C = B1 y C1.
De C hacia la derecha 1 / 10 de cadera = C2 y

bajar 1, 5 cm = C4
De A hacia la izquierda 4,5 cm = A2 y subir de 2

a 4 cm. = A3, luego unir C y A3 línea recta y unir
C4 con A3 con regla francesa.

Unir A3 con A1 1 / 4 de cintura + 2 cm. = G
De C1 hacia C2 la mitad = H y escuadrar hacia arriba y

hacia abajo (Línea de Planchado), en la intersección de
la línea de cintura = F.
Escuadrar los puntos D y E

hacia la izquierda = H1 y E1.
De H1 hacia la izquierda y derecha la medida de

rodilla del delantero + 1,5 cm. = D1 y D2, luego de F1
medir hacia la izquierda y derecha 13 cm. = E2 y E3.

De H1 subir 13 cm. = H2 y hacia ambos lados 13 cm. + 1

cm. = I y I1.
Unir C4, I1 y D2 con regla curva, luego unir D2 y E3

con línea recta. Unir G, B1, I y D1 con regla curva
luego unir D1 con E2 en línea recta
De A1 hacia la derecha 7 cm. = M y de M

hacia la izquierda 1 cm. = M1 y de M1 4
cm. = X y de X hacia la izquierda 1 cm. =
X1 (La profundidad de cada pinza es de 7
cm.)
3.2. TRAZAR PATRONES DE PRETINA, FORROS, BOLSILLOS, GARETAS,

VISTAS DEL PANTALÓN.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los trazos de los
complementos del pantalón de caballero.

Piezas en el Delantero y Posterior:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO DE PANTALÓN CABALLERO

ESTILO 22048 PROTO N° PCV 001
CLIENTE SENATI TALLAS 28-30-32-34
DIVISION CABALLEROS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA PANTALÓN DE VESTIR FECHA 06/09/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN CABALLERO

TALLAS
DESCRIPCIÓN MEDIDAS
COD TOL
FINALES 28 30 32 34
+/-
A CINTURA 12 3/4 13 3/4 14 3/4 15 3/4 1/4
B CADERA A 3" DE UNIÓN DE TIROS 17 1/2 18 1/2 19 1/2 20 1/2 1/4
C MUSLO A 1" DE UNIÓN DE TIROS 11 1/8 11 5/8 12 1/8 12 5/8 1/4
D RODILLA 13" DE UNIÓN DE TIROS 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 1/4
E BOTAPIE 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 1/8
F ENTREPIERNA 32 32 32 32 3/8
G TIRO DELANTERO S/PRETINA 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 1/8
H TIRO POSTERIOR S/PRETINA 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 1/4
I CIERRE (MEDIDA EN CENTIMETTROS) 14 15 15 16 -
J ANCHO DE DIBUJO 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 -
K LARGO DE BOLSA DELANTERA 10 10 10 10 -
L ABERTURA DE BOLSILLO DELANTERO 6 6 6 6 -
M ABERTURA DE BOLSILLO MONEDERO 3 7/8 3 7/8 3 7/8 3 7/8 -
N ABERTURA DE BOLSILLO POSTERIOR 5 1/4 5 1/4 5 1/4 5 1/4 -
UBICACIÓN DE BOLSILLO POSTERIOR
Ñ 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 -
DESDE PRETINA
O ALTO DE PRETINA 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 -
Q ANCHO DE PRESILLA INVISIBLE 3/8 3/8 3/8 3/8 -
R ALTO DE BASTA 2 2 2 2 -
T PROFUNDIDAD DEL PRIMER PLIEGUE 1/2 1/2 1/2 1/2 -
PROFUNDIDAD DEL SEGUNDO
U 1/2 1/2 1/2 1/2 -
PLIEGUE
V SEPARACION DE PLIEGUES 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN CABALLERO


MODELOS PANTALÓN VARÓN
Pantalones Según la Estación del Año:
 Primavera - Verano: Aunque siempre suelen

ser los bermudas para estar más frescos,
también los pantalones de algodón, lino o los
jeans en bermuda o short.
 Otoño - Invierno: La pana, gamuza y los jeans son el

pantalón por excelencia para la temporada del frío.
Estilos del Pantalón:
 Jeans: Los pantalones que combinan con

todo, hasta con una corbata y un saco.
Aunque los más comunes sean los rectos
y algo ajustados, también hay de muchos
tipos, depende el que te acomode.
 Pantalones Anchos: Son poco comunes pero

populares. Se conocen por algunas firmas como
“baggy” y es un tipo de pantalón que cae
bastante suelto, con la pierna algo más ancha
de lo normal y con la cintura baja.

 Pantalones Entubados o Pitillo: Son populares.
 Pantalones Rectos: los comunes que encontrarás en

toda tienda.
 Pantalones de “Pinza”: Un estilo de pantalón que se

da mucho en los trajes y en los pantalones de vestir.
 Pantalones Oxford: Es un corte ajustado en la cintura y

hasta la altura de la rodilla, aproximadamente. Justo
cuando llegan a ésta, se ensanchan de forma abrupta para
llegar al pie. Es como un tipo acampanado muy ligero. Son
ideales para las piernas del hombre que poseen
pantorrillas delgadas.

TEJIDOS USADOS EN PANTALÓN VARÓN / FORROS ENTRETELAS / AVIOS
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son variados,
entre ellas tenemos:
 Lino. Lino Gabardina

 Mezclilla o Denim.
 Algodón.
 Lana.
 Gabardina.
 Drill.
 Dry Feet.
 Pie de Pool, etc.
Denin Pie de Pool
Drill

Especificaciones técnicas de tejidos más comunes:
TIPO DE TEJIDO DENIM

Color Azul
Composición (Urdimbre y Trama) 100% Algodón
Armadura Sarga 3 / 1
2
Peso (gr / m ) (+ / - 8%) 491
Ancho (+/- 2 cm.) 1,70 m
Título Inglés (Ne) 5/1
 Urdimbre (+/- 5%)
 Trama (+/- 5%) 5/1
Densidad (Hilos/Pulgada) 61
 Trama (+/- 5%) 43
Estabilidad Dimensional (%) -2%

 Urdimbre
 Trama -3%
Teñido Índigo
Acabado Sanforizado
TIPO DE TEJIDO DRILL

Color Blanco
Composición (Urdimbre y Trama) 100% Algodón
2
Peso (gr /m ) (+/- 8%) 255
Ancho 1,60 m
Título Inglés (Ne) 20 / 1
 Trama (+/- 5%) 12 / 1
Densidad (Hilos/Pulgada) 114

 Trama (+/- 5%) 56
 Urdimbre
 Trama -2%
Acabado Sanforizado Optimo

TIPO DE TEJIDO POLYSTEL - LANILLA

Color Verde
Composición (Urdimbre y Trama) 60% Polyester - 40% Rayón
2
Peso (gr/m ) (+/- 8%) 317
Ancho (+/- 2 cm.) 1,60 m
 Trama (+/- 5%) 50 / 1
Densidad (Hilos/cm.) 25
 Trama (+/- 5%) 10

 Urdimbre
 Trama -2%
Acabado Sanforizado
TIPO DE TEJIDO POLIPIMA

Color Blanco
Composición (Urdimbre y Trama) 65% Algodón – 35% Polyester
2
Peso (gr /m ) (+ / - 8%) 115
Ancho 1,50 m
 Trama (+/- 5%) 45 / 1
Densidad (Hilos / cm.) 110

 Trama (+/- 5%) 78
 Urdimbre
 Trama -2%
Acabado Mercerizado - Sanforizado

CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS DEL PANTALÓN ADAPTACIÓN DE

MEDIDAS
Cuadro de Medidas y Adaptaciones del Pantalón de Caballero
Medidas / Talla - Adaptaciones

30 cm. Delantero Posterior
Largo Pantalón 100 Exacto 100 Exacto 100
Largo Entrepierna 76 Exacto 76 Exacto 76
Cintura 44 1 / 2 – 1 cm 21 1 / 2 + 1 + 2 cm (Pinza) 25
Cadera 54 1 / 2 – 1 cm 26 1 / 2 + 2 cm 29
Rodilla 24 1 / 2 – 1 cm 11 1 / 2 + 1 cm 13
Bota pie 23 1 / 2 – 1 cm 10,5 1 / 2 + 1 cm 12,5
1 / 10 de 1 / 2 de 2 / 10 de 1 / 2 de
Extensión de Tiro 54 5,4 10,8
Cadera Cadera
Adaptación Adaptación
Medidas / Talla
Delantero Posterior
Cintura 88
Cadera 100
Circunferencia de Rodilla 42
Largo del Pantalón 110
Altura de Rodilla 58
Tiro 28
Altura de Cadera 24
Nota: Trabajar con el Instructor las adaptaciones del pantalón de caballero.

MATERIALES / AVÍOS Y COMPLEMENTOS DEL PANTALÓN CABALLERO
Botones: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y americanas.
Los botones suelen ser redondos y planos,
aunque los hay de diversas formas y tamaños.
Suelen estar hechos de metal, madera o, más
recientemente, plástico. El botón se abrocha
haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo
ubicado en un extremo de la vestimenta. Hay
botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan por
solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa
hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de
diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los
botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la
prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y,
especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar botones
extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
Cierres (Cremallera): La cremallera (en España y Colombia), cierre (en

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado cierre
de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria
de la confección de diversas piezas de indumentaria.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la vestimenta (como parcas,
pantalones) y en los equipajes (tales como mochilas, maletas, carteras).
• Sirven para unir dos partes de un género (cerrar).

• Sirven para unir o sacar completamente una parte de algún textil.
• En el caso específico de la bragueta sirve para que los varones puedan orinar
sin bajarse los pantalones. Sin este dispositivo los pantalones tendrían que ser
más amplios (como lo eran antes de este invento), ya que las telas rígidas
presentan dificultades para pasar la zona pélvica y perderían así línea estílica a
la altura de la cintura, teniendo que volver a los antiguos elásticos que aún se
usan, por ejemplo, en los buzos.

• En algunas maletas es usado para disminuir su tamaño haciendo que los

géneros que abarca se doblen.
Partes de un Cierre:
- Extremo superior.
- Tope superior.
- Cursor, deslizador o carro.
- Tirador o medallón.
- Banda textil.
- Diente.
- Tope inferior.
- Extremo inferior.
- Ancho de banda.
- Herrete o tubo.
Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y

delgada de un material textil, especialmente la que
se usa para coser.
La mayor parte de las fibras textiles, salvo la seda y

las fibras sintéticas, no exceden de algunos
centímetros de longitud, por lo que es necesario el
proceso de hilado. Los hilos se emplean ampliamente en la industria textil para
coser, tejer, etc.
Etiquetas de Marca: En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos nuevas
opciones que permitirán llamar la ℅ de sus clientes cuando se trata de su marca.
Son dos sistemas innovadores llamados CutSonic Plus y Ultra-Definición.
• CutSonic Plus: Es un tratamiento que mejora la calidad de la etiqueta tejida, al

mismo tiempo que le ofrece un acabado suave, y está altamente recomendado
para las prendas que necesiten de etiquetas que vayan a estar en contacto con
la piel, por lo que no tendrá ningún problema en caso de que vaya destinado a
ropa infantil, ya que ha pasado numerosas pruebas.
• Ultra - Definición: Define una nueva calidad de etiquetas para ropa cuya
fundamental característica radica en los colores muy intensos, y una altísima
definición. Bajo este tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos muy
detallados que de otro modo, sería casi imposible hacer. O sea que si su

etiqueta tenía un diseño con letras pequeñas o trazos muy delicados, esta es la
tecnología ideal.
Las etiquetas pueden utilizar en su composición distintos materiales ya sea como

base o bien para ser tejidas:
• Satén.
• Algodón.
• Tafetán.
Formas: Y los formatos varían según el logo de

la marca o bien la intención del diseñador,
aunque las formas más comunes son:
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de
formas.

NORMAS NACIONALES TOMA DE MEDIDAS PRENDAS DE CABALLEROS
Para realizar el trazo del pantalón de caballero se deben medir algunas partes del
cuerpo para luego adaptarlas según el diseño.
Largo del Pantalón: Esta medida se toma ubicando la cinta

métrica debajo del ancho de pretina, dejando caer la cinta por el
costado hasta el zapato a 3 cm. del suelo.
Largo de Entrepierna: Esta medida se toma

ubicando la cinta métrica en la parte más alta
de la entrepierna corriendo la cinta métrica
hasta 3 cm. del suelo.
Cintura: Pase la cinta métrica por el contorno de la base de la

pretina del pantalón, cuidando de no ajustar ni aumentar
medida.
Cadera: Pase la cinta métrica por el contorno de las partes más

sobresaliente de los glúteos, cuidando de no ajustar esta medida.

Rodilla: Pasar la cinta métrica por el contorno de la rodilla,

teniendo como base el contorno de medida del pantalón.
Botapie: Pasar la cinta métrica por el

contorno de la boca del pantalón,
generalmente el cliente indica la medida
deseada.


INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Trazar patrones de blusa básica, espalda, delantero y
• Escuadra.
mangas.
• Cinta Métrica.
2. Realizar desviaciones de pinzas.
• Ruleta.
3. Trazar patrones de vueltas y cuello.
4. Trazar patrón de puño y bolsillo. • Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
IV. TRAZAR PATRONES BLUSA CON SUS COMPLEMENTOS
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS Tiempo:

HO: 4 / 4

4.1. TRAZAR PATRONES DE BLUSA BÁSICA, ESPALDA, DELANTERO,

MANGAS Y REALIZAR LAS DESVIACIONES DE PINZAS.
Del punto 1 hacia abajo profundidad de escote

delantero= 2
Del punto 1 hacia la izquierda ancho de escote = 3
Del punto 3 hacia la izquierda medida hombro = 4
Del punto 4 hacia abajo caída de hombro = 5
Del punto 5 hacia abajo largo de sisa = 6 y
escuadrar hacia la derecha e izquierda punto 7
Escuadrar el punto 7 medida del busto = 8
Del 5 al 6 la mitad = A
Del punto A hacia la derecha 1 cm. = B
Del punto 6 hacia arriba 3 cm. = C
Unir 3 y 2 con regla francesa
Unir 8, C y B con regla francesa
Unir 5 y B con regla curva
Del punto 1 hacia abajo talle delantero = 9
Del punto 9 hacia la izquierda 1 / 4 contorno de
cintura + 3 cm. (Pinza) = 10
Del punto 9 hacia abajo altura de cadera = 11
Del punto 11 hacia la izquierda marcar 1 / 4 de
contorno de cadera = 12
Unir los puntos 8 y 10 en línea recta

Unir los puntos 10 y 12 con regla curva (Suavemente)
F De los punto 7, 9 y 11= 1 / 2 separación de busto y en
los puntos de intersección = F y G
Del punto 1 bajamos altura de busto = *
Intersección línea de busto = D
Del punto D bajamos 2 cm. = *
De centro de pinza en cintura hacia cada
lado 1,5 cm= * / *
Del punto G hacia arriba 7 cm. = *
Unir en línea recta todos los *

Del punto 8 al 10 bajar 6 cm.= E

Unir el punto D y E en línea recta
Del punto D bajamos 2 cm. = *
A cada lado del punto E 1,5 cm. = E1 y E2
Unir * en línea recta con los punto E1 y E2
Del punto E salimos 1,5 cm. = * y unir con el punto 8 y E2
Del punto 2 al 11 salir 3 cm. y escuadrar (Cruce), esta
medida dependerá del tipo de blusa que se realice. F
TRAZO DE LA ESPALDA.
Del punto 1 hacia abajo 2 cm. = 2

Del punto 1 hacia la izquierda ancho escote = 3
Del punto 3 a la izquierda medida de hombro = 4
Del punto 4 hacia abajo caída de hombro = 5
Del punto 5 hacia abajo largo de sisa = 6
Del punto 1 hacia abajo la medida de los puntos 4 y 6 = 7
Del punto 7 hacia la izquierda marca la medida busto = 8
Del punto 5 y 6 la 1 / 2 = A G
Del Punto A hacia la derecha entrar 1 cm. = B
Del punto 6 hacia arriba sube 3 cm. = C
Unir 2 y 3 con regla francesa.
Unir 3 y 5 en línea recta.
Unir 5 y B con regla curva.
Unir 8, C y B con regla curva
Del punto 1 hacia abajo la medida del talle espalda = 9
Del 9 hacia la izquierda marcar la medida 1 / 4 F
del contorno de cintura + 3 cm. para pinza = 10
Del punto 9 hacia abajo la medida altura de cadera = 11
Del punto 11 hacia la izquierda la medida 1 / 4
del contorno de cadera = 12
Unir los puntos 8 y 10 en línea recta.
Unir los puntos 10 y 12 con regla curva (Suavemente)
De los Puntos 7, 9 y 11 llevamos la medida 1 / 2
separación de busto + 1cm, marcamos y unimos los
Puntos F y G como se muestra en el esquema
Del punto 1 bajamos Altura de Busto = *
Escuadrar * a la izquierda = D
Del punto D hacia abajo 2 cm. = * G

A cada lado del centro de pinza en cintura 1,5 cm. = * / *

Del Punto G hacia arriba 7 cm. = *
Unir en línea recta todos los *
TRAZO DE LA MANGA.
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA LARGA.
Formar un ángulo recto punto 1.

1 a 2 = 1 / 3 Espalda.
1 a 3 = largo de manga larga.
Escuadrar las líneas bases.
1 a 4 = 1 / 2 Esp. – 1 cm
Escuadrar 4 ↓ punto 5, intersección con línea de
punto 2.
Escuadrar 5 ↓ punto 6, intersección con línea de
punto 3.
Unir en línea recta los puntos 5 y 1.
Dividir en 4 partes iguales la línea
5 y 1 = se forman los puntos 7 – 8 – 9.
9 a 10 = 2cm
8 a 11 = 1.5 cm.
7 a 12 = 0.5 cm.
Unir con Regla Francesa los puntos 5 – 12 – 11.
3 a 13 = medida de puño.
Unir línea recta 5 a 13.
3 a 14 = 2cm para basta.
13 a 15 = 2 cm para basta.
Formar desnivel para basta.

PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA CORTA.
1 a 16 = Largo de manga corta + 2cm. Para basta + 1 cm. Para costura.

Escuadrar 16 hacia la izquierda punto 17.
4.2. TRAZAR PATRONES DE VUELTAS Y CUELLO.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los trazos de los
complementos de la blusa.
Pie de Cuello:
Cuello:
Entretela de cuello y pie de cuello:

4.3. TRAZAR PATRÓN DE PUÑO Y BOLSILLO.
 Formar un rectángulo de 12cm. x 14cm.

 Ubicar los puntos 1 – 2 – 3 -4
 3 a 5 = 2 cm.
 4 a 6 = 2 cm.
 Ubicar el punto medio de 3 y 4 = punto 7.
 Unir en Línea Recta los puntos 5 – 7 – 6.
3er. Paso Desarrollo de Bolsillo:
 Se elaborará a partir del molde de planchado.

 Agregar 3 cm. a la línea de 1 – 2

Trazo del puño:
Es un rectángulo que mide el contorno

de puño por 5 cm. de ancho, se
aumenta 1,5 cm. del lado derecho, para
hacer el ojal y colocar el botón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE BLUSA

ESTILO 12-B-62 PROTO N° BVD 001
CLIENTE SENATI TALLAS XS-S-M-L-XL
DIVISION DAMAS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA BLUSA M/LARGA FECHA 06/09/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE BLUSA

ESTILO 12-B-62 PROTO N° BVD 001
CLIENTE SENATI TALLAS XS-S-M-L-XL
DIVISION DAMAS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA BLUSA M/LARGA FECHA 06/09/2015
TALLAS
DESCRIPCIÓN
XS S M L XL TOL.
Largo delantero desde
70 70 70 70 70 +/- 1 cm
A HPS.
B Pecho a 1" bajo sisa 88 92 96 100 104 +/- 1 cm
C Faldón 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
D Sisa curva 20 21 22 23 24 +/- 1 cm
E Ancho espalda 32 34 36 38 40 0
F Cintura 64 68 72 76 80 +/- 1 cm
G Cadera 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
H Alto de busto 24 25 26 27 28 +/- 1 cm
I Separación de busto 17 18 19 20 21 0
J Abertura de escote 14.8 15.4 16 16.6 17.2 0
K Caída escote delantero 7.4 7.7 8 8.3 8.6 0
L Caída escote espalda 2 2 2 2 2 0
M Talle espalda 40 41 42 43 44 +/- 1 cm
N Talle delantero 44 45 46 47 48 +/- 1 cm
O Largo de manga 56 57 58 59 60 +/- 1 cm
P Alto de puño 5 5 5 5 5 0
Q Bíceps a 1” bajo sisa 16 17 18 19 20 +/- 1 cm
R Abertura de puño 11 11.5 12 12.5 13 +/- 0.5 cm
S Alto de pie de cuello 3 3 3 3 3 0
T Alto de cuello 5 5 5 5 5 0
U Alto de puntas de cuello 7 7 7 7 7 0
V Ancho de pechera 3 3 3 3 3 0

MODELOS DE BLUSAS INFORMACIÓN TÉCNICA
Los modelos de blusas más elegantes suelen llevar algún tipo de lentejuela.
Utilizan tejidos más caros o bien otros elementos que las hacen más sofisticadas.
Blusas transparentes: Tu blusa transparente puede

transformarse de muy elegante a muy sexy.
Blusas casuales: Unos modelos de blusas casuales,

son ideales para vestir adecuadamente en el día a día, y
sentirse cómoda.
Blusas para fiestas nocturnas: No siempre podremos

encontrar un vestido para cada oportunidad, es por eso
que la mejor alternativa a esto es recurrir a las blusas, las
mismas que han servido para sacarnos de apuro cada vez
que deseamos hacer un cambio en nuestro look.
Blusas manga ancha: Para el verano, una de las mejores

propuestas para vestirnos son las blusas de manga
ancha. Estos modelos de blusas son ideales, pues dan
una imagen de relax, además de ir muy fresca. Son
perfectas para combinar con un jean.

Blusas estilo princesa: Los modelos de blusas estilo

princesa son ideales para cualquier mujer que quiera lucir
hermosa, pues estas blusas moldean muy bien su cuerpo
y son extremadamente cómodas. Son perfectas para
eventos como bautismos, graduaciones, bodas,
comuniones, cumpleaños, etc.
Blusas con corbatín: El vestidor de una mujer

debe estar siempre actualizado, para variar un poco
en innovar su estilo, ya sea para ir a trabajar o para
ir a una fiesta, estos modelos de blusa con corbatín
son una excelente alternativa.
Blusas de gasa: Las blusas de gasa son una muy

buena opción a la hora de vestirse, tanto por su
comodidad como por lo elegantes que son. A
continuación las dejamos con algunos muy bellos
modelos: Todos modelos muy hermosos, a tener en
cuenta a la hora de escoger una blusa de gasa.
Blusas para gorditas: Digamos que eres una mujer de

una constitución robusta, y sabes que hay ciertos modelos
de blusas que te sientan mejor que otros, aprovechando lo
que más te favorece.

TEJIDOS USADOS EN LAS BLUSAS

Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre ellas
tenemos:
• Pongee Seda Sintética: Fabricada en poliéster peso bajo y medio; vestidos,

blusas, trajes de verano.
• Acetato: La cual tiene apariencia de seda, esta es tela de fibra sintética, no se
arruga, no se encoge, no destiñe.
• Popelina u Oxford: Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga poco
y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a
arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color.
• Chiffon: Es una tela liviana de textura suave, por lo general de algodón, seda,
rayón o terciopelo.
• Chalís Tela de Tejido Plano: liviana, hecha originalmente de seda.
• Acrílicos Tela Artificial: Semejante de la lana. Reemplaza a la tela de lana
natural.
• Olan o Lino Delgado: También es conocido como lino checo o lino Nanjing,
Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente.
• Cachemira: Tela suave, sedosa, y liviana.
• Organdí: Tela liviana de algodón. Tiene buena rigidez.
• Crespón Tejido Delgado Arrugado: Fabricado en seda, algodón, rayón hilo.
Generalmente viene estampado.
• Georgette Tela Sintética: Delgada, de buena duración Brillante. Generalmente
de seda, seda y rayón y seda y algodón.
• Muselina Tela Fina: Transparente, suelta y con caída, de tacto suave, también
se puede utilizar para faldas.
• Chambray: Tela blanqueada de algodón de hilos muy finos.
• Etamina o Velino: Elaborada en seda o algodón muy fino, especial para
bordar.
Blusa Tela Chiffon Blusa Tela Organdí

Blusa Tela Muselina Blusa Tela Etamina
Blusa Tela Chambray Blusa Tela Pongee

CUADRO DE MEDIDAS DEL CORPIÑO / ADAPTACION DE MEDIDAS
Tallas 40 42 44 46 48
Contorno de busto 88 92 96 100 104
Contorno de cintura 64 68 72 76 80
Contorno de cadera 92 96 100 104 108
Largo de talle espalda 41,5 42 42,5 43 43,5
Largo de talle delantero 45,5 46 46,5 47 47,5
Ancho de espalda 34 36 38 40 42
Ancho de hombros 11,5 12 12,5 13 13,5
Abertura de cuello 7 7,5 8 8,5 9
Caída de escote espalda 2 2 2 2 2
Caída de escote delantero 7 7,5 8 8,5 9
Sisa 22 23 24 25 26
Altura de busto 25 26 27 28 29
Separación de busto 18 19 20 21 22
Contorno de brazo 32 34 36 38 40
Contorno de muñeca 11 12 13 14 15
Largo de manga 58 59 60 61 62
Altura de cadera 20 20 20 20,5 20,5
Nota: Recordar que cada empresa y / o país maneja su propia cuadro de medidas
y adaptaciones.

PROCESOS DEL TRAZO DE PATRONES DE CORPIÑO CON PINZA
TRAZO BASE DE CORPIÑO ESPALDA.

1 a 2 = Largo talle espalda.
1 a 3 = Caída de escote espalda.
1 a 4 = Altura de sisa.
Escuadrar hacia la izquierda.
2do Paso: Trazar escote, hombro y sisa:

1 a 5 = 1/2 de abertura de escote.
Unir en línea curva 3 y 5.
1 a 6 = 1/2 de ancho de espalda.
6 a 7 = Inclinación de hombro 4 cm.
Unir en línea recta 5 y 7.
9 = Mitad de 7 y 8.
9 a 10 = 1 cm.
8 a 11 = 3 cm. (punto de apoyo).
4 a 12 = 1/4 de contorno de busto + 1 cm.
Unir en línea curva 7, 10, 11, 12.
3er Paso: Trazar cintura y costado:

2 a 13 = 1/2 de cintura + 3 de pinza.
4to Paso: Trazar pinza espalda:

14 = centro de 2 y 13.
14 a 15 = largo de pinza 14 a 16 cm.
14 a 16 = 1,5 cm.
14 a 17 = 1,5 cm.

TRAZO BASE DE CORPIÑO DELANTERO.

1 a 2 = Largo talle delantero.
1 a 3 = Caída de escote delantero.
1 a 4 = Altura de sisa.
Escuadrar hacia la izquierda.
2do Paso: Trazar escote, hombro y sisa:

1 a 5 = 1/2 de abertura de escote.
Unir en línea curva 3 y 5.
6 a 7 = Inclinación de hombro 4 cm.
9 = Mitad de 7 y 8.
9 a 10 = 1.5 cm.
8 a 11 = 3 cm. (punto de apoyo).
4 a 12 = 1/4 de contorno de busto + 1 cm.
Unir en línea curva 7, 10, 11, 12.
3er Paso: Trazar cintura:

2 a 13 = 1/2 de cintura + 3 de pinza.
4to Paso: Trazar pinza de cintura:

1 a 14 = Alto de busto.
14 a 15 = Mitad de separación de busto.
2 a 16 = Mitad de separación de busto.
16 a 17 = 1,5 cm.
16 a 18 = 1,5 cm.

