BINE AI VENIT PE 99VEHICLES!

Sunt aici ca sa te ajut. De asta am pornit canalul de YouTube, ca sa

raspandesc un mesaj celor care au nevoie de sfaturi, celor pasionati de
masini, celor care vor sa isi intretina masina corespunzator.

Sfaturile pe care le vei primi in acest eBook sunt din experienta mea, din
ceea ce am invatat in facultatea si din pasiune. Iti recomand sa acorzi o
atentie sporita la partea cu intervalele de schimb. Sunt foarte
importante pentru autoturismul tau.

Pentru ca ai ales sa te abonezi Newsletter-ului, iti ofer cadou un

VOUCHER permanent de 3% - 99NEWS99 – pe care il poti folosi la orice
comanda. Dar stai linistit, ocazional, voi trimite urmaritorilor ca tine
vouchere temporare si de 10%.

DESPRE MINE

Pe 4 decembrie se fac 3 ani de cand am pus primul videoclip pe YouTube

(pe canalul international 66VEHICLES).

Nu te mint, nu mi-a fost deloc usor. Nu mi-am petrecut timpul liber in

cluburi, nu am pierdut noptile, nu am avut parte de concedii. Doar am
lucrat, am filmat, am editat, am scris, am invatat, si in cele din urma, am
ales calea vlogului pe YouTube.

Cu ajutorul vostru am putut sa cresc, sa imi iau echipament, m-am

motivat si, la randu meu, va voi rasplati cu un continut de calitate, cu
produse de calitate si cu consultanta.

Multumesc inca o data,

Razvan Balanescu
99Vehicles
 Ghidul 99Vehicles

Uleiul de motor

Dupa cum bine stiti, uleiul este viata motorului. De ce? Pentru ca… avem
componente metalie in miscare. Daca nu am avea nici macar un strop
de ulei, in mai putin de 10 minute (chiar 3 minute in unele cazuri)
motorul se gripeaza. Asta pentru ca va creste temperatura, metalul
(pistoane) se va dilata. Motorul este proiectat cu niste tolerante (joc) –
daca metalul se dilata prea mult, pistoanele se vor bloca – si adio motor.

Sa revenim la ulei.

Producatorii dau bine cunoscutele “norme” sau coduri de ungere, care

trebuie respectate. Practic, iti spune ce ulei sa folosesti in functie de
vascozitate, pachet de aditivi, HTHS si asa mai departe.

Sunt motoare care pot merge cu diferite tipuri de ulei. Motoare precum
cel de la Subaru (spun asta pentru ca am citit manualul) – poate merge
si cu 0W20 si cu 0W30 si cu 5W30, chiar si cu 5W40 sau 15W50, in
functie de cum si unde este exploatat motorul.

Astea inseamna, ca exista o toleranta destul de bine gandita in motor,

astfel incat un ulei gros sa poata circula corect. Sa nu uitam ca uleiul are
si rol de racire si de spalare. Da, spalare. Uleiul contine detergenti si
dispersanti. Daca folosim un ulei de tip foarte vechi, sarac in detergenti,
motorul va acumula depuneri. (poza) Daca folosim un ulei corect
aditivat cu detergenti, vom avea un motor extraordinar de curat (poza),
chiar si dupa un numar foarte mare de kilometri.

Un contraexemplu ar fi motorul de la Ford EcoBoost de 1.0

supraalimentat. Motorul merge doar cu 5W20 sau 0W20 cu aprobarile
Ford. Motorul este complet subdimensionat, asta inseamna ca si
orificiile de ungere sunt, la fel, “downsized”. Intre 5W20 si 5W30 este o
diferenta de curgere (viteza) de aproximativ 30-35%. Practic, ingreunezi
ungerea si racirea cu 30-35%. Multi proprietari au considerat ca 5W20
este un ulei prea subtire si au trecut la 5W30 si au distrus motorul in
doar cateva schimburi de ulei. De ce? Pentru ca nu au respectat cerintele
contructorului.

Pe scurt, pentru a avea un motor sanatos, trebuie sa folosim un ulei de

motor, indiferent de brand, aprobat de constructor. Fara sa dau nume
si sa fac antireclama, exista pe piata uleiuri care au aprobari pe bidon
(fictive), dar in realitate, nu au acele aprobari.

Recomand Ravenol. Este un ulei exceptional, fabricat exclusiv in

Germania, cu bidoane inseriate individual (inclusiv la antigel), iar toate
uleiurile (bidoanele) vin marcate cu UV. Practic, este singurul ulei pe
care il stiu care sa ofere atat de multe elemente de siguranta.

Cand schimbam uleiul?

O intrebare foarte des intalnita in comunitatea 99Vehicles. Raspunsul

este “depinde”.

Producatorii dau 1-2 moduri de exploatare, in functie de scopul

autoturismului.

