BIOMECÁNICA Y CICLISMO VERSION 13

Readaptada por CARHERVAS 05.10.10 Adaptada por Mkchis 01.01.10

RELLENA SOLO LOS CAMPOS EN VERDE

(coloca el cursor en las celdas verdes para ver cómo se realizan las medidas)
Datos ciclista:

Entrepierna (descalzo): 84.0 cm Codo-Dedo Corazón: 46.0 cm *

*(Mide desde el codo hasta el extremo del dedo corazón, por detrás del brazo)

TALLAJE BTT
RESULTADOS PARA HOMBRES DAMAS
DISTANCIA SILLÍN-MANILLAR: IMPORTANTE
Talla BTT Desde la parte delantera del sillín al centro del manillar AJUSTA LA BICI EN ESTE ORDEN:
18.5 pulg. = 46.9 cm Montaña: 51.7 cm --------------> Carretera: 50.0 cm
16.5 pulg = 42.0 cm 50.0 cm 48.0 cm 1º ELECCIÓN DE LA TALLA CORRECTA
2º ALTURA DEL SILLÍN
DIFERENCIA ALTURA SILLÍN / MANILLAR: 7.4 ±1 cm 3º DESPLAZAMIENTO DEL SILLÍN EN HORIZONTAL
6.4 ±1 cm 4º AJUSTE DE LA POTENCIA
(PARA AJUSTAR DISTANCIA SILLÍN-MANILLAR)
5º AJUSTAR LA ALTURA DEL MANILLAR

ALTURA SILLÍN:
(BTT y carretera)
74.2 ±1 cm * Con una plomada, ajustar el
73.2 ±1 cm avance del sillín de forma que la parte
delantera de la rodilla esté en la
(Según cala) Con pedales vertical del eje del pedal estando la
automáticos, zapatillas de biela horizontal.
ciclismo y bielas de 170 mm Ver figura.

Algo inferior en caso de no

usar pedales automáticos

A regular por el usuario metro en mano RETROCESO SILLÍN: 7.4 cm * Otra forma de medir el retroceso del sillín

Talla zapatos 41.0 cm (Rellena esta casilla)

Longitud bielas: 172.6 mm. 172.6 mm.

TALLAJE CARRETERA
Tallaje carretera horizontal (Se mide en horizontal desde la unión del tubo dirección con el horizontal, hasta el centro de la tija)

Tallaje carretera vertical (Se mide desde el eje pedalier hasta la horizontal resultante de la medida anterior)
Talla horizontal
52.5 cm Talla vertical
51.5 cm 54.6 cm
(es la más importante) 53.8 cm

(En cuadros rectos se mide sobre los tubos según lineas azules)
Cuadro con tubo inclinado

Nota: Debido al diferente tallaje de los fabricantes no debes fijarte en el número de la talla que da el fabricante y sí en las medidas reales.
(En caso de duda prevalece el tallaje horizontal)

Para altura sillín y distancia sillín-manillar, ver en "Tallaje BTT"

BTT Y CARRETERA
Cálculo rápido de longitud potencia (Sillín anclado en el centro de los raíles)
(rellena los campos en verde)
Longitud sillin: 28.0 cm
Talla horizontal real: 58.5 cm No modificable, propia de la bici

Carretera 5.5 cm 4.5 cm

Longitud de potencia ideal = Tija anclaje recto (Thomson)
Montaña 7.2 cm 6.2 cm

Carretera 3.9 cm 3.5 cm

Longitud de potencia ideal = Tija anclaje retrasado
Montaña 5.6 cm 4.6 cm

Nota: En caso de que la potencia sea menor de 9 cm. podemos adelantar el sillin la diferencia (hasta 1,5 cm)
 BIOMECÁNICA Y CICLISMO VERSION 13
Readaptada por CARHERVAS 05.10.10 Adaptada por Mkchis 01.01.10

Consejos ajuste Sillín y Calas

Calas: Las calas del pedal tienen que coincidir con el eje de flexion del pie, en la parte mas exterior del dedo pulgar
Sillin: El sillin debe ponerse horizontal completamente con la ayuda de un nivel, si tienes problemas prostaticos baja la punta 1.5 cm
Sillin: El ancho del sillin tiene que coincidir con tu anchura de isquiones, para medirla coge un folio y sientate en una silla con acolchado medio
La marca de los isquiones queda en el folio, mide la distancia entre ambos para saber tu talla de sillin