5to Paso: Trazar pinza de costado:

12 a 19 = 6 cm.
19 a 20 = 1,5 cm.
19 a 21 = 1,5 cm.
La medida de 15 y 21 es igual de 15 y 20.
Cerrar pinza de costado y corregir línea de costado;
obteniendo así el descargue de pinza.
TIPOS DE COSTURA Y PESPUNTES A USAR EN LA BLUSA
Las máquinas de coser son las encargadas

de generar la costura, intervienen en la
formación los siguientes elementos:
Puntadas: En la costura intervienen las

puntadas, la puntada es la unidad de
estructura resultante del entrelazamiento o
formación de bucle y que atraviesa un
material por uno o varios hilos.
Agujas: Las agujas son piezas metálicas encargadas

de:
• Producir un agujero en el material por el cual pasa el

hilo.
• Llevar el hilo de aguja a través del material para
formar el bucle.
• Permitir el enlace del hilo del gancho proveniente de
la bobina.
Las prendas se construye con piezas que se unen

mediante costura, las costuras son los pespuntes de unión. La unión o costura
puede hacerse de distintas formas, dependiendo de la aplicación que se le dé,

pues además de unir las distintas piezas entre sí también sirve para el adorno y
acabado de los calzados.
El sector donde se superponen las piezas se denomina empaste, según cada

costura el empaste será diferente.
Según la norma UNE 40.513 se define costura como: la aplicación de una

sucesión de puntadas o tipos de puntadas a una o varias hojas de material.
Tipos de Costuras: Las costuras deben soportar una carga y han de ser similares
en propiedades físicas a los materiales que unen. Se definen cuatro clases de
costuras:
 Clase LS Costuras Solapadas: En estas costuras dos o

más materiales se solapan con los bordes, planos o
doblados y se unen con una o más hileras de pespunte,
cosidos simultáneamente o secuencialmente después de
alguna operación.
 Clase SS Costuras Superpuestas: Estas costuras se

realizan con dos piezas de material superpuestas una
sobre la otra y unidas cercas del borde por una o más
hileras de pespuntes. Estas hileras de pespuntes pueden
coserse simultáneamente o secuencialmente, con
algunas manipulaciones intermedias.
 Clase BS Costuras Ribeteadas: Estas costuras se

forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de
material y uniendo ambos bordes del ribete al material con
una o varias hileras de pespuntes, dando como resultado
un borde prolijo quedando una terminación la vista o
expuesta al desgaste.
 Clase FS Costuras Planas: Estas costuras a veces
llamadas costuras recubiertas poseen dos bordes del
material planos o doblados que se juntan y se cosen con
doble pespunte en zigzag. En este tipo de costuras no se
puede admitir ningún grosor adicional.

Tipos de Pespuntes: Se define por pespunte a una secuencia de puntadas

aplicadas en el material para su acabado o decoración. Los pespuntes se
diferencian de las costuras porque estos no requieren soportar esfuerzos. Si bien
se diferencian dos grupos:
• Los de adorno.
• Los de orillo / borde.
Clase OSa Pespunte de Adorno (Bordados): Esta clase comprende un grupo de

puntadas dispuestas en línea recta o curva delineadas por un diseño ornamental.
El interés del diseño sobre estos pespuntes radica en la combinación de hilos,
puntadas, tensión del pespunte o burletes para generar relleno.
Clase EF Pespunte de Acabado del Orillo: El pespunte se forma en el borde del

material que puede estar plano o doblado. Su función es, en algunos casos, de
atraque de costura. Estas costuras le añaden un valor artesanal al producto.

BS
SS
LS
SS
SS
SS
LS
SS
SS

Tipo de
N° Tipo de Maquina
Puntada
1 301 Pespunte (301)
2 401 Cadeneta (401)
3 504 Tres hilos en sobrehilados (504)
4 516 Sobrehilado en 5 hilos (516)
5 304 – 3 Ojal (304 – 3)
6 304 - 2 Costura de Botón (304 – 2)

INDECOPI TOMA DE MEDIDAS / CUADRO DE MEDIDAS INTERNACIONALES

Tomando Medidas para la Blusa
1. Contorno de cuello.
2. Contorno de busto.
3. Contorno de cadera.
4. Altura de busto.
5. Talle delantero.
6. Ancho de pecho.
7. Separación de busto.
8. Alto de costado.
9. Ancho de hombro.
10. Ancho de espalda.
11. Talle de espalda.
12. Altura de cadera.
13. Contorno de cintura.
Nota: Recordar que cada empresa y / o país maneja su propia cuadro de medidas
y adaptaciones.


CUADRO DE MEDIDAS SEGÚN ESTATURA
CUADRO DE MEDIDAS SEGÚN CONFORMACION (PESO)
Talla Cm. Pulgadas Kilos Libras

XS 60 – 66 24” – 26,4” < 45 < 100
S 67 – 73 26,5” – 29,2” 45 – 55 100 – 120
M 74 – 80 29,3 – 32” 55 – 65 120 – 145
L 81 – 87 32,1” – 34,8” 65 – 77 145 – 170
XL 88 – 94 34,9” – 37,6” 77 – 88 170 – 195
XXL 95 – 101 37,7” – 40,4” 88 – 100 195 – 220
XXXL 102 - 120 40,5” – 48” 100 - 115 220 - 255

CUADRO DE MEDIDAS SEGÚN EDADES
Talla / Meses /
0m 3m 6m 9m 12m 18m 24m 30m 3 4 5 6 7
Años
Estatura 51 57 63 68 74 80 86 92 98 104 110 117 123
Contorno pecho 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 70 70 72
Contorno cintura 48,5 50 51,9 53,2 54,5 55 55,8 57 58 59 61 61 62
Contorno caderas 44/46 46/48 48/50 54 56 58 60 62 64 66 70 70 72
Largo espalda 12,5 14 15,5 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 29 29 30,5
Largo brazo 17,4 19,1 20,8 22,7 24,6 26,5 28,5 30,5 32,5 34,7 39,1 39,1 41,3
Contorno cuello 20,5 21,3 22,1 22,9 23,7 24,5 25,3 26,1 26,9 27,7 29,3 29,3 30,1
HOLGURAS PARA EL MOVIMIENTO DEL CUERPO
Son las medidas adicionales que se agregan al molde

para que el cuerpo de la persona pueda moverse sin
dificultad al momento de colocarse.
Son medidas que se agregan en todo el contorno del

molde para lo cual se trabaja con el cuadro de
adaptaciones de la prenda.


INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Trazar patrones de camisa delantero y espalda talla base. • Reglas de
Patronaje.
2. Trazar patrón de manga, canesú, pechera, cogotera.
• Escuadra.
3. Trazar patrón de cuellos, puños, bolsillos y yugos. • Cinta Métrica.
4. Elaborar plantillas con / sin bloqueo, marcadores y otros según • Ruleta.
modelos. • Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
V. TRAZAR PATRONES DE CAMISA CABALLERO CLASICA Y SPORT
Tiempo:
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS HO: 5 / 5

5.1. TRAZAR PATRONES DE CAMISA DELANTERO Y ESPALDA TALLA

BASE.
Trazo del delantero.
Del Punto 1 hacia abajo profundidad de escote = 2

Del Punto 1 hacia la derecha ancho de escote = 3
Del Punto 3 hacia la derecha medida del hombro = 4
Del Punto 4 hacia abajo caída de hombro = 5
Del Punto 5 hacia abajo largo de sisa = 6
Escuadrar 6 = 7
Del punto 7 a la derecha 1 / 4 del contorno de pecho + 2 cm. =
8
Del punto 6 hacia arriba 2 cm. = X
Unir 8 con X regla francesa prolongando en línea recta con el
punto 5
Del punto 1 hacia abajo largo total = 9
Del punto 9 hacia la derecha 1 / 4 del contorno de pecho + 2
cm. = 10
Unir el punto 10 línea recta hacia el punto 8
Del punto 10 hacia la izquierda y hacia arriba subimos e
ingresamos 5 cm. = F y E
Unir con regla francesa los puntos F y E suavemente
Del punto 9 bajamos 2 cm. y unir en línea recta con el punto F
Del punto 2 hacia la izquierda salimos 3 cm. (Cruce) + 3cm.
(Vuelta) = Y
Escuadrar hacia abajo Y paralelo al punto 9 (Pechera)

Trazo de la Espalda.
Se desarrolla igual que el delantero con la

diferencia que la profundidad del escote es de 2 cm.
Del punto 2 hacia la izquierda 6 cm. para el tablero
y escuadrar hacia abajo paralelo al punto 9

5.2. TRAZAR PATRÓN DE MANGA, CANESÚ, PECHERA, COGOTERA.
Formar un ángulo recto punto 1.

1 a 2 = 1 / 3 Espalda.
1 a 3 = largo de manga larga.
Escuadrar las líneas bases.

1 a 4 = 1 / 2 Esp. – 1 cm
Escuadrar 4 ↓ punto 5, intersección con línea de punto 2.
Escuadrar 5 ↓ punto 6, intersección con línea de punto 3.
Unir en línea recta los puntos 5 y 1.
Dividir en 4 partes iguales la línea

5 y 1 = se forman los puntos 7 – 8 – 9.
9 a 10 = 2cm
8 a 11 = 1.5 cm.
7 a 12 = 0.5 cm.

3 a 13 = medida de puño.

3 a 14 = 2cm para basta.
13 a 15 = 2 cm para basta.
Formar desnivel para basta
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA CORTA.
1 a 16 = Largo de manga corta + 2cm. Para basta + 1 cm. Para costura.

Escuadrar 16 hacia la izquierda punto 17.

Abertura de Manga:
Para hacer la abertura, buscamos la mitad entre los puntos 2 y 5 y trazamos una
línea perpendicular de 10 o 12 cm.
5.3. TRAZAR PATRÓN DE CUELLOS, PUÑOS,

BOLSILLOS Y YUGOS.
Trazo del puño:
Es un rectángulo que mide el contorno de puño

por 5 cm. de ancho, se aumenta 1,5 cm. del lado
derecho, para hacer el ojal y colocar el botón.
Trazo del cuello.
La medida CC (Contorno de cuello) se deberá

tomar una vez trazado el patrón delantero y
espalda, con la cinta métrica bordea ambos
contornos.
Formar un rectángulo que mida la mitad del
contorno de cuello por 8 cm. de ancho
Marcar sus esquinas A – B – C – D
Del Punto A bajamos 1 cm. = E
Del Punto C a la derecha aplicamos 1 cm.
fijando el Punto F
Unir con curva suave hacia abajo E y F
Unimos con línea recta los Puntos F y D
Nota: Con la información que obtendrás del

Instructor realizar los trazos del canesú,
bolsillo, yugo y pie de cuello.

5.4. ELABORAR PLANTILLAS CON / SIN BLOQUEO, MARCADORES Y

OTROS SEGÚN MODELOS.
Nota: Con los patrones base del bolsillo, cuello, pie de cuello y puño con la
información que obtendrás del Instructor realizar las plantillas de preformado y
para el fusionado.
MODELOS DE CAMISAS INFORMACIÓN TÉCNICA
La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
Las camisas para hombres de vestir están muy de moda, ya sea para la
temporada de verano, primavera, invierno y otoño. Lo importante es saber elegir la
adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos más
elegantes.
Etimología de la Camisa: La palabra camisa puede provenir del hindú kameez.
Tipos de Camisas: En principio las primeras diferencias las marcan su uso:
 Camisa Informal: La pensada para ser lucida sola o bajo prendas deportivas y
como tales no están pensada para lucir con corbata y suelen tener botones en
el cuello.
 Camisa Formal o Vestir: Son las pensadas para ser lucidas con traje, saco o
prendas de etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria existen de varios
tipos como camisa de puño sencillo, camisa de puño doble, camisa de fuerza,
camisas de cuello mao, etc.
Según su confección las camisas se pueden diferenciar por algodón, poliéster,

seda u otras telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas,
estampadas.

Camisa de Vestir:
Camisas Sport:

TEJIDOS USADOS / MATERIALES CLÁSICOS / AVIOS / COMPLEMENTOS DE

LA CAMISA
Los tejidos más utilizados son algodón, seda, lino y lana. Las mezclas con
poliéster indican una camisa de calidad inferior, aunque tiene la ventaja de
plancharse mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una camisa es algodón
al 100 %, por contrapartida, es quizás junto al lino, las que más dificultad tienen a
la hora de ser planchada, y con las horas de uso el nivel de arrugas se va
acrecentado.
Las telas de las camisas se pueden diferenciar por tres elementos: La

composición, el hilo y el trenzado.
El hilo de calidad siempre será a dos cabos, dos hilos entrelazados y enrollados
entre sí que lo hará más resistente. Una buena tela debe tener la trama y la
urdimbre formada por hilos de dos cabos que se señala con el símbolo, 2 × 2.
El hilo se puede trenzar de muchas formas diferentes para obtener diferentes

texturas. Las formas más típicas de trenzado en camisería clásica son:
 Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que

combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la urdimbre
que en la trama, con el doble de hilos verticales que horizontales.
Puede construirse con distintas calidades: de algodón, algodón -
poliéster, algodón - seda, etc. Es la tela más valorada para las
camisas más elegantes.
 Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y
aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es perfecto
para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la viveza que
ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más utilizado para las
camisas de verano.
 Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos

verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos para
denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente
más grueso que el popelín, con un hilo de trama de color y una
urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente. Es ideal para las
camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la confección de camisas
con cuello abotonado de las grandes.

 Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino,
lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por
tanto se consiguen prendas más de vestir.
 Twill o Ribbed twill: Se distingue por una estructura en

diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser
más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar.
Se utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente,
diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que
el popelín.
 Espiga o Herringbone twill: Es muy similar al Twill, con

estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido
espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal
para camisas con carácter.
TECNOLOGÍA DE ENTRETELAS PARA CAMISERÍA
La entretela es el elemento escondido

que proporciona forma y soporte en
determinadas zonas de cualquier tipo
de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a
los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos.
Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las
hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.
La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y
cómo se quieren usar.

Tipos de entretelas:
 Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que

cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para
conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
 No Tejidas: Están hechas uniendo fibras
sintéticas química o térmicamente.
Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
• Las estables no se estiran, se pueden cortar en

cualquier dirección. Son ideales para dar un
soporte firme.
• Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
• Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
• Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
• Fusionables y no Fusionables: Las entretelas fusionables o adhesivas están
impregnadas de una resina que se activa al calor. Puede ser lisa o granulada y
pueden fusionarse por una o ambas caras; las entretelas no fusionables se fijan
a la tela por medio de costuras.
Elegir una entretela, hay que tener en cuenta tres factores principales cuando se
va a elegir una entretela:
 El tipo de tejido que se va entretelar: Si se trata de una lana más pesada, de

una seda delicada, de lino o de poliéster. Hay que tener en cuenta las
diferencias de los tejidos en lo que se refiere a acabados, composición,
reacción al calor, si estos encogen o no, ya que necesitarán distintos tipos de
entretelas con diferentes características de peso, elasticidad, adherencia, etc.
 La determinada función del entretelado: Es decir, la parte de la ropa que se
va a entretelar, que varía si es una superficie grande como un traje o una
pequeña como el cuello de una camisa, o la cintura de un pantalón.
 La caída que se requiera dar a la pieza que se va a confeccionar: Si lo que
queremos es obtener una pieza más ligera y con menos cuerpo, elegiremos una
entretela más ligera. En cambio, si queremos una pieza más pesada y con más
cuerpo, elegiremos una entretela más pesada. Siempre tendremos en cuenta
los dos puntos anteriores.

Las entretelas son tejidos internos que colocándose en ciertas partes de la prenda,
entre la tela y el forro le confieren algunas de las siguientes propiedades:
• Dar rigidez.
• Conferir forma.
• Dar cuerpo.
• Limitar parcialmente la elasticidad.
Sus propiedades son:
• Peso.
• Estabilidad.
CUADRO DE MEDIDAS DE LA CAMISA CLASICA Y SPORT / ADAPTACION

DE MEDIDAS
Cuadro de Medidas Camisa Clásica:
Talla / Contorno Profundidad Ancho Caída Largo

Hombro
Medidas Pecho Cuello Cuello Hombro Sisa
15 102 10,2 8,2 16,4 3,1 23,4
15 1 / 2 104 10,4 8,4 16,8 3,2 23,8
16 1 / 2 106 10,6 8,6 17,2 3,3 24,2
17 108 10,8 8,8 17,6 3,4 24,6
Cuadro de Medidas Manga Clásica:
Talla /
Contorno Sisa Ancho Manga Caída Manga Mitad Puño
Medidas
15 51 25,5 8,5 13,8
15 1 / 2 52 26 8,7 14
16 1 / 2 53 26,5 8,9 14,2
17 54 27 9,1 14,4

Cuadro de Medidas Camisa Sport:
Talla / Medida 15 1 / 2 16 16 1 / 2 17
Ancho Pecho 44 1 / 2 46 1 / 2 48 1 / 2 50 1 / 2
Largo Delantero 29 3 / 4 30 1 / 8 30 1 / 2 30 7 / 8
Ancho Espalda 21 1 / 4 21 3 / 4 22 1 / 4 22 3 / 4
Sisa Delantero 10 10 1 / 4 10 1 / 2 10 3 / 4
Sisa Espalda 12 12 1 / 4 12 1 / 2 12 3 / 4
Largo Costado 16 16 3 / 8 16 3 / 4 17 1 / 8
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los cuadros de
adaptación de la camisa clásica y sport.
PROCESO DEL TRAZO DE LA CAMISA SPORT CON SUS COMPLEMENTOS
Nota: Con la ayuda de tu Instructor realizar el procedimiento del trazo de la

camisa sport teniendo como muestra física una camisa de vestir. Y realizar los
cuadros de medidas y de adaptaciones.

NORMA TÉCNICA PERUANA DE CONFECCIÓN DE CAMISAS INDECOPI
La NTP 243.004:1984, sobre la confección de las camisas de manga larga y maga

corta, especifica los requisitos para los materiales, las medidas y la manufactura
para las mencionadas camisas.
TIPOS DE COSTURAS APLICADOS EN LAS CAMISAS / NORMA TECNICA DE

RESISTENCIA DE COSTURA
Tipo de
N° Tipo de Maquina
Puntada
1 301 Pespunte
2 401 * 2 Doble cadeneta
Tres hilos en
3 504
sobrehilados
Sobrehilado de 5
4 516
hilos
5 304 – 3 Ojal
6 304 - 2 Costura de botón
La NTP 231.088:1978, sobre el tipo de puntadas establece un estudio grafico –

descriptivo de los tipos de puntadas más utilizados en la industria de las
confecciones. Esta norma hace referencia a los diferentes tipos más comunes de
puntadas aceptadas mundialmente por los fabricantes y usuarios de máquinas de
coser.

NORMAS DE MEDIDAS DE BOTONES
En realidad, nadie sabe quién inventó el botón tal y

como lo conocemos hoy sino que se produjo durante
el renacimiento como un medio funcional y decorativo
de cierre en la ropa. Un botón de cualquier material
sólo necesita ser deslizado a través de un ojal de
tamaño proporcional y puede ser reemplazado. Antes
de esto, las prendas de vestir se mantenían fijas con el
uso de lazos hechos con tela o cuero y tenían un propósito funcional, pero con el
tiempo se convirtieron en vistosos y decorativos y fueron creados en diferentes
formas y colores. Algunos se han transformado en objetos de colección más
populares, por su valor histórico e intrínseco.
Función: El propósito principal de los botones es mantener la ropa en forma segura

y permitir la facilidad de apertura y cierre. También se utilizan para las bolsas o
carteras, y como adornos decorativos en proyectos de manualidades, como
marcos, cajas, tarjetas de felicitación y joyas. Además de ser una solución
conveniente para la apertura y cierre de las prendas, también sirven para
mejorarlas.
Tipos: Los materiales utilizados para hacer botones

incluyen el hueso, el cuerno, el marfil, el plástico, la
madera, el metal, la tela, el vidrio, la piedra, el cuero y
el barro. La artesanía y la fabricación de estos, se
determina por la prenda sobre la que se usará. Entre
lo que se considera importante está el desgaste, el
valor decorativo, el realce, el color y el diseño. Los
botones de uniformes militares con frecuencia se
hacen de metal porque son más duraderos y permiten
colocarles insignias e imágenes. Los que se usan para ropa de mujer reflejan las
tendencias decorativas de la época y se han hecho con perlas y conchas de
caracola, las cuales son iridiscentes con los colores del arco iris.
Características: Además de la funcionalidad, los botones han sido diseñados para

realzar la prenda en la que se utilizan, ya sea que se trate de un abrigo grueso o
de un vestido de niña. También vienen en diversas formas, las cuales pueden ser
redondas, ovaladas, cuadradas y novedosas, como las estrellas, los pájaros y los
animales. Pueden tener ondas en la parte posterior para asegurarlos y algunos
tienen dos o cuatro agujeros en el centro, donde una aguja e hilo se entrecruzan
con hilos de coordinación para ser fijados. Son fáciles de usar para su propósito:
sólo se deslizan a través de un ojal para cerrar la prenda.
Tamaño: Hay botones diminutos

y delicados que se cosen a la
ropa de muñecas, a las
camisetas o a los vestidos de los
niños pequeños. También hay
grandes y resistentes que se
utilizan en los abrigos o de peso
medio, que se usan en las
camisas y pantalones. La forma
más común es redonda, sin
embargo, el tamaño de los
botones está determinado por su
propósito y con frecuencia se
hacen con formas decorativas y
temáticas.
• 14: 10 mm • 22: 14 mm • 30: 19 mm

• 16: 11 mm • 24: 15 mm • 32: 21 mm
• 18: 12 mm • 26: 16 mm • 36:23mm
• 20: 13 mm • 28: 18 mm
NORMAS TÉCNICAS DE USO DE ENTRETELAS ADHESIVAS
Estas entretelas sirven como refuerzo para las

prendas de vestir en cuellos, puños, pretinas,
etc., utilizadas principalmente en la confección
de prendas de vestir como camisas,
pantalones, vestidos para dama y caballero.


INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Seguir la confección de la muestra, revisar y verificar la
aprobación. • Reglas de Patronaje.
2. Interpretar medidas, calcular y elaborar cuadro de valores • Escuadra.
de escalados. • Cinta Métrica.
3. Escalar tallas de prenda aplicando valores del cuadro de
escalado, revisar. • Ruleta.
4. Revisar escalado de tallas comparando con ficha técnica, • Tijera para cortar papel.
corregir y aprobar.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
VI. ESCALA PATRONES DE FALDA, PANTALON Y CAMISA
Tiempo:
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN HO: 6 / 6
TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas

6.1. SEGUIR LA CONFECCIÓN DE LA MUESTRA, REVISAR Y VERIFICAR LA

APROBACIÓN.
Una vez que se realiza la muestra de la prenda solicitada por el cliente se debe a
proceder la verificación de la misma con la ficha técnica, esto nos permitirá poder
realizar las correcciones del caso en los moldes y en la confección; para solicitar la
aprobación del cliente.





6.2. INTERPRETAR MEDIDAS, CALCULAR Y ELABORAR CUADRO DE

VALORES DE ESCALADOS.
Tabla de Medidas Dama de Gradación / Escalado
Talla Evolución
Medidas cm.
34 36 38 40 42 44 46 Talla mm.
Talle Espalda 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 5
Talle Delantero 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 5
Altura Busto 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 5
1/2 Escote Cuello 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 5
Largo Hombro 11,2 11,6 12 12,4 12,8 13,2 13,6 4
1/2 Ancho Delantero 16 16,25 16,5 16,75 17 17,25 17,5 2,5
1/2 Ancho Espalda 17 17,25 17,5 17,75 18 18,25 18,5 2,5
Sisa 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 10
Contorno Cintura 60 64 68 72 76 80 84 40
Contorno Caderas 86 90 94 98 102 106 110 40
Altura de la Cintura a la
22 22 22 22 22 22 22 0
Cadera
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el cuadro de valores
del escalado de caballeros y niños.
6.3. ESCALAR TALLAS DE PRENDA APLICANDO VALORES DEL CUADRO

DE ESCALADO, REVISAR.
Escalado del delantero de dama.

Escalado de la espalda de dama.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el escalado del
pantalón y blusa de dama.
6.4. REVISAR ESCALADO DE TALLAS COMPARANDO CON FICHA

TÉCNICA, CORREGIR Y APROBAR.

Escalado de la camisa de vestir.


Cuando la muestra física está aprobada por el cliente se

procede a realizar la Ficha Técnica del Escalado con las
tallas solicitadas por el cliente y así poder realizar el control
de calidad durante la realización de los patrones.
AJUSTE DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE PATRONES A TRAVES

DE LA MUESTRA CONFECCIONADA Y LA DOCUMENTACION TECNICA CON
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DEL CLIENTE
El prototipo físico de la prenda se utiliza para poder realizar las

correcciones del caso teniendo a la Ficha Técnica como
principal documento; así mismo el prototipo una vez que sea
aprobado por el cliente pasara a ser una muestra física que se
utilizara para realizar todas las Fichas Técnicas necesarias
para el recorrido de la prenda durante el proceso de
confección.
A partir de la generación de la Ficha Técnica esta se vuelve en

el documento más importante porque se encontrara todas las
especificaciones técnicas, materiales, avíos, medidas, etc. que
necesitara la prenda durante la confección de esta, por ello es muy importante que
todos los involucrados sepan interpretar la ficha técnica y así evitar rechazos
durante el proceso de confección.



FALLAS DE CALIDAD EN LAS PRENDAS Y SU RELACION CON LOS

PATRONES
• Prendas fuera de medida / Patrones que no tienen la medida solicitada por el

cliente.
• Prendas con encogimiento / Patrones que no fueron agregados el % de
encogimiento motivo por el cual las prendas se encogen a pesar de tener la
medida solicitada por la ficha técnica.
ESCALADO / PRINCIPIOS BASICOS / PUNTOS DE ESCALADO
El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de

un patrón utilizado en un diseño, lleva este nombre porque en función a escalas de
medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón.
La obtención de más tallas favorece al vendedor y usuario. Este método es

aplicado en la industria para sacar las colecciones de moda en sus diferentes
tallas exigidas en un mercado específico. En el escalado es muy importante tener
cuidado al marcar las medidas pues éstas deben ser exactas, ya que de esto
depende la perfección del patrón escalado.

Se recomienda trazar líneas guías (horizontales, verticales o diagonales) que nos

ayuden a marcar las medidas que utilizaremos en el escalado (sistema de
coordenadas). Es importante a la hora de escalar trazar cada talla con un color
diferente para facilitar el trabajo cuando nos disponemos a calcar o sacar el molde
individual de cada talla.
El escalado de patrones requiere un entendimiento sobre la forma de crecimiento

del cuerpo humano.
• El crecimiento o aumento de talla usado en la mujer es diferente al de los niños

y al de los caballeros. Algunas empresas usan las mismas proporciones para
todos los casos, lo cual no está bien porque no resulta real.
• La forma de crecer del cuerpo se da en dos direcciones simultáneas: cuando
crece a lo largo (alto), también se incrementa el ancho (circunferencia).
• Aumento en la circunferencia: Como ya se ha experimentado, los patrones se
desarrollan para la cuarta parte del cuerpo. Por lo tanto si tenemos una
dimensión en circunferencia, el aumento en el patrón será 1 / 4.
Para escalado de los patrones se necesita:
• El patrón base hecho y comprobado en la figura ideal estándar.

• El cuadro de medidas con las progresiones determinadas por el consumidor y
mercado (incremento y factor de conversión).
Las que más se necesitan son:
• Contorno de cuello. • Largo de talle por el centro.

• Contorno de busto. • Altura de cadera.
• Ancho de hombros. • Altura de entrepierna.
• Contorno de cintura. • Altura de costado.
• Contorno de caderas. • Largo de manga.
• Contorno de bíceps. • Altura de tiro.
• Contorno de codo. • Talle posterior.
• Contorno de puño. • Altura de busto.

