Carmen ALFARO G I N E R *
SAGUM HISPANUM. MORFOLOGÍA
D E U N A P R E N D A IBÉRICA
El vestido antiguo fue, en general, de una gran
sencillez de realización, pero no tanta como vulgar-
mente se cree, sobre todo si pensamos en los mecanis-
mos técnicos empleados para ello. Está muy lejos, no
sólo en e! tiempo sino en la concepción básica, de nues-
tros indumentos, integrados por piezas pequeñas, cosi-
das basta constituir casi fundas del cuerpo, que m a n -
tienen la figura de éste aun cuando no lo estén
cubriendo. Puede afirmarse que el vestido antiguo
(griego, romano, ibérico, etc.) no adquiere su aspecto
y funcionalidad hasta que no está sobre la persona que
lo porta. Es el cuerpo humano el que condiciona su
forma'. L o más corriente es que nos encontremos
ante piezas de tela que una vez terminadas de tejer, no
eran cortadas, sino empleadas en su totalidad {hímation,
peplos, etc.). En determinadas ocasiones, sin embargo,
éstas eran modificadas, o mejor, recortadas en sus es-
quinas o en áreas más extensas. El ejemplo más claro
en este sentido es el de la amplia toga romana, que si-
guió una compleja evolución formal desde la época re-
publicana al Bajo I m p e r i o (WILSON, 1 9 2 4 , passim).
Dpto. de H i s i o r i a A n t i g u a , Univcrsitat de Valfencia.
En general, en todos los grandes mantos de carác-
ter externo {/dmation, toga, sagum, laena, paludamertíum,
etc.) hay que concebir una manufactura de adición de
piezas de tela tal como salen del taller del tejedor o te-
jedora; para efectuar la unión entre ellas eran emplea-
das costuras verticales. De este modo se conseguían a n -
chos más idóneos para la función que cada manto
recibiera; fíbulas y modos más o menos prácticos o ele-
gantes de colocarlos (condicionados por l a tradición de
las distintas áreas geográficas y culturas) harían el res-
to, hasta surgiría diversidad de tipos que la iconografía
nos transmite. Por consiguiente — e n contra de la idea
muy repetida desde antiguo y que no ha tenido en
cuentra trabajos concretos, como el citado de W i l s o n —
vestimenta clásica no equivale a ausencia total de cos-
turas n i de cortes en las piezas de tela. N o tendrían ex-
plicación, si no fuera así, los aproximadamente seis
metros de anchura de la toga tardo-imperial (WILSON,
1 9 2 4 : 1 0 2 , fig. 5 9 ) , los tres del himaíion o los casi dos
metros del propio sagum hispánico. Ningún telar de la
época hubiera podido acometer obras de semejante en-
vergadura. Pero es que, además, existe una cuestión
técnica y de lógica que impide pensar que el ancho de
 "Figr^."^
estas vestimentas correspondiera a la longitud de la
pieza elaborada en el telar y no a su anchura. Efectiva-
mente, en el trabajo con el telar vertical de pesas la u r -
dimbre condiciona la longitud futura de la tela; sus h i -
los penden verticalmente y son inmovilizados por las
pesas, que las excavaciones nos proporcionan en canti-
dades ingentes para el m u n d o ibérico. L a trama, en su
corto i r y venir, se dedica a fijar esa urdimbre y pro-
porciona la futura anchura del paño. Los hilos de la u r -
dimbre son los más duros y resistentes; colocar el teji-
do, por tanto, respetando el sentido vertical de la
urdimbre es algo común hoy (pieza que cae «al hilo»)
y lo fue entonces, pues evita que este se descuelgue y
se deforme al cabo de un tiempo. L o cual nos lleva ne-
cesariamente a postular la existencia de costuras verti-
cales en todos los casos (toga, kimation, sagum, etc.).
Todo l o dicho no contradice en absoluto la exten-
dida idea de que el vestido externo del período clásico
estuvo asociado a los drapeados, al movimiento a r m o -
nioso de la tela y al modo de colocación de aquélla so-
bre el cuei"po. Ambos hechos son perfectamente com-
patibles. Dos anécdotas que nos transmite Eliano (Var.