Uleiul de camion merge intre 50,000 si 100,000km. De ce? Pentru ca

majoritatea camioanelor merg 7-8 ore pe zi (conform legislatie in
vigoare – exista tahografe care monitorizeaza activitatea si programul
soferilor de camioane/TIR-uri dar si alte autovehicule grele) in regim
extraurban. Viteza maxima legala la multe astfel de camioane/TIR-uri
este de 90km/h. Motorul Diesel de camion lucreaza la o turatie cuprinsa
intre 1300 si 2500 rpm (slow diesel). Deci, uleiul asta poate fi tinut mai
mult timp.
Uleiul cu regim “Longlife” – 30,000km sau 2ani poate fi folosit doar in
regim extraurban sau autostrada, dar si pe autostrada, daca mergi cu
180km/h sau si mai repede de atat, vei uza imediat uleiul. Cifrele astea
sunt date pentru o exploatare ideala, la o viteza de 120-130km/h, in cea
mai mica treapta, unde uleiul are o degradare minima. In realitate, dupa
15,000km uleiul incepe sa isi cam piarda din proprietati.

In regim urban (chiar si taxi), nu ar trebui sa tinem un ulei mai mult de

10,000km sau 1an. In anumite configuratoare iti specifica astfel de
recomandari – 30,000km sau 1 an sau 800 ore functionare. Iti dai seama
ca daca mergi in Bucuresti bara la bara, in 10,000km vei avea mai mult
de 800 ore de functionare.

Pe scurt:

 Extraurban – 20,000 – 25,000km/1an (ulei longlife)

 Mixt – 15,000km/1an
 Urban – 10,000km/1an
 Agresiv – 5,000km – 7,500km/6luni
 Circuit – 2,000km/1an sau cat dureaza competitia

Nissan NISMO recomanda maxim 3,000km in regim de competitie.

Ca sa rezum tot capitolul acesta – uleiul trebuie schimbat periodic, anual

sau la intervalele mentionate mai sus. Uleiul – indiferent de vascozitate,
sa respecte cerintele producatorului.

Inca o mica mentiune:

Un motor nou, va merge cu cel mai subtire ulei. Pe masura ce se uzeaza,

putem folosi un ulei mai gros, dar nu mai gros decat a prescrisc
producatorul. Practic, atunci cand mergi la mecanic, nu baga 10W40
intr-un motor supraalimentat ca asa a spus mecanicul, foloseste cel mai
gros ulei prescris de producator. Daca motorul va consuma cel mai gros
ulei prescris de producator intr-un mod excesiv (peste 3L/10,000km sau
si mai mult), atunci trebuie desfacut si reconditionat motorul (pistoane,
segmenti, supape, garnituri sau ce mai este nevoie).

Uleiul pentru cutiile de viteze

Orice ulei se degradeaza. Inclusiv cel de servo, inclusiv cel de cutie. Sunt
producatori care spun ca uleiul lor este “Lifetime”, dar acel lifetime
inseamna cat este masina in garantie sau cat are uleiul valabilitate….
Adica 5 ani.

ZF recomanda schimbul de ulei la cutiilor lor intre 80,000 si 120,000km

sau cel mult 8 ani. BMW spune ca uleiul este lifetime. Pe cine sa credem?
Eu aleg opinia ZF.

Uleiul la cutia manuala se schimba intre 50,000km si 100,000km si este

un ulei special MTF, diferit de cel de cutii automate ATF.

Intretinerea unui autovehicul cu o transmisie manuala este mult mai

ieftina decat al aceluiasi autovehicul cu o cutie automata. Daca discutam
pe scurt si de fiabilitatea cutiilor automate, cele mai rezistente (din
experienta proprie spun) sunt cele cu convertizor de cuplu (Torque
Converted Automatic Transmission).

Intervale de service
Este foarte important sa respectam ceea ce ne recomanda
producatorul. Cele mai multe probleme la autoturismele noastre apar
tocmai din cauza ca nu respectam intervalele de service si ceea ce
trebuie sa schimbam. Mai jos o sa va las cateva intervale de service
pentru diferite componente la masina ta.