Terminología usada en el escalado:
• Escalado: Es la producción partiendo de un simple patrón base o un set de

tallas. El escalado se usa en la industria del vestido para ahorrar tiempo,
preservando un balance, una línea, ajuste, estilo a través de un solo patrón.
• Tallaje: Consiste en un set de tallas de la más chica a la más grande con
intervalos fijos entre tallas adyacentes.
• Progresión de Tallaje: Está relacionado con intervalos fijos entre tallas
adyacentes, pero no necesariamente igual en todo el set. Se dará para tallas
pequeñas progresiones pequeñas, pero para las grandes serán grandes.
• Incremento en el Grading: Son los aumentos o disminuciones ejecutadas del
patrón base para crear una talla pequeña o una grande.
• Patrón Base: Son los que se trabaja con o sin costura, se señalan con flechas
indicando hilo de la tela, cierre o el modelo con todo detalle, costuras, etc. Hay
que tener cuidado un error en uno de los patrones y se hace el mismo defecto
en el resto de los patrones.
Por lo expuesto, hay que tener mucho cuidado en el escalado, porque una falla
por más mínima que sea en el patrón base, debido a factores como: no tener
cuidado al cortar, marcado de líneas, medidas de la base incorrectas. Una
pequeña falla en la talla chica puede ser un desastre para una grande, pues para
cada talla más grande, obviamente mayor será la distorsión
¿Qué es una Proporción?
Una proporción es la diferencia que existe entre los contornos de una talla y otra,
esta diferencia suele ser de 4cm en tallas femeninas y de 5cm en tallas
masculinas; al dividir estas proporciones por cuatro se halla la cantidad de
aumento o disminución que se debe aplicar al molde para el proceso de escalado.
Escalado Céntrico

Técnicas de escalado:
• Vertical hacia arriba: Significa que todas las medidas van hacia arriba.
• Vertical hacia abajo: Todas las medidas son hacia abajo.
• Compartida: Significa que las medidas pueden ser de ambos lados.
Escalado por Coordenadas: Escalado que se realiza a

través de la proyección de ángulos rectos en determinados
puntos del patrón, sobre cuyas líneas situaremos las
diferentes medidas con las que se obtendrán las tallas
deseadas.
Escalado Proporcional: Sobre

determinados puntos del patrón
de la talle base o prototipo,
situaremos un ángulo recto en
cuyas líneas verticales y
horizontales, indicaremos las
medidas de aumento y / o
disminución que figuran en la
columna.
Escalado diferencial: Sobre

determinados puntos del
patrón de la talla prototipo,
situaremos un ángulo recto en
cuyas líneas verticales y
horizontales indicaremos las
medidas de aumento y / o
disminución.

Escalado Automático: Se
realiza a partir de dos patrones,
en función de las diferencias
entre los dos patrones y del
número de tallas intermedias
que se especifiquen se
calcularan automáticamente los
desplazamientos de los puntos
de escalado.
Escalado Asistido por un Ordenador.
El uso de la tecnología mediante software o programas de aplicación asistida con

ordenador simplifican el trabajo manual de escalado. Entre ellos tenemos Lectra,
Kaledo, Optitex, Audaces, Diamino, etc.; teniendo en cuenta los conocimiento
previos de dichos programas.
Ventajas:
• Facilidad para escalar.

• Escalado en forma regular e irregular.
• Permite copiar el escalado de otros modelos.
• Se puede determinar valores de escalado en proporción.
• Elimina muchos pasos del proceso ahorrando tiempo.
Hardware y Software Requerido por el Sistema CAD
• Un PC Pentium.
• Software de Diseño: para crear patrones y escalados.
• Software de trazo: para optimizar las marcadas y trazos.
• Mesa de Digitalización.
• Trazador de marcada (Plotter).
• Software de integración CAD/CAM.

ESCALADO REGULAR E IRREGULAR DE LOS PATRONES DE ACUERDO A

LOS ESTANDARES Y NORMAS ESTABLECIDAS

El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular, con evidentes diferencias de

proporciones y de formas de unos individuos a otros, pero con las suficientes
constantes como para establecer entre ellos rasgos comunes. El cuerpo
geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y por tanto el rectángulo
correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que
envolvería al cuerpo humano, con las modificaciones indispensables para
adaptarlo al cuello, brazos y piernas. Y esta es la idea fundamental básica para
estructurar nuestra vestimenta. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de
patronaje tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda
de vestir, definiendo sobre los datos concretos sobre la longitud, amplitud y forma.
PROCESO DE ESCALADO DE PRENDAS LIGERAS FEMENINAS: FALDA

RECTA, PANTALON, BLUSAS
Escalado de la Falda.
Básica Delantero
Tallas 38 – 40 – 42.

Escalado de la Falda Básica Espalda.
Tallas 38 – 40 – 42.

Escalado del Pantalón Dama Delantero.
Tallas 38 – 40 – 42.

ESCALADO DEL PANTALÓN DAMA ESPALDA.
Tallas 38 – 40 – 42.

ESCALADO DEL CORPIÑO DELANTERO.
Tallas 38 – 40 – 42.
ESCALADO DEL CORPIÑO ESPALDA.
Tallas 38 – 40 – 42.

ESCALADO DEL CORPIÑO MANGA.
Tallas 38 – 40 – 42.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el procedimiento del
escalado de la blusa de dama.

FICHA TECNICA DE VALORES DE ESCALADOS
Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la

descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de
manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o
entidad descrita, pero en general suele contener datos como el nombre,
características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas. La correcta redacción de la ficha técnica es importante
para garantizar la satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde
la incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños personales o
materiales o responsabilidades civiles o penales.
Características: En el diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el

diseñador para el patronista y complementada por éste para un buen desarrollo
del producto. En ella se definen las características y tendencias de una prenda.
Contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior
confección además registra datos de importancia para el costo inicial del producto.
La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:
• Diagrama de la prenda (incluye vista delantera y posterior).

• Descripción de la prenda.
• Tipo de tela, características y consumo.
• Colores y combinaciones.
• Insumos (cantidad y tipo).
• Accesorios (cantidad y tipo).
• Procesos (lavandería, bordado, estampado, fusionado).
• Medidas (De acuerdo a la talla).
• Cantidad de piezas de la prenda (según los patrones).
• Ruta de operaciones (orden operacional, tipo de máquina, cantidad de
puntadas, SAM tiempo de la operación).
• Tipo de aguja.
• Características del hilo.
• Observaciones especiales.
Formato: El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la

menor cantidad de hojas posibles.
El formato debe incluir:
• Nombre de la empresa.
• Código o referencia del producto.

• Fecha de elaboración de la prenda.

• Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso).
• Nombre de quien elabora la ficha.
• Nombre de quien corrige.
Partes de una Ficha Técnica:
• Ficha de Diseño: Consta de una hoja donde se encuentra el dibujo en plano de

una prenda tanto del delantero como el de la espalda.
• Ficha de Moldes: Se realiza los moldes que componen la prenda a escala.
• Especificaciones Técnicas de Costura: Detallamos las máquinas y tipos de
costura que intervienen en las diferentes partes de la prenda, el tipo de hilo por
la operación, las puntadas por pulgadas, el ancho de costuras y los accesorios
a usar.
Algunos Modelos de Fichas de Patrones:

FICHA DE MOLDES
Cliente: Fecha:
Estilos: Casaca Polar Código de Molde:
Género: Caballeros Modelista:
Descripción: Analista:
Tela:

FICHA TECNICA DE PATRONAJE
Atuendo N°: Prenda: Referencia:
Masculino: Femenino: Infantil:
SIMBOLOGIAS
Hilo de Tela Doblez Través
Costura Piquete Sesgo
Firma del Responsable

Recordar que cada empresa manejo su propio formato de Fichas Técnicas, ya sea
de diseño, patrones, tizados, corte, confección, avíos, aplicaciones (Bordado /
Estampado) y acabados.
Motivo por el cual no existe un formato establecido para el uso de las empresas,
mientras sea práctico, sencillo y reúna los requisitos necesarios será útil para la
empresa.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas técnicas
de valores del escalado del pantalón y corpiño de dama.

TABLAS DE MEDIDAS Y CUADRO DE VALORES DE ESCALADOS USA,

ESPAÑA, ALEMANIA Y DE MARCAS MUNDIALES PARA BBs, NIÑOS,
DAMAS Y CABALLEROS
Tabla de Medidas de Caballeros (España):
Tallas
Adulto mayor
XXX
S M L XL XXL L
Medidas 36 38 40 42 44 46
Jóvenes Adultos
S M L XL S M L XL
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Perímetro de cuello 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Perímetro de pecho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Base = Pecho +
38,5 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5 61 63,5
Vestibilidad
Perímetro de cintura 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Perímetro de cadera 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Estatura total 163 164 165 166 168 170 172 174 176 178 180
Estatura séptima 143 144 145 146 144 146 148 150 152 154 156
Largo brazo 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70
Talle 42,5 43 43,5 44 44,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5
Ancho de espalda 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
Cintura / Suelo 98 101 102 103 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114
Largo pantalón 104 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114 115,5 117 118,5
Ancho bota pantalón 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Profundidad de caja =
20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5
Altura de cadera
Tabla de Medidas de Caballeros (Americano):

Estatura 180 182 184 186 188 190 192
Contorno Busto 104 108 112 116 120 124 128
Contorno Cintura 92 96 100 104 108 112 116
Contorno Caderas 112 116 120 124 128 132 136
Largo Espalda 49 50 51 52 53 54 55
Largo Manga 64 64 65 65 66 66 67
Contorno Cuello 41 42 43 44 45 46 47
Largo Interior Pierna 80 81 82 83 84 85 86
Largo Lateral Pierna 106 107,5 109 110,5 112 113,5 115
Nota: Medidas en Cm.

Tabla de Medidas Varias (Damas):
XS S M L XL XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
EEUU / Canadá 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Gran Bretaña 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Busto 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Cintura 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Cadera 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142
Entrepierna 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las tablas de
medida y adaptación de prendas de BBs y niños.
DIBUJO TÉCNICO: DESARROLLOS / PERSPECTIVA / VISTAS / SISTEMAS DE

REPRESENTACIÓN
El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de

objetos, con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su
análisis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y
mantenimiento. Suele realizarse con el auxilio de medios informatizados o,
directamente, sobre el papel u otros soportes planos.
Es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación

se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y
clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere
reproducir.

Los objetos, piezas, máquinas, edificios, planes

urbanos, entre otros , se suelen representar
en planta (Vista superior, vista de techo, planta de
piso, cubierta, entre otros ), alzado (Vista frontal o
anterior y lateral; al menos una) y secciones (O
cortes ideales) indicando claramente
sus dimensiones mediante acotaciones; son
necesarias un mínimo de dos proyecciones (Vistas
del objeto) para aportar información útil del objeto.
Tipos de Dibujo Técnico:
Con el desarrollo industrial y los avances

tecnológicos el dibujo ha aumentado su campo de
acción. Los principales son:
 Dibujo Arquitectónico: Vistas estándar usadas en el

dibujo arquitectónico. El dibujo arquitectónico abarca
una gama de representaciones gráficas con las
cuales se realizan los planos para la construcción de
edificios, casas, quintas, autopistas, iglesias, fábricas
y puentes entre otros. Se dibuja el proyecto con
instrumentos precisos, con sus respectivos detalles,
ajuste y correcciones, donde aparecen los planos de
planta, fachadas, secciones, perspectivas,
fundaciones, columnas, detalles y otros.
 Dibujo Mecánico: El dibujo mecánico se emplea en la elaboración de planos

para la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos
como grúas, motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales.
 Dibujo Eléctrico: Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de

instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda que requiera de
electricidad.
 Dibujo Geológico: El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología,

en él se representan las diversas capas de la tierra empleando una simbología
y da a conocer los minerales contenidos en cada capa. Se usa mucho en
minería y en exploraciones de yacimientos petrolíferos.

 Dibujo Topográfico: Es el dibujo técnico que tiene por objeto representar en

un plano las características de un terreno, tales como: el relieve, la altura a
diferentes niveles, etc. El dibujo topográfico nos representa gráficamente las
características de una determinada extensión de terreno, mediante signos
convencionalmente establecidos. Nos muestra los accidentes naturales y
artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de nivel.
 Dibujo Urbanístico: Este tipo de dibujo se utiliza en la organización de

ciudades: en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares,
calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas entre otros. Se dibujan
anteproyectos, proyectos, planos de conjunto y de pormenor.
 Dibujo Técnico Instalaciones Sanitarias: Tiene por finalidad representar el

posicionamiento de cada una de las piezas sanitarias: ducha, lavamanos,
retrete, etc. Incluyendo la ubicación de las tuberías internas o externas. En los
planos de instalaciones sanitarias se utilizan diferentes colores normalizados
para indicar si se trata de cañerías (tuberías), artefactos o elementos de cloaca,
pluvial, ventilación, agua caliente o fría. También en los cortes se puede
observar las pendientes de las cañerías, profundidades, alturas o distancias a
planos de referencias.
 Dibujo Técnico Electrónico: Se relaciona con la representación de esquemas

y diagramas de circuitos electrónicos de circulación de corriente de poca
intensidad tales como radios, televisores, computadoras, etc.
 Dibujo Técnico de Construcciones Metálicas: Rama del dibujo que se utiliza

en el diseño de puentes, galpones, astilleros, herrería en general.
 Dibujo Técnico Cartográfico: Es el empleado en cartografía, topografía y

otras representaciones de entornos de gran extensión.
Sistemas de Proyección.
El dibujo técnico representa los objetos sobre un plano mediante diferentes

sistemas de proyección:

 Proyección Central: Abarca los tipos de proyección en los cuales ninguna cara
del objeto es paralela o perpendicular al plano de proyección:
• Perspectiva cónica.
• Perspectiva axonometría.
 Proyecciones Paralelas: Son aquellas en las cuales las líneas de proyección

son paralelas entre sí:
• Proyecciones ortogonales.
• Proyección diédrica.
 Proyecciones Oblicuas:
• Perspectiva caballera.
• Perspectiva isométrica.
• Perspectiva militar.
• Perspectiva trimétrico.
Sistemas de Presentación.
En todos los sistemas de representación, la proyección de los objetos sobre el

plano del cuadro o de proyección, se realiza mediante los rayos proyectantes,
estos son líneas imaginarias, que pasando por los vértices o puntos del objeto,
proporcionan en su intersección con el plano del cuadro, la proyección de dicho
vértice o punto.
Si el origen de los rayos proyectantes es un punto del infinito, lo que se denomina

punto impropio, todos los rayos serán paralelos entre sí, dando lugar a la que se
denomina, proyección cilíndrica. Si dichos rayos resultan perpendiculares al plano
de proyección estaremos ante la proyección cilíndrica ortogonal, en el caso de
resultar oblicuos respecto a dicho plano, estaremos ante la proyección cilíndrica
oblicua. Si el origen de los rayos es un punto propio, estaremos ante la proyección
central o cónica.

Proyección Cilíndrica Proyección Cilíndrica Proyección Central o

Ortogonal Oblicua Cónica
Tipos y Características:
Los diferentes sistemas de representación, podemos dividirlos en dos grandes

grupos: os sistemas de medida y los sistemas representativos.
Sistemas de Medida: Son el sistema

diédrico y el sistema de planos acotados. Se
caracterizan por la posibilidad de poder
realizar mediciones directamente sobre el
dibujo, para obtener de forma sencilla y
rápida, las dimensiones y posición de los
objetos del dibujo. El inconveniente de estos
sistemas es, que no se puede apreciar de un
solo golpe de vista, la forma y proporciones
de los objetos representados.
Sistemas Representativos: Son el sistema

de perspectiva axonometría, el sistema de perspectiva caballera, el sistema de
perspectiva militar y de rana, variantes de la perspectiva caballera, y el sistema
de perspectiva cónica o central. Se caracterizan por representar los objetos
mediante una única proyección, pudiéndose apreciar en ella, de un solo golpe de
vista, la forma y proporciones de los mismos. Tienen el inconveniente de ser más
difíciles de realizar que los sistemas de medida, sobre todo si comportan el
trazado de gran cantidad de curvas, y que en ocasiones es imposible tomar
medidas directas sobre el dibujo. Aunque el objetivo de estos sistemas es
representar los objetos como los vería un observador situado en una posición

particular respecto al objeto, esto no se consigue totalmente, dado que la visión

humana es binocular, por lo que a lo máximo que se ha llegado, concretamente,
mediante la perspectiva cónica, es a representar los objetos como los vería un
observador con un solo ojo.
Vistas.
Las vistas de un objeto son las distintas imágenes que podemos obtener cuando
nos situamos frente a sus diferentes caras. Podemos obtener la vista de frente
(Llamada alzado), pero también la de atrás. Las vistas laterales se llaman perfil
izquierdo o derecho. La vista desde arriba se llama planta, pero también podemos
dibujar la vista desde abajo.
Las vistas son dibujos planos, es decir solo

vemos dos dimensiones en cada una de
ellas. Por ejemplo, en el alzado solo vemos
el alto y el ancho.
Podemos dibujar por tanto seis vistas,

aunque normalmente no se dibujan todas ya
que no son necesarias para definir el objeto.
Por ejemplo, en la figura está perfectamente
definida con el alzado, perfil izquierdo y
planta.
Perspectiva:
La perspectiva es un dibujo en volumen de un

objeto. Es decir, vemos las tres dimensiones.
Existen varios tipos de perspectivas. Vamos a
ver una muy sencilla que se llama perspectiva
caballera y que se dibuja con líneas paralelas a
tres direcciones.
Después tenemos las siguientes perspectivas:

 Perspectiva Isométrica: Es una forma de

proyección gráfica o, más específicamente, una
econométrica cilíndrica ortogonal. Constituye
una representación de un objeto tridimensional
en dos dimensiones, en la que los tres ejes de
referencia tienen ángulos de 120º, y las
dimensiones guardan la misma escala sobre
cada uno de ellos. La isometría es una de las
formas de proyección utilizadas en dibujo
técnico que tiene la ventaja de permitir la
representación a escala, y la desventaja de no
reflejar la disminución aparente de tamaño - proporcional a la distancia - que
percibe el ojo humano.
 Perspectiva Militar: Es un caso particular de la perspectiva caballera.
 La Perspectiva DIN - 5 se corresponde a

la UNE 1 – 031 - 75 B: La perspectiva DIN -
5 es la norma que recomienda una
perspectiva axonométrica ortogonal
dimétrica específica, que se caracteriza por
formar 131º 25' entre los ejes XY y ZY, y 97º
10' entre XZ. Los coeficientes de reducción
sobre los ejes X y Z son 2· (Raíz cuadrada
de 2) / 3 = 0,9428 y en el eje Y es (Raíz
cuadrada de 2) / 3 = 0,4714, siendo la
relación entre ellos cx = cz = 2·cy; o bien,
ux : uy : uz = 1 : 1 / 2 : 1.
Debido a que los ángulos son tan fáciles de medir con un transportador, se
suelen dibujar trazando primero el eje Z en vertical y, sobre él, una medida
aleatoria (La unidad), a partir de lo cual se traza un triángulo de lados la unidad
y una vez y media la unidad.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas
• Reglas de Patronaje
1. Medir los patrones y llenar la ficha de medidas.
• Escuadra
2. Informar de características de los patrones y dificultades
• Cinta Métrica
del modelo.
• Ruleta
• Tijera para cortar papel
• Borrador
DENOMINACIÓN
VII. ELABORA LA FICHA TECNICA DE PATRONES
HO: 7 / 7
TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas

7.1. MEDIR LOS PATRONES Y LLENAR LA FICHA DE MEDIDAS.
Ficha Técnica de Moldes Falda:
Cuando el prototipo físico es aprobado por el cliente se procede a desarrollar la

ficha técnica de los patrones con el cuadro de medidas.

Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas de moldes
de la camisa y pantalón de vestir de caballero.

7.2. INFORMAR DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PATRONES Y

DIFICULTADES DEL MODELO.
Durante el proceso de elaboración de los patrones el patronista no debe olvidarse

de las características (Piquetes, perforaciones, simbologías, etc.) que deben tener
cada uno de las piezas del patrón y evitar errores durante el proceso de
confección.

Como se puede observar en la ficha técnica de moldes las piezas de la prenda

están identificados con sus piquetes, perforaciones, sentido del hilo esto permitirá
que durante el proceso de corte y confección se desarrolle sin problemas.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas técnicas
de moldes con las características de la camisa y pantalón de vestir de caballero.

REGISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO EN EL SISTEMA
Es un sistema informático para que el hardware o parte material pueda realizar el

trabajo para el que ha sido construido. El software de un sistema informático es el
conjunto de programas necesarios para que se puedan realizar las tareas
encomendadas al propio sistema. Se podría definir como la parte lógica del
sistema, que dota al equipo físico de la capacidad para realizar cualquier tipo de
trabajos informáticos. En cualquier sistema informático tiene mayor eso el software
que el hardware, por ir adquiriendo día a día una mayor importancia en todos los
aspectos. El software debe almacenarse en un soporte físico para estar presente
en un equipo informático. Estos soportes son la memoria central y las memorias
auxiliares o secundarias.

Un archivo es una estructura de datos que reside en memoria secundaria

consistente en un conjunto de informaciones estructuradas en unidades de acceso
denominadas registros, todos del mismo tipo y número indeterminado. Un registro
lógico es cada uno de los componentes del archivo, conteniendo el conjunto de
informaciones a que se acceden y se tratan de manera separada y unitaria. Está
constituido o una o más campos, los que a su vez están compuestos por sub
campos. Un registro físico o bloque corresponde a la cantidad de información que
se transfiere físicamente en cada operación de acceso sobre el exterior. Este
tendrá capacidad para contener uno o más registros.
Cada empresa debe usar el software más apropiado según las necesidades
de la misma esto facilitara el control y seguimiento de todos los procesos
que intervienen en la fabricación, producción y confección de las prendas.
Estos programas permiten crear muestras y colecciones, mecanizar los pedidos

de los clientes, gestionar stock de almacén, necesidades de materia prima,
realizar pedidos a proveedores, control y seguimiento de las distintas fases de
confección y fabricación en talleres externos, etiquetado, ventas, envíos, gestión
de cobros y demás procesos logísticos de comercialización.


FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA, NORMATIVIDAD DE LA

EMPRESA DEL PRODUCTO FINAL CON BASE EN LA RELACION MATERIAL,
PROCESO Y TECNOLOGIA EXISTENTE EN LA EMPRESA Y EN EL
MERCADO SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO
Cabe mencionar que cada empresa maneja sus propios formatos de control del
producto, lo importante es que cuente con todas las especificaciones técnicas del
producto desde el diseño hasta el despacho final.



Así mismo hay que mencionar que existen formatos de control físicos (Elaborados
por el Área de Ingeniería), así como pre establecidos los diferentes softwares que
existen en el mercado; solo la empresa deberá de utilizar el que se ajusta a sus
necesidades según el requerimiento del cliente.

BIBLIOGRAFÍA:
http://www.ehowenespanol.com/corte-falda-recta-como_405681/
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp
http://juliastagnaro.blogspot.com/2014/01/fichas-tecnicas-falda-tecnicas-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_(costura)
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/prendas/p-confeccion/control-de-
calidad-en-confeccion
http://www.rubrotextilrosario.com.ar/?page_id=765
http://modaenlahistoria.blogspot.com/2013/10/el-pantalon-su-historia-y-sus-
clases.html
http://www.patrones.cl/pantalones.htm
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf
http://www.tejeduriatauro.com.ar/entretelas.html
http://corte-y-confeccion.blogspot.com/2012/11/pantalones-de-patron-femenino-
redcafe.html
http://www.essalud.gob.pe/empresarial/especTecRopaHosp.pdf
http://www.ehowenespanol.com/tipos-hilo-coser-lista_336944/
http://es.wikipedia.org/wiki/EN_13402
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/7ca808fa-0402-4c88-914b-
eab2c396ac19/UNIDAD%20DE%20TRABAJO%20N%C2%BA%206.pdf
http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/
18%20-
tecnologia%20del%20sector%20costura%201%20Puntadas%20y%20pespuntes.p
df
http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Escalado-Industrial/553654.html
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ACCESO%20D
IRECTO%20AL%20TEMARIO
https://www.slideboom.com/presentations/798839/escalado
http://josepet.files.wordpress.com/2012/09/curso-de-manualidades-corte-y-
confeccic3b3n.pdf
http://www.polos.com.pe/polos/#ixzz33K5bhwUc
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/t-diseno/telas-no-tejidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(indumentaria)
http://www.comunidadandina.org/reglamentos/lista_normas_tecnicas.htm

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
CONFECCIONISTA DE
PRENDAS DE VESTIR
MANUAL DE APRENDIZAJE
PATRONES INDUSTRIALES
DE PRENDAS EN TEJIDO
PUNTO
CÓDIGO: 89001712
Aprendizaje Dual
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN TEJIDO PUNTO
ÍNDICE

I. TRAZA PATRÓN DE POLO T-SHIRT ADULTO Y NIÑO. 7
1.1. Verificar tipos de ‘prendas de punto, características, costuras y
8
avíos.
1.2. Identificar tejidos punto, estabilidad, apariencia, caída, solidez. 16
1.3. Analizar cuadro de medidas de prenda y adaptar medidas para
17
patrón.
1.4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y
18
equipos.
1.5. Trazar patrones bases de polos T-Shirt. 19
1.6. Control de calidad de formas, medidas y ruletear patrones. 23
1.7. Codificar patrones, poner marcas, hilo, piquetes, puntos y
24
almacenar.
II. TRAZA PATRÓN DE POLO BOX CLÁSICO ADULTO Y NIÑO. 64
2.1. Elaborar trazo base de prendas tipo polo box. 65
2.2. Trazar complementos de polo box, pecheras, bolsillos, cogoteras. 66
2.3. Elaborar patrones de entretela, marcadores, planchadores,
68
codificar.
III. TRAZA PATRÓN DE ROPA DE BAÑO DAMA-NIÑA. 108
3.1. Verificar características de prendas interiores, materiales e
109
insumos.
3.2. Elaborar trazo base de prendas ropa de baño dama y niña. 112
3.3. Elaborar trazo base de truzas caballero, dama y niña. 116
3.4. Trazar variantes de truzas, calcular requerimiento de
121
complementos.
IV. TRAZA CASACA CON CAPUCHA Y BOLSILLO CON FT (P) 133
4.1. Interpretar una Ficha Técnica en inglés, en pulgada, diseño,
134
costura.
4.2. Trazar, patrones de casaca con capucha ranglan con ficha técnica
135
en pulgadas.
V. TRAZA PATRÓN DE BEBECRECE. 147
5.1. Identificar modelos de bebecrece, tipos de tejidos, costura y avíos. 148
5.2. Trazar patrones bebecrece con sus complementos. 150
5.3. Verificar el trazo, ruletear patrones, plantillas y patrones de
152
bloqueo.
5.4. Informar no conformidades con la apariencia y dificultades del
153
modelo.
CONFECCIONITS DE PRENDAS DE VESTIR 5


VI. ESCALA DE PATRONES DE CASACAS CON FICHA TÉCNICA. 160
6.1. Interpretar, elaborar cuadro de escalados desde la Ficha Técnica. 161
6.2. Escalar pantalón buzo usando cuadro de valores de escalado. 162
6.3. Escalar casaca aplicando valores del cuadro de escalado. 163
VII. ESCALA DE PATRONES DE PANTALONETA LYCRA DAMA Y NIÑA. 165
7.1. Escalar pantaloneta usando cuadro de valores de escalado. 166
VIII. ESCALA PATRONES BEBECRECE. 168
8.1. Escalar bebecrece, aplicando valores del cuadro de escalado. 169
8.2. Informar de operaciones críticas y/o dificultades del modelo. 170
BIBLIOGRAFÍA. 173
CONFECCIONITS DE PRENDAS DE VESTIR 6

ORDEN DE EJECUCION HERRAMIENTAS /

INSTRUMENTOS
1. Verificar tipos de prendas de punto, características, costuras y
avíos. • Portaminas.
2. Identificar tejidos punto, estabilidad, apariencia, caída, solidez. • Reglas de
3. Analizar cuadro de medidas de prenda y adaptar medidas para Patronaje.
patrón. • Escuadra.
4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y • Cinta Métrica.
equipos. • Ruleta.
5. Trazar patrones base de polos T – SHIRT. • Tijera para cortar
6. Controlar calidad de formas, medidas y ruletear patrones. papel.
7. Codificar patrones, poner marcas, hilo, piquetes, puntos y • Borrador.
almacenar.
DENOMINACION
I. TRAZA PATRON DE POLO T – SHIRT ADULTO Y NIÑO.