Hist. V I I 9 y 10) son m u y significativas. Según una,
Poción y su mujer compartían un mismo manto; cuan-
2
üagum TííspamcümTj
do lo llevaba él era un himatton masculino, pero cuando
se lo pusiera ella, se convertiría en una pieza femenina
(¿una especie de peplos sujeto con fíbulas en los h o m -
bros, o un manto amplio?). Según la otra, Sócrates
propuso a Jantipa que saliera con su himaiion en la pro-
cesión de Atenea^ sugerencia que revela cómo la a m b i -
valencia de cierto tipo de piezas de indumentaria debía
ser frecuente; quizás el carácter más rudo del himation
masculino, que una vez adaptado a las formas femeni-
nas seguiría delatando su origen, sería la causa de que
la presumida Jantipa rehusara ponérselo.
Entre las diferentes piezas de carácter extemo del
vestido ibérico, y contando con la influencia de las co-
lonizaciones (sobre todo la romana), podemos distin-
guir unas plenamente propias y otras muchas a d q u i r i -
das o asimiladas; pero dentro de este cuadro general
cabe señalar la existencia de fenómenos independientes
que, siguiendo una evolución paralela, produjeron re-
sultados semejantes a los obtenidos en otras socieda-
des. Sin duda, ése pudo ser el caso de la capa o abrigo
que denominamos sagum.-.
El término sagos/sagon es para Holder (1904, I I : col.
1289, s.v.) voz céltica, que designaba una prenda de
vestir entre los galos. Sagum con el sentido de manta o

Fi¿. 3.— Grupo Sedente de Osuna.
gualdrapa —valor que conserva en la lengua l a t i n a —
posee también, para Ernout-Meillet (1959: 589, s.v.),
claro origen céltico. En latín aparece la forma sagum ya
desde Ennio (Ann. 508 s.) y sagulum desde Varrón (Aden.
170 Büch.).
El problema de precisar los orígenes del sagum
como indumento y explicar su presencia entre diversos
pueblos es, en verdad, difícil de resolver, ya que se t r a -
ta de una forma de abrigo que me atreviría a calificar
de «natural» y que, con variantes, debió de utilizarse
desde muy antiguo y, de manera independiente, en n u -
merosos lugares. L a repelida aseveración del origen
galo del sagum (el indumento y la voz para determinar-
lo) no se sostiene muy bien*. Porque el esgrimido
fragmento de ^olíbio en este sentido sólo dice que los
insubres y los boyos, dos tribus galas, en sus luchas con
los romanos llevaban las bracae (pantalones largos) y el
sagum^; en el mismo plano podemos situar las noticias
de César (B.G. V 42) y de Estrabón ( I V 4, 3 [C 196];
el nombre ságos se usa con carácter general). Es más,
encontramos muchas otras citas que expresamente ha-
blan del sagum ibérico, o mejor hispánico ( T i t o L i v i o
X X V I I 19, 12; D i o d . X X X I I I 16, 1; Estrab. I I I 3, 6
[C 154]; Ap., /¿ir. 42 s.) del ligur (Estrab. I V 6, 2 [C
202], aludiendo a los sagos ligustinos) o del africano
(Edicí. DiocUt. 19, 61). D a la sensación de que sagum
para los latinos fuera una palabra que designaba los
distintos tipos de mantos que la conquista y la r o m a n i -
zación permitieron i r conociendo a lo largo y a lo a n -
cho del Mediterráneo, aunque siempre aplicada a u n
determinado estilo de abrigo-capa.
La forma del sagum hisparmm era rectangular, según
la iconografía, sin que a ello obste —posteriormente lo
veremos— el que determinados autores antiguos califi-
quen su configuración como «cuadradan'. Apiano su-
ministra el dato de que los lusones de l a ciudad de
Complega usaban unos hiñiaíia dobles y grasientos,
puestos como una clámide, a los que se daba el nombre
de ságoi. Sin duda se refería a un trozo de tela grande
más o menos cuadrado, como era el himation, que una
vez doblada adquiriría forma rectangular y sería colo-
cada como una clámide ( v i d . fig. 1). N o obstante la clá-
mide de los griegos, la lacerna de los romanos (KOLB,
1973: 116 ss.), no se colocaba doblada sobre sí misma
(vid. fig. 2); se trataba de una pieza mucho más liviana
y fácil de llevar, dado que, según parece desprenderse
de las representaciones artísticas, es relativamente cor-
ta y cubre justo hasta las rodillas. Sea como fuere, a m -
bas prendas — l a clámide y el sagum, más pesado por
ser doble y porque generalmente llega hasta casi los
tobillos— permitían una buena movilidad al portador,
una fíbula ayudaba a sostenerlas sobre el hombro dere-
cho, quedando así abierto todo aquel flanco y facilitan-
do la salida del correspondiente brazo. De manera que
el sagum hispánico se acerca al himaíion por el tamaño
de la pieza extendida, y a la ligera clámide por la forma
de sujetarse en el hombro derecho, aunque debemos te-
ner en cuenta que la iconografía muestra cómo la clá-
mide cubre también a menudo el hombro izquierdo,
mientras que el sagum suele i r como replegado bajo el
brazo de ese costado y, por tanto, lo deja en libertad;
de otro modo el peso del denso manto obstaculizaría
totalmente la salida de aquella extremidad. No ocurre
así en la corta clámide. U n buen ejemplo puede ser el
de la figura 3, el bello y m u y romanizado grupo de
Osuna; completamente levantado, el abrigo de suave
lana deja al aire el brazo izquierdo a la vez que genera
unos simétricos pliegues, que aumentan l a plástica del
drapcado y el sentido frontal, casi egiptizante, del con-
junto.