Ulei motor – regim agresiv – 5,000km/6 luni

Ulei motor – regim urban – 10,000km/1 an
Ulei motor – regim mixt – 15,000km/1 an
Ulei motor – regim extraurban – 20,000 – 25,000km/1an
Ulei cutie manuala – intre 50,000 si 100,000km sau 5 ani
Ulei ATF cutie automata clasica – 100,000km sau 7 ani (mai repede daca
este condusa agresiv)
Ulei ATF DSG/DCT – 60,000km sau 5 ani
Ulei ATF CVT – 100,000km (variaza) sau 5-7 ani (variaza)
Ulei cutie semiautomata (manuala robotizata) – ca la cutia manuala
Ulei diferentiale (fata/spate) – la autoturisme obisnuite – ca la cutia
manuala
Ulei diferentiale (fata/spate/cutie de transfer) la autoturisme 4x4
(AWD/4WD) – 30,000km/24 luni
Bujii (motor pe benzina) - normale – 30,000km
Bujii (motor pe benzina) – iridium – intre 60,000 si 80,000km
Bujii incandescente (motor Diesel) – cand se arde prima bujie – se
schimba toate (aproximativ 50,000km dar se pot schimba mai devreme
sau mai tarziu)
Ambreiaj (cutie manuala) – exploatare normala – 200,000km
Ambreiaj (cutie manuala) – exploatare necorespunzatoare – sub
100,000km
Ambreiaj (cutie manuala) – exploatare doar in regim extraurban – peste
300,000km
Placute de frana fata – exploatare normala – 50,000km (conteaza stilul
de condus si greutatea masinii)
Placute de frana spate – exploatare normala – 80,000km (conteaza
stilul de condus si greutatea masinii)
Turbosuflanta – exploatare normala – intre 200,000 si 300,000km
(conteaza stilul de mers si mai ales, uleiul!)
Amortizoare – conteaza strada (in Romania… mai bine tac) – 200,000km
dar conteaza foarte mult stilul de conducere. Daca iei o groapa serioasa
din neatentie, s-ar putea sa le schimbi pe toate 4 in 30,000km.
Amortizoarele le schimbi cand sunt curse, cand au joc in tija, cand se
defecteaza flansele sau cand nu mai au eficienta (se poate vedea pe un
stand special).
AC (Aer Conditionat) – se verifica nivelul de freon, se completeaza (daca
este nevoie), se videaza instalatia, se verifica scurgerile, se scoate uleiul
vechi, se baga ulei proaspat (aproximativ 10g de ulei tip PAO sau ce
recomanda producatorul)

Antigel – depinde de tip – ca o medie – 4 ani / 50,000km dar sunt si care

rezista mai mult timp.

Distributie curea – intre 60,000km si 120,000km. Sunt producatori care

recomanda si la 210,000km, dar este prea mult, din punctul meu de
vedere.

Distributie lant – teoretic nu se schimba, practic se schimba, la fel ca

uleiul la cutia automata. Daca este un model cu probleme de fabrica
precum BMW 2.0d N47 cu lantul in spate – 150,000km preventiv.
Problema a fost rezolvata si au fost facute rechemari de service, dar, ar
trebui schimbat preventiv. Daca este un model fara probleme, merge si
250,000km fara sa necesite schimbare. Lantul sta in baie de ulei, deci,
este nevoie de un ulei de calitate.

Anvelope – in medie 50,000km/set, dar conteaza la ce viteza sunt

conduse. Bugatti Veyron “mananca” un set Michelin de 20,000EUR in 20
minute la viteza maxima de peste 400km/h. Conteaza si materialul, si
producatorul si coeficientii, si modul de exploatare. Daca folosesti
anvelope de iarna pe timp de vara, se vor uza foarte repede. Plus ca nu
ai nici aderenta corespunzatoare.

Filtru de aer – teoretic merge cam 30,000km, trebuie doar curatat,

practic… la ce aer avem in Romania… trebuie schimbat la fiecare revizie.

Filtru de combustibil – benzina – merge schimbat si la 30,000km, chiar

60,000km. Nu necesita schimbare la fiecare revizie. La service, normal
ca iti vor recomanda toate filtrele, si eu recomand la fel… pentru ca de
obicei sunt cele mai scumpe filtre. Ma rog, daca tii la masina ta si banii
nu sunt o problema, le poti schimba pe toate la fiecare revizie.
Filtru de ulei – obligatoriu la orice schimb de ulei, chiar daca ai mers
doar 500km cu noul ulei.

Fitru de polen (habitaclu) – se schimba cand vrei tu – asta nu e pentru

masina, ci pentru tine. Filtreaza aerul din habitaclu. Daca ai astm sau
vreo boala respiratorie, iti recomand un filtru antialergic sau cu carbon
activ. Are ca scop neutralizarea mirosurilor. Este putin mai scump decat
un filtru de polen obisnuit.

Filtru de particule – da, si asta este un consumabil – rezista cam

200,000km in medie. Undeva la 350,000km in regim extraurban daca
este exploatat corect si maxim 100,000km daca faci taxi si nu ii respecti
regenerarile.

Catalizator – la fel ca la filtrul de particule, rezista in medie aproximativ

200,000km. Rezultatul se vede la testul de emisii poluante (la motoarele
pe benzina).