HO: 1 / 1
TEJIDO PUNTO 8 horas

1.1. VERIFICAR TIPOS DE PRENDAS DE PUNTO, CARACTERÍSTICAS,

COSTURAS Y AVÍOS.
La característica principal del tejido de punto es que el tipo de prenda y su

proceso de fabricación están afectados de manera importante por el proceso
anterior de tejeduría. Es posible encontrar cuatro prendas tejidas que a primera
vista parecen similares pero que fueron fabricadas por procesos diferentes.
Veremos que las posibilidades de diseño se pueden clasificar en dos grandes

grupos, según la construcción del tejido: Telas de punto por trama y telas de punto
por urdimbre. Las características de los productos obtenidos y los equipos de
producción empleados son diferentes.
Esta operación consiste en quitar los hilos sobrantes de la costura y revisar a la

vez que no haya defectos como costura suelta, floja, apretada, tela manchada,
barrada, picada, con motas o mal teñida.
TELAS DE PUNTO POR URDIMBRE.

El tejido de punto por urdimbre es un diseño de tejeduría que
se caracteriza por la malla una serie de hilos paralelos que
forman mallas en sentido longitudinal, esto es en sentido
vertical y no a lo ancho de la tela. Estas mallas se
entrecruzan entre sí gracias al movimiento que produce la
máquina de tejer.
CHARMEUSE.
El charmeuse es un tejido de punto por urdimbre de doble
cara, en el que el punto está trabajado de manera tal que
en una cara genera una superficie lisa y en la otra
granulada. El charmeuse se usa en la producción de ropa
ligera: pijamas de seda, ropa interior femenina, corbatas,
corsetería, vestidos de novia y vestidos de noche, entre
otros.

ENCAJE RASCHEL.
El encaje Raschel es un tejido de urdimbre sencillo de
producir con estas máquinas, lo que lo convierte en
económico con respecto al encaje tejido manualmente
al crochet. Las máquinas de tejer Raschel producen
tanto tejidos planos como tubulares de punto por
urdimbre, que se asemejan a tejidos crochet y encaje.
El encaje Raschel se destina a lencería y corsetería y
para decoración de prendas exteriores, mientras que
el encaje al crochet para artículos de decoración y
manualidades.
PUNTILLA.
La puntilla es tejido de punto por urdimbre realizado por
Raschel, que conserva un diseño del estilo al valencienne,
un tipo de encajes de bolillos (artesanal) francés, que se
caracteriza por el fondo de malla en rombos, y dibujos
florales. En realidad la puntilla es uno de los tejidos,
destinados a rematar el orillo de las prendas, y el entredós,
es uno similar que se emplea para unir dos tejidos.
ENTRETELA ADHESIVA.
La entretela adhesiva es un tejido de punto por
urdimbre que tiene la característica de tener un termo
adhesivo en una de sus caras (mil puntos), para facilitar
la adherencia a una tela. Estos se emplean como lo
indica su nombre entre dos telas y tiene por función
conferir relleno y solidez.
MARQUISETTE.
El tejido de punto por urdimbre denominado marquisette es
una tela muy liviana y de mallas abiertas, con el aspecto
de un tejido plano. Al tal punto se parecen que es difícil
diferenciarlos cuando una prenda está confeccionada. Se
fabrica con hilos muy finos de algodón, seda o fibras
sintéticas. Se emplea para velos en vestimentas y, para
cortinería liviana y transparente.

RASCHEL CALADO.
El Raschel calado es una variante de un tejido Raschel básico
donde se realiza la combinación entre el enhebrado de los
peines y salto de agujas, logrando calados muy precisos y
variados. Se emplea tanto para vestimentas, donde debe
haber alta transparencias como para accesorios y artículos de
decoración.
TUL.
El tejido de punto por urdimbre denominado tul, es el más
conocido de toda la serie de telas con transparencias realizado en
una máquina Raschel. Es característico por el tipo de diseño de
sus mallas, que forman octógonos a lo largo de toda su extensión.
Presenta dos características apreciables: liviano y rígido. Es
excelente para la base de bordados que van a realzar un vestido
de novia o de noche. Cuando no se lo interviene, se emplea como
el bien conocido velo de novia.
VELOUR.
El tejido de punto por urdimbre denominado velour, presenta
una característica distintiva: tiene una cara con mallas y la otra
con un aspecto aterciopelado. Para lograrlo la máquina
Raschel se equipa con tres juegos de peines. Tiene un amplio
surtido de aplicaciones como: vestidos, equipos de ocio
especialmente para niños, sacos, carteras, zapatos,
accesorios de vestimentas y decoración.
TELAS DE PUNTO POR TRAMA.

El tejido de punto por trama es un método de tejeduría por el que un solo hilo se
lleva de un lado a otro de la máquina, por debajo de las agujas para formar una
tela. Éste se entrelaza consigo mismo para formar una malla. El recorrido de uno a
otro extremo se denomina pasado.
Ligamentos básicos.
Los ligamentos básicos de tejidos de punto por trama se caracterizan por poseer
solo la unidad básica del tejido, que es la malla. Ellos son: jersey, rib, interlock y
link-link.

JERSEY.
El ligamento jersey se lo denomina también ligamento
derecho/revés o punto liso, por presentar una superficie lisa y
uniforme en la cara con aspecto de una sucesión de v
generado por los lados de las mallas que se presentan
ininterrumpidamente en todas las columnas, y por una
superficie rugosa del revés, formada por los arcos y pies de las
mallas, a las que suele denominarlas como gusanillos.
Las principales características de este diseño son que el derecho y el revés de la

tela son muy reconocibles, su facilidad para el estirado tanto en dirección vertical
como horizontal, su finura y su bajo peso.
RIB.
El ligamento rib (ribb) se obtiene en una máquina
circular o rectilínea de doble fontura. En la misma
pasada se forman mallas de derecho (desde una
fontura) y mallas de revés (desde la otra fontura).
Entonces se forma un tejido que tiene unas columnas
con mallas de derecho y otras columnas con mallas de
revés, por lo que aparece una apariencia de canales o
cordoncillos (ribs). De acuerdo a la disposición de las agujas , el diseñador puede
producir una serie de variantes en el ancho del cordoncillo y/o la separación entre
los mismos, obteniéndose variantes denominadas rib 1x1, rib 2x2, etc.
Otras denominaciones para éste tejido de dos caras iguales, es derecho /derecho
o también acanalado. Las características del tejido rib son su facilidad para el
corte y confección de prendas, debido a que no se curva por estar compensada y
se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cuellos, collareteras, puños, etc.
Una variante del rib es el tejido Morley, que presenta el mismo ligamento pero con
distintas disposiciones de agujas, lo que permite obtener un tejido más flojo y más
elástico que los distintos tipos de ribs.
INTERLOCK.
El ligamento interlock es también llamado "todas las
agujas" y, se realiza en máquina de doble fontura, con las
agujas de ambas enfrentadas y realizando de manera
alternada una pasada de mallas en las agujas pares y la

siguiente pasada de mallas se realiza en las agujas impares. Aquí se tejen al

mismo tiempo dos veces el ligamento rib. Dentro de la variedad de tejidos de
punto por trama, éste destaca por su textura, tupidez y confort.
Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la

estructura por lo que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee
menor elongación que el mismo.
LINKS-LINKS.
El ligamento links-links produce tejidos cuyas dos caras tienen
el aspecto como el revés del jersey, por lo que a veces se lo
denomina: revés-revés. Se caracteriza por presentar de
manera alternada una pasada de mallas del derecho con una
pasada de mallas del revés sentido horizontal). Pero también
en las columnas aparecen mallas del derecho y mallas del
revés en forma alternada (sentido vertical). Para producir
tejidos con ligamento links-links, se emplean máquinas
especiales de dos fonturas de cilindro sobre cilindro y con agujas de doble gancho,
que se mueven desde una fontura a otra.
El ligamento links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido

vertical razón por la que es muy utilizado en la vestimenta de bebés
LIGAMENTOS DERIVADOS.
Los ligamentos derivados del tejido de punto por trama son aquellos que contienen
a las denominadas mallas cargadas y flotantes. Los más conocidos son:
Punto Inglés.
Este ligamento se realiza con doble fontura, una
delantera y otra trasera. En una pasada teje en la
fontura delantera y hace malla cargada en la fontura
trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto.
Permite un buen número de variaciones.

Punto Perlé.
También conocido como "medio Inglés". En una
pasada forma malla en la fontura delantera y en la
trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente
teje ligamento ribb.
Piqué.
En el ligamento punto piqué, que es también es
conocido como "falso rib", se combinan mallas
simples con mallas cargadas. En las telas con
ligamento piqué, se logra la formación de
estructuras estables y muy confortables para el
usuario. Esta combinación de malla cargada con
malla simple de manera alternada o a intervalos
regulares, genera una textura regular en la tela,
formando relieves y efectos particulares en la
superficie del tejido. Una característica interesante es la variedad de efectos
obtenidos diseñando variantes en las combinaciones de mallas. Así es que se
comercializan telas conocidas como piqué simple, doble, cruzado, perlado y mini.

OBSERVACIÓN: Desarrollando el D.O.P. de la prenda se puede desarrollar el

Cuadro de Operaciones; así como determinar el tipo de costura, máquina y los
avíos que se utilizara durante el proceso de confección y acabado de la prenda.

DIAGRAMA DE OPERACIONES (D.O.P)

1.2. IDENTIFICAR TEJIDOS PUNTO, ESTABILIDAD, APARIENCIA, CAÍDA,

SOLIDEZ.
Tejido de Punto: Es el constituido por bucles de hilos enlazados entre sí

formando mallas. La forma casera vendría a ser el tejido con palitos o crochet.
Ejemplos: Jersey, piqué, rib, gamuza, franela, etc.
Uso: Polos, ropa interior, ropa deportiva, etc.
La característica principal es la elongación transversal.
¿Cómo identificar una tela de punto según el hilo de su tejido?
 Longitud de Malla: Es el “ajuste” que se le hace a un tejido, lo cual le da

flacidez o consistencia: Una tela 30 / 1 tejida muy consistentemente puede ser
más gruesa que un 24 / 1 flácido.
 Densidad o Gramaje: Es el peso en gramos que pesa 1 m2 de tela,
utilizaremos como ejemplo el tejido Jersey común para polos, donde el rango
normal de su densidad es:
 Tejido con hilo 30 / 1 — 135 - 155 gr/m2

Jersey Algodón / Descripción:
 Otros nombres: Single jersey, Plain jersey.

 Tipo de tejido: Tejido de punto.
 Construcción: Ligamento por trama, simple
fontura.
 Densidad: Baja a media.
 Peso: 150 - 185 g/m2.
 Hilados: Ne 30 / 1, 24 / 1 y 20 / 1
 Fibras: Algodón 100% / Algodón y sus mezclas.
 Características: Elástico, liviano, con dos caras
diferentes.
 Principales Usos: Camisetas, Remeras,
Chombas, etc.

Pique Algodón / Descripción:
 Otros nombres: Punto imperial, Marsella.

 Tipo de tejido: Tejido de punto.
 Construcción: 80% Algodón y 20% Poliéster.
 Densidad: Largo + / - 2%, Ancho + / - 2%.
 Peso: 145 - 300 g / m2.
 Hilados: Ne 30 / 1, 24 / 1 y 20 / 1
 Fibras: Algodón 100% / Algodón y sus mezclas.
 Características: Elástico, liviano, con dos caras
diferentes.
 Principales Usos: Poleras, Polos, etc.
1.3. ANALIZAR CUADRO DE MEDIDAS DE PRENDA Y ADAPTAR MEDIDAS

PARA PATRÓN.
Cuadro de Medidas del Polo Básico (T – Shirt) (Medidas Acabadas)

Medidas /
S M L XL Adaptaciones
Tallas
Espalda 42 44 46 48 +/- 2 cm
Pecho 48 50 52 54 +/- 2 cm
Manga 20 21 22 23 +/- 1 cm
Largo 68 70 72 74 +/- 2 cm
A las medidas acabadas se deberán de agregar las

medidas para la costura y así poder obtener el molde
patrón.

1.4. ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO CON INSTRUMENTOS,

MATERIALES Y EQUIPOS.
Se denomina puesto de trabajo a la parte del área de producción establecida a

cada obrero (o brigada) y dotada de los medios de trabajo necesarios para el
cumplimiento de una determinada parte del proceso de producción.
Para lograr una buena organización del trabajo/ es importante atender los
siguientes pasos:
- Conocer los objetivos del trabajo y de la empresa.

- Dividir el trabajo en tareas.
- Asignar personal especializado.
- Delegar la autoridad necesaria para los responsables.
A la hora de organizar un taller textil se debe tener en cuenta varios factores para
optimizar los resultados y a su vez adaptar el entorno al trabajador.
Debemos detén en cuenta:
- El lugar.
- El medio físico.
- Las actividades que se van a desarrollar allí
Temas como la iluminación del local, por ejemplo si son operarias de máquina,
aparte de una luz común con determinados watts.

1.5. TRAZAR PATRONES BASES DE POLOS T - SHIRT.
Cuadro de Tallas y Medidas.
Medida Cantidad Adaptaciones Resultados

1/2 26 cm
Tórax 52 cm
1 / 2 + 2 cm 28 cm
Espalda 42 cm 1 / 2 + 1 cm 22 cm
+ 2 cm encogimiento
Largo de Polo 70 cm + 2 cm basta 75 cm
+ 1 cm costura
Cuadro de Adaptaciones / Espalda y Delantero.
Medidas /
XS S M L XL Progresión
Tallas
Tórax 46 49 52 55 58 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 38 40 42 44 46 + / - 2 cm
Largo de Polo 66 68 70 72 74 + / - 2 cm
Prof. Escote Esp. 2 2 2 2 2 P.T.T.
Prof. Escote Del. 8 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Ancho de Escote 7,5 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Largo Manga Larga 58 59 60 61 62 + / - 1 cm
Puño 11 12 13 14 15 + / - 1 cm
Largo Manga Corta 22 23 24 25 26 + / - 1 cm
Bocamanga 13 14 15 16 17 + / - 1 cm

TRAZAR PATRON BASE DELANTERO.
1er. Paso Escuadrar Líneas Bases.

 Formar un Angulo Recto punto 1.
 1 a 2 = Línea profundidad Escote Espalda.
 1 a 3 = Línea profundidad Escote Delantero.
 1 a 4 = Línea de sisa o Tórax.
 1 a 5 = Línea de largo total.
2do Paso: Formación de escote delantero

 1 a 6 = Ancho de escote 8,5 cm.
 Escuadrar ↓ 6.
 Unir con regla francesa 6 a 3 Formando
el escote delantero.
RECOMENDACIÓN:
Al trazar el escote debemos cuidar no formar ángulo,
Tampoco formar un escote demasiado ensanchado.
Consultar con el instructor.
3er Paso: Formación de hombros:

 1 a 7 = Espalda: 2 + 1 cm = 22 cm.
 Escuadrar 7↓ hasta interceptar la línea del punto 4.
Marcamos en punto 8.
 7 a 9 = 3 cm (inclinación de hombro P.T.T.).
 Unir en línea recta 9 y 6 formando la línea del
hombro.

4to Paso: Formación de costados:

 4 a 10 = Tórax: 2 + 1 cm. = 27 cm.
 Escuadrar 10 ↓ hasta interceptar la línea del punto 5 formando el punto 11.
5to Paso: Formación de Sisa:

 Del punto 9 – 8 dividirlo entre dos, marcar el punto 12.
 12 a 13 = 1cm. P.T.T.
 8 a 14 = 4.5 cm. Esta medida varia 0.25 cm. Por talla.
 Unir con regla Francesa los puntos 10 – 14 – 13.
 Unir en línea curva los puntos 13 – 9.
RECOMENDACIÓN:
La formación de la sisa implica utilizar dos tipos de reglas estas deben ubicarse
estratégicamente logrando el encaje exacto entre las mismas evitando el trazo el
trazo de 2 líneas en un mismo punto de unión.
TRAZAR PATRON BASE ESPALDA.
PROCESO DE EJECCIÓN.
1er. Paso trazar el patrón base delantero:

 Trazar el patrón base delantero teniendo en cuenta no
trazar el escote delantero.
2do. Paso Formación del escote:

 Unir con regla francesa 6 a 2.
RECOMENDACIÓN
Para la ubicación de la regla francesa debemos cuidar
apoyarla correctamente sobre la línea del punto 2.
De esta manera lograremos trazar un correcto escote espalda.

TRAZAR PATRON BASE DE MANGA.
 Formar un ángulo recto punto 1.

 1 a 2 = 1 / 3 Espalda.
 1 a 3 = largo de manga larga.
 Escuadrar las líneas bases.
 1 a 4 = 1 / 2 Esp. – 1 cm.
 Escuadrar 4 ↓ punto 5, intersección con línea de punto 2.
 Escuadrar 5 ↓ punto 6, intersección con línea de punto 3.
 Unir en línea recta los puntos 5 y 1.
 Dividir en 4 partes iguales la línea 5 y 1 = se forman
los puntos 7 – 8 – 9.
 9 a 10 = 2cm
 8 a 11 = 1.5 cm.
 7 a 12 = 0.5 cm.
 Unir con Regla Francesa los puntos 5 – 12 – 11.
 3 a 13 = medida de puño.
 Unir línea recta 5 a 13.
 3 a 14 = 2cm para basta.
 13 a 15 = 2 cm para basta.
 Formar desnivel para basta
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA CORTA
 1 a 16 = Largo de manga corta + 2cm. Para basta + 1

cm. Para costura.
 Escuadrar 16 hacia la izquierda punto 17.
 Formar desnivel para basta.

1.6. CONTROL DE CALIDAD DE FORMAS, MEDIDAS Y RULETEAR

PATRONES.
Control de Calidad de Patrones (Moldes): Verifica el trazo adecuado del molde

y la calidad de las medidas (Simetría y Aritmética).
 Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el

cliente.
 Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.
Verificar Simetría en
Hombros (Si el
Modelos es Simétrico)
Verificar de Medidas
del Bota pie a través
del Cuadro de
Medidas (Aritmética)
RULETEAR es el proceso de transferir las líneas

bases del molde (Papel Kraff) al patrón final
(Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.

1.7. CODIFICAR PATRONES, PONER MARCAS, HILO, PIQUETES, PUNTOS Y

ALMACENAR.
La codificación es el proceso de poner los datos respectivos sobre cada pieza de
los patrones.
Características Patrones:
1. Nombre de la prenda.
2. Nombre de la pieza del patrón.
3. Código del patrón.
4. Talla.
5. N° de veces a cortar el patrón.
6. Hilo (sentido de la tela).
7. Piquetes.

Todos los piquetes pueden colocarse de 0,25 a 0,5 cm. de las costura; los
piquetes se hacen para señalizar un patrón o prenda para indicar uniones con
otras prendas o moldes, estos puntos son claves se deben tener en cuenta al
momento de confeccionar una prenda.
Los datos de la nomenclatura y codificación son importantes al momento de hacer

los tizados porque se va a definir el N° de Piezas por Talla a Tizar (Proporciones)
y relacionar las piezas del patrón a la que pertenece la prenda.
Para el almacenaje de los patrones hay que tener en cuenta las siguientes
características:
 Control de calidad de la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y

holgura).
 Controlar la calidad del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de
la prenda para observar la caída y entalle.
 Los patrones deben de tener codificación.
 Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.
 Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las


MUESTRA FISICA POLOS, CONCEPTO, TIPOS E INTERPRETACION
Una camiseta, franela, casaca, playera, polera, polo o remera es una prenda de
vestir por lo general de mangas cortas, cuello redondo, cuello V, sin bolsillos o
bolsillo y sin botones a lo largo de su parte frontal (Este último detalle es el que las
distingue de las camisas, aunque pueden tener dos o tres en la parte superior
delantera para ampliar la abertura del cuello). Existen diversos diseños, que varían
algunas de sus características básicas, por ejemplo, modificando el cuello redondo
(también llamado "en caja") por otro en "V" (o de pico) o añadiendo bolsillos.
Además de manga corta, las hay de manga larga e incluso sin mangas, y también
de tirantes (Esta última llamada también camisilla o franelilla). Su longitud varía
desde la mitad del muslo hasta por encima del ombligo, aunque lo normal es que
acabe donde empieza el pantalón o falda, es decir, sobre las caderas.
Habitualmente está confeccionada con hilo de algodón, lo que la hace una prenda
fresca, ligera y muy cómoda de llevar. Puede usarse como ropa interior, pero en
climas cálidos se lleva a menudo como única prenda de vestir en la parte superior
del cuerpo (Aunque las mujeres suelen llevar debajo un sujetador).
Polo Cuello Redondo Polo Cuello V

Polo sin Mangas Polo con Bolsillo
Polo Manga Larga
MATERIALES: CLASES Y CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS TEJIDOS DE

PUNTO PARA POLOS
En el mercado existen diferentes tipos de tejidos para la confección de polos

pueden ser 100% de algodón o combinado con tejido sintético; esto va de acuerdo
a la necesidad del cliente, veamos algunos ejemplos de tejido de punto:
Tela Jersey de Algodón 100%: Jersey es un tejido de punto tejido utilizado

predominantemente para ropa fabricación. Fue hecha originalmente de la lana,
pero ahora está hecho de lana, algodón y fibras sintéticas. Desde medievales

tiempos Jersey, Islas del Canal, donde

se produjo primero el material, había
sido un importante exportador de
productos de punto y el tejido en lana de
Jersey se hizo muy conocido. La tela
puede ser un muy elástico tejido de
punto único, generalmente ligero, jersey
con un lado plano y un lado apilado.
Cuando se hace con un hilo ligero, este es el tejido más utilizado para hacer
camisetas o puede ser un doble de punto jersey (Camiseta interlock), con menos
estiramiento, que crea un tejido más pesado de dos jerseys de punto individuales
juntos para salir de las dos partes planas en la parte exterior de la tela, con las
pilas en el medio. Jersey se considera que es una excelente tela para prendas
drapeadas, como vestidos y tops de las mujeres.
Los siguientes tipos de camiseta se pueden distinguir:
 Tela de peso Single Jersey: 140 g / m²

 Doble Jersey
 Interlock Jersey
 Jacquard Jersey
 Clocqué Jersey
Tela Pique: El piqué, punto imperial o

marsella es un tejido fraccionado de
doce en doce hilos, normalmente
usado con hilo de algodón, que se
caracteriza porque la mitad de los hilos
levantados de cada sección cambia
alternativamente en cada pasada. El
algodón de Twilled y el algodón
cordado son familiares cercanos.
El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso dicen que esta tela fue
inventada específicamente para dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana,
lo que produce un frente de camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron
a las anteriores de tela llana, que continúan siendo una alternativa válida. El uso
del piqué se extendió a otras partes del código de vestimenta y es actualmente la
única tela usada en la corbata y chaleco del Frac.

El tejido de piqué fue desarrollado por la industria del

algodón de Lancashire a finales del siglo XVIII como
una técnica mecanizada para tejer paños dobles con
una pesada trama de hilos incluida. Fue utilizado
originalmente para hacer imitaciones de los
edredones hilados de Provenza hechos en Marsella,
la fabricación de los cuales se convirtió en una
importante industria para Lancashire de fines del siglo
XVIII a principios de siglo XX.
Actualmente, el piqué se emplea sobre todo para

corbatas, muchas de las cuales llevan una orla o
cenefa combinada con varias listas de distinto punto.
Otro uso para él es en playeras de polo y vestidos de mujer, principalmente.
El término "marcella" es una de tantas variantes de la palabra "Marseilles".
Tela Rib: Es un tejido elastico de apariencia

acanalada.
 Rib 1 * 1: Se llama rib 1 * 1 cuando el canal se

hace como un punto por derecho y un punto
por reves.
 Rib 2 * 2: Se llama rib 2 * 2 cuando el canal se

logra tomando 2 puntos por derecho y 2
puntos por reves.
El rib se utiliza mayormente para cuellos, pretinas

y bividis, aunque por ser un tejido elastico que se
adapta al cuerpo es bien recibido por las damas
en prendas completas.
Tela Interlock: También se le conoce como gamuza, cuando se elabora con

algodón se caracteriza por tener doble faz, tanto por derecho como por el revés
tiene la apariencia de un jersey.
Propiedades del Tejido de Punto: Las propiedades derivan del material y del tipo
de tejido; determinan su calidad y diversos usos.

 Permeabilidad al aire.
 Permeabilidad al agua.
 Tenacidad o resistencia al rasgado (Máxima tensión que soporta sin
romperse).
 Elasticidad.
 Densidad (Peso por unidad de área).
 Espesor.
 Resistencia de la fibra.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEL PATRONISTA EN TEJIDO DE PUNTO /

CARACTERISTICAS Y USOS
Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel

para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y
cosiendo las distintas piezas. Se llama «Patronaje» a la actividad de diseñar y
adaptar patrones. «Patronista» es el profesional que se dedica al patronaje. En la
industria de la moda también recibe el nombre de patrón la prenda original que
realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el resto (cambiando
tallas, materiales o detalles).
 Patrones Domésticos: Patrón casero en papel con marcas para recortar en

diferentes tallas. Los patrones domésticos suelen ser de papel de seda,
incluyen instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela más apropiada y las
posibles adaptaciones. Están disponibles en una amplia variedad de estilos,
modelos, tallas, precios.
 Patrones Industriales: Diseño de un patrón industrial, utilizando CAD. El
diseño industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que
representa aproximadamente la idea del diseñador. El patrón se realiza en
papel kraff y se revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la
prenda. Esta prenda se probará en una modelo o un maniquí para que la
apruebe el diseñador y poder pasar el patrón a cartulina manila o dúplex.