En el relieve escultórico de la Albufereta de A l i -
cante (fig. 4) es donde se aprecia mejor la forma de co-
locación y la sensación de pesantez de la tela del sago
hispánico. Pero la mejor manera de delimitar con cier-
ta exactitud las características del mismo podría ser la
de confrontarlo sucintamente con algunos de los tipos
 Fig. 4.— FjsUtve de la Albufereta (AHcatiíe^, parle derecha. ^
(^ig. 5.— Pequeño
parejos. El sagum galo no era de u n solo tono; parece
que, por regla genera, estaba decorado con franjas de
colores íncoi^poradas en el mismo tejido'. Diodoro
deja incluso entrever que el dibujo a base de rayas se
alternaba con el de cuadros apretados, es decir, unos
j u n t o a otros como un damero muhicoloi'*. Esta v i -
sión de un sagum de colores se nos da repetidamente'.
L a lana del sagum galo era recia, pero suelta de me-
chón, o sea, algo peluda en ocasiones (Estrab. I V 4, 3
[C 196]), lo que traería como resultado un manto de
gran abrigo. Pero, por otro lado, de un texto de Polibio
( I I 28, 7) podemos colegir que este sagum no era el úni-
co entre los celtas, ya que refiriéndose a los insubres
y a los boyos de la llanura del Po escribe que llevan de
entre los sdgot, los ligeros, es decir, como si los galos dis-
pusieran de, al menos, dos tipos de sagos, unos finos
y otros de más abrigo. L o mismo viene a ratificar D i o -
doro ( V 30, 1) cuando nos asegura que los galos tienen
abrigos pesados para el invierno y simples para el
verano.
Tenemos, p o r tanto, dos primeras diferencias en-
tre el sagum galo y el hispano: el p r i m e r o reunía c o l o r i -
do (rayas o cuadros), así como esa duplicidad de groso-
res, mientras que el segundo, como más adelante
4
vi
BT^^TAITXXXVÍI,'íi^lírv,—
veremos, poseía eminentemente tonos oscuros y lisos,
y probablemente existía un único tipo del mismo. A su
vez el Edicto de Diocleciano (19, 72-73), aunque perte-
nece a una época más tardía, nos traduce una realidad
que debió de existir también en siglos anteriores. Nos
referimos a la calidad de las manufacturas de las dis-
tintas áreas del I m p e r i o Romano, que se refleja en sus
precios respectivos. Si el sagum africano valía 500 dena-
rios (era el más barato) y el galo costaba 8.000 dena-
rios, quiere decir que había en e l mercado una grada-
ción que respondía sin duda a u n a mejor o peor
calidad de la lana, de la tela y del acabado en general,
así como tal vez a u n encarecimiento de los costos por
la mano de obra empleada o por la fama en el mercado
de cada una de las piezas. Pero no conservamos n o t i -
cias del precio con que se cotizaba en esta época el sa-
gum hispano, n i t a n siquiera de si la confección se ven-
día, y en tal caso si era con su «nombre de origen».
N o lo hemos podido verificar en n i n g u n a fuente,
pero según algunos autores (MABQUARDT, 1882: 549;
ScHULTEN, 1914: 188) el sagum galo llevaba a veces
mangas. Realmente esta suposición no parece tener
muchos visos de verosimilitud, dado que para ello sería
necearlo un corte especial y u n cambio radical de la
 ' prenda. Pensamos que el error se debe más bien a una
mala interpretación de los relieves estudiados, por ha-
ber tomado las mangas de la túnica que suele ir debajo
como pertenecientes al abrigo.