TALLAJE SILLÍN APROXIMADO (En función de la talla de slips, personas sin sobrepeso severo)
Talla S=130 (Casi todos los modelos de competición del mercado)
Talla M=143 mm (Specialized BG 143 (Rival Toupe Avatar etc), Selle Italia Prolink Selle I. SLK, WTB Rocket)
Talla L-XL=155 mm (Selle Italia Max, Terry Max Fly, Specialized BG (Alias, Avatar 155)
(Es muy importante elegir tu talla óptima)

Flujo sanguíneo en el perineo sentado sobre el sillín (100% equivale a estar de pie) (Revista Tour Alemania)

Specialized BG2 (Avatar) 89% (Existe en todas las tallas) www.specialized.com

Selle Italia SLR Gel Flow 82% (130 mm) www.selleitalia.com
AX Lightness Sprint 66% (130 mm)
Selle Italia SLR Carbonio 65% (130 mm)
Selle Italia Flite 65% (130 mm)
San Marco Era Arrowhead 54% (130 mm)
San Marco Aspide FX 53% (130mm)
Tune Speedneedle 41% (130 mm)
Fizik Aliante 40% (143mm)
Fizik Arione 27% (143 mm)
San Marco Rolls 7% (143 mm)

Consejos desarrollos carretera

Desarrollo óptimo Carretera (Nivel medio-alto)
50-34 x (11-27) (26% más fácil en montaña, 5% más duro en llano sobre el desarrollo convencional 52-39x /12-23))
Desarrollo óptimo Carretera (Nivel Bajo)
52-42-30 x (12-27) (Triple plato)

Calculador desarrollos (más metros por pedalada: desarrollo más duro)

mm. diámetro ext. rueda * perímetro *
Elige tipo de rueda: 700 700 mm. 2199 mm. * Aproximado: depende del neumático
26 29 700
Plato Piñón Metros/pedalada
32 14 5.0 m

Estudio Compact /Desarrollo normal Nivel dificultad

Montaña Plato Piñón m/pedalada
39x23 38 23 3.6 m
34x27 38 27 3.1 m -15%

Llano
52x12 48 11 9.6 m
50x12 48 13 8.1 m -15%

Estudio Doble-Triple plato montaña

29x34 28 34 1.8 m
22x32 28 32 1.9 m 6%

Tu Comparador de desarrollos (Compara tus desarrollos rellenando los campos en verde)

Plato Piñon m/pedalada Nivel dificultad
Desarrollo 1 24 26 2.0 m
Desarrollo 2 32 26 2.7 m 33%

Entrenamiento con pulsómetro (Introduce tu edad y sexo)

Edad: 39 años Sexo: Hombre Hombre Mujer
Umbral aeróbico FC. Máx.
161 puls 181 puls
Mínimo Máximo
Intensidad baja 97 puls 113 puls Calentamiento
Intensidad media 113 puls 145 puls Entrenamiento aeróbico (fondo)
Rendimiento 145 puls 161 puls Consumo calórico máximo (sin déficit oxígeno)
Zona Roja Anaeróbica 161 puls 181 puls Déficit de oxígeno (agujetas desfallecimientos)

Más información aquí

Dudas cuestiones y sugerencias:

ForoMTB Otra aplicación práctica
 Las medidas de la bicicleta (para hacernos una idea)
Todas las bicicletas no son iguales
El tamaño del cuadro
La altura total
Colocación de las calas en las zapatillas
Posición de pedaleo
Extensión del tronco
Altura de la tija y el manillar

Todas las bicicletas no son iguales

Igual que todos lo medimos lo mismo, no pesamos igual, tampoco nos compramos el mismo pantalón o camisa. Por tal razón la bicicleta se ha de adaptar a nuestra morfología específica. Ello supone adquirir una
bicicleta por algo más que el simple color.

Cuando nos decidimos a comprar una bicicleta hemos de pensar en varios aspectos:

1. Cuál será el uso que le daremos: paseo, para ir al trabajo, para utilizarla en viajar (cicloturismo), para la montaña y todo terreno, etc
2. Cuánto será el dinero que deseamos gastarnos; olvidémonos del bueno, bonito, barato.
3. Sabemos dónde comprarla.
4. Y las piezas: bici a la carta o completa.
5. Repuestos.
6. Asistencia mecánica.
7. Tu decides.