Pompa de apa – se schimba odata cu distributia (de regula)

Lichid de frana – se schimba la 2 ani sau cand depaseste concentratia

de apa >4%. Lichidul de frana este higroscopic (absoarbe apa) si se
schimba la 2-3 ani. Sunt si cazuri cand testezi lichidul si nu are un
continut ridicat de apa. Totusi, el trebuie schimbat. Se poate
folosi/combina DOT3, DOT4 sau DOT5.1

Lichid de servodirectie – se schimba la aproximativ 5 ani

Lichid de semnalizare – exista doar la BMW, daca nu il schimbi la timp,

iti ia foc lampa de semnalizare din cauza supraincalzirii (sarcasm, ironie,
am glumit, nu exista asa ceva).
 80 Sfaturi Tehnice Aleatorii (Random)

#1 - Verifica presiunea in anvelope cel putin o data pe luna. Daca

producatorul iti recomanda 2.2 BAR (un simplu exemplu), iar tu mergi
cu 1.7 BAR, pe langa faptul ca poate fi periculos in cazul in care intri tare
intr-un viraj (se pot dejanta anvelopele), vei uza prematur anvelopele pe
marginile exterioare. De asemenea, daca mergi cu 2.8 BAR in loc de 2.2
BAR, masina devine mai rigida, pui presiune pe suspensie, brate, bucse,
iar anvelopele se vor uza premator pe mijloc. (poza anvelope)

#2 - Nivelul de ulei trebuie sa fie mereu intre MIN si MAX. Ca sa ne

asiguram ca este in intervalul mentionat mai sus, trebuie sa verificam
uleiul cel putin o data pe luna, mai ales daca vorbim de un motor
consumator de ulei precum cel pe benzina de la Volkswagen/Audi.

#3 - Nu schimba vascozitatea uleiului (de la 5W30 la 10W40 sau de la

5W30 la 5W40) decat daca stii ca vei abuza motorul sau daca are o uzura
foarte mare. De asemenea, trebuie ca acel ulei sa fie aprobat de
producator. La majoritatea masinilor moderne, uleiul 10W40 este
incompatibil.

#4 - Amortizoarele se schimba set - daca unul dintre ele este defect

(exemplu: stanga-fata), inseamna ca vom schimba ambele amortizoare
de pe aceeasi punte (stanga-dreapta). Acelasi lucru se aplica si la arcuri.

#5 - Antigelul se schimba la 3 ani, 5 ani, chiar si 10 ani, depinde de tip.

Ca sa ai liniste, verifica manualul masinii. Daca nu ai si nu gasesti
informatii despre tipul de antigel, schimba-l odata la 3 ani sau cand
schimbi distributia.

#6 - Uleiul cu care mergi 15,000km - regim mixt (extraurban + urban +

autostrada) - uleiul sa fie longlife si integral sintetic. Daca folosim un ulei
mai slab calitativ (semisintentic), recomand schimbarea lui la maxim
10,000km.

#7 - Uleiul cu care mergi 30,000km - regim extraurban, fara a abuza

masina, fara sa atingi prea des linia rosie de la turometru. In Germania
se da un termen de 25,000 - 30,000km pentru un ulei sintetic, dar ei au
autostrazi care sa le permita acest interval de schimb. Cum am mai spus
si pe YouTube in "Mitul uleiului LongLife", este vorba si de niste ore de
functionare.

#8 - Daca tot vorbim de timpi de functionare, maxim 800 ore este

recomandat sa tinem un ulei in motor, sub sarcina (adica cu motorul
pornit). Daca mergi cu masina 1 ora pe zi, teoretic poti sa il tii 800 zile
adica aproximativ 3 ani, dar daca mergi 4 ore cu masina zilnic (naveta),
inseamna ca in maxim 200-250 zile trebuie sa il schimbi. Adica, de doua
ori pe an. De unde am venit eu cu aceste "800 ore"? Chiar din
configuratorul Ravenol. Sunt recomandari date de producatori
(blenderi) de ulei.

#9 - Lasa motorul pornit 5 minute la ralanti dupa ce vii de la un drum

mai lung (vii de la mare, ai mers tare pe autostrada etc.). Astfel, uleiul
se va raci de la 100-110 grade Celsius la 85-90. Este foarte important
pentru axul din turbina, care este cel mai sensibil la calitatea si
temperatura uleiului.

#10 - Lichidul de frana se schimba o data la 2 maxim 3 ani. El tinde sa

absoarba apa (este higroscopic). Cand avem apa in lichidul de frana,
"combinatia" de apa cu lichid de frana si apa devine usor compresibila.
Lichidul de frana pur este incompresibil. Plus de asta, ii scade punctul de
fierbere cu aproximativ 90 de grade Celsius la o concentratie de apa de
doar 3.8%. Pentru a evita aceste probleme, putem masura anual nivelul
de apa din lichidul de frana, iar la doi maxim trei ani, schimbam lichidul
cu totul.
#11 - Cand esti cu rotile virate si ai un autovehicul cu tractiune fata, nu
accelera tare. Una dintre roti va patina si risti sa distrugi planetarele.