El sagum itálico, t a l vez originario de la L i g u r i a
(Estrab. I V 6, 2 ( C 202] lo da como vestimenta típica
de los ligures), se representa en los relieves romanos
como una capa corta (algo más arriba de la rodilla),
recogida bajo el mentón p o r una fíbula que dejaba a m -
I—) bos brazos libres. Su carácter ^tetualdamenie m i l i t a r
aparece bastante definido (THÉDENAT, 1918?: 1008, n n .
X..!,' - 3 / SS.).
Interesa ahora d e l i m i t a r el tipo de sagum hispano
a través de las características que las fuentes nos trans-
miten y observando atentamente los ejemplares que la
plástica nos depara. L a documentación escrita nos co-
munica la existencia en la Península de lana negra, no
muy corriente por otra parte en el resto de las regiones
mediterráneas (ALFARO, 1984: 37). Coincidiendo ple-
namente con ello encontramos un elevado porcentaje
de citas en las que se nos habla del sagum ibérico, celti-
bérico o hispano, como de un abrigo negro, oscuro, de-
bido al color de la materia prima empleada en su m a -
nufacturación, sin más t i n t u r a posterior". S i n
embargo también es lícito pensar en la existencia de u n
sagum de color natural, sin que éste fuera necesaria-
mente el negro. De un t i p o o de otro la producción de-
bió ser alta, y para ratificarlo basten las tantas veces
citadas noticias sobre los impuestos que muchas tribus
indígenas (o mejor sus ciudades) debían pagar a Roma
como gasto de guerra'.
Si de la forma del sagum ya hemos anticipado algo,
podemos analizar ahora sucintamente los datos que
nos proporciona la plástica, haciendo sobre todo hinca-
pié en los pequeños bronces votivos de los santuarios
ibéricos. Desde luego hay que lamentar la falta de u n a
estatuaria similar entre el numeroso sector de los pue-
blos no ibéricos, pero la gran variedad de ejemplares
hallados en el Este y en el Sur de la Península es nues-
tra mejor ayuda en este punto (ALVAREZ-OSORIO, 1941;
GARCÍA BELLIDO, 1954; ARRIBAS, 1965; NICOLINI, 1966:
116-155 y 1 9 6 7 : 60 ss.; TARRADELL, 1974). De la esta-
tuaria de bronce resulta muy complejo, por no decir
imposible, establecer una clasificación cronológica o
una evolución de estilos; de ahí que la bibliografía
agrupe estas piezas, normalmente, por tipos genéricos.
En todo caso se fechan, de forma global, en u n período
de tiempo que iría de los siglos I V - I I I a.C. al I I d.C.
(GARCÍA BELLIDO, 1954: 466-474).
Con respecto al sagum representado a través de este
material creemos que hay que identificarlo en lo que,
para N i c o l i n i (1967: 63), son los llamados mantos del
«tipo Dn (mantos de doblez m u y larga o mantos do-
bles). Incomprensiblemente este autor Ies atribuye, sin
ningún fundamento, una cronología elevadísima («an-
teriores al s, I V a.C. y no posteriores a el»). Tanto
A p i a n o (/¿ir, 42) como Isidoro (Orig. X I X 24, 13), las
dos fuentes que, como vimos, hablaban de los sagos do-
bles de los iberos, no permiten, desde luego, sacar con-
clusiones cronológicas de este tipo, y al mismo tiempo
todos estos bronces carecen de una estratigrafía clara
que los pueda fechar. Sin duda pudieron ser más tar-
díos, y el claro testimonio de Apiano, basado en Posi-
donio, prueba la existencia de tales prendas con poste-
r i o r i d a d a esta fecha.
Como podemos apreciar en las figuras 5-7 (el nú-
mero inferior corresponde al del catálogo de Alvarez-
Osorio), se reproduce en ellas de una manera m u y es-
quemática la forma de manto doble, cuadrado y de as-
pecto recio a que aludíamos antes. E f pequeño tamaño
de estos bronces, como ya indicaba N i c o l i n i (1967: 61),
hace difícil calibrar la representación de las telas do-
bles, y si se arrugan o no bajo el brazo. Personalmente
creemos que el broncista que los hizo trató de esque-
matizar al máximo el efecto de este tipo de manto, más
homogéneo sin duda de lo que pretenden N i c o l i n i y
otros analistas de la indumentaria antigua a p a r t i r del
alte. U n a simple incisión puede querer encubrir una
fuerte cantidad de lela doblada o plegada: es la simpli-
cidad de lo «arcaico»; incluso, a veces, ese plegado del
sagum desde el hombro derecho hasta pasar por debajo
del brazo izquierdo se mezcla y se confunde con ciertos
detalles en relieve, que pretenden sugerir algún tipo de
correajes del guerrero para sujetar a la espalda su caeíra
(vid. fig. 8).