Cuando tengamos claros estos puntos será cuando estemos preparados para adquirir nuestra deseada bicicleta y que la compra no sea frustrante o que nos cansemos de ella a los tres días. Vayamos por puntos:

Si deseamos la bici solo para ir al trabajo, no será necesario que nos gastemos excesivo dinero, el tipo de bicicleta es el llamado híbrido, que consiste en una mezcla entre montaña y carretera, utiliza un manillar
recto (no en cuerno como las de competición), unas ruedas más anchas pero sin llegar a las de montaña y puede ir acompañada de transportín para colocar documentos, maletín o cualquier otro objeto. Sería
interesante pensar en días de invierno que anochece antes, por tanto el adquirir unas buenas luces delantera y trasera es una opción interesante, no escatimar gasto en ello, pues la seguridad es esencial. Existen
luces de diferentes sistemas, desde las clásicas con dinamo, sistema que no es muy recomendable pues no da una luz muy llamativa y además desigual, también están las luces con alimentación a batería o pilas,
siendo más interesantes que sean recargables, a la larga ahorras dinero y no generaras tanta basura. Al igual que unos captafaros para las ruedas (se colocan en los radios), lo cual nos hará más visibles. La lluvia,
existen unos guardabarros de quitan y pon, los utilizas en días de lluvia y los quitas en días de ausencia de lluvia.

Si lo que te gusta es viajar, lo que se llama cicloturismo, la bicicleta ha de ser de diferente características, suelen ser bicicletas duras, resistentes, aunque no por ello pesadas. Haz de pensar que el equipaje
es esencial para el transporte, por lo que debe de tener la posibilidad de acoplarle el portabultos o transportín, tanto sobre la rueda delantera como en la trasera, esto consiste en unos agujeros en los ejes de las
ruedas y apoyos en la parte trasera de la vaina trasera y en la orquilla delantera, las cubiertas serán de al menos 25 pulgadas (grosor de la misma), pues son más resistentes a los pinchazos y más cómodas al circular.
Lógicamente los accesorios de seguridad que hemos hablado anteriormente, luces. Y pensando en las distancias existen una infinidad de bolsas portabultos, siempre piensa en los días, tienda de campaña, agua,
mapas, herramientas, la bici con dos portabidones para el agua en el cuadro de la bici. Se aconseja que posea tres platos y al menos siete piñones (los platos delante y los piñones detrás) con esa combinación nunca
se te resistirá montaña alguna. En su momentos hablaremos de los componentes.

Las bicicletas todo terreno (BTT) u también mal llamadas con un anglicismo "mountain bike", han hecho furos en los últimos 15 años. Éstas que tiene su origen en las bicicletas utilizadas en las playas de
California, fueron variando hasta convertirse en una actividad deportiva por si misma y aquellos que auguraban poco tiempo de la moda de las BTT, han tenido que dar marcha atrás a sus vaticinios después de
comprobar que no solo no han pasado de moda, sino que han llegado a ser deporte olímpico en pocos años. Una BTT ha de tener en cuenta el uso que se le va a dar, será extremo, normal, suave. Tendiendo en
cuenta esto los componentes han de ser de un tipo o de otro, llegando desde la simple BTT que puede rondar por unas 50.000 ptas (300,5 €) hasta las 400.000 ptas (2.404,04 €), en esa variedad de precios podemos
encontrarnos desde una bicicleta resistente para andar por campo pero sin exigirle demasiado, hasta BTT de competición con amotigüación integral, cambios de alta gama y frenos de disco.

Y por último bicicletas de carretera las cuales han tenido al igual que las BTT han tenido un gran auge en los últimos años, gracias al empujón que ciclistas profesionales le han dado y alos triunfos de éstos. Aquí el
abanico de posibilidades también es grande, desde bicicletas de "hipermercado" que pierden los pedales al salir del mismo hasta las mismas que utilizan los profesionales, hablamos de 20.000 (120,20 €) hasta
700.000 (4.207,08 €) o más pesetas. Pero podemos tener una buena bicicleta rondando las 100.000 (601,01 €). La composición de la misma la podemos hacer a la carta, si entendemos un poco de componentes, o
comprarla ya montada, el consejo es que vayas a varias tiendas especializada sólo en bicicletas (carretera y montaña, olvidémonos de la de niños) y te asesoren y compruebes las de unos y las de otros, compares
precios, compruebes su sistema de financiación, si tienen taller e inclusive si tienen club ciclista, sería interesante para irte metiendo en el mundillo.