#12 - Cand asfaltul este uscat, coeficientul de aderenta este 1.0, cand
asfaltul este ud, coeficientul se reduce la 0.5, pe zapada batatorita
coeficientul scade pana la 0.2, iar pe gheata/polei este sub 0.1. Asadar,
mare atentie cand conduceti, in functie de suprafata, anotimp si
temperatura.

#13 - Recomand o verificare mecanica generala o data la 6 luni. Ca la

dentist, te duci la control. Daca dai de ceva minor, nu te va costa mare
lucru, daca te duci cand masina incepe sa scoata zgomote ciudate, s-ar
putea sa fie prea tarziu.

#14 - Cand pornim motorul, este indicat ca ambreiajul sa fie calcat.

#15 - La anumite masini, spre exemplu BMW F10, nu se schimba farurile

cand vrei sa mergi in alta tara sau sa inmatriculezi o masina cu volan pe
dreapta. Pur si simplu schimbi din meniul masinii de la RH la LH (Righ-
Handed la Left-Handed).

#16 - La motoarele supraalimentate avem nevoie de uleiuri subtiri. La

motoare subdimensionate, avem nevoie de uleiuri si mai subtiri. Daca
masina ta poate folosi un 0W30, poti sa il folosesti linistit. Este cel mai
echilibrat si cel mai "protector" ulei. Cu toate astea, sunt autoturisme
noi care nu merg decat cu 0W20 sau 5W20.

#17 - Intotdeauna trebuie sa respectam normele date de producator

cand vine vorba de fluide, cupluri de strangere si asa mai departe.

#18 - La autoturismele cu tractiune integrala, uleiurile din diferentiale,

cutie de transfer si cutie manuala se schimba la 36 luni pentru a preveni
uzuri premature.
#19 - Distributia pe curea se schimba impreuna cu antigelul si cu pompa
de apa.

#20 - Chiar daca ai distributie pe lanta, nu uita de curelele de accesorii.

Sunt de cauciuc, imbatranesc, si este indicat sa le schimbam la 4-5 ani.

#21 - Piesele care cedeaza cel mai frecvent (in special in Romania) -
bieletele antiruliu.

#22 - Cele mai bune brand-uri de brate/bucse - TRW - Lemforder - Moog

- Monroe.

#23 - Cele mai bune brand-uri de discuri/placute de frana - Zimmerman,

TRW, Textar, ATE, Brembo. Recomand TEXTAR.

#24 - Cele mai bune brand-uri de anvelope - Dunlop, Continental,

Michelin, Yokohama, Hankook, Bridgestone, Pireli. Recomand Michelin
si Yokohama. Cel mai bun raport calitate/pret - Dunlop.

#25 - Cele mai bune brand-uri de filtre - Mann Filter, Mahle si Bosch. Am
auzit lucruri bune si despre WIX, dar nu am folosit pana acum.

#26 - Cele mai bune brand-uri la kit-urile de ambreiaj si/sau volant -

Sachs, Valeo, LUK. Volantul cu masa dubla a fost inventat de LUK, iar LUK
este detinut the Schaeffler Group sau locul unde am facut practica 1
luna in facultate.

#27 - Cele mai bune brand-uri de faruri/stopuri OEM - Hella, Valeo.

#28 - Cele mai bune kit-uri de distributie - Continental Contitech sau SKF.

#29 - Cea mai buna pompa de apa - HEPU sau SKF. Recomand SKF.

#30 - Cele mai bune amortizoare - LESJOFORS sau Monroe sau Bilstein.
Recomand LESJOFORS.
#31 - Cel mai bun ulei de motor/cutie/transmisie - Ravenol. Este singurul
ulei pe care il cunosc care are bidoanele inseriate individual + bidon
marcat UV. Gama USVO cu polimer stea este unica in lumea, oferind o
degradare minima a uleiului.

#32 - Tureaza motorul incet atunci cand este rece.

#33 - Te supara cutia manuala? Nu intra in marsarier? Stai linistit, asa

face orice cutie manuala. Chiar si cand e noua. Asta pentru ca
majoritatea autoturismelor nu au sincron pe marsaerier.

#34 - Evita sa virezi repede pe loc, daca ai servodirectie hidraulica.

Suprasoliciti pompa. Ideal ar fi sa ai rotile in miscare cand virezi. Stiu ca
sunt momente cand trebuie sa facem asta, dar sa evitam atunci cand se
poate.

#35 - Pentru a face economie de carburant si placute de frana, foloseste

pe cat posibil frana de motor, dar fara sa abuzezi transmisia, fara sa dai
intr-o treapta inferioara la 6000rpm, si nu in prima treapta.

#36 - Instalatia GPL ne ajuta sa facem economie si este si ecologic. Mai

putine emisii poluante, mai putin CO2. Cu toate acestea, nu este
eficienta pe orice autoturism. Cel mai bun motor pentru o instalatie GPL
este unul aspirat natural, preferabil cu injectie multipunct sau in poarta
supapei (sau cum vreti voi sa ii spuneti, dar nu injectie directa, unde
costurile sunt foarte mari).