Herramientas e Instrumentos que se utilizan para el Desarrollo de Patrones

son:
Regla Metálica Cinta Métrica
Ruleta Pistolete
Escuadra Sacabocado
Portaminas / Lápiz Tijera

Goma en Barra Borrador
Cinta adhesiva transparente
Materiales:
Papel Kraft, sulfito, bond. Cartón Dúplex

ANÁLISIS DE CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDAS POLOS BÁSICOS.
El cuadro de medidas y de adaptación permitirá al patronista poder realizar al

patrón base de la prenda solicitada; así mismo poder realizar el escalado de las
demás tallas, según la progresión de medidas.
Cuadro de Medidas y Progresión del Polo T - Shirt
Medidas /
XS S M L XL Progresión
Tallas
Tórax 46 49 52 55 58 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 38 40 42 44 46 + / - 2 cm
Largo de Polo 66 68 70 72 74 + / - 2 cm
Prof. Escote Esp. 2 2 2 2 2 P.T.T.
Prof. Escote Del. 8 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Ancho de Escote 7,5 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Largo Manga Larga 58 59 60 61 62 + / - 1 cm
Puño 11 12 13 14 15 + / - 1 cm
Largo Manga Corta 22 23 24 25 26 + / - 1 cm
Bocamanga 13 14 15 16 17 + / - 1 cm
Cuadro de Adaptaciones del Polo T – Shirt.
Medida Cantidad Adaptaciones Resultados

1/2 26 cm
Tórax 52 cm
1 / 2 + 2 cm 28 cm
Espalda 42 cm 1 / 2 + 1 cm 22 cm
+ 2 cm encogimiento
Largo de Polo 70 cm + 2 cm basta 75 cm
+ 1 cm costura

Cada empresa maneja su propio cuadro de medidas y adaptaciones según sus

clientes.
TERMINOLOGÍA TÉCNICA: VOCABULARIO DEL PATRONISTA EN INGLÉS
Hoy en día las especificaciones técnicas de la prenda vienen en inglés en las

fichas técnicas dado que los clientes son extranjeros, motivo por el cual el
patronista debe saber de inglés técnico para así poder realizar las traducciones del
producto; en esta sección se describirá algunas palabras en inglés que le serán
útiles durante el desarrollo del patrón:
 Rule curve - Regla curva

 French rule - Regla francesa
 Fork - Tijera
 Rule metal - Regla metálica
 Roulette - Ruleta
 Tape measure - Cinta métrica
 Punch - Punzón
 Kraff role - Papel kraff
 Dúplex paperboard - Cartón dúplex
 Masking tape - Cinta masking tape
 Size - Talla
 Shoulder - Hombro
 Chest - Pecho
 Thorax - Tórax
 Armhole - Sisa
 Waist - Cintura
 Long - Largo
 Width - Ancho
 Neckline - Escote
 Forward - Delantero
 Back - Espalda
 Shot - Tiro
 Sleeve - Manga
 Hip - Cadera
 Bust - Busto
 Knee - Rodilla
 Walking boot - Bota pie
 Fist - Puño

 Enough - Basta
 Broadside-side - Costado
 Fallen - Caida
 Shirt - Camisa
 Blouse - Blusa
 Pickets Notch - Piquetes
 Folds - Pliegues
 Tweezers - Pinzas
 Datasheet - Ficha técnica
 Record of molds - Ficha de moldes
 Input record - Ficha de insumos
 Sewing tab - Ficha de costura
 Tized tab - Ficha de tizados
 Sewing - Costura
 Stitching - Puntadas
 Clearance - Holgura
 Symmetry - Simetría
 Stamping - Estampado
 Embroidery - Bordado
 Shrinkage - Encogimiento
 Elongation - Estiramiento
 Percentage - Porcentaje
 Wash - Lavado
 Sample - Muestra
 Prototype - Prototipo
 Customer - Cliente
 Cloth - Tela
 Collection - Colección
 Outline - Contorno
 Sew - Coser
 Neck - Cuello
 Funnel - Embudo
 Pucker - Fruncir
 Buttonhole - Ojal
 Buttons - Botón
 Scaling - Escalado

ORGANIZACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO EQUIPO BÁSICO
En Ergonomía, se entiende por «Postura de Trabajo» la posición relativa de los

segmentos corporales y no, meramente, si se trabaja de pie o sentado. Las
posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos musculo
esqueléticos, cuya aparición depende de varios aspectos: en primer lugar de lo
forzada que sea la postura, pero también, del tiempo que se mantenga de modo
continuado, de la frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la
exposición a posturas similares a lo largo de la jornada.
El Puesto de Trabajo.
El puesto de trabajo es el lugar que un

trabajador ocupa cuando desempeña una
tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o
ser uno de los varios lugares en que se
efectúa el trabajo. Algunos ejemplos de
puestos de trabajo son las cabinas o mesas de
trabajo desde las que se manejan máquinas,
se ensamblan piezas o se efectúan
inspecciones; una mesa de trabajo desde la
que se maneja un ordenador; una consola de
control; etc.
Es importante que el puesto de trabajo esté

bien diseñado para evitar enfermedades
relacionadas con condiciones laborales
deficientes, así como para asegurar que el
trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo
puesto de trabajo teniendo en cuenta al
trabajador y la tarea que va a realizar a fin de
que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin
problemas y eficientemente.
Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá

mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es importante porque
una postura laboral incómoda puede ocasionar múltiples problemas, entre otros:
 Lesiones en la espalda.

 Problemas de circulación en las piernas.
Las principales causas de esos problemas son:
 Asientos mal diseñados.

 Permanecer en pie durante mucho tiempo.
 Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos.
 Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a
las piezas.
Altura de la cabeza.
 Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos.
 Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un
poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.
Altura de los hombros.
 Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.
 Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se
utilicen a menudo.
Alcance de los brazos.
 Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para
evitar tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
 Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el
trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos.
 Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del
cuerpo y frente a él.
Altura del codo.
 Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo
inferior para la mayoría de las tareas generales.
Altura de la mano
 Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura
situada entre la mano y los hombros.

Longitud de las piernas.
 Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de
la superficie de trabajo.
 Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para
unas piernas largas.
 Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no
cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.
Tamaño de las manos.
 Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. Hacen
falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos mayores.
 Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más grandes.
Tamaño del cuerpo.
 Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores
de mayor tamaño.
A continuación figuran algunas propuestas para un puesto de trabajo

ergonómico:
 Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles
una superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus
necesidades.
 Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se
efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo
disminuyen los problemas que causa el permanecer demasiado tiempo en pie.
 Hay que eliminar los reflejos y las
sombras. Una buena iluminación es
esencial.
El Asiento de Trabajo.
Un asiento de trabajo adecuado debe

satisfacer determinadas prescripciones
ergonómicas. Siga las siguientes
directrices al elegir un asiento:

 El asiento de trabajo debe ser adecuado para la labor que se vaya a

desempeñar y para la altura de la mesa o el banco de trabajo.
 Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean ajustables por
separado. También se debe poder ajustar la inclinación del respaldo.
 El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia atrás con
facilidad.
 El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa
de trabajo y poder cambiar de posición de piernas con facilidad.
 Los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se debe facilitar al
trabajador un escabel, que ayudará además a eliminar la presión de la espalda
sobre los muslos y las rodillas.
 El asiento debe tener un respaldo en el que
apoyar la parte inferior de la espalda.
 El asiento debe inclinase ligeramente hacia
abajo en el borde delantero.
 Lo mejor sería que el asiento tuviese cinco
patas para ser más estable.
 Es preferible que los brazos del asiento se
puedan quitar porque a algunos trabajadores
no les resultan cómodos. En cualquier caso,
los brazos del asiento no deben impedir al
trabajador acercarse suficientemente a la mesa de trabajo.
 El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar resbalarse.
CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS ADAPTACIONES DE MEDIDAS

Este cuadro nos permitirá poder desarrollar los moldes de la prenda solicitada,
para ello el patronista deberá de realizar las adaptaciones con las medidas de la
prenda que el cliente envía en la ficha técnica.
CONTROL DE CALIDAD Y DE CUIDADO DEL POLO BÁSICO

 Verificar la simetría y encaje.

 Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la
 Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.

 Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las

Los moldes una vez aprobados por el cliente pasan a ser copiados a cartón dúplex
y / o cartulina manila con la nomenclatura y simbología correspondiente pasando a
ser patrones.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES E INSUMOS A UTILIZAR

DEFINIDOS EN LA FICHA TÉCNICA
 El Botón: Es un elemento pequeño utilizado

para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal,
madera o, polyester. El botón se abrocha
haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo
ubicado en un extremo de la vestimenta.
Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero

también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y
que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal. Los botones no
son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos
que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los botones empleados
en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la prenda principal.
Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa
que es considerada de mejor calidad, suelen llevar botones extra, sujetos en una
parte no notoria de la prenda.

 El Hilo: Está hecho de una amplia variedad de materiales. La siguiente tabla

enumera las materias comunes, una descripción general y lo que se supone
que es bueno para un determinado fin. Si su
máquina va a coser con hilo, se puede
utilizar cualquier hilo para casi cualquier
propósito. Esto es muy útil los que están
tratando de aprender a coser. Sin embargo,
hay que recordar que, cuando el hilo es más
fuerte que el material que está siendo unido,
si las juntas se colocan bajo presión, el
material se puede romper antes que el hilo.
Las prendas de vestir, por lo general, se
cosen con hilos de menor fuerza que la tela, de manera que si se presiona, la
costura se romperá antes que la prenda. Los materiales pesados que deben
soportar tensiones considerables, tales como tapicería, asientos de coche,
lonas, tiendas de campaña, requieren de hilos muy fuertes. El intentar
repararlas con un hilo fino, generalmente dará lugar a un rápido fallo.
Algodón Hilo de coser tradicional. General

Un hilo de algodón con un núcleo de poliéster que es
Algodón /
ligeramente elástico, pero conserva el aspecto tradicional del Fuerza sin brillo
Poliéster
algodón.
Fusible Fusiona telas de costura cuando se planchan. Ribete y appliqué
Hilo poliéster metalizado con núcleo de nylon proporciona un
Decoración en
Metálico color, brillo y/o textura extremadamente brillante (72%
bordados
filamentos de poliéster, 28% Poliéster metalizado).
Un monofilamento transparente que puede ser fundido por
Fuerza con
Nylon una plancha. El nylon es generalmente más fuerte que el
transparencia
poliéster.
Una mezcla sintética que es más fuerte y más elástica que el
Poliéster Fuerza
algodón, con poca o ninguna pelusa (puede ser texturizada).
Hecho de celulosa, pero no se considera una fibra natural, ya
Rayón ha sido altamente procesada. Útil para la obtención de Apariencia
colores brillantes.
Seda Un hilo muy fino, fuerte y difícil de ver. Unir abalorios
Aspecto de andar
Lana Un hilo más grueso.
por casa
Hilvanado
Soluble en agua Se disuelve cuando se lava.
temporal

El hilo de Poliéster / Poliéster de núcleo (Core Spun) se hace envolviendo poliéster

básico alrededor de un filamento de poliéster continua
durante el girado y convirtiendo estos hilos en un hilo de
coser.
 Tejido de Punto: En el mundo de hoy, hay muchas áreas

y aplicaciones, en las cuales el uso del tejido de punto ha
sido puesto a buen uso.
o Tejido Jersey Sencillo: El Tejido Jersey Sencillo es

una de las formas de tejido de punto más aceptadas y
extensamente usadas a nivel mundial. Es un tejido práctico, que está
disponible en diferentes calidades de estructura y es a veces conocido sólo
como tejido de punto sencillo. Hay muchos aspectos relacionados a esta
forma de tejido, como el peso, facilidad para ser teñido, ancho, etc.
o Rib: El Tejido de punto Baby Rib es producido

ya sea en máquinas de rib circular o en
máquinas de rib plano. Una creciente marca o
cadena es el sello de esta específica variedad
de tejido. El tejido de punto Rib y Baby Rib son
ampliamente usados a nivel mundial. El punto
rib en la tela puede ser simple y / o complicado, esto depende únicamente
del tejido rib que se tenga en mente.
o Tejido de Doble Punto: El Tejido de Doble Punto

es un tejido firme el cual tiene rib fino sobre él. Su
peso varía de medio a pesado, y es muy popular
debido a su capacidad de estiramiento mínima. El
Tejido de Doble Punto es usado en la elaboración
de pantalones, faldas, casacas, etc., siendo una
tela que usualmente luce igual por ambos lados.
o Spandex: El Tejido de Punto Spandex es muy

conocida por su elasticidad hasta en un 70 %. Por
lo que no sorprende que estos tipos de tejido
elástico tengan sus propios seguidores. Un punto
de gran interés y que merece ser mencionado,
acerca del Spandex es el hecho de que tiene mayor

elasticidad cruzada mientras que el Nylon tipo Spandex generalmente se

estira más hacia lo largo. El Spandex es usado en la elaboración de ropa de
natación, mallas, ropa para atletas, etc.
o Jacquard: El nombre Jacquard por sí mismo

suena muy complicado, no sorprende que éste sea
un intrincado tejido también. Este tejido, el cual es
producto de un especial telar, es ampliamente
usado en aplicaciones tales como en amoblados
del hogar y vestimentas.
o Licra: El tejido de punto licra puede ser

considerado como un derivado del Spandex,
pensado para representar una buena oferta con
respecto al precio. Esta muestra muchas
cualidades como durabilidad, buena fortaleza al
deterioro, y libertad de encogimiento. Algunas
variedades populares de la licra incluyen Loop
Back Licra, y Licra Rib.
o Polar: El Polar es fácil de coser y es un tejido de

punto ligero en peso que está disponible en las
variedades de Anti deterioro, el cual básicamente
incrementa la durabilidad y comodidad, y es usado
en la mayoría de chalecos. El Polar, es abrigador y
calientito, por tanto es usado en bufandas, batas,
etc. El Velur es un tejido brilloso, que recuerda al
terciopelo, es usado en la elaboración de muchos
diferentes tipos de vestimentas, así como también
para la elaboración de algunas manualidades para
regalo.
 El Cierre y / o Cremallera: La cremallera o cierre

éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la
industria de la confección de diversas piezas de
indumentaria.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la

vestimenta (Como parcas, pantalones) y en los equipajes (Tales como mochilas,

maletas, carteras).
o Sirven para unir o separar dos partes o piezas de un género, tela, o

membrana.
o En ciertos casos, como en algunas maletas, es usada para disminuir o
aumentar su tamaño y capacidad, plegando sobre sí mismo el género que
conforma las paredes.
 El Broche: Pieza de adorno que tiene una

lengüeta o alfiler para sujetarlo, se fabrica
con metales y piedras preciosas y también
en bisutería.
 El Elástico: Son materiales que están

hechos con hilos entretejidos de
maneras especiales para permitir el
estiramiento, tienen entre sus
componentes, goma y lycra, siendo
esta última uno de los elementos más
revolucionarios de la industria textil,
ya que permite una larga vida de los
elásticos y tienen una incidencia importante en su calidad.
Hay elásticos de todas las medidas de todos los anchos y de todos los
grosores para ser usados en ropas para seguridad industrial y ropa de la más
delicada para la lencería femenina. Hay formas de saber si el elástico es de
buena o de mala calidad y eso es estirándolo al doble de su longitud inicial o
más, de lo contrario decimos que el elástico no sede suficiente. Para la
medición de los elásticos en las fábricas de confecciones, hay valores en una
tabla para hacer el corte perfecto a la medida del estiramiento. Hoy las nuevas

tecnologías, junto a los diseños textiles dan como resultado elásticos que se
presentan con logos, marcas firmas de prendas, tanto en la ropa interior
masculina como en la femenina, eso lo vemos en las casas de corsetería más
importantes.
Las máquinas, la mano de obra

calificada, junto a los nuevos diseños
industriales, dan como resultado
productos con elásticos textiles,
altamente capacitados para enfrentar
los más exigentes usos. Los zapatos
se confeccionan con elásticos, cosa
que en el pasado no ocurría, porque tampoco había productos que pudieran
hacer frente a estas exigencias. Hoy la comodidad es lo que importa en las
ropas de vestir, tanto en ropa interior como en ropas de abrigo, y los elásticos
tienen que ver mucho en esto. Para hacer un elástico industrial, se necesitan
muchas materias primas, y elementos que juntos dan como resultado este
óptimo producto ya utilizado en casi todas las prendas.
 Etiquetas: En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos nuevas opciones que
permitirán llamar la ℅ de sus clientes cuando se trata de su marca. Son dos
sistemas innovadores llamados CutSonic Plus y Ultra-Definición.
o CutSonic Plus: Es un tratamiento que mejora la calidad de la etiqueta tejida,

al mismo tiempo que le ofrece un acabado suave, y está altamente
recomendado para las prendas que necesiten de etiquetas que vayan a estar
en contacto con la piel, por lo que no tendrá ningún problema en caso de que
vaya destinado a ropa infantil, ya que ha pasado numerosas pruebas.
o Ultra - Definición: Define una nueva calidad de
etiquetas para ropa cuya fundamental
característica radica en los colores muy
intensos, y una altísima definición. Bajo este
tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos
muy detallados que de otro modo, sería casi
imposible hacer. O sea que si su etiqueta tenía
un diseño con letras pequeñas o trazos muy
delicados, esta es la tecnología ideal.

Las etiquetas pueden utilizar en su composición distintos materiales ya sea

como base o bien para ser tejidas:
 Satén.
 Algodón.
 Algodón poliéster.
 Tafetán.
 Tafeta plus (Alta definición).
 Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca o bien la intención del
diseñador, aunque las formas más comunes son:
 Cuadradas.
 Triangulares.
 Redondas.
 Ovaladas.
 Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.
Etiquetas de Cuidado: Las

instrucciones de cuidado son
pequeñas soluciones a grandes
problemas. Para las etiquetas de
cuidado se proporcionan guías a los
consumidores sobre el cuidado de la
ropa, y los mejores procedimientos
de limpieza que se utilizan para una
combinación particular de las telas,
decoración del hilo y de la
construcción de técnicas. Siguiendo
las instrucciones de las etiquetas de
cuidado se asegurará de que la
apariencia de la prenda se
mantendrá después de repetidos
tratamientos de limpieza.
Desde el punto de vista de productores, el daño a las prendas derivado de

incorrectos sistemas de limpieza puede dar lugar a quejas, devoluciones
costosas del cliente y una mala imagen. Mientras que las etiquetas de cuidado
precisas y claramente escritas pueden prevenir la insatisfacción del cliente.
Desde el punto de vista del cliente, la precisión y las instrucciones claramente
escritas son una guía clara y motivo de compra. Prendas de fácil cuidado a
menudo se prefieren sobre las de cuidado complicado o con procedimientos
difíciles de entender.
Diversos sistemas de etiquetas de cuidado han evolucionado alrededor del

mundo. Algunos de ellos han sido establecidos como regulaciones
gubernamentales y otros como estándares internacionales.
Las empresas exportadoras e importadoras cuentan con áreas de Control de

Calidad de los Materiales e Insumos, verificando que cuenten con las
características técnicas solicitadas por el cliente en la Ficha Técnica.
 Entretela: La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y

soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser
cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como
de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del
color de la tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.
 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan
más blandas.
Tricot: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
Termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y fáciles

de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o
cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven para
casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la

combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela

termofusionable.
Cosidas: Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables. Para

escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que
se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela es compatible con
la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe
ser algo más ligera que la tela.
Fliselina Fliselina termofusionable
Entretela de jersey Entretela no tejida para

sastres

Entretela Precortada Percalina
Las resinas utilizadas en las entretelas pueden ser Poliamida, Polietileno,

Polietileno – Poliamida, Poliamida de bajo punto de fusión o PVC.
Para una mejor comprensión del comportamiento de las resinas empleadas en el

termo adhesión tenemos el siguiente cuadro:
Clases de Temperatura Tacto o Resistencia al Lavado

Observación
Resina de Fusión Flexibilidad En Seco Domestico
Adhesión
Politileno 140 / 150° C. Rígido Débil Excelente
Fácil
Adhesión
Poliamida 130 / 140° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Polietileno Adhesión
140 / 150° C. Semi rígido Buena Buena
- Poliamida Fácil
Poliamida
Adhesión
bajo Punto 100 / 110° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Fusión
Apropiada
P.V.C. 150 / 160° C. Rígido Normal Excelente para Tejidos
Siliconados

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y SU APLICACIÓN CON LAS NORMAS DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Escuadra: Una escuadra es una plantilla con forma de

triángulo rectángulo isósceles que se utiliza en dibujo
técnico. Pueden ser de diferentes tamaños y colores o
tener biseles en los cantos que permitan ser usadas con
rapidógrafo. Estrictamente no deberían llevar escala
gráfica al no ser herramientas de medición, pero algunos
fabricantes las producen con una escala gráfica para
usarse como instrumento de medición. Posee un ángulo
de 90º y dos de 45º. Suele emplearse, junto a un cartabón
o una regla, para trazar líneas paralelas y perpendiculares. Puede estar hecho de
diversos materiales, aunque el más común es el plástico transparente.
Sacabocado: Instrumento con boca hueca y cortes afilados que sirve para realizar
piquetes a los patrones (Moldes de Prendas).
Tijera: Denominada frecuentemente en su plural

tijeras, es una herramienta manual que sirve para
cortar tela, papel, cartón, etc. Está formada por dos
cuchillas de acero que giran alrededor de un tornillo
axial común, respecto al cual se sitúan los filos de
corte a un lado y las agarraderas en el lado contrario.
Las agarraderas con llevan agujeros para sujetar y
maniobrar con el pulgar y el cordial. El mecanismo
formado es un ejemplo típico de palanca de primer
orden, en la cual el punto de apoyo se sitúa entre la
resistencia (esfuerzo resistente) y la potencia
(esfuerzo motor).Es un sistema RAP.
Regla Metálica: Es un elemento que se utiliza para

llevar una determinada medida sobre una superficie.
Suele ser de plástico o de metal y las medidas suelen
venir en centímetros y en milímetros. Además se
utiliza para trazar líneas rectas, con un lápiz o con
una punta de trazar, y para servir de guía a algunas
herramientas, como por ejemplo el cutter.

Las reglas usadas en el taller, es preferible que sean de metal ya que las reglas de
plástico pueden “mellarse” fácilmente y perder parte de su utilidad.
Regla Francesa: En patronaje, la regla francesa nos

ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas, sisas,
corte princesa, tiros de pantalones, etc. En el mercado
disponemos de una infinita variedad de modelos,
algunos muy simples y otros un tanto más complejos.
Sea cual sea todos tienen la misma función, la de
asistirnos en el trazado de partes específicas de nuestro patrón.
Ruleta: Es útil para el marcado del molde sobre el

patrón y / o desglosar las piezas del molde.
Cinta Métrica: Las cintas o «metros de costurera»

más sencillas son de tela o plástico; en todo caso de
material muy flexible que se adapta a las prendas de
vestir durante el proceso de confección. La longitud más
frecuente es 1.5 m. (En el sistema anglosajón miden 60
pulgadas, que equivalen a 1,52 m.).
Punzón: Un punzón es una herramienta que finaliza en

punta y que se utiliza para generar troqueles, agujeros u
hoyos sobre una superficie. De acuerdo a sus características
y materiales, los punzones pueden servir para realizar
diferentes clases de trabajos.
USO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE

MATERIAL DE LOS PATRONES
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento

resultante del consumo o uso de un bien
actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible
al aprovechamiento o transformación de un nuevo
bien, con valor económico o de disposición final. Se

dividen en aprovechables y no aprovechables.
Residuos No Peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier

lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud
humana y el medio ambiente.
Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a

ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos
se encuentran:
 Papeles, cartones y plásticos.

 Chatarra.
 Vidrio.
 Telas.
 Partes y equipos obsoletos o en desuso.
Biodegradables: Son aquellos restos químicos

o naturales que se descomponen fácilmente en
el ambiente. En estos restos se encuentran:
 Vegetales.
 Residuos alimenticios no infectados.
 Papel higiénico.
 Jabones y detergentes biodegradables.
 Madera.
 Otros residuos que puedan ser transformados
fácilmente en materia orgánica.
Tiempo de degradación
del Papel y / o cartulina.

Gestión y Aprovechamiento de Residuos Reciclables / Papel – Cartón.
Los residuos de papel y cartón son susceptibles de aprovecharse de diferentes

maneras, mediante procesos como: Reutilización, reciclaje y aprovechamiento
energético. Las anteriores opciones permiten cerrar el ciclo de vida de estos
productos de manera beneficiosa para el medio ambiente. Aquellos materiales
compuestos que no puedan ser aprovechados bajo ninguno de los anteriores
esquemas deben ser dispuestos adecuadamente.
Ventajas del Reciclado del Papel y / o Cartón.
Beneficios ambientales:
 Se salva masa forestal de ser talada.

 Se reduce la necesidad de plantar monocultivos
de coníferas y eucaliptos.
 Reducimos en un 85% el consumo de agua y un
65% él de energía.
 Disminuyen los efluentes contaminantes en un
35%.
 Evitamos su utilización en incineradoras y
reducimos el espacio de los vertederos.
Beneficios económicos:
 Reducción de la inversión de las industrias del sector.

 Ahorro en el gasto de recursos.
NORMAS INDECOPI EN LA CONFECCIÓN DE POLOS
La NTP 243.020:1985; estable la confección de camisetas de algodón.

CRITERIOS ANTROPOMÉTRICOS Y ERGONÓMICOS DEL USUARIO
Antropometría: (Del Idioma griego ἄνθρωπος hombre, humano; y μέτρον:

medida, lo que viene a significar "La medida del hombre"), es la sub - rama de la
antropología biológica o física que estudia las medidas del cuerpo del hombre y
las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, ya que
las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. Se refiere al estudio de las
dimensiones y medidas humanas con el propósito de valorar los cambios físicos
del hombre y las diferencias entre sus razas y sub - razas.
En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño

industrial, en la industria de diseños de indumentaria, en la ergonomía, la
biomecánica y en la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre la
distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos.

Los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la composición

racial y / o étnica de las poblaciones, conllevan a cambios en la distribución de las
dimensiones corporales (Por ejemplo: obesidad) y con ellos surge la necesidad de
actualizar constantemente la base de datos antropométricos.
Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del

cuerpo humano con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas,
etc. Esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios
de antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos; aunque no
fue hasta 1870 con la publicación de "Antropometrie”, del matemático belga
Quételet, cuando se considera su descubrimiento y estructuración científica. Pero
fue a partir de 1940, con la necesidad de datos antropométricos en la industria,
específicamente la bélica y la aeronáutica, cuando la antropometría se consolida y
desarrolla, debido al contexto bélico mundial. Las dimensiones del cuerpo humano
varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta
ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos, resulta una directriz
en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o
prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto, deben estar determinados por sus
dimensiones.
Estas dimensiones son de dos tipos importantes: estructurales y funcionales. Las

estructurales son las de la cabeza, troncos y extremidades en posiciones

estándar. Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas

durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. Al
conocer estos datos se conocen los espacios mínimos que el hombre necesita
para desenvolverse diariamente, los cuales deben de ser considerados en el
diseño de su entorno. Aunque los estudios antropométricos resultan un importante
apoyo para saber la relación de las dimensiones del hombre y el espacio que éste
necesita para realizar sus actividades, en la práctica se deberán tomar en cuenta
las características específicas de cada situación, debido a la diversidad antes
mencionada; logrando así la optimización en el proyecto a desarrollar. La primera
tabla antropométrica para una población industrial hispana se realizó en 1996 en
Puerto Rico por Zulma R. Toro y Marco A. Henrich.
Requisitos Generales para el Establecimiento de Bases de Datos

Antropométricos (UNE-EN ISO 15535).
Esta Norma Internacional está prevista para ser empleada en estrecha relación
con la Norma ISO 7250. Especifica qué requisitos deben cumplir las bases de
datos antropométricos así como los informes derivados de las mismas, siempre
considerando que las medidas se efectúan de acuerdo con lo indicado en la
Norma ISO 7250.
Clasificación de la Antropometría.
Existe la antropometría estática y la dinámica. La estática mide al cuerpo mientras

este se encuentra fijo en una posición, permitiendo medir el esqueleto entre
puntos anatómicos específicos, por ejemplo el largo del brazo medido entre el
acromio y el codo. Las aplicaciones de este tipo de antropometría permite el
diseño de elementos como guantes, cascos entre otros. La antropometría
dinámica o funcional corresponde a la tomada durante el cuerpo en movimiento,
reconociendo que el alcance real de una persona con el brazo no corresponde
solo a la longitud del mismo, sino al alcance adicional proporcionado por el
movimiento del hombro y tronco cuando un trabajador realiza una tarea.

Antropometría Estática.