Los componentes es un aspecto también importante: el mercado actualmente está copado principalmente por dos marcas, shimano (japonesa) y campagnolo (italiana) las dos es como hablar de lo máximo, pero
cuidado, dentro de ellas existen diferentes categorías, consigue un catálogo de piezas. Shimano se dedica también al mercado de gran consumo con piezas de baja calidad, mientras Campagnolo no se mueve en él.
En montaña quien manda es shimano y en carretera están más o menos a la par, hay sus detractores y a favor. Personalmente tengo dos bicis de carretera, una montada en Shimano, montada en varios tipos de esta
marca (ultegra y 105) y otra campagnolo, para mi es más suave Shimano y unos frenos más seguros. Pero los cambios son más exactos los de campagnolo. Como puedes ver hay de todo, al final tu decides. Un
consejo, pregunta, pregunta y pregunta, a ciclistas experimentados.

El tamaño del cuadro

Ya pasó a la historia aquel sistema de colocar el pie en el pedal y extender la pierna colocando el talón en la parte del pedal o cualquier otra manea "científica", piense que estas medidas son primordiales para una
correcta adaptación a la bicicleta y no comenzar a tener problemas musculares a las primeras de cambio.

Un cuadro demasiado grande o demasiado pequeño no solo puede que nos resulte incomodo, los problemas van mas allá, y con el tiempo puede ocasionar más dolores de espalda, cuello o rodillas de los que
podemos llegar a creer.

¿Cómo tomar las medidas EXACTAS del cuadro? Lo primero es tomar la medida exacta de su entrepierna, esto lo ha de hacer antes de ir a buscar su ansiada bicicleta. Vístase con la ropa que montará
normalmente en bici (espero que ya te la haya comprado, el culote y el mallot, pantalón ciclista y camisa) o en todo caso un pantalón deportivo ajustado, cálzate unos calcetines finos (de ciclista mejor, son cortos de
caña y mejor algodón) no te pongas zapatillas, toma un libro de cubiertas duras de un grosor aproximado de 35 mm y 125 mm. de longitud. Apóyate en una pared desnuda donde puedas hacer una marca en la pared
con un lápiz y que el suelo esté desnudo. El libro hace las veces de sillín de la bicicleta. Ponte de cara a la pared, coloca el libro entre las piernas y ejerce presión sobre él. Las cubiertas frontal y trasera deberían estar
perpendiculares al suelo, una vez estés en esta posición, marca una raya a lo largo de la tapa superior del libro en la pared. Coge una cinta métrica y mide la distancia del suelo a la marca, esa es la medida de tu
entrepierna.
Ahora multiplica esa cifra por 0,65 para bicis de carretera, o por 0,56 para bicis de montaña. Esta fórmula se alcanzó después de que el ingeniero suizo Wilfried Hüggi sometiese a un gran número de ciclistas a
diferentes test. La cifra resultante será el tamaño de cuadro que necesitas, piensa que las medidas de cuadros no son a la carta y suelen ir de dos centímetros en dos partiendo normalmente en 48 o 50 de talla hasta
un 62 o 64, por tanto es mejor, si tu cuadro está entre dos medidas elegir la inferior pues siempre podrás completarla con componentes que te den la medida necesaria.

La altura total

Si ya sabes cual es la talla de su cuadro, ahora has de pasar a saber cual es la altura de tu bicicleta. Esta medida es sumamente importante para determinar tu posición como ciclista. Pues inclusive con una altura
errónea podrías llegar a tener lesiones físicas. Si vas demasiado bajo en la bicicleta, las piernas girarán encogidas y no podrás aprovechar toda tu fuerza muscular, tendrás que trabajar más para alcanzar una misma
velocidad y por tanto te fatigarás antes y generaras tensión en tus ligamentos, cartílagos y tendones..

Si por contra vas demasiado alto, sucederá lo mismo que en el caso anterior con tus músculos y lo que generará tirones musculares y sufrirán tus tejidos conjuntivos.

¿Cómo averiguar la altura total? Comencemos de la misma manera que para la medida del cuadro, recuerda el libro entre las piernas. la cifra resultante la multiplicas por 0,883. Esta fórmula por ideada por el
famoso preparador francés Cyrille Guimard y es el resultado de pruebas y ensayos con corredores profesionales. Aún así siempre que desees modificar la altura de total haz de hacerlo muy poco a poco, uno o dos
milímetros por semana, si no es así, tus rodillas se quejarán (hablo por experiencia) y aflorarán tendinitis.