#37 - Distanta de franare este de 35 - 40m de la 100km/h la 0km/h. Adica

undeva la 3 secunde. Mare atentie cand depasiti aceasta viteza, intrucat
distanta si timpul de franare cresc exponential.

#38 - Viteza economica este intre 60 si 100 km/h, in functie de cuplul

motorului si de rapoartele de angrenare din cutie. De regula, poti obtine
un consum foarte bun cu un motor pe benzina in treapta a 5-a sau a 6-
a la 80-90km/h si in treptele 4-5-6 la un motor Diesel la 80-100km/h.
Asta pentru ca rezistentele aerodinamica sunt neglijabile la o viteza sub
100km/h.

#39 - La viteza maxima, motorul isi foloseste 80% din putere pentru a
invinge rezistentele aerodinamice.

#40 - Nu merge pe autostrada cu geamurile deschise. Daca nu ai aer

conditionat, deschide-le foarte putin.

#41 - Cand bagi in marsarier sau in treapta 1, sa te asiguri ca rotile nu se

misca. Altfel, vei forta schimbatorul si vei simti la mana ca ceea ce ai
facut nu a fost "OK".

#42 - S-a aprins martorul de ulei cu rosu? Opreste motorul de urgenta,

cheama platforma.

#43 - S-a aprins martorul motor, dar masina merge normal? Continua-ti
drumul, dar nu uita sa treci pe la service sa vezi cam despre ce ar fi vorba.

#44 - Daca ai un autoturism Diesel cu filtru de particule, asigura-te ca cel

putin o data la 1000km faci un drum mai lung de minim 100km pentru a
asigura o regenerare corecta. El se poate regenera si in oras sau fortat,
dar nu este eficient.

#45 - Vrei sa verifici injectoarele la motorul tau Diesel? Nu exista

verificare injectoare cu un "Tester". Verificarea se face pe un banc de
injectoare - se face un test de injectie si unul de refulare. Costa 50
lei/injector cam la toate centrele de reconditionat injectoare.

#46 - S-a stricat turbosuflanta? Poti cumpara una noua sau poti sa o
reconditionezi pe a ta. Practic, se va inlocui tot - doar carcasa ramane
neschimbata.
#47 - Fum albastru la esapament? Inseamna ca ai un consum mare de
ulei. Trebuie sa desfaci motorul sa vezi despre ce este vorba - segment,
supape, simering-uri, turbo, epurator.

#48 - Fum alb? Poate fi de la ulei, dar poate fi si de la antigel.

#49 - Daca motorul consuma antigel (atentie - consuma, nu confundati

cu pierderi), inseamna ca avem o garnitura de chiulasa defecta. Daca nu
o schimbam la timp, motorul va fi complet distrus.

#50 - Motorul merge fara ulei aproximativ 5 minute.

#51 - Vrei sa scapi de mirosul urat de la aerul conditionat - igienizare,

dar in cateva saptamani va reaparea. Este la fel ca mancarea - mereu se
strica.

#52 - Folie pe masina? Nu e o idee rea! Seara nu te mai orbeste nimeni,

nici soarele nu te va mai deranja atat de tare. Nu uita ca exista si niste
reguli in vigoare - maxim 95% opacitate pe spate si luneta, maxim 30%
opacitate pe geamurile din fata, iar pe parbriz este interzisa aplicarea
foliilor, conform RNTR1.

#53 - ITP-ul la masini mai vechi de 12 ani se face anual, la masini intre 1
si 12 ani la 2 ani, iar la autoturismele noi, inmatriculate pentru prima
data in Romania, 3 ani.

#54 - Greutatea incetineste masina, creste consumul si uzeaza prematur

alte componente precum ambreiajul.

#55 - Daca ai supraincalzit ambreiajul, lasa motorul sa mearga la ralanti

sa se raceasca.

#56 - Cand cobori o panta (Transfagarasan), nu uita sa folosesti frana de

motor. Atlfel, vei supraincalzi sistemul de franare, risti sa ramai fara
frana si vei uza prematur placutele de frana.
#57 - Nu tura puternic motorul la plecarea de pe loc (cutie manuala) -
turatia ideala este de 1200rpm.

#58 - Nu pleca doar din ambreiaj - risti sa distrugi volantul.

#59 - Nu trece cutia automata pe sport imediat ce pornesti motorul.

#60 - Daca nu iti mai merg ventilatoarele, dar ai nevoie de racire,

porneste la maxim ventilatorul din habitaclu si da-i la maxim
temperatura (28C).

#61 - Daca mergi agresiv, schimba uleiul mai repede. Nissan Nismo
recomanda schimbul de ulei la maxim 3000km in regim agresiv.