Antropometría Dinámica.
Ergonomía: La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en

que se lleva a cabo (El lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (Los
trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de
trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la
eficiencia. En otras palabras para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en
lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. Un ejemplo sencillo es alzar la

altura de una mesa de trabajo para que el operario no tenga que inclinarse
innecesariamente para trabajar. El especialista en ergonomía, denominado
ergonomista, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño
del puesto de trabajo.
La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios

evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras;
para el empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad.
La ergonomía es una ciencia de amplio alcance que abarca las distintas

condiciones laborales que pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador,
comprendidos factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, las
vibraciones, el diseño del lugar en que se trabaja, el de las herramientas, el de las
máquinas, el de los asientos y el calzado y el del puesto de trabajo, incluidos
elementos como el trabajo en turnos, las pausas y los horarios de comidas. La
información de este módulo se limitará a los principios básicos de ergonomía
tocante al trabajo que se realiza sentado o de pie, las herramientas, el trabajo
físico pesado y el diseño de los puestos de trabajo.
Trabajador
Lugar de Diseño del

Trabajo Puesto de
Trabajo
Lesiones y Enfermedades Habituales.
A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a

unas condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las
manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del organismo.
Concretamente, se pueden producir lesiones a causa de:

 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios,

por ejemplo, martillos pilones.
 Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las
articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos.
 La aplicación de fuerza en una postura forzada.
 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las
muñecas o las articulaciones.
 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza.
 Trabajar echados hacia adelante.
 Levantar o empujar cargas pesadas.
Las lesiones y enfermedades

provocadas por herramientas
y lugares de trabajo mal
diseñados o inadecuados se
desarrollan habitualmente
con lentitud a lo largo de
meses o de años. Ahora
bien, normalmente un
trabajador tendrá señales y
síntomas durante mucho
tiempo que indiquen que hay
algo que no va bien. Así, por
ejemplo, el trabajador se
encontrará incómodo mientras efectúa su labor o sentirá dolores en los músculos
o las articulaciones una vez en casa después del trabajo. Además, puede tener
pequeños tirones musculares durante bastante tiempo. Es importante investigar
los problemas de este tipo porque lo que puede empezar con una mera
incomodidad puede acabar en algunos casos en lesiones o enfermedades que
incapaciten gravemente.
Ergonomía Cognitiva: La ergonomía cognitiva (O como también es llamada

'cognoscitiva') se interesa en el cómo y en qué medida, los procesos mentales
tales como percepción, memoriza, razonamiento y respuesta motora afectan las
interacciones entre los seres humanos y los otros elementos de un sistema. Tales
como la tríada ergonómica (Humano – Maquina - Ambiente).
Los asuntos que le resultan relevantes incluyen: carga de trabajo mental, la toma
de decisiones, el funcionamiento experto, la interacción humano-computadora (por

ejemplo, la ley de Fitts), la confiabilidad humana, el estrés laboral, el

entrenamiento y la capacitación, en la medida en que estos factores pueden
relacionarse con el diseño de la interacción humano-sistema.
Ergonomía Física: La ergonomía física se preocupa de las características

anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del usuario, en tanto que
se relacionan con la actividad física.
Sus temas más relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo

manual de materiales, movimientos repetitivos, lesiones músculo-tendinosas
(LMT) de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad y salud
ocupacional.
Ergonomía Organizacional: La ergonomía organizacional o macroergonomía,6

se preocupa por la optimización de sistemas socio-técnicos, incluyendo sus
estructuras organizacionales, las políticas y los procesos.
Son temas relevantes a este dominio, los factores psicosociales del trabajo, la
comunicación, la gerencia de recursos humanos, el diseño de tareas, el diseño de
horas laborables y trabajo en turnos, el trabajo en equipo, el diseño participativo, la
ergonomía comunitaria, el trabajo cooperativo, los nuevos paradigmas del trabajo,
las organizaciones virtuales, el teletrabajo y el aseguramiento de la calidad


HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
1. Elaborar trazo base de prendas tipo polo BOX. • Portaminas
2. Trazar complementos de polo BOX, pecheras, bolsillos, • Reglas de Patronaje

cogoteras. • Escuadra
3. Elaborar patrones de entretela, marcadores, planchadores, • Cinta Métrica

codificar. • Ruleta
• Tijera para cortar papel
DENOMINACION
II. TRAZA PATRON DE POLO BOX CLASICO ADULTO Y NIÑO

HO: 2 / 2
EN TEJIDO PUNTO 8 horas

2.1. ELABORAR TRAZO BASE DE PRENDAS TIPO POLO BOX.
Cuadro de Tallas y Medidas
Medidas / Tallas S M L XL Progresión

Tórax 51 54 57 60 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 42 44 46 48 + / - 2 cm
Ancho de Escote 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Prof. Escote Delantero 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Prof. Escote Espalda 2 2 2 2 P.T.T.
Largo de Polo 68 70 72 74 + / - 2 cm
Largo de Manga Corta 24 25 26 27 + / - 1 cm
Ancho de Manga Corta 16 17 18 19 + / - 1 cm
Cuadro de Adaptaciones:
Medida Adaptación Delantero /

Espalda
Tórax 54 1 / 2 Tórax + 1 cm 28 cm
Espalda 44 1 / 2 Espalda + 1 cm 23 cm
Altura de Sisa - 1 / 2 Tórax 27 cm
Largo de Polo 70 Largo + 3 cm 73 cm
Ancho de Cabeza de Manga - 1 / 2 Espalda + 3 cm 25 cm
Largo de Manga Corta 25 Largo + 2 cm 27 cm

TRAZAR DELANTERO DE POLO CON BOX
Emplear las plantillas del polo básico de espalda,

Delantero y manga.
PROCESO DE EJECUCIÓN
1er. Paso Trazar Tajo en Delantero:
 Trazar el patrón base del delantero del polo básico.

 Marcar en el patrón 1/2 de la medida del ancho de
Pechera x el largo de pechera para formar los modelos
En Set-in y Set-on.
 Agregar costuras.
2.2. TRAZAR COMPLEMENTOS DE POLO BOX, PECHERAS, BOLSILLOS,

COGOTERAS.
TRAZAR PATRONES DE PLAQUETAS

DE POLO BOX
1er. Paso Trazar Plaqueta Set - on:
 Trazar rectángulo de ancho de pechera por

el doble + 2 cm. (costura) por el largo de
pechera más 4 cm. para facilitar la
confección.
Ejemplo: 16cm (largo) + 4cm. =20 cm.

2do. Paso Trazar Plaqueta Set - in:
 Lado-Botón: Trazar rectángulo de ancho de

pechera por el doble + 2 cm. (costura) por el
largo de pechera más 4 cm.
 Lado-Ojal: Trazar rectángulo de ancho de pechera

+ 1.5 cm. (costura) por el largo de pechera más 4 cm.
TRAZAR PATRON DE BOLSILLO DE POLO BOX.
1er. Paso Ubicación de Bolsillo:
 Escuadrar de 6 a 15 = ubicación desde

El HPS a inicio de Bolsillo.
 Escuadrar 15 → hacia centro delantero, el cuál será la
ubicación de bolsillo desde centro delantero.
2do. Paso Molde de planchado:
 Formar un rectángulo de 12cm. x 14cm.

 Ubicar los puntos 1 – 2 – 3 -4
 3 a 5 = 2 cm.
 4 a 6 = 2 cm.
 Ubicar el punto medio de 3 y 4 = punto 7.
 Unir en Línea Recta los puntos 5 – 7 – 6.

3er. Paso Desarrollo de Bolsillo:
 Se elaborará a partir del molde de planchado.

 Agregar 3 cm. a la línea de 1 – 2.
El Modelo del Bolsillo va a depender del diseño desarrollado en la Ficha Técnica,

pudiendo ser achaflanado, Triangular, Redondo y / o Cuadrado.
TRAZAR PATRON DE COGOTERA DE POLO BOX.
1er. Paso Desarrollo de Cogotera:
 Trazar un rectángulo, Ancho = ancho de escote espalda -1 cm.

 Largo = 8 cm.
 Dar forma a cogotera.
2.3. ELABORAR PATRONES DE ENTRETELA, MARCADORES,

PLANCHADORES, CODIFICAR.

ANÁLASIS DE CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDAS POLO BOX SET – IN,

SET – ON
Hay que recordar que cada empresa maneja su propio cuadro de medidas de
acuerdo al mercado donde direcciona su producto.
Así como también cada empresa tiene su propio método de trabajo para la
producción del polo box Set – in y / o Set – on.

Medidas S M L XL XXL XXXL

(A) Pecho 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5 66,5
(B) Largo 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5
(C) Largo de Manga 23,5 23,5 23,5 24,5 24,5 24,5

Pecho 48 51 54 57 60 63
Largo 66 69 72 75 78 78

Pecho 54,5 57,5 59,5 62 64 66,5
Largo 70 71 71 74 75 77

Talla /
A B C D E F G H I
Medidas
S 46 68 45 18,5 42 21 16 5 16
M 50 68 52 25 44,5 19,5 18 6 15,5
L 52 72 51 21 47 22,5 18 6 16
XL 55 76 57 22 52 23 19 6 15,5
XXL 60 76 60 20,5 54 23,5 21 6 15,5

MATERIALES Y AVIOS DEL POLO BOX SEGÚN DISEÑO
Tela Pique: El piqué, punto imperial o

marsella es un tejido fraccionado de doce en
doce hilos, normalmente usado con hilo de
algodón, que se caracteriza porque la mitad
de los hilos levantados de cada sección
cambia alternativamente en cada pasada. El
algodón de Twilled y el algodón cordado son
familiares cercanos.
El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso dicen que esta tela fue
inventada específicamente para dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana,
lo que produce un frente de camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron
a las anteriores de tela llana, que continúan siendo una alternativa válida. El uso
del piqué se extendió a otras partes del código de vestimenta y es actualmente la
única tela usada en la corbata y chaleco del Frac.
El tejido de piqué fue desarrollado por la industria del algodón de Lancashire a

finales del siglo XVIII como una técnica
mecanizada para tejer paños dobles con
una pesada trama de hilos incluida. Fue
utilizado originalmente para hacer
imitaciones de los edredones hilados de
Provenza hechos en Marsella, la
fabricación de los cuales se convirtió en
una importante industria para Lancashire de
fines del siglo XVIII a principios de siglo XX.
Actualmente, el piqué se emplea sobre todo

para corbatas, muchas de las cuales llevan
una orla o cenefa combinada con varias
listas de distinto punto. Otro uso para él es
en playeras de polo y vestidos de mujer,
principalmente. El término "marcella" es una de tantas variantes de la palabra
"Marseilles".

Twill: Tela cruzada (Sarga) cintas son decorativos y

de larga duración, ya sea que se utilizan para hacer
las tiras en la falda de una dama, o para replicar el
enlace en una cartera. Las opciones de confección
son variadas así como de color que puede ser
brillante y clara, además que pueden ser fácilmente
teñidas; se utiliza para cubrir la costura del cuello.
Cuello Tejido: Es una pieza que ya bien preparada y

se utiliza para la confección del polo box, vienen en
diferentes tamaños y colores según el diseño del
cliente se manda a preparar.
Botón: Es un elemento pequeño utilizado para abrochar o

ajustar vestimentas, especialmente camisas, chaquetas,
americanas y polos box. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños.
Suelen estar hechos de metal, madera o, más
recientemente, plástico. El botón se abrocha haciéndolo
pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo
de la vestimenta.
Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan
por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no
traspasa hacia la parte frontal. Los botones no son únicamente redondos, ni
planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos que incorporan diferentes
texturas y acabados. Muchos de los botones empleados en abrigos y blusas han

sido forrados de la misma tela que la prenda principal. Muchas prendas de vestir,
como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa que es considerada de mejor
calidad, suelen llevar botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
El Hilo: Está hecho de una amplia variedad de

materiales. La siguiente tabla enumera las
materias comunes, una descripción general y lo
que se supone que es bueno para un
determinado fin. Si su máquina va a coser con
hilo, se puede utilizar cualquier hilo para casi
cualquier propósito. Esto es muy útil los que
están tratando de aprender a coser. Sin
embargo, hay que recordar que, cuando el hilo
es más fuerte que el material que está siendo
unido, si las juntas se colocan bajo presión, el material se puede romper antes que
el hilo. Las prendas de vestir, por lo general, se cosen con hilos de menor fuerza
que la tela, de manera que si se presiona, la costura se romperá antes que la
prenda. Los materiales pesados que deben soportar tensiones considerables,
tales como tapicería, asientos de coche, lonas, tiendas de campaña, requieren de
hilos muy fuertes. El intentar repararlas con un hilo fino,
generalmente dará lugar a un rápido fallo.
Entretela: La entretela es el elemento escondido que

proporciona forma y soporte en determinadas zonas de
cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos
ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para
tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras
dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No Tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales

para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
Fliselina Fliselina Termofusionable
La entretela se utiliza para fusionar las pecheras del polo, así como el cuello y pie
de cuello si es que el modelo del polo box será con cuello camisero.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS USADOS EN LOS POLOS BOX
Máquina Remalladora / Overlock: Una

remalladora es un tipo de máquina de coser que
utiliza varios hilos para encerrar y coser una
costura. Las remalladoras son ideales para el
acabado de los bordes sin terminar, ya que muchos
modelos recortar y suturan la tela al mismo tiempo.
Una costura tipo overlock se realiza sobre el borde
de una o dos piezas de tela para definir el borde o
encapsularlo, o bien para unirlas. Por lo general
una máquina de coser overlock corta los bordes de
la tela a la vez que le son insertados (Estas
máquinas son denominadas ‘sergers’ en Estados
Unidos), existen algunas máquinas que no poseen
cortadoras (Cuchillas). Las cortadoras
automatizadas le permiten a las máquinas overlock

crear terminaciones de bordes en forma fácil y

rápida.
Puntada 503: Remallado de 02 hilos para el

acabado.
Puntada 504: Remallado de 03 hilos para el cerrado, es el mas utilizado en la

maquina overlock para el pegado de Rib al cuello, unior hombros, pegar mangas,
cerrar costados, etc.
Puntada 505: Remallado de 03 hilos para el acabado u orillado.
Puntada 516: Remalle más puntada de seguridad

es la unión de la puntada 504 + 401 en cierta forma
se utiliza para tejidos planos y en tejidos de punto
si es que después de unir las partes se hace un
pespunte con un 1 / 4 de ancho de costura.

Enhebrado / Acondicionamiento / Operatividad
Tira Hilo de Aguja Conjuntos Tensores
Aguja
Garfio / Ancora Inferior Garfio / Ancora Superior
Conjunto Tensor Garfio Puntada de Seguridad
Alimentador de Hilo Garfio / Ancora
Garfio / Ancora Puntada de Seguridad

Precaución: Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y
ejecute el enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador
a su posición original y fíjelo bien al muelle 2 de descanso.
Derecho de Costura (Superior)
Revés de Costura (Inferior)
Regular la tensión de hilos, longitud de puntada con diferentes tejidos.
Para los gráficos:
A = Hilo de la aguja
B = Hilo del garfio superior
C = Hilo del garfio inferior
Tensión del Hilo de la Aguja.
Ajustar el hilo de la aguja girando el tensor del

hilo de la aguja en sentido horario.

Tensión de los Hilos de los Garfios
Caso 1
De acuerdo a la figura:
 El hilo del garfio superior está ajustado.

 El hilo del garfio inferior esta suelto.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido anti – horario.
 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Caso 2

 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está ajustado.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido anti - horario.
Caso 3
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está flojo.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio

superior en sentido horario.
 Girar el tensor del hilo del garfio
inferior en sentido horario.

Tensión Correcta
Longitud de Puntadas:
Para graduar la longitud de puntadas se debe tener las siguientes

consideraciones:
 Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.

 Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el
volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.
 Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (Sentido
Horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (Sentido Anti –
horario) si se quiere reducir.
Observación: Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la máquina
esto es presión suave en el pedal mayor.
TIPOS DE MAQUINAS REMALLADORAS (OVERLOCK)
 Overlock de 2 hilos.
 Overlock de cama cilíndrica.
 Overlock especiales
Máquina Recubridora: La Máquina Recubridora es una máquina de costura

plana especial para tejidos de punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y
también para la operación de engarzado (Garfio Aéreo).
Las maquinas recubridoras pueden ser de dos formas:

Base Plana Base Cilíndrica
Partes de la Maquina Recubridora.

 Cuadro del guía de hilo.

 Guiador del hilo.
 Prénsatelas.
 Caja de control.
 Visor de aceite.
 Conjuntos tensores de hilo.
 Volante.
 Porta conos.
 Protector del tira hilos.
 Protector de dedo.
Funciones de la Maquina Recubridora.
Realiza las siguientes operaciones:
 Costuras planas para bastas.

 Costuras de adorno (Engarzado aéreo).
 Pegado de elástico.
 Costuras compartidas.
Sistema Diferencial (Sistema de Alimentación)
La relación de alimentación del diferencial es ajustable desde 0,3 a 2,9; para

ajustar la relación afloje la tuerca 2 y mueva la palanca 1 hacia arriba o hacia
abajo.
 Para estirar la tela mover la palanca 1 hacia arriba.

 Para recoger la tela mover la palanca 1 hacia abajo.
El sistema de alimentación solo se

regulara según el tipo de tejido a coser.

AGUJAS PARA LA MAQUINA RECUBRIDORA / TIPOS
La máquina recubridora utiliza 02 tipos de aguja la B63 y la UY 128 GAS; el N°

(Grosor) de Aguja se define en relación al material a utilizar, el N° de Aguja más
comunes en Tejido de Punto son:
 65 / 9
 70 / 10
 75 / 11
 80 / 12
Partes de la Aguja:
La diferencia de la aguja B63 y la UY128 GAS es que la B63 es más corta y tiene
el chaflán más covado.
Enhebrar la máquina de recubrir, guías, aguja, garfios y verificar operatividad.


TIPOS DE PUNTADA RECUBIERTO CLASE 600 / NORMAS ISO Y ASTM
Grupo de puntada 600: Puntada Recubridora.

 En inglés covering chain stitch o flatlock.
 La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de hilos
entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido.
 Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o más
anclas (Garfios).
 Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la máquina
de coser y la alta elasticidad y resistencia de la puntada. Costuras planas en
que se unen dos capas de tejido sin que se superpongan.
 Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.
Usos más Comunes:
Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y

costuras de carga.
 Puntada 602 Recubridora de 02 Agujas: Puntada muy resistente y elástica

para sobrehilar cantos y prevenir descosidos apropiada para prendas de circular
y lencería. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por
centímetro y separación entre pespuntes.
 Puntada 607 Recubridora de 04 Agujas: Puntada para prendas de tricot y

prenda interior. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por
centímetro.

Máquina Ojaladora: La máquina ojaladora

está diseñada para hacer ojales de
diferentes tamaños y formas, en el caso del
jean el ojal se hace en forma de lágrima
(Ojo de Chancho). Se acciona
manualmente y el pedal solo se usa para
frenar el ciclo; una vez hechos los ojales la
misma máquina los corta de manera
automática.
Tipos de Ojales.
En la actualidad dependiendo del Programa

de la máquina ojaladora se pueden realizar
diversos tipos de ojales para ello se debe
de ingresar el programa correcto.


Partes de la Máquina Ojaladora.

Enhebrado de la Máquina Ojaladora.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 12 como se indica en la figura.
Modo de Colocar la Aguja.
Colocar la aguja con la parte cóncava (Chaflán)

mirando hacia el operador (A) inserte
completamente la aguja en el agujero sujetador
de aguja (Barra de Aguja) y apriete el tornillo
(1) sujetador de la guja, use una aguja DP * 5
N° 12 o 14 (Dependiendo del Grosor de la
Tela).
Modo de Ajustar la Tensión del Hilo de la Bobina
Ajuste la tensión del hilo de la bobina como se indica a

continuación cuando el hilo de la bobina se tira hacia
arriba en la posición en que la rendija 1 del hilo de la
capsula de canilla sube.
Girando hacia la derecha el tornillo 2 de ajuste de

tensión, aumentaría la tensión del hilo de bobina y
girando hacia la izquierda disminuirá la tensión. Ajuste la

tensión del hilo de bobina para bajar en el caso de hilo de filamento sintético y
súbalo más para el hilo hilado.
Modo de Colocar la Bobina en la Caja de Bobina.
 Encaje bien la bobina de modo que el eje gire en la dirección de la flecha.

 Pase el hilo por la rendija 1 del hilo, luego por debajo del muelle tensor 2,
nuevamente por la rendija del hilo 3 y tire el hilo desde 4.
 El modo de enhebrar en 4 para pespunte de orla es diferente del de pespunte
de sobre orilla.
Instalación de la Cuchilla.
La cuchilla 1 puede retirarse fácilmente junto

con la arandela retirando el tornillo de
retención 2 de la cuchilla.
Hacer el ajuste de modo que la cuchilla cuando

baje la barra de aguja con la mano quede de 1
a 2 mm lejos de la superficie superior de la
placa de aguja, seguidamente se coloca la arandela en su lugar y apriete el tornillo
sujetador de la cuchilla.

Máquina Botonera: Máquina que produce un

zig - zag por medio del cual se fija el botón a la
tela. Con esta máquina se pueden coser
botones de 2 y 4 agujeros y en diferentes
tamaños.
Modo de Colocar la Aguja.
Sostenga la aguja por la parte del chaflán

mirando hacia el lado A observando desde la
parte frontal de la máquina de coser, inserte la
aguja en el agujero de la barra de aguja todo lo
que pueda entrar y apriete el tornillo 1 con un
destornillador de hoja plana, use una aguja TQ *
1 o TQ * 7 N° 12 o 14 (Dependiendo del Grosor
de la Tela).
Enhebrado de la Maquina Botonera.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 13 como se indica en la figura.

Ajuste del Reten de Botón de Refuerzo (Contra – Botón).
Afloje los tornillos 3 y haga el ajuste de

modo que se logre una separación
entre el retén 1 y el pasador 2 de 0,5 a
1 mm con botón usado, luego fije el
retén.
El tamaño aplicable al botón de

refuerzo es de un diámetro de 8 a 25 y
el grosor es de 2 mm o menos.
Partes de la Maquina Botonera
Conjuntos Tensores
Palanca Tira Hilo
Guía Hilos
Selector de Patrón
Barra de Aguja de Puntada
Protector de
Aguja
Tenazas de Sujeción
de Botón
Tapa Lateral

Máquina de Costura Recta (Clase ISO 300): Toda máquina de costura usa una
puntada de coser estas están clasificadas de acuerdo al tipo de puntadas y
costuras a realizar.
Clase ISO 300 (Pespunte): También llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada
está formada con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son
conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de
hilo. El acopio d hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del
primero.
La más sencilla, tipo 301, tiene una

apariencia similar en ambos lados, con
poco volumen cuando está correctamente
equilibrada y se puede producir costuras
tensas y fuertes con una buena resistencia
y resistencia a la abrasión.
En aplicaciones que precisen alargamiento,

se pueden usar los tipos de puntada 304 ó
308, en los cuales las sucesivas puntadas
forman un dibujo en zigzag de 1, 2 o 3
puntadas.
El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto
formando una costura invisible.
Máquina de Costura Recta Mecánica: Máquina recta industrial tipo recta con
diseño moderno, fácil manejo y de alta velocidad. Utilizada como equipo básico y
fundamental para cualquier segmento de la industria del vestido.
Características:
 Máquina de costura recta.

 Sistema automática de lubricación.
 Máquina de alta velocidad.
 Sistema de levantamiento de
prénsatelas por la palanca de la
rodilla y palanca del prénsatelas.
 Protector de dedos y de la banda.
 Sistema de cangrejo horizontal de
alta productividad y de procedencia

japonesa.
 Alimentación simple, selector de ajuste de largo de puntada y palanca de
retroceso.
 Estante con regulador de altura.
Especificaciones Técnicas:
 Velocidad máxima 4500 PPM.

 Largo de puntada 0 - 5 MM.
 Altura del pie prénsatela 6 MM.
 Aguja DB * 1
Máquina de Costura Recta

Electrónica: Cuenta con corte de hilo
automático, posicionador de aguja,
palanca para levantar el pie automático,
ideal para coser materiales ligeros a
medianos, con opciones de remate
inicial y final, puntadas continuas, se
programa un ciclo de costura en 2
pasos, alta velocidad. Proporciona un
ambiente de trabajo con baja vibración y
ruido se puede obtener una imagen de
costura hermosa, constante y limpia.
Especificaciones Técnicas:
Motor Servo
• Largo de puntada 0 - 5 MM.
• Velocidad máxima 5500 PPM.
• Aguja DB * 1.
• Motor Servo electrónico.
• Lubricación automática.
• Corte de hilo automático.
• Remates o atraques Programables.

PUNTADAS Y COSTURAS NORMALIZADAS APLICADAS EN LA

CONFECCION DEL POLO BOX
Según la clasificación por la ASTM D6193-11 los diferentes tipos de costuras que
se pueden utilizar en confección se agrupan en seis grupos diferentes. Cada grupo
se identifica mediante un juego de dígitos compuesto por dos letras mayúsculas.
Estos grupos son el Grupo SS (Costuras superpuestas), Grupo LS (Costuras
solapadas), Grupo BS (Costuras ribeteadas), Grupo FS (Costuras planas), Grupo
EF (Acabado del canto) y el Grupo OS (Costura ornamental).
Grupo Clase SS (Superimposed Seam): Se forman superponiendo capas de

tejido, una sobre otra, planas o dobladas, dos o más capas de tejido y uniéndolas
cerca del canto mediante uno o varios pespuntes. El pespunte puede ser del tipo
de puntada del grupo 100 (Cadeneta), 300 (Doble pespunte), 400 (Cadeneta
múltiple) o 500 (Overlock).
Estas hileras de pespuntes pueden ser cosidas simultáneamente o

secuencialmente después de realizar alguna operación, o con el añadido de una
cinta o una tira estrecha de tejido.
Ejemplos de costuras de este grupo son:
Clasificación SSa: La costura de

construcción más común tanto para
tejido plano como circular.
Clasificación SSe: Costura realizada

en dos operaciones, en la primera se
haría una costura de clase SSa. Para
la segunda operación se requiere
tumbar la costura antes de realizar el
siguiente pespunte. Para esta la
segunda operación generalmente se
emplea la puntada de tipo 300 (Doble
pespunte).

Grupo Clase LS (Lapped Seam): Las costuras de este grupo se forman

solapando dos o más capas de tejido, planas o dobladas, superpuestas y
uniéndolas mediante uno o varios pespuntes. Cuando se cosen barios pespuntes
pueden ser cosidos simultáneamente (Máquina de más de una aguja) o uno a
continuación de otro (Máquina de una aguja). La costura solapada también se
conoce como costura sobrecargada. Las hileras de pespuntes pueden ser cosidas
simultáneamente o secuencialmente después de realizar alguna operación, o con
el añadido de una cinta o una tira estrecha de tejido. El pespunte empleado puede
ser del tipo de puntada del grupo 300 (Doble pespunte), 400 (Cadeneta múltiple) o
600 (Recubridora).
Clasificación LSa: Costura realizada

para unir generalmente puños en
prendas de circular con puntada 605 o
607 (Puntada de recubridora).
Clasificación LSc: Una de las

costuras de este grupo más utilizada.
Costura muy resistente. La puntada
más utilizada para este tipo de costura
suele ser la 401 (Puntada de
cadeneta).
Clasificación LSd: Costura usada

para clavar bolsillos de parche, vistas
de bolsillo, etc. La puntada más
utilizada suele ser la 301 (Puntada de
doble pespunte).

Grupo Clase BS (Bound Seam): Las costuras de este grupo se forman doblando
un ribete sobre el borde de una o más capas de tejido uniéndolas mediante uno o
varios pespuntes. Obteniendo un borde pulido para una costura que puede quedar
a la vista o que ha de sufrir mucho desgaste.
El pespunte utilizado puede ser del tipo de puntada del grupo 300 (Doble
pespunte), 400 (Cadeneta múltiple) o 600 (Recubridora).
Clasificación BSa: Costura usada

para coser la pieza de ribete a escotes
y puños en circular. La puntada más
utilizada suele ser la 602 o 605
(puntada recubridora).
Clasificación BSb: Costura de ribete

en prendas de circular. La puntada más
utilizada suele ser la 406 (Puntada de
cadeneta y doble pespunte)
Clasificación BSc: Costura ribeteada.

La puntada más utilizada suele ser la
301 (Puntada de doble pespunte) o
401 (Puntada de cadeneta de dos
hilos).

Grupo Clase FS (Flat Seam): Las costuras de este grupo se forman enfrentando
dos capas de tejido, sin que lleguen a superponerse, planas o dobladas y
uniéndolas con una puntada 607 o 501. Con ello se consigue una costura
completamente plana. El hilo del ancora utilizado para esta costura ha de ser
suave pero resistente. Para el pespunte de la aguja se puede emplear un hilo
decorativo. Este tipo de costura se puede conocer también como costura
recubierta.
Ejemplos de costuras de este grupo

son:
Clasificación FSa: Costura plana para

prendas interiores. La puntada más
utilizada suele ser la 607.
Clase EF (Edge Finishing): Las costuras de este grupo se forman realizando un

pespunte sobre el canto del tejido, doblado o en plano, Al realizar la operación se
puede unir el borde del tejido al tejido principal. También se puede cortar con una
cuchilla el canto del tejido al mismo tiempo que se realiza la costura para que este
quede pulido. La costura más común de las comprendidas en este grupo es la de
sobrehilado.
Ejemplos de costuras de este grupo

son:
Clasificación EFa: Costura de bajos,

en la que se dobla el tejido y se fija
mediante un pespunte.