La cifra que has obtenido como resultado es la distancia que hay desde la parte superior del sillín hasta el centro del eje de la caja de pedalier, en línea recta, la parte superior del sillín es aquella donde se asienta tu
cuerpo, la parte apocada del sillín. Esta medida fue realizada con pedales automáticos y zapatillas de ciclismo y bielas de 170 mm . Tu y tus sensaciones son lo más importante, recuerda, siempre cambia
poco a poco.
Las zapatillas ciclistas y las calas

Para muchas personas, el llevar los pies sujetos al pedal, les parece más una inseguridad que todo lo contrario. Eso mismo me sucedía a mi, pero con el tiempo descubrí todo lo contrario, la seguridad que me da el
llevar los pies sujetos al pedal nunca es comparable con llevar los pies sueltos sobré él. Cuando vayas cogiendo experiencia comprobaras que prefieres ir sujeto, nunca perderás la posición, las zapatillas no
resbalarán sobre el pedal y te verás ausente de lesiones si tienes un mínimo de cuidado con tus zapatillas y calas (sistema de sujeción inferior de la zapatilla con el pedal).

Las zapatillas han de ser rígidas, con lo cual puedas hacer presión sin que se doblen, también han de tener un sistema de sujeción del pie tal que no pueda soltarse cuando tiras del pedal o realizas fuerza sobre él.
Las tiras de velcro son muy aconsejables y cuantas más tenga y en una lógica posición mejor, aunque actualmente existen otros sistemas de cierre (tecno system) los cuales son más seguros y estables que el clásico
velcro, la marca Sidi de zapatillas lo patentó y otras marcas lo han incorporado.

No existe una fórmula para encontrar la mejor posición para las zapatillas y sus calas, aquí tu y tus sensaciones son importantes aunque unas primeras consignas si que te daremos:

Haz de colocar las calas de tal manera que hagan coincidir la unión de los dedos con el pie con el eje de los pedales en su unión a la biela del pedal, deberás tener las yemas de los dedos apoyadas en los pedales,
porque éste es en sus pies el punto con la máxima área de superficie: las yemas de los dedos proveen el mayor contacto con los pedales, y por consiguiente, la transmisión de potencia más eficiente a los pedales.
Hay algunos ciclistas que prefieren tener el punto de apoyo por detrás del centro de las yemas pensando que esto ofrece mayor palanca, esto puede llegar a traer consigo agujetas y cansancio a sus pies, debido a
que el arco del pie tiene poca superficie de contacto con los pedales. Por el contrario hay otros que lo prefieren al contrario, sobre todo esprinters, esto les genera menos palanca pero por el contrario una potencia más
inmediata. Te aconsejamos la primera, es un buen comienzo, con el tiempo y tu experiencia podrás modificarlo.

El talón de tus zapatillas debe estar paralelo a las bielas de tu bici, esa es una condición para que no te aparezcan lesiones musculares, cansancio o comenzar con un mal hábito de pedaleo que será difícil de
cambiar con el tiempo.

ATENCIÓN, cuando te veas en la obligación de cambiar tus calas, es un buen consejo que primero, y antes de quitar las viejas, dibujes el contorno de las antiguas, luego las quites y posteriormente vuelvas a
colocar las nuevas sobre el contorno anterior. Al existir tres tipos de agarre a los pedales (Look, Time y el SPD), este problema no lo tienes con Time y SPD pues solo tienen una posición posible. Personalmente utilizo
Time, anteriormente usaba Look y tenía que realizar estos "trucos" cada vez que cambiaba y alguna vez tuve serios problemas de tendinitis.

Posición de pedaleo
!IMPORTANTE! No ajustes la posición del asiento para llegar al manillar, sino para posicionarte con relación a los pedales. La posición con relación al manillar vendrá dada por la longitud de la potencia.
Una vez calzado correctamente haz de determinar la posición de pedaleo idónea para lo cual haz de seguir estos pasos:

- Afloja el tornillo que sujeta el sillín a la tija (tubo vertical del sillín que se inserta en el cuadro de la bici) y haz que retroceda hasta el final, sin forzarlo. ahora vuelve a apretar el tornillo. Ahora debes hacer de albañil y
preparar una plomada, como supongo que no tendrás tal herramienta, hazla con un simple peso atado al extremo de un cordel. Apoya la bicicleta contra la pared, monta en ella y haz girar las bielas de modo que
queden paralelas al suelo en la posición de las agujas del reloj de las 3 y las 9, haz de tener en cuenta que el suelo ha de ser totalmente plano.