#62 - Pentru o eficienta maxima la franare, apasa pedala progresiv si nu

brusc. La fel si cand virezi, in cazul in care vrei aderenta maxima.

#63 - Anvelopele au mai multa aderenta dupa ce sunt incalzite.

#64 - Evita masinile foarte complicate. La prima vedere te bucuri, mai

tarziu vei regreta cand se va strica ceva.

#65 - Evita elementele de tuning "artizanal" - risti sa ramai fara certificat

de inmatriculare, iei amenda si s-ar putea chiar sa iti pui si viata in pericol
daca umbli pe la suspensie, roti, brate etc.

#66 - Nu apasa acceleratia la maxim (kickdown) daca esti cu o treapta

superioara la o turatie mica (exemplu - treapta 5-a la 1100rpm). Creezi
rezonanta care este daunatoare arborelui cotit si arborilor cu came.

#67 - Nu sta cu ambreiajul calcat la semafor.

#68 - Evita pornirile la temperaturi mai scazute de -10C. Motorul sufera
cel mai rau atunci. O pornire la -10C este egala cu 1000km parcursi cu
motorul la temperatura optima de functionare.

#69 - Pastreaza distanta in trafic.

#70 - Evita sa faci stage1, stage2. Vei reduce semnificativ fiabilitatea

motorului.

#71 - Opreste consumatorii electrici care merg in mod inutil. Astfel, vei
reduce consumul de combustibil.

#72 - Opreste compresorul AC inainte de a opri motorul cu 1-2 minute.

Astfel, vei preveni acel miros urat la pornire. Miros care apare din cauza
bacteriilor.

#73 - Nu folosi becuri aftermarket care au cu 200% mai multa lumina

decat cele normale. In primul rand, risti sa ramai fara certificat, in al
doilea rand, poate te alegi cu vreun far topit (in cazul improvizatiilor),
iar in al treilea rand ii vei deranja pe ceilalti participanti la trafic.

#74 - Nu anula filtrul de particule.

#75 - Nu anula EGR-ul.

#77 - Foloseste 50% antigel si 50% apa in sistemul de racire. Evita alte
concentratii.

#78 - Urmareste 99Vehicles.

#79 - Apasa pe clopotel inainte sa te uiti la 99Vehicles.

#80 - Nu uita de lichidul de semnalizare.

Cum verifici o masina SH?

Ce verifici inainte de a cumpara o masina SH?

Asta este una dintre cele mai mari probleme si cea mai des intalnita
intrebare - ce fac, unde ma duc, la ce ma uit, de la cine cumpar, cum
procedez, ce verific, unde verific, recomanzi un mecanic si lista
continua pana la pagina 99 (te-ai prins?).

Pasul 1 - Iti alegi masina in functie de nevoi. Asta presupune:

Cati kilometri faci pe ani

Cum parcurgi acesti kilometri (extraurban, urban, mixt, agresiv)
Ce dotari vrei
Ce buget ai
Cat vrei sa te tina

Pasul 2 - Cum gasesti o masina buna

Eu recomand sa cumparati de la persoane private sau de la firme mari

care dau garantie pe kilometri. Sau firme care dau garantie minim 1 an
la masina. In general, masinile de la buyback sunt intretinute si au
istoric verificabil, dar... sunt mai scumpe decat alte masini cu aceleasi
dotari si acelasi numar de kilometri. Cum oamenii se uita la pret, de
obicei exclud aceasta optiune si urmaresc cel mai mic pret.

Cele mai bune masini le vei gasi la un privat, chiar si in Romania.

Pasul 3 - Ce ii spui proprietarului

Poti incepe prin a suna proprietarul - ii ceri seria de caroserie VIN, o

introduci in aplicatia gratuita de la RAR. Acolo vei vedea de cand a fost
inmatriculata daca are cumva kilometri dati inapoi. Daca vrei sa afli si
alte informatii, le poti obtine prin intermediul unei aplicatii care
foloseste sistemul blockchain. Aplicatie precum CarVertical. Uneori
este eficienta, alteori nu - ideea e sa platesti doar daca are ceva
informatii despre masina, altfel, arunci banii pe geam.

Am prins multi samsari care mint cu CarVertical. De obicei, merge bine

pe masinile aduse din Belgia, in special pe cele nemtesti.