E l relieve en piedra procedente de la Albufereta de
Alicante es sin duda el que parece más fiel a la reali-
dad. E n él distinguimos la tela doblada casi en dos so-
bre sí misma, pasando bajo el h o m b r o izquierdo y suje-
ta con una fíbula (?) sobre el derecho. L a tela que
sobra, una vez prendida la fíbula, cae paralela al cuer-
po, formando unos pequeños pliegues. Precisamente es
este detalle el que desaparece en las figurillas de b r o n -
ce; tan sólo una raya incisa, paralela al borde abierto,
parece indicarlo a veces.
A l esquema del sagum antes de ser puesto alrede-
d o r del cuerpo no creemos que fuera, sin embargo, u n
cuadrado perfecto. Observando detenidamente nues-
tros ejemplos, podemos comprobar que al menos la tela
inferior debería tener una altura aproximada de 1*25
m. (desde el hombro al tobillo); añadámosle u n metro
más para la tela superior y obtendremos una l o n g i t u d
total de 2'25 m . Respecto al ancho del manto parece
evidente que los 2'25 m . aproximados, calculados para
I
6

Fig. 9.— Forma del sagum e x t e n d i d a
6ft¿'-y2*><y y>v b^-^^ y-^ ,,^-11111
la longitud, rebasarían los límites de lo necesario, sobre
todo si adjudicamos una complexión media a los h o m -
bres de hace dos milenios. U n a anchura cercana a los
rSO m . parece más acorde con la realidad escultórica.
Ello daría una tela que, recién salida del telar, tendría
unos 90 cm de anchura; así pues, para la confección
de la prenda se emplearían lo que podríamos llamar
(con la terminología actual) dos «caídas» de 90 c m ,
unidas mediante u n a fuerte costura. Con tal anchura,
una vez doblada la tela y puesta alrededor del cuerpo,
se puede obtener perfectamente el efecto diseñado en
el relieve de la Albufereta, en donde se aprecia con cla-
ridad el replegado de la tela doble bajo el hombro i z -
quierdo.
Los bajos del sago, t a l como se representan en la
estatuaria, dan siempre la sensación de seguir una lí-
nea horizontal homogénea. Sobre u n modelo viviente
ese bajo por completo horizontal se logra fácilmente
cuando se recortan las esquinas inferiores de la tela. L a
figura 9 muestra la forma que proponemos para el sa-
gum, ligeramente curva en el borde inferior, pero sin
modificar los ángulos rectos por la parte superior, de
suerte que éstos, aunque colgaran ligeramente bajo el
brazo derecho, no estorbarían la libertad de movimien-
to. Lejanos paralelos de este detalle pueden verse en la
pintura de algunos vasos griegos, en donde incluso se
aprecian los pequeños glandes que, con su peso, remar-
caban la verticalidad de los amplios Umatia (KIEULS,
1983: 225, fig. 14.34a y 14.34b; 226, fig. 14.35). El r e -
lieve alicantino no llega a esa exactitud en la transmi-
sión de l a idea, pero se acerca a ella bastante, sobre
todo si se tienen en cuenta las diferentes posibilidades
plásticas que hay siempre entre p i n t u r a y escultura,
con ventaja para la primera.
Esta forma, que retoca levemente l a figura del rec-
tángulo, no impediría los otros usos del sagum que los
autores antiguos nos transmiten: cubrirse el cuerpo a
la hora de d o r m i r (Estrab. I I I 3, 7 [C 155]) —sus d i -
mensiones son muy adecuadas para t a l efecto—, servir
de improvisada vela (Tácito, H i s t . V 23), acarrear tie-
rra cuando se carecía de otro medio de transporte ( C é -
sar, B.G. V 42), etc. Sin embargo, degde el punto de
vista de su aspecto externo, colocado sobre el cuerpo,
esa modificación que proponemos no le privaría del ca-
rácter de prenda rectangular y «cuadrada» (entendien-
do el término latino quadratus no referido a l a forma de
la pieza cuando está desplegada, sino al hecho de que
son cuatro las superficies que lo constituyen, dos en l a
parte delantera del cuerpo y dos cubriendo la espalda).
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