Una vez montado en la bicicleta y con el plato en la posición indicada, sujeta el extremo superior del cordel de la plomada delante de la articulación de tu rodilla. Si estas situado en posición correcta de pedaleo, la
plomada debe pasar por la bisectriz del centro del eje del pedal, o caer como máximo 1 o 2 cms. mas atrás. En este proceso sería útil que alguien te echase una mano para que la medida fuese exacta, aunque si no
tienes ningún amigo lo puedes hacer también frente a un espejo de buen tamaño.

Si la plomada bisecciona el centro del eje del pedal exactamente, es señal de que tienes el ángulo del tubo del sillín mas empinado que puede brindarte una posición de pedaleo correcta; recuerda que tu sillín se
encuentra todo lo atrás que cabe. Si la plomada cae frente al eje del pedal, entonces la geometría del cuadro de tu bicicleta es tan compacta que no permite establecer una posición correcta. El único recurso en tal
caso es ver si en tu tienda tienen un sillín que pueda deslizarse mas hacia atrás. Si esto no es posible, debes pensar seriamente en un cuadro nuevo con un ángulo de tubo de sillín que permita encontrar la postura
correcta de pedaleo. Sin embargo si la plomada cae por detrás del eje del pedal, tu bicicleta tiene un ángulo de tubo de sillín de 73º, entonces todo lo que debes hacer es mover el sillín hacia delante sobre el tubo en
una distancia equivalente a la que tu plomada presenta detrás del eje del pedal. En otras palabras, si la plomada cae cosa de 1 cm. detrás del centro del eje del pedal, afloja el tornillo del sillín y adelántalo medio cm.
Ahora la plomada debería pasar exactamente por la bisectriz del centro del eje del pedal, aprieta nuevamente el sillín y comprueba que todo el ajuste es correcto.
No te impacientes ya que puede exigirte unas cuantas tentativas antes de conseguir tu objetivo, pero esto es un tema muy importante, pues evitarás posibles lesiones.
Ten en cuenta que si modificas la altura total, haz de volver a medir la posición de pedaleo.

Extensión del tronco

Para encontrar una posición ideal este paso es el más subjetivo. A diferencia de la talla del cuadro y de la altura total carecemos ahora de repuestas fáciles, pero, igual que la talla del cuadro, la extensión del tronco
debería ofrecer un equilibrio perfecto entre el aerodinamismo y la comodidad.
La primera consideración en la extensión del tronco es determinar cuál debe ser la longitud de la tija del manillar.

El mejor modo de averiguarlo es montar en la bicicleta. Debería situar tus pedales de forma que tu rótula (rodilla) toque casi el codo (esto normalmente ocurre cuando las bielas están en la posición análoga a las
agujas del reloj de 1 y 7). A continuación pon las manos en la parte baja del manillar, en la misma curva. Trata de simular una posición aerodinámica y cómoda a la vez, con tus brazos doblados aproximadamente un
65% o 70%.

Tu codo debe estar separado de la rótula de 2,5 a 5 cm. Si esta extendido en demasía, necesitarás una tija mas corta y deberías estar algo encogido. Esto no es, desgraciadamente, una regla muy precisa. El que
es algo o tiene los brazos cortos, puede sentirse mas cómodo con una separación entre el codo y la rótula superior a 2,5 cm. Similarmente, el que es bajo o tiene brazos largos irá mas a gusto con el codo mas cerca
de la rótula.

Hay aquí un elemento subjetivo. Si te notas incómodo a causa de una cierta extensión del tronco, probablemente tendrá que someter tu espalda a esfuerzos excesivos y corre el peligro de fatigarse y sufrir tirones
musculares. Ten presente que la primera vez que encuentres una posición verdaderamente buena y eficiente, aerodinámicamente hablando, tendrás la sensación de estar extremadamente extendido, deja pasar varias
semanas para ir acostumbrándote a esa posición. No obstante, si la extensión del tronco te ocasiona mucha incomodidad reajústala.