Pasul 4 - Te duci sa vezi masina

Nu uita sa parcurgi urmatoarele etape:

⁃ inspectie vizuala (sa nu aiba rugina, sa nu fie lovita, chituita)

⁃ sa nu fie motorul spalat - asta indica faptul ca exista scurgeri,
iar proprietarul a spalat totul pentru a nu se vedea la fata locului (daca
masina are 50,000km si e curat motorul e OK, dar daca e masina din
2001 si este curat compoartimentul motor, pune-ti un semn de
intrebare)
⁃ fa un test drive si asigura-te cu nu exista zgomote, batai, jocuri.
Cum s-ar spune "Nu bate, nu troncane"

Pasul 5 - Service

Te duci la un service necunoscut, NU unde vrea vanzatorul, ci unde vrei

tu, aleatoriu. Verifici urmatoarele lucruri:

⁃ jocuri (verificare mecanica completa)

⁃ test de noxe
⁃ test de frana
⁃ test de amortizoare (daca are service-ul)
⁃ diagnoza completa
⁃ incarcare alternator (intre 13.6 si 14.5V)
⁃ kilometrii de la ultima inspectie ITP
⁃ inspectie amortizoare (sa nu fie curse)
⁃ inspectie discuri/placute/etriere
⁃ inspectie scurgeri fluide (ulei)
⁃ verificare istoric service

Pasul 6 - Cat te costa reparatiile

In mod sigur, exista sanse foarte mari ca masina sa aiba nevoie de

piese. Fie ca e vorba de consumabile, fie ca e vorba de altceva, toate
sunt destul de scumpe. Fa o lista cu necesarul de piese si pune in
balanta daca merita investitia. Ma rog, prost spus investitie, mai
degraba e doar o cheltuiala.

Totusi, gandeste-te ca dupa ce o pui la punct, nu vei mai avea

probleme ceva timp. Cel putin, asa ar trebui.

Pasul 7 - Cumperi masina

Daca totul este OK, esti multumit de verificari, cumparatorul a fost

onest, negociezi un pic la pret, cumpara masina. Este destul de greu sa
gasesti o masina buna in ziua de astazi la un pret decent.

Asigura-te ca primesti:

⁃ fiscal
⁃ cartea de identitate in original (CIV)
⁃ contract de vanzare-cumparare
⁃ fa tranzactia prin banca (e mai sigur)

Pasul 8 - Esti noul proprietar

Inscrie masina la impozite si taxe locale. Schimba-ti numerele

(optional) de inmatriculare, nu uita de rovinieta si nu uita de RCA.
Apropo de RCA, iti recomand broker-ul Ritter. Ti-am lasat link unde sa
intri pe flyer-ul de pe factura. Ma ajuti pe mine, si primesti toate
informatiile necesare in cel mai scurt timp posibil.

Felicitari, te-ai ales cu o masina buna!

ANVELOPE

Anvelopele sunt responsabile pentru siguranta noastra pe strada si

performantele masinii depind de ele(accelerare, decelerare, consum,
zgomot, confort). Multi oameni aleg gresit anvelopele sau isi cumpara
unele folosite la preturi de nimic.

Anvelopele sunt pe baza de cauciuc, iar in interior sunt ranforsate cu

otel. Rotile sunt in continua deformare pe strada (asa zisul termen de
raza dinamica folosit in ingineria autovehiculelor). Avem 3 tipuri de
anvelope:

- Moi (de iarna)

- Medii (AllSeason sau mixte)
- Tari (de vara)

Anvelopele mixte sau AllSeason sunt un compromis – pe timp de iarna

sunt inferioare celor de iarna (moi), dar superioare celor de vara (pe
timp de iarna). La fel si vara – sunt superioare celor de iarna (folosite
vara), dar inferioare celor de vara (folosite vara). Pentru performante
maxime si siguranta maxima – recomand 2 seturi diferite de anvelope
– 1 set de iarna si 1 set de vara.

Nu toata lumea va fi de acord cu mine, si in unele cazuri inteleg –

mergi exclusiv in oras cu viteze pana in 60 km/h, deci, niste anvelope
mixte isi vor face treaba excelent tot anul.

Anvelopele au inscriptionate niste valori/dimensiuni pe ele – sa luam

ca exemplu – 205/55R16 – o dimensiune foarte populara. Ce
inseamna?

205 = latimea anvelopei in mm

55 = procentul (inaltimea anvelopei) din latime (55% din 205mm =
112.75mm)
R = structura radiala (mai exista structura diagonala)
16 = diametrul jantei de aluminiu, in inch

O anvelopa cu inaltimea mica (balonajul, cum mai este denumita), spre

exemplu 245/30R19 – (30% din 245 = 73.5mm) nu va prelua din socuri
precum o anvelopa 205/55R16 si astfel se va pune o presiune
suplimentara pe:

- Janta
- Suspensia autoturismului
- Bucse/Brate

De asemenea, confortul pasagerilor va fi redus. Invers, anvelopele cu

inaltime mai mare vor prelua socurile si vor oferi confort.

Cu toate astea, anvelopele cu inaltimea mica vor imbunatati

performantele dinamice ale autoturismului in viraje, si se va elimina
balansul din anvelope (datorita deformarii reduse a anvelopelor).

ATENTIE!

NU folositi anvelope de vara pe timp de iarna si nu folositi anvelope de

iarna pe timp de vara! Distanta de franare va creste (risc crescut de
accident).