Clasificación EFb: Costura de bajo

remetida en la que se dobla dos veces el
tejido y se fija mediante un pespunte.
Clasificación EFd: Costura de

sobrehilado. Se forma al pasar el
pespunte por el canto de una o más
capas de tejido. En la misma operación de
costura se puede cortar el canto del tejido
con una cuchilla para dejarlo más pulido.
Grupo Clase OS (Ornamental stitching): Costuras formadas por una serie de

puntadas en línea recta, curva, o siguiendo algún diseño ornamental sobre una
capa de tejido en plano o doblado.
Para este tipo de costuras se ha de especificar el diseño del bordado y el tipo de

pespunte empleado.
Clasificación OSa:

Con la ayuda de tu Instructor identifica los tipos de Costuras y Pespuntes que

tiene el Polo Box.
ESCALADO: TALLAS REGULARES E IRREGULARES / DIFERENCIAS

El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular, con evidentes diferencias de

proporciones y de formas de unos individuos a otros, pero con las suficientes
constantes como para establecer entre ellos rasgos comunes. El cuerpo
geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y por tanto el rectángulo
correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que
envolvería al cuerpo humano, con las modificaciones indispensables para
adaptarlo al cuello, brazos y piernas. Y esta es la idea fundamental básica para
estructurar nuestra vestimenta. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de
patronaje tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda
de vestir, definiendo sobre los datos concretos sobre la longitud, amplitud y forma.
El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de

un patrón utilizado en un diseño, lleva este nombre porque en función a escalas de
medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón.
La obtención de más tallas favorece al vendedor y usuario. Este método es
aplicado en la industria para sacar las colecciones de moda en sus diferentes
tallas exigidas en un mercado específico. En el escalado es muy importante tener
cuidado al marcar las medidas pues éstas deben ser exactas, ya que de esto
depende la perfección del patrón escalado.
Se recomienda trazar líneas guías (horizontales, verticales o diagonales) que nos

ayuden a marcar las medidas que utilizaremos en el escalado (sistema de
coordenadas). Es importante a la hora de escalar trazar cada talla con un color
diferente para facilitar el trabajo cuando nos disponemos a calcar o sacar el molde
individual de cada talla.

del cuerpo humano.
 El crecimiento o aumento de talla usado en la mujer es diferente al de los niños

y al de los caballeros. Algunas empresas usan las mismas proporciones para
todos los casos, lo cual no está bien porque no resulta real.
 La forma de crecer del cuerpo se da en dos direcciones simultáneas: cuando
crece a lo largo (alto), también se incrementa el ancho (circunferencia).
 Aumento en la circunferencia: Como ya se ha experimentado, los patrones se
desarrollan para la cuarta parte del cuerpo. Por lo tanto si tenemos una
dimensión en circunferencia, el aumento en el patrón será 1 / 4.
Para escalado de los patrones se necesita:

 El patrón base hecho y comprobado en la figura ideal estándar.

 El cuadro de medidas con las progresiones determinadas por el consumidor y
mercado (incremento y factor de conversión).
Las que más se necesitan son:
 Contorno de cuello.
 Contorno de busto.
 Ancho de hombros.
 Contorno de cintura.
 Contorno de caderas.
 Contorno de bíceps.
 Contorno de codo.
 Contorno de puño.
 Largo de talle por el centro.
 Altura de cadera.
 Altura de entrepierna.
 Altura de costado.
 Largo de manga.
 Altura de tiro.
 Talle posterior.
 Altura de busto.
Terminología Usada en el Escalado
 Escalado: Es la producción partiendo de un simple patrón base o un set de

tallas. El escalado se usa en la industria del vestido para ahorrar tiempo,
preservando un balance, una línea, ajuste, estilo a través de un solo patrón.
 Tallaje: Consiste en un set de tallas de la más chica a la más grande con
intervalos fijos entre tallas adyacentes.
 Progresión de Tallaje: Está relacionado con intervalos fijos entre tallas
adyacentes, pero no necesariamente igual en todo el set. Se dará para tallas
pequeñas progresiones pequeñas, pero para las grandes serán grandes.
 Incremento en el Grading: Son los aumentos o disminuciones ejecutadas del
patrón base para crear una talla pequeña o una grande.
 Patrón Base: Son los que se trabaja con o sin costura, se señalan con flechas
indicando hilo de la tela, cierre o el modelo con todo detalle, costuras, etc. Hay
que tener cuidado un error en uno de los patrones y se hace el mismo defecto
en el resto de los patrones.

Por lo expuesto, hay que tener mucho cuidado en el escalado, porque una falla
por más mínima que sea en el patrón base, debido a factores como: no tener
cuidado al cortar, marcado de líneas, medidas de la base incorrectas. Una
pequeña falla en la talla chica puede ser un desastre para una grande, pues para
cada talla más grande, obviamente mayor será la distorsión
¿Qué es una Proporción?
Una proporción es la diferencia que existe entre los contornos de una talla y otra,
esta diferencia suele ser de 4cm en tallas femeninas y de 5cm en tallas
masculinas; al dividir estas proporciones por cuatro se halla la cantidad de
aumento o disminución que se debe aplicar al molde para el proceso de escala
Escalado Céntrico

Escalado Lateral
Positivo Y Anchos
X Largos
Negativo Positivo
Negativo

TECNOLOGIA RELACIONADA
NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
10 Reglas de Seguridad Industrial e Higiene.
A continuación se describen algunas recomendaciones básicas para tener en

cuenta cuando desarrollamos nuestras tareas cotidianas o no tanto en nuestro
trabajo, empresa, campo, club, lugar de esparcimiento etc.
Decálogo de la seguridad industrial.
 El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los estándares de

seguridad, se debe colaborar en conseguirlo.
 Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras.
 No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.
 Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. Al terminar el
trabajo dejarlas en el sitio adecuado.
 Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. Mantenerlos en
buen estado.
 No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal
de peligro.
 Todas las heridas requieren atención. Acudir al servicio médico o botiquín.
 No hacer bromas en el trabajo.
 No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas.
 Prestar atención al trabajo que se está realizando.
Orden y Limpieza.
 Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.

 No dejar materiales alrededor de las máquinas. Colocarlos en lugar seguro y
donde no estorben el paso.
 Recoger todo material que se encuentre “tirado” en el piso que pueda causar un
accidente.

 Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares

inseguros.
 No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia.
Equipos de Protección Individual (EPP).
 Utilizar el equipo de protección personal tanto en los trabajos en la empresa

como en su casa.
 Si se observa alguna deficiencia en el EPP, ponerlo enseguida en conocimiento
del superior.
 Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando
esté deteriorado pedir que sea cambiado por otro.
 Llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas,
sueltas o que cuelguen.
 En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utilizar el casco.
 Si se ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicaduras,
deslumbramientos, etc. utilizar gafas de seguridad.
 Si hay riesgos de lesiones para los pies, no dejar de usar calzado de seguridad.
 Cuando se trabaja en alturas colocarse el arnés de seguridad.
 Ante la posibilidad de inhalar productos químicos, nieblas, humos gases
debemos Proteger las vías respiratorias.
 Cuando no pueda mantener una conversación sin alzar a la voz a un metro de
distancia significa q los niveles de ruidos pueden perjudicar los oídos. Utilice
protección Auditiva.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Verificar características de prendas interiores, materiales e • Escuadra.
insumos. • Cinta Métrica.
2. Elaborar trazo base de prendas ropa de baño dama y niña. • Ruleta.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
III. TRAZA PATRON DE ROPA DE BAÑO DAMA – NIÑA.

HO: 3 / 3

3.1. VERIFICAR CARACTERÍSTICAS DE PRENDAS INTERIORES,

MATERIALES E INSUMOS.
La ropa interior o lencería es una prenda de vestir de hombre y mujer que

comenzó utilizándose por razones de higiene y abrigo. Después asumirá la función
de corregir y modelar la figura femenina,
La ropa interior puede dividirse según la superficie que cubre (torso o área debajo
de la cintura), ya sea diseñada para cubrir el área torácica, el área pélvica, la
región abdominal, alguna sección de las extremidades inferiores o una
combinación de las anteriores. Diferentes modelos de ropa interior pueden ser
clasificados dentro de la moda masculina o dentro de la moda femenina,
normalmente adaptándose a la forma y necesidad de comodidad en el área genital
y en área el torso. La ropa interior femenina suele ser colectivamente referida
como lencería, a pesar de que la lencería tenga una mayor extensión que incluye
las prendas femeninas de corsetería, calcetería, ropa interior, ropa de baño y ropa
de dormir.
TIPOS:
CUERPO COMPLETO
BODY: es una prenda de vestir que se caracteriza por cubrir el área torácica, el
área abdominal y el área pélvica. Un body cuenta con una sección alargada que
cubre el área abdominal y el área torácica, la cual termina en una sección sin
prolongaciones hacia las extremidades que cubre el área pélvica. Suele
presentarse como una prenda superior de uso exterior que tiene integrada una
prenda inferior de uso interior, que suele ocultarse bajo otra prenda de uso exterior
ROPA INTERIOR LARGA O ROPA INTERIOR TÉRMICA: es un coordinado de

ropa interior inferior y ropa interior superior que se confeccionan en varias capas
de material textil especializado en proporcionar al cuerpo calor adicional o retener
el calor corporal del portador. La ropa interior larga posee una forma que empata
completamente con la ropa exterior, ya que la parte superior presenta una forma
que empata a una camiseta de mangas largas, mientras que la parte inferior
presenta una forma que empata a un pantalón.

PARTE SUPERIOR.
CAMISOLA: es una prenda interior femenina que se caracteriza por cubrir el torso.
Una camisola es similar a un tipo de chemise o camiseta sin mangas, contiene un
par de tirantes delgados que sujetan la estructura, presenta un corte que acentúa
la cintura y, normalmente, se extiende por debajo de la cintura. La prenda suele
estar confeccionada en textiles como la seda, el satén, y en la actualidad, en nylon
o algodón.
SOSTÉN: sujetador, brasier, brassiere o bra es un tipo de prenda interior femenina

diseñada para brindar soporte a las mamas femeninas, por lo que suelen integrar
estructuras metálicas (soporte conocido como varilla) o materiales compresores
que permiten el soporte de las mamas en una expansión curva frontal denominada
copa. El sostén deportivo suele estar fabricado en spandex para brindar soporte y
proteger al portador de posibles daños en los ligamentos que sujetan las mamas
por la realización actividades físicas o deportivas de alto impacto. El sostén de
maternidad tiene aperturas sobre el área de los pezones para facilitar el
amamantamiento.
UNDERSHIRT: (traducido al español como camiseta interior) es un término que

categoriza a distintos modelos de camisetas de uso masculino, diseñadas para ser
utilizadas bajo cualquier prenda de uso exterior que cubra el torso. Están
confeccionadas en textiles de algodón o nylon para absorber el sudor y odores del
portador. Son habitualmente más delgadas que las camisetas, ya que están
específicamente diseñadas para ser utilizadas como prenda interior. En algunas

ocasiones, son utilizadas debajo de ropa exterior transparente o semi-

transparente.
PARTE INFERIOR.
BÓXER: o boxer shorts son un tipo de ropa interior, generalmente masculina, que
se cubre el área pélvica y se extiende sobre una parte del muslo. Su nombre
deriva de la similitud que tiene esta prenda con los pantalones cortos utilizados por
boxeadores. Los bóxers suelen ser holgados y confeccionados en textiles
absorbentes de algodón, cuenta con una apertura sobre el crotch para facilitar la
micción y generalmente se extienden sobre la mitad del muslo.
BIKINI: se comercializa para su uso como traje de baño. En forma de ropa interior,
un bikini se caracteriza por un ajuste diseñado para cubrir el área púbica,
presentando prolongaciones o tirantes que se colocan por encima de la altura de
la cadera y que unen otra sección diseñada para cubrir la hendidura intergluteal.
Su forma más común suele ser utilizada como traje de baño.
ROPA INTERIOR FEMENINA: son un tipo de ropa interior femenina, diseñadas

para cubrir el área pélvica por debajo de la cintura. Suelen ser fabricadas en
algodón para absorber distintos fluidos, cuentan con un elástico que se puede
situar a la altura de la cintura o de la cadera y pueden presentar prolongaciones
que se extiendan sobre los muslos, aunque la versión moderna más usual se
extienda hasta los surcos guatéales.
ENAGUAS: son un tipo de ropa interior femenina que se caracterizan por

presentar una forma similar a la de una falda. Las enaguas están diseñadas,
según su forma, para ser utilizadas bajo prendas con forma similar como vestidos
y faldas. Suelen estar fabricadas en materiales ligeros como seda, satén, nylon y
poliéster, además de ser frecuentemente decoradas con listones y bandas de

encaje. Pude extenderse completamente sobre el torso o simplemente, sobre el

área pélvica.
PANTALETTE: o culote es un tipo de prenda interior tradicional entre los siglos

XVIII y XIX. Este tipo de prenda es similar a los bloomers y se caracteriza por una
considerable extensión por encima de las rodillas. Los pantalettes eran utilizados
dentro de la moda femenina diseñada para niñas y mujeres; también eran
utilizados en masculinos jóvenes antes del breching. Usualmente era portado bajo
faldas dentro de la moda femenina, para que las calzas de la prenda sobresalieran
ligeramente bajo ésta.
3.2. ELABORAR TRAZO BASE DE PRENDAS ROPA DE BAÑO DAMA Y

NIÑA.
Antes de empezar a realizar el Trazo base de ropa de baño dama y niña se debe
realizar el trazo patrón del body.
TRAZAR PATRON DELANTERO Y ESPALDA DE BODY DAMAS.

1er. Paso Trazar cuerpo y Líneas Bases:

 1 a 2 = Prof. Esc. Espalda a 2.5 cm.
 1 a 3 = Prof. Esc. Delantero a 8.5 cm.
 1 a 4 = Línea de Sisa a 20 cm.
 1 a 5 = Línea de Talle a 38 cm.
 1 a 6 = Línea de Cadera a 16 cm.
 1 a 7 = Largo Total + 2cm (72cm.)
2do.Paso Trazar escotes:
 1 a 8 = ancho de escotes a 7.5 cm.

 Escuadrar 8 = Puntos 9 – 10.
 Unir con Regla Francesa 8 a 2.
3er.Paso Trazar ancho de Espalda, hombro y sisa:
 1 a 11 = 1/2 esp. +1 cm. En total 16cm.

 Escuadrar 1 = Punto 12.
 1 a 13 = Inclinación de hombro
1/10 -0.8 Tórax en total 3cm.
 Unir en línea recta 13 a 8.
 4 a 14 = 1/2 tórax + 1cm. En total 20 cm.
 De los puntos 13 y 12 dividir: 2 = Punto 15.
 15 a 16 = 0.5 cm. P.T.T adulto y niños.
 Unir con Regla Francesa los Puntos 14 – 16 – 13
Esta es la sisa de la espalda.

4to.Paso Trazar costados:
 5 a 17 =1/2 de cintura +1 cm. En total 16 cm.

 6 a 18 = 1/2 cadera +1 cm. En total 20 cm.
 Unir en Línea curva 14 a 17.
5to.Paso Trazar entrepierna y escote para la pierna

(espalda):
 18 a 19 = 2 cm. P.T.T. adultos y niños.

 7 a 20 = 1/2 Entrepierna es 3.25 cm.
 Unir en línea recta 19 a 20
 21 a 22 = 1cm (P.T.T. adultos y niños).
 Unir en Línea curva los Puntos 19 a 22.
 Unir en Línea curva los Puntos 22 a 20
Formando la pierna espalda.
6to. Paso Trazar sisa delantera:
 16 a 23 =0.5 cm.
7mo. Paso Trazar Entrepierna delantera:
 7 a 24 = 5 cm. P.T.T. adultos

/ 3 cm. P.T.T. niños.
 24 a 25 = 1/2 entrepierna 3.25 cm.
 Unir en Línea recta los puntos 19 a 25
 26 a 27 = 4 cm. P.T.T adultos y niños.
 Unir en Regla Francesa los puntos 19 a 27.
 Unir en Regla Francesa los puntos 27 a 25.

TRAZAR PATRON DELANTERO ROPA DE BAÑO DAMAS /

NIÑAS.
El proceso para ropa de baño damas es el mismo que para
ropa de baño niñas.
Usar plantilla de Body y realizar las siguientes modificaciones:
1er. Paso Trazar Delantero:
 Los puntos 8 y 13 dividir: 2 = Punto 28.

 Ubicar 2cm. a cada lado del punto 28 = puntos 29 – 30.
 14 a 31= 3 cm. adultos / 2cm. niñas.
 4 a 33 = 5 cm. adultos / 4 cm. niñas.
 Unir en línea curva 30 a 33.
TRAZAR PATRON ESPALDA ROPA DE BAÑO DAMAS /

NIÑAS.
1er. Paso Trazar Delantero:
 Realizar el mismo procedimiento del patrón Delantero hasta el

punto 32.
 5 a 35 = 1.5 cm. P.T.T. adultos y niños.
 Escuadrar de 35 a 36= 1cm. adultos y niños.

3.3. ELABORAR TRAZO BASE DE TRUZAS CABALLERO, DAMA Y NIÑA.
TRAZAR PATRON DELANTERO TRUZA DE DAMAS / NIÑAS

1er. Paso Trazar Líneas Bases:

 1 a 2 = Línea de cadera, 17 cm.
 1 a 3 =Línea de Tiro, 34 cm.
 Escuadrar líneas bases.
2do. Paso Trazar Cintura, Cadera, Entrepierna:
 1 a 4 = Cintura + 0.5 cm. resulta 19.5 cm.

 2 a 5 = Cadera + o.5 cm. resulta 20.5 cm.
 3 a 6 = 1/2 Entrepierna, resulta 3.5 cm.
 Escuadra 7 a 8 = 5 cm. P.T.T adultos 3 cm. niñas.
3er. Paso Unión de puntos:
 Unir con Regla Francesa los puntos 5 a 8.

 Unir con Regla Francesa los puntos 8 a 6.

TRAZAR PATRON ESPALDA TRUZA DE DAMAS / NIÑAS.
1er. Paso Trazar tiro, cadera, cintura:
 3 a 10 = Línea de Cintura, 34 cm.

 10 a 11 = Línea de Cadera, 17 cm.
 Escuadrar Líneas bases.
 10 a 12 = cintura + 0.5 cm. resulta 19.5 cm.
 11 a 13 = Cadera + 0.5 cm. resulta 20.5 cm.
2do. Paso Unión de Puntos:
 Unir en Línea recta 13 a 12.

 Escuadrar 14 a 15 = 1 cm. adultos y niños.

TRAZAR PATRON FUNDILLO (REFUERZO) DE TRUZA DAMAS / NIÑAS.

1er. Paso Fundillo o refuerzo:
 Del punto 3 ubicar a cada lado 7cm adultos / 5 cm. niños,

 Ubicar los puntos 16 – 17.
 Escuadrar 16 = 18.
 Escuadrar 17 = 19.
 19 a 21 = 0.5 cm. P.T.T. a 17.
 Suavizar el punto 6.
MOLDE PATRÓN TERMINADO.

TRAZAR PATRON DELANTERO TRUZA CABALLEROS / NIÑOS.
1er. Paso-Trazar líneas bases:

 1 a 2 = Línea de cadera, 12.5 cm.
 1 a 3 =Línea de Tiro, 32 cm.
Escuadrar líneas bases.
2do. Paso-Trazar cadera, entrepierna:
 2 a 4 = Cadera + 0.5 cm. resulta 21.5 cm.

 Escuadra 4 = Punto 5.
 3 a 6 = 1/2 Entrepierna.
 Escuadrar 7 a 8 = 4 cm. P.T.T. adultos y niños.
3er. Paso-Trazar cintura, centro delantero:

 2 a 11 = 3 cm. adultos / 1.5 cm.
 Escuadrar 11 a 12 = 2 cm. adultos / niños 1
cm.

TRAZAR PATRON ESPALDA TRUZA DE CABALLERO / NIÑOS
1er. Paso Trazar cintura, cadera, entrepierna:
 3 a 13 = Línea de Cintura, 32 cm.

 13 a 14 = Línea de Cadera, 12 cm.
 Escuadrar Líneas bases.
 14 a 15 = cadera + 0.5 cm. resulta 21.5 cm.
 Escuadrar 18 a 19 = 1cm. P.T.T. adultos y niños.
TRAZAR PATRON FORRO TRUZA DE CABALLERO / NIÑOS
1er. Paso Trazar refuerzo:
 De los puntos 9 y 10 dividir: 3 = punto 20.


3.4. TRAZAR VARIANTES DE TRUZAS, CALCULAR REQUERIMIENTO DE

COMPLEMENTOS.
Trazar las variaciones con ayuda del instructor.
TRUZA BOMBACHA PARA ADOLECENTES
TANGA CLASICA

CALCULAR REQUERIMIENTOS DE COMPLEMENTOS

Trusas de Hombre
Consumo total aproximado de hilo para = 55 metros
Los hilos de coser para usarse en la producción de trusas necesitan proporcionar

suavidad, fortaleza y estiramiento en sus costuras. Coats surte una variedad de
substratos y tamaños de hilo diseñados para
proporcionar la calidad de costura deseada y
excelente desempeño en la máquina.
Se pueden usar tipos alternativos de hilo

dependiendo en la calidad final requerida.
El tamaño del hilo determina la selección de

tamaño de aguja.
Tipos de puntada recomendados

TECNOLOGIA ESPECÍFICA
PROCESO DEL TRAZO DE PATRONES DE ROPA DE BAÑO DAMAS Y NIÑAS

CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES DE ROPA DE BAÑO, DAMA NIÑA.
 Verificar la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y holgura).

 Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la prenda para
observar la caída y entalle.
 Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el deterioro.
 Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las características
(Ficha de Moldes).
 Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el cliente.

 Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.
 Nota: Los moldes una vez aprobados por el cliente pasan a ser copiados a cartón
dúplex y / o cartulina manila con la nomenclatura y simbología correspondiente
pasando a ser patrones.

PROCESO DE ARMADO DE ROPAS DE BAÑO.
Hacer un traje de baño es difícil para aquellos sin mucha experiencia en costura.
Si tienes poca o ninguna experiencia en trabajo con telas elásticas, entonces sería
mucho más económico comprar un traje de baño en lugar de hacer uno, porque
puede que te encuentres cosiendo una y otra vez, reemplazando la tela varias
veces debido a errores. La fabricación de tus propios trajes de baño debería
hacerse como un ejercicio creativo o divertido más que una manera de ahorrar
costos.
Materiales:
 Tela de traje de baño elástica.

 Forro de traje de baño.
 Elástico de traje de baño de 9.5 mm. de ancho.
 Máquina de coser con puntada zigzag.
Instrucciones
1. Corta el molde de traje de baño.

2. Extiende la tela del traje de baño en el piso y coloca las piezas cortadas del
paso uno sobre esa tela.
3. Junta las piezas a la tela con alfileres y corta los moldes en la misma.
4. Repite los pasos 1 y 2 sobre el forro para traje de baño.
5. Sujeta con alfileres y extiende el forro en el interior de la tela de traje de baño.
6. Cose las partes delanteras y traseras del traje de baño para unirlas.
Colocar el elástico:
1. Corta dos tiras de elástico. Cada pieza debe ser lo suficientemente larga para
que quepa una pierna.
2. Cose los extremos del elástico formando un círculo, tratando de no estirar la
tela; sujétalos con alfileres a los agujeros para las piernas.
3. Da puntadas en zigzag alrededor del borde externo del elástico y de la abertura
de la pierna. Dobla la tela sobre el elástico en el interior del traje y sujeta con
alfileres en su lugar.
4. Da puntadas hacia arriba alrededor del borde de la abertura de la pierna usando
una aguja doble. Repite en la otra pierna.
5. Repite para los agujeros de los brazos y cuello.
Hacer los breteles:

1. Corta las piezas de elástico para los breteles unos centímetros más largos de lo
necesario.
2. Corta dos breteles de tela de 5 cm de ancho y de la misma longitud.
3. Realiza una costura en zigzag en el elástico sobre el borde de las tiras de tela.
Dobla la tela dos veces y sujeta con alfileres. Cose sobre la parte superior de
las tiras.
4. Da vuelta hacia adentro la tira y corta cuidadosamente el exceso de tela.
5. Posiciona las tiras en el traje de baño, sujétalas con alfileres en la parte
posterior de la tela.
6. Cose por el borde del traje de baño y sobre los breteles para asegurarlos.
RECOMENDACIONES DE HILO DE COSER PARA TRAJES DE BAÑO.
Se necesita que los hilos de coser usados en aplicaciones de trajes de baño

proporcionen alta fortaleza y elongación de costura así como solidez de color en
agua clorada. Los hilos de coser Coats 100% poliéster están diseñados para
ayudar en la creación de costuras que
satisfacen estos requerimientos.
Consumo total aproximado de hilo.
De hombre = 50 m.
De dama = 75 m.
De niño = 40 m.
Se pueden usar tipos alternativos de hilo

dependiendo en la calidad final requerida.
El tamaño del hilo determina la selección de tamaño de aguja.
Información Adicional
Los factores principales a considerar son:
 Las exigencias de la operación de costura.

 La magnitud de carga que soportará la costura.
 EL tipo y peso de la tela que se cose.
Durante los años recientes, las telas usadas en la fabricación de trajes de baño se
han vuelto de peso más ligero. Esto ha visto un cambio en la selección de hilos
más finos. Históricamente, los trajes de baño tendrían cosidos los elementos de
carga en las costuras con Tex 40. Esto desde entonces se ha movido a Tex 35 y
ahora es de uso común el Tex 30.
Algunos fabricantes de trajes de baño todavía tienen preferencia por un hilo

ligeramente más pesado que Tex 30 y en este caso, recomendaríamos al Epic Tex
35 para remplazar al Epic Tex 30 en la tabla superior.
Con prendas elásticas como los trajes de baño, no puede exagerarse la

importancia de mantener tasas de estiramiento adecuadas. Debe haber suficiente
hilo en la costura de manera que se alcance la elongación deseada sin exceso de
estrés en el hilo de la costura.

Para evitar daños a las telas durante la costura de prendas tejidas, generalmente
se recomiendan agujas de punta redonda.
Se ha recomendado la puntada tipo 503 para la aplicación del elástico al traje de

baño. El uso de este tipo de puntada ofrece un cierto número de ventajas sobre el
uso de la puntada tipo 504 en esta aplicación, que son:
 Mayor elongación de costura, especialmente si se usa Gramax Tex 18 en

ambos elementos, como se sugiere.
 Menor costo de costura debido al menor consumo de hilo.
 Costuras más finas con el resultado de una mejor comodidad de la prenda.
La costura de cubierta en trajes de baño principalmente involucra los siguientes

tipos de puntada:
 406 - Costura de cubierta de dos agujas.

 607 - Costura plana, costura de cubierta de cuatro agujas con hilo de cobertura
superior.
Donde se involucra el tipo de puntada 607, la recomendación de hilo para la

costura superior es Epic Tex 30 o 35. Este hilo puede sujetarse a severa abrasión
con el uso de la prenda.
Las recomendaciones de hilos de coser especificadas arriba tienen la intención de

ser una guía para ayudar en la construcción de prendas con costuras de buena
calidad. Ya que prendas del mismo tipo genérico difieren en substrato de tela y
construcción, y tanto los métodos de manufactura y proceso posterior pueden
variar mucho, estas recomendaciones deben verse como un buen punto de inicio
para la selección de hilo.

PROCESO TÉCNICO DEL TRAZO DE PATRONES DE TRUZAS DAMA,
CABALLEROS Y NIÑOS.

TÉCNICAS DEL ARMADO DE TRUZAS, DETALLES A GRAN

ESCALA, ACABADOS, MATERIALES Y AVÍOS
TRUZA CABALLERO: Slip deportivo.
Entre las prendas íntimas masculinas el slip desde que se popularizó su uso
despertó sentimientos encontrados en gran parte de la sociedad. Los sectores
más conservadores optan por utilizar otro tipo de calzoncillos como los boxers
debido a que el slip revela y acentúa la anatomía del hombre.
Materiales necesarios:
• 40 cm de algodón (93%) con lycra (7%). Es importante que sea de doble rebote
(40%).
• Hilo a tono.
• Elástico de 2 cm de ancho para la cintura (cantidad necesaria).
• Elástico de 0,5 cm de ancho para las piernas (cantidad necesaria).
• Opcional: elástico partido (sesgo elástico) para terminar las piernas en lugar de
aplicar el elástico.
Herramientas necesarias:
• Tijeras o cortadores circulares.

• Marcadores para tela.
• Alfileres.
• Aguja para máquina punta bola N° 10-12.
Confección:
Sobre la mesa de trabajo en forma abierta. El primer paso es con una puntada
elástica pegar el elástico en las piernas, para ello, tomar el elástico de 0,5 cm de
ancho y pegarlo sobre el revés del contorno de la pierna estirándolo un 20%
Pegado el elástico llevarlo hacia el interior del slip formando un dobladillo simple y
realizar un sobre pespunte con una puntada elástica para terminar de forma la
pierna.

El siguiente paso es formar el suspensor delantero, para ello, doblar la pieza por la
mitad enfrentando los derechos. Alinear bien la costura central y sujetar con
alfileres. Llevar a la máquina y coser con puntada elástica a 0,5 cm del orillo.
De las sobras, cortar una tira de 1,5 cm de ancho lo suficientemente larga como
para cubrir toda la entrepierna y alinearla a la entrepierna, éste va a funcionar
como refuerzo de la costura. Llevar a la máquina y coser de la misma manera que
cosieron el suspensor delantero. Completada la labor, emprolijar recortando los
excedentes.
Por último queda pegar el elástico para formar la cintura. Para ello, dividir la
cintura del slip en 8 partes iguales marcándolas con un piquete o un alfiler. Medir

el contorno de cintura del slip y con esa medida recortar el elástico para la cintura
restándole entre 2 y 4 centímetros (no más, de lo contrario quedará muy ajustado).
Unir los extremos del elástico para formar un círculo, dividirlo en 8 partes iguales
marcando cada sector con marcador o alfiler. Por el revés del slip, alinear las
marcas de la cintura con las marcas del elástico sujetar con alfileres.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de
Patronaje.
1. Interpretar una Ficha Técnica en inglés, en pulgadas, diseño,
• Escuadra.
costura.
• Cinta Métrica.
2. Trazar, patrones de casaca con capucha raglan con ficha técnica
en pulgadas. • Ruleta.
papel
• Borrador.
DENOMINACIÓN
IV. TRAZA CASACA CON CAPUCHA Y BOLSILLO CON FT (P)

HO: 3 / 3

4.1. INTERPRETAR UNA FICHA TÉCNICA EN INGLES, EN PULGADAS,

DISEÑO, COSTURA.

4.2. TRAZAR, PATRONES DE CASACA CON CAPUCHA RANGLAN CON

FICHA TÉCNICA EN PULGADAS.
Para realzar el patrón de casaca manga ranglan primero realizaremos el patrón de

polo manga ranglan.
TRAZAR PATRON DE POLO MANGA RANGLAN.
Para trazar el polo utilizaremos los mismos patrones de delantero y espalda

del polo básico, trazar los patrones para formar una nueva base, sobre esta
base realizar la manga larga, luego realizar las variantes para la manga
ranglan.
1er. Paso Trazar manga larga:
 Prolongar la línea 6 – 9.
 9 a 15 = Medida de manga larga.
 15 a 16 = 2 cm. para basta.
 Escuadrar 16 a 17 = Medida del puño.
 Unir en línea recta 17 a 10 (costado de manga).
 Escuadrar 15 = punto 18 (solo prolongar sin considerar ninguna medida aun).
 16 a 19 = 2 cm. (Punto referencial para la costura de basta).
 Escuadrar 19 = punto 20 (trazar con líneas entre cortadas).
 Proyectar la medida de la línea 19 y 20 hacia 15 y 18.
 Unir línea recta los puntos 18 - 17 - 20 (desnivel para basta manga).
2do. Paso Trazar sisa rangla y suavizar ángulo de sisa.

 Unir en línea recta 21 a 10 (sisa de polo ranglan).
 La intersección con la línea de escote delantero Marcar punto 22.
 10 a 23 = 2.5 cm. (Punto de apoyo para suavizar ángulo).
 10 a 24 = 2.5 cm. (Punto de apoyo para suavizar ángulo).
 Prolongar línea 22 – 10, hacia abajo marcar punto 25.
NOTA:

- Separar los patrones delantero y espalda.

- Al separar los patrones aumentar 0.7 cm. costura.
TRAZAR PATRON DE MANGA RANGLAN.
Los trazos de las mangas del polo manga ranglan se obtiene de los trazos
del delantero y espalda del polo manga ranglan.
1er. Paso Separar Mangas de Cuerpo:
 Separar mangas delantero y manga espalda de los cuerpos respectivamente.

 Aumentar costuras 0.7 a 1 cm. en el corte de la sisa ranglan.

2do. Paso Unir manga delantero y espalda en un solo patrón:
 Unir las mangas delantero y espalda por la línea 6 – 15.
TRAZAR PATRON DELANTERO CASACA MANGA RANGLAN.
Emplear las plantillas del polo manga ranglan.
1er. Paso Copiar la silueta del delantero polo Manga

ranglan:
 Copiar la silueta del delantero con costuras.

 3 a 26 = 1.5 costura para cierre.
 5 a 27 = 1.5 costura para cierre.
2do. Paso Trazar forro y vuelta:
 27 a 28 = 8 cm.
 11 a 29 = 8 cm.

OBSERVACIÓN:
- Los 8 cm. Considerados proviene de la medida del elástico (4 cm.). Más la
vuelta que corresponde a la pretina de la casaca.
- Si quisiéramos aplicar una pretina aparte (elasticada o tejida)
Entonces descontaremos solamente la medida del ancho de
Elástico para delantero y espalda.
 28 a 30 = 9 cm. P.T.T. adulto.

 22 a 31 = 5 cm. P.T.T. adulto.
 Unir en regla curva suave 31 a 30.
OBSERVACIÓN:
- Separar la vuelta del forro del cuerpo aumentar 1 cm. de
costura en la línea 31 – 30.
- El patrón de vuelta se cortará para la confección en el
mismo material que la casaca.
3er. Paso Trazar boca de bolsillo:
 28 a 32 = 25 cm.
 Escuadrar 32 a 33 = 15 cm.
 29 a 34 = 13 cm ó 11 cm.
4to. Paso Trazar bolsa de bolsillo:
 33 a 36 = 2 cm. P.T.T.
 35 a 37 = 2 cm. P.T.T.
 Agregar 2cm en línea paralela a los puntos 37 – 36.
 Ubicar los puntos 40 – 41.

PATRON TERMINADO.

TRAZAR PATRON ESPALDA CASACA.
MANGA RANGLAN.
Para desarrollar el trazo de la espalda de casaca

manga ranglan, se usará el trazo de espalda del
polo manga ranglan.
1er. Paso- Transcribir patrón:
 Transcribir el patrón espalda de polo manga

ranglan.
TRAZAR PATRON MANGA CASACA.
MANGA RANGLAN.
Para desarrollar el patrón manga de la casaca

manga ranglan, se utilizará el patrón de manga
del polo manga ranglan, cuando el patrón está
unido.
1er. Paso- Transcribir patrón manga:
 Copiar la silueta del patrón manga del polo manga

ranglan, unido en el delantero y espalda.
 Verificar que tenga incluido las costuras en las
cabezas de manga delantera y espalda.

TRAZAR PATRON CAPUCHA CASACA.
MANGA RANGLAN.
Para desarrollar el trazo de la capucha para la casaca

manga ranglan, utilizaremos como base los escotes del
delantero y espada del polo básico.
1er. Paso- Trazar líneas bases:

 Trazar una línea vertical de 50 cm. aproximadamente y en
la parte inferior dejando unos 10 cm. hacia abajo
marcamos el punto 1.
 Escuadrar 1 a 2 = Ancho de capucha.
2do. Paso- Trazar escote delantero:

 Apoyando el patrón delantero sobre la línea vertical y la
línea escuadrada de 1 copiar silueta del escote delantero,
punto 3.
 Identificar final del escote delantero el punto 4.
3er. Paso- Trazar escote espalda:

 Apoyando el patrón espalda sobre el punto 3, del escote
delantero y manteniendo unidos copiar la silueta del escote
espalda.
 Identificar final del escote espalda el punto 5.
4to. Paso- Trazar capucha:

 Escuadrar 2 a 6 = Altura de capucha.
 Escuadrar 6 a 7 = Ancho de capucha.

5to. Paso- Trazar vuelta:

 7 a 9 = 2 cm.
 4 a 10 = 2 cm.
OBSERVACIÓN:
Si el elástico se realizara con costura en máquina recta,
aumentar para la costura.
 9 a 11 = 1 cm.
 10 a 12 = 1 cm.
PATRÓN TERMINADO.

PROCESO DEL TRAZO DE CASACA CON CAPUCHA Y BOLSILLO

CON FICHA TÉCNICA.

PROCESO DE TRAZO DE FORROS DE CASACA.

DIFERENTES ESTILOS DE CAPUCHA.
EL FORRO.
La decisión de forrar una prenda o no, depende de sus exigencias individuales, de
sus costumbres, sobre todo, del tipo de tela empleado. Nadie pone en duda, por
ejemplo, que un abrigo de lana sienta mejor y tiene una caída más bonita cuando
lleva forro, además resulta más fácil ponérselo encima de un vestido de lana
cuando va forrado. Ya habrá notado que los vestidos y las faldas sin forro, al andar
se pegan a las medias; mientras que un vestido de género de punto pierde su
elasticidad y comodidad cuando está forrado.
TIPOS DE FORRO.
Hay diversas telas para forros, desde muy finas y suaves hasta tiesas, fabricadas
con distintas fibras o mezclas de fibras, en numerosos colores y estampados, así
como en los precios más diversos.
En los vestidos y faldas se recomienda usar un forro de tafetán suave y ligero.
Para chaquetas y abrigos también se puede elegir un forro de tafetán suave y

ligero, o bien un satén de forro algo más pesado y grueso.
Si el forro debe dar más cuerpo a una prenda, por ejemplo, la falda de un traje de
noche, es aconsejable utilizar un tafetán fuerte y tieso.
Las prendas de invierno resultan más abrigadas si se acolchan con un forro

guateado.

CAPUCHA. TRAZADO BÁSICO.
Sobre un pliego de papel, trazar margen superior y lateral derecho de 2 cm. En la

intersección de ambas líneas marcar Punto 1
Medidas necesarias:
Alto
Ancho

 Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida alto más 5cm, marcar Punto 2.
 Haciendo escuadra en el Punto 2 trazar una perpendicular prolongada al otro
extremo.
 Del Punto 1 y 2 hacia la izquierda llevar la medida de ancho, marcar Punto 3 y 4
 Del Punto 2 hacia la izquierda aplicar quinta parte de la medida ancho, marcar
Punto 5.
 Buscar la mitad de la Medida de Escote (ME), y aplicar desde el Punto 5 hasta
interceptar con la línea 2-4, marcar Punto 6.
 Marcar con Punto 7 el centro de la línea 5-6.
 Del Punto 7 hacia arriba llevar 1,5 cm, marcar Punto 8.
 Del Punto 1 hacia abajo llevar 3 cm, marcar Punto 9.
 Unir con línea recta los puntos 9-6. Unir con suave curva los puntos 5-8-6.
 Redondear la esquina del Punto 3 con ayuda de un plato llano o cualquier
objeto redondo grande.
 Trazar la Línea Dirección de la Tela, que es una paralela a la línea 1-2
Márgenes de costura Canto escote y unión de costura: 1 cm Dobladillo canto

externo: 3 cm.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
1. Identificar modelos de Bebecrece, tipos de tejidos, • Portaminas
costuras y avíos. • Reglas de Patronaje
2. Trazar, patrones Bebecrece con sus complementos. • Escuadra
•
3. Verificar el trazo, ruletear patrones, plantillas y patrones de Cinta Métrica
bloqueo. • Ruleta
4. Informar no conformidades con la apariencia y dificultades • Tijera para cortar papel
del modelo. • Borrador
DENOMINACIÓN
V. TRAZA PATRON DE BEBECRECE.

HO: 3 / 3

5.1. IDENTIFICAR MODELOS DE BEBECRECE, TIPOS DE TEJIDOS,

COSTURA Y AVÍOS.
MATERIA PRIMA.
La materialidad con la que se confecciona la indumentaria de bebé es de suma

importancia. Se recomienda el uso de fibras naturales en la producción de ropa
para bebés. La modista dice que es ideal utilizar lino, algodón, una mezcla de los
primeros dos, así como también lana. Recomienda que estos debieran ser finos y
tupidos y los avíos también son ideales cuando son de origen natural, como por
ejemplo, botones de nácar o algodón en cintas y ribetes.
La piel del bebé es muy delicada, porque no está formada completamente. No

tiene las defensas necesarias para evitar hongos e infecciones.
Deben de ser livianas aunque, dentro del peso de la tela, estas últimas varían. Lo
importante es que la tela, además de ser ligera, pueda ventilarse para que la
transpiración y humedad de bebé se pueda evaporar. Esto es doblemente
importante en los tejidos que se emplean para ropa de verano.
El algodón, junto con sus mezclas, suelen ser las mejores elecciones. Esto es
porque el algodón es fácil de lavar y es durable. Esto es importante en la
indumentaria para bebés, porque suelen mancharse más a menudo, por lo que se
lavará con frecuencia, según la fuente anterior. Agrega que una buena opción
dentro de los tejidos de algodón son los tejidos de punto a dos agujas, porque
mantienen su forma, no requieren plancha y suelen no encogerse.
En cuanto a las fibras naturales, se puede decir que las mismas pueden ser de
origen vegetal o animal a excepción de las de origen mineral.
Las fibras de origen vegetal se componen principalmente por un polímero de la

glucosa llamado celulosa. Esta es una molécula estable que no se disuelve al
contacto con el agua y que de hecho, absorbe a esta misma y se hincha. Por esta
misma razón es ideal para utilizar en la confección de indumentaria para bebé: al
transpirar, el tejido absorbe la transpiración, evitando que la piel quede húmeda y
así, evitar la formación de hongos, eccemas e irritaciones entre otros.

El lino. Es una fibra costosa de producir, dado a su limitada producción y de su

costo. Para obtener la fibra de lino, se debe pasar por distintas etapas. Para
obtener fibras de lino se recoge los tallos que se atan y se cubren de agua
(maceración por rocío). Posteriormente se macera en agua fría, donde las
bacterias de la misma maceración destruyen una sustancia que se llama cola
vegetal. Después se macera en agua caliente para que se desarrollen bacterias de
maceración. La etapa siguiente es la de desintegración, donde a través de
agentes químicos se elimina por completo la cola vegetal. Por último se procede al
espadillado donde las fibras se separan en mayor parte, eliminando a través del
peinado a las fibras cortas. Esto hace del lino una buena fibra para utilizar en
tejidos que se emplearán para una prenda para bebés en caso de que se quiera
diseñar una prenda para un evento, bautismo, casamiento o presentación en
sociedad.
Las fibras sintéticas, son aquellas que “se elaboran combinando elementos
químicos simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo
(polímero)”, La mayoría de este tipo de fibras es sensible al calor, es decir que si
se les aplica calor se funden, ablandan o cambian su forma. Además, las fibras
sintéticas no son absorbentes, por lo que si el bebé se moja queda húmedo,
provocando dermatitis y hongos entre otros. El hecho de que la fibra sea
compuesta por químicos, genera inseguridad a la hora de vestir al bebé, porque
no sabemos si la sensible piel del usuario podría tolerarla.

5.2. TRAZAR, PATRONES BEBECRECE CON SUS COMPLEMENTOS.
TRAZAR PATRON DELANTERO Y ESPALDA DEL BEBECRECE MANGA

CORTA.
1er. Paso- Trazar líneas bases:
 Formar un Ángulo Recto punto 1.

 1 a 2 = Profundidad de escote espalda, 1,5 cm.
 1 a 3 = Profundidad de escote delantero, 6,5 cm.
 1 a 4 = Largo total, 50 cm.
 Escuadrar líneas bases.
2do. Paso- Formar escotes:
 1 a 5 = Ancho de escote, 6 cm.

 Unir con regla francesa 5 a 2 (escote espalda).
 Unir con regla francesa 5 a 3 (escote delantero).

3er. Paso- Trazar hombros y sisa:
 1 a 6 = 1/2 Tórax + 2 cm. resulta 17 cm.

 6 a 8 = 1 cm. P.T.T. Recién nacidos.
 Unir en línea recta y prologar línea 8 a 5.
 8 a 9 = 3 cm. P.T.T.
 9 a 10 = Sisa + 1 cm.
 Unir con regla francesa 9 a 10, formando
sisa.
TRAZAR PATRON DE MANGAS DEL

BEBECRECE
MANGA CORTA.
1er. Paso- Trazar manga y puño:
 8 a 11 = Largo de manga, 28 cm.

 Escuadrar 11 a 12 = 2 cm. menos que la
medida de 8 a 10. Resulta, 10 cm.
2do. Paso- Trazar entrepiernas y costados:

 Escuadra 13 a 14 = 1 cm. P.T.T
 4 a 15 = 5,5 cm. / 0.25 cm. T/T.
 4 a 16 = 6 cm. / 0.25 cm. T/T.
 Unir con regla francesa 15 a 16, formando
entrepierna.

PATRÓN TERMINADO.
5.3. VERIFICAR EL TRAZO, RULETEAR PATRONES, PLANTILLAS Y

PATRONES DE BLOQUEO.
RULETEAR: Es el proceso de transferir las líneas bases del molde (Papel Kraft) al
patrón final (Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.
PLANTILLAS Y PATRONES DE BLOQUEO:
El patrón base es una plantilla para obtener una prenda básica, que puede ser
modificada y convertirse en un diseño más elaborado. Los patrones base se
realizan utilizando las medidas de una tabla de tallas o de un modelo de carne y
hueso, y no muestran ninguna indicación de líneas de estilo o anchos de costura.

5.4. INFORMAR NO CONFORMIDADES CON LA APARIENCIA Y

DIFICULTADES DEL MODELO.
Un bebé es un ser humano de una edad todavía muy corta, que no puede hablar.
El bebé es totalmente dependiente de sus progenitores o tutores, necesitando de
su atención para poder satisfacer sus necesidades básicas o para realizar
actividades elementales. Ante cualquier necesidad o incomodidad, el bebé llorará
para atraer la atención de los adultos.
La ropa del bebé debe lavarse con jabón neutro para evitar reacciones alérgicas o
irritaciones en su piel y plancharse posteriormente.
Lo ideal es que la ropa del recién nacido sea de algodón, ya que no suele causar
reacciones en su piel.
Hay que tener cuidado con la cantidad de ropa que se pone al bebé, ya que si bien
no controla bien la temperatura, abrigarlo en exceso también puede ser peligroso y
hacer que esté molesto e incómodo.
Evitar ponerle ropa muy ajustada y de material sintético.

CORTE DE MUESTRAS
Enterizo:
Materiales
 75 cms. de tela.
 1 cierre de 25 cms.
 1.5 m. de sesgo o embone para adornar.
Todas las piezas van dobles y careadas es decir: pieza izquierda y pieza derecha
Es un estilo con manga raglan, con un embone en la parte de las mangas y en los
laterales.

EFICIENCIA EN EL TRAZADO DE PATRONES, TIEMPO Y USO DE

MATERIALES
TRAZO MANUAL.
MARCAR: El marcado o dibujado del perfil de los patrones según las

características dimensionales del tejido a emplear, puede realizarse directamente
sobre el tejido, o sobre el papel. En cualquier caso es conveniente efectuar un
estudio previo de colocación de los patrones a escala reducida.
EQUIPOS DE TRAZO.

Hay programas que nos ayudan a ganar tiempo y nos dan más eficiencia en el
trazo y en el consumo de tela.
• Kaledo: Permite a los diseñadores concentrarse en la creación, aumentando su

eficiencia en cada paso del proceso del desarrollo de la colección, definiendo
tendencias, colores, para una temporada o línea.
• Modaris: Permite la creación de patrones control y modificación con funciones

para digitalizar, checar, industrializar y graduar de una forma rápida y avanzada.
• Diamino: Optimiza el tendido y la marcada para garantizar el ahorro de material

y la alta productividad.
• Vigyprint y Justprint: Programas para impresión en plotter.
• Optitex: el ingreso de moldearía a OptiTex es fácil y rápido. Todos los detalles

de los moldes son conservados. La digitalización de curvas es sencilla y
precisa, usando pocos puntos. La digitalización de piezas complicadas toma
unos segundos y puede hacerse en cualquier momento.

• Gerber AccuMark Professional Edition 8.2.0: es el estándar para el diseño de

patrón, graduación y trazo/marcadas de corte en las industrias de ropa,
interiores automóviles, de transporte, muebles e industrias de confección. Es
utilizado por miles de compañías en todo el mundo en más de 20 idiomas.
Contiene el juego más amplio de herramientas de graduación y trazo de costura
en la industria, junto con muchas otras características para satisfacer las
necesidades rápidamente cambiantes en los usuarios de hoy.
• Audaces: Con él, usted realiza el escalado normal o en la altura en segundos y

de varias maneras: automático, con tabla, en la tangente, con ratón o con
reglas, según la necesidad de su confección, proporcionando una mejor calidad
en su producto final. Audaces Vestuario Patrones también permite agregar
costuras, definir el sentido del hilo, colocar piquetes, marcas, crear pinzas y
dobladillos, doblar o desdoblar, cortar y unir, además de modificar las medidas
e introducir curvas francesas.
USO ADECUADO DE MATERIALES Y EQUIPOS:
Un almacenamiento desorganizado lleva a tener mayores obstáculos en el

proceso productivo del centro laboral y con ello a un desperdició de tiempo en la
búsqueda de materiales, con lo cual se recomienda:
 Ordenar las herramientas de tal manera de tener a la mano sólo aquellas que
más se emplean por ejemplo, no tener una caja con todas las herramientas
porque ello lleva a una pérdida de tiempo en la búsqueda de las herramientas
que en realidad se usan.
 Evitar poner objetos (herramientas, materias primas) en el piso.
 Almacenaje adecuado para cada objeto (elaboración de un estante simple),
llevando así a un ahorro de espacio, además de tener un fácil acceso a las
materias primas y herramientas.
 Colocar más cerca aquellas herramientas que más se usan (por ejemplo, al
lado de los puestos de trabajo).
 Usar depósitos móviles (por ejemplo, estantes sobre ruedas) que permitan
trasladar las herramientas o materias primas de una manera más fácil del lugar
de almacenamiento al lugar en que se trabaja, lo cual llevará a un ahorro de
tiempo y a un menor esfuerzo por parte de los trabajadores.

Verificar las condiciones en que opera los equipos:
 Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos de trabajo nos ayuda

enormemente en la prevención de accidentes.
 Vigilar que los dispositivos de seguridad y equipos de protección sean usados
por los trabajadores.
 Los equipos de protección personal deben usarse permanentemente, los cuales
también deben estar en constante mantenimiento.
Factores que determinan un almacenamiento y uso de materiales adecuados

PROCESO TÉCNICO DEL TRAZO DE PATRONES DE BEBE CRECE.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de
1. Interpretar, elaborar cuadro de escalados desde la ficha Patronaje.
técnica. • Escuadra.
2. Escalar pantalón buzo usando cuadro de valores de • Cinta Métrica.
escalado. • Ruleta.
3. Escalar casaca aplicando valores del cuadro de escalado. • Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
VI.ESCALA DE PATRONES DE CASACAS CON FICHA
TÉCNICA.
HO: 3 / 3

6.1. INTERPRETAR, ELABORAR CUADRO DE ESCALADOS DESDE LA

FICHA TÉCNICA.

6.2. ESCALAR PANTALÓN BUZO USANDO CUADRO DE VALORES DE

ESCALADO.

6.3. ESCALAR CASACA APLICANDO VALORES DEL CUADRO DE

ESCALADO.

PROCESO DE ESCALADO DE PATRONES DE PANTALÓN BUZO Y

CASACA CON FICHA TÉCNICA.

del cuerpo humano
El crecimiento o aumento de talla en la mujer es diferente al de los niños y al de

los Caballeros. Algunas empresas usan las mismas proporciones para todos los
casos, Lo cual no está bien porque no resulta real.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Escuadra.
1. Escalar pantaloneta usando cuadro de valores de escalado. • Cinta Métrica.
• Ruleta.
• Borrador.
DENOMINACION
VII. ESCALA PATRONES DE PANTALONETA LYCRA DAMA Y NIÑA.

HO: 3 / 3

7.1. ESCALAR PANTALONETA USANDO CUADRO DE VALORES DE

ESCALADO.

PROCESO DEL ESCALADO DE PATRONES DE PANTALONETA

LYCRA DAMA Y NIÑA.
El crecimiento o aumento de talla en la mujer es diferente al de los niños y al de

los Caballeros.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas
• Reglas de Patronaje
• Escuadra
1. Escalar Bebe crece, aplicando valores del cuadro de • Cinta Métrica
escalado.
• Ruleta
2. Informar de operaciones críticas y/o dificultades del modelo.
papel
• Borrador
DENOMINACIÓN
VIII.ESCALA PATRONES DE BEBE CRECE.

HO: 3 / 3

8.1. ESCALAR BEBECRECE, APLICANDO VALORES DEL CUADRO DE

ESCALADO.

8.2. INFORMAR DE OPERACIONES CRÍTICAS Y/O DIFICULTADES DEL

MODELO.
Armado de
pechera
Armado de
entrepierna.

CUADRO DE MEDIDAS DE PATRONES, CUADRO DE MEDIDAS

ANTES DE ENCOGIMIENTO, CUADRO DE MEDIDAS DE
PRENDAS TERMINADAS.

PROCESO TÉCNICO DEL ESCALADO DE PATRONES DE BEBECRECE.

BIBLIOGRAFÍA:
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IRECTO%20AL%20TEMARIO
https://www.slideboom.com/presentations/798839/escalado
http://josepet.files.wordpress.com/2012/09/curso-de-manualidades-corte-y-
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PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 6

1. Reconocer prendas por tipo, estilos, formas y detalles del diseño.

I. TRAZAR PATRONES DE FALDA BASICA DAMA Y NIÑA.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 7

1.1. RECONOCER PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y DETALLES

1.2. INTERPRETAR CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDA Y ADAPTARLAS.

Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Damas.

Las medidas que utilizamos en la tabla de tallas industriales están determinadas

D Largo de Falda 48 49 50 52 54 56 58 +-1

Todas las medidas de contorno están dadas en semiperímetros, estos son la

SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 8

Cuadro de Adaptaciones de la Falda Básica

Altura de Cadera 1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3

Altura de Tiro ½ Cadera 25 ½ Cadera 25

El confeccionista debe adecuar las medidas de largo y algunas medidas de

Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Niñas.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 9

1.3. SELECCIONAR TEJIDOS SEGÚN TEMPORADA Y TIPO DE PRENDA.

Verano / Invierno (Tela Denim) Primavera / Verano (Tela Popelina)

1.4. ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO CON INSTRUMENTOS,

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 10

1.5. REALIZAR TRAZO BASE DE LA FALDA DELANTERO, POSTERIOR Y

 Formar un ángulo recto. Señalamos el vértice con la

El desarrollo del trazo posterior es similar al delantero.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 11

1.6. RULETEAR PATRONES, CODIFICAR, COLOCAR MARCAS, PIQUETES Y

Codificar y colocar la Nomenclatura de Patrones:

Información del Patrón:

1. Nombre del Patrón: Delantero

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5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones: 1/7 pzas. (delantero,

Colocar marcas, piquetes y señales:

Líneas del sentido del hilo o líneas de aplomo:

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1.7. ELABORAR TRAZO DE TODAS LAS TALLAS EN ESCALA.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 14

1.8. REVISAR PATRONES, MEDIR, ALMACENAR Y REDACTAR INFORME

El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de

Los principales procedimientos son:

1. Verificar el control estricto de las medidas del patrón, la suma de medidas

3. Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la

4. Verificar la codificación, marcas para su ubicación e identificación.

5. Verificar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores;

6. Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten características y

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FALDAS, VARIACIÓN DE PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 16

Falda Recta: Una falda recta o de

Falda Tubo: Las faldas de tubo

Falda de Tablas: Estas faldas también llevan amplitud.

 Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 17

Minifalda: Una minifalda es una falda corta

Se considera a la británica Mary Quant la

Falda Larga: Al igual que la falda recta tiene forma

Falda Pantalón: Esta falda lleva las