La única cosa a recordar es evitar el ir encogido sobre la bicicleta. Al principio puede parecerte algo mas cómoda, pero una vez que ruedes descubrirás que lo que era cómodo deja de serlo en plena carretera y te
generará un dolor en la parte inferior de la espalda porque tu vértebra lumbar no esta lo suficientemente extendida, también notarás que tendrás que estirar los brazos para tener el cuerpo encogido y las manos se te
entumecerán de empujarlas contra el manillar.

La tija de manillar es lo que une el manillar en sí al cuadro, es la pieza en forma de ángulo recto o semirrecto, la parte superior es la potencia y la que entra en el cuadro es propiamente la tija (igual que la del sillín);
las potencias suelen tener medidas de cm. en cm. y llegan aproximadamente hasta los 14 cm. (yo personalmente uso de 13 cm. y mi cuadro es un 56, sin embargo mido 1,88 m., viendo la tabla anterior
comprobaríamos que no sería lógico, pero una vez tomada las medidas de mi altura de entrepierna, da como resultado, y aplicándole la fórmula, un cuadro de 56,5 cm.)

Altura de la tija y el manillar

La altura de la tija mide la distancia en que la tija sobresale de la parte superior del tubo de dirección. Es una medida enteramente vertical y ésta es una evaluación
completamente subjetiva. Nuevamente, habrá de decidir una solución de compromiso entre aerodinamismo y comodidad. Si te inclinas por competir has de pensar en una
posición más aerodinámica, por tanto una posición de tija más baja. Pero si no te planteas el tema de la competición, entonces podrás subirla un poco más.

En un punto intermedio, la cresta de tu tija debería estar de cinco a ocho cm. más baja que tu sillín. Esta cifra varía de acuerdo con tu estatura. Si eres un corredor alto,
entonces tu sillín debería hallarse bastante por arriba del tubo del sillín, y la tija del manillar relativamente algo más baja. Pero si eres bajo, el sillín nunca debe estar mucho más
arriba que el tubo del sillín, y por lo tanto sólo puede estar a tanta altura como la parte superior de la tija.

Calcula de ocho a diez cm. como pauta general, pero el probar con distintas alturas en carretera es la mejor opción. Si la tija está muy baja te sentirás incómodo aunque te
apoyes en la parte superior del manillar, te dará la sensación de caerte sobre el manillar. Pero si lo subes en exceso tu tronco irá demasiado erguido y puedes correr el peligro
que tu tija se salga de la caja de dirección. Te aconsejo siempre la posición más aerodinámica que puedas y te sea cómoda, ahorraras energías.
 APROXIMACION A LA POSTURA CORRECTA SOBRE LA BICICLETA

® JUAN ANTONIO FERNANDEZ LORENZO http://www.scribd.com/doc/7275558/plantilla-postura-ciclista

MODIFICADO POR: CARLOS HERNAN VASQUEZ V. OCTUBRE 2,010

NOMBRE: FECHA: OCT,22/10

INTRODUCE LOS SIGUIENTES DATOS ANTROPOMÉTRICOS

ESTANDO EL CICLISTA DE PIE Y DESCALZO, SEPARA LOS PIES UNA DISTANCIA SIMILAR A LA
ANCHURA EXISTENTE ENTRE AMBOS PEDALES EN LA BICICLETA. CON UN LIBRO QUE TENGA UN
CANTO DE 1,5 CMS DE ANCHO, SE REALIZA UNA LIGERA PRESION VERTICAL, TAL Y COMO
SENTIRÍA LA PRESION DEL SILLÍN. SE TOMA COMO REFERENCIA DESDE EL LOMO DEL LIBRO, AL
SUELO

(E)= ENTREPIERNA 84

ESTANDO SENTADO SOBRE UN TABURETE SIN RESPALDO, QUE PERMITA UNA

FLEXION DE 90º DE RODILLAS, APOYARSE BIEN EN LA PARED, NO SOLO ESPALDA,
SINO TAMBIEN LA CADERA, SE TOMA LA DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE LA
PARED Y EL POLO ANTERIOR DE LA ROTULA

(M)=MUSLO 61

EN LA MISMA POSICION, COGEMOS UN LAPIZ Y CERRAMOS LA MANO, Y ELEVAMOS

EL BRAZO HASTA LA HORIZONTAL, CON CUIDADO DE NO ADELANTAR EL HOMBRO,
NI ATRASARLO, PROCURAR UNA POSTURA NORMAL. SE MIDE LA DISTANCIA ENTRE
EL LAPIZ Y LA PARED EN UNA LINEA QUE DISCURRE PARALELA AL SUELO

(B)=BRAZO 74.5

EN LA MISMA POSICION, Y CON UN ANGULO DE RODILLA DE 90º Y LA PLANTA DEL

PIE TOTALMENTE APOYADA EN EL SUELO, SE MIDE LA DISTANCIA VERTICAL
ENTRE EL SUELO Y EL POLO SUPERIOR DE LA ROTULA.

(P)=PIERNA 51

EN LA MISMA POSICION, Y CON LA ESPALDA VERTICAL Y BIEN APOYADA EN LA

PARED, SE MIDE LA DISTANCIA VERTICAL EXISTENTE ENTRE EL PLANO DE LA
SILLA Y LA PARTE SUPERIOR DE LA CLAVICULA EN SU UNION CON EL ACROMION.

(T)=TRONCO 55

SE COLOCA EL BRAZO FLEXIONADO EN UN ANGULO DE 45º POR EL CODO, Y SE

MIDE LA DISTANCIA ENTRE EL LAPIZ QUE AGARRAMOS CON EL PUÑO CERRADO, Y
EL OLECRANON (PARTE POSTERIOR DEL CODO)

(A)=ANTEBRAZO 37

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

INDICES DE REFERENCIA Y MEDIDAS A APLICAR

INDICES
ESTANDAR PROPIO MEDIDAS A APLICAR
T/E 0.76 0.65 ALTURA DEL SILLIN 75.3
B/E 0.87 0.89 RETROCESO 8.1
A/E 0.4 0.44 SILLIN MANILLAR 52.0
M/P 1.11 1.20 DIFERENCIA DE ALTURAS 5.8

MEDIDAS A APLICAR

TALLA CUADRO TALLAJE CLASICO

TALLA 54.6 INDICE T/E 0.7

EN EL CASO DE QUE EL INDICE T/E Y A/E SEAN SIMILARES A LOS VALORES DE REFERENCIA ESTANDAR, EL CUADRO
DEBERÍA SER CUADRADO. SIN EMBARGO UNAS RELACIONES MUY BAJAS RESPECTO A REF ESTANDAR, ACONSEJAN LA
ELECCION DE UN CUADRO CORTO (MENOR LONGITUD QUE ALTURA), MIENTRAS QUE UNAS RELACIONES ALTAS CON
RESPECTO A LA REF ESTANDAR ACONSEJAN LA ELECCION DE UN CUADRO LARGO (MAYOR LONGITUD QUE ALTURA).

ALTURA DEL SILLIN (AS)

ALTURA 75.3

(AS)= MEDIDO DESDE EL PUNTO MAS ALTO DEL HUECO O

ZONA CONCAVA DEL SILLIN, HASTA EL CENTRO DE LA
CAJA PEDALIER

RETROCESO DEL SILLIN ( R)

RETROCESO 8.1

(R)= SE TIRA UNA PLOMADA SOBRE LA VERTICAL QUE CRUCE EL TUBO HORIZONTAL Y A LA CAJA PEDALIER POR SU
CENTRO. UNA VEZ DETERMINADO EL PUNTO EN EL TUBO HORIZONTAL, SE COLOCA UNA ESCUADRA SOBRE EL TUBO
HORIZONTAL, Y EL SEGMENTO QUE QUEDA PERPENDICULAR AL SUELO, ENFRENTADO A LA PUNTA DEL SILLIN.

DISTANCIA SILLIN MANILLAR (SM)

DISTANCIA 52.0

(SM)= MEDIDO DESDE LA PUNTA DEL SILLIN

HASTA EL EXTREMO DE LA POTENCIA QUE
ABRAZA AL MANILLAR

DIFERENCIA DE ALTURAS (ST)

DIFERENCIA 5.8

(ST)= SE OBTIENE POR LA DIFERENCIA ENTRE LAS ALTURAS

DE LA PONTENCIA AL TUBO HORIZONTAL Y DE LA ALTURA DE
LA PARTE SUPERIOR DEL SILLIN AL TUBO HORIZONTAL

TALLA DEL CUADRO: 54.6

DISTANCIA SILLIN MANILLA52.0
DIFERENCIA DE ALTURAS: 5.8

ALTURA DEL SILLIN: 75.3 RETROCESO DEL SILLIN: 